Помещение, которое освещается светодиодными светильниками-спотами (спальня)
Ну что? Пост я хотел написать уже как год назад, но тогда не было повода. А сейчас повод снова есть (и для обновления поста — тоже)! Светодиодное освещение входит в массы тотально как и китайскими лампочками с барахолок, так и злыми светодиодными прожекторами или спотами в потолок. Светодиоды — это тренд, это круто, мощно и удобно. Они потребляют меньше мощности, более компактны. Но не всё так гладко, как кажется, и не все моменты учитывают. Лично мне не нравится, когда светодиодный фонарь на столбе лучит как точечный источник света и из-за этого прямо под столбом светло и хорошо, но зато слепит глаза, а в трёх метрах ни черта не видно.
Но дело не только в том, насколько удобно или не удобно это освещение! Есть ещё одно техническое западло, которое не все учитывают, но которое приводит к нехорошим последствиям. Для того, чтобы понять о том, какое же это такое западло, мы возвращаемся к самому началу и вспоминаем ранний пост про импульсные блоки питания, в котором коряво описано их устройство. Давайте его повторим?
Итак, блоки питания с трансформатором почти насовсем отошли нафиг (в том числе и пресловутые «трансформаторы для галогенных ламп»). Почему? А потому что тяжело стабилизировать напряжение, потому что сам трансформатор тяжёлый и громоздкий и не везде его позапихаешь. Оказалось удобнее делать такие же блоки питания, но где трансформатор работает на более высокой частоте. Вот в нашей сети частота всего 50 Гц. А если её поднять до 25-30 кГц, то огромный трансформатор на 200 Ватт превратится в маленькую фиговинку. Это и есть главное достоинство импульсных блоков питания — малые размеры.
А как поднять частоту сети? А сделать свой собственный генератор этой частоты на микросхеме или транзисторах! Пущай он наш маленький трансформатор и питает! А уже сам генератор мы будем питать обычным сетевым напряжением. Рассмотрим логику создателей импульсных блоков питания дальше.
Каким родом тока проще всего питать генератор? Постоянным, выпрямленным. А значит у нас появляется выпрямитель и фильтрующий конденсатор. И вот тут-то и начинается самое главное западло.
Повторим всё ещё раз. Обычное сетевое напряжение переменного тока выпрямляется при помощи диодного моста и попадает на фильтрующий конденсатор. После этого напряжение постоянного тока идёт на генератор высокой частоты. Напряжение высокой частоты проходит через трансформатор, понижается до нужного уровня, выпрямляется, стабилизируется и подаётся на выход блока питания или драйвера светильника.
И вот этот вот конденсатор и создаёт нам самую главную проблему. Когда мы подаём питание на любой импульсный блок питания (а это и компьютерный, и зарядка для сотового, и драйвер или блок питания для LED-светильника), то кратковременно на доли секунды потребляемый ток подскакивает до космических величин (раз в 10 больше обычного потребления).
ВНИМАНИЕ! Всё, описанное и подсчитанное ниже, подходит для тех случаев, когда вы ставите светодиодные светильники с отдельным внешним драйвером (в том числе и светодиодные прожекторы)! Если вы просто переходите на светодиодные лампы, которые питаются от 220 напрямую и в которых драйвер встроен внутрь, то обычно никаких проблем с освещением не возникает.
Давайте возьмём какой-нибудь драйвер от MeanWell и посмотрим на его спецификацию. Я наобум выбрал APC-16-350. Это хиленький такой драйвер на 16 Ватт со стабилизацией тока. Для какого-нибудь светодиода на 10 Ватт сгодится.
Спецификация LED-драйвера APC-16-350
Внимательно изучаем указанные там параметры и первым видим параметр «Потребляемый ток» («AC Current») — 0,3 ампера. И тут наши добрые люди (в том числе и те, кто заказывает мне щиты) как раз и пишут мне что-то типа «А, да у меня освещение светодиодное, всего десять драйверов по 0,3 ампера каждый, потребление фигня».
И когда-то я тоже думал, что потребление ерундовое. Ну смотрите сами: 0,3 х 10 = 3 ампера. Да это ж любая хилая релюшка справится, а защищать такие линии надо автоматом на 6А. Верно?
А вот НЕТ! Добрый производитель дал нам классный параметр «Стартовый ток» («Inrush Current»), который составляет… 45 (сорок пять!) ампер за время 0,00021 секунды! Представляете? Какие-то ничтожные 0,3 ампера при включении блока превращаются в 45! Это в 150 раз больше нормального потребления! И чтобы мы совсем уже расстроились, следующий параметр, который нам дают — это то, сколько таких драйверов можно навесить на автомат номиналом в 16А (а не 10А, которым мы обычно защищаем освещение): на B16 можно поставить 13 штук драйверов, а на С16 — 23 штуки.
Давайте ещё раз переосмыслим всё это. При старте хилый драйвер жрёт ток в 150 раз больше обычного (45 ампер)! А на автомат B16 их можно поставить всего 13 штук!
И вот из-за этого сейчас происходит всё больше и больше вот таких вот случаев (все они из первых рук, потому что это были мои заказчики):
- В щите стоял автомат B6 для «хилых драйверов по 10 Вт». Драйверов было десять штук. При включении света обычным выключателем автомат наглухо вышибало. Заменили автомат на B10 — всё равно вышибало. Вышибать перестало на C10. Заменить автомат на C16 нельзя, потому что на освещение заложен стандартный кабель 3х1,5 кв.мм.
- Регулярно (раз в месяц) сваривались контакты выключателя, который включал пяток светодиодов с их драйверами. Пришлось менять светильники на другие, в которых нет таких злобных драйверов.
- Раз в год-другой у заказчика начинали искрить выключатели. Оказалось, что в них от бросков тока выгорали контакты, и они начали плохо проводить ток и поэтому искрить.
- Собрали щит с ПЛК и релюшками CR-P на 16А. Я как-то пропустил то, что светодиодные лампы там тоже с драйверами. После парочки включений этих ламп (тоже десяток светильников) релюшки спаялись и умерли. Хотя они, заметьте, расчитаны на 16А активной нагрузки.
Посмотрите на то, как спаивались контакты обычных реле на 16А и на 8А:
Сгоревшие от высоких стартовых токов контакты реле ABB CR-P
Левое реле стояло в щите заказчика на ОВЕН, который я собирал в 2015-2016 году. Оно просто коммутировало свет коридора — несколько светодиодных блинов, встроенных в потолок. А реле справа коммутировало у меня в туалете (пост про автоматику санузла 2017 года) светильник с двумя лампами дневного света по 18W с электронными балластами. Оба реле стали свариваться и не отключаться, если по ним не постучать.
А вот вам свежий примерчик из 2024 года (я обновил пост). Это как раз тот случай про «Чего-то выключатели искрят, а потом не включают, я их замучился менять на новые».
Вот подвижные контакты этих выключателей. Дуга (искрение) выгрызла их круглые пятачки по краям:
Выключатель после работы со светодиодными светильниками: подгоревшие контакты
А это вот — стойки, на которых эти подвижные контакты качались и то замыкали, а то размыкали цепь.
Выключатель после работы со светодиодными светильниками: сгоревшие стойки подвижных контактов
Вот с другого ракурса видно, как эти стойки сгорели к херам собачьим так, что одна стала короче другой. Это и есть то самое «Сначала искрит, а потом перестаёт работать». Стойка сгорает =)
Выключатель после работы со светодиодными светильниками: сгоревшие стойки подвижных контактов (другой ракурс, видно как они обгорели по высоте)
Внутри выключателя всё в нагаре от дуги и искрений. Я лично видел в этих выключателях мощную искру, когда включал ими свет.
Выключатель после работы со светодиодными светильниками: основание выключателя с другими контактами в копоти от нагара
И это — крутой JUNG, а не какой-то дешёвый китай!
И что делать? Как это исправлять? Положим, если бы горели какие-то там хилые релюшки! А горят даже выключатели! Обычные выключатели, рассчитанные на 10А. Давайте подумаем про возможные варианты:
- Менять релюшки на контакторы серии ESB20 (на 20А с более прочными контактами). Но выдержат ли они? Стартовый ток десяти таких драйверов будет 45 х 10 = 450 ампер. При этом контакторы ESB20 не очень хорошие. Их магнитная система работает на переменном токе в отличие от всех других контакторов серии ESB и часто гудит или перегревается.
- Ставить более мощные контакторы. Ну это уже смешно. Прикиньте, сколько будет стоить щит на ESB24, если их понадобится поставить штук 25? И сколько такие контакторы будут занимать места на DIN-рейках?
- Использовать установочные реле E297 (аналог импульсных по размерам и типу, но без фиксации). Они заказные и рассчитаны на токи 16А. И мы ничего не выигрываем!
- Использовать специальные реле, которые имеют двойной контакт, стойкий к стартовым токам («W pre-make + AgSnO2»), например TE RTS3Txxx (xxx — напряжение питания катушки, например 012 или 024).
- Использовать PTC-Термисторы, включенные последовательно с таким драйвером, чтобы облегчить его стартовый режим. Так делают в импульсных блоках питания на большие мощности. Я никогда не рассматривал этот вариант и буду благодарен, если мне кто-то подскажет в комментариях, что это такое и с чем их едят.
А как обойти фишку подгорания контактов у выключателя? Действительно, что ли, ставить контактор и закладывать магистраль 3х4 под автоматом C20 на такие светильники?..
Так что будьте ОЧЕНЬ внимательны со светодиодным освещением большой мощности! Не всё так легко и просто, и не всё так дешёво как может показаться: возможно, что вам придётся тратить денег на хитрую начинку щита для управления драйверами светодиодных ламп и только потом уже высчитывать общую экономию по потреблению электроэнергии!
Дополнение от 10.2018. Ура! Проблема решена! Меандр выпустил реле МРП-101, которое ограничивает эти стартовые токи. Читайте пост про него (и его применение)! Другие проиизводители тоже стали выпускать такие реле. Большинство из них упомянуты там же.
А мы в 2024 году будем исправлять работу этих светильников при помощи реле Меандр МРП-101.
Вот эти красавцы — по 11 Ватт, и их в прихожей всего три штуки.
Пример светодиодных светильников: небольшие точечные споты на 11 Ватт
А вот и их драйвер — MeanWell APC-12-500.
Вид светильника на 11 Вт с внешним драйвером MeanWell APC-12-500
Заглянем в характеристики этого драйвера. Почти этого, так как такой уже не поставляется, и я нашёл документацию на похожий.
Характеристики драйвера MeanWell APC-12-500 (стартовый ток = 70 Ампер)
Итак, он потребляет от сети всего 0,2 Ампера (три светильника будут потреблять всего 0,6 Ампера). Но его стартовый ток равен 70 Ампер. Поэтому три светильника создают бросок тока аж в 210 Ампер! Не удивительно, что выключатели тут долго не живут!
При наличии реле компенсации стартовых токов всё решается просто. Мы вскрываем светильники, чтобы найти кабель, который приходит на них от выключателя и ставим в разрыв него реле компенсации стартовых токов.
В данном случае всё было просто: я вскрыл светильник, который был ближе всего к выключателю, и нашёл там приходящий кабель (чёрного цвета).
Место установки светильника со штатными кабелями питания
Вот так было установлено реле компенсации стартовых токов:
Реле Меандр МРП-101, добавленное в разрыв питающего шлейфа светильников
Всё заработало. Выключатели искрить перестали.
В спальне (её светильники на заглавной фотографии поста) было установлено четыре сдвоенных спота. Красивые!
Пример светодиодных светильников: сдвоенные споты на 35 Ватт
Мощность каждого спота — 35 Ватт. Вот и их драйвер MeanWell APC-35-700 виден:
Вид светильника на 35 Вт с внешним драйвером MeanWell APC-35-700
А вот и характеристики этого драйвера:
Характеристики драйвера MeanWell APC-35-700 (стартовый ток = 45 Ампер)
Потребляемый ток — 0,5 Ампера на один светильник (всего 2 Ампера на четыре светильника). А стартовый ток — 45 Ампер (или 180 Ампер на четыре светильника).
Здесь тоже были установлены такие же реле компенсации стартовых токов. Только из-за того, что тут к почти каждому светильнику шёл свой кабель, я установил по реле на каждый светильник.
Установка реле Меандр МРП-101 в разрыв цепи питания светодиодного светильника
На данный момент всё работает хорошо. Если через годы что-то случится — то я узнаю и напишу сюда.
Проекту исполнилось 15 лет! Поддержать проект материально, проспонсировать проекты Автора или сделать ему подарок можно на этой странице: "Донаты и Спонсорство, Список Желаний".
Помог не автомат на 10С, а одна только «С». Вы же знаете чем характеристики отличаются… В случае ложных срабатываний этого автомата замените его на D6. :D
Нет. Так как они менялись как B6 -> B10 -> C10.
CS, поправь «за время 0,21 секунды!» -> «за время 0,00021 секунды!»…
Именно. Помогла смена характеристики с «B» на «C», разве не так?
Очень хорошо справляются с такими перегрузками токоограничивающие реакторы.
В промышленности они весьма часто используются. Поставить один такой общий реактор на всё освещение выйдет всяко дешевле и компактней, чем ставить кучу контакторов.
Только не надо сразу пугаться их видом и габаритами.
На такие токи они довольно компактные
Kangoshi Ни черта не понял придирки. Автомат — физическое устройство. Его замена и помогла.
0leg-ch Косяк. Поправил!
ksiman А вот какой, с какими параметрами и как его ставить? Клемму на DIN-рейку и в ней выводами воткнуть, одев их в термоусадку?
В модульном исполнении они бывают только для УЗИП и не подходят.
Лучше и дешевле использовать катушки для контакторов, например КТ-6033 ~110В
Исходя из определния, термистор д.б. NTC. Но захочется ли ставить такую «печку»? По идее, небольшой дроссель должен сгладить бросок тока, но иметь дроссель в сети переменного тока тоже как-то не хочется.
Раньше, когда устанавливали большое кол-во трубочных телевизоров или мониторов, которые при старте тоже давали нехилый inrush current, использовали системы последовательного включения, типа таких. Но это ни фига не бытовое решение :)
Что-то мне подсказывает что правильные драйверы сами должны иметь защиту: тот же термистор или дроссель после выпрямителя, или какую-то схему, вносящую случайную задержку включения.
Интересно как с этим обстоит у сильно брэндовых производителей: Филипс, Осрам и прочих Вербатим :)
Фишка в том, что все эти проблемы также точно и к уже обычным «старым добрым» энергосберегайкам имеют самое прямое отношение, в них же тоже те же преобразователи с выпрямителем и конденсатором на входе и обычные релюшки с ними никогда не знаешь сколько проживут, тк режим коммутации очевидно нештатный. Изящного решения этой проблеме судя по всему нету. Можно ставить термистор, но опять-таки, он не дает защиты в случае повторного включения через короткий промежуток времени (пока он не остыл) и если реле например электронное, на симисторе, он может выгореть в момент. Я ставил тупо токоограничивающие резисторы мощные последовательно с лампочками и все, скажем есть у нас реле на 16А, ну допустим что кратковременная перегрузочная способность у него 32А, ну и ограничим максимально возможный импульсный ток этой величиной, сопротивление будет из расчета 310В/32А примерно 10 Ом. Таким образом при нагрузке например в 100 Вт будем терять на нём 2 Вт, что конечно неприятно, но зато просто и надёжно. С термистором примерно также строится расчёт, берется холодное и теплое сопротивление, и мощность максимальная, но еще раз: с электронными (твердотельными) реле они могут при быстром повторном включении сыграть плохую шутку.
Кстати вышеупомянутый реактор это те же яйца что и токоограничивающий резистор только сбоку. Вики прямо и пишет что «В нормальном режиме на реакторе наблюдается падение напряжения порядка 3—4 %, что вполне допустимо.» C учетом того что ток через реактор и через нагрузку идет один и тот же, имеем на реакторе потери в 3—4 % от мощности нагрузки, не говоря уже о том что наличие индуктивности в цепи будет провоцировать мгновенные перегрузки ещё и в момент размыкания.
Если не хочется колхозить с использованием термисторов либо токоограничительных резисторов, то можно попробовать такую штуку на дин рейку. Но судя по словам в описании: «Допустимая повторяемость срабатываний: 3 раза в минуту», — внутри те же самые термисторы с их косяками. Да и цена не маленькая выходит :(
Одна пожилая американка разогревала мужу Бигмак. А Бигмак выскочил из микроволновки и выкатился из коттеджа. Катится по хай-вэю, а навстречу ему ковбой: матерь божья, послушай, парень, я надеру тебе задницу! А Бигмак отвечает: я американке задницу надрал, я американцу задницу надрал и тебе задницу надеру! Матерь божья, — сказал ковбой, — похоже, этот парень может надрать мне задницу! — и уступил дорогу. Катится Бигмак дальше, а навстречу Шериф: не двигайся, парень, ты окружен, у тебя есть только право не отвечать на вопросы, позвонить своему адвокату, написать открытку своей кузине и нарисовать рисунок своему психоаналитику. А Бигмак отвечает — я американцу и американке задницу надрал, я ковбою задницу надрал и тебе надеру! Матерь божая, — сказал Шериф, — мне остался год до пенсии и я не полезу рисковать своей задницей. И уступил дорогу. А Бигмак покатился дальше и прикатился в Гарлем. И с тех пор его никто не видел. Бродяги сказывают, что парни из Гарлема сыграли с ним плохую шутку. )))
Нет, там в пдфке описание его есть с общей схемой, нет в нем термисторов, там токоограничительный резистор с реле времени. Реле времени с задержкой в 300мс после подачи питания шунтирует резистор и вуаля. Рабочее решение, респект. Дорогое просто. Ограничение на частоту срабатывания вызвано тем что при максимальной нагрузке 16А по номиналу там на резисторе же довольно немаленькая мощность выделяется (600Вт легко посчитать исходя из его паспортных данных) просто расчет на то, что за 300мс он не успевает слишком разогреться, но если заново включить не дав остыть — сгорит. Плюс надо понимать что и само реле уже съедает 1Вт, оно же постоянно под напряжением в работе. То есть при не особо больших нагрузках (менее 100Вт) в подобных системах с реле задержки в принципе смысла нет.
Сейчас пофтыкал плату импульсного БП MW PD-25A. Там по входу, прям перед мостом запилен суровый фильтр: два конденсатора по 1 мкФ и дроссель типа такого (номинал не указан). Оно, конечно, для защиты от помех, но и стартовый ток должно давить жоско. В этом APC-16 EMI filter тоже заявлен… Интересно, из чего он там? Они разборные? Кто-нить может раскрутить/посмотреть?
Проблема весьма актуальна для всяких звукофилов. В хороших усилках в фильтрах блоков питания стоят конденсаторы по 10000-30000 мкф. Поэтому, в блок питания усилка ставят устройства плавного пуска. Еще их часто называют буржуйским названием — SoftStart.
На аудио-форумах можно найти кучи схем таких устройств, как с управлением на реле, так и на симисторах. Но звукофилы симисторы не любят — «шумят» в тракте :-)
Кастование заклинания «Ок Гугл» на слова «ABB SoftStart» выдает ссылки на АББшные устройства плавного пуска для электродвигателей.
А еще можно найти готовые устройства менее именитых производителей, если поискать по словам «устройства плавного пуска на дин-рейку».
http://www.selen-chel.ru/products/plavnoevkluchenielampnakalivania.html
Ну и давайте подобьём итоги! Получается ЖОПА:
ж) Ставить резисторы — они греться будут как черти
о) Устройства плавного включения есть только для галогенок. Для LED-драйверов не прокатят.
п) Ставить резюк и реле времени — это адское удорожание всего щита и расход места.
а) Заказывать всякие защитные фиговины — так их почти нет, как я понял, и они опять же жрут место и стоят дорого.
Получается, что надо искать драйверы со встроенным плавным запуском или хреначить большие контакторы в щит.
Интересно было бы на ESB20-20 потестить систему, конечно.
Так ведь и для ламп накаливания есть аналогичная проблема. Да, у них скачок не такой мощный (всего-то раз 10), и характеристика C ему более-менее соответствует.
И для других импульсных блоков питания — то же самое. Вот есть у меня Phoenix Contact на 60Вт. У него Inrush Current <20A. Допустимые автоматы по паспорту — С6, С10, B16. А есть другой, PULS 50Вт, и у него уже 35A. Я уже не говорю про всякие Mean Well и более дешёвые.
Не, Шаман, ты не паникуй. Как говорят путешественники автостопом по галактике: «Don’t panic».
Скажи честно, ты заклинание «Окей Гугл устройство плавного пуска на дин рейку» кастовал?
Глянь на софтстарты звукоголиков:
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=1460
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=51515
Там три детали и два провода. Можно и самому сварганить авторский девайс для авторского щита :-)
Резисторы греться не будут — они всего лишь одну секунду в софтстарте работают.
По этой же причине реле времени тебе не поможет — для него секунда очень мало.
Заменить софтстарт резисторами «на все время» не получится, светодиоды питаются током, а не напряжением и резистор «на все время» уменьшит яркость. Хотя, если светодиоды включены через драйвер, то я не уверен. Может и взлетит.
Да термисторами обыкновенными копеечными типа http://www.chipdip.ru/product/b57235-s100-m/ все как правило обходятся. Часто выключателями туда-сюда народ же не дергает обычно. Во всяком случае хреначить большие контакторы это во-первых полюбому перебор, а во-вторых если даже и ставить, то на сколько амперов-то, встает вопрос. Че на три такие блочка как здесь на фото монтировать контактор на 150А? Это же смех. А если на меньше, значит тогда опять нештатный режим и надежность под вопросом. Тогда главное смотреть внимательно в паспорт контактора имеется-ли там что-то на предмет его кратковременной перегрузочной способности. Или брать тогда контактор не просто большой, а из серии которая на моторы идет — там перегрузочная способность обязательна.
Либо использовать более дорогу серию у того же MeanWell с более низким заявленным током холодного старта:
PLM-25-350 — 15А
PLD-16-350B — 20А
Обычно — да. Но есть ЭТОЖДЕТИ, которые творят что хотят :) А скорость охлаждения термистора зависит от окружающий условий, остается к линиям с термистором писать инструкции вида «Допустимая повторяемость срабатываний: 3 раза в минуту”, что ни в какие ворота. Ибо техника должна служить человеку, а не ставить свои условия.
ИМХО, самый простой вариант предложил tut-tam с токоограничительным резистором (есть потери? так и на автоматах они тоже есть, чтож теперь — автоматы не ставить?), а красивый вариант описал опять же tut-tam (респект!) по принципиальной схеме ограничителя пускового тока ESB101.LED.230Vac. Как оказалось (спасибо, Gride), аудиофилы уже давно применяют устройства с подобной схемой.
Итак:
1) Берешь пустой корпус Меандра
2) с помощью кучки радиодеталей собираешь софтстарт
3) клеишь на корпус наклейку «CS-CS БДСМ» (блок доработки светодиодных модулей)
4) ???
5) PROFIT! :D
Ну у термистора и в горячем состоянии какое-то тоже свое небольшое сопротивление имеется, то есть он облегчает ситуацию в любом виде, так что с ними как правило с натяжкой удается все-таки определенный компромисс найти, в смысле стоимости и надежности. Вон в компьютерные блоки ставят до сих пор, а они сейчас уже идут по киловатту.
Кстати, да, если уж о потерях речь, то можно просто заглянуть чего там в паспорте у ESB контакторов написано, и видим: Потребляемая мощность катушки 5 Вт. Ну и какая разница где эти 5 Вт терять, на резисторе или на обмотке контактора? Да на резисторе-то и поменьше будет, не говоря уже о том что он дешевле раз так в 100. Можно его взять по мощности с большим запасом, с пятикратным например, и будет он такой же просто тепленький на ощупь как контактор.
