Технологии сборки щитов: маленький LevlUP и выработавшийся стиль

Число просмотров: 78 168 

Силовой щиток, собранный в авторском стиле Cs-CsПока я и болею и нахожусь в отпуске, я решил обратить внимание на процесс сборки своих же щитов и обнаружил, что Авторский стиль, о котором я когда-то лишь упоминал и говорил, у меня таки выработался окончательно. И сразу же изменился. И вот сегодня я отчитаюсь вам об этих изменениях.

Ну, конечно же, этот пост уже стар и архаичен. Новые посты лежат в разделе «Готовые работы«, и если вы хотите увидеть свежие сборки щитов — то глядите туда.

Щитки я собираю как на заказ (отдельно в коробочке отдать, или же ещё и приехать и установить и подключить), так и для своих же объектов. Если судьба щитка на заказ более-менее ясна: сделал и забыл, то щитки для моих объектов обычно проходят следующий жизненный цикл: на черновой стадии ремонта мы заготавливаем место для щитка (если он накладной) или замуровываем корпус щита (если он встроенный). оставшаяся начинка от щитка переезжает ко мне в Лабораторию, где я потом, неспешно, его и собираю. Дальше этот щиток лежит себе у меня и ждёт того момента, когда его надо будет подключить (обычно после завершения всей отделки и ремонта в квартире).

После разных экспериментов моей любимой серией стала ABB UK 500 — встраиваемые щиты до 48 (56) модулей или ABB EUROPA IP65 — для накладных щитов, до 54 модулей, с массивным влагозащищённым корпусом. В обоих сериях есть возможность сделать прозрачную дверь из дымчатого стекла и возможноть снять панель с DIN-рейками и собрать её отдельно, чем я и пользуюсь.

Собираю я свои щиты преимущественно на УЗО+Автоматах для однофазных и на дифавтоматах для трёхфазных линий. С определённого времени я использую УЗО с током утечки в 30 мА на лоджии, кухни и другие влагоопасные помещения и с током 10 мА для санузлов. УЗО с током утечки в 10 мА бывают у ABB номиналом всего лишь на 16А, и их приходится ставить несколько штук, поэтому иногда щиток для однокомнатной квартиры, напичканой техникой, может занимать и все 56 модуля.

Для сборки я использую мягкий провод марки ПВ-3, намотанный на катушки, и наконечники НШВИ и НШВИ(2). Сдвоенные наконечники я стал использовать для эстетики в последнее время. Ранее использовал наконечники НШВИ бОльшего сечения, запихивая туда по два провода.

В моих щитах присутствует некая логика размещения элементов. Я начинаю заполнять свои щиты всегда с левого верхнего угла. Первым делом там ставятся индикаторная лампочка и рубильник. Лампочка показывает наличие питания на вводном кабеле, а рубильник — отключает весь щит, кроме неотключаемых линий, которые за этим рубильником и располагаются. Дальше обычно идёт вторая лампочка, показывающая что запитана остальная (отключаемая часть щита). За этой лампочкой (она играет роль визуального «разделителя») — сразу же идут линии освещения. Потом мне удаётся скомпоновать щиток так, что вся DIN-рейка оказывается заполнена групповыми УЗО, под которыми находятся «подчинённые» им автоматы. Всё это имеет достаточно наглядный вид, чтобы начать ориентироваться в таком щите практически интуитивно (А хрен ли? Создание интерфейсов для компьютерных программ не прошло даром!)

Ещё из постоянно присутствующей фишки в щитах появились клеммники на DIN-рейку для подключения ввода и разных отходящих линий. Дело тут в том, что, по идее, ввод у нас должен подключаться на верхние контакты рубильника. Но с этих же контактов мы берём питание для НЕотключаемых линий! И получается что ввод сечением в 10 кв.мм должен запихиваться под один контакт с наконечником на 6 кв.мм. Естественно, это не запихнёшь и нормально не затянешь. Поэтому я ставлю клеммники для подключения ввода.

Итак, рассмотрим первый такой щит более подробно (глядишь, что тем кто, просил уроки по сборке щитов, они и не понадобятся;)). Это щиток для бюджетной квартиры в доме с газом. В кухне присутствует некоторое количество техники (посудомойка, водофильтр/измельчитель отходов, микроволновка), которые потребовали отдельных линий. Всё это мы сгруппировали под несколько УЗО для того, чтобы в случае отключения одного УЗО у нас работала оставшаяся часть квартиры. Конечно, можно было обойтись одним-двумя УЗО на всю квартиру. Но это несколько нарушает логику: удобнее группировать УЗО так же как автоматы — по помещениям и по логическому назначению. Для комнат, для ванной, кухни, техники кухни, лоджии и т.п.

По распечатанному из моей 1С плану щитка наносим маркировку (при помощи DYMO LetraTag) на компоненты и раскладываем их по номерам. Затем расставляем их согласно нашему же плану щитка на DIN-рейки.

Дальше первым делом удобнее всего собрать ввод около рубильника и неотключаемую часть щита. У меня сложилось так, что для монтажа неотключаемой части щита (фаза) я использую провод белого цвета, а для остальной части щита — красного. Это мелкая мнемоника, и она помогает не запутаться. Провод у меня хранится на катушках, так что всё удобно и технично!

Компоненты (начинка) для сборки силового щитка Расставляем компоненты на свои места Выполняем соединения (очень помогают катушки)

Дальше я обычно сразу же развожу нули от УЗО на соответствующие им шинки, а потом дособираю фазы на питание автоматов, стоящих после этих УЗО, и самым последним запитываю сами УЗО. Вот на фотках ниже хорошо видно, как это выглядит. УЗО у меня тут запитаны шлейфом при помощи наконечников НШВИ(2).

Все соединения сделаны Использование гребёнок для соединения автоматов Запитка УЗО при помощи шлейфов с наконечниками НШВИ(2)

Дальше у меня идёт выходной контроль. Я подаю питание на щит и проверяю наличие напряжения везде, где надо, и проверяю срабатывание УЗО и дифавтоматов по кнопке «Тест». После этого щит обычно упаковывается и или отдаётся заказчику (и он с ним сам делает что хочет), или лежит у меня до его установки на мой объект.

Недавно мне надоело лепить эти позорные шлейфы на наконечниках для запитки УЗО… Нет! Тут нет ничего предосудительного — опрессованный наконечник можно отнести к неразборным соединениям и не париться со шлейфом. Меня задолбало то, что из-за петель проводов шлейфа бывает трудно подлезть под верхние автоматы (которые над линейкой УЗО) при подключении щитка. Я поизучал этот вопрос и, так как я работаю ТОЛЬКО с ABB, нашёл подходящие гребёнки (шинные разводки), заказал их и.. сейчас я вам всё это продемонстрирую на втором щите!

Второй щиток в новом стиле работы

Здесь наверчено много интересных штук, и мы сейчас разберём их по отдельности. Это щиток для квартиры с однофазным вводом. Дом — Башня Вулыха с электроплитами. Аналогично предыдущему щитку у нас есть неотключаемые линии: холодильник, морозильник, свет в прихожей и щиток слаботочки. Щиток так же собран на УЗО и автоматах.

Как обычно — всё начинается с документации, плана щитка и коробки с материалами для его сборки. Заказ приходил по частям, поэтому я, чтобы компоненты не занимали слишком много места в моей комнате, повынимал их из фирменных коробок и сложил в другую, подходящую. В этот раз на работе у Заказчика поставили новый цветной лазерник, и у меня была распечатка моего щитка в цвете. Цветом у меня обычно обозначаются разные типы компонентов щитка.

Компоненты для сборки щитка и распечатка Плана в цвете Компоненты расставлены по своим местам

Компоненты снова маркируются (и я перешёл на маркировку их с передней стороны — теперь её видно сразу, не надо нагибаться и заглядывать в щиток снизу вверх) и расставляются согласно распечатке.

А теперь переходим к новым няшечкам и фишечкам. Слева направо по фоткам ниже

Гребёнка (шинная разводка) ABB PS2/58 для разводки фазы и нуля на УЗО Выключатели серии E211 для отключения домофона и звонка Блок клеммников ABB (EntrElec) для подключения ввода, звонка и кнопки звонка

Во-первых, это новая ABBшная гребёнка ABB PS2/58, имеющая две группы чередующихся контактов: для фазы (L) и нуля (N). Она удобна как для подачи питания на кучу стоящих подряд УЗО, так и новой серии дифавтоматов, которые по контактам ничуть не отличаются от УЗО. На гребёнке заботливо написаны все-все варианты её подключения, а чуть подальше схематически указано как её пилить, как обработать её торцы напильником и какие заглушки к ней подойдут. Надо отметить, что я на заглушки обычно забиваю, и извращаюсь следующим образом: обрезаю внутренние контактные шины чуть короче пластикового изолятора. В итоге не надо держать тоннами заглушки разных видов, а электрическая безопасность ничуть не нарушается.

Во-вторых, это интересные и относительно новые выключатели серии E211. У меня стоят E211-16-20. Обозначение очень похоже на обозначение серии контакторов ESB: серия, ток контакта, количество контактов на замыкание, на размыкание. У меня это будет обычный выключатель (вкл-откл), два контакта на замыкание при токе в 16А. Назначение этих выключателей — отключать домофон (подъездную трубку) и дверной звонок. Они отличаются по внешнему виду от автоматов, поэтому их никто с ними не спутает.

В-третьих — это всё те же мои любимые клеммники ABB EntrElec. Здесь из них набрался целый блок: для подключения кабеля от звонка, кабеля от кнопки звонка и кабеля ввода по той же причине: чтобы не запихивать под рубильник два провода разного сечения.

Первым делом испытаем нашу новую гребёнку. Вот он наш ряд УЗО. Заводим гребёнку (я для фотки сделал это только с одной стороны), и затягиваем винты на УЗО. Кстати, отмечу, что меня заебало крутить все эти винты отвёрточкой, и я перешёл на сборку щитов шуруповёртом. Усилие ограничено (эпическая фраза, когда мы, задолбанные в хлам на работе, орали друг на друга с Напарником: «Да ты ЗАДОЛБАЛ!! Что ж ты так крутишь! Ты же шлицы срываешь! Неужели ты не можешь уменьшить усилие!!!» — «Хорошо, я, блядь, щас переставлю со Сверла на 18?!»), и ничего вредного не происходит. А руки потом не болят. Да и скорость закручивания повысилась.

Несколько УЗО, которые надо запитать при помощи гребёнки Гребёнка вставляется в специальные пазы ...и фиксируется винтами

Теперь, набаловашись с новой гребёнкой, соберём неотключаемую часть щита. Для неотключаемых нулей, чтобы их не путать, у меня тоже выделена своя отдельная шинка. Разведём нули от УЗО по своим шинкам. В качестве шинок я стал использовать самые обычные «лажовые» латунные пластинки на пластмасске прям на DIN-рейку. Большего от них не требуется, они прекрасно удовлетворяют всем задачам — зачем платить больше? С другой стороны, штатные шинки от этих щитов имеют возможность защёлкиваться на сам корпус щита, экономя место на DIN-рейке. Но за это удобство приходится платить тем, что отдельно щит собирать становится труднее: надо предугадать положение всех этих шинок заранее и выпустить хвосты проводов. Да ещё и не запутаться какой куда. Поэтому я проектирую свои щиты сразу с учётом шинок и не знаю бед.

Собираем узел подачи питания (неотключаемое) Разводим нули от УЗО по их соответствующим шинкам ...и выполняем остальные соединения

После этого заканчиваем всю разводку как обычно, урнируем все торчащие провода при помощи стяжек, и ещё раз внимательно смотрим что мы получили в плане профита. За счёт использования специальной гребёнки у нас не сожралось место в верхнем ряду автоматов, и там нет разноцветного месива проводов и толстенного жгута (сравните с первым щитом из этой же статьи), а за счёт группировки всех УЗО в один ряд мы получили красивые и наглядные соединения автоматов, которые под этими УЗО расположены.

Подача питания на гребёнку выполняется всего лишь в одном месте Отходящие линии от УЗО для запитки автоматов

КрЫсота! © =)

Если вас заинтересовала информация из этого поста и вы хотите со мной связаться (или заказать Сборку щита / Консультацию), то пишите мне на почту info@cs-cs.net или звоните на +7-926-286-97-35. Отзываюсь на имя "Электрошаман".
Невнимательных, тупых и наглых продаванов и менеджеров я буду жёстко стебать, если они не заглянут в инфу про контакты для организаций, а скорее кинутся звонить.

183 Отзывов на “Технологии сборки щитов: маленький LevlUP и выработавшийся стиль”


  • 1 Vaclav

    Впечатляет! Можно брать за образец. Не всё ясно правда, пока. Например, почему клемники АВВ именно, а не «лажовые латунные пластинки»? А есть какие-нибудь объективные преимущества АВВ перед Шнайдером или Леграном- почему ты именно их «начинку» используешь?
    И, кстати, почему диффы для трёхфазных, а УЗО- для однофазных? Диффам ведь для работы нужна и фаза, и ноль, а если ноль отвалится? Или я чего-то не понимаю?

  • 2 dansar  [Саров, Нижегородская обл.]

    С интересом читаю ваш блог. Набираюсь, так сказать, мудрости.
    У меня вопрос, у вас от узо идут красные провода с фазой на автоматы через один (четные). А нечетные объединены общей шиной. Для чего нечетная группа автоматов?

