CS-CS.Net: Лаборатория Электрошамана

Внешние блоки кондиционеров TCL TAC-09CHSA/DSEI, смонтированные рядом

(https://youtu.be/dlxKx12eERo)

(https://rutube.ru/video/57ae93ea075e1f4646e228eeb28a7a23/)

(https://youtu.be/ACSPlr7X3UI)

(https://rutube.ru/video/4800f9a1ee971d08df5481675e030283/)

Если кто-то из TCL/DNS решит поразбираться в моей проблеме, то вот вам данные о заказах:

• Модель моих кондиционеров: TCL TAC-09CHSA/DSEI (ссылка на DNS). Куплены 17.05.2023, установлены 22.08.2023, сдохли 25.07.2024;
• Модель кондиционера подруги: TCL ELI INV 09 (ссылка на DNS). Установлен 31.08.2024, пока не сдох (используется мало);
• Номер заказа в DNS моих кондиционеров: Г-11263798 от 12.05.2023;
• Номер заказа в DNS кондиционера подруги: Г-10986368 от 16.05.2024.

По запросу могу выгрузить около 1,2 Gb исходных фотографий, которые использованы в этой статье. В них есть EXIF-метки времени, по которым можно удостовериться, что события, описанные здесь, имели место в реальной жизни (а так же приехать ко мне и увидеть всё своими глазами).

1. Как работают кондиционеры?

Кондиционеры давно вошли в нашу жизнь как обычные бытовые устройства. Это я долго к ним примерялся, потому что не знал, как они работают и насколько сильно холодят, и ещё и потому что мои родственнички были активно против них. Дескать, это вредно, воздух портит, от них сразу заболеешь…

Мне, конечно же, стало интересно про то, как кондиционер работает, зачем там какие-то трубки (одна потолще, другая потоньше), и нафига нужен компрессор. Я — не специалист в кондиционерах и климатической технике, поэтому расскажу всё на бытовом уровне так, как смогу.

Чтобы что-то охладить — надо забрать от этого «что-то» тепло. И, конечно же, куда-то его деть. Потому что тепло бесследно не исчезает. Например, обычный холодильник забирает тепло от продуктов и передаёт его на решётку на задней стенке, откуда оно переходит в воздух квартиры, нагревая его. Если решётка плохо охлаждается — то теплу будет некуда деваться, и холодильник не будет хорошо работать. Поэтому, кстати, и пишут о том, что её не надо закрывать всем, чем попало.

У кондиционера тот же принцип: тепло забирается из комнаты и выводится на улицу. Ограничения будут те же: если на улице слишком жарко, то тепло не будет рассеиваться, и кондей будет плохо холодить.

Но каким образом тепло откуда-то «забирается» и «передаётся»? Вот с этим я дико тупил, пока не понял, как это работает. Всё это мы проходили в школе, когда изучали термодинамику. Но лично мне рассказывали про неё настолько оторвано от реальной жизни, что мне было не интересно, и ничего не запомнилось.

В кондиционерах и другой технике используется два принципа:

• На испарение жидкости тратится энергия. Поэтому во время испарения жидкость охлаждается. Поэтому, если капнуть спирт на руку и подуть, мы ощущаем холод;
• Для испарения жидкость должна кипеть. Температура кипения зависит от давления. Например, в горах при пониженном атмосферном давлении обычная вода, которая кипит при 100 градусах, может кипеть при 80 градусах.

На принципе испарения воды построены дешманские настольные «кондиционеры», которые так любит AliExpress. Там комнатный воздух прогоняется вентилятором через мокрую ткань. Вода слегка испаряется и слегка остужает этот воздух. Но при этом тепло, которое вода взяла на то, чтобы испариться, отводится вместе с парами этой воды — в комнату. То есть, ни фига эти кондиционеры ничего не будут охлаждать. Только влажность повысят до состояния тропиков.

Чтобы тепло переносилось туда, куда надо, и испарение жидкости, которая его отнимает, было обратимым (чтобы не надо было раз в час в кондиционер что-то доливать или заправлять), стали использовать ту же технологию, но добавили туда второй принцип — то, что температура кипения жидкости зависит от давления.