Ура, наконец то куча новых статей )
«Регулярно (раз в месяц) сваривались контакты выключателя, который включал пяток светодиодов с их драйверами. »
Вооот….теперь я понял что это за резкий, порой пугающий «щелчок» в районе выключателей… на подгорание я туда еще не лазил.
у меня все квартира на светодиодном, 16 штук 3 ватных на комнату. ладно что 3 ватные, B6 пока что не тревожили. С интересом следить за темой буду.
Привет Cs,
Я в вопросах электроники не очень сильно разбираюсь, но на практике NTC термисторы Ametherm MS32-2R025 в количестве 2х штук параллельно помогли мне ограничить пусковой ток советского ЛАТРа на 20А. С ними ЛАТР не выбивает даже автомат ABB Z16, сколько хочешь раз его включай выключай(не на полной нагрузке конечно же!).
Короче говоря, когда меня заебало что постоянно выбивает ЛАТР, я изучил вопрос в англоинтернете, в том числе сайт Аметерма http://www.ametherm.com/inrush-current/how-to-select-and-inrush-current-limiter и вот этот документ http://www.victoryvinny.com/thermistor/thermistor.pdf
Все достаточно просто, нужно знать требуемое напряжение, энергию пускового тока в Джоулях(или брать термистор с запасом) и необходимое сопротивление термистора.
Вычисляем минимальное сопротивление по закону Ома – 373 вольта(максимальньное пиковое напряжение по евростандарту, хехе), делим на 45А пускового тока этого 16ваттного блока питания, получается 8,2 Ома, ну 10 Ом для округления, таково минимальное сопротивление. Чем выше сопротивление термистора или сразу нескольких запараллеленых термисторов, тем быстрее остынут термисторы после выключения и меньше вероятность выбивания автомата после повторного включения.
Далее по хорошему надо еще вычислить энергетическую ёмкость в Джоулях по формуле J = 0.5CV^2 если известны какие конденсаторы установлены на входе блока питания, но в случае с термисторами от Аметерм и светодиодными драйверами это скорее всего не требуется. Термисторы Аметерм имеют энергетическую ёмкость в районе 250-500J, а светодиодные драйверы имеют максимальную энергетическую ёмкость 10-20J.
Термисторов мощностью более 20А по приемлемой цене в Москве на тот момент я не нашел, так что я заказал их на Маузере.
В чип дипе с термисторами вообще не густо, они дешевые, но с натягом подходят для наших задач. Например самый популярный на чип дипе термисор от Epcos http://www.chipdip.ru/product/b57153-s150-m/ судя по графику 1.6 Maximum permissible capacitance в http://www.mouser.com/ds/2/400/B57153_S153-525574.pdf еле еле выдержит бросок в 75А в течении 1мс. Зато в Элитане оказывается продают термисторы Аметерм!
В случае с светодиодными драйверами я бы наверное ставил не термистор на девайс, а поставил термистор на линию после выключателя/импульсного реле, главное чтобы все девайсы включались одновременно и сопротивления с энергетической ёмкостью хватало.
На 10А автомат я бы взял минимум 2 термистора на 15 или 18 Ампер.
http://www.mouser.com/ProductDetail/Ametherm/MS32-10015/ или http://www.elitan.ru/price/item9486288 15А 10Ом 250Дж — 2 шт ~450 или 300 р. кажадя
http://www.mouser.com/ProductDetail/Ametherm/MS35-10018/ или http://www.elitan.ru/price/item9486318 18А 10Ом 500Дж — 2шт ~800 или 1150 р. каждая
20 Ом грубо говоря хватит на 100А пускового тока, 40 Ом на 200А, и так далее.
В принципе чем больше сопротивление, тем меньше нагрев и меньше время между перезапусками без выбивания автомата, при 100% нагрузке MS35-10018 остывает за 240с, MS32-10015 за 194с
, 2 штуки соответственно в 2 раза быстрее остывают =)
Какие-то неправильные блоки питания. Вот компоненты все у тебя брендовые ABB, Eaton и т.д. Пора и в освещении на фирменные решения с мировым именем переходить, типа Philips, Osram, Helvar, Tridonic и прочих…
Предложенные выше способы какие-то не бытовые совсем. Вот обычная комната 16 квадратных метров. Для ее освещения хватит 6 светодиодов по 3 ватта. А в комнатах побольше просто поставить двухклавишный выключатель или несколько выключателей в разных местах, чтобы их физически невозможно было одновременно нажать. Проблемы, а так понял, начинаются при внедрении автоматики — пришел, включил с одного выключателя свет в нескольких комнатах и коридоре получил офигенны стартовый ток. Не этим ли вызван интерес к ПЛК? С его помощью ведь можно включать свет по группам с маленькими задержками.
Судя по тексту и комментам, решения этой проблемы нет?
И вроде не описано почему с обычными лампочками, которые со встроенным драйвером таких проблем нет.
У меня висит 5Х5 Вт светодиодов 220В на С6 автомате уже много лет, драйверы встроенные, проблем не было.
Другие 3*12 (+1 12В галогенка) на люстре со встроенным трансформатором на 12В работаю также несколько лет нормально.
Есть еще довольно мощный светильник с внешним драйвером, примерно 25 Вт, причем висит на дохлом реле движения и все том же С6. Все живо.
А токи включения это большой батхерт вообще для многих устройств. У нас на фирме была большая прорблема, когда при одновременном включении массы оборудования вырубался ИБП с 60% запасом по мощности. Однако 60% не хватало на одновременный пуск кучи импульсных БП.
На каждом этаже по ~15 светодиодных лампочек по 12 Вт каждая висят на автомате B6. Тьфу-тьфу-тьфу, пока без проблем.
Но лампочки будут размножаться (по мере замены конструкций «патрон на проводе» на человеческие люстры), так что по встроенным драйверам тоже хотелось бы больше подробностей.
C обычными лампочками, которые со встроенным драйвером таких проблем нет потому что там, если это старые лампочки первых выпусков типа кукуруза и тп, используется схема с гасящим конденсатором, те электролит не напрямую подключен к сети через диодный мост, к тому же он там очень мал, в районе 10мкФ, а может и вообще отсутствовать, тк необязателен принципиально, в отличие от импульсных схем. А если лампы более современные, на преобразователях, то там просто более продвинутые схемы, те сделаны так, что там тоже нет прямого подключения электролита. В обоих случаях пусковые броски тока тем не менее присутствуют, просто доведены до терпимых величин. Но в общем случае, отсутствия проблем при использовании лампочек со встроенными адаптерами тоже никто не гарантирует, так как какой-то скажем так, не слишком добросовестный производитель, может их сделать и по такой же по сути говеной схемотехнике, как блок, рассмотренный в данной статье.
tut-tam, спасибо за разъяснения. Лампы новые, но полный «зоопарк» — от Osram до безвестных китайцев.
Буду, значит, по ситуации действовать. При возникновении проблем для начала B6 на C6 поменяю — для защиты проводки всё равно с запасом.
У скока набалумитили…..
Как электронщик вставлю 5 копеек:
— Не берите китайские драйверы…вернее драйверы с «китайской схемотехникой» (сами драйверы и у китайцев есть достойные) Кстати схемы из даташитов по большей части тоже включать в «китайскую схемотехнику»…Как правило желтые экономят на каждом фыне 分, потому речи о нормальном запуске даже нет….
Даташит — гарантированная базовая схема включения, потому всякие плюшки-фенечки там, чаще всего, тоже не врисованы…
— Подождите, когда СИД освещение станет нормально-массовым и упомянутые плюшки-фенечки станут по цене семечек..
Основная проблема дешевых СИДламп — попытка производителей впихнуть в неё невпихуемое, как результат работа излучателей на предельных режимах, что снижает долговечность и наработку на отказ, зато понижает цену и угождает манагерам…..
А у дорогих — цена негуманная…
ИМХО еще года 2-3 будет относится к разряду электронных игрушек и понтогенераторов…
Как вариант продумать возможность НЕодновременного включения ламп (кстати такую проблему решают производители рольставен)…но это гемор…
HORROR, Ты как электронщик, лучше бы привёл схему «нормального драйвера». Чтобы мы могли отличить нормальный от кетая :)
Может, попробовать вмешаться в схему драйвера и поставить резистор, но только не последовательно с нагрузкой, а последовательно с конденсатором фильтра? Он же греться должен существенно меньше, почти никак?
Так
Так вроде уже? Хош в икее хош в оби полно светодиодных именно светильников которые на лампах накаливания и на галогенках физически невозможно сделать. Но люди хочут чтоб на лентах и чтоб в три яруса таинственно светилсо потолок. Лент для этого надо много, драйверов тоже. Плюс еще хотят автоматически все это через релюхи в щитке в неожиданных местах централизованно включать. Оттого и засады, про которые cs пишет.
d77s, Да, такой трюк применяют с схемах с конденсаторным питанием, правда немного с другой целью, но идея та же — ограничение тока заряда. Здесь тоже проканает, правда за счёт некоторого ухудшения фильтрации.
Если вмешиваться в схему драйвера, я бы предложил ставить дроссель между мостом и конденсатором. Получится два эффекта, даже три :)
— снижаем пусковой ток;
— в рабочем режиме дроссель, в отл от остальных вариантов, не греется;
— получаем LC-фильтр, более качественный чем RC, их применяют в схемах где важно качество питания. Главное — рассчитать так чтобы LC-контур не завёлся на какой-нить гармонике, а то получится песня со спецэффектами!
Осталось найти говённый драйвер, но ремонтопригодный — с разборным корпусом :)
ЗЫ: это всё теория, нужен эксперимент!
Во-во. Вот возьмёт и заведётся.
Предпочту в таком случае «некоторое ухудшение фильтрации» с резистором. «Ухудшение» скомпенсирую некоторым увеличением самого конденсатора, если это вообще понадобится.
Не, ну вы даёте. Для фильтра любое паразитное сопротивление вредно, даже маленькое. Поставите резистор последовательно конденсатору — будут пульсации напряжения, греться будет практически так же (в импульсном БП почти вся энергия идёт через конденсатор).
LC в этом случае тоже не очень получается (на таких частотах будет слишком большое L).
Если увеличивать конденсатор, то соответственно увеличится и стартовый ток.
flicker, на каких «таких»? Нам надо сожрать милисекундный импульс. Вполне себе частота. А дальше L прикинется просто проволочкой, что нам и надо — чтоб не грелось и не генерило чего лишнего.
~100Гц. Длительность импульса зависит от фазы включения, но около 5мс. Достаточно подсчитать размер дросселя, чтобы прослезиться и передумать. Пассивный PFC — примерно то, о чём вы говорите, но слабовато.
flicker, в посте выше приводятся данные по конкретному драйверу, там речь про 0.2 мс
d77s Ставить резистор, но только не последовательно с нагрузкой, а последовательно с конденсатором фильтра нельзя ни в каком случае, тк это повлечет за собой кардинальный разлад работы конденсатора в роли фильтра, который даже наращиванием его емкости в принципе не скомпенсировать.
Что же касается идеи ставить дроссель между мостом и конденсатором, это теоретически гуд, но посчитайте требуемую индуктивность для начала и поймете, что вы подобный дроссель никуда не запихнете в принципе, он сам будет примерно с весь ваш блок размером.
Ок, с резистором выяснили)
А условия габаритов вроде не было. Если речь о подвесных потолках со светодиодными лентами, то там хоть слона можно спрятать. Я бы спрятал, если вот очень-очень надо кардинально решить проблему бросков.
Я тут спорить не буду, тем более что дроссели считать пока не умею :)
А тем кто будет считать :) просто напомню: наша цель не создать идеальный фильтр, а снизить бросок тока до приемлемого уровня. С учётом этого, может и не такой большой выйдет.
Вариант с дросселем — рабочий. Хватает даже относительно небольшой индуктивности в сотню микрогенри, чтобы заметно сгладить пусковй ток.
Проверено.
Можно подробностей? Какой дроссель? На какое напряжение? В какую точку включали? Какие получились габариты?
Доброго времени. С соседом установили на два столба диодные прожектора на 50 ватт с 150 маленькими диодами плюс фото реле от иека. Светят великолепно. Пятен нет Хотя прожектора не дорогие СДО 3.
Вопрос…Стоял два года трёхфазный индикатор напряжения от F@F. В один вечер он погас. Перед ним стоят плавкие предохранители. Они целы. Вскрытие не показало корытыша. Чисто внутри. Это их срок службы??? Или можно отремонтировать??? Как то F@F доверия стало маловато..
Драйверы от TCI,TRIDONIC,VS,HEVLAR — практически всюду по входу нормальные фильтры и, как минимум, токоограничивающие резисторы. Но — не бытовые решения…
skb72 Да, срок службы. Обычно не больше года (исходя из опыта эксплуатации).
А у Меандра,у ВР 1 про которые писали в другом посте будет такой же срок службы???
Предполагаю, что побольше. Но пока еще ни у одного из тех, что я ввел в эксплуатацию, такого срока не наступило.
В офисе Промэлектроники на Константина Заслонова 3 мне сказали что если бы гарантийный был, а так проще выкинуть.. Думаю продукция F@F реально отстаёт. Обидно.
Кто может пояснить, почему описанная в статье проблема возникает только во внешних драйверах, а во встроенных данной проблемы нет? Ведь и в первом и во втором стоят импульсники.
fus10n, вероятно, потому что встроенный драйвер рассчитан на питание только «своей» нагрузки, т.е. он маломощный. Габариты малые, конденсатор небольшой — бросок небольшой.
Если одним выключателем включить сразу много таких ламп, возможно, суммарный бросок будет как и при внешнем драйвере.
А смысл? Любой схемотехник знает: На каждую хотелку есть как минимум две различные схемы….
Да и что? Будешь в магазине заниматься вскрытием лампы и реверсным инжинирингом?
Не стоит.
Самому собирать для клиентов — не гуманно. ибо втыкать в сеть самопал это безответственно (для себя любимого — сколько хош, хоть свечу Яблочкова)..
Остаются косвенные признаки:
плавный запуск, соответствие набора излучателей заявленным производителем характеристикам (чтоб не загонял в предельные режимы), нагрев при работе, потребляемая мошность (чтоб не врал) и т.п.
Не могу понять. Вот как и на Мастерсити. Рекомендуют по электрике дорогие автоматы и щиты. А в освещении полный ноль — одни кулибинства.
Есть отличные решения. И бренды.
С правильными аппаратами и подсветка нормально в выключателях работает, ничего не подмигивает…
rip87 Расскажи. Научи. Обоснуй. Дай примеры хороших решений: схемы, спецификации, результат :)
Бренды перечислял уже. VS правда забыл. А как доказывать, соединять десяток и показывать что B10 не отскочил? МНе не охота )
Тут было много букв, но я вроде не читал варианта «забабахать схему на двух полевиках (встречно, что бы без диодного моста) что бы коммутировала нагрузку при переходе питания через 0»
Flextro Эээ… и КАК это забабахать в силовой щит так, чтобы было повторяемо, надёжно и не самопал?
CS Вариантов как — довольно много. Это, конечно, не два транзистора, но и не rocket science. У шарпа есть реле s202s02 (твердотельное, и с симистором на «выходе»), самое интересное на блок-схеме это zero-crossing circuit — можно попробовать коммутировать им. На симисторе, конечно, некоторая мощность выпадет, потому если делать что-то самому то лучше на MOSFETах.
А по поводу самопала — чем он плох, если сделан качественно и с пониманием дела? Корпуса на дин-рейки есть, платы развести и заказать их производство сейчас может любой технарь — и вот вам мелкосерийное производство. Внутри тех же УЗМов проглядывают ноги вчерашних студентов :)
Продаются они и готовыми, так и называется твердотельное реле с контролем перехода через ноль.
А на DIN-рейку чтобы? И чтобы модуля два занимало с охлаждением?
Дело в том, что простая коммутация в момент перехода через ноль не решает проблему. Коммутировать можно и не полевиками, а симистором. Однако, ток при этом всё равно огромный, потому что ёмкость заряжается за первую четверть периода, а это 5мс.
Теоретически такое существует, например Schneider серии Zelio SSL, SSM и др. Но на практике, похоже, не найти.
flicker, целиком не решает конечно, но в качестве полумеры прекрасно подходит. Там написано в табличке, которая на фото, за сколько заряжается емкость, это 0,2 мс.
Четверть периода — это 5 мс, я правильно посчитал?
Тогда коммутация при переходе через ноль — это отличное решение. Конденсатор будет полностью заряжен задолго до того как напряжение возрастёт до заметного значения. А значит и ток заряда будет небольшой.
Самопал плох тем, что я делаю щиты не для себя, где я с паяльником могу сидеть. А такие, чтобы лет 30-50 служили. Соотвественно я на себя не возьму отвественность самопалить в щите с паяльником для заказчика. Это опасно и не надёжно. И нужны готовые решения.
Причём в силовом щите или в щите автоматики паяльника быть не должно. Должны быть или винтовые, или пружинные соединения.
Вот это, простите, полная ерунда. Конденсатор заряжается вплоть до максимального напряжения. Он принципиально не может зарядиться «полностью» на переменном токе (или пульсирующем после выпрямления), пока напряжение не максимально.
Требуемый для зарядки ток будет зависеть от ёмкости конденсатора.
Заряд конденсатора: q=C*U
При постоянном токе (или в среднем), q=I*t
Из этих соображений, можно посчитать, что при ёмкости конденсатора 1000мкФ:
C=1000мкФ; U=300В; q=C*U=0.3Кл
t=5мс; I=q/t=60А в среднем за первую четверть периода.
А в табличке 0,2мс относятся к методу измерения, не более того.
Ну да, чёт я протупил :)
flicker, теория это хорошо, но все это несколько противоречит здравому смыслу, так как при ёмкости конденсатора 1000 мкФ он был бы по размеру больше чем весь этот блок. Да и в целом сам по себе некий непонятный средний ток за некую непонятную четверть периода никакого практического смысла с точки зрения рассматриваемой проблемы не несет. Нам важно срезать очень резкий и очень короткий токовый бросок, который происходит в первые 0,2 мс, а не чего там выйдет в среднем в первой четверти периода.
Мы рассматриваем первую четверть периода потому что за это время напряжение нарастает от 0 до максимального (амплитудного) значения. В сочетании с «пустым» конденсатором это и есть самый неблагоприятный момент пуска.
Вот как бы в формулах учесть что напряжение возрастает относительно плавно?
С точки зрения практики. Вот у меня ноут (брэндовый по самое немогу). Его БП при включении в розетку иногда (раза этак через 3 на 4-й) даёт неиллюзорную искру. Я аж опасаюсь за розетку и за БП. Подозреваю, это происходит когда момент включения попадает на «бугор» напряжения. В других случаях всё гладко. Количественно оценить не могу, но качественный вывод: с нуля стартовать лучше чем абы где :)
Да нам, в общем, с точки зрения благоприятности, не важно какая там это будет четверть периода, важно только мгновенное напряжение на момент включения, каким оно окажется, из интервала 0-310 В. Чем меньше, тем благоприятнее, вот и все.
Легко, по синусу же и возрастает. Простое дифференциальное уравнение цепи, напряжение на конденсаторе есть интеграл от тока и тд, решите и получите искомую функцию.
Цель была в том, чтобы показать прямую зависимость тока от ёмкости. Подставить требуемое значение можете сами.
Важно, что электромагнитные автоматы срабатывают тоже не мгновенно. Например, для S201 указано время электромагнитного расцепителя <100мс, а на характеристиках нарисовано 10-20мс. То есть, о микросекундах речи нет. Для срабатывания важна энергия, прошедшая через катушку за эти миллисекунды. Поэтому для таких целей можно и усреднять за 5мс.
Если считать пиковый ток для того же конденсатора 1000мкф, при условии включения в 0, то получится I=C*(dU/dt)=C*(Umax*sin(2*Pi*f*t))'=C*Umax*cos(2*Pi*f*t)*2*Pi*f ~ 97А
Хотя избежать искры при включении — уже большое дело. Однако! Для твердотельных реле выбросы тока имеют даже большее значение, чем для электромагнитных. Эти реле надо будет рассчитывать именно под те цифры, которые я тут привёл.
Mean Well — кстати очень известный Тайваньский бренд, который известен во всем мире и делает очень качественные преобразователи и БП. Правда под него сейчас очень много низкокачественных подделок. Его даже рекомендует «Centrsvet» для питания своих лент Dreamled.
В промышленных частотных преобразователях, для ограничения «гигантских» токов при заряде конденсаторов инвертора — обычно используется реле управляемое «мозгами» частотного преобразователя и ограничительный резистор (срабатывает при определенном напряжении заряда конденсаторов).
Вот почему хорошо почитать всякие полезности, прежде чем что-то делать. Я бы и не заподозрил, что есть такая важная характеристика.
Так как детального понимания у меня нету, задам дилетантский вопрос:
есть такое реле, которое держит 16А, но предельно может 30А на 4 секунды. Правильно ли я понимаю, что если подобрать БП с inrush current не более 30А, дополнительной защиты для реле не нужно?
Пожалуйста подскажите, так ли это, или совершенно нубский подход? И если так делать нельзя, как проще всего поправить положение? Я начинаю немного понимать с того момента, где что-то можно программировать, но в «чистой» электронике в основном могу только повторить по образцу.
Почему бы не поставить в РЩ мощный БП на 12\24В, коммутировать уже 12В. Более верное решение держать в РЩ 1,2 БП, которые легкодоступны и всегда можно заменить, чем прятать в нишах под потолком,полом в шкафу, шифоньере и т.д. БП, который является потенциальным источником пожара. Единственный момент, что надо либо переводить все освещение на 12\24В либо закладывать дополнительную проводку. У себя в доме заложил дополнительную проводку под 12В.
Потому что после МОЩНОГо бп надо будет до ламп тянуть сечением квадратов так 10..16.
Зачем 10,16? 200 Вт на комнату вполне хватает-это 1,5 кв.
Bonus2k 12 В, 200 Вт, это ток 16 А — 1,5 мм2 мало.
Потери напряжения кто считать будет? При длине линии 20 метров сечением 1,5 мм2 от 12 В останется только 3 В при нагрузке 200 Вт. Это 74% потерь. Правильное сечение при этих условиях 25 мм2, потери будут 4,5%
Я кстати тоже думал сделать освещение на 12 В
Но надо тянуть отдельный кабель в Щит от каждой комнаты с потреблением в сумме, скажем до 30Вт. В щите разводку можно на плавких предохранителях делать
А потери куда? Вот если это будет жрать ампер 5..10 на расстоянии метров в 30?
AndreyKo лол. Че за подсчеты? PoE 12V, 48 метров, омедненный алюминий, 26 AWG, 36 Вт, Всё отлично работает.
RRU — 70 Метров, 48V, 800Вт, медь 6 кв.мм. — отлично работает.
Откуда 74% потерь?
CS да в домах в среднем длинна шлейфа 20-30 метров. И питание 200-300Вт. Да, и кабель на освещение можно кинуть 2,5 кв.мм
Bonus2k А в PoE используется сколько вольт? Около 48. С расчётом на то, что из-за потреь к концу линии придёт 12. И там питание стабилизируется. Так что не надо тут применять то, что неприменимо.
Потери есть и их надо считать.
И не надо лол про дома. Какая длина шлейфа будет в квартире в 200 квадратов? Или в офисе на 400 квадратов? Или ты мыслишь только двухкомнатной квартиркой? А есть и другие ситуации, более гадкие и сложные.
А в PoE используется сколько вольт? Около 48. С расчётом на то, что из-за потреь к концу линии придёт 12
Получается если взять провод короче то все сгорит ) ЛОЛ
Специально разбирал PoE TP-Link. Инжектор который пропускает 1,2,3,6 провода транзитом, а 4,5,7,8 соединены с гнездом блока питания. И идет обычный БП на 12В.
У меня две бригады электриков. Большинство заказов это коттеджи. Если не брать в расчет супер домов по 1000-1500 кв.м, то в среднем дома 200-400 кв.м. размером от 10*10 до 20*20, 40 метровым шлейфом легко можно довести свет до крайней комнаты.