  • 3 CS  [Москва]

    Отвечаю обоим =)
    По поводу выбора фирмы, с которой работать. Как-то так сложилось, что я с ABB начал и так на него и подсел. Сейчас я просёк и фишки с тем, как удобно, когда у автомата, или УЗО, например по два зажима на каждый контакт. Это позволяет зажать и два провода под один контакт (если вдруг за кем-то переделываешь и такая ситуация возникнет), и два разных провода (медь и алюминий). У других такого нету, или есть — но по другому.
    Собственно конкретно сейчас я помню на память некоорые артикулы, модельные ряды, страницы каталога, где и что описано. У меня есть поставщики, у которых я знаю сроки поставки и знаю что от них ждать. И при этом у меня, вот кроме дифов (и то, замену уже нашёл в новой серии моего же ABB), ни разу не было такого, что «Ах, эти суки не выпускают того, чего мне ну прям вот как надо! Что ж делать!» — мне всего хватает, и никаких проблем не возникает.
    Поэтому просто так с бухты барахты я на другую серию перепрыгивать не буду.
    Может ли это служить аргументом? Потому что каждая фирма по-своему хорошоа, и каждой будут фанаты и ненавистники. Когда-то мне ещё ABB нравилось за суровую брутальность: там пьяный электрик может с дури тянуть все контакты ржавой вонючей отвёрткой — и ничего автомату не будет, выдержит.

    Дифы для трёхфазных я имел вот в чём. В трёхфазном щитке для квартиры тебе надо убить два зайца:
    * Распределить нагрузку по фазам
    * Распределить нагрузку по группам логически.
    Если в однофазном щите мы не паримся, и группируем наши линии только по узо, как я писал, например «Розетки Зал/Спальня», «Розетки детская 1/2», «Кухня: Варочная/Духовка», «Кухня: розетки, Посудомойка», то в трёхфазной сети эти потребители могут сидеть на разных фазах (дабы фазы не перегружать).
    И тут два выхода: или ставить одно единственное трёхфазное УЗО на весь щит (и будет оно гасить всех и вся от каждого чиха), или набирать группами из УЗО+Автомат, или как раз дифами. Они там сильно упрощают жизнь.

    Теперь отвечаю dansar. Это вот некая фича, как в СССР было: «Дабы запутать потенциального противника». Там на самом деле применены гребёнки, типа ШШШШ-образной полоски, которая запитывает несколько автоматов сразу от одного питающего провода. А чтобы не вставлять несколько коротких обрезков, все такие ШШ-образные полоски вставлены в один общий изолятор.
    На деле всё вот так, на этой фотке: http://cs-cs.net/wp-uploads/2012/03/LSh22-UZOLines.jpg соединены вместе (электрически) автоматы: 1-2-3, 4, 5-6, 7-8, 9-10-11. А теперь смотрите, куда подходят питающие провода — и сразу всё будет ясно.

  • 4 Axiator

    Извините за глупость, чем Вы НШВИ обжимаете?

  • 5 CS  [Москва]

    Тут по блогу пробегало, можете прям в поиск вбить — WS-04. Это КВТшная зачищалка с возможностью обэима НШВИ, но мне почему-то её хватает, и злобные клещи я так и не покупал ещё.

  • 6 admiral

    А можно и мне задать пару глупых вопросов? :)
    Была статья у Вас про гильзы. Там Вы писали про пресс-клещи ПК-16 от КВТ. Ими нельзя обжимать наконечники?
    И еще вопрос — чем вы делаете соединения проводов в распаечных коробках? На форуме mastercity вычитал, что модно как раз соединять несколько провод гильзами. А в вашей статье про гильзы Вы писали, что так не стоит делать.
    Так как все таки лучше соединить, к примеру, 3 провода в распаечной коробке? И как делаете Вы?

  • 7 CS  [Москва]

    Наконечники смотря какие. Потому что они у нас есть типа, например, ТМЛ — это под винт (вот картинка из поиска из инета: http://www.moreman.ru/eshop/tovar/images/update2009/big/10245334.jpg, или НШВИ (которыми мы мягкий провод опрессовываем). Эти клещи жмут именно ТМЛ и гильзы. А НШВИ жать не будут: у НШВИ стенка тонкая, они её разорвут нафиг.

    Я НЕ ДЕЛАЮ распаечных коробок как отдельной сущности. Силовые розетки я шлейфую прям на механизамх розеток, или гильзами. А линии освещения собираю на WAGO прям в подрозетниках за механизмами.
    Я обычно пишу, что нельзя делать распаечных коробок, которые замурованы так, что в них нет доступа. А так, если доступ есть — соединять надо опять же как удобнее. Если потом понадобится перекоммутация — это одно, а если навечно — то можно и гильзами.
    А mastercity мне надоел (заявляю официально). Там обсуждено всё что можно и что нельзя, стало скучно и тухло.

  • 8 Axiator

    Спасибо, заказал себе WS-04 и ПК-16 :)

    Желаю удачи и жду новых захватывающих историй.

  • 9 Meldir

    Я как-то попробовал ПК-16 обжать НШВИ, жмется стенки не рвутся, обжимка жесткая, но лучше все-таки либо механизмом зачищалки жать, либо специализированными.
    Но я в качестве эксперимента это делал, при большом количестве обжимок это никуда не пойдет, т.к. действительно велика вероятность разрыва стенки, и по времени обжимка больше занимает.

  • 10 turbid

    Добрый день.
    Тут всплыл вопрос относительно ВАГО, конкретно серия 222. Можно ли применять их в распаечных коробках? Интересует, в первую очередь, личное мнение, так как судя по тестам на mastercity, вполне можно. Соединять в основе своей придется ШВВП.

  • 11 AndreyKo  [Санкт-Петербург]

    Можно соединять медные провода сечением от 0,08 до 3,31 мм2 (AWG 28-12)

  • 12 CS  [Москва]

    …только соединение обслуживаемым оставляйте. То-есть не замуровывайте заживо!
    А так-то можно, конечно. Например тот же ПВС какой-нибудь соединять.

  • 13 turbid

    Еще есть просьба маленькая, гляньте разводку щитка, если будет время:
    http://www.mastercity.ru/forums/elektrika-i-slabotochka/elektrika/t158428-shitok-i-minimizaciya-posledstvij-elektromontazha/

  • 14 CS  [Москва]

    Ребят, ну вы наглеете. Чтобы вы знали, у меня на такое вот «поглядите» уходит от часа до двух. Потому что надо действительно всмотреться в план, внимательно всё изучить, в некоторых случаях подсчитать, проверить, задать уточняющие вопросы.
    И у меня это называется «Разработка проекта электрики». И является моей работой. Конечно это прям мега-пафосно, но оно так называется. И я не хочу, чтобы все думали что теперь всё за деньги и прям ну пиздец.
    Мне пишут и на мыла, и в приват. Если вопросы мелкие или не требуют включения мозга — я отвечаю сразу.
    …но имейте же совесть!

  • 15 CS  [Москва]

    Посмотрел. Полная лажа. Фазы по каждому этажу (щиту) надо грузить все и равномерно. Ну и УЗО… Одно на ванную и кухню? И чего в кухне так мало линий? Там техника будет?..

  • 16 turbid

    Мысль понял, извиняюсь.
    Про фазы понятно, но лучше сделать не получится, изначально вообще только одну планировалось использовать. Ванна и кухня — влажные помещение, соответственно могут быть сгруппированы. На кухню — как заложили, из техники холодильник да микроволновка, всякие варочные и прочие духовки на газу.

  • 17 CS  [Москва]

    Ну, блин. Если вы не будете переделывать — зачем тогда тратить время?..
    Там, на форуме уже всё сказали, что могли.

  • 18 DmitSanych

    turbid, а кто учил однолинейку так чертить? Понять конечно можно, но как-то всё через анус.

  • 19 newborn

    >Можно соединять медные провода сечением от 0,08 до 3,31 мм2 (AWG 28-12)

    по ПУЭ запрещается.
    да и вообще не звали вас сюда, чайникам и проходимцам тут не место.

  • 20 CS  [Москва]

    Ну, тут место всем *злая-злая ирония*: Некоторые просто сходят с ума раньше, чем им отпущено ;)

    Ща, как новые WAGO выйдут (или появятся у меня в руках) — придётся делать обзор, где написать своё мнение о том, что ими можно, а что — нежелательно.
    Я точно знаю, что я применяю поддельные WAGO. У которых ток всего до 22А. Я применяю их ТОЛЬКО на линии освещения, защищённые автоматами в 6 или 10А, соединяю их в подрозетниках за механизамим выключателей; это обслуживаемое соединение. На розеточные линии я их не применяю вообще.
    А серия 222 (с рычажками) офигенно удобна под времянки или под разгребание чужой работы, когда надо временно соединять одно с другим, пока прозваниваешь.

  • 21 sergeyev792

    А у меня вот возникла идея — использовать в качестве средства для проектирования щитов программу для трассировки печатных плат, конкретно — Eagle. То есть, берётся Acad, в нём отрисовываются основные элементы, потом экспортируются модели в Eagle, создаются элементы, и собирается схема (тут следует отметить, что отводы также выполнены в виде элементов, что позволяет ещё и поиграться не только с внутренней сетью щитка, но и с входящими/выходящими кабелями):
    http://duplo.org.ua/images/01aka.png
    Из схемы создаётся «плата», куда вкидывается созданная аналогично модель щитка (в частности тут — Hager 18*4):
    http://duplo.org.ua/images/02.png
    Плата трассируется, — то есть собирается щиток:
    http://duplo.org.ua/images/03.png
    Далее: документация (Eagle позволяет генерировать перечень элементов в виде удобоваримого html-файлика):
    http://duplo.org.ua/images/04.png
    http://duplo.org.ua/images/05.png
    http://duplo.org.ua/images/06.png
    Так — вблизи (он ещё и высчитывает длину кабеля):
    http://duplo.org.ua/images/07.png

    IMHO если иметь на руках подробный чертёж щита (или сам щит, с которого можно снять размеры), ибо щиты имеют встроенные колодки, расположений которых не всегда предсказуемо по внешнему виду, подробные (хотя тут достаточно условно, лишь бы дифавтомат был отличим от обычного сдвоенного автомата, и значилось точное кол-во креплений) чертежи атоматики, добавить модели гребёнок (я пока не придумал, как их лучше отрисовать, т.к. их в любом случае придётся подконнекчивать), можно в самом деле несколько упростить работу, поиграться с разным расположением внутренней проводки щитка, сделать более нагрядную картинку (а если отключить слои, в которых расположены печатные проводники, то бишь — внутренние кабели, можно сделать досттаочно аккуратный эскиз щита с указанием назначения каждого элемента)

  • 22 CS  [Москва]

    Гы! Прикольная идея, чёрт побери! Я не думал, потому что затачивался под 1С, в которой у меня всё и вся. Я сейчас 1Ску накрутил так, что она мне ещё и дерево рисует (вот как-то так: http://www.offtop.ru/misi/img/att/att701613_38933.jpg — и стало вообще классно. А так-то вся основа была у меня уже описана.
    Я бы для себя не стал бы плодить программ и переходить на новое. Но сама идея прикольная!

  • 23 kuda

    А не рассматривали вариант использования клемм Wieland fasis bit для подключения кабелей вместо ABB EntrElec. Самый большой плюс именно BIT серии — возможность подключить трехпроводный кабель (фаза-ноль-земля) одной клеммой шириной 5 мм.

    http://www.wieland-electric.ru/produktsija/at/klemmy_i_razjemy_dlja/fasis—klemmy_s_pruzhinnoj/klemmy_fasis_bit_prednaznachennye

  • 24 CS  [Москва]

    Не рассматривал. Но спасибо за идею, потому что у EntrElec тоже есть клеммы, но имеют по 2 линии и ширину в одну клемму. https://www.electro-mpo.ru/catalog/klemmniki_klemmy_szhimy/b75_klemmy_2_3_kh_urovnevye_3_kh_provodnye_na_din_/b7500_klemma_ma2_5_5_d2_1sna115490r1300_dvukhurovn/ Единственное, что я бы оставил — это клемму для земли, потому что она имеет контакт с DIN-рейкой: не надо тащить лишние хвосты.
    А так… я пришёл к тому моменту, когда менять поставщиков и номенклатуру — влом. Поэтому сейчас на новые решения смотрю таким образом: «То, что есть, выполняет все нужные задачи? Да? Значит так и оставим»

  • 25 kuda

    В Wieland Fasis Bit:
    1. Землянной контакт (SL) в клемме соединяется только DIN рейкой.
    2. При прокладке отдельного кабеля до каждой точки проще объединять перемычками клеммы между собой.

  • 26 Valeragrigoriev

    Здравствуйте!
    С удовольствием читаю Ваш блог.
    Каждый раз видя щиты, собранные Вами, упираюсь в следующую мысль:
    «Стою на асфалте в лыжи обутый, то ли лыжи не едут, то ли я…..»
    Как я понимаю, схема эл. снабжения Ваших объектов следующая:
    В этажном щите вводной автомат, счетчик далее квартирный щит.
    Щит квартирный отключается «рубильником». И тут я начинаю сомневаться,
    С одной стороны всегда говорю, что автоматический выключатель не предназначен для ежедневных включений выключений, для этого есть рубильники, расцепители, выключатели нагрузки, контакторы магнитные наконец. С другой стороны, мне в голову приходит картина, когда заказчик включит чайник, микроволновку, стиралку, пылесос, и т.д. и отрубит у него вводной, ведь почти каждая розетка на своем автомате и локальных превышений тока нет, а общий ток зашкалит.
    Может я чего не вижу, или упустил, а то имея квартирный щит бегать на лестничную клетку не айс.
    P/S/ может я не первый спрашиваю но все таки, почему Вы не ставите вводной автомат в щитах. например в данном случае категории С, как раз бы влился замечательно в квартирный, а в этажный и D можно было поставить.