Вот как работает современный кондиционер: там, где нам надо что-то охладить, мы снижаем давление, и наша жидкость кипит при очень низкой температуре (испаряется), забирая тепло, которое нужно для этого кипения. А там, где нам надо что-то нагреть, мы повышаем давление, и температура кипения нашей жидкости повышается. Она уже не может кипеть (конденсируется) и всё своё тепло (которое было потрачено на кипение) отдаёт нам.

Чтобы играться с давлениями, нам нужен компрессор (поэтому он и есть в холодильниках и кондиционерах). С одного входа он засасывает и снижает давление, а с другого входа накачивает, повышая давление. А жидкостью и будет тот самый хладоагент, который все называют «фреон».

Чтобы нам действительно отводить наше тепло из комнаты куда-то в другое место, нам надо разделить испаритель (место, где забираем тепло) и конденсатор (место, где выдаём забранное тепло) и установить их в нужные места. Вот мы и получаем внешний и внутренний блоки кондиционера.

Так как у нас наш хладоагент превращается то в жидкость, а то в пар, то нам понадобится передавать его по двум трубкам. Потоньше для жидкости, потолще — для пара. Вот мы и получаем «трассу».

Чтобы компрессор не шумел, его тоже выносят во внешний блок.

Вот и получается такая конструкция (картинку нашёл в интернетах):

Схема связи внешнего и внутреннего блока кондиционера (из интернета)

Повторю ещё раз, как это всё работает. Когда кондиционер выключен, давление во внешнем блоке и внутреннем блоке одинаковое. Как только включается компрессор, он начинает снижать давление во внутреннем блоке. Из-за этого температура кипения хладоагента там снижается (например, до +5 градусов; температуры я выдумал), и он начинает кипеть при обычной комнатной температуре (в моих кондиционерах это прям слышно — там всё булькает). Это кипение охлаждает испаритель внутреннего блока и наш воздух.

Добавлю ещё и то, что там, где имеется холод, начинает конденсироваться и влага из воздуха (то есть, кондиционер осушает воздух, охлаждая его). Её может набраться так много, что будет лужа. Чтобы ничего не потекло, во внутреннем блоке имеется дренажная трубка. Она выводится на улицу (а по правилам её надо выводить в канализацию), и вся влага выходит туда, а мы получаем прохладный и сухой воздух.

Дальше испарившемуся во внутреннем блоке хладоагенту некуда деваться, кроме как идти по трубке к компрессору, который находится во внешнем блоке. Компрессор засасывает пар, а с другой стороны накачивает его, поднимая давление. Вместе с давлением поднимается и температура кипения. Например, до +80 градусов. Жаркого солнца в +50 градусов недостаточно для того, чтобы хладоагент продолжал кипеть, и он снова превращается в жидкость. А тепло, которое тратилось на кипение, переходит в конденсатор (решётку внешнего блока) и отдаётся в атмосферу.

Одно из главных достоинств такого решения в том, что такой процесс обратим. Если поменять местами всасывание и нагнетание на компрессоре, то мы начнём снижать давление во внешнем блоке и поднимать его во внутреннем. Тогда хладоагент будет испаряться на улице, забирая оттуда тепло, а конденсироваться в комнате, отдавая тепло из улицы туда. И мы получаем режим обогрева. Как я понимаю, всё это делается одним четырёхходовым клапаном, и поэтому стоит недорого: такой режим обогрева есть уже как много лет во всех кондиционерах. Да и на таком же принципе работают тепловые насосы, которыми обогревают целые дома!

Второе главное достоинство в том, что мы тратим электроэнергию только на работу компрессора (ещё вентиляторов и автоматики управления ими, но это мелочь). Это сильно дешевле, чем напрямую обогревать воздух (а охлаждать вообще не получится).

Поэтому у климатической техники есть два вида мощностей. Одна — тепловая, а другая — электрическая. И их не надо путать, когда вы заказываете у меня щит для квартиры или коттеджа.

Вот шильдик моего внешнего блока:

Табличка с тепловой и электрической мощностями кондиционера (на примере TCL TAC-09CHSA/DSEI)

Мои кондеи жрут по электричеству 1300 ватт максимум, а по теплу работают… хах! Тут не указано! Но обычно это выглядит так: «Тепловая мощность — 2500 Ватт, Электрическая мощность — 900 Ватт».