Прекрасно. Но мне на это наплевать и буду верить расчётам по потерям, а не по хилому PoE.
74% потерь от 200 ватт. Куда делись 148 ватт в тепло? Интересно. Получается дом с 40 шлейфами и нагруженными на 16А можно и не отапливать )
Bonus2k Скриншот.
Только как эта программа считает я не знаю, формулу не нашел.
При подсчёте на бумажке получилось.
Сопротивление нагрузки 0,72 Ом
Сопротивление провода 0,56 Ом (40 м) (1 км 1,5 мм2 — 14 Ом)
Напряжение на нагрузке 6,75 В
Потери напряжения 43,75%
Фактическая (полезная) мощность 63,28125 Вт (31,640625% от 200 Вт)
Потеря (условная) мощности 68,359375% (от 200 Вт)
Потеря напряжения на проводе 5,25 В
Фактическая потеря мощности 49,21875 Вт (нагрев провода)
Что-то, правда, взял я первый нагугленный онлайн-калькулятор потерь в кабеле — http://promkabel.su/calc/line, и выдал он мне для обсуждаемых вводных (0.2 кВт, 12 В, 20 м, 1,5 кв.мм) 0,19% (!) потерь…
А, там же переменный ток посчитан явно, а не постоянный. Но не во столько же раз расхождение всё равно?
У меня на бумажке получилось 3% потерь.
Ради интереса сколько этот калькулятор покажет потерь для 220В, 3,6кВт
20 м, 1,5 мм2, 220 В, 3,6 кВт
Я тоже посчитал :)
Для мощности 60 Вт (это очень сильно дофига для жилой комнаты) и 20-метрового хвоста мощность между СИД и кабелем распределяется как 4:1, т.е. потерь будет 20%, тепла на кабеле 12 Вт, падение напряжения в кабеле около 2 В.
Для мощности 30 Вт (что более реалистично для 1 точки освещения) всё делим пополам.
Мой личный вывод: так делать можно. Потери может и кажутся зверскими, но в общих расходах электроэнергии это капля. Кабель не расплавится :) Только надо класть честный 3-жильный ВВГ чтобы можно было перевести какую-то линию на 230В если потребуется. И коммутировать в щите через клеммы.
И не стоит сравнивать квартиру с офисом или коттеджем. В доме правильно делать этажные щиты, где можно разместить БП. В офисе лучше тянуть 230В.
Wan-Derer.
Я себе заложил в холлах и студии по два кабеля на выключатели один под AC другой под DC.
AndreyKo.Да действительно,Ваш расчет верен. Я ошибся.
P.S. Не считаю правильным прятать БП по всему дому в местах плохо проветриваемых, а в случае с натяжным потолком и легковоспламеняющихся.
Думаю можно найти решение использованием не 12V, а 24V или 48V.
Врёт этот калькулятор, как сивый мерин. Он не учитывает введённое напряжение и рассчитывает ток исходя из, скорее всего, 220В.
Кроме толщины проводов, надо учитывать, что тогда придётся коммутировать высокие токи. А это само по себе потребует мощного реле. Кроме того, длинные шлейфы наверняка дадут заметную индуктивность. Придётся ставить и шунтирующий диод, но это уже мелочь.
Ну и БП придётся работать круглосуточно, что может привести к более раннему отказу, в зависимости от режима.
А когда он откажет, то весь свет кончится.
Строго говоря обсуждаемая проблема касается массового включения ЛЮБЫХ устройств с импульсным БП. Застал историю, когда умные админы запрограммировали офис включаться автоматически. Не сразу поняли, почему сразу же срабатывал ВА в этажном щите.
Решили вопрос разнесением времени пуска.
Полагаю, и тут принципиально вопрос решить при большой мощности только так — дроблением нагрузки.
Дроздыч! Проблема в том, что НИКТО не знает СКОКА! =/ Если в силе понятно — скажем, сделать по пять компов на один 16А диф, то со светодиодами хер их знает!..
Да, действительно, есть такая проблема.
Запустили в производство импульсное реле РИО-1 и первым делом поставили себе в офис на управление люминесцентными светильниками 4х18Вт — от 1 до 9 светильников на реле. Светильники с ЭМПРА. Через неделю некоторые перестали выключаться. Начали разбираться — оказалось параллельно каждому светильнику стоит компенсирующий конденсатор 9 мкФ. Вот контакты и сварились.
Доработали ПО контроллера реле — сделали включение реле при переходе через ноль. с 2012 года больше никаких проблем.
Сейчас на площадке нового производства полностью светодиодные светильники — 220 штук по 4 шт 60см светодиодных ламп (в каждой свой встроенный импульсный блок питания), мощностью 10Вт каждая и тоже группами от 1 до 12 штук. Все реле работают на «ура». Проблема только с автоматами. Если выключить, а потом включить автомат при включённом свете — его вышибало. Пришлось заменить «В» на более злой «С» и по току на одну ступень поднять.
В реле РИО-1 и РИО-2, выпускаемых сейчас серийно, применены обычные реле на 16А. Погрешность синхронизации с нулём фазы получилась меньше +/-0.5мс.
И чем будут полезны ваши реле, если речь идёт об управлении с логических реле или ПЛК?..
Вы что с УЗМ творите, заразы? Почему не слушаете общественность и просираете свой шанс вернуть репутацию (и УЗМ-51М), почему сроки поставки ВАРов срываете?..
Заголовок темы — «Осторожно, Светодиоды! Или подводные камни при питании LED-ламп», о ПЛК ни слова. Всё о проблемах коммутации LED-ламп.
А вот тут как раз «…чем будут полезны ваши реле?» — очень даже полезны могут оказаться.
С января 2016 года и РИО-1 и РИО-2 поддерживают функцию включения света от датчика движения с сохранением всех прочих функций.
И, пожалуйста, меньше эмоций, не к лицу это Вам, уважать себя надо научиться. Да и оскорблять людей походя, да ещё и публично — очень мягко говоря «некрасиво».
А остальное — приезжайте, расскажем, покажем.
Приедем. Зафоткаем и выложим на блог. И если УЗМ-51М не вернёте — то будем ругаться очень сильно.
Не надо превращаться в товарища с ЗАСами. Умейте и косяки признавать и не тупо пиариться. Здесь, на этом моём блоге, уважают людей за «Я — сделал!» и за грамотные дела, а не за то, кто лучше из оскорблений вышел.
Мои претензии: Вернуть в производство УЗМ-51м на бесконечный срок и продолжать эту разработку ИЛИ сделать возможность отключения AFDD в УЗМ-51МД. Только так я смогу (с отключенным AFDD) ставить ваши новшества в проект. Иначе — баста.
И что у вас с поставками ВР-М01-08? Почему они тормозят? Я хочу получить открытый ответ вида «Задерживается такая-то деталь, производство тупит» а не «уже почти готово».
Генерал Дрозд — «Застал историю, когда умные админы запрограммировали офис включаться автоматически. Не сразу поняли, почему сразу же срабатывал ВА в этажном щите.
Решили вопрос разнесением времени пуска.»
У нас была похожая история. При включении света после аварии сети вышибало автомат. Пошли в «Кастораму», купили «вилки-розетки» с выключателем, выкинули выключатель и собрали в них на каждый комп реле времени с разной задержкой включения и через них включили все компы. Теперь при восстановлении напряжения после аварии сети все компы включаются с разной задержкой без проблем.
Правда, немного геморрно.
А такие проблемы надо надо на стадии проектирования закладывать, тогда всё просто, иначе да, приходится вилки паять.
Про переход через ноль на РИО-1, по идее должно помогать.
Раз она у вас с центральным управлением, сделайте цепь, чтобы при первом выбивании ВА давалась команда «выключить все реле», этакий расщепитель наоборот.
Генерал Дрозд – «Про переход через ноль на РИО-1, по идее должно помогать»
— ещё как помогает.
Генерал Дрозд – «Раз она у вас с центральным управлением, сделайте цепь, чтобы при первом выбивании ВА давалась команда “выключить все реле”, этакий расщепитель наоборот»
— мы думаем об этом давно. Есть одно «НО» — РИО-1 работает без питания и оно «не знает» что свет пропал. При включении автомата светильники включены и идёт перегрузка по току. Единственный вариант, это сделать импульсное реле на базе РИО-2 (у него есть внешнее питание), но на моностабильном реле. При пропадании света, реле отпадает, контроллер «знает» о пропадании света и при повторном включении не включает реле. Возможно в этом году мы сделаем такое — что-то типа РИО-2М.
CS
При всем уважении, но прочитайте немного что такое PoE.
К концу линии там приходит куда больше чем 12, потом понижается, причем с гальванической развязкой.
Вы не думали, что если ставить на то, что к концу линии придет 12, а подключить сразу около свитча, то что будет?
Bonus2k
Пассивный РоЕ, ПАССИВНЫЙ.
Не путаем одно с другим. Нормальный РоЕ куда сложнее, классы мощности, автоматика по подаче/снятию напряжения в кабеле, защита от КЗ и перегрузки.
kirich Да пофигу. Главное-то то, что там совсем другие вещи и стабилизатор на конце линии в девайсе. А в LED такого нет.
CS
Да ну как сказать, это все равно что написать, что напряжение до 10кВ поднимают для того, чтобы на конце линии, из-за падения на проводах, осталось 230 :)
Чтобы Вы написали на такое заявление?
Я просто привык называть вещи своими именами.
Насчет светодиодов да, согласен.
Ой! Вот теперь понял, что сморозил глупость. Спасибо, больше позориться не буду! Хорошо, что пнул.
У меня вопрос такого плана, а никто не пробывал вместо «обычных» 12V БП, питать светодиодные ленты компьютерным БП? Чем чревато? Какие недостатки? Подводные камни? Задумался, т.к. неоднократно читал о некачественных БП для лент, а компьютерные можно поставить достаточно надежные и с приличным запасом по мощности (например: ЧИвтек, Залман, Термалтек и др. известных брендов).
В «обычных» БП стабилизируется напряжение, а для питания светодиодов надо стабилизировать ток. Поэтому для них применяют специальные «драйверы», а не БП. Можно питать и от стабилизатора напряжения, но для надёжности следует занижать напряжение относительно номинала. Из-за этого СИДы могут светить слабее, но самое главное — неравномерно, т.е. какие-то ярче, какие-то слабее даже в пределах одной ленты.
Ленты как раз питаются напряжением, они организационно разделены на «блоки по три» и каждый ограничен своим резистором.
Вот матрицы диодные, там да.
Понял, спасибо.
Работать от компъютерного БП можно. Только это нерационально. Питание светодиодной ленты идёт по тонкой полоске фольги по краю ленты. У линии питания большое сопротивление и, например, пятиметровая лента умеренной мощности к концу светит заметно слабее. И это при мощности пару десятков Ватт. Нет особого смысла в блоке питания мощностью сотни ватт.
Снять частотную составляющую и проводником достаточного сечения сделать схему параллельного питания участков освещения. Но это в принципе дороже и имеет смысл сложно сказать где.
Так и надо делать. Провод стоит сильно меньше светодиодной ленты.
Лучше всего звёздная схема. Освещение разбивается на отдельные участки, к каждому подходит своя пара проводов нормального сечения. Все пары подключаются к выходу блока питания.
Ну или лестницу, но там сечение провода нужно делать больше.
Здравствуйте!
Есть несколько вопросов.
Имеем точечные светильники GX53 14 штук по периметру кухни (одна группа). Подключение будет сделано параллельно.
Можно ли для подключения использовать такие Ваго (провод приходит + провод уходит + на светильник)?
ссылка
Смущает то, что на первом соединении будут висеть все лампочки. Не будет ли большая токовая нагрузка при включении?
Для кухни 11 метров будет ли достаточно светодиодных ламп мощностью 14х3Вт (аналог 40 Вт)?
Или лучше взять 4.2?
Что скажите про светодиодные лампы Ecola?
Спасибо.
Лично для себя я считаю 1Вт LED примерно как 5Вт лампы накаливания и чуть лучше обычной люминесцентной. А остальное списываю на враньё рекламистов.
А по делу: у меня на кухне 12м2 висят две трубки по 36Вт и день не отличается от ночи (солнечная сторона).
По мне так самый оптимальный вариант это софстарт от аудиофилов) Только зачем делать его отдельным девайсом, когда ты все равно юзаешь ПЛК. Поставить резистор типа такого http://ru.aliexpress.com/item/Boat-Type-Aluminum-Housed-Shell-60W-50-ohm-Resistor/32376150513.html?spm=2114.41010308.4.175.7BBwB5 на монтажную панель, к нему релюху шунтирующую и задержку на ПЛК. Дешево брутально и вечно.
Ну блин! Да потому что я не буду для своих шкафов ничего заказывать с ебая. Ну правда — для меня это как-то мелко, что вся фигня едет не официально, а посылкой…
И сколько это будет жрать тепла, и сколько чего выделять?
В итоге у меня тут совсем другие вещи начинают образовываться. То ModBus вылезает, то 0..10V от ПЛК.
Тепла будет не более как от остальной модульки. Вопрос поставок тоже решается, есть и в России конторы, кто поставит официально. В общем решение есть, тут уже дело вкуса)
Прочитал пост и ничего не понял, подскажите чайнику для 8 таких диодов какой провод и автомат нужны? Спасибо! http://arte-shop.ru/shop/12667/desc/vstraivaemyj-spot-arte-lamp-a2406pl-1wh-fine-led-1kh6w-smd
Для всех мающихся с 12 вольтовым освещением — посмотрите в сторону 24 Вольт, а то и 36. Это в частности касается светодиодных лент. Сразу же снизите потери в 2, а то и в 3 раза. С токовым питанием ( для светильников) так конечно не выйдет, а для лент — самое оно.
Это мы опять возвращаемся к схеме «подводная лодка с полным электродвижением». по 24DC/16-36DC преобразователям я уже думал, можно но это спецзаказная позиция.
В самом начале комментариев, у меня закралось сомнение, что у уважаемого шамана есть некоторое недопонимание, в вопросе характеристик автоматов.
Kangoshi как раз и имел ввиду замену автомата не по номиналу, а по характеристике отключения.
В твоем случае изначально стоял автомат с хар-ой «В». При такой характеристике расцепитель срабатывает при превышении номинального тока в 3 раза и более.
Автомат же с хар-ой «С», вырубит при превышении номинального тока в 5 раз.
Это всё при превышении, по времени соизмеримое со временем переходного процесса в БП.
В итоге:
В10 — ток срабатывания 30А и более.
В16 — ток срабатывание 48А и более.
С16 — ток срабатывание 80А и более.
Так ну про эти все характеристики я знаю. А что не так с ними? По-моему, там придирка к терминологии была.
Только я уже не понял, к чему это всё. Мне больше интересно, как спасти контакты реле. А про это никто не придумал.
Нифига не понял — зачем DC/DC преобразователи?
сеть питания 24VDC+/-5% а нагрузка питается стабилизированный током. значит вместо AC/DC пойдут DC/DC.
Я видно чета много пропустил — ни фига не понимаю.. Киньте плиз сцылку где про сеть питания 24VDC почитать..
Черт… но только DC/DC, если вы имеете ввиду AC/DC раздает 24V вторичным DC/DC, глобальной проблемы слипания контактов не решает. Та же реактивность… те же электролиты и как следствие те же искры на контактах.
У меня в одном девайсе, последовательно 2 DC/DC стоят. Входное питание 24В, далее импульсные понижайки 12В/2.5А, а с 12 до 3,3В/1.5А. Суммарная емкость электролитов 1300мкФ При подключении к БП24В, лупит очень хорошо!
Подумал тут… Есть в принципе почти безтоковое возможность управлять ШИМ-блоками и запускать их без рывков, только входной конденсатор будет всегда под напряжением.
Можно в принципе сделать «двойное» управление, днём быстро дергать не снимая напряжение, а на ночь отключать вход. Но тогда с утра рывок будет на зарядку конденсатора, конечно.
Добрый день, коллеги.
Озаботился вопросом, так как сам рассматривал вариант включения освещения релюхами CR-P-1/2.
Поиск в гугле дал следующие результаты: http://www.power-e.ru/PTelectronics_23_09_14.php
Речь идет о реле OMRON серии G5RL-U/-K. Заявлены пусковые токи до 150А (правда в датащитах эту информацию я не нашел).
Причем это бистабильные реле.
Еще есть серия G5RL: Inrush peak currents up to 100 A
Обе релюхи, по идее, должны прекрасно встать в ABBшные колодки CR-P.
Даташиты:
https://www.omron.com/ecb/products/pdf/en-g5rl_uk.pdf
https://www.omron.com/ecb/products/pdf/en-g5rl.pdf
Где купить нашел только тут: http://www.1st-line.ru/Search/G5RL-U1-E
Вроде даже складские позиции…
Что думаете?
Заочно понравилось! По идее должны вставать в колодки, ага.
Кстати, если кто задумает использовать в логических реле аля LOGO! их встроенные релейные выходы для запитки светодиодного освещения, то делать так не надо по описанной тут проблеме. Горят. В англоязычном инете полно пострадавших.
Хехе! Меня прям зло берёт иногда. Так и хочется написать пост на тему «На что вы попадает, если бездумно покупаете светодиоды» =)
Ну не предназначены ПЛК/ЛР для коммутации нагрузки.
ИМХО: лучше брать с транзисторными ключами и через промежуточные реле напругу пускать. Любую нагрузку…
А то придется потом с паяльником перепаивать недешевые аппараты.
Дык под это дело не любые промежуточные реле подойдут. Будут те же грабли, вид сбоку. В ПЛК/ЛР с силовыми выходами стоят реле с характеристиками, которые и в промежуточные обычно ставят.
Только поменять легче и вся разница. Как законченное решение не годится. Не будете же вы щиток заказчику делать с мешком реле в придачу и обучением по их замене.
Дык оказалось что и промежуточные не катят. Не. ИМХО удобнее брать ПЛК таки с релюшками — не всегда ими только свет надо коммутировать. А вот дальше, в зависимости от задачи, ставить нормальные исполнительные релюхи.
Я тут загорелся себе на логическом реле забацать, почитал страдания на форумах ихних. Прикинул, что пока в исполнительном реле не будут стоять контакты как у хорошего АВ, то это всё мертвому припарки.
Посмотрел, что для этого надо и удавил в себе мечту :)))
А шо надо? Получается что или дешёвые контакторы типа там ESB20-20 или установочные реле E290. Ну или злые=лые промежуточные.
Всё было бы попроще, если б у нас были бы обычные лампы на 230V.
Ну и в результате на них одних без отдельной логики и остановился. Иначе Мистраля 72 не хватает нифига, а больше мне не дадут поставить.
Хотя можно было бы протолкнуть ченить стальное от пола до потолка, под соусом укрепления стены — щит в 2-ке П-44 в гипсолитовой стене. Прокатило бы однозначно, но я не подумал и Мистраль купил раньше. :))))
ESB20-20 это хорошо… Но, уважаемый CS, вы их недулюбливаете, насколько я понял.
Установочные как-то привлекательней с точки зрения «экономии» электричества ну и износа. Наверное.
А вот цена на реле побюджетней получается полюбому…
Сам смотрел на шнайдеры. Чет захотелось на них попробовать…
Но пока еще до конца не определился.
P.S.: Я этим деньги не зарабатываю.
Для себя делаю. Вот в течение года намечается новый проект в новую квартиру. Вот и изучаю вопрос…
Дык а что делать? ESB20-20 я недолюбливаю, но пока установочные не пробовал ишо (не путать с импульсными).
Пока получается так, что если надо делать на автоматике, то довешиваем внешними реле. А если хватает импульсных с центральным управлением — то их и ставим.
Прошу прощения за невежество. А можно на пальцах в чем разница?
Импульсные бистабильные и есть вариант с «куриным» мозгом внутри.
Установочные моностабильные, просто реле короче.
Какая-то путаница с терминологией…
Е290 это же блокировочные. Они же бистабильные и импульсные.
Установочные это Е297.
Наверное поэтому у меня и случился диссонанс…
Импульсники с PLC использовать не очень удобно. Но отсутствие напряжения постоянно на катушке подкупает.
Ой, ребята, спасибо! У меня сегодня шо-то спать ДИКО рубит — видать напряжение последних дней сдаётся, устаю. Ща вообще спать может пойду.
Я имел ввиду E297, или ESB20 — что дешевле будет.
Привет. Я прочитал топик и прочитал-просмотрел комментарии, но так и не понял: что же рекомендуют ведущие собаководы?
У нас подобная ситуация была несколько лет назад, занимаемся системной интеграцией и около этого. Надо было локально и удалённо включать-выключать оборудование и свет. Использовали релейные модули ввода-вывода ICP DAS ET-7060, реле там до 5А. Оборудование – телевизоры да мелкие импульсные БП.
Так вот, группа переставала управляться через 20-30 включений. Даже если оставить только один маленький БП. Тогда надо было сделать срочно и гарантированно, так что поставили промежуточно мощные контакторы, громыхающие на весь зал (спасибо дизигнерам за аккустику зала).
После прочтения этого топика появилась простая идея: почему бы не использовать резистор/термистор, который будет замыкаться вторичным реле? Два простых, недорогих и доступных компонента. Картинка для примера.
Время срабатывания реле, как пишут – 1..20мс, т.е. от 0,1 до 2 полуволн напряжения. Реле на сетевое напряжение, наверное, само по себе не сверхбыстрое, так что задержки его коммутации должно хватать, чтобы зарядить частично или даже полностью конденсаторы. Но расчёты пока не делал.
Вот здесь весьма фундаментально https://geektimes.ru/company/unwds/blog/271090/
Ну и, по старинной русской традиции, мега срач в коменнтариях
ssm, спасибо, отписался там. Пока мысли мои подтверждают — нужен термистор или резистор с шунтирующим его реле. Может, что-то более конкретное ещё предложат.
Можно вполне. Еще можно вентилятор на 5 вольт посадить, будет тихонько крутиться. Из подводных камней: некоторые блоки дают не чистую постоянку, а пульсирующий ток, что может быть неприемлемо для питания лент. В светодиодных лампочках на 12 вольт, как правило, стоит свой выпрямитель с фильтром, поэтому им пульсация БП не страшна.
Сейчас наткнулся на эту статью, прочитал все комменты и так и не понял в чем проблема… Сам слабо разбираюсь в электрике, но в двух комнатах, где успел сделать ремонт, все перевел на светодиоды, и хорошо что ДО прочтения, иначе бы побоялся…
В комнате ленты висят попарно на противоположных стенах две белые по 4,2 метра и две RGB по 3 метра. На белый свет стоит БП на 150Вт (что то типа этого), который включается с сенсорного выключателя LIVOLO. Под RGB стоит подобный блок питания но уже меньшей мощности и всегда под напряжением, включение с ПДУ от контролера RGB лент (включается редко, так как оказался нафиг не нужным). От блока питания к белым лентам идет провод 0,75мм^2, 2 метра и 5 метров (к каждой стене свой). К RGB лентам 0,5мм^2. К блокам питания ВВГ 2,5мм на автомате С16.
Это детская комната, так что по началу свет мог очень быстро моргать десятки раз (ведь так прикольно тыкать пальцем в точечку и смотреть как загорается и гаснет свет…), сейчас энтузиазм иссяк, но на подходе следующее испытание в виде подрастающего второго ребенка. За год ни одной проблемы, выключатель не подгорал, автоматы не выбивало… Что я сделал не так?
P.S. Много ли жрет БП в холостую? Можно по идее после блока ставить такой блок реле (можно не 16, а поменьше конечно), резать ленту на части нужной длинны и подключать к разным реле. Выводить управление на контроллер и по нажатию на выключатель запускать реле с требуемой задержкой. Тут вам и автоматизация (можно удаленно управлять), и плавный пуск и можно моргать разными кусками ленты по отдельности, если надо…
P.P.S Светодиодные ленты на противоположных стенах оказались офигенным освещением, в комнате отсутствует тень!