  • 27 CS  [Москва]

    Я сейчас перешёл на категорию B в квартирных щитах, это оказалось быстрее чем заказывать D на ввод. Мыслите вы логически верно но. Было бы круто поставить вводной автомат в квартирном щитке, но этого не дадут (и не надо) сделать: его место по проекту — в этажном щите. С другой стороны я считаю, что дублировать вводной автомат ещё раз в квартином — это моветон, поэтому там стоит рубильник.
    А тема, которую вы затрагиваете, зовётся СЕЛЕКТИВНОСТЬ. И с ней полный КОШМАР, и её тяжело обеспечить на квартирной разводке. Скажем, если дом подключён к новой ТП, или вообще близко к ТП, то при КЗ совершенно спокойно вышибает всё кучей: и групповой, и вводной автоматы.
    Поэтому получается так, что задача вводного — ограничить мощность, выделенную на квартиру, а задача группового — спасти кабель от перегрузки, но дать отобрать максимальный ток по этой линии.
    А дальше надо только считать.
    Признаюсь, у меня была идея как-нибудь кому-нибудь заказать вводной автомат другой категории. И я думаю, что раз у народа воникает такой интерес, я сделаю это на одном из заказов.
    Опять же, с другой стороны, на доме с газом (где хилые стояки), я бы отдал приоритет срабатыванию вводного автомата. Что-то с подтекстом «делайте что хотите, но вводной должен спасти стояк».

  • 28 Valeragrigoriev

    Именно про селективность я и имел ввиду.
    В в бытовой, на мой взгляд самое оно!
    Блин у меня С16 (проводка старая, частный дом, делал отец во времена перестройки, из того, что получилось найти) на котором висит ряд розеток, и три лампы ват по 75, отключается на ура в случае проблем с лампой, беда в том, что С32 на вводе, тоже на ура отщелкивает. не спорю расчет должен быть а не на авось.
    Как-то сумбурно я сегодня излагаю мысли. Я и имел ввиду, что учитывая групповые автоматы категории В, поставить автомат, категории С с током отсечки равным или меньше (тоже вариант) вводного, ну а вводной должен быть перед счетчиком в этажном щите, не имел я ввиду его убирать, ну уж чтобы душе спокойнее было задрать ему категорию до Д. ( ну душа так просит)
    Дублировать то не моветон, моветон ночью в трусах на лестницу включать автомат (совершенно ситчиский пример)
    Конечно дублировать может и не правильно, селективность даже при расчетах с нашим » ЭЛ. ХОЗЯЙСТВОМ» только магией можно угадать. Но все же к примеру контактор с несколькими группами контактов, спокойнее запараллелить, чем повесить на одну группу. Может я и шизофреник, но «безопасности» мало не бывает.

  • Хотите интересное наблюдение?
    У меня во в процессе работы над электрикой в домашней квартире, в не совсем оконченном варианте щитка была следующая раскладка автоматов: В — на отдельные линии к потребителям, С25 — автомат, ограничивающий мощность, выделенную на квартиру (у меня он стоит в квартире, но так предусмотрено было с самого создания дома, т.е. в щиток лестничный он у нас не переносился), С32 — был поставлен на лестницу (ставился для отключения электричества в ситуации «там пожар, а дверь заклинило»). Ну так вот, случилась у меня ситуация с КЗ. После КЗ я пошел к щитку, посмотреть, что где отрубило и вообще как там. Отрубило все, и автомат на линии с КЗ, и автомат, ограничивающий мощность С25, и щитовой на С32.
    Т.о. на лестницу я потом всет-таки пошел.

    К вышесказанному. Я бы хотел добавить, что даже в случае селективной установки автоматов, никто не отменял КЗ с таким током, который обеспечит мгновенное отключение и B, и C, и D-автоматических выключателей (что, скорее всего, и произошло в моем случае).

  • 30 CS  [Москва]

    КОРОЧЕ. Все эти селективности на квартирах — полная лажа. Если извращаться — то надо смотреть в сторону автоматов с задержкой по времени срабатывания (как УЗО типа S). Это или какая-нибудь российская продукция, или что-нибудь типа TMAX от ABB, который сам один стоит как весь щиток.
    В случае КЗ, которые достаточно редки. можно и побегать. А в случае перегрузки вырубится групповой автомат.

    Все описанные случаи верны: в случае КЗ ток обычно бывает достаточно большим, чтобы выключить всех и вся. И в данном случае в плане квартиры это хороший признак: значит что стояк хороший хоть =)

  • 31 sha

    Уважаемые, вы ушли в сторону от вопроса в посте от 4 апреля 2012 в 21:58. В том виде, в котором он задан правильный ответ «использовать реле приоритетной нагрузки», о котором CS подробно писал минимум дважды.

  • 32 D. Alexey

    Любую электроустановку нужно грамонтно планировать или проектировать, если хотите. Заниматься селективностью в квартирах — мудовые рыдания (с), имхо. Если чувствуете, что перегрузка неизбежна, используйте релейную автоматику, в частности LSS или др.

  • 33 skb72

    Доброго дня. Пересмотрел все фото, но так и не могу понять…
    Вы говорили подводящий кабель 3*10 который подсоединяется к клемной колодке на дин рейке,а с неё на рубильник. Но на фото видно уже собранный узел на рубильнике и неотключаемые линии. Вопрос в том- как же подключается рубильник. И второй вопрос-питание к автомату подходит уже ПВ3*6??
    Отдельный вопрос.В эконом варианте как обезопасить линию освещения балкона(нужно ли на неё узо) и линию розеток балкона(нужно ли на неё узо). Предположительно это разные,отдельные линии.И нужно ли узо на встроенные светильники ванной?
    Если есть возможность выложите пожалуйста фото по первому вопросу,где видно подключение с помощью колодки и переход к рубильнику. Заранее большое спасибо.

    Дополню с чего вопрос…
    На первой фотографии вроде всё понятно, но далее(в новом стиле работы и собираем узел неотключаемое) уже непонятно. Прошу пояснить.
    Имеет ли разницу с какоу стороны подключать вход на рубильник(сверху или снизу)
    Спасибо.

  • 34 D. Alexey

    Существует два варианта монтажа: с DIN-реечными клеммниками или без. Первый — более технологичный и эстетичный, второй — «условно» более дешевый, требуется меньше места в щите. Есть понятие «технология монтажа» согласно которой, к примеру, вся внутренняя разводка в щите делается гибким проводом с наконечниками и т.п. в сборочном цехе. Монтажник на объекте лишь подключает отходящие линии на клеммники. Охапки проводов не тянутся через весь щит и не мешаются. Кроме того, при сборке щита с клеммниками удобно вносить изменения и дополнения в щит, если они появляются. По-этому, с точки зрения надёжности функционирования электроустановки, совершенно без разницы как вы подключите рубильник, напрямую, или через клеммник, сверху или снизу, в небольшом квартирном щите — это не принципиально. Контакты затяните нормально! Для питания балкона варианта 3: автомат, узо + автомат, дифавтомат. Выбирайте, первый самый бюджетный, второй самый лучший :), третий — самый дорогой.

  • 35 CS  [Москва]

    1. На фотке http://cs-cs.net/wp-uploads/2012/03/LSh01-Title.jpg клеммник находится прямо за рубильником, и на фотке виден всего лишь кусок от него. На фотке http://cs-cs.net/wp-uploads/2012/03/LSh08-Title2.jpg блок клеммников внизу. Так что везде есть клеммы.
    Ещё раз, с чем это связано и для чего надо:
    * Если под рубильник надо запихать вводной кабель неизвестного сечения (рассматриваем сбоорку щитка как чёрного ящика: что там внутри — не известно, есть только точки подключения) и мелкие проводки от ламп индикации и т.п.
    Один раз я чуть не угробил рубильник OF63, пытаясь зажать туда ВБбШВ 3х10 и наконечник с 1,5 кв.мм для лампочки индикации вода — и после этого я ставлю клеммники.
    * Клеммы позволяют подключать фазу и ноль ввода в одну точку, что удобно технически и эстетичкеи при расключении готового щитка: фазу и ноль мы знаем куда подключать (на клеммы), а PE — всегда на общую шинку.

    Касательно сечения монтажного провода и внешнего ввода. В щитке у нас длина проводников короткая: меньше метра. В этом случае нащ ПВ-3 1х6,0 может протащить бОльший ток, чем на длинной линии вода. Саму разводку щитка я стараюсь делать так, чтобы основное питание сразу же шло или на кросс-модуль, или на группу УЗО через гребёнку. Поэтому в большинстве случаев для монтажа щитка достаточно ПВ-3 6 кв.мм. Если прикинуть ток из расчёта 10А/1 кв.мм, то можно считать, что он протащит 60А на коротких длинах совершенно спокойно.

    Поставить на лоджию/балкон одно общее УЗО на 30 мА, под него — два автомата на линии света и розеток.
    В случае ванной, если светильники находятся не над душем/ванной, или если они на 12 вольт, УЗО можно не ставить.

    С клеммниками ОЧЕНЬ удобно делать щиты автоматики или, если подключение кабеля идёт на несколько разных точек-мест щита. Скажем, обычные силовые кабели у нас подключаются в общем случае так: PE — на общую шину. Ноль — на общую шину нуля или на дополнительную нулевую шинку от УЗО. Фаза — на соответствующий атвомат.
    А скажем, кабель от звонка (в щитке из этого примера) одним концом надо воткнуть в автомат освещения коридора, от которого звонок будет питаться. Другим — соединить с кабелем от кнопки. А кабель от кнопки — посадить на ноль. Только вот этих кабелей ещё нет (щит-то мы собираем отдельно). Поэтому тут были применены клеммники для облегчения монтажа в виде «Кабель от кнопки: L, N, PE; Кабель от звонка: L, N, PE».
    Ещё кабели от автоматики тоже удобно подключать клеммами, чтобы не путаться. Например одна жила кабеля может идти на питающий автомат, другая — на управляющий контакт реле времени, и параллельно на датчик движения, третья — ещё куда-нибудь. Вот как потом? Раздирать кабель на длинные провода и вести их по всему щитку? Или все три провода кабеля подключить в одно место? Я выбираю второе.

    Чего там надо было ещё пояснить? Рубильник можно подключать так, как удобно: с любой из сторон.
    Скоро будет пост про подключение того мега-щитка в 19″ шкаф, там как раз клеммы будут показаны.

  • 36 CS  [Москва]

    Вот демо-фотка клеммников. Показывал в посте про 19″ шкаф. http://cs-cs.net/fileTrash/picTemp/ShDemo/ShDemo2.jpg

  • 37 skb72

    Супер!!!! CS огромное спасибо за пояснения. Отсюда ещё вопрос.
    По какому принципу выбрать номинал узо и автоматов. Помню Вы писали,что на 40/30 Вы ставите два автомата по 16а. Хочу понять принцип расчёта выбора узо,так как вариант группового узо мне понравился.
    Думал на розетку 16а и 6а на свет-какой узо?
    Спасибо.

  • Принцип таков: сумма номиналов автоматов, стоящих под УЗО, не должна превышать номинала самого УЗО. Либо нужен верхний ограничивающий автомат над УЗО (т.е. допустим, если два автомата по 16А стоят под УЗО на 25А, то УЗО должно быть обязательно защищено автоматом на 25А). А CS ставит УЗО на 40/0,03 из-за того, что под ним прекрасно уживаются два автомата по 16А (т.е. в сумме они дают 32А, но УЗО на 32А нет, поэтому и 40).
    Т.е. в Вашем случае можно ставить УЗО номиналом в 25А (т.к. общая сумма у Вас по номиналам 22А).

  • 39 CS  [Москва]

    В дополнение напишу о том, что я «трясу» представительство ABB на тему защиты УЗО по току. Если будет что-то мега-новое и применительно к ABB — выложу в комменты или напишу пост.

  • 40 D. Alexey

    Имхо, 40А УЗО ставится не потому, что под ним прекрасно уживаются два автомата 16А, а скорее потому, что над ним уже установлен вводной автомат на 25А в этажном щитке дома. При такой схеме, характерной для большого числа квартир, под 40А УЗО может уживаться любое количество автоматов.

  • 41 sarcity

    CS, у тебя автоматы освещения не защищены УЗО? Вообще стоит ли ставить диф. защиту на освещение? Хотя если затопят соседи… В санузле и на лоджии понятно что надо. Ставить одно УЗО на все линии освещения глупо, объединять с розеточными линиями по комнатам тоже не хочется.
    Ты ставишь противопожарное УЗО подъездном щите?

  • 42 CS  [Москва]

    Вот ты сам ответил на все вопросы про свет. Одно УЗО — глупо. УЗО на кадждую линию — дорого. Мешать свет с розетками под одно УЗО — глупо.
    Поэтому в сухих помещениях, если можно, я не вношу свет под УЗО.

    Иногда ставлю, иногда нет. В зависимости от его целесообразности. Если ввод короткий (метра три) — смысла нет.
    Так стараюсь ставить, но иногда это требует ПОЛНОЙ переборки всего этажного щитка, потому что не найти под него места. А это усже сложнее.

  • 43 Sokol

    Одной рукой набираю, другой кормлю дочку (22 мая стал счастливым и невыспавшимся отцом). Жратис она совсем не хочет и засыпает с бутылкой в зубах как Черчиль с сигарой. Дык не об этом, по поводу цветного лазерника — на мой кривой взгляд прикупить простейший epson + снпч (у меня Т1100 — простой как калашников) и будет Вам счастье в виде цветных распечаток щитков и наклеечек под автоматы! :)

  • 44 CS  [Москва]

    Поздравляю!!