Поэтому, когда вы заказываете мне щит, смотрите на электрическую мощность, чтобы не удивлять меня тем, что кондиционер для квартиры имеет мощность 4 кВт.

Вот как раз такой пример. Заказчик сказал мне, что его кондиционеры имеют мощность 2,3 и 3,5 кВт. А на деле оказалось, что они потребляют максимум 1 и 1,2 кВт.

Пример документации с тепловой и электрической мощностями кондиционеров

Теперь снова вернусь к особенностям работы кондиционеров. Мы говорили про трассу для хладоагента и дренажа, но не сказали про трассу для свежего воздуха. Потому что её НЕТ! Кондиционер изменяет только температуру воздуха, но не делает его «свежим». Те, кто принимает прохладу за свежесть, ошибаются.

Такое ощущение складывается, когда ты выходишь из дома на морозный (и реально свежий) воздух или когда открываешь окно, и морозный (и свежий по сравнению с квартирой) воздух врывается в комнату. Вот тогда он действительно будет и прохладный и свежий.

Кондиционер же просто охладит или нагреет тот воздух, который есть в квартире. Поэтому, если закрыть все окна и не иметь приточной вентиляции, то уровень углекислого газа в комнате быстренько поднимется и, даже если в ней будет холодно, ваши мозги начнут плохо работать, потому что высокая концентрация углекислого газа убивает их.

А заодно и все бактерии, которые вы «надышали», будут находиться вместе с вами в комнате и оседать на фильтрах кондиционера, где радостно плодиться от высокой влажности (из-за холода на испарителе внутреннего блока образуется влажность — конденсат).

Чтобы правильно использовать кондиционер, надо вместе с ним ставить или приточную вентиляцию, или слегка приоткрывать окна, чтобы в квартиру шёл свежий воздух. Кондиционер не отменяет вентиляции.

Страхи про заболеть от кондиционера чаще всего связаны с тем, что люди врубают его на максимум холода (+16 или +18) для того, чтобы быстрее охладить помещение. А это тоже не верно по двум причинам:

• Резкая смена окружающей температуры сильно ударяет по иммунитету (поэтому мы чаще болеем в переходные сезоны погоды);
• Чем ниже температура кондиционера, тем больше он осушает воздух, забирая из него влагу.

Вот и получается, что вы резко устроите себе сухость всех слизистых оболочек носа и горла, а потом бахнете себе по иммунитету перепадом температур. После этого горло будет слегка першить, оно будет более восприимчиво ко всяким болезням — и шанс заболеть реально появится.

На чужом и своём опыте я выяснил, что лучше всего выставлять температуру на кондиционере на 4-6 градусов (я люблю чётные числа) ниже уличной, а поток воздуха направлять вдоль стены комнаты, а не на себя. Когда поток направлен вдоль комнаты, он хорошо перемешивает воздух в ней, лучше охлаждая его. За счёт этого комната охлаждается быстрее, чем если дуть на себя потоком холода.

Забегая вперёд (про свой опыт я сделал отдельный заголовок) скажу, что мне отлично подошёл режим осушения с температурой +26..+28 градусов.

2. Покупка и установка моих кондиционеров.

Кондиционеры TCL TAC-09CHSA/DSEI, подготовленные к монтажу

Так как я крайне плохо переношу влажность, то я очень хотел поставить себе кондиционеры для того, чтобы они прежде всего забирали влажность из воздуха. Ещё я хотел, чтобы в кондиционерах был режим обогрева (ну, он везде есть). Это мне нужно на тот случай, если я приду зимой по промозглой погоде и захочу быстро согреться. Или если в Мае или Июне выпадет снег, как у нас в Москве периодически бывает. А ещё я старался выбирать такую модель, в которой есть горизонтальное регулирование потока воздуха (как я писал выше, это тоже важно: его можно направить вдоль окна, и кондиционер не будет дуть в лицо или в спину).

Долгое время у меня не было денег на хорошие кондеи, да я и не знал, какие выбирать. Деньги у меня появились после того, как я закончил Проклятый Проект (ссылка на часть 1), а потом сразу после него сделал и сдал два щита на логическом реле ОВЕН ПР200 для квартиры в ЖК у метро Динамо.