Ты подключил БП к 220 напостоянную, а светильники включаешь «электронно». А в статье рассматриваются проблемы при включении именно БП именно в 220.
Трудно сказать. Можно померить обычным тестером.
один на постоянную, а который на 150Вт с выключателя. Но одного мало что бы все сдохло…
Тогда возникает вопрос, а зачем вообще их нужно больше пары штук на один выключатель? С одной стороны обсуждается «домашнее» решение с «домашним» щитком, но при этом какое «не домашнее» количество блоков питания.
У тебя выключатель сенсорный. Может быть он коммутирует нагрузку триаком, а не релюшкой?
А у нас, щитовиков, проблема другая. Вот делаем мы некий щит для квартиры. Щит делается в тот момент, когда заказчик даже ещё сам не знает, какие у него светильники могут быть (ещё до черновой стадии ремонта).
И положим нам надо включать и выключать освещение со щита. И вот у нас тут и появляются проблемы, что мы не знаем чего там понаставят. Может, десяток светодиодов с драйверами, от которых релюшки поспаяются…
Поискал схему выключателя — реле там внутри…
Вам конечно виднее, так что спорить мне тут бесполезно, но я не понимаю, как так клиент может выдавать задание, говорить сколько будет вводных линий проводки, какие нагрузки, какие группы и тд (иначе как бы вы собирали щиты) но не знать что будет висеть с другого края провода?
Ну и вообще в такой ситуации проблема решается просто написанием «инструкции» к щитку. Ведь вы, на предъявляете претензий к ABB, что автомат С16 не держит 100А, так почему клиент должен иметь возможность предъявлять такое вам? Не выполнил инструкций — лесом…
Если есть возможность, подскажите, чем мне грозит, если я поставлю в щиток, такие реле перед автоматом С10? Я пока ничего не смог придумать кроме того, что они могут накрываться когда автомат будет пропускать токи более 10А… А то очень хочется сделать как нибудь автоматизацию (пока не придумал чего именно), а тратить по полторы тысячи за E290 в мои планы совсем не входит…
Во девайсина для решения проблемы пусковых токов: http://meandr.ru/mrp-1t
Включает, якобы, без броска, рандомизирует время включения 50мс..450мс (т.е. можно несколько блоков питания включать и они будут по времени раскинуты).
Ан, нет, похоже, МРП-1Т не продаётся.
Да там дохерна чего — «не продаётся».
Может, аналоги есть какие-то? Ну, чтобы не стоило как космолёт и не занимало кучу места.
Позвонил в Меандр — говорят, МРП-1Т доступно для заказа, 1 шт. стоит 950р.
Всем доброго времени суток! Я не электрик, но чуток понимаю, так что пожалуйста не ругайте если что ни так скажу. Итак на сколько я понял «драйвер» — это преобразователь 220 перемен. на 12 постоян. И на сколько я понял, то в момент подачи 220В на «драйвер» появляется кратковременны високоточный импульс. Задача: подъезд 8 этажей. На каждом этаже по две светодиодной ленты на 12в. На крыше стоит датчик освещения последовательно цепи(день-ночь). Т.е. мне нужен драйвер 8х16вт.= 128вт. Ват на 150. И что я так понял контакты гореть будут? Или в моей схеме вообще проблем не будет? Помогите пожалуйста!
Шаман, тоже спрошу. Есть светодиодные драйверы, которые могут светорегулятором какого-то типа управляться?
Ecosvit, одним драйвером вы не отделаетесь из-за больших потерь при использовании напряжения 12 вольт. Правильно использовать свой драйвер на каждый этаж.
Генерал Дрозд, существуют диммируемые Led-драйверы.
Да, будет.
Есть 2 варианта:
1) МРП-1Т
2) Держать блок питания ленты постоянню включенным, но в диммированном режиме. Вроде, потребление холостого хода должно быть низким (meanwell ELG-150 заявляют менее 0.5 Ватт на холостом ходу), и проблем с подгоранием не будет, т.к. не будет самой коммутации 220В на входе (реле будет коммутировать вход управления самим БП)
Например, Meanwell ELG-150-12B это БП на 150Вт, 12В, и с управляющим входом (это означает B в конце). На этот управляющий вход можно подавать либо шим, либо 0-10V, либо сопротивление (замкнуто — выкл, 100кОм — вкл на 100%), и оно меняет яркость: http://www.meanwell.com/mw_search/ELG-150/ELG-150-spec.pdf
Если ленты 16Вт каждая, то да, надо 128 Вт блок питания.
128Вт на 12-и вольтах это 8 ампер.
Если считать грубо, то сопротивления кабеля 2.5мм.кв. на 8 этажей будет 0.35 Ом == 8 этажей*3метра/этаж*2 провода*7.4 Ом/км*0.001км/м
0.35 Ом (сопротивление жил) * 8 ампер (суммарный ток) == 2.8 Вольт потерь.
Конечно, не на всей высоте будет 8 ампер (ну, после каждой ленты ток будет уменьшаться), но, думаю, идея понятна: 1.5-2 вольта наверняка потеряется «по дороге».
Лучше использовать 24 В, и/или размещать БП не на крыше, а посредине как-нибудь (чтобы линии 12-24В шли в обе стороны и меньше терялось на нагрев подводящих проводов).
Если нужно питать ленту, то нужен просто блок питания. Тот, который выдаёт постоянное напряжение.
Например (это примеры БП с управляющим 3-in-1 входом):
1) meanwell ELG-150-24B: http://www.meanwell.com/mw_search/ELG-150/ELG-150-spec.pdf
2) meanwell PWM-90-24: http://www.meanwell.com/search/PWM-90/PWM-90-spec.pdf
и т.п. по словам «C.V.» == constant voltage или «C.V.+C.C» == «constant voltage + constant current».
Я пробовал ELG-150-24B — выглядит хорошо, не шумит (ну, когда нагружаешь лентой и регулируешь, то БП вообще тихо себя ведёт).
Если нужно запитать диоды напрямую (ну, захотелось самому спаять диодов, и нужно подать питание), то в таком случае нужен источник тока. Именно источники тока обычно называют «драйверами».
Пример такой штуки — meanwell npf-120d (реально источников тока море, но они нужны только тогда, когда речь о сырых диодах, а не лентах): http://www.meanwell.com/webapp/product/search.aspx?prod=npf-120d
Остальное можно посмотреть тут: http://www.meanwell.com/product/led/LED.html
А какого типа регулятор им нужен? На примере Sedna. Там их если я не ошибаюсь 5 типов. Или 4.
Я думаю что-то типа такого https://eref.se.com/ru/ru/etm/product/SDN2200647 или универсальные https://eref.se.com/ru/ru/etm/product/SDN2200860
Владимир, спасибо, буду думать в этом направлении. Переменный резистор в принципе можно поставить в «заглушку» от выключателя (SDN5600121) и где-то поближе к нагрузке сделать точку соединения.
Про терминологию понял.
Что касается драйверов в этом ключе. Подвезли мне модель, у которой ток нагрузки управляется дип-переключателями. Так завод уверил, что если распаять переключатели на внешнее реле четырёхполюсное, то можно на ходу менять значение тока то есть яркость нагрузки.
Это, правда, уже адский нештат и поэтому строго для себя с устройством специальной проводки под оборудование. И драйвера придётся в щит ставить, при длинных проводниках режим поддержания тока только в плюс.
Meanwell предлагает делить драйверы на «кластеры» по N- штук, суммарным током не превышающие нашего номинала, и к одному из драйверов кластера цеплять реле, которым включать следующий кластер.
Таким образом реализуется каскадное включение.
Одновременно с этим возник вопрос: если мы включаем драйвер без нагрузки — бросок тока все равно будет?
Да, зарядку конденсаторов никто не отменит отсутствием нагрузки.
Решение клёвое. Но блин опять хрен знает как например это в кватире реализовать или в офисе. Это ж или надо все эти реле монтировать на месте (положим, в офисе можно сделать какой-нить ЩД — Щит Драйверов — ха, кстати, хорошая идея) или вносить драйверы в щит (и тут ещё народ спрашивает, хрен ли это я в щиты 1х2 метра не укладываюсь), что может не всегда прокатить из-за потерь на длинах проводов.
Но решение запомним.
Ты ещё на охлаждение накинь. Когда ты драйвера и БП ставишь на монтажную панель, пусть и в модулях ABB-шных, это довольно некислы
Выносить драйверы в щиты — плохо, т.к. от них к нагрузке потянется опять же 12/24в с их падением напряжения.
Хорошей реализацией было бы наличие встроенного в драйвер реле, для каскадного пуска. Ну или на крайний случай, реле в хорошем корпусе в клеммниками, которое также как и сам драйвер упакуется под потолок и т.п.
> Выносить драйверы в щиты – плохо, т.к. от них к нагрузке потянется опять же 12/24в с их падением напряжения.
В отличие от модулей питания напряжением, драйверам — то как раз фиолетово, они держат в петле нужный ток, и длину проводов сами компенсируют, подняв на полвольта.
Ясно. То есть с точки зрения потребителя, все ОК — лампочки гореть будут.
Но все равно же есть потери, и драйвер затратит (видимо) лишнюю мощность на их компенсацию. Что увеличит общее потребление эквивалентно проценту потерь.
Кроме того, если есть вариант вынесения драйверов в отдельный щит, и не смущают отдельные низковольтные линии, то можно обойтись ограничителем пускового тока (собранным на том же резисторе) и коммутировать нагрузку уже после драйвера, всегда включенного.
Чет почитал я вас, стало грустно…Блин, всех в гугле забанили штоле?
Регулирование яркости любых светодиодов — хоть лента, хоть сборка диондная — производится не изменением напряжения или тока, а ШИМом, для чего и используются специализированные либо диммеры (с внешним питанием) либо диммируемые БП ( они же драйверы). Яркость горения соответсвенно определяется скважностью импульсов.
Это ваще трэшак какойто. Понятно что есть драйвера с выбором тока. Но чтобы во так вот это использовать… Производители диодов гвоздь бы в башку забили изобретателю технологии :).
Что касается того как диммировать такие штуки — есть технология пуш-дим, почти все драйвера его умеют. Суть в том что включение / выключение/ диммирование производится нажатием на кнопку — такуюже как применяют в схемах с импульсными реле.
В чем же причина вашей грусти, уважаемый fiber?
Основной вопрос топика — не диммирование или регулировка нагрузки после драйвера, а включени самого драйвера в сеть и бросок тока на контактах перед ним.
Для этого были перечислены некоторые уловки (в том числе мной с сайта meanwell) а также были ссылки на ограничители пускового тока (на дин рейку), что безусловно подтверждает способность аудитории читать гугл, в том числе и на английском
Согласен, слишком обобщил. Все вышесказанное относилось к описаниям методов димиирования. Бывает, да — спасибо что поправили.
Доброго времени суток. Столкнулся с анологичной проблемой, после замены двух прожекторов галогенных по 500w на диодные прожекторы по 100w, причем не дешевые, модель Yphix L100-4, раз в неделю а иногда раз в месяц выбивает автомат причем без всяких посторонних причин. Прожектора включаются через магнитный пускатель Lc1D18, автомат стоял b16 поменяли на b32 ничего не изменилось, кто может посоветовать что делать сменить автомат на серию C или D? Нужно ли менять магнитный пускатель?
А как это вы так хитро поменяли автомат, если там кабель наверное заложен под 16А автомат? Так нельзя делать.
Как решить вопрос — я хрен знает. Скорее всего искать какой-то плавный старт для прожекторов или даже искать драйвера с плавным стартом.
А вот автомат вернуть как есть и ещё и проверить, чтобы он кабель правильно защищал!
Тоесть замена типа автомата не поможет? И как интересно влияют лед прожекторы на магнитный пускатель?
AlexDip, менять автомат на другой номинал нельзя, как сказал CS, потому как он защищает кабель!
Замена автомата на такой же номинал, но с другой характеристикой — может да, может нет — нужно смотреть.
Суть проблемы в пусковом токе, нужно понимать какое значение этого пускового тока конкретно у вашего драйвера, тогда можно будет ответить на вопрос про автомат.
Также можно поставить ограничитель тока (обсуждалось выше) или замутить каскадное включение (их же всего 2 штуки).
D двигательный можно поставить, но если вылетит и он — тогда ищите причину аварии.
Сегодня поставлю D16 отпишусь через некоторое время.
А такой стартовый ток только у светодиодных ламп на 220 В?
Нет ли такого у светодиодных ламп на 24В постоянного тока?
Хочу сделать такими лампами резервное освещение. Так вот возник вопрос как управлять такой лампой с ПЛК — можно ли повесить такую лампу 24 В непосредственно на цифровой выход (максимальная мощность 0,5А) или нужно всё-таки реле и если реле, то, опять же, какой мощности?
А что за светодиодные лампы постоянного тока? И что вы хотите за схему с резервом получить?
Например, такие как здесь
http://www.tauray.ru/category_special-e27-12v-24v-36v.html
У меня планируются АКБ на 24В
и в каждой комнате стоят лампы накаливания и одна линия резервного освещения.
Так вот как только ПЛК получает информацию о том, что свет «пропал», в тех комнатах, где был включён свет — включается резервное освещение на лампах 24В, которые питаются напрямую от АКБ.
ПЛК, естественно, тоже питается от АКБ.
От как, Михалыч…
Надо посмотреть вот что. Если ваши светодиодные лампы на Е27 имеют ярко выраженную реакцию (меняется светимость) на изменение питающего напряжения +/- 1-2В то там нет драйверов, а есть резисторы ограничивающие ток. В таком случае нечему там повышаться при пуске. В противном случае там есть свой драйвер и надо смотреть его устройство, если судить по тем драйверам, что в микроэлектрониках продаются, входных конденсаторов ощутимой ёмкости там нету и броска тоже не будет. Но в любом случае, лампы на внутреннее реле контроллера ставить не верно.
А уж если там транзистор — то ну его нафиг, ставьте дублирующие CR-P
Хотя если честно, мне не очень разумной кажется ваша схема.
Есть идеи как сделать лучше?
Мне не кажется разумным разделять основное и аварийное освещение, вы же не действительная подводная лодка, где отказ основной сети освещения значит что бомбами лампы поколотило. :)
Я бы предложил вам, если уж вы хотите использовать лампы на Е27, ставить сразу лампы на 12-24DC и использовать их как основной свет через главный преобразователь с выходом 24DC.
В случае аварии не включить физически отдельные лампы, а переводить питание с ГП на АКБ.
Чтобы исключить провал в сети света, есть смысл поставить через силовые диоды+резистор сглаживающий конденсатор (нет рывка при зарядке). Ну, или сразу использовать главный преобразователь с встроенным резервированием, но это может быть дороже.
В таком случае у меня не было бы перепадов — я использую схему как в онлайн ИБП — аккумуляторы постоянно подзаряжаются.
Но мне не нравится качество освещения светодиодными лампами, предпочитаю лампы накаливания и галогенные. Светодиоды планирую использовать как временное решение в случае перебоев, тогда я готов смирится с качеством освещения в пользу продолжительности работы от АКБ.
Каких «перепадов», не понял?
Думаю, что реле. Почему?
Потому что светодиод можно в данном случае считать почти активной нагрузкой (хотя на такое дело всё равно драйвер будет), но мощи не хватит. Ведь 24 V * 0,5А — это всего 12 Ватт максимум. А этого стопудово мало.
Я бы сделал немного другую идею, потому что такая — уебанская. Нахера ещё одно реле ПЛК на это тратить? Это ж какой он ЖИРНЫЙ будет? Лучше так:
* Плк управляет релюшками CR-P на 24V DC катушки.
* Одна группа каждого реле коммутирует сеть 230V и лампы
* Вторая группа — сеть 24V и лампы.
* В сети света 24V появляется ТОЛЬКО когда пропадёт основное питание! На это тратится только один выход ПЛК (на мощное реле, которое подаёт +24VDC на релюшки света)
Тогда будет удобно: свет будет через ПЛК включаться и выключаться теми же выключетели как и обычный. И останется в том же положении (вкл-выкл), как и основной. Просто светиться будут низковольтные лампы. Вот! И нехер изобретать! Я такое решение в консультациях несколько раз применял!
То есть два комплекта ламп? Как на старой ДПЛ?
Ну, идея неплохая, спасибо, но у меня уже закуплено приличное количество реле ABB R1561 и они только одну пару коммутируют, а ПЛК у меня Beckhoff BC9000 и к нему запас модулей цифровых выходов больше, чем мне надо, так что не жалко.
А почему 12Вт мало для лампочки на комнат порядка 15-20м2? Это ж резервное освещение, к нему требования куда скромнее, чем к основному.
В общем, думаю, нужно идти практическим путём — купить несколько разных ламп поэкспериментировать.
У цифрового выхода моего ПЛК есть защита от КЗ и ток КЗ — 2А, посмотрим, будет ли лампочки запускаться без проблем, если нет — задействуем реле.
Позволю себе отметить два момента:
1. «Сгорит — не жалко»
2. «запустится — сойдёт»
Оба этих момента не совместимы с моей инженерной позицией, поэтому от дальнейшего воздержусь.
Да, я тоже. А тут ещё у ПЛК и выходы с ОК (открытый коллектор). Я бы их не насиловал бы! Лучше реле!
Здравствуйте!
Заморочился переделкой освещения в ванной. Планирую MR16 LED 12V.
А какой для них нужен блок питания? Подойдет от галогенок? Или какой-то свой?
Спасибо
Йо! В этом случае тебе нужен будет не «трансформатор», а именно блок питания. Трансформатор от галогенок (даже электронный) заточен немного под другое — он выдаёт пульсирующий ток и без нагрузки не работает ВООБЩЕ. Поэтому с ним LED не заведутся.
Тебе надо найти нормальный блок питания, который выдаёт «12 V DC».
Ага, спасибо!
И еще: а если поставить лампы на 220 во влагозащитные светильники? Освещение висит на УЗО 10мА
Я бы так и сделал бы!
Вечер добрый. Решил опять оживить тему, т.к. чего-то конкретно затупил.
В жизни не сталкивался с LED-освещением, кроме лампочек на 230В со стандартным цоколем. А тут решил на кухне сделать подсветку рабочей зоны LED-лентами — и завис.
Дано: 3 рабочих зоны, над каждой планируется свой кусок ленты 12В мощностью 45, 20 и 25 Вт соответственно. Каждую ленту надо включать отдельно через диммер (т.к. яркость их иногда может быть чрезмерной). Каждый диммер должен ставиться в обычный подрозетник в одну рамку с розетками фартука. Вроде бы, всё просто.
Описанную в статье проблему с пусковыми токами решу, протяну отдельную линию кабелем 2,5 кв.мм под автоматом С16, не проблема. А вот с диммированием ничего не понятно.
Что удалось выяснить:
— обычные диммеры 230В, которых в продаже навалом нужного мне форм-фактора, для LED-лент 12В не подходят;
— все найденные диммеры на 12В выглядят ужасно — или это коробка с открытой клеммной колодкой и маленькой чёрной крутилкой a-la 60-е годы прошлого века (КУДА, блин, их вообще ставят с такой эстетикой?), или какая-то фигнюшка, висящая на проводе (опять же, куда её вешать-то, это ж не ёлочная гирлянда?), или они с пультом ДУ (который не нужен, а сами панели у них или нештатных размеров, или опять же страшны как смерть); отдельно порадовали «универсальные» диммеры по 10 с лишним т.р. за штуку (за ЧТО?);
— вроде бы, можно вместо обычного БП взять «диммируемый драйвер», и в этом случае подключать не по схеме «БП -> диммер на 12В -> лента», а «обычный диммер на 230В -> драйвер -> лента»; в этом случае что и где покупать — ясно, но вместо одного БП у меня получаются 3 драйвера и, главное, штробить стены в моём случае придётся больше, чего хотелось бы избежать.
Может кто-нибудь просветить меня, неразумного, как такие схемы наиболее правильным образом делаются? Заранее безмерно благодарен!
Могу предложить такой вариант:
Берёте эти диммеры аля 60, разбираете их, окуеваете оттого, сколько там свободного места и идёте в ЭТМ. Там берёте коробку заглушек SEDNA SDN5600121 или аналогичные заглушки в ту серию электроустановочных изделий, что вы используете. После чего монтируете начинку диммера в них подобным моему образом.
Генерал Дрозд, это вариант, я так у себя трёхпозиционный переключатель в обычную рамку делал (для внешнего освещения — вкл./выкл./авто по датчику освещённости).
Но тут хочется вот прям красивую белую крутилку, а в своих способностях найти такую от другого изделия и качественно присобачить на ось этого уродливого диммера вместо штатной я сомневаюсь. Ну и вообще, вдруг можно без колхоза?..
P.S. Тут ещё прочитал вариант — есть диммеры, которые на входе подключаются к БП 12В и обычному диммеру 230В, а на выходе диммируют LED 12В (я нашёл Arlight DIM105, наверняка есть другие). Тут плюс в том, что БП остаётся один, но кабелей совсем дофига получается.
На подстроечном резисторе этого димера посадочное место под крутилку стандартное, в магазине РЭО выбирайте любую по степени белизны и красивости.
ОК, надо пощупать где-нибудь живьём для начала.
И ещё, подумалось что-то, просчитать потери в кабеле, если я буду гонять 12В DC туда-сюда по кухне… как бы не пришлось откатиться к варианту с 3-мя разными БП, каждый в своём углу, по этой причине.
Блин, я что тут оракул?
БП берётся с запасом регулирования 20-30%, кабель 2,5м , запас у самого димера двукратный. Сколько кухня то? 12 метров длиной?
Если сумма линий 2,5мм БП-лента меньше 14 метров — потерями пренебречь.
Да я уже сам сижу считаю, это ж я так, сам с собою уже общаюсь :)
«БП — диммер — лента» будет максимум 11 м. Т.е. да, или 2,5 кв.мм, или 1,5 кв. мм (т.к. такой кабель уже кое-где заложен, когда ещё не думал про LED), но ленту брать на 24В, а не на 12В.
Если 24В против 12 то расстояния низковольтного питания безболезненно увеличить в 1,54 раза.
Ну там ещё мощность ленты при той же яркости изменится не совсем линейно. В общем, у меня получилось при кабеле 1,5 кв. мм на моём 11-метровом куске на максимальной мощности ленты потери с 24В около 4% (приемлемо), а с 12В — около 7% (уже не очень) при прочих равных.
Подумаю ещё на предмет выбора из двух вариантов:
а) ставить в рамки штатные для моей серии розеток/выключателей симисторные диммеры 230В + под потолок отдельные ШИМ-диммеры для LED, управляемые симисторными;
б) попробовать сколхозить из скорлупки штатного диммера и начинки уродливого ШИМ-диммера 12/24В единое устройство.
Разница в этих двух вариантах всего около 5 т.р., так что скорее всего, переборю свою жабу и выберу п. «а» :)
P.S. Вопрос, почему в продаже отсутствуют нормальные ШИМ-диммеры на 12/24В для LED для установки в рамку, по-прежнему остался для меня загадкой.
ЗЫ Потому что большая часть интересующихся данной темой сидят на этом блоге.
P.P.S. Посмотрел на цены, посравнивал — и заказал ленту, профиль и LED-диммеры c «симисторным входом» на Алиэкспрессе. Экономия в два раза от московских цен, а всё оттуда же происхождением :) Так что реализую вариант «а», как всё доставят, а пока проводку заложу под это дело и обычные диммеры в рамку поставлю.
Не понимаю этой увлечённости led-лентами с их конскими потерями на нагрев, а теперь ещё их яркость ещё надо как-то приглушать.
Уж если так хочется led-ленту, сделайте её не сплошной, а с разрывами, что бы подогнать яркость под комфортное значение.
…тоже допишу. У меня LED-ленты, кроме подсветки на кухне (и то для прикола, а не для освещения) ни хера не прижились. Именно из-за сраного удобства монтажа и дерьма с питанием и прочими фигнями.