    Я на цветной лазерник забил, а прошлым летом прикупил сетевой HP =) Чтобы он у меня в домашнюю локалку тыкался. Удобно до ужаса. Он ещё и скоростной, падла =)

  • 45 Sokol

    Epson T1100 — это струйник. С банками на нем дешевле печатать чем на лазерном раза в 3, да и цветной он…

  • 46 CS  [Москва]

    Ну про струёник я понял. Я их не жалую, у меня с ними никогда дружба не выходила. У меня вот что: http://market.yandex.ru/model.xml?hid=138608&modelid=3571944&clid=502
    Я гнался за тем, чтобы картридж можно было заправлять и чтобы принтак был сетевой. Чтобы включил его в LAN и 220 и забыл. И за это я и был готов платить и заплатил — доволен.

  • 47 skb72

    Добрый день.Прошу пояснить…
    http://s018.radikal.ru/i520/1206/9d/14df752d4729.jpg
    На фото L на узо приходит с Автомата? Это не отключаемые линии-понятно. Почему автомат перед узо???
    Вопрос возник так как грядёт ремонт. Сейчас щиток выглядит так….
    http://s41.radikal.ru/i093/1206/bd/45e676234bb0.jpg
    Насмотревшись на красоту на Вашем форуме хочу переделать его на более вместительный, с установкой контактора и другого оборудования в него.Учитывая что будет замена электропроводки.Хочу задать несколько вопросов,но учитывая Вашу занятость,хочу спросить будет ли такая возможность у Вас?

  • 48 CS  [Москва]

    Да, фаза приходит с автомата. Это линия питания Холодильника (и УЗО и автомат на него). Так как холодильник — неотключаемый — то на него приходится заводить отдельное УЗО.
    А УЗО стоит после автомата (обычно у меня наоборот) лишь для того, чтобы фазу с нулём снять сразу же с этого УЗО в одной точке — упростить подключение щита в мозге (дабы человек не ошибся).

    Переделать можно. Вы мне ТЗ составите? И особенно ТЗ на то, что в районе счётчика: кто где что будет пломбировать. И что там по вводу. Скажем, могло было бы быть так:
    * Где-то ДО щитка вводной автомат (если так и есть в проекте дома, если стояки на лестнице; если же стояки в квартире — то и вводной автомат должен быть тут)
    * ДО счётчика или рубильник или вводной автомат (по уточнению из пунтка 1), который гасит щиток целиком и упрощает подключение вводного кабеля. Вот тут надо выяснить — нужно ли его пломбировать (потому что ДО счётчика) или нет (перепломбируют только счётчик)
    * Всякие пожелания про линии и начинку.
    * Тонкости с подводом старых линий: есть ли там запасы, или нет. Если запасов нет — можно использовать клеммы на DIN-рейку, чтобы не наращивать короткие подходящие к щиту провода.

    Я думаю, что для таких задач время найдётся.

  • 49 skb72

    Спасибо.
    Разделю на две части. Лестница и после счётчика.
    http://s019.radikal.ru/i612/1206/28/59f6add7b45e.jpg
    Это лестница.Стояк поменян 3 года назад. Стоит «Севкабель 10» После ухода ребят(кстати отлично работали,всегда добрым словом вспоминаю) поменял автомат на АСП других тогда не было(можно ему доверять) так как очень боюсь отгорания ноля.У родителей в подъезде,у соседей из-за отгорания ноля выгорела вся техника.Может поставить РН-111М????
    Дополнительные автоматы для сигнализации и света.
    На лестнице устанавливал в целях экономии места в квартирном щитке.Если порекомендуете замену на РН-111М возможно внесу в квартиру.
    Ввод в квартиру поменян на NYM-3*6.В квартире стоит вводной 2p-25a после него счётчик ABB-DELTA.(Вещь уникальная) ABB я заразился именно после того как увидел это чудо и купил не думая куда поставлю. Тогда это была единственная вещь на дин рейку да ещё такого размера(размер же ИМЕЕТ значение?)
    Ну а после автоматы по комнатам…
    Пломбируется только счётчик. Вместо 25а не думаю что дадут поставить 32а. Буду уточнять.
    Что выбрать-рубильник или для спокойствия инженера оставить вводной 2p(с заменой на S серию). {Хотя вопрос наверное будет в ТУ от инженера,разрешит рубильник или нет.Однозначно будут не отключаемые линии.
    Квартира-двушка. Вот как то так… Заранее благодарен…

  • 50 CS  [Москва]

    Давайте так. Я примерно через неделю освобождаюсь на некоторое время от полевой работы — буду дома собирать щиты. Вы:
    * Уточняете все данные
    * Формируете все хотелки мне на мыло.
    Только, пожалуйста, не как единый поток сознания, а пунктами или абзацами.

  • 51 skb72

    Хорошо.
    Был вопрос по поводу узо. Поясните в каких целях и местах используется Противопожарное узо. Для каких целей оно?

  • 52 CS  [Москва]

    Ага, поясняю. Простым языком. Данное УЗО можно было бы, по аналогии с вводным автоматом, тоже обозвать вводным. Оно имеет небольшую чувствительность по точку утечки (100-300 мА против 30-10 мА — в 10 раз) и не предназначено для защиты именно человека. Для защиты человека — только УЗО на 30 или 10 мА.
    Кроме человека у нас есть оборудование, которое может выйти из строя, питающие кабели, изоляция которых может ухудшиться со временем (или перетереться, повредиться).
    Вот для их защиты, а, вернее, для сигнализации о том, что где-то ухудшилась изоляция или что-то испортилось, ставят УЗО с бОльшим током утечки. При этом, если такая линия питает другой щит, то данное УЗО и можно обозвать «вводное». Только не надо этого делать: я пишу это для понимания процесса, народ подхватит и разнесёт по инету, вызвав тем самым маркобесие и путаницу.
    Скажем, есть у нас мега-щитовая, ВРУ. И от неё раходятся (например под землёй) питающие кабели на какие-нибудь постройки. Скажем, баню, летний дом, жилой дом. Мало ли у кого какой коттедж и сколько там соток? В каждом доме всё равно есть свой щиток, набитый как обычно, и УЗО там стоят на 30 мА.
    А вот в ВРУ будут стоять групповые автоматы на питание этих щитов и, после них, УЗО с током утечки на 100-300 мА. Эти УЗО будут защищать весь питающий кабель (под землёй) и всю ту постройку целиком. И если вдруг где-то со временем сместится почва, мыши чего-нибудь погрызут, и изоляция кабеля ухудшится — УЗО сработает, и тем самым предотвратит крики Тёти Сони, которая «вовремя» пошла сажать морковку.

    В квартирах имеет смысл ставить такое УЗО ТОЛЬКО, если оно будет находиться в этажном щитке. Вот я тут писал про это: http://cs-cs.net/etazhnyj-shhitok-vvod
    Роль его будет та же: оно будет защищать вводной кабель до вашей квартиры и всю квартиру целиком. И при глобальных ЧП (обычно в квартирах это или потоп рекой от соседей сверху или пожар) оно отрубит всё питание.

  • 53 Bambr

    «УЗО с током утечки в 10 мА бывают у ABB номиналом всего лишь на 16А, и их приходится ставить несколько штук»

    могли бы вы пояснить: если вести на СМ и бойлер кабели по 2,5 мм2 от двух автоматов 16А + ещё может быть розетка для чего-нибудь, то получается 3 АВ на 16А. если все их подключать к одному узо, то какой у этого узо должен быть номинальный рабочий ток? не меньше 40А, наверно?

  • 54 CS  [Москва]

    В самом лучшем случае, там должно быть ТРИ УЗО 16/0,01. В худшем — одно вида хх/0,03.
    хх будет:
    * больше номинала вводного автомата
    ИЛИ
    * больше или равно сумме номиналов автоматов под этим УЗО (16*3 = 48, т.е. 63А из ряда ABB).

    В случае же, если у нас вводной автомат на какие-нибудь 25-32А (например дом с газом, допустимо поставить УЗО с током в 40А.

  • 55 Bambr

    понятно, спасибо.

  • 56 Chatter

    «И получается что ввод сечением в 10 кв.мм должен запихиваться под один контакт с наконечником на 6 кв.мм. Естественно, это не запихнёшь и нормально не затянешь. Поэтому я ставлю клеммники для подключения ввода.»
    Я вот не могу понять, ABB – ENTRELEC это проходные клеммники или они допускают подключение двух проводников разного сечения? Иначе как воткнуть в одну сторону клеммы два проводника?

  • 57 D. Alexey

    Есть кабельные наконечники под два провода!

  • 58 CS  [Москва]

    > ABB – ENTRELEC это проходные клеммники
    Ага! У них контакты сверху и снизу клеммы. Образно вход и выход. Соответственно в одну сторону клеммника пихается ввод как есть, а в другую — обжатный наконечник НШВИ, в который запрессованы 6ка для разводки и 1,5ша для лампочки питания или ещё каких целей.

  • 59 Chatter

    «в одну сторону клеммника пихается ввод как есть,» — 10ка?
    «а в другую – обжатный наконечник НШВИ, в который запрессованы 6ка для разводки и 1,5ша для лампочки питания» — а не отключаемый отвод где?

  • 60 elf.arxont

    Лампочка — индикатор питания «вообще» параллельно ей идет неотключаемый отвод (до рубильника на его клеммах в наконечниках НШВИ осуществляется отвод) потом рубильник и т.д

  • 61 CS  [Москва]

    А вот «6ка для разводки» и есть всякие линии, в том числе и неотключаемые.

  • 62 sw_tmb

    Уже 3-й день изучаю — все здорово!
    По ходу, если позволите, несколько вопросов (если, конечно, найдете время на ответ).
    1) Выбор рубильника (не автомата) на входе обусловлен лишь тем, что в этажном щитке уже стоит вводной автомат, или есть еще другие соображения?
    2) Так что лучше, выгоднее, удобнее — дифавтоматы или УЗО+автомат?
    3) Не приходилось ли собирать щитки со счетчиками на DIN-рейку? Если да, кааим моделям отдаете предпочтение? Что думаете о счетчиках ABB?
    Заранее извините, если вопросы дилетантские. Спасибо.

  • 63 CS  [Москва]

    Изучайте =) Инфа подаётся хаотически =)
    1. Щча будет статья прям про рубильники =) Как раз раздестроил парочку для блога посмотреть что внутри.
    2. Зависит от типа щитка и методики его сборки. В трёхфазных удобнее собирать на дифах (тоже сегодня накатаю пост), в однофазных — и так и так. Если есть деньги — можно понаставить везде дифов. Короче, так не скажешь: зависит от ситуации.
    3. Да, приходилось. Обычно ставлю Энергомеру или Меркурии (но те, которые встают на рейку нормально). Опять же, приоритетом идёт то, что задано теми, кто будет принимать учёт по этому счётчику. Если то, что они просят поставить, нормально влезает на DIN-рейку — то это и ставлю.
    Счётчики от ABB мне нравятся, и один из них (самый мелкий) я поставлю себе (мой щит в разработке и готовится).

  • 64 medved

    Давно читаю блог, но упустил для себя один момент, когда вы разводили шлейфом ПВ-3 6мм*2 в щитке, Вы писали, что пользовались WS-04A и наконечниками НШВИ(2) 6.0–14. (2х6 мм*2)
    В тоже время в каталоге КВТ к стрипперу WS-04A указано, что максимальное сечение при опрессовке 6мм*2.
    В каком разъеме обжимает WS-04A наконечники НШВИ(2) 6.0–14 ??? А то данные КВТ каталога несколько не точны.

  • 65 CS  [Москва]

    Гм. Может они что-то и поправили. Жём на сааамой последней матрице. Уже несколько с трудом, но прочно. Эта дырка или для НШВИ(2) 6, или для ШНВИ 10.
    http://cs-cs.net/fileTrash/picTemp/Kvt6_10-1.jpg
    http://cs-cs.net/fileTrash/picTemp/Kvt6_10-2.jpg

  • 66 Chigh

    Нашел то что надо) Напишите про УЗО и ДИФы вашими словами. В чём разница? И ещё вопрос: вы собираете схемы в подрозетниках за механизмом выключателя? Но там же мало места?

  • 67 AndreyKo  [Санкт-Петербург]

    УЗО защищает только от токов утечки. ДИФ от тока утечки, перегрузки и КЗ. Другими словами ДИФ=УЗО+автомат в одном корпусе.

  • 68 elf.arxont

    Отвечу на CS’а:
    Нашел то что надо) Напишите про УЗО и ДИФы вашими словами. В чём разница?
    http://cs-cs.net/difavtomaty-abb-ds941-srochno-v-nomer

    И ещё вопрос: вы собираете схемы в подрозетниках за механизмом выключателя? Но там же мало места?
    А с чего бы не собирать, когда в подрозетник преспокойно влезает 2-3 штуки WAGO 222 серии, а 773 серии — и того больше.
    Я тоже начал отказываться от злобных распаечных коробок в пользу монтажа за механизмами выключателей. Потому что как кому не говори, что коробки заклеивать и замуровывать нельзя, они посмотрят на тебя с видом что все поняли, и все равно свое сделают. А выключатель они точно не заклеят и не замуруют.