Свободных денег на тот момент у меня было около 60-70 тыр, но при этом я понимал то, что покупать стоит сразу два одинаковых кондиционера для того, чтобы их запчасти были взаимозаменяемы. Да и вообще выбирать несколько одинаковых устройств я научился после работы со сценическим светом, где важно то, чтобы световые головы были одного типа.

Выбор на кондиционеры TCL пал из-за их обзора на сайте MySKU.Ru (ссылка на обзор), ссылка на второй обзор. На том же сайте были обзоры и на стиральную машину TCL. В том и другом обзоре мне понравилось то, что китайцы делают удобные и более функциональные решения, чем другие (даже именитые) бренды.

В общем, выбрал я те модели, на которые у меня хватило денег. А покупать решил в DNS, так как до этого я выбирал там технику на квартиру родственников, и с ней проблем (по заказу, покупке и доставке) не было. Я оформил заказ, и два кондиционера вместе с доставкой обошлись мне в 51 000 рублей на 12 Мая 2023 года.

Устаналивать я хотел их качественно, и поэтому ждал, когда к концу лета освободится мой знакомый мастер. Мне было важно, чтобы удовлетворили мои хотелки:

• Минимально трогать отделку в комнатах, особенно в маленькой, где у меня красивая декоративная штукатурка после ремонта в 2010 году;
• Закрепить внешние блоки прочно и надёжно;
• Поставить внешние блоки на виброопоры;
• Сверлить стену алмазным сверлом, чтобы не разбивать фасад дома с уличной стороны до огромной дыры;
• Максимально аккуратно проложить трассы по улице (чтобы они не выглядели кривыми херовинами, которые идут по диагонали по стене до внешнего блока).

Такой мастер нашёлся (посоветовали мои заказчики), и в Августе 2023 года мы приступили к монтажу. Перед монтажом я позвал его на небольшую платную консультацию, где мы обсудили мои хотелки и то, как их исполнять.

В день установки я приготовил рабочее пространство под инструмент в Большой комнате:

Рабочее пространство для установки кондиционеров в Большой комнате

И в Малой комнате (где красивая отделка):

Рабочее пространство для установки кондиционеров в Малой комнате

Мастер привёз кучу инструмента в крутых чемоданах. Люблю такое: если мастер заботится о себе и делает свою жизнь удобной, то это для меня является показателем качества его работы.

Кейсы с инструментом мастера, который устанавливал мне кондеи

Итак, мы распаковали все кондиционеры и начали их установку. Я кое-где помогал, кое-где мешал, и всё фотографировал.

Внешний блок мы не открывали (так как тогда никто не знал, что он сломается, и я буду туда лазить с закрытыми глазами). Я просто зафотографировал его белизну, понимая, что позже он будет засрат всеми голубями района.

Распакованный внешний блок кондиционера TCL TAC-09CHSA/DSEI готов к монтажу

А вот внутренний блок пришлось немного открыть, чтобы подключить к нему нормальный сетевой провод с вилкой. Дело в том, что эти кондиционеры комплектуются коротким проводом с вилкой, которую некуда втыкать. Мне же нужен был провод подлиннее.

В магазинах Электромонтаж продаются классные и крутые провода с вилками производства компании «Электрическая мануфактура». У них сам провод очень мягкий, и там заложены честные 1,5 квадрата сечения. Есть длины в 1.5, 3 и 5 метров, что прям идеально для подключений кондиционеров: провод длиной 5 метров можно и в короб уложить, и до ближайшей розетки дотянуть (а я эти провода использую ещё и как провода временного питания своих электрощитов при сборке).

У кондиционеров TCL есть неприятное и неожиданное западло. Если для подключения кабеля связи между блоками предусмотрены винтовые клеммы, то сетевой провод подключается так: Фаза и Ноль — через лепестковые клеммы под обжим (можно обжать свои), а PE впаян в плату напрямую.

Пришлось мне делать хрень: я отрезал часть провода ближе к плате и соединил его со своим через клеммы WAGO, так как знал, что рабочий ток моего кондиционера не превышает 4А, и WAGO тут подойдут с запасом по току.