Про диммеры и управление уже сказали. Или делай свой ШИМ сам, или пультики, или херь какая-то.
Как к этой ленте подключаться, если из-за потерь нам надо вести питание к ней чем-то в 2,5 квадрата — хер знает. Провода толстые, она тонкая.
Предположительно, ленты эти рассчитывались так, что ты ведешь к месту установки 1,5 квадрата. Там же у тебя драйвер, а от него до ленты провода короче и нет потерь.
Гавно какое-то. А если диммировать, то как? Диммируется же это по постоянному току ШИМмом. Значит давай, дружок, от драйвера провода к диммеру, а от диммера — к ленте?
Намного удобнее иметь в щите БП на 12в и просто протянуть провода к каждой ленте. А драйвер ленте зачем, если лента и так заряжена резисторами по самое нехочу? Да и экономическая целесообразность использования на каждую зону своего драйвера/БП сомнительна.
Так а падение напряжения? Я БП драйвером и назвал
Вот я поэтому и задал тут кучу дурацких вопросов, что раньше тоже считал это баловством и нигде не применял. А на кухне как прикинул варианты просто и дёшево осветить 9 метров рабочей зоны, разделённые на 3 участка, да ещё и при отсутствии места впихнуть туда лампы и провода, — так что-то ничего другого и не осталось.
В общем, разобрался уже. Потери минимизирую за счёт 24 вольт вместо 12. Диммеры делаю двухступенчатые (симисторная крутилка внизу и преобразователь в ШИМ под потолком). Соответственно, подводка 230В от ввода к БП, от ввода к каждому из симистооных диммеров и от них к каждому из ШИМ-диммеров. 24 В от БП к ШИМ-диммерам и от них к лентам. Везде по потерям пролезаю в 24В.
Всё счастье с лентами, профилем (того и другого по 10 м), БП и диммерами около 17 т.р. :)
Возможно я ошибаюсь или не совсем точен в формулировках, но я драйвером называю прибор, рассчитанный на питание какого-то одного конкретного устройства, скажем, как у a_b — 3 зоны, значит 3 драйвера. А блок питания, это прибор, который питает всех потребителей, подключённых к одному щиту определённым напряжением, скажем, 12 или там 5 вольт.
Вот у меня как раз получилось 3 зоны, но 1 БП. А «драйвером» называют то БП, то диммер, то контроллер, — в общем, IMHO, мутный какой-то термин.
Вот та железка из моего комплекта, которая принимает на вход +0..220В от симисторного диммера, +24В от БП и выдаёт ШИМ-модулированные +24В на ленту, у китайцев называлась dimming driver. А БП называются или БП или драйверами так вообще, по-моему, под настроение.
Интересно, а кто-нить пробовал питать ленту прямо от сети по простой схеме, типа такой:
http://www.mikrocontroller.net/attachment/72974/230V_LED.gif ?
Если получится, то сгодится обычный диммер на симисторе, КМК.
Только надо будет ленту закрыть каким-то колпаком т.к. на ней будет присутствовать сетевой напряжение.
Wan-Derer, эта штука для питания одного светодиода, ну может еще с десяток потянет, если увеличить номинал конденсатора. Но КПД у нее никакое, для простоты подсчета если принять что на светодиоде около 2,3В, то КПД — 1%
> Вот у меня как раз получилось 3 зоны, но 1 БП. А «драйвером» называют то БП, то диммер, то контроллер, — в общем, IMHO, мутный какой-то термин.
А вот нихера рядовой.
Driver — устройство управления
Power Unit — блок питания
Dimmer — реостат-светорегулятор
Вся мутность, коллега, она блять от того, что те кто тебе это «называет» они суко конченные дебилы и газенваген их уже ждёт.
Если взять не «англицизмы типа» а значения слов, то сразу всё понятно.
Драйвер это устройство, управляющее лентой удерживающее ток на матрице, меняя действующее напряжение.
Блок питания это устройство, удерживающее напряжение на клеммах, обеспечивая ток в пределах ТТХ.
Светорегулятор это и есть светорегулятор.
Тот старый дядя, Шаман, к твоему рассказу, он прав был, реостаты гашения на стеночку не повесишь. По сути «диммер» это такое же сленговое слово, как «цешка», хотя у этих приборов и есть названия.
Точка.
Блок питания — это общее название. Они бывают разных типов. В частности, есть стабилизаторы напряжения и стабилизаторы тока. «Драйвер» не нужен :)
Про стеночку — это был мой рассказ тамще-то :)
Что касается реостатов, то одна задача может решаться разными методами. Раньше энергия торможения на троллебусах сбрасывалась в реостаты. И пассажиры летом чувствовали это своими попами т.к. оные реостаты находились под креслами. Потом ввели тиристорное регулирование и стало полегче.
Так и здесь: свет можно регулировать реостатом, а можно ШИМом. Или много меди и тепла, или немного кремния и более сложная схема. Тогда было проще делать первым способом, сейчас вторым. Именно проще т.к. эти наши ШИМы и ПИДы и проч. известны давно, я встречал справочники годов этак 60-х, где оно всё описано и схемы приведены. На лампах, ага :)
ЗЫ: Dimmer = Темнитель :)
> Они бывают разных типов. В частности, есть стабилизаторы напряжения и стабилизаторы тока.
По русски так. А по английски — оно как? Давайте, расскажите.
Так вот насколько я понимаю терминологию (а она под LED-ы специфична), то драйвером у них зовётся стабилизатор тока, а блоком питания — стабилизатор напряжения.
Вот оно так. А у нас на языках полная мешанина терминологии по причине не вникания в определения.
А определения первичны. Правильно назвать значит правильно понять.
Ну это как я про УЗО люблю стебаться. Автомат защитно отключает? Значит УЗО. УЗМка защитно отключает? Значит тоже УЗО =))
У LED-ов немного проще щас стало. Там всё зовут драйверами по умолчанию, просто потом смотрят на параметры. Вот например для какого-нить COB светоидода нужен драйвер с током в 1700-1900 мА. Так и указывают, а какое там напряжение — похер. А для ленты могут написать «Драйвер с напряжением 12V».
А так оно и есть. Весь щит у тебя сплошные узо. рубильник тоже — с интеллектуалной селективностью и ручным приводом.
Есть термин «диференциальный выключатель, ВДТ», «автоматический выклоючатель, ВА».
Но надо говорить «узо» потому что умно сказать хочется, а слово «диференциальный» понять курице невозможно. А так хочется быть хотя бы индюшкой.
> Так и указывают, а какое там напряжение — похер.
Не совсем, там пределы регулировки по напряжению тоже имеют смысл. например для тяжелой матрицы драйвер 1200мА с диапазоном 24-36В
А для одного диода столько перебор. И соответственно дай на матрицу 1500мА 2-6В , он не загорится.
Ин Инглиш:
про напряжение
про ток
Вообще, в английском техническом до хрена жаргона, те же «джеки». Вот повелось БП для светодиодов называть драйвером, типа «всё в одном, думать не надо, пихай и всё будет».
Русский более строгий. Но так как много чего заимствуется, то и терминология подтягивается, зачастую корёжась :) Ничего не поделать. Дядек в костюмах, пишущих хорошие книги (морща ум как бы это обозвать чтобы по делу, коротко и звучало) больше нет. Технологиями занимается молодёжь (которой пофиг), а сайты пишут менеджеры (которые за деньги). Так и рождаются уродцы типа «Социальные сети» :)
А есть, например, БП со встроенным ШИМ-ом, управляемым входом 0..10V. Т.е. вход 230V, вход 0..10V, выход — ШИМ 12/24V.
Обычно их называют dimmable driver. А как его терминологически верно назвать? Power supply unit with built-in dimmable driver?
А вот представь, как-то так, да. Некрасиво вроде бы, но суть отражает верно.
И это я ещё про слово диммер применительно к «регуляторам значения действующего напряжения» не разорался. Их там 3 или 4 принципиальных типа, если что
Генерал Дрозд А ты в этих матрицах светодиодов смыслишь? А о вот как куплю я SSD-90, в котором написано так «3..5V, 10..15А» и буду долго тупить, какой к нему драйвер надо сделать, чтобы это туда вогнать. То ли тока, то ли достаточно блок питания на +5V взять и не париться вообще.
Да я думаю, что потом это всё оборачивается в жаргон, и все друг друга понимают. Везде же так. Мы же автомат тоже автоматом называем и не паримся.
Смыслю на среднем уровне, то есть абстрактные лекции и обобщённые примеры дать не смогу, но если покажешь конкретные машинки, распишу всё что знаю. А знаю пока достаточно чтобы ничего не сжечь.
Угу. А то и надо. Только это всё потом будет ясно, когда я со сканером разберусь и с тем, чего с ним делать.
Весь день читал вашу перепалку, а ответить не мог. Как будто рот скотчем заклеили! Ну уж теперь…
Неправильно называть драйвер устройством управления. Это ещё больше запутывает всё. Устройство управления подразумевает управляющее, ведущее, задающее устройство. Это может быть, например, ПЛК. А драйвер — управляемое устройство.
Многие устройства могут одновременно совмещать несколько функций и названий. Вот, например, Шаман. Он одновременно и человек, и блоггер, и электрик время от времени. То же самое относится к составляющим светодиодного освещения: один и тот же предмет может выполнять несколько задач. А может и не выполнять.
Для некоторых функций в русском языке может не быть удачного названия, при этом используются заимствованные слова. Например — драйвер. В случае светодиодного освещения, это слово имеет вполне определённый смысл, отличающийся от других.
А именно, драйвер для светодиодов формирует электрический сигнал, непосредственно подходящий для питания светодиода или сборки. Поскольку они питаются током, драйвер обычно представляет собой стабилизатор или ограничитель тока. Но ток при этом не всегда постоянный: во-первых, могут быть предусмотрены несколько режимов с разным током (как в фонариках), во-вторых — ток может быть регулируемым (диммируемый драйвер). Ну и, наконец, на выходе драйвера может быть вообще ШИМ. Лишь бы светодиодам такой сигнал подходил.
Драйвер может включать в себя и блок питания, и диммер (как в лампочках, управляемых по wifi). А может требовать наличия внешнего блока питания и допускать наличие внешнего диммера.
Что касается SSD-90 и подобных, как я понял, это просто мощные светодиоды. Любые светодиоды должны питаться от источника, ограничивающего ток. Конкретно для этих нельзя подавать 5В от источника напряжения, потому что вольтамперная характеристика при этом показывает очень большой ток, от которого матрица безусловно сгорит. Поэтому правильно — задавать ток. Но можно, скажем, подать от источника напряжения 3,5-3,8В — ток будет в пределах допустимого. Если вот такая матрица: http://www.luminus.com/products/PDS-001314_Rev%2009_CST-90-W,%20Product%20Datasheet.pdf
Однако, при таких токах даже короткие провода и контакты будут сильно влиять на напряжение. Поэтому правильно задавать ток. Яркость свечения матрицы, например, дана именно в зависимости от тока.
flicker Во, тот самый светодиод. Это значит я его неверно написал. Но зато я ни хрена не знаю, как под такое сделать такой …драйвер =) Стабилизатор тока.
> Неправильно называть драйвер устройством управления.
Постороннее мнение безусловно очень важно для англо-русского словаря.
Привет ему от голого кондуктора.
Есть идея, взять LED драйвер на дин рейку, ватт на 75-100, засунуть в квартирный распределительный щит, а далее проложить линию до самодельной люстры из ал. профиля (пока в проекте), внутреннее освещение пары коридорных шкафов и дежурный свет в коридоре, если сильно угореть — то подсветка под шкафчиками на кухне. Получается драйвер будет всегда включен, а от него идти линии уже 12В на выключатели. Самая дальняя точка получается около 10 метров от драйвера. Что скажешь CS, есть ли какие подводные камни? На сколько это пожаробезопасно?
Я бы нашёл в инете калькулятор потерь и это дело подсчитал бы, зная мощность твоих лент и прочего. Можно ещё взять ленты на 24V, чтобы напряжение выше было и потери меньше. И ещё подумал бы, что для меня важнее: постоянно работающий блок питания в щите, или ещё что-то (место, куда его не впихнуть, стартовые токи и прочее).
В принципе нормальная схема. Только при длине плеча блок-потребитель при 12В более 15 метров потребная толщина проводников может превысить 2,5 мм. Пожаробезопасно полностью, если проводники цельные.
ЗЫ накануне буквально в доме разводку на ленты в потолках 2,5 мм пугв делал.
В общем то упомянутые здесь реле Omrone имеют место быть http://www.omron.com/ecb/products/pdf/en-g5rl.pdf
и имеют характеристику Inrush peak currents up to 100 A
и где еще видел про реле с двойной накладкой, одна из прочного метала, которая замыкается первой и берет на себя удар, а вторая уже стандартная высокопроводящая
Приветствую! Стоит задача диммировать светодиодные светильники. Светильники такие:
http://www.royalsvet.ru/catalog/c13/b126/item96279/
Два варианта:
Вариант 1. Просто диммировать их с одного места.
Вариант 2. Возможность диммирования с нескольких мест. Например, возле входа в спальню, а также возле кровати.
Не подскажешь, как эффективно решить эту задачу? Вроде бы их можно диммировать обычным диммером при первом варианте. Или лучше использовать диммеры на дин-рейку? Или вообще ПЛК?
Я не знаю. Диммеры, которые по 230V их диммируют, обычно тянут всего 30-40 ватт диодов. Всё-таки я за то, что это должны быть какие-то драйверы, которые принимают на себя постоянное (без управления) питание 230V сети, и по какому-то внешнему сигналу (DALI, DMX, 0..10) диммируют диод сами.
Самое простое — использовать push- dim такназываемый. в этом случае можно управлять и с одного и с нескольких мест нажимными кнопками. нужно подобрать драйвера соответсвующей мощности — либо на каждый спот, либо один на несколько. ну и в проводке не ошибиться. драйвера обычно далишные, которые пушдим поддерживают.
fiber, меня смущает сама идея диммирования светодиодных ламп 220В. Может получится говно, и самое плохое, что результат на выходе трудно предсказуем.
shtazi Да вот мне это всё тоже не нравится. Это, считай, мы имитируем низковольтный ШИМ тем, что диммируем блок питания хер чем и хер как.
Результат точно будет хрен какой, потому что будет непонятно заранее, что с чем совместимо.
Так что лучше искать нормальные светильники/драйверы с каким-то протоколом управления! =)
Тут затык, а есть ли такие светильники, чтоб подошли по дизайну, и логистика.
Не осилить мне всю ветку обсуждений, а скажите, идея управляемого блока питания рассматривалась уже? Например как у компового сделано, — мелкий БП, питающий управляющую цепь. То есть — дежурные 5В, запускающие «силу». И кондёры на входе заряжены, и потребления «холостого» почти нет, запуск — простое включение.
При использовании фирменных ламп- ретрофитов, предназначенных для работы с димерами триак, результат предсказуемый и нормальный — они ведут себя как заявлено. При использовании китайского ноунейма — лотерея. Но те про которые спросили выше — 100% имеют драйвер, который можно заменить на димируемый и все будет работать хорошо.
Это готовое устройство, закрути три кабеля и пользуйся. Какая то замена начинки в лампе за 13 килорублей имха не очень вариант.
вариант, еще какой. Светильники подбираются под дизайн обычно, а дальше — либо сразу закпзываются с нужным драйвером, либо если нет такой возможности — драйвер меняется. 11 килорублей — это так, даже не средний ценовой диапазон. цены на дизайнерский свет просто охеренные — цена драйвера зачастую менее 10% стоимости. такие дела.
а еще жопа в том, что технической информации заранее про светильник узнать практически не реально — единицы производителей публикуют чтото толковое. поэтому в 99% случает сначала покупаются светильники, потом они разбираются и только тогда становится ясно что к ним надо докупить. бесит страшно.
Фибер, это какой то неинженерный подход. В стиле купим телевизор, не подойдет блок питания, перепаяем на другой… А если замена не получится?? Если устройство светильника не подразумевает его переборки?
CS, shtazi. То есть вы хотите сказать, что лампы/светильники на 12 В проще диммировать, чем на 220 В? Думал, что наоборот…
Светильники как правило выбирают и заказывают не инженеры, а либо дизайнеры либо заказчики. Инженеры исключительно с ними трахаются — со светильниками, в смысле. Если не удается переделать по каким либо причинамн — значит либо приходится менять светильники, либо отказываться от управлния светом — тут от заказчика зависит, выбирает он. Вменяемые люди перед заказом присылают спецификации на проверку, но как я уже сказал часто информации просто нет, проверить невозможно. Ну и ошибки при заказе нередки — ты согласовал один артикул, а привезли другой — с другим типом управления, например. То ли ошиблись, толи барыги наебали — по разному бывает.
shtazi Почитай пост про щит в СИТИ =) Там такое и было! Хер какие светильники купили, а мне потом разбираться =)
alx220 Нет, мы хотим сказать чуть-чуть другое. Что ПРАВИЛЬНО — управлять ДРАЙВЕРОМ светодиодного светильника. А как он уже внутри светильника работает — наплевать.
То есть не городить решение на костылях «…ща вот мы поберём такой драйвер, который работает с обычным диммером», а брать сразу нужный драйвер. Например, можно взять драйвер на 0..10V и диммер на DIN-рейку, который эти самые 0..10V выдаёт (есть у Eltako).
CS, а если драйвер уже встроен в светильник? Менять его?
Eltako дмммирует тоже с помощью кнопки без фиксации, как и диммер Hager?
Так драйвер-то диммируемый или нет? Если диммируемый — то его юзать. Но там опять особенности вылазят. Например, что диммеры, которые умеют по 230V димимировать светодиодные светили (которые можно диммировать), имеют нагрузку всего до 30-40 Ватт (например тот же Theben DiMAX 534 Plus). А этого может оказаться мало.
Поэтому тут лучше, если ВДРУГ получается — заранее всё считать и планировать.
Ага! Длинное нажатие — яркость, короткие — включить или выключить.
А вот по поводу светодиодов и их блоков питания. Я тут хотел написать умную мысль, что блок питания с корректором коэффициента мощности решит проблему бросков тока, и можно будет ставить B/C10 автомат на такую линию, открыл инструкцию на такой блок питания от Арлайт 24В/150Вт и охренел: ток при холодном старте 70А!! Карл. Толи я что-то не так понимаю в своей голове, толи это ошибка описания.
Насколько я понимаю — ошибки описания нет, о том в общем и была сама заметка под которой мы комментируем.
Ошибки нет, мгновенный бросок там именно такой вот.
Проблема ещё и в том, что эти умные блоки значительно дороже тупых собратьев.
shtazi Норм, не опечатка. Там ТАКИЕ броски и будут! Поэтому всякие штуки про «А давайте на LED-ленты заложим 3х2,5 и C16» или «Выключатель будет управлять контактором на 40А в щите» — не шутки, а суровая реальность.
И если вспомнить то, что ленту эту надо ещё и с двух сторн питать, и охлаждать, и куда-то усилители пихать… нахер такие ленты! =)
С четырёх углов ленту питать. Хотя бы.
Я раз видал дизайн, там потолок сделали лентами в двух комнатах. С шагом 100мм. Теплый потолок))))
Ленты всего лишь инструмент. Ими можно всё, вопрос как сложно и как дорого. Ну и думать надо, а не как обычно.
shtazi Посмотреть бы на то, как это всё запитано =))
Интересная тема. До 3 ночи зачитался). Занимаюсь компами, и как раз на повестке задача включения 3-4х АТХ БП одновременно. Сначала думал добавить термисторы в каждый БП(это сделаю), которые китайцы недоставили,. но потом как-то к резистору и шунтирующему реле времени склонился, целиком на ввод для 3-х компов. Будет ли жить такая схема?
По ходу чтения возник еще вопрос, можно ли без переделок поднять питание обычного китайского фонарика, который на 1 батарейке АА с 1.5В до примерно 2.8. Валялось 3 старых акка варты, с древнего сотового, а у одного аккума, 1.4В рабочее и фонарик слабо светит. Там же драйвер тоже внутри, пускай и примитивный, но должен ведь выправить с 3 В до нужного светодиоду?
Йо. В электронике чего-нить подпаять — это милое дело. Но вот в щитах это не подходит по двум причинам:
а) Припаянное некуда деть в щите.
б) Это будет уникальная и незаменимая хрень, нестандартная. Если что-то случится с тем, кто её придумал (уедет, запьёт, умрёт) — то поддержки не будет никакой никогда.
и даже третья причина:
в) Негоже кулибинствовать для других. Это ж получается некая доработка. И как будет? Купил клиент лампочки, и несёт тебе что ты их перепаиал? Так не пойдёт. Наши иты как готовый продукт должны работать без этого =)
Для компов удобная штука есть у НоваТека — реле ТК-415, в котором каналы включаются с рандомной задержкой.
Про переделки фонарика не знаю.
scriptWs2,
Если есть реле времени, можно просто включать приборы последовательно.
Фонарики:
http://gzip.ru/home/shema_fonarik_zxsc400.htm
http://gzip.ru/home/svetodiodnyj_fonarik_s_odnoj_batarejkoj.htm
Можно пофтыкать алиэкспресс по запросу LED driver, искать на нужную мощность и кол-во СД. Они бывают понижающие (down) и универсальные (up-down).
Делал недавно такую джигурду, даже видос есть. Не так все страшно как кажется, но второй раз я пожалуй не соглашусь на такое)
> Это будет уникальная и незаменимая хрень, нестандартная.
как вариант по личному опыту, эта хрень должна в динкорпус ставиться и прилагаться схема на неё.
Ну да. Только я этого делать не буду.
Так я тебя и не пытаюсь переубедить, что надо. Просто можно и всё.
У меня вот так получился ещё и блокировщик вентиляции, тоже два модуля и самодельная начинка. И вообще у новатека выпросил большущий корпус на 7 модулей под ещё более злое командное устройство.
Не, нуачо. Оно же как бы есть — импортозамещательный «ограничитель пускового тока», на дин-рейку, стоит 8 штук с лихреном.
http://svet-tm.ru/kupit-ogranichitel-puskovogo-toka/
Продавец (разработчик?) рисует красивые осциллограммы, но не пишет про то, что там у устройства в кишках, и, главное, не пишет про не-одновременное подключение к одному устройству нескольких нагрузок.
Если устройство тупо ограничивает попытки (суммарного) тока нагрузки вылезти за верхний лимит, то оно могло бы встать в качестве щитового устройства, на ограничение тока в линии для освещения (LED, не LED — похрен, лампы накаливания любой системы при пуске ток тоже дёргают нехило).
зы. В описании устройства так трогательно удивляются внезапно обнаруженному десятикратному пусковому броску тока ламп накаливания, что это даже несколько беспокоит;).
ззы. Похоже, что изготовитель здесь: http://mosz-tm.ru/raspred , полстраницы промотать;). Текст более осмысленный, есть про режим работы.
Приветствую!
Нужно подключить 3-5 м светодиодной ленты в душ (выбрал 12В IP68).
Насколько понял, прочитав эту тему, ленту нужно подключать через реле/контактор.
При потреблении до 6А светодиодной лентой правильна ли будет такая схема:
220В АС -> выключатель -> контактор (ИЭК KKM11-009-230-10 /220в, рабочий ток 9А, кратковременно держит до 136А/) — БП 12В DC Mean Well DR-60-12 (ток холодного старта 36А) — светодиодная лента?
DZM Я думаю, что с таким БП будет всё норм. Максимум, если с такой длиной параноить — выделить на эту ленту (и её выключатель) отдельный автомат.
Точнее, я бы сначала оставил бы выключатель. И если он будет гореть — то воткнул бы контактор. И оставил бы резерв места и кабелей для такой переделки.
Здравствуйте!
Не знаю, в какой теме спросить, задам вопрос в этой.
Сразу попрошу прощения за оффтоп и за объяснение своими словами, т.к. в электрике я полный ноль (не отличу фазу от нуля).