  • 69 CS  [Москва]

    Гм. А шо про них писать? Пишу тогда так:
    Автомат: защищает кабель от перегузки и возгорания. Или от замыкания. НЕ защищает человека от попадания под ток.
    УЗО: Защищает человека от попадания под ток. НЕ защищает от перегрузки (его самого надо защищать).
    ДифАвтомат: Это Автомат+УЗО в одном флаконе на одну линию. Защищает от того и от того =)

    Да, я всё собираю за выключателями. Если аккуратно укладывать провода — всё влезает хорошо. Вот было: http://cs-cs.net/wp-uploads/2011/01/Krk22-Wago.jpg — 6 штук кабелей на 2 подрозетника. И то не слишком красиво уложено =)

  • 70 Chigh

    Всем спасибо. Буду пробовать таким способом. Вроде, так даже экономнее…

  • 71 Chigh

    А и ещё. Я правильно понял: если у меня ввод на 32А то после него ДИФы по 40А и на каждый можно по два автомата на 16А? А могут быть в одном щите и ДИФы и УЗО?

  • 72 CS  [Москва]

    Не правильно. ВООБЩЕ не правильно!
    Ну-ка МАРШ читать МатЧасть ВООБЩЕ С САМОГО С НУЛЯ:
    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%97%D0%9E%E2%88%92%D0%94_%D1%81%D0%BE_%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D1%82_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2

    Блин, я за вас очень рад, что вы попали на мой блог с расспросами. Но здесь учат думать головой, а не бездумно составлять детальки вместе, надеясь на «авось умные дяди поправят».
    Выясните для себя разницу между УЗО и ДифАвтоматом. А после поговорим.

  • 73 Chigh

    Я тоже за себя рад, что нашел cs-cs)) Два раза прочитал ссылки. Спасибо. Разницу понял. Не понял, только что я не правильно написал в предыдущем посте. Вот дядя пишет:
    «D. Alexey
    7 мая 2012 в 22:45

    Имхо, 40А УЗО ставится не потому, что под ним прекрасно уживаются два автомата 16А, а скорее потому, что над ним уже установлен вводной автомат на 25А в этажном щитке дома. При такой схеме, характерной для большого числа квартир, под 40А УЗО может уживаться любое количество автоматов»
    и вы его не исправляете… Хочу понять. Плохо сплю теперь)

  • 74 CS  [Москва]

    Дядя =)))

    Я тебе намекал на то, что ты сначала разберись, где диф, а где УЗО надо ставить =)
    Вот раз прочитал — ща теперь нормально поясню =)
    В определённых, отвественных случаях стараются использовать не Дифы (которые УЗО+Автомат вместе) — а отдельно автомат и УЗО. Скажем, на вводе удобнее поставить Автомат и УЗО отдельно, хотя бы потому что нам надо автомат на 40А, а УЗО — на 100 или 300 мА. Диф с такими параметрами будет стоить или безумно много, или будет дико заказным.

    Что же касается самого щитка, то для однофазного щитка есть принцип разумной достаточности. Скажем, можно весь щиток забить дифами — у тебя будет мега-защита: ВСЕГДА будет отрубаться только аварийная линия, но он будет дорого стоить.
    А можно собрать группы: УЗО + Несколько автоматов. Это будет бюджетнее и в большинстве случаев удобно: ты группируешь УЗО по помещениям, а под него ставишь автоматы.

    Вот про то, сколько автоматов под УЗО может быть — D.Alexey написал верно. Задача — чтобы через УЗО не пошёл ток больше, чем на УЗО написано. Что у нас не даёт току пойти больше, чем надо? Или автоматы после УЗО, или вводной общий автомат.
    Значит есть два варианта группировки автоматов под УЗО:
    а) Если вводной автомат больше чем ток УЗО (скажем автомат на 50А, а УЗО на 40) — тогда автоматов под УЗО мы ставим столько, чтобы сумма их номиналов не превышала ток УЗО (40А в нашем примере).
    б) Если вводной автомат меньше или равен току УЗО (для УЗО на 40А это может быть автомат на 40 или 32А) — тогда после УЗО можно ставить сколько угодно автоматов.

    Вот =))

  • 75 kekzzz29

    1. Если рассматривать вариант «б» — вводной автомат на 40А способен(не более часа пропустить через себя ток больше 40А, при этом УЗО на 40А не загнется?

  • 76 CS  [Москва]

    В данном случае нет. Они кратковременно выдерживают превышение тока; и поэтому считаются в точности именно по номиналам, а не по токам.

  • 77 kekzzz29

    1.Получается что УЗО выдерживает ток превышающий его номинал аналогично автоматам?
    2.И еще вопрос по поводу соединения в подрозетниках: допустим имеем две группы розеток по три розетки в каждой. Кабель подводим к первой группе, обжимаем в одной гильзе (естественно фаза, ноль, земля каждый в своей гильзе) этот кабель, три обрезка кабеля на розетки и кабель на вторую группу розеток. Правильно?
    Если рассматривать серию Unica, то можно обойтись без гильз, подсовывая под один контакт подводящий кабель и кабель на следующую розетку, такое решение правильное?

  • 78 CS  [Москва]

    1. Возможно. У меня есть вот такой документ: http://cs-cs.net/fileTrash/picTemp/ABB_F200_Protect.pdf

    2. Так вот обычно все сразу делают обычный шлейф и не морочатся

  • 79 kekzzz29

    1. по этому пункту понял — лучше не рисковать и группировать ав суммой номиналов меньше чем узо.
    2.по этому пункту чета туплю: обычный шлейф это две жилы под один контакт (подводящая и отводящая), правильно?

  • 80 D. Alexey

    по 1-му: нет никакого риска — классическая схема для квартиры с одной фазой: вводной автомат — 25А, за ним групповые УЗО — 25 или 40А (30мА)- 2, 3 … 5 шт., потом автоматы нужного номинала и в нужном количестве. Типовая схема из немецкого справочника по электротехнике. Только, УЗО — тип А, автоматы — характеристика В. Достаточно бюджетная и высокобезопасная схема. Чуть менее удобна в эксплуатации, чем схема с дифами, но она и дешевле. Лично я, себе, делаю так.

    по 2-му: в розетках АББ каждый контакт рассчитан на подключение одной или двух жил (подходящая и отходящая).

  • 81 Chigh

    Если бы мне так преподы разжовывали 12 лет назад, может оценки и лучше были бы… Просто. Доступно. Понятно. Спасибо.

  • 82 CS  [Москва]

    обычный шлейф это две жилы под один контакт (подводящая и отводящая), правильно?

    Ага! Тем более что там на каждый контакт две дырки специально.

    Если бы мне так преподы разжовывали 12 лет назад, может оценки и лучше были бы…

    Зависит напрямую от преподов. Если им не насрать на свой предмет — они сами от него прутся и излучают….эээ лучи добра xDD. А если они читают по книжке и требуют отбарабанить заученное — то скучно и учить ничего не охота!

  • 83 kekzzz29

    1. У меня в голове не укладывается такой момент: УЗО на 40А (40А это номинальный ток (In) — максимальный ток, при котором УЗО сохраняет свою работоспособность продолжительное время), соответственно нельзя превышать ток в 40А. В то же время вводной автомат на 40А может пропустить через себя ток бОльше 40А (42,5А более часа). Как при этом выживет УЗО?

    D. Alexey, почему УЗО типа А, почему не АС?

    2. По поводу шлейфа понял.

    PS: У меня в школе физичка проводила лабораторную по теме электричество и весь класс получил двойки из-за того что никто не смог собрать эл.цепь (не хватало одного провода). Когда ей сказали про провод она обозвала всех дибилами и стала сама собирать цепь…естественно у нее нихрена не получилось…дура вобщем. Поэтому со школы я электричество не догоняю. Купив летом квартиру я решил сменить проводку, нарисовал схему, прикинул где-что-как подключаться будет, успокоился и уже готов был ехать покупать материалы…но случайно попав на этот блог зачитался и переделал все нахрен и начал что-то понимать. Так-что да все зависит от препода.

  • 84 motomaniak

    D. Alexey, почему УЗО типа А, почему не АС?
    Тип АС реагирует только на переменную составляющую тока утечек. Тип А — и на переменную, и на пульсирующую выпрямленную/постоянную, что особенно актуально с массовым распространением импульсных блоков питания.

    Так что тип А — наше все.

  • 85 CS  [Москва]

    Ну-ка не сцыте =)) Потерпите недельки две-три!! у меня будет одно УЗО 40/0,03. Я его разберу и отфоткаю! И тогда посмотрим, что там внутри =)

  • 86 elf.arxont

    Во! Это хорошо! Всем интересно, что там внутри. Диф DS941 уже препарировался — теперь очередь УЗО. Вопрос к CS’у: УЗО какой серии собираетесь препарировать — F200 или FH200?

  • 87 CS  [Москва]

    Конечно F200 =)) У меня других нету!=)

  • 88 D. Alexey

    to kekzzz29: по п. 1, два варианта
    1-й — постараться таки уложить
    2-й — ставить УЗО на ток ступенью выше, чем АВ

    Представители АВВ в России утверждают, что можно ставить равный. Тут тоже два варианта:
    1-й — не знают свою продукцию, тупо разводят
    2-й — знают свою продукцию, знают, что УЗО, на самом деле, рассчитано на больший ток (на ту же ступень), чем написано на корпусе. А цифра на корпусе — для простоты: написано на УЗО 40А, ставь защитный АВ 40А и не мудри. Про ступень выше за тебя уже подумал производитель.

    Вам какой вариант ближе?

  • 89 CS  [Москва]

    D. Alexey

    Вам какой вариант ближе?

    Мне второй вариант, например. Я бы, если бы делал, использовал бы понятие «чёрный ящик» (мой любимое). Заранее бы всё рассчитал, проверил, и писал бы на корпусе условный «номинал». Типа вот это — к вот этому. И всё.

    ЗЫ. А ведь такие дебаты про УЗО идут уже лет десять на форумах. Ну в стиле «а шой-то за новая штука такая? А может она ничего не держит! Придумали тут какую-то хню! А если мы её так? А вот так?», и потом, как в анекдоте: «Агааааа — сказали суровые сибирские мужики».

    Я тогда специально спрашивал, потому что на форуме вдруг началось мракобесие, что вот ты обязан ставить автомат перед УЗО. Потому что не так истолковали пункт ПУЭ о том, что использовать УЗО без защиты от сверхтока запрещено. Один ляпнул — и понеслааась…

  • 90 AndreyKo  [Санкт-Петербург]

    1) Как я понимаю УЗО должно выдерживать КЗ L-PE без вопросов, так что кратковременное превышение номинала по известному времятоковому графику должно выдерживать без проблем.
    2) В УЗО Legrand dx 16A/0,01А перемычки выполнены сечением намного большим, чем 2,5 мм2, на глаз я бы сказал 6 мм2

  • 91 CS  [Москва]

    Вот на УЗОшках F200 нарисован предохранитель в 100 ампер. Это ведь о чём-то говорит? %)

  • 92 kekzzz29

    я так понимаю,что достоверно не известно выживет ли УЗО при равном с вводным АВ номинале. Оставалю пока как есть: УЗО на 40А, под ним два АВ на 16А, все равно до сборки шита ещё далеко,а к тому времени может что и проясниться.
    to D. Alexey: 2й вариант вы имели ввиду вводной АВ меньше чем УЗО (т.е. вводной ав 40А, УЗО 63А)?
    УЗО тип А: сука дорого ))) в два раза дороже чем АС (((
    to all: еще вопросик возник: возьмем для примера щиток: рубильник-> три узо-> два ав под каждым узо. Фазу от рубильника опускаем на узо, далее гребенкой или шлейфом на остальные узо, далее на подчиненные ав гребенкой или шлейфом, далее на нагрузки. С этим вроде понятно. Теперь нули: от нагрузок на N-шинку два кабеля, с нее на вышестоящее узо (ну тут понятно, что если под узо АВВ два ав, то можно без шинок). Далее с трех узо на N-шинку, с нее на рубильник. Поправьте если ошибаюсь.

  • 93 D. Alexey

    Для УЗО АББ — известно, согласно данным производителя — выживет. По другим УЗО, надо узнавать у других производителей. А остальном, может Вам уже однолинейную схему нарисовать или так и будете в русском языке упражняться?

  • 94 kekzzz29

    Не вопрос, нарисую…а я че не ясно излагаю русский язык )))

  • 95 CS  [Москва]

    Лучше так:
    Фаза и ноль от рубильника — на УЗО сразу специальной гребёнкой PS2/xx.
    А с УЗОшек на автоматы или шлейфом или гребёнкой. Если получится так, что под одним УЗО стоит два автомата — то нули пихаем прямо под УЗО каждый в свою дырку одного контакта. А если автоматов под одним УЗО больше — то ставим дополнительную нулевую шинку. На неё заводим ноль после соответствующего УЗО и к ней цепляем нули автоматов, которые под этим УЗО стоят.

    ЗЫ. Только умоляю — не кладите картинко на Радикал)) Есть ещё всякие хостинги картинок. Радикал заёб рекламой))

  • 96 kekzzz29

    D.Alexey: Для УЗО АББ – известно, согласно данным производителя – выживет.

    Можно поконкретнее, откуда информация?

    Лучше так:
    Фаза и ноль от рубильника – на УЗО сразу специальной гребёнкой PS2/xx.

    это если рубильник и узо в один ряд стоят, правильно? А если рубильник стоит над рядОм узо, тогда провод с рубильника в дырку первого узо, дальше гребенкой на остальные узо, так?

  • 97 D. Alexey

    Схема наглядней, а тут, пока до конца дочитаешь, забываешь, что в начале. А, прочитав все, сам эту схему в уме рисуешь, чтобы ответить.

    Если Вас этот вопрос так беспокоит, можете сами позвонить в АББ (или написать и получить ответ в мыло), специалисту по «модульке» и спросить. Одкуда у меня информация: из проспекта по модульке, был у них такой с типовыми решеними (брошюрка), да и так знаю откуда-то, может спрашивал когда на обучении, сейчас уже не помню.