Подача питания на внутренний блок кондиционера (соединение через WAGO вместо вилки)

Такой способ лучше, чем соединять провода где-то в коробе, как делают некоторые монтажники. Тут он доступен для обслуживания и осмотра.

Заодно посмотрел, как сделано табло на внутреннем блоке кондиционера (плата A010462). Это плата со светодиодами, над которыми стоит рассеиватель по форме сегментов дисплея. Мне такое решение нравится, так как производителю не надо искать светодиодный дисплей нужных размеров — можно отлить его корпус из пластика.

Плата индикации с ИК-приёмника кондиционеров TCL (A010462)

На этой же плате расположен ИК-приёмник сигналов от пульта.

А вот эта коробочка — модуль WiFi:

Блок WiFi-модуля кондиционеров TCL

На выставке «InterLight-2024» я узнал, что компания Onokom производит шлюзы для разных кондиционеров (для TCL — тоже). Эти шлюзы подключаются вместо WiFi-модуля, который общается с платой кондиционера по RS-232.

Мои мастера сделали мне отличное предложение, от которого я не смог отказаться (это добрая и позитивная ирония). Чтобы сократить число коробов и трасс в Малой комнате, они предложили мне установить оба внешних блока в Большой комнате и провести трассу в Малую комнату через стену Большой комнаты.

Монтаж кондиционеров: Внешние блоки установлены

Я постоянно вспоминаю их с благодарностью, так как мне это решение подошло просто гениально! Малая комната у меня условно «тихая», а Большая комната планируется как рабочая домашняя студия-мастерская, где я буду собирать щиты и барабанить.

• Все потенциально шумные устройства (внешние блоки) находятся вне тихой комнаты — там, где я и так буду шуметь;
• Блоки стоят рядом около широкого и доступного окна. На случай ремонта к ним есть удобный доступ. А так как блоки одинаковые — то можно быстро перекинуть запчасти между ними (так потом и случилось);
• Если я когда-то обнаглею и захочу поставить третий кондиционер (была мысль сделать его прямо напротив барабанов), то он встанет здесь же в ряд;
• Так как трасса на кондиционер в Малую комнату проходит через большую, то в Малой комнате на стене висит только внутренний блок, и ничего более. Даже коробов нет.

У ребят была крутая дрель для алмазного сверления, при помощи которой они просверлили мне внешнюю стену дома для трасс на улицу:

Монтаж кондиционеров: Алмазное сверление отверстия для внешних трасс на улицу

И отверстие между комнатами для того, чтобы провести трассу на внутренний блок Малой комнаты:

Монтаж кондиционеров: Алмазное сверление отверстия между комнатами

Ещё раз говорю им «Спасибо»: решение гениальное!

А алмазное сверление позволило его реализовать, так как оно не разбивает стену в том месте, где выходит сверло. Вот отверстие в Малой комнате (с этой стороны его сверлили):

Монтаж кондиционеров: Готовое отверстие и кронштейн для крепления внутреннего блока

А вот это же отверстие (здесь выходило сверло) и часть трасс блока из Малой комнаты со стороны Большой комнаты.

Монтаж кондиционеров: Часть трасс уложена в короб по комнате

Отверстие получилось ровное, гладкое, и никакая декоративная штукатура или обои не пострадали.

В итоге мы всё смонтировали удачно. Особой сложностью было провести трассы около бризера TION в Большой комнате, так как короб должен был пройти прямо рядом с его корпусом.

И ребята это тоже сделали:

Монтаж кондиционеров: Короб с трассами удачно обошёл бризер TION

Я рад и доволен! В тот же вечер оба кондиционера работали, а я смог барабанить на следующий день с закрытыми окнами, чтобы ещё меньше мешать соседям.

Дальше я расскажу вам то, как работали эти кондиционеры, как они сдохли и как я мучаюсь с их починкой. Но перед этим мне нужно рассказать о том, как я окультуривал подключение внешних блоков и заделывал отверстие на улицу от птиц, которые выклевали там монтажную пену!

3. Доработка внешних трасс и подключений (защита от птиц и стихий).

Так как я профессионально занимаюсь электрикой, то я договорился с мастерами о том, что пусть они сделают подключение внешних блоков на соплях, а я