Однокомнатная квартира в новостройке, проводка медная.
При включении мощного бытового прибора в розетки на кухне или в розетки в коридоре свет незначительно тускнеет, возвращаясь к нормальному своему состоянию после выключения (чайник, пылесос). Происходит что-то вроде небольшого одиночного резкого моргания или приглушения яркости, несильное, но заметное. На кухне такую просадку поймать получается не всегда, иногда свет вообще никак не реагирует.
В зале работа пылесоса не влияет на свет никак.
На кухне обычная люстра со светодиодными лампами, в коридоре — светодиодные светильники в натяжной потолок. В зале — опять же люстра со светодиодными лампами.
Вопрос: небольшая просадка света при включении приборов — это плохо? учитывая что это новостройка и медные провода?. Пытался гуглить, но большинство форумов — про старый фонд со старой алюминиевой проводкой, и ответы про то, что это плохо и нужно все срочно менять.
Щиток в коридоре, там только автомат.
небольшая предыстория о том кто и что делал с электрикой:
Нет ничего страшного в просадке напряжения в момент включения мощного потребителя. Если во время его работы свет так и остаётся более тусклым, то это уже похуже. В общем, дело в степени влияния, а её сложно оценить заочно.
Скорее всего, где-то контакт не очень хороший. Возможно, что в скрутках. Возможно, он будет под нагрузкой греться и сгорит или вызовет короткое замыкание (тогда автомат отключит электричество).
Если доступа к скруткам нет (можно было бы пощупать на предмет нагрева), то остаётся ждать.
Можно замерить падение напряжения при включении нагрузки, но тут надо хоть немного опыта работы с электричеством. Скажем, в одну розетку воткнуть вольтметр (он покажет около 220В), а в соседнюю включить чайник. Исходя из мощности чайника около 2кВт, если напряжение уменьшится более чем на 5В — это не очень хорошо. У меня на алюминии как раз 5В и упало, при этом свет никак не реагирует.
Вольтметром неотделаетесь. Или хороший мультик который может верх низ записать, или овцелограф. Потому что краткие скачки равны по длительности пусковым токам. А это даже вооруженный вольтметром глаз заметить не может, слишком быстро. РПМ 416 с установленной частотой записи 50 раз в секунду помогает, да.
Да нет, в этом случае достаточно любого тестера. Я пишу не о пусковых токах, а о просадке напряжения под нагрузкой.
Доброго дня!
Вот и я столкнулся с такой-же проблемой:
В натяжные потолки установил круглые светодиодные панели 7Вт, после чего контакты релюшек в ПЛК «слипаются»(свариваются) буквально на 10м включении…
При этом, до установки таких панелей, релюшки в ПЛК без проблем отработали 2 года с обычными светодиодными лампочками 7Вт (цоколь Е27).
В с.у. всего две такие панели по 7Вт и на 10м включении релюшка на 5А залипает; пробовал релюшку на 8А, так-же на 10м включении залипает; попробовал релюшку на 16А — 30 включений отработала без проблем, но думаю все равно скоро бы залипла — не дождался, т.к. нашел для себя решение в виде твердотельной релюшки «G3MB-202P» на 2А, с функцией Zero-Cross, правда из-за высокого корпуса еле запихнул их в ПЛК, но за то тишина… — 4й день — пока полёт нормальный.
Но к сожалению такое решение получается: «уникальная и незаменимая хрень, нестандартная.»
Ну твердотел это не то. Я за нормальное размыкание цепи. И это… а мне шо делать? Типа там «ПЛК, доработанные ЦСом?» Ы кулибина заделаться?
А проблемы пока никто не решал. =)
Из того что я находил по теме, все таки такие проблемы решаются (по хорошему) не заменой контактора, а заменой БП. А дальше два варианта:
1) если уже все-на-свете установлено и не согласовано с изготовителем щита, то смотрим даташит БП и ставим контактор по пиковому току — если там 40А — значит на 40А, большой и дорогой.
2) Если клиент вменяемый и заранее советуется, то либо меняем БП на более дорогие с низким пусковым, либо как один из вариантов, ставим каскад из БП более низкой мощности, чтобы пусковой опять же укладывался в нужный нам.
GreenJack Так не всегда так выйдет. Если это будет светодиодная лента — то ещё можно поморочиться с БП. А если это мелкий кастомный драйвер для светильника? Хрен же там сообразишь, на что его менять.
Ну, если так, то это случай номер 1)
Мелкий кастомный драйвер можно поменять на другой драйвер, поддерживающий несколько номиналов выходного тока. Но для этого. при покупке светильника надо озаботиться тем, чтобы номиналы для него были стандартными. А если говорить о китайском всяком ноунейме — там угадывать только можно, потому как даже параметры самого диода ( чтобы можно было что-то посчитать) не всегда доступны.
А вообще, судя по всему, управление светодиодным светом с помощью коммутации силовой цепи — тупиковый вариант. Именно из-за подгорания контактов. Все фирменное производится под управление — либо 1-10, либо DALI, либо что-то еще — DMX, KNX и т.п. Грохочущие в щите мегаконтакторы — это конечно надежно, до поры до времени, но заебут своим грохотом и сподвигнут перейти на обратно на лампы накаливания:). Я, если невозможно отказаться от светодиодного света с силовой комутацией, ставлю реле с коммутационной способностью 20AX — денег они стоят от души, прямо скажем.
Тоже добавлю своих пару копеек.
Сейчас ремонт делаю, и весь свет планирую делать светодиодным. Ходил по магазинам, смотрел изначально светодиодные светильники, пробовал интересоваться пусковым током оных приборов, ни разу вразумительного ответа не получил. С вопросом про параметры используемых в светильнике диодов- та же история.
Для себя решил покупать светильники под галогеновые лампы, но вместо галогенок брать светодиодные лампы с соответствующим цоколем (GU5.3, если я ничего не путаю). Имею надежду, что они будут вести себя так же, как и светодиодные лампы с цоколем E27 (включаться без диких пусковых токов). Плюс такие лампы есть еще и диммируемые, а вот найти диммируемый светодиодный светильник, да чтобы еще и дизайн понравился- это затея почти безнадежная.
Для лент купил себе драйвера от Osram, тоже диммируемые (стандартными диммерами- тем же DiMax 534plus, например, отлично подходят), с заявленным пусковым током всего 6А. Единственный нюанс с этими драйверами- они стабилизируют ток, а не напряжение, что делает их работу зависимой от длины ленты. Но у меня их дофига (30 шт. разной мощности- они были заказные, минимальная партия 10 шт.), так что, думаю, как-то что-то скомбинирую.
Ну и плюс оставил себе места в щите, куда при необходимости станут либо промежуточные реле помощнее (или твердотельные), либо ограничители пускового тока (у тех же Osram я находил интересные устройства на din-рейку), либо дополнительные диммеры в режиме on/off.
Нюанс в том, что вы купили драйвера не для лент. Но для «себя любимого» сойдет и так, наверное — самому же гемороиться потом.
Что касается диммируемых светильников — тут проблема скорее в том, что все более менее приличное сейчас стоит неадекватных денег, ибо относится к дизайнерскому свету.
Это… а куда деться-то от комутации по силовой линии?
Например, если это будет светодиодная лента, то ну выключили мы её через контроллер. А блок питанрия на 300 ватт тарахтит себе запитанным? Я на это не согласен.
То же со вторым рубильником и отключением всего лишнего. Уехали — обесточили все DALI/KNX-херовины по 230V. Приехали — включили рубильник в щите — и привет, стартовые токи?
А как же тогда быть с Logo и прочим? Если не коммутировать по 230V, то получается что это всё идёт в мусор и вместо простых решений нужен будет мощный ПЛК =)
Я в курсе. Задача стояла найти способ диммировать ленты «стандартным» (phase cut) диммером, и задача была решена. А выбор оборудования тут очень скуден. У тех же Osram это был единственный вариант, все что со стабилизаций напряжения у них- это либо 1..10, либо DALI.
У тех же MeanWell с поддержкой phase-cut dimming идут только драйверы PCD Series, и они тоже со стабилизацией тока.
Находил интересные устройства от Magnitude Lightning, но оно под американский рынок все заточено- 120В на входе, и сложности с доставкой за пределы US.
Чуть позже, когда Osram уже был заказан и оплачен, я находил еще какие-то Ecopac ELED. У них есть constant voltage устройства с поддежкой phase-cut dimming, но они какие-то мутные. Подробных технических характеристик не найти, тот же пусковой ток неизвестен. Ну и как их в Украину привезти, тоже непонятно.
Если вы знаете другие варианты- поделитесь информацией, пожалуйста.
Это к кому вопрос был? Если ко мне, то я его не понял. Я как раз и пытаюсь решить для себя вопрос коммутации светодиодного света именно по силовой линии через Logo! и диммеры (только некоторые линии).
Почему? Выше приводил пример с ELG-150-24B. БП не потребляет, когда задиммирован в 0.
Или проблема именно в мото-часах этого самого БП?
Что-нибудь типа Меандр МРП-1Т и нет пусковых токов.
Из того что попадалось под этот тип регулирования — все Китай. Заявлено что могет, ну а тестировать все это великолепие — ну его нафиг :).
Не раз уже говорил — если нет возможности использовать например управление по DALI, те же самые драйвера обычно поддерживают push-dim — когда управление осуществляется не крутилкой, а кнопкой. Разводка под такое только требуется немного другая — надо на этапе проектирования задуматься.
Ну и хрен с ним, он без нагрузки потребляет копейки.
Абсолютно бессмысленное действие. Навеянное какими то фобиями :). Шины должны работать — они же не только светом рулят. А DALI должна мониторить работоспособность элементов, ошибки посылать если что и т.п.
Каждому свое. Не надо натягивать сову на глобус. Есть задачи которые решаются с помощью Лого, и есть задачи которые он уже не тянет. Я как-то писал уже что ПЛК вообще, применительно к домашним делам — так себе решение, за уши притянутое из промавтоматики.
Если причиной высокого пускового тока является зарядка конденсатора, то неважно задиммирован БП или нет.
ELG-150-24B
Пусковой ток — COLD START 65A
Правильно — поэтому не нужно их включать/выключать туда-сюда. Такой пусковой ток прекрасно выдерживается автоматом на 10А, даже если БП пара-тройка (это из личного опыта). А управление светом должно быть организовано на низковольтной стороне.
Ага. Именно для этого я и управляю светом через низковольтовый канал, а МРП-1Т решает проблему пускового тока (если вдруг придётся выключить-включить целиком)
Поменял в точечных светильниках восемь 50-ти ватных галогенок MR16 GU5.3 на LED лампы.12-ти вольтовые трансы оставил старые.Свет отличный, мерцаний не наблюдается. Нужно ли трансы заменить? Например на такие http://1000светомелочей.рф/magazin/product/blok-pitaniya-12v-012w-1a-ip44. Лампы 8.5W
Владимир Ситников, Как они — эти МРП в работе вообще? Действительно стали решать проблемы пусковых токов? Делал ли ты тесты?
У меня нечем измерять. Осциллограф же нужен.
Из косвенных признаков: PWM-60-24 (3 штуки), ELG-100-24B (2 шт), ELG-150-24B (1 шт) подключены через МРП к автомату S201-B10 и его «не выбивает». В том числе, «не выбивает» когда все ленты горят на полную (т.е. включаю автомат и от него включается весь свет).
Ну ещё пощупал МРП — корпус едва тёплый.
Ну мне хотя бы по косвенным как раз. А использовал такое реле, которое врубает нагрузки при переходе через ноль, да?
А пробовал без МРП — вышибало автомат?
Не пробовал. Технически могу попробовать. У меня есть и B6, есть и B1 (или C1 не помню точно). Т.е. можно попробовать подобрать автомат, который начнёт вырубаться (если начнёт).
Такое пока не ставил. У меня пока CR-P (под маломощные нагрузки) и МРП. Исходно был план поставить и контакторы (чтобы отключать линии, которые потенциально к утюгам ведут), но пока это не сделано.
Это под настроение! Если будет желание для самого себя разобраться — пробуй. Если нет — похеру =)
Хм, так это МРП-1Т вроде ж именно так и работает. После того как его тут в первый раз упомянули, я загуглил вот это (http://meandr.ru/mrp-1t):
Да, светодиодка это зло.
По работе (сам рекламщик) собирал подсветку потолка в ночной клуб. 2 уровня потолка по всей площади зала, RGB-SPI ленты ПЯТИвольтовые. ТрэШ!
Там с управлением то все просто, контроллер, усилители — типовуха в общем. А вот по питанию огонь — 23 блока по 200 Вт выводной мощности. 920 ампер… Я когда первый раз увидел — браться не хотел.
Хорошо хоть разными ветками удалось подвести, да и то местами было.. 16 квадратов ПВС только в путь летел.
Долго не могли руки привыкнуть к тому что делают =). Ведь так-то 5 вольт, голыми руками берешь и ничего! А по началу как то отвертку уронил на кросс так одна ручка и осталась, и часа 2 моргал ходил.
А по существу статьи — вот эти 23 блока запускались ВРАЗ! Я понимаю, что не строго одновременно, но токи перегрузки были такие…. По людски не смогли тогда решить, поэтому натянули отдельный ТОЛСТЫЙ КАБЕЛЬ с ВРУ, с 3-х фаз, в ВРУ отдельный автомат (уж не помню какой но ЗЛО) чуть не со ввода, а в щите — КОНТАКТОРИЩЕ!
Самая ходовая идея к моему случаю — сделать линейный запуск, не все друг за другом, а по очереди. Перед каждым блоком например релюшку, и чтоб она включалась от предыдущего блока. Но тогда эта схема по бюджету не прошла.
А в квартире я так понимаю она вообще не годится. Получается, вменяемых решений так и нет?
Ёшкин кот! Вот это вот ЖОСТЬ!!! ДА уж!
16 квадратов ПВС — это шлейфы на сами ленты от блоков питания?
Про запуск БП. Смотри, у НоваТека есть такая вот хреновина — ТК-415. По идее, если снабдить её контакторами, то она будет эти блоки врубать последовательно.
Это может сгодиться под твои такие мега-проекты!
А про квартиру — нет! =) Есть одно вменяемое решение: не делать длинные LED-ленты =)
На деле это обычно кончается тем, что ленты народ берёт на 24V, чтобы снизить ток, а блоки питания пихает под потолок.
А я на такие вещи закладываю отдельную линию с автоматом C10
Ночной клуб? Это те которые «хочу чтобы всё сверкало» а думать не хотят?
Знакомо знакомо.
Я как-то работал в клубе, так там своё веселье было. Например никак не мог им объяснить что на потолке двухкиловаттный светильник, ведь «там лампочки 12 вольт».
слава богу что до лент они не додумались. Хотя 36вт газоразрядки на высоте 5 метров корячиться догадались. А ЭПРА? Правильно, за потолочными молдингами… так что 16 квадратов это ещё голову включили.
CS
Ну да, силовые магистрали, так мы их называли.Мало того что по 40 ампер с блока, тут проблема другая — падение напряжения, и зависит оно от толщины провода в основном (точнее сказать нехватки толщины). И так из 5 вольт 1 рассеивался в проводе.
Девайсина интересная, но подходит к делу… как то не совсем. 15 каналов всего. Плюс контакторы. Да фиг я влезу в какую нито смету. Специфика наших клиентов, как совершенно прав Генерал Дрозд, это чтоб сверкало, не думать а еще и ДЕШЕВО.
В квартире блок под потолок пихать все равно что противопехотную мину под кровать! Мимо меня проходит примерно 30-40 разных БП в месяц, конечно же китайских, так вот половина из них в течение полугода приходит обратно, а некоторые (процентов 10) так даже и расу меняют — кто покоричневеет, кто и почернеет==)
Для квартирных LED лент ИМХО надо свой БП искать/крафтить, трансформаторный, и бить под него отдельную нишу в стене. И развязка опять же лишней не будет.
А то сами ленты тоже я вам скажу… Которые IP20 те горят, даже в квартире, даже без воды — я видел случай, когда на контакты IP20 ленты села МУХА! Уж я не знаю, срала она там или что, на полметра в обе стороны выгорело)
А которые типа IP54, в силиконе, так тоже косяк на косяке — то силикон ломается, то гнуть неудобно.. Да и наемный электрик разве тебе будет ее герметиком проходить?
В общем насмотрелся на работе, не хочу себе ЭТО в квартиру. И никому не посоветую — продешевят, говна наставят…
Да я и не такой свет люблю. Вот домой например СЕБЕ в комнату повесил энергосберегайку 150 (!) Вт, холодного свечения. На площади 8 кв.м.
Есть крутые ребята, которые, похоже, тоже были озадачены подобной проблемой и сваяли модуль:
https://contactless.ru/wiki/index.php/WB-MRPS6_Modbus_Relay_Module
https://contactless.ru/wiki/index.php/WB-MR3xV_and_WB-MR6xV_Modbus_Relay_Modules
Сам не пробовал, но выглядит вкусно, как раз под задачи коммутации всякой светодиодной дряни.
Было бы интересно попробовать «в бою».
Пишут, что используют суровые реле для очень суровых пусковых токов))
Cyber-master Дык я чего и ржу по 16 квадратов =) Я когда рассчитывал падение ради прикола для любителей «…а блок питания надо поставить в щит», тоже 16 квадратов получал =))
И ленты я тоже не люблю, да =) Они тупые какие-то. Их можно применить только в некоторых местах, как подсветка или мини-украшение.
Teemon Так оно ж Modbus. А нам бы для щитов — ограничители стартового тока найти. Как раньше делали для усилителей, чтобы колонки при ключении не пукали.
Я как-то на вот такую вот штуку натыкался: Osram EBN-OS. Сам не пробовал, пока не было надобности.
О! Вроде да, похоже. Но дальше надо думать, кто их возит =) и есть ли они вообще у нас =)
CS, да, модбас. Но у него есть неплохая киллер-фича: он умеет работать со входами напрямую на выходы — это значит что выключатели можно было бы заводить напрямую на него, а функция централизованного выключения — уже с помощью ЛОГО\ПЛК.
Мало того — я в другом посте написал — по идее даже и Модбас если будет на расстоянии 20см в щите — должен работать как часы (пром. производство это подтверждает). Короче смысл в том, что такая железка могла бы по идее заменить сразу модуль дискретных выходов без развязки релюхами. Но — проблема в том что ЛОГО конкретно — не умеет в RS485 (овен — умеет;) )
А я чего-то не заметил её. Открыл первую ссылку, а там бегло увидел Modbus и забил — подумал что ты к ПЛК её рассматриваешь.
Да не. Дело ж не совсем в Лого. А вообще в общем концепте всег с этими диодами. Иногда же получается так, что хреновину, ограничивающую стартовый ток, надо ставить вообще после обычного выключателя. Поэтому я бы искал хреновины такого варианта.
Что-то зацепила меня эта тема со стартовыми токами… Искал, чем их можно замерить. Есть, вроде, токовые клещи с TrueRMS, которые умеют стартовые токи измерять, но у них интервал интегрирования не меньше 50 мс, так что они подходят только для электродвигателей и им подобных нагрузок.
По всему выходит, что единственный вариант- осциллограф. Пришлось купить осциллограф. :) Еще более правильным вариантом, конечно, является анализатор питания- эдакая специализированная вариация на тему осциллографа, но эти игрушки в мой бюджет не вписываются.
На картинках мой первый «подопытный»- диммируемая 10-ваттная LED-лампа, и осциллограмма ее запуска (на последней картинке- та же осциллограмма, только с 1000-кратным зумом по оси времени). Малиновая кривая- это питающее напряжение, а жёлтая- напряжение на потенциальных зажимах измерительного шунта 10А/75мВ. Токовый датчик заказан, но ехать будет еще долго, так что пока для измерения тока придется пользоваться шунтом.
Ток в установившемся режиме очень мал, и на осциллограмме не отличим от шума. А вот что происходит в момент запуска видно прям очень хорошо. Здесь момент включения пришелся практически на пик полуволны. И это капец как не похоже на то, что я ожидал увидеть. Я вот ожидал увидеть одиночный всплеск тока с крутым фронтом и относительно пологим спадом, а по-факту имеем высокочастотную помеху со средней частотой 2,62МГц, длительностью чуть больше 5нс и среднеквадратичным значением тока порядка 13А!!!
Я осциллографом пользоватся пока только учусь, так что не сильно пинайте, если я что-то делаю и/или интерпретирую не так. :)
А ты не искал на эту лампу докуму, чтобы по ней и сравнить?
Может, дл янеё так и надо, а может метод измерений не тот?
Это ж обычная бытовая лампа (ну только что диммируемая), я ее за ~$5 в ближайшем магазине купил. Кто ж на нее нормальную докуму делать будет!
А насчет метода измерений- ХЗ, я пока только учусь. Сейчас вот проснусь окончательно, еще пару пациентов помучу. Если что интересное будет, запощу.
ЗЫ. Диммируется оно обычными диммерами, тем же Theben DiMax, это действительно обычная лампа, а не то, что Китайцы в комплекте с пультами продают.
А что за токовый датчик?
Я еще немного поигрался, пришёл к выводу, что мой измерительный шунт для таких измерений, похоже, не годится- падение напряжения получается слишком маленьким, сопоставимым с уровнем наводок от включение/выключения даже маломощных потребителей где-то неподалёку. Результаты получаются недостоверными.
Генерал Дрозд
Заказан и едет Hantek CC-65 с BNC-разъемом.
Интересно. Может и мне заказать…
Дрозд — ты погоди. Дождись, как andy.pmb отпишется, что норм — тады и закажешь.
andy.pmb Я ни хрена не помню и не за всем слежу — но ты на сообществе есть? Если нету — пни меня, я тебе инвайт закину.
Не-а, нет меня там. Буду готов что-то содержательное запостить- обязательно пну.
Я сразу закинул, чтобы потом не забыть =)
День добрый. Поделюсь своим опытом знакомства с пусковыми токами на внешних блоках питания светодиодных полотен. В офисном помещении (зал для переговоров) было применено «дизайнерское» решение установить вместо светильников светодиодные полотна Arlight, с внешними блоками питания ARPV-ST12250. Всего получилось 9 таких блоков, у каждого 70 пусковой ток… Включение/выключение производилось 4 раза в сутки точно, автомат с16 выдерживал через раз, выключатель (однополюсный) выдерживал 3-4 дня. ьыли мысли просто вкрячить пускатель 3 полюсной, и раскидать по полюсам, но понадобилось бы кидать доп.концы, а ремонт уже сделали…вообще поставили перед каждым блоком питания «реле ограничения пускового тока МПР-101» производства «Меандр» и все работает уже как с пол-года. Что будет дальше хз, посмотрим.
З.Ы. Не реклама «Меадра», просто решил поделится.
Привет! По ходу ты описался в названии. Вот их релюшки: https://www.meandr.ru/rele-ogranicheniya-toka. Какое там было-то? Может МРП-101 тогда?
Пасибо за опыт! Я на них смотрел, смотрел — но никто не писал про них ничего. А тут уже опыт есть! Ура!
Да, пардон, у нас пожары вокруг города, дым весь мозг выел. МРП-101.
Ага! Пасибо! Я буду знать, что это МРП работает!
Доброго времени суток. Прежде всего огроомное спасибо Элнктрошаману за сайт и блог. Подчерпываю постоянно много полезного. Вопрос по теме.
В доме установленно 11 светодиодных лент с блоками Power Supply мощностью от 250 до 600 ватт, управление HDL. Проблема со стабилизатором Uniel 10kWt, на обычной нагрузке ведет себя штатно, при включении светодиодных потолков начинает перегружаться, DigiTOP амперметр показывает не более 11а на линии.
Буду затрахивать вас с лексикой и языком. Это мой пунктик.
Поэтому вопрошаю: а ГДЕ тут сам вопрос?
Ну, блоки питания импульсные. Они являются реактивной нагрузкой, и поэтому стаб от них и глючит.