  • 98 CS  [Москва]

    Йоуу ))) Кнопочки работают! =)) Надо Ajax прикрутить штоле =))

    2kekzzz29 Я там не совсем верно выразился. Но я ещё пост про рубильники ABB накатаю. Так вот. Под рубильники — НИКАКИХ ГРЕБЁНОК!!!! Не предназначены они для них, и они туда не лезут.
    То-есть, я имел ввиду как раз это самое: от рубильника проводами на УЗОшки, а УЗОшки соединить гребёнкой. Вон, я так везде и делаю.

  • 99 kekzzz29

    кнопочки работают )))

    2CS: про нули понял, про рубильник тоже. Еще вопрос: как подключить неотключаемые линии? Ввод 10мм2 на клемник, с него 6мм2 на рубильник, а на неоткл. линии как подать? Или тупа обжать два провода на 6мм2 (там где вставляется в рубильник) — шлейфом получается? Фотки смотрел не разглядел.

    2 D. Alexey: вы меня почти убедили, еще подумаю как лучше сделать.

    Подскажите еще какой-нибудь удобный хостинг картинок, я такими сервисами не пользовался-не в курсе.

  • 100 CS  [Москва]

    тупа обжать два провода на 6мм2 (там где вставляется в рубильник) – шлейфом получается?

    ОГА =)) Откудова ваще берутся клеммы. Потому что нам надо зажать какой-нить там злой ввод 10ку или 16 кв.мм и «хилый», да ещё и обжатый наконечником НШВИ 6 кв.мм для разводки щита — который идёт на НЕотключаемые линии.
    От такого любой винтовой зажим охренеет и чего-нибудь не так зажмёт.
    Поэтому мы ставим клеммник, чтобы туда «пользователь» подключал свой ввод (в одну точку). А от клеммника (или дальше по щиту) отводим свои соеднения куда нам надо. Скажем на верх рубильника. И с верха рубильника — на неотключайки.
    Вот тута видно: http://cs-cs.net/wp-uploads/2012/07/ShT04-Mini2.jpg

  • 101 kekzzz29

    я примерно так и описывал, может выразился как-то не так.
    Вот на фотке два белых провода над рубильником как соеденены: обжаты в один наконечник или там по две дырки на каждом полюсе, как в АВ и УЗО?

  • 102 D. Alexey

    to CS: А зачеркнутый шрифт можно сделать?

  • 103 kekzzz29

    Про рубильник понял: два провода в одном наконечнике.

    Вот картинку нарисовал:

  • 105 D. Alexey

    Вы какую схему пытаетесь изобразить:
    однолинейную http://content.foto.mail.ru/mail/danshov/165/i-224.jpg
    или
    комбинированную монтажную http://content.foto.mail.ru/mail/danshov/165/i-223.jpg
    ?
    Для электрики лучше «однолинейку» рисовать, наглядней. И отдельно компоновку щита. Для автоматики можно комбинированную.

  • 106 kekzzz29

    Ну я рисовал что в щитке поставить планирую и куда какие провода подсоединять буду (в надежде что покритикуете и подскажите, может что не правильно соединять планирую ))) Вопрос-то был про то как фазу и ноль в щитке правильно развести, вы попросили картинку, я и нарисовал. А как такая схема называется я не знаю.

  • 107 CS  [Москва]

    Вот на фотке два белых провода над рубильником как соеденены: обжаты в один наконечник или там по две дырки на каждом полюсе, как в АВ и УЗО?

    Сдвоенный наконечник НШВИ(2): http://fortisflex.ru/section/64 — вот как на этой фотке: http://cs-cs.net/wp-uploads/2012/03/LSh07-NSHVI2.jpg

  • 108 CS  [Москва]

    Ыыы =)))) ЗАШИБИСЬ))) Я всё вкурил. Конечно, схема, где показывают соединения, выглядит укуренной, но примерно понятно.
    По УЗО, автоматам после него, и рубильнику вопросов вообще нет. А вот розетк в щитке тоже хорошо бы защитить =) Добавить на неё автомат.

  • 109 CS  [Москва]

    И, да. Данный щиток по УЗОшкам будет работать при ЛЮБОМ номинале вводного автомата. Хоть 25, хоть 63 ампера =)

  • 110 D. Alexey

    В целом, нормально, но мне сама идея не нравится. Что значит не отключаемые группы? Рубильник в щите — это прежде всего орган аварийного, а потом уже сервисного отключения. А тут, вроде как рубильник выключил, а часть щита все равно под напругой. Чё за дела? Вы так кого-нить на тот свет отправите! Я бы идейно сделал по другому, так как считаю такое решение потенциально опасным для жизни. Также, не очень понятно зачем каждый раз дергать рубильник, если нужно отключить нагрузки. Для этого лучше применить реле типа USB и клавишу или маленький рубильничек (полмодуля). Также я не понял зачем два индикатора до и после рубильника — для проверки рабоспособности ОТ?

  • 111 CS  [Москва]

    Вы опоздали. Это надо было комментировать так, про опасность, ээээ… года три назад.
    Я делаю:
    а) Два рубильника. Один отрубает ВСЁ, другой — отключаемые линии. Тут — понятно, отрубили всех и вся и делаем что хотим.
    б) Один рубильник и всегда индикаторную лампочку ДО него. Лампочка горит всегда, если на щит извне приходит питание (ввод). И сигнализирует о том, что лазить туда не надо.

    В обоих вариантах такие щиты делаются для квартир. А там для полного отключения так или иначе всегда необходимо отключить вводной автомат в этажном щите. И работай себе спокойно.

    Про второй индикатор. Вы точно дааавно (или невнимательно) не читали блог. Второй индикатор показывает то, что запитан весь щит (а не только неотключаемые линии).
    ИТОГО. Свои щиты я делаю так (для облегчения понимания их домохозяйками и диагностики неисправностей):
    Левее всего — индикатор наличия ввода. Чаще всего красный. Если он не горит — значит напряжение на щит не приходит ВООБЩЕ. И проблема или во всём доме (отрубили энергию) или в этажном щите — отрубился вводной автомат или противопожарное УЗО.
    ПОСЛЕ НЕотключаемых линий — второй индикатор. Зелёный или жёлтый. Показывает наличие питания на остальной части щита. Используется для забывчивых людей. Что-то типа: «А чо у нас не работает ничего? Хммм. А! Да! Забыли же врубить питание!». Логически он ставится так, что ДО него — неотключаемая часть щита. После — отключаемая. И объясняю я заказчикам так, что: «А вот если эта лампочка горит — то всё, что правее и дальше неё — включено».

    Не забывайте — у нас не щитовая. А квартирный щит. Обычный. И кто-то, не понимающий в нём ничего, но умеющий читать подписи, должен в нём разобраться, если что-то случилось. Это может быть бабушка, дедушка, жена, муж, дети, кто угодно.

    А все эти хрени с отключаемыми или неотключаемыми линиями не те, которые вы в умных домах ставите; которые, скажем, отключаются каждый день, когда все ушли из дома и вытащили какую-нибудь смарт-карту.
    Мои линии отключаются реже. Когда из квартиры все надолго уезжают (на отдых или ещё куда) и надо не думать уже в самолёте: «Оппа! А не забыли ли мы там телик отрубить?»

  • 112 kekzzz29

    Ага, я блог читал, фотки смотрел и делал все по образу и подобию )))

    А вот розетк в щитке тоже хорошо бы защитить =) Добавить на неё автомат.

    Вот подправил:
    http://imglink.ru/show-image.php?id=ff43ba6e59097f09165e1fe8e973ae69

    А тут, вроде как рубильник выключил, а часть щита все равно под напругой. Чё за дела? Вы так кого-нить на тот свет отправите!

    Этот щит эксплуатировать буду я и моя семья. Жена и ребенок в него не полезут,а я знаю что будет под напругой при отключенном рубильнике. Поэтому считаю данное подключение вполне безопасным и удобным.

    Сдвоенный наконечник НШВИ(2)

    У нас в магазинах таких нет ((( А как-то по другому данное соединение можно сделать?

  • 113 kekzzz29

    Блин не ту картинку вставил, вот правильная:
    http://imglink.ru/show-image.php?id=8a6f5248dca231066327f253395ff40f

    Еще вопрос: УЗМ-51М включается до рубильника или после, и как — просто фазу и ноль через него пропустить?

  • 114 CS  [Москва]

    Даю ещё одну проверку: мо модулям прокатит? Розетка занимает 2,5 модуля =/
    УЗМ должен защищать ВСЁ. Поэтому есть два варианта:
    а) Ставить его ДО рубильника, который у нас отключает эээ… откючаемые линии xDD. В этом случае ввод подаётся прямо на него вместо клеммников. Минус — если случится ЧП — отключить нечем, надо будет бежать на лестницу. Но УЗМ это выдерживает, штука злобная, и бедать отключать надо будет не так срочно.
    б) До УЗМа ставить ещё рубильник, который рубит щиток весь, УЗМ и ввод.

    Ага. Считать его обычным двухполюсным автоматом. Там есть надписи, где вход, где выход и куда фазу и куда ноль.

    Если нет НШВИ(2), то можно вывернуться так:
    а) Соединение, где у нас от клеммника ввода идёт на рубильник и на не отключаемые линии, перенести на клеммник. Если это будет клеммник от ABB, то ему пофигу — обжатый наконечником провод, или нет. И можно два (или сразу три: на рубильник, на неотключаемые, на лампочку) провода скрутить вместе и зажать в такой клеммник.
    б) Ту фигню, которая идёт после рубильника, сделать так: сначала подать фазу и ноль на гребёнку на УЗО. А с неё уже снимать фазы и нули куда надо ещё — дырок много =)

  • 115 CS  [Москва]

    Ну и ещё, если место есть, можно использовать изолированные шинки всякие, какие есть. Лишь бы не имели открытых частей.

  • 116 D. Alexey

    У нас подходы разные, я тоже блог читаю. Но делаю, не по образу и подобию, а делаю так как считаю нужным и правильных, используя бесценный практический опыт CS. Тем более, он им (эти опытом) охотно делится.

    Так вот, в моих проектах для квартир, вы не увидите (за исключением проектов с реверсивными рубильниками для ИЖД) двух одинаковых рубильников в щите, т.к. я считаю это решение опасным для человека. Есть квартирный щит, есть брутальный серый аппарат с большой красной рукояткой, который должен отключать ВСЁ и без всяких НО. От этого может зависеть жизнь человека. Манипуляции с другими нагрузками можно делать кучей разных способов, не применяя второй такой же рубильник. Кроме того, я считаю, что нужно сделать так, по возможности, чтобы доступ к щиту был не нужен. По-этому, если есть необходимость управления группами нагрузок, то такие схемы нужно заранее планировать и выносить органы управления за оболочку щита. Мои Заказчики в щиты не лазают, кроме как в случае аварийной ситуации.

  • 117 D. Alexey

    Про индикацию уже терли. Вопрос религии, возвращаться не буду. С вашей аргументацией, можно легко обосновать необходимость индикации на каждой нагрузке. Плюс, доп. аргумент от меня: берем шкафчик с прозрачной дверцей и новогодняя праздничная гирлянда видна всем домочадцам.

  • 118 D. Alexey

    to kekzzz29: лампу отсутствия напряжения купите для розетки в щите, хорошая штука

  • 119 CS  [Москва]

    2D. Alexey Я подумаю над тем, что вы написали и, может быть, приму на вооружение часть вашего концепта.
    Дверцы у меня почти всегда прозрачные. Мне вот дико интересно, что вы скажете про щит для Калуги, для их серверной =) Вот, когда они его подключат — вышлют фотку — выложу обзор =)

    А лампочка — да, очень хорошая!

  • 120 kekzzz29

    Мужики, не надо ругаться. У каждого профи свой стиль и своя «религия» выполнения работ. Мне вот проще — я не не профи…эээ..я вообще не электрик =) я в пожарной охране работаю, поэтому делаю по образу и подобию профи-электриков, таких как вы. Хорошо что есть профи которые делятся своим опытом, огромное спасибо Вам!

    По подключению УЗМ понял. Один вопрос:

    Минус – если случится ЧП – отключить нечем, надо будет бежать на лестницу

    какое например ЧП может случиться — автоматика не отработает?
    Похоже надо будет ставить два рубильника…а нет рубильников с крышками (как на подводной лодке — крышку поднял, кнопку нажал и нет больше вашей Америки =)? Поставить один на входе на весь щит и подписать «Отключение электричества», а второй с крышкой на отключаемую часть щита (типа для посвященных).

    Если нет НШВИ(2), то можно вывернуться так:

    Вариант «б» самый простой, но при этом весь ток пойдет через контакт УЗО, хотя с другой стороны УЗО на 63А, а вводной АВ 40А, значит УЗО справится.
    Ну или действительно шинку поставить или кросс-модуль…
    Похоже щиток надо уже на 48 модулей )))

    2D. Alexey

    Кроме того, я считаю, что нужно сделать так, по возможности, чтобы доступ к щиту был не нужен. По-этому, если есть необходимость управления группами нагрузок, то такие схемы нужно заранее планировать и выносить органы управления за оболочку щита.

    Щиток у меня скорей всего будет в шкфу-купе и доступ к нему нужен будет только при длительном отсутствии всей семьи, а такое случается раза 2-3 в год, так «часто» можно и в щит залезть. А вот если отключать всю квартиру при уходе всех на работу, каждый день, например — то тогда, да управление нужно выносить из щита, нехрен так часто в щит ползать )))

    Про индикацию уже терли

    Я считаю индикацию удобной, поэтому поставлю.

    лампу отсутствия напряжения купите для розетки в щите, хорошая штука

    а вот это что за штука такая и зачем она для розетки в щите?
    это вот такая?:
    http://www.220city.ru/catalog/detail/23085
    Вы предлагаете ее вместо индикации запитки неотключаемой части щита (вместо Е219-Е)?

    PS: Еще подскажите как протягивать кабель: цельным куском от щитка до последней группы розеток или кусками — от щитка до 1й группы розеток, от 1й группы розеток до 2й группы и т.д.? Здравый смысл мне подсказывает что можно кусками, но здравый смысл тоже может ошибаться =)
    И еще: сколько запас кабеля на подключение розеток/выключателей оставлять надо: по 10см на розетку/выключатель достаточно?

  • 121 CS  [Москва]

    Про ЧП с УЗМ я имел ввиду вот что. Скажем, в три ночи, образно, вы там гамали в Варкарфт xDD. У вас всё погасло. Вы несетесь к щитку и видите на УЗМ красный индикатор. Типа, авария.
    УЗМ будет прекрасно держать аварийное напряжение, отключив питание. Но если вам захочется гарантировано питание с УЗМ снять — вам надо одеться и выскочить на лестницу к вводному автомату. А это — время.
    А так ему пофигу — ну будет три часа 380 — ну выдержит.

    Лампочка, дооооо =))) Вон я даже писал: http://cs-cs.net/avtomatika-signalnaya-lampa-abb-lee-230
    Нет. Она — втыкается вон в вашу розетку, например. И там и торчит. А если нет напряжения — вынимаете и шляетесь с ней как с мееелким фонариком.

    Кабель тянуть кусками. От блока розеток до блока розеток.
    Можно 10-15 см.

  • 122 kekzzz29

    Про УЗМ понял.

    Лампочка, да прикольная. Работает по принципу аварийного освещения, такое ставят в обязательном порядке на строящихся подлодках и кораблях, чтобы до выхода можно было дойти (основное освещение работает постоянно, при пожаре или аварии свет отрубают, аварийное освещение мгновенно включается и работает от аккумов, а в остальное время заряжает аккум от сети).

    Кабель тянуть кусками. От блока розеток до блока розеток.
    Можно 10-15 см.

    ага, я когда вопрос задал, решил сразу и действовать: отрезал первые 6м гофры и 6м кабеля. Прицепил к зонду и потащил зонд с другого конца…ага хрен там =) стал кабель пихать в гофру…пиздец…пошел читать инет по запросу «как запихать кабель в гофру» — понял что нужен помощник. Короче я смог запихать в гофру метра 3-4 и дальше кабель не идет ни в какую. И возник вопрос: если нет возможности свешивать кабель с пятого этажа и использовать помощника =) допустимо гофру нарезать кусками (ну метра 3 например), кабель пихать в эти куски гофры, а их потом скрепить…эээ…изолентой, например?

  • 123 CS  [Москва]

    Ээээ, ты погоди)) Ты кабло хорошо закрепил?)
    Я эту проволочку откусываю под углом острыми кусачками так, чтобы она была как срез иглы от шприца.
    Тогда ею прокалываешь кабель, и она отлично за него крепится. И тогда тянешь. А второй конец проволочки можно привязать к чему-нибудь типа трубы, батареи — и так тянуть =)

    Да, в крайнем случае можно, но будет неприятно выглядеть+)

  • 124 kekzzz29

    А я тупо кабель загнул на 2 см и за эту петлю зонд зацепил. Я вот сначала подумал проткнуть зондом кабель, но потом решил что он порвет оболочку кабеля.
    А по поводу «неприятно выглядеть», ну принимать мою работу будет комиссия в составе..эээ..меня. А с этим приемщиком я договорюсь =)
    Завтра попробую по вашей методе.

  • 125 D. Alexey

    Есть рубильники и как на подводной лодке и для пожарников, вешаются по потолок, цепляются багром (багор в комплект не входит). Вы определитесь, чем хотите меня удивить, а Вам артикул подскажу.

  • 126 kekzzz29

    А я Вас удивлять не собираюсь. Я читаю, задаю вопросы, интересуюсь что-да-как. Подойдет время собирать щиток, тогда и определюсь окончательно с его начинкой. Правда не скоро это еще будет — ремонт в жилой квартире — это пиздец…
    ps: для пожарных, так пишется. Че все так пожарных не любят, а чуть-что полыхнет, сразу 01 звонят…

  • 127 D. Alexey

    Учту, не знал, что есть разница. Спасибо! Для пожарных!

  • 128 kekzzz29

    CS, а ограничители на DIN-рейку тоже пол модуля с’едают. Т.е. если поставить ограничмтели, то между ними влезут 11 модулей, правильно? А N-шинки, с учетом подходящих к ним кабелей, с’едают наверно один модуль, правильно?

  • 129 sgno

    CS, а ограничители на DIN-рейку тоже пол модуля с’едают. Т.е. если поставить ограничмтели, то между ними влезут 11 модулей, правильно?

    Количество модулей в ряду щитка ограничены пластроном, а не длиной DIN-рейки, так что ничего не съестся.

  • 130 CS  [Москва]

    Ога! =)) Верно! Так — пол модуля, но они стоят по краям реек и не мешаются =) Короче, модули считайте как обычно!

    И не ссорьтесь, народ! А то мы щас тут дойдём до холиваров!

  • 131 kekzzz29

    Во, по ограничителям понял. А N-шинка сколько занимает места — 1 модуль?

  • 132 CS  [Москва]

    Вот которая дешёвая обычная — 1 модуль.

  • 133 kekzzz29

    А у нас кроме дешевых обычных я и не видел =) спасибо

  • 134 sgno

    Кросс-модули ИЭКовские сейчас всюду продают.

  • 135 Alf

    Ох уж эти ИЕКи. Вот http://content.foto.mail.ru/mail/aqualtis/36/s-41.jpg, но я не усердствовал даже отверткой-то. Скорее брак был.

  • 136 CS  [Москва]

    Ну дык это ж самая обычная шинка. Тут брак, точно. Но я такие оптом покупаю и ставлю как расходники. Даже денег за них не беру ужо)

    ЗЫ. Вы если просто ссылко ставите — просто прям её текстом пишите: http://xxxx — движое сам ссылкой оформит.
    А ссылка с тегом <a href=»»> нужна, если надо длинную ссылку сделать текстом. Вот так, например.
    Тогда пишут так:
    <a href=»http://ссылко»>тут — обязательно ТЕКСТ, который будет вместо ссылки</a>

  • 138 CS  [Москва]

    Знаю! =)) А у нас есть классные ZK507 от щитов! Но они не очень удобны: они ставятся на сам корпус щитка. А обычно получается так, что корпус щитка уже где-то на объекте замурован в стенку, а начинка — у меня. И шинки надо как-то расположить там, где ничего нету =)

  • 139 Alf

    http://www.tlauk.net/shop/ABB-DBTI-7-Way-Neutral-Bar-DIN-3-Mounting-Blue такие вот у ABB я видел для DIN рейки, но во-первых они редки, а во-вторых они не дешевые будут, как мне кажется.
    Леграновской и заменил выше показанную мною. Это было для подключения ВП и духовки у сестры в РЩ на кухне. Но только я леграновские сразу на рейку ставлю без основания. Хлипковато они так сидят на рейке. AndreyKo, а c основанием они они как сидят?

  • 140 CS  [Москва]

    Да ВЫ ЧО?!!! Это ж обычная хрень — вон у меня так же китайская выглядит!!! Ээээээыыыыыыы……. Да это ж я свои как ABBШные могу продавать! xDDDDD

  • 141 Alf

    Я где-то даже натыкался на них в паутине, но цена не порадовала и я леграновские закупил.Вот каталог.

  • 142 CS  [Москва]

    Мать мою за ногу! О___о =)) Вон же это — самая обычная херота: http://www.avselectro.ru/uploads/catalog/middle/001VQZVOR.jpg — я же их и использую! Ыыыыыыыыы!!!!!
    Короче — всё. У меня теперь шинки, оказывается, от ABB =)) Ну — дык — я же говорил, что я работаю ТОЛЬКО с ABB =)) Теперь никто ничего не посмеет сказать))))))

    Вот же, берётся это: http://vanbor.ru/elektrotovary/shiny_nulevye/183/ — закупается коробкой и ставится. =)) ABB xDDDDD

  • 143 Alf

    Ну я конечно же буду молчать по этому поводу. ))

    А так я обычно ИЕК использую. Они подороже, но и найти их можно в том же АВС-е, но мне Минимакс как-то сейчас очень симпатизирует ценами и скидками.(Не реклама) )) А леграны только где это удобней (есть пару мест). Кстати на ИЕК-овских винты под плюс-минус. Все одной отверткой можно крутить. Мелочь, а приятно. Ограничители на Дин рейку вон тоже ИЕКовские поинтереснее с головками, чем, например, ДЕК-овские. Как-то попривык к нормальным винтам на работе.

  • 144 AndreyKo  [Санкт-Петербург]

    Alf Если крепить шину сверху через паз в основании, то довольно плотно, но может съехать вниз или вверх если провода короткие (один раз лечил парой стяжек), крепить через шинки через «ушки» мне не понравилось, так как занимает больше места, но если надо смонтировать на основании 4-6 маленьких шинок, то всё на оборот.

  • 145 cloox

    Здравствуйте ! С новым годом ! Скажите, почему на автоматах Hager и AEG шинку можно подключить ТОЛЬКО снизу, то есть питание должно подаваться снизу а потребитель заводится сверху. У Вас все наооборот. Как все-таки правильно, по электрическим «понятиям» ? И еще. На вашем фото после групповых узо фазы идут на группы автоматов на которых там же стоит шина, то есть все смешивается в кучу.Остаются только индивидуальные нули на потребители (через дин клемники)Этого разделения достаточно? Я думал, что после диффов и узошек и фаза и ноль должна идти конкретно на потребитель без «смешения» с другими.

  • 146 CS  [Москва]

    Идея всей этой фигни отходит далеко в прошлое. Когда были рубильники. Рубильник имеет один контакт подвижный, а другой — неподвижный. И вот исторически решили подводить питание к неподвижному контакту. Чтобы если рубильник сломается, в нём что-то отвалится — то отваливался неподвижный контакт без напряжения, а падал подвижный без напряжения. Ну и исторически в нашей стране неподвижный контакт делали сверху.

    Поэтому в нашей стране питание обычно подают сверху. В европе — снизу. В случае сборки щитка важно, чтобы хотя бы в пределах одного щита всё было одинаково — чтобы обслуживающий персонал не запутался и случайно под напряжение не попал. А конкретно по производителям лучше всего смотреть каталог. У ABB например написано что напряжение может подаваться сверху и снизу, и шина тоже сверху и снизу.

    Нет. Я в тексте писал, что я подписываю питание на гребёнке. На гребёнке только общий торцевой изолятор, а внутри несколько обрезков шины. Это путает, но так можно поступить в щите для квартиры: скорее всего он не будет модифицироваться.

  • 147 Sergey1_3S

    А скажем, кабель от звонка (в щитке из этого примера) одним концом надо воткнуть в автомат освещения коридора, от которого звонок будет питаться. Другим – соединить с кабелем от кнопки. А кабель от кнопки – посадить на ноль. Только вот этих кабелей ещё нет (щит-то мы собираем отдельно). Поэтому тут были применены клеммники для облегчения монтажа в виде “Кабель от кнопки: L, N, PE; Кабель от звонка: L, N, PE”.

    Привет CS :-) Наконец и я зарегился! (давно читаю твой сайт, даже письмо один раз написал несколько месяцев назад…)

    Ща никак не могу врубить в схему подключения звонка. Вот нарисовал схемку: http://www.auto-13.ru/Land_Rover/Klinge.jpg
    (чёрточками обозначены границы щитка)
    Правильно ли это?
    Если да, то как сюда прилепить PE от звонка и кнопки?

    Пардон за ламерство
    :-)

  • 148 CS  [Москва]

    Дык на шинку PE видимо, куда и все остальные PE? ;)

  • 149 serg_sfp

    Подскажите, а выключатели E211 16A можно использовать с нагрузкой типа посудомойки 2 кВт? Естественно после 16А автомата. Хочется отключаемой её сделать, а автоматом щелкать постоянно хорошего мало, наверное.

  • 150 CS  [Москва]

    Ну можно. Но так автоматом всполне можно щёлкать.

  • 151 serg_sfp

    Ясно, спасибо.

  • 152 Sergey1_3S

    Дык на шинку PE видимо, куда и все остальные PE? ;)

    Ну это почти понятно, только сомневаюсь, что у этого польского звонка и его кнопки есть PE… Чего ж делать? Забить на PE, если его на звонке нет?

    Правильно ли я понимаю схему подключения:
    1. Фаза с автомате освещения прихожей идёт на двойной выключатель в щитке, дальше с выключателя идёт на модный немецкий клеммник в щитке, дальше с клеммника идёт прям на звонок.
    2. Ноль с шинки неотключаемых потребителей идёт на вторую пару контактов двойного выключателя в щитке, затем с выключателя на модный клеммник в щитке, затем с клеммника на кнопку звонка, затем с кнопки опять на модный клеммник, затем с модного клеммника на звонок.
    Правильно?

    А второй выключатель в этом щитке (тот, что правее) для выключения домофона используется?

    Извини, что столько вопросов… сделать хочу всё правильно.

  • 153 CS  [Москва]

    А, блин! ну да. Если PE нет — просто забить. Но в кабеле подкючить конечно.

    Ты себе схему звонка с кнопкой представляешь?.. Фаза пшла на кнопку. С кнопки на звонок. И со звонка в ноль.
    Вот теперь представь:
    а) Перед всем этим мы тыкаем двойной выключатель
    б) В нужных местах (кнопка, звонок) мы тыкаем клеммы, чтобы через них соединять цепь.

    Наша задача сделать «чёрный ящик»: получить клеммы «Кабель от кнопки» и «Кабель от звонка».

    Да, тот который правее, просто рвёт один конец провода к домофонной трубке.

  • 154 Sergey1_3S

    Усё! Всё понятно (в том числе откуда взялась петелька перемычки на клеммнике).

    Спасибо тебе CS!

    Кстати, помнишь, я спрашивал где найти штатные распаечные коробки в П46?
    Ты мне дал тогда несколько практических советов по их поиску.
    Так вот я их всех нашёл, но не без гимора…
    Могу фотографии прислать для твоего архива по панелькам. Одна линия (маленький холл перед санузлом — кухня) там совсем нетривиальная. Похоже канал радиусный :-) Слать фото? Или могу на выхах видео снять…

  • 155 CS  [Москва]

    Блин, а то! Я ж думать заставляю =)

    ну смотри. Сейчас это всё у меня, как видишь, пройденный этап. Так что если закинешь фоток для общего развития — сгодится. Только чур ужми их там хоть до тыщь двух пикселов по размерам, чтобы они весили адекватно. А то тут народ любит по 5 метров одну фотку засылать.

  • 156 Sergey1_3S

    Гут, сделаю маленькие — реально эксклюзивный материал, в сети этой инфы нет — я пару дней гуглил — быстрее бы нашёл :-)

  • 157 Sergey1_3S

    Отправил.

  • 158 skb72

    Добрый день. Уже спрашивал про Реле Выбора Фаз. Либо ПФ 301 либо Меандр РВФ 01.
    Хочу остановиться на Меандре но смущает что он всего один модуль в сравнении с аналогами в 4 модуля. Задал вопрос инженерам Меандра,ответ,цитирую » они позиционируют себя как Мерседес,а другие собирают на других запчастях, потому и больше.»Меня как раз устроил бы один модуль.В чём разница у производителей? Можно ли доверять Меандру. ВЫ или кто нибудь пользовался? Отзыв.
    Вопрос два. Поставил Перек сх 6 уника с индикацией(синяя) Коридор в потолке встроенные диодные лампочки,всё в порядке,а у пола встроенные в стену диодные светильники шлейфом 5 шт и настенный светил тоже с диодной лампочкой.Те что в стене при выкл состоянии еле светятся.Можно убрать индикацию перестанут(думаю)Но не хочется,очень красиво,в рамке не один. Можно как то побороть проблему.
    Спасибо.

  • 159 CS  [Москва]

    1. Дак у меня тут Мастак (представитель Меандра) где-то тусуется. Берите то, что доступно. По этим реле от Меандра у меня статистики нету.

    2. Ткните туда конденсатор по типу К73-17 на 0,1 мкфx600 вольт прям параллельно светильникам (тому месту, куда на них после выключателя идёт 220 вольт). Ну вот такого вида http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=304208502 — 0,47 тоже пойдёт.

  • 160 skb72

    Я правильно понял что кондесатор перед шлейфом светилиников на ноль и фазу?Если отходит двумя цепями от одного переключателя то лучше два поставить?

  • 161 CS  [Москва]

    Про два уже я не понял. Идея вот какая. Ща у нас блоки питания везде импульсные, не трансформаторные. Как устроен импульсник? На входе торчит диодный мост, после которого конденсатор. Ну и дальше всякие там преобразователи.
    Как работает лампочко подсветки? А просто: она врубается в разрыв цепи, и через неё течёт мееееелкий ток, которого не хватает для работы нагрузки, но хватает чтобы лампочка светилась.

    Чего происходит. Это мееееелкий ток потихоооонечку заряжает конденсатор выпрямителя импульсника. Ну как якобы RC-цепь. Как только напряжение на конденсаторе стало достаточным для запуска импусльника — он сразу же запускаеттся и зажигат лампочко. А так как тока для работы не хватит — то он расходует весь заряд конденсатора и тухнет.

    И получается что лампочка периодически подмаргивает. Это справедливо для лампочек дневного света, энергосберегаек и прочей херни.

    Как избавляться? А просто влепить какую-нить нагрузку, через которую этот мизерный ток и будет проходить, чтобы его не несло в импульсник. Самое простое решение — резистор. Только мы помним, что к нему потом приложится, когда сеть врубим, наши 220 вольт. И он будет сцуко греться.
    Ну а у нас ток-то переменный. А на переменном ткое у нас конденсатор имеет сопротивление. Емкостное. Вот конденсатор и поставим. Он и не греется.

    Поэтому нам надо кондёр подключать к 220 после выключателя так же, как наши лампы. Фактически параллельно лампам. Если одного мало будет — значит можно добавить.

  • 162 skb72

    Да хоть перед каждым. Там соединение шлейфом на новых ваго. Поменяю но четверной и влеплю конденсатор. Ещё дали совет какую нибудь лампочку типа как в врезных в дверцу щита.
    Спасибо за совет.
    Вспомнил что похожая проблема на лампе в зеркале ванной. Но там стоит люминисцентная. И при выключении лампочки начинает трещать что то внутри корпуса. Конденсатор решит эту проблему?

  • 163 CS  [Москва]

    А вот возхьмите штуки две-три для начала, и потыкайте куда-нить. Если решит — оставлять. Про трещит у меня догадок нет.

  • 164 skb72

    Наверное такая же ерунда. Огромное спасибо за ликбез. Супер. Спасибо.

  • 165 skb72

    Спасибо за совет. Светильники в норме. Не светятся. А лампа в зеркале даже с конденсатором потрескивает. Не спасло.

  • 166 CS  [Москва]

    Не за что =) У меня у Родствнников с 0,1 мкФ не вышло, я и забил.
    А вот про зеркало не знаю, правда.

  • 167 jettie

    А каким сечением вы собираете щитки? И меняете ли его в зависимости от входной можности?
    Спасибо.

  • 168 CS  [Москва]

    А по наконечникам видно! =) Мой типовое — 6 кв.мм. Его хватает под все задачи. В особо ответственных вещах (линии длиннее полуметра) при номинале ввода в 50..63А использую 10 кв.мм.

  • 169 lews

    Поскольку часто встречаются вопросы про «неотключаемые» потребители, позволю и себе дерзнуть вопросом (с Вашего позволения):
    1. Лесничный щиток -3х16 (L,N,PE)→ ,AB25A 2-x полюсник →,Счётчик → щиток в квартире → УЗМ-51М → …..автоматы,узо,потребители…

    2. Собственно вопрос — квартирная сигнализация с БП и АКБ на несколько часов работы без «сети» как грамотно «подцепить» и куда?
    Когда квартира на сигнализации а ты в отпуске за тридевять земель, ни кто не включит вырубившийся автомат… АКБ сдохнет→ пиедут техники→ понятые вскрытие квартиры→ итп итд. Всё это не есть корощё …

  • 170 CS  [Москва]

    Так с такой логикой (ага, в некоторых случаях такое оправдано) — до УЗМ.
    В обычных вариантах — всё же после. Потому что совсем-совсем правильная логика такая, что в щитке ВООБЩЕ ничего не должно срабатывать. Если что-то сработало — значит это можно считать мелкой аварией. А если сработает УЗМ — то это ЧП, и надо принимать меры.

  • 171 lews

    Вроде мысли приходят в порядок… А если так:
    1 в щитке: кабель → рубильник → счётчик → квартира
    2 в квартире: УЗМ → БП Сигналки(АКБ) → Сигналка
    У езжая вырубаем всё и вся (уходя гасите всех)Замена АВ 25А 2-x П. на рубильник даст гарантию ,что не выключится ни чего пока кто-либо не повернёт рубилу. УЗМ типа самовосстанавливающийся предохранитель . Если уж сработает ,то только по тому,что на линии что то не так, как линия в поряде — всё в работе.
    Правильно или как?

  • 172 Johnny27  [Хабаровск, Степная]

    Но на сигнализацию всяко надо свой мелкий автомат. А чего ему срабатывать при штатной (неаварийной) работе…

  • 173 CS  [Москва]

    Как-то стало мутнее =))
    1. Этажный щиток ваще не трогаем. Ведь что-то защищать вводной кабель и ограничивать выделенную мощность должно же? Поэтому там автомат остаётся. А то вы так добьётесь, что сигналка не отключится, а квартира сгорит.
    2. А в квартире, наверное, так: Рубила, УЗМ, Неотключаемые линии (сигналка и проче там), Рубила 2 — Отключаемые линии.

    Ну и у меня моя стандартная схема щита и получилась.

  • 174 lews

    да, определённо стало мутнее… и кажется понял почему: -стереотип однако… если автомат, то вырубившись он сам себя не перещёлкнет. А чего ему собственно вырубится если он правильно подобран и всё штатно… А про автомат в щитке да, лоханулся… Просто охота на ведьм какая то… Имел дело с дизель-генераторами и там на линии куча помех присутствовала от частотных преобразователей, гармоники от 3-ей до 11-ой шкалили не по детски, выгорали теристоры как семечки на возбуждении… вот от тудова и комплексы развились. В бытовухе конечно таких ахтунгов маловероятно появление . А некомпетентность порождает страхи :)
    С трудом представляю, что вообще может случится в линии многоквартирного дома ,ну чисто даже гепотетически…

  • 175 CS  [Москва]

    Ну как? Ща подумаем.
    а) Если пределы УЗМ настроить не паранойно (я настраиваю 180..240) — то если УЗМ отработал — это полное ЧП (а откуда оно — хрен знает, и пофигу).
    б) Если в квартире никого нет — то ничего сработать не должно. А точнее:
    * Вводной автомат — не должен
    * Какое-нибудь УЗО? А вот тут как раз и мораль: проектируйте щитки так (как йа!!), чтобы срабатывание одного УЗО не тушило 2/3 квартиры или техники. Ну то-есть, если на кухне глюкнет холодильник (или птицы в кондиционер насрут) — то охранка или защита от протечек из-за этого умирать не должны!
    * Противопожарное на лестнице? А значит в квартире была такая хрень, что это тоже авария. Может залило? Вводной кабель повредился, потому что соседи шо-то не то долбили?
    * Конкретный автомат? Значит тоже авария (шо-то коротнуло), потому что от перегрузки автомат, когда никого нет, не должен отрубаться.

    И вот получается, что если щиток продуман грамотно (а мы по другому не должны делать), то если что-то отшибло так, что само назад не включилось — ЧП и так или иначе надо вскрывать квартиру, если в это время все поуехали…

  • 176 lews

    я, я их хабе ферштант, зер гут!
    Ну вот, все стройными рядами идём к свету! с вашей помощью…
    Подбросьте ещё ахтунгов, фаза на нуле ,пьяные электрики во ВРУ играют в дартс арматурой…… Когда не особо в теме ,сложно нафантазировать .А ведь во всём лучше перебдеть…

  • 177 CS  [Москва]

    Да нехай работает =))
    Ну просто перебдевать надо с умом. А то народ раньше доперебдевался до всяких идей типа автомата в PE и прочей фигне…

  • 178 Bambr

    а в чём преимущество использования выключателей E211 вместо обычных автоматов? автоматы минимум в 2 раза дешевле будут.

  • 179 CS  [Москва]

    Так смотря куда и смотря что. Пост-то старый.
    Первое, наиглавнешее — любая вещь должна максимально применяться по назначению. Автомат у нас линию от сверхтока защищает, а переключатель шо-нибудь переключает.
    Это важный вопрос для меня: если вещь создавалась для какого-то дела, то именно для него она имеет формы, внешний вид, ощущения и эстетику. А когда мы ставим её не туда, то гармония нарушается.
    Ну это если как вместо обычного самореза поставить кровельный под болт. Вроде и тот и тот будет держать, но разница большая.
    А в E211 есть разные переключатели мелкие, например чтобы сделать фигню вида «Авто — OFF — Ручное», которые автоматами не сделаешь.

  • 180 eugen

    CS, я все вчитываюсь почти во все подряд посты))
    У меня совершенно идиотский, наверное, вопрос, но ответить сам себе я на него не могу. В самой последней фотке статьи, где идет раздача от УЗО на автоматы, использована гребенка
    http://cs-cs.net/wp-uploads/2012/03/LSh22-UZOLines.jpg
    Я никак не могу понять, что она там соединяет? Или это нарезанная на несколько частей гребенка, раздающая фазу на соседний автомат? Или это гребенка с чередованием L1-L2/N-L1-L2/N? Тогда нафига, если фазы всё равно через один автомат приходят? В общем, туплю, знаю… Объясни, плиз!

  • 181 CS  [Москва]

    А ты в пост загляни посвежее ;) http://cs-cs.net/mistral-master-klass
    Даю подсказку: http://cs-cs.net/wp-uploads/2014/08/Mistr32-GrebGlue.jpg

  • 182 eugen

    5 медных гребенок по 2 зуба каждая заклеена в один изолятор. Так? Новый пост я читал ранее, но забыл про него. Здесь-то не подписано питание групп автоматов о. Какого УЗО идет))
    А клеить обязательно, без клея совсем не держится? Вытаскивается медь легко из изолятора?

  • 183 CS  [Москва]

    Ну естественно =) Не подписано, потому что видишь — маркировка другая. Не было у меня тогда ГрафоПласта ишо.
    Да мне нравится клеить, для надёжности. Из такого примера как на фотке — медь не вытащится. А если будет гребёнка на пару-тройку автоматов — то может соскочить.

Оставить отзыв

Вы должны войти на блог, чтобы оставить комментарий.