Амперметр может показывать только обычную, активную составляющую тока. А в реале там может течь гораааздо больше.
В общем, вывод опять один и тот же: ленты эти задолбали =)
Спасибо за ответ, подозревал про реактивную составляющую, четкого овета в сети не нашел, вот интересная ссылка, может кому пригодится (только наткнулся), жаль, что больше 100 ватт не делают: тыц.
Мне сейчас такой же дом подключать, вот и ломаю репу. Там блоки еще не закуплены, электрикал руум большая 2*2м, может на мощный трансформаторный блок поставить тупо?
ПС. Сорри, я кайтер, сленг пацанский, за 18 лет отвык литературно выражаться, но буду пробовать, заранее прошу простить (и русских букв на клаве нет).
Мне вот что интересно. Я например, моделист, летчик, велосипедист, водитель и ещё электрик. Почему у меня сленг не пацанский?
Den-Zmey Дык не в пацанстве дело ))
У тя фраза получилась типа «Чел, эта, я кнопку нажимаю а не горит». А ожидаемого вопроса «чё делать-та» я и не увидел =)
Глянь в сторону PFC (коррекции мощности). Если в текущих блоках их нет — то попробуй найти блоки с корректором мощности. Может от Mean Well чего (моя любимая фирма), вот где-то тут порыть.
Спасибо за совет, только что попробовал переключить на 5 кВт стаб отдельно свет, уже от 2-ух лент перегрузка.
https://insat.ru/prices/info.php?pid=14292
И вроде Звезда делает норм: http://www.zvezda-el.ru/shop/vyprjamiteli/invertorniy-vyprjamitel-rbp/
А чем плох трансформаторный блок (кроме размеров)?
Дык у тебя и стаб трансформаторный =) Так что и транс тоже уйдёт в перегрузку.
У тебя косяк такой же, как с фазо-импульсными регуляторами: там например сеть искажается так, что если оно ещё и трёхфазное, то на половиной нагрузке ток, например, по нулю может быть раза в три больше, чем фазные токи =)
Извини, туплю. Светодиоды висят на одной фазе. Питаются от ипульсных БП, я так понял, они и дают реактивную нагрузку. Если вместо них поставить обычные трансформаторные или какие-то нормированые, то лишних токов потребления не должно быть??
Если эти блоки будут тупо выдавать постоянное напряжение — то нет.
А если регулироваться — то, наверное, снова «да» =)
Den-Zmey Гуглить по ключевым словам «коэффициент мощности», «power factor», «косинус фи», «активная/пассивная коррекция коэфицциента мощности» (aka PPFC/APFC). Для любого нормального БП коэффициент мощности должен быть указан в его характеристиках, и чем он ближе к 1, тем меньше реактивная мощность.
Всем спасибо за советы. Плохо, когда не занешь, да еще и забудешь. Про косинус фи еще в школе на уроке электроники слышал, но тогда как-то не закрепилось, т.к. практически не применил позже.
Нашел интересный блок в Чип и Дипе SDR-480-24, в Электромонтаже даже и близко такого нет и продавцы с большими глазами смотрели.
Ну и вариант Звездатого монстра на 200А тоже интересен. Ище раз спасибо!
To General — sorry, i.m don’t know about you. My car from 35 region….
ШТО за хрень у тебя с получением информации?))
Вот я тебе сразу сказал смотреть в сторону PFC и даже дал ссылку производителя блоков питания. А ты «вдруг» его же и нагуглил.
В общем, в верную сторону идёшь =)
Извини, Гуру, не видел у тебя ссылку именно на эти блоки. Сейчас склоняюсь больше к Phoenix, у них уже решена проблема с пусковым током, ну и кос фи 95. Правда и ценник 160 баксов за блок. Пока все в процессе, как поставим систему, отчитаюсь. Еще раз всем спасибо!
У кого — у меня? Я тебе в ответах на твои комменты ссылку давал.
Извини, сейчас нашел, там порыться нужно было, сразу не видно. Заинтересовал 3-фазный блок, но пусковой ток 50 А, феникс все же поинтересней будет.
У феникса и цена… интересная.
what’s wrong with 35 region< i'd like ti know.
Отписываюсь. :)
Клещи наконец доехали. Девайс годный, можно брать. На малых токах шумноват слегка, но для изучения пусковых токов его точности хватает с головой. И стoит недорого.
Картинки, которые я выше постил, можно смело отправлять в утиль. Они с реальностью имеют мало общего, одни наводки левые. Будет время- я новых картинок наделаю, запощу потом. Может даже на сообществе ради такого случая зарегистрируюсь наконец.
А пока поделюсь следующим «открытием». Я понял, почему в среднестатистической люстре при замене ламп накаливания на светодиодные лампы описанных в статье проблем, как правило, не возникает. Всё просто. Обычно если раньше стояла лампа накаливания на 100Вт её меняют на примерно эквивалентную по световому потоку светодиодную лампу мощностью 10 — 12Вт. Дык вот максимальные (при включении на пике полуволны питающего напряжения) пусковые токи у лампы накаливания на 100Вт и LED лампы на 10Вт примерно одинаковые- порядка 5 — 5,5А.
Гы гы гы!!! У меня тут голов прибавилось (если кто не видел — то вот видео: https://www.youtube.com/watch?v=5IgJdfvqscE). Так вот эти бошки уже МОЩНЫЕ даже для светодиодных! Выдают 90W диода, а жрут около 300 ватт каждая.
Короче, заезжал ко мне Кирич. Врубаю я всё это добро пачкой в сеть — и бац!! Вышибает автомат на 16А на мою комнату! ВО КАК! От стартовых токов всего моего добра!
Посмотрел я потребление — 4-5 ампера, если выключить все головы (убрать диммеры на 0). И 8-9 ампер, если въебать ВЕСЬ свет! ОХЕРЕТЬ!!!!
А что порекомендуешь в таком случае, для умного дома. Желательно чтоб все в одном от одного производителя.
Нужна охранка, управление кранами, поливом, светом и розетками, контроль температуры. В перспективе жалюзи и ворота открыть/закрыть. Ну и потом еще ченить родится, тут уж можно и добавить блоков думаю.
Пока только Кситал что то более менее нашел, если есть что то другое, получше, подскажи.
Уважаемый Электрошаман, можно ли небольшой комментарий относительно
?
Если требуется управлять мощными диодными лампами с нескольких мест, то ведь потребуется и импульсное реле, и контактор?
Я так понимаю — кнопкой подаётся сигнал на включение импульсного реле, реле силовой цепью подаёт и удерживает напряжение на обмотке управления контактора. Или есть способ проще?
Насчёт шумящих контакторов. Кому интересно — у Hager есть серия бесшумных контакторов — стр. 8-9 каталога
> у Hager
Знаком. Бесшумность заключается в том, что они шумят выборочно когда мастера нет.
Недавно полвертел в руках снятые БУ контакторы ABB серии AF. Из того что вертел в руках — самые тихие, я бы сказал даже тише tesys D.
Э-э-э-это как? Я эту серию пока не использовал (сам о ней недавно узнал), но собирался, потому интересуюсь.
Ну, вот те которые «небесшумные» они слегка гудят и это никого не парит. А вот бесшумную я поставил одному заказчику, так через месяц звонок — «звенит, ты не глянул бы». Я прихожу — молчит. Извиняются наливают отпускают.
Через два дня звонок — «а не глянул бы?» И в подтверждение аудиозапись звона на аналоговую технику без фильтров. То есть оно звенит, как миленькое. А в моём присутствии боится и молчит.
В итоге плюнул и поставил не на рейку, а повесил на проводах узел, обвязка держит, шкафчик закрывается. Говорят иногда оно там что то как то, но без резонанса рейки не сильно.
Генерал Дрозд , спасибо за ценную информацию!
Так, сортируем инфу.
1. Если у тебя импульсные реле будут — у них контакты на 16А рассчитаны. Должно прокатить напрямую без контакторов.
Если боишься — то возьми импульсные с контактом на 32А (такие бывают).
2. Контакторы у АББ щас появились новые и бесшумные. С индексом ..N. Вот тут есть инфа, вживую ещё не видел.
Старые ESB/EN начиная с номинала ..24 не шумели никогда. =)
CS, спасибо!
Нашёл импульсные реле на 32 А у Шнайдера. Но если в моём случае использовать опытные данные по значениям пусковых токов, обнародованные andy.pmb, то 12 LED-светильников заказчика по 12 Вт каждый со стартовым током 5,0…5,5 А каждый всё равно приведут к неутешительной необходимости использования злобного контактора на 63 А.
vchizh Читай внимательнее, и поосторожнее с интерпретацией чужих слов. Я не знаю, что ты подразумеваешь под «LED-светильниками», но я писал не о светильниках, а о лампах. Об обычных LED-лампах, тех, которые с цоколем E27 и вкручиваются вместо ламп накаливания в те же патроны.
Я, кстати, вчера вечером как раз делал новые замеры:
1. Какой-то безымянный китайский БП на 12В с заявленной мощностью в 200Вт. Документации на него нет, пусковой ток, ясен пень, нигде не указан. По результатам измерений, максимальный пусковой ток составил 30А. Измерял практически без нагрузки (потому как ничего подходящено под рукой не нашлось). И я представления не имею, что изменится, если его нагрузить.
На входе этого БП, кстати, стоит термистор (в разрыв нуля). Что будет, если его закоротить, я не проверял, но предполагаю, что пусковой ток увеличится раза эдак в два.
2. Диммируемый LED-драйвер со стабилизацией по току «Osram OTe 25/220…240/700 PC» (25Вт, номинальный выходной ток 700мА), заявленный производителем максимальный пусковой ток- 7А. Измерял с нагрузкой в виде LED-ленты 24В/12Вт. Максимальный пусковой ток, который удалось увидеть, не превысил 2А.
Вывод: Не стоит экстраполировать чужие цифры на имеющиеся конкретно у вас устройства.
Подразумеваю купленное заказчиком изделие, которое по номиналу 10 Вт, а по факту около 12 (ежели лабораторный ваттметр не врёт). В данный на руках есть только «младший брат» этого изделия мощностью 7 Вт, фото комплектного драйвера прилагаю (вся спецификация этого чуда как раз на корпусе и указана).
Это совершенно понятно, что разные драйверы одинаковой мощности будут характеризоваться разными пусковыми токами, но у меня в данный момент нет возможности снять осциллограмму тока для переходного процесса включения этого светильника — где-то потерялся откалиброванный шунт. Заказчик требует «давай-давай, шоб светило», потому опереться на какие-то цифры всё равно необходимо — пока взял за основу Ваши измерения. Доедут аналогичные Вашим токовые клещи — проведу измерения с этой светилкой. Подозреваю, что пиковое значение тока при включении будет повыше 5 А.
А с выводом — да, согласен абсолютно. Но иного выхода, кроме как ориентироваться на представленные Вами данные измерений, в данный момент не вижу.
vchizh Какого контактора на 63А? Что за хрень? Это почему ещё?
Стратовый ток нормируется в определённых пределах. Скажем, 63А — но за 150 мс.
Не, конечно если хочешь — ставь. Но ты переборщил. Скорее всего тебе хватит реле с контактами на 16А.
CS, да, я тоже изначально думал ограничиться реле (кстати, спасибо за наводку на реле с номиналом 32 А). И не было бы никаких сомнений, если бы в спецификации реле кроме номинального тока был указан допустимый коммутационный ток. А так приходится чесать затылок в раздумьях — смогут ли контакты реле без вреда для себя рассеять тепловой импульс стартового тока или приварятся?
А вообще послушаю профессионала и не буду морочить себе голову — поставлю реле, в случае чего место под контакторы в щитке имеется.
vchizh А вот, смогут или не смогут — про это как раз (обычно) даются параметры этих реле: какой стартовый ток они могут держать или (для импульсных были даже брошюрки) сколько штук ламп какого типа на них можно цеплять.
CS, точно ведь, видел такую брошюру для АВВ когда-то.
Спасибо за пинок в нужном направлении — пойду искать подобную для Hager’a и Schneider’a.
Ага! Обычно это пишется около самих же данных про импульсные реле!
Доехали уже небезызвестные токовые клещи с коаксиальным выходом, потому появилась возможность проверить пусковой ток LED-светильника номинальной мощностью 7 Вт с вот таким драйвером.
Итого.
При напряжении 222 В имеем ток установившегося режима 30 мА, что соответствует 6,67 В*А.
График тока в установившемся режиме имеет такой вид. Напряжение RMS, снятое с токовых клещей при установившемся режиме работы светильника, составляет около 60 мВ.
Долго клацал включателем в попытке поймать бросок тока с максимальной амплитудой и в конце концов удалось поймать такое. Напряжение, снятое с токовых клещей, в пике составляет 3,2 В или, в пересчёте на ток, 1,6 А. Т. е. бросок тока при включении составил около 53 номиналов.
добрый день, можно ли использовать компьютерный блок питания для питания лед светильников, в частности группу светильников «амстронг» 12в
спс
skros, Можно. Пжлст.
Для начала сгодится. Но надо помнить, что у комповских БП иногда надо нагружать все выходы по всем напряжениям.
я немного запутался с разницей БП с постоянным током и напряжением. По теме, нашел несколько моделей MW с низкими пусковыми, типа 10-15 А, но они все постоянного тока. Могут ими ленту записать?
GreenJack, что-то вопрос не совсем понятен. Выбор мощности блока питания зависит от мощности ленты, желательно с запасом в 20-30%. Блок питания само собой должен быть постоянного тока, если в ленту не встроен выпрямитель.
GreenJack У тебя в голове немного каша. Причём мощная такая:
1. Все светодиодные хреновины так и так питаются постоянным…
2. Током ИЛИ напряжением:
* Для лент обычно — напряжение.
* Для отдельных диодов чаще ток.
* Для низковольтных лампочек типа спотов чаще всего напряжение (а драйвер, который стабилизирует ток, находится внутри лампы).
Все светодиоды питаются постоянным током. Простейший источник постоянного тока- это источник постоянного напряжения + токозадающий (или токоограничивающий, ХЗ как правильнее) резистор. SMD резисторы на светодиодных лентах, питающихся постоянным напряжением, как раз и обеспечивают постоянный ток необходимой величины для питания отдельных светодиодов на ленте.
Питать ленты от источника постоянного тока можно. Но нужно будет заморочиться с расчетом длины ленты (и, возможно, схемой подключения отдельных участков ленты). А потом следить, чтобы сегменты на ленте не выгорали, потому что выход из строя одного сегмента автоматически приведет к увеличению тока через оставшиеся сегменты, и увеличит вероятность того, что и они тоже выйдут из строя.
Это ты с точки зрения электроники сказал. Ща он совсем запутается.
А я ему с потребительской точки зрения пояснял. Что если чувак берёт LED-Ленту — то под неё нужен источник стабильного напряжения. А если какие-то хреновины — то, скорее всего, тока.
CS
…не все так плохо, случайно написал кальку с английского «constand current / constant voltage». Я отлично понимаю, что питаются они постоянным током, а не переменным. Прошу прощения за путаницу.
Вопрос был как раз о «стабилизированный ток / стабилизированное напряжение» в контексте лент, потому как лента продается с маркировкой «24в» что вроде бы означает что нужен источник напряжения. Но возвращаясь к теме, с низким стартовым током нашлись только источники стабилизированного тока.
GreenJack Ну а тебе ж вер — напряжение нужно. Ну и ведь ты ж не будешь поступать в виде «Такс… хочу сделать рис с овощами… так, риса не нашёл, вместо него возьму ….дынные семечки, потому что их у меня мешок валяется».
Да, в том и ЖОПА! Ща, я даже табличку прикреплю одну. Потом пост сделаю про эти ебучие ленты. Вот ща считаю один заказ. И чувак попросил внести блоки питания для LED-Лент. ХА ХА ХА ХА ХА ХА!!!! Ща и будет 6..10 квдаратов от щита для блоков.
Данные (мощность ленты и длина до неё от щита) его, расчёты потерь — мои.
Чтобы снизить стартовый ток — зацени реле МРП-01 от меандра. Вот я на днях его буду тестить со своим световым оборудованием. У меня свет жрёт много, а стартовый ток стал такой, что даже автомат на 16А иногда вышибает =)
CS
ну знаешь, если выяснится, что тыквенные семечки по другим признакам лучше :)
В таблице твоей потери при установке блока отдельно и подвода уже постоянного напряжения к светильнику? Тут да — потери и мы это выше обсудили.
Блок питания в щит (как к сожалению и реле от Меандра) не мой уже вариант, щит я закончил (кстати). Осталось установить на объект.
Ну не верю я что ведущие производители БП еще ни в одну модель не встроили это злогребучее реле или ему подобное.
andy.pmb
Собственно тогда вопрос есть более конкретный, что будет с лентой при:
1) превышении напряжения? Например 30В вместо 24В
2) занижении напряжения? Например 16В вместо 24В
все это при использовании источника тока подобранного, скажем, по мощности отрезка ленты + 20%
Эм… При превышении напряжения увеличится ток, и увеличится вероятность выхода из строя светодиодов от перегрева. Насколько увеличится ток- ХЗ, у светодиодов, как и прочих полупроводников, вольт-амперная характеристика нелинейная.
При снижении напряжения снизится так же и ток, и светодиоды будут светить менее ярко.
У меня тоже, кстати, планируются источники тока для питания лент. Но не потому, что есть ограничения по пусковому току, а потому что не нашел в наших краях других источников, диммируемых по leading/trailing edge.
Я бы посоветовал взять любую дешевую ленту, найти лабораторный блок питания подходящей мощности, и поиграться с током и напряжением. Большая часть вопросов сразу отпадет сама собой.
GreenJack Так у тебя уже горе от ума, что ли?
Они ж (производители) и не должны встраивать это всё в блок питания. Потому что никто и не думал, что наши люди вдруг начнут херачить LED-ленты по периметру, как в 90ые =))
Короче, не морочься. Ставь тот блок, который нужен. Большинство магазинов, которые торгуют LED-лентой, юзают самую дешёвую фигню в качестве блоков питания. Обычно это клон Mean Well S-серии.
CS
вот этой фразой свел почти на нет все обсуждение… я не понимаю, почему речь именно о «по периметру, как в 90-е»?
Всего один линейный светильник в комнате, длиной 2,5 метра будет содержать внутри себя ленту (мощностью допустим 48Вт) и компактный блок питания. Так вот блок этот (источник напряжения) ббудет в момент пуска давать скачок 50А! Отчего я начинаю беспокоиться и за АВ B6; и даже за импульсное реле на 16А
И чего? Чем тебя этот скачок пугает? =)) Шо не так с ним?
B6 туда ставить не надо. Ставь C10, и всё.
А чем включать-выключать будешь?
Он же написал выше- импульсное реле у него, 16-амперное. От 50А при пуске контакты могут и подспаяться…
Ну, дык, а кто-то вообще на время пуска смотрит? Или все только тока испугались и дальше не смотрели?
Там же указывается ещё и время в микросекундах. Вот бы от этого и подсчитать, сработает автомат или нет. По время-токовой характеристике.
Время там действительно маленькое очень, автомат может и не сработает. А вот контактам реле поплохеть может легко, для этого времени много не нужно.
Ну вот я ща позвонил Alexiy, чтобы это всё оценить. Получается, что на микросекундах время-токовая характеристика автомата нам не поможет.
А по контактам … я не знаю, что сказать. Чего-то вы сами боитесь. Я пугал всех контактами мелких релюшек (Logo, CR-P). А вот импульсные как раз-таки имеют охуенные контакты.
CS
ну нравилось мне там В6… но если что поменяю на С10… это как раз не страшно и просто попробовать, если не будет вырубать — так и ОК
а вот тут как раз вопросы — реле 16А вроде не маленькое, но ведь и о подгорании контактов выключателя шла речь, а потому мне видится надежным решением не коммутировать скачок в 50А а подобрать блок с током холодного старта 35А, 25А или даже 15А (каждый следующий пример предпочтительнее).
не подскажешь, это сколько в амперах пускового тока? :)
скажите, если использовать БП от компа, то проблем о которых вы пишите не будет (про пусковой ток)?
Будут. Насколько серьезные- зависит от конкретного БП.
я делал подсветку лентой рабочей поверхности кухни, две ветки 70 см и 2.3м, в сумме 3метра, провод 2х0.5, длины 2,5м и 1,5м.лента ULS-2835-120LED/m-8mm-IP20-DC12V-19,2W/m-5M-W
подключено через мост Bts7960b H-bridge 43A
мостом управляет ардуина, она плавно включает ленту (поднимает напряжение с 6в(помоему) до 12В)
БП компьютерный ватт на 300-350
1. подскажите все нормально тут?
2. планирую подлючать через этот мост светильники амстронг ИЕК 36-40Вт(пока еще не определился с моделью)….как я понимаю у ИЕК внутри 4 куска свет.ленты……сколько таких светильников можно повесить на один мост?
спс
skros,
1. Нормально или нет решать тебе. Если работает и тебя всё устраивает значит нормально.
2. На ём же прям написано: 43А. Подозреваю что это ток. Узнать ток слепильника очень просто: взять и померить. Можно, конечно, заглянуть в документацию или пересчитать из мощности, но лично я предпочитаю измерить. Т.к. китайцы к бумажкам относятся вольно и пишут там что попало.
2.1 Нахрена мост? Мосфет и два резистора и забирай хоть 100А. Мало? Поставь несколько.
ЗЫ: не тупи и не пиши «спс». CS от этого звереет :)
1. нормально ли это по технической реализации?, просто почитал этот топик и как то ойкнуло
2. да, максимальный ток 43А. в даташите еще нашел pulsed drain current 60А при tpulse = 10ms…….т.е. выдерживает 60А при импульсе в 10милисекунд?
светильник как куплю замерю
2.1 мост готовое решение, с радиатором + защита по температуре и помоему по току, также есть выходы для контроля тока, стоит что 540руб
еще про комп. БП — никогда не слышал, что у таких БП есть огромный ток холодного старта, а ведь там мощности нагрузки поболя или это спецефика нагрузки (свет.лента) давать такой эффект?….я не сильно в этом рублю, но пытаюсь как то понять все это
skros, Это же самоделка, какие тут критерии нормальности? Мощности хватает? Конструктив устраивает? Ну, значит всё нормально.
Как нагрузка лента ничем не отличается от резистора, т.е она активная.
Если ты внимательно прочитаешь статью, то увидишь что стартовый бросок создаёт не лента, а драйвер, т.е. блок питания.
Схемотехника входной цепи абсолютно всех импульсных БП одинакова: мост и конденсатор. Комповый не исключение. В них часто ставят входной помехогасащий дроссель, который чуть-чуть снижает бросок тока.
А так, стартовый ток компьютера такой же огромный, как и других приборов с импульсным БП.
Да, что касается готового модуля. Мосфеты тоже продают в виде платок, поиск: » mosfet module» . Правда, там старенькие IRF520, которые не очень хорошо подходят к Ардуино, хоть и продаются «для Ардуино». Необходимость радиатора легко прикинуть посмотрев в справочнике сопротивление открытого канала, скорее всего он не понадобится. Особенно если взять более современный мосфет с «логическим» управлением. Его можно припаять навесом прямо к Ардуине и убрать всё в корпус. У тебя же есть корпус? :)
с той лишь разницей, что комп в 90% случаев один раз включили и не выключают. То есть обсуждаемый бросок тока будет раз в три месяца перед генеральной уборкой.
позволю прокомментировать. Бросок тока в комповом блоке сильно сглаживается последовательно включённым термистором, который за счёт протекания тока нагревается и снижает своё сопротивление. Это одна из причин, кстати, почему нельзя резко включать БП компа после отключения, а надо подождать. Делают ли так штатные блоки питания светильниками? Может быть, стоит добавить в цепь термистор?
Кроме того, собственно ток потребления у компового БП вначале небольшой, так как работает только дежурный источник питания, а моща запускается только от команды с МП.
Если питать много мощных светодиодов комповым блоком, логично включать БП именно такой логикой. Когда свет не нужен, — логика питается от дежурки. Когда нужен свет, — логика включает мощную часть и рулит диодами. Мощную часть можно включать хоть мелким реле, хоть биполярным транзюком, — без разницы. Ток там микроскопический
shluzzzoid, бросок возникает из-за заряда входного конденсатора, поэтому нагружен блок или нет особо не влияет (я так думаю). По крайней мере, когда я включаю в розетку БП от ноута, иногда проскакивает такая искра, аж страшно. Думаю, это я просто попадаю на пик волны :)
разумеется, это так. Если бы не термистор, бросок тока мог бы выжечь дорожки до конденсатора, и уж точно бы сжёг предохранитель (они в комповых БП не такие большие, на 0,5-5А обычно). А был бы там бросок тока ампер в 50, — так от этого термистора в свою очередь даже ножек бы не осталось.
Касаемо состояния мощной части при включении. Не забываем, что на выходе тоже далеко не «детские» кондёры, и зарядный ток у них очень не кислый. Если всё это резко включить, — вполне может стартовый ток достичь ампер 30-50, как очевидно и выходит у БП светодиодных светильников. Только у компа при этом мощность, вкачиваемая в кондёры на выходе, небольшая, так как напряжение невысокое и пуск чаще всего плавный, а у БП обсуждаемых светильников — хз.
В своё время люди клепали усилки, ставя на выходе диодного моста кондёры >10000мкФ, так там выносило диодные мосты — только в путь, а чтобы не выносило, — их ставили с диким 5..10-кратным запасом
в пользу решения skros
мне нравится, я так и сделал
GreenJack Ну правда — ты МОРОЧИШЬСЯ! Оставь пока B6 и контакты реле. Ничего от 50А холодного старта не сделается!
Про контакты ИРеле не могу сказать. Но на них есть докума в виде «столько-то ламп». Можно взять самый худший случай и примерно посмотреть, что будут. Ведь до импульсных БП самое тяжёлое было коммутировать лампы с магнитным балластом (какие-нибудь ДРЛки на 400 ватт).
skros Что написано на тему стиля текста в поле для комментария? Где заглавные буквы, грамотность языка? «пишите»… Кому — пишите? Я за такую грамотность здеь наказываю.
Да, стартовые токи есть. И огромные. У моего заказчика одного три компа стоит с блоками по 400 ватт. Так вот при холодном старте в ДЕЖУРНОМ РЕЖИМЕ (погасили автомат, выждали, включили) в половине раз вырубает B16 =)
Бойся, бойся!
Но, млять, щас я буду ржать, как все начитаются этого поста и начнут БОЯТЬСЯ стартовых токов. Хосподи… не думал, что мой пост на тему «просто будьте внимательны, светодиоды — это не просто и легко, как кажется» вызовет такие маразмы.
Хоть опять оффтоп, но главное тут не перейти к обсуждению диодов, медленных предохранителей («дайте мне десяток вот тех предохранителей, побыстрее») и жизни на Марсе
Ага… жизни на Марсе… «увидим три звёздочки… лучше конечно пять звёздочек» © =))
CS
А вот не соглашусь. Суть поста в том и была, чтоб подумать прежде. Ясно дело я оставлю и АВ и Реле как есть, я их уже выбрал и смонтировал.
Однако…
1) Хагер, сука, не пишет ни максимального тока, ни материала контактов.
2) меандр пишет максимум 30А
3) у финдера куча разных реле, обычно 2 варианта контактов, на дешевые пишут 20-25А,на хорошие 30 и аж до 80А 5мс.
В связи с этим напрашивается вывод, что для совсем хорошей работы, а именно такую и обсуждают на данном сайте, пусковой ток не должен превышать 30А.
И вот тут то (да я зануда) бросается в глаза, что в нашей милой стране народ кормят дерьмом продавцы, предлагая все поголовно один и тот же китай. Когда даже у вполне зарекомендовавшего себя Meanwell токи под 55А, а у Осрам и Филипс например при тех же параметрах до 30-35.
Кто бы их продавал :(
Я ща чуть спрыгну и подолью масла в огонь. Вчера был на Кронштадском Бульваре, где мутные рабочие запороли щит и электрику. И вот там увидал два момента:
1. Вот ссыль на комментарий. Должен открыться коммент от сегодня, где фотки.
На последней фотке есть эпичное подключение выключателя. Линия, которую этот выключатель взрывает, идёт через реле Logo, защищённая автоматом на 6А. Logo жив, замыканий было сделано много! =)
2. И ещё сюда цепляю фотки. У заказчика стоят охрененно дорогие и мощные светили с драйверами тока от Mean Well модели HLN-80H-54B. На фотках светиль спущен на тросиках для подключения. Штатно он потом крепится к чёрному основанию на потолке.
Холодный старт — 70А за 485 мкс. Защита и система та же: автомат C6 и через мелкую релюшку Logo.
Вчера лично щёлкал этими светилями дохрена раз, потому что разбирался с цепями управления кнопок и, пока прозванивал линии управления, случайно включал и выключал свет.
shluzzzoid
Да, все верно, ардуину повесил на дежурку, она через реле контачит провод включения на землю и мощная часть БП стартует.
Использовал «мост» для плавного включения светодиодной ленты и как я понимаю это полезно для самих светодиодов, верно?
Насчет резкого включения/выключения БП — да замечал, у меня он в ИБП APC1000 воткнут, так тот иногда аж щелкает внутри при выкл-вкл резком. После твоего поста задумался, как быть, ведь если все светильники выключены, то мощная часть БП выключается и могут быть «броски» при резких вкл/выкл.
Думал, взять пару комп. БП, часть светильников повесить на первый, а на второй только те, которые могут работать как аварийные при выключении электричества и запитать этот БП от инвертора.
В итоге выбрал для себя БП OSRAM
1) OSRAM ELEMENT 30/220..240/24 = IP20, 30Вт, ток холодного старта до 8А
2) OSRAM ELEMENT 60/220..240/24 = IP20, 60Вт, ток холодного старта до 23А
3) OSRAM OT 30/220-240/24 P = IP66, 30Вт, ток холодного старта до 23А
GreenJack Ага, отлично!
А мне тут один заказчик написал, что у него от блоков CentrSvet контакты в Logo спаиваются. В общем, называется, ждите скорее постов про МРП-101 =)
Сегодня на выставке видел наши контроллеры Wiren Board (контора в Долгопе), специально для светодиодного света делают усиленные релюшки до 80 и есть даже на пусковые токи до 800А. Модели WB-MR3xV WB-MR6xV.
Ааа!!! Ребята!!! БОЛЬШОЕ спасибо вам и особенно jezenkuir за совет про МРП-101! Я таки их купил и затестил и сделал пост! Они РАБОТАЮТ!!!
Спасибо за такие подробные и конкретные статьи!
Планирую управлять группами света в доме через ПЛК, либо подобного устройства (пока не определился что именно будет использоваться для этого, всякие Wiren Board, EasyHomePLC, MegaD-2561, а может руки дойдут и до Codesys, а может и кошелек до Twincat от Beckhoff, не исключено что будет колхоз на базе Openhab/Majordomo). Сейчас собираю силовую часть щита, из управляющих элементов только выключатели :) Весь свет (линии и выключатели) уже сведены в щит.
Сейчас хочу поставить реле на линии освещения и управлять ими от выключателей. Как появится ПЛК или иное оборудование — перенесу линии выключателей на него, а ПЛК уже будет управлять реле в зависимости от состояния выключателей (может быть кнопок к тому моменту) и прочих условий.
Есть 2 вопроса:
1. Какое напряжение катушки управления реле выбрать? Мое мнение: учитывая что устройство, которым будет управляться не определено (но уже есть некоторое количество сервоприводов на 24В) думаю брать 24В DC, если устройство будет 5В или 12В (наиболее возможные), то можно повысить уровень, потребление цепи управления реле невысокое, должно быть работоспособно.
2. Пусковые токи драйверов светодиодных светильников и лент (собственно тема этой статьи) и как с ними бороться? Понятно, что не во всех помещениях на одной линии будет несколько БП для светодиодных лент, или светильников с встроенными БП. Я так понимаю есть 3 варианта управления:
— промежуточные реле (CR-P, CR-M) — быстро выйдут из строя в помещениях с высокими пусковыми токами освещения
— контакторы — дороговато и неоправданный запас по мощности для освещения
— комбинация промежуточных реле и Меандровских МРП-101, 102, или МРП-Т1 (пробовали последний?) — оптимальный вариант или я не прав?
Неее… сначала нужен выбор системы. Ибо от этого как раз и будет напряжение релюшек. Или хотя бы типы выходов ПЛК. Если там выходы ОК или СК (про это как-нить пост напишу, ибо все меня достали в этим) — то можно и на +24V взять как стандартное напряжение для ПЛКшек.
Про свет. Надо заранее прикидывать и делать такие группы света, чтобы уложиться в CR-P на 16А. И ставить МРП-101. Я как раз такой щит ща буду собирать (Фили-Град 2). Там как раз разные группы света то на CR-P+МРПшках сделаны, то на просто CR-Pшках, а то напрямую с Logo.
По выбору системы понятно и разумно, но я хочу линии завести и расключить в щите, чтобы «сопли на ваго» убрать. А руки до слаботочки не доходят пока. Получается остается один выход — завести в щит линии света и выключателей на DIN-реечные клеммники (чтоб красиво) и пока наглухо скоммутировать между собой (линию света и соответствующего выключателя, ну и фазу с автомата и ноль подтянуть). При построении системы управления ставить реле и соединять клеммники, реле, автомат и устройство управления (ПЛК или что там будет).
Поправьте, если есть более красивое решение.
По поводу CR-P (16A) + МРП-101: тогда буду планировать это на те группы, где предполагается высокий пусковой ток, а в помещениях, где одна-две лампы накаливания/галогенки управляются — обойдусь только CR-P.
Я свой щит собирал как раз в такой логике. Чтобы и без плк всё работало. В итоге собрал на импульсных реле. А потом плк их через промежуточные фазой дёргает.
dvlug Ты шо!! Какие WAGO? В твоём случае тебе ОБЯЗАТЕЛЬНО надо всё-всё, что приходит в щит, на клеммы подводить. Чтобы кабели, которые уходят на потребителей, ты не трогал, а трогал только гибкие провода после клемм, которыми ты и будешь собирать свою автоматику.
Решение абсолютно верное.
И про релюшки. Там, где у тебя будут обычные галогенки (даже с «трансформатором» для них) — можешь смело использовать CR-P напрямую. Это активная (а не реактивная) нагрузка, и для релюшек это самое удобное.
Броски тока в нашем случае отноятся к светодиодным, люменисцентным лампам.
Каюсь, согрешил, сейчас все освещение (выключатели и потребители) скоммутированы с использованием WAGO, висит мотня сбоку от щита :(
Но очень хочу все причесать не дожидаясь решения по автоматике.
Спасибо за подтверждение мысли!
Светодиодов пока не планируется в избытке, но некоторые помещения потенциально могут обрасти таковыми в процессе, так что либо сразу добавлю МРП, либо замахнусь на контакторы для этих групп, если подвернется что-то интересное.
Еще раз благодарю за быстрые ответы и за качественный ресурс в целом!
Ога! Там скорее всего МРП хватит за глаза!
Я ща вот мозгую вообще в сторону того, чтобы во все свои головы (ну или только в мощные) воткнуть МРПшки прям внутЫрь =)
Доброго дня. Проблему себе создал. Help.
Купил диодные лампочки на 220 в встроенные светильники с патроном G4. А включатели уника без подсветки но с включением из двух мест. И лампочка подсвечивается еле еле. Это как то исправимо?
skb72 А тут-то чего писать?
Дык решать так же, как и с энергосберегайками: шунтировать лампы конденсаторами (точнее, всю линию ламп).
Ответил и оба коммента переместил в пост про стартовые токи LED-ламп =)
CS, подскажи пожалуйста, светодиодные лампы с встроенным БП действительно ли решают вопрос больших пусковых токов? Может также посоветуешь БП с низким пусковым током, видел выше писали про Osram, может еще какие-то есть.
yurayurayura Не решают. Всё равно всё зависит от ламп и их количества. Ты же можешь накидать 30 штук ламп с низким пусковым током и получить суммарный пускойо ток высоким?
А что касается блоков питания и драйверв, то у меня вообще не укладывается в голове, как ты отдельно купленные драйвера/блоки питания будешь пихать в уже готовые заводские лампы или люстры? Переделывать?
Я Меандр МРП-101 это всё решаю, если (на тот момент, когда щит проектирую и собираю) на линиях есть проблемы.
Собираюсь сделать свет и вытяжки на LOGO! Точечные LED светильники, до 5-6 ватт на точку, до 7 светильников в одной линии. Есть ещё люстры, до пяти-семи ламп, как E14, так и E27, по паспорту до 40Вт, но стоять будут скорее всего светодиодки. Вентиляторы до 20Вт. Всё 230В.
Вроде немного, но не сварятся ли релюшки в Logo через некоторое время?
Вот такое стоит поставить на выходах контроллера — MRA-23D5-H?
kenga.ru Первое. Скорее всего на таких мелочах проблем не будет. Они там начинаются тогда, когда те же светодиодные точки идут с отдельными выносными драйверами. Обычные лампочки — нет.
Второе. Хочешь побаловаться — поставь, расскажи нам. Я без сарказма; однако с вопросами:
а) По глубине влезут в твой щит? Эти хреновины должны быть пиздец высокие.
б) Чем их защищать-то? Они вроде как на 5А, и какой автомат сюда брать?
в) У них вход на +24… это тебе удобно? Или у тебя и Logo на +24 сразу же?
Первое. Это хорошо. А какой то порог мощности выносного драйвера, с которого начинаются проблемы определён практически или эмпирически? Ну хотя бы в виде коллекции номинальных типов этих драйверов и мощностей нагрузок, таки в конкретных эпизодах сваривших выходы на определенных контроллерах?
Второе. Пожалуй закажу какое-то количество и оставлю свободное место в щите.
а) У меня U62. Вообще, вероятно придётся под них заниматься фигурной резьбой по пластрону, если таки да. Хотя, скорее всего таки да, у стандартных автоматов высота значительно меньше, у этих то ли 77 то ли 83 не указано, что из этого высота)и непонятен габарит верхушки. Даташит с габаритным чертежом я у продавана запросил.
б) B6 на группы этих вторичных реле по 4-6 цепей. Это ничему не противоречит? Т.е. гидра из автомата идёт на группу реле. Плюс программные задержки включения в группе, если будет вышибать автоматы.
в) Входы же будут запитываться с релейных выходов LOGO!, соответственно дополнительный блок питания. Проблема с этими изделиями, что что-то на них доки не ищутся. Там возможно ещё токоограничительные резисторы придётся в гидры впаивать, но в принципе не должно бы, изделия вроде как законченные и потребные 15мА на нём вероятно написано с учетом прямой запитки входов с БП без дополнительных компонент.
1. Зависит от жирности Inrush Current у драйвера, если он указан. Если не указан — то вычислять эмпирически, к сожалению.
Я пока не занимался созданием коллекции. Может народ бы чего дописал бы.
2. Про девайсы.
а) БЛИН! В U62 это пиздец… да, пилить ты там будешь жестоко. Стоит ли портить пластрон и красоту?…
б) Противоречит, конечно. Потому что вообще ни хрена не ясно, чем эти реле защищать. У меня такое ощущение, что это хреновины совсем для другого — не для силовых вещей, а чтобы ПЛК с выходами на ОК мог врубать катушки контакторов без промежуточных реле…
в) Не, резисторы точно не придётся. Там внутри стоит что-то типа оптосимистора с ZeroCross, для светодиода которого внутри уже стоит резюк, и поэтому он работает в пределах некоторых напряжений…
Ну, деваться, если ставить, некуда, вопрос места. Ширина этих лезвий — 6,2 мм, у меня в щите как раз одна рейка 12 модулей свободная осталась, цепей по свету и вытяжке — 30/32.
В описании написано что как раз расчитано на LED нагрузку, и что буквочка H это «high breaking capacity», что бы это не значило у Китайцев. Есть еще модель без буквочки «H», те же 5А заявлены, дешевле.
Еще есть извращение, если жаль выходы контроллера, то можно поставить примерно идентичные по параметрам реле, от Шнайдера или от китайцев, они такие тоже клепают.
https://www.asberg.ru/shop/rele/rele_promezhutochnye/rsl1pvpu/
https://www.aliexpress.com/item/32974431527.html
Такой вопрос по U62, там пластронов два (на четыре ряда и на два), и по их стыку есть увеличенное где-то в полтора раза расстояние между рядами реек.
Исходя из опыта, его подо-что нибудь использовать можно, например прикрутить ещё реек и разместить клеммные блоки?
Так =)) У тебя все мозги в кучу =)) НЕ ПУТАЙ!!
1. То, что ты показал вначале — симисторные твердотельные реле. На малые токи.
То, что ты показал щас — это ПРОСТО ХИЛЫЕ И МЕЛКИЕ ИНТЕРФЕЙСНЫЕ РЕЛЕ. Вот тут я их разбирал: https://cs-cs.net/rele-abb-cr-p-cr-m-cr-s#_cr-s
Они НЕ годятся, они слипнутся и сдохнут в момент! =)
Если ты хочешь внешние реле — надо брать что-то в типоразмере CR-P, на 16А тока.
2. Скорее всего на твоём свете Logo дурить не будет. Вот уже потом если будет что-то слипаться и тупить — то тогда можешь добавить CR-P на эти линии.
3. В U61 да, промежуток есть. Но я не знаю, … точнее так! Я вижу уже что конструкция с этими реле уёбищная, и поэтому вспоминать о том, что там по расстояниям мне неохота.
Надо бы вспомнить, что там по глубине. Вот гляди фотку: https://cs-cs.net/wp-uploads/2015/12/ShATU27-PlastronGlub.jpg
Может стоит рейку опустить и реле туда ткнуть?
Всем привет!
Как-то, по-моему, осталась не до конца раскрыта тема с симисторами.
В частности есть, так называемые «блоки защиты ламп» накаливания и галогеновых, которые, по-сути, являются блоками плавного включения нагрузки (конечно, почти-резистивной нагрузки). Но почему бы им плавно и не запустить входной диодный мост драйвера или импульсного БП без сильного броска тока.
Они на проводах, не для din-реек, конечно. Я имел дело только с блоками фирмы Ноотехника, и только с лампами накаливания и галогенками. К светодиодам пока готовлюсь, и случайно набрел на этот сайт.
Кто-нибудь, пробовал такие блоки с не мощными светодиодами с внешними драйверами? Эта схема рабочая?
Добрый день.
Имею линии с 10 лампами GX53 (10Вт) коммутируемых LOGO напрямую. На них достаточно быстро получил пару залипших выходов.
Теперь задумался над решением. Думаю, что лучше использовать? Обычное (или со спец покрытием) электромеханическое реле? Или все же твердотельное?
Подскажите, может был у кого есть опыт, статистика?
Сильно ли спасает специальное покрытие контактов реле (взамен обычного AgNi) при работе со светодиодными лампами??
Вот что пишет производитель для 16А (номинал) реле:
«Для контактов AgSnO2 максимальный ток составляет 120 A — 5 мс при нормально
открытом контакте.»
При этом для контактов — AgCdO 30A для того же реле.
И еще — можете высказать мнение о таком твердотельном реле:
https://www.se.com/uk/en/product/SSM2A16BD/solid-state-modular-relay,-6-a,-zero-voltage-switching,-input-4…32-v-dc,-output-24…280-v-ac/
По характеристикам вроде космос — пусковой ток до 750A на 20 ms. Ток утечки 0,1мА
Artem11 Поставь МРПшку или аналоги?
С твердотелками будет дофига проблем, и 6А не спасут. Мне один мой заказчик рассказывал следующее:
а) У твердотелок важен тепловой режим. Чем сильнее греется — тем ниже допустимый ток. ОБРАЗНО, абстрактно, при 30 градусах 6А будет на 6А, а при 35 градусах будет уже на 4А и тому подобное.
б) Твердотелки надо защищать быстродействующими предохранителями. А это прибавляет ещё +150-300 рублей + стоимость держателя для этого предохранителя в 400-800 рублей.
Я ща на ПЛК вовсю юзаю обычные внешние реле на 16А. Проблем нет.
Добрый день
спасибо за статью
Но можно чуть расширенней, где возникает этот эффект?
а то у меня есть лампы с болтающимися на них драйверами, есть прожекторы, в которых драйвер внутри спрятан, но меняет ли это что-то в их работе?
Стоит ли начинать бояться этих китайцев, ведь на их блоках нет никакой инфы о стартовых токах?
A_Glory …на херовых драйверах он возникает. А вот какой драйвер окажется херовым — это надо знать или по его документации, или догадываться.
Обычно чем мощнее драйвер или блок питания — тем больше будет бросок тока.
Прожектора с COB-диодами или диодными матрицами обычно проблем не создают.
Насколько я понял проблема возникает когда мы рвем при помощи выключателя/реле/ПРки цепь на 220v между питанием и импульсным блоком питания. Рвать цепь между блоком питания и лентой это напрашиваться на проблему длины трасс и увеличенных сечений кабеля. Кроме того (насколько я понял), нехорошо когда блок питания все время работает.
А что если использовать блоки питания с функцией push dim. Там лента вкл/выкл по кнопке, идущей на специально выделенные контакты на блоке питания.
Да, от постоянно работающего блока питания это не спасает (кстати, насколько критичная это проблема?), но вероятно решает проблему с увеличенными сечениями кабеля и проблему защиты реле/ПРки.
Я не специалист в электротехнике, увы, простите за дилетанство. Объяснил как смог.
Ща набежит холиваров и споров =)
Я против того, чтобы блоки питания постоянно питались по 230V. Я хочу их выключать тогда, когда это не нужно.
Можно привести примеры блоков питания с функцией Push Dim на 300-400 ватт? Я не в курсе про такие.
Проблему с сечением кабелей это не рашет: если любой блок питания поставить подальше от ленты, то туда и понадобится кабель повышенного сечения.
Я понял позицию, спасибо. Я тоже за то чтобы все что должно быть отключенным, должно быть обесточено. Думал что есть какие-то неочевидные вопросы с безопасностью.
Навскидку нашел у Arlight блок на 400 вт с push dim — https://arlight.ru/catalog/product/025655/
Ага, пожалуйста!
Ну, я как раз и считаю что выключенный по 230V блок питания — это и есть высшая безопасность.
Блок питания глянул. Но он же в основном для DALI, а значит, стоит дофигища!
Мне както пуш-димы без DALI и не попадались ни разу.. этож некая унификация, либо способ удешевления управления — не обязательно ставить DALI выключатели локальные, можно поставить просто кнопку — а вот централизованно гасить все можно по DALI. Интересно кстати — а оно вообще одновременно будет работать? DALI push dim? Ни разу не пробовал, надо при случае запытать это дело..
Что до цены — ценник на DALI серьезно упал уже давно, я про драйверы. На системные компоненты вроде так примерно и держится..A ARLIGHT — просто подзажрались, и заряжают..
А я тут недавно узнал, что у светодиодных ламп (ламп! не светильников!) коэффициент мощности всего 0,5 от перекомпенсации пульсаций.
Spo1ler
Это что такое?
Из-за недостатка места в лампах переменный ток преобразуют в постоянный с помощью диодного моста, на выходе получаются некомфортные для глаза пульсации светового потока. Для того, чтобы сгладить пульсации тока, в схему добавляют конденсатор.
Так. И ты имел ввиду, что это снижает Cos Fi, и портит сеть?
Ну испортить сеть им сложно, мощность то смешная, просто факт интересный. А вместо косинуса у них применяется PF (power factor). По сути примерно то же самое, но говорят что к нелинейным нагрузкам применять термин cosф некорректно.
Ааа! Хахаха, я хотел написать PowerFactor, а потом решил выебнуться про Cos FI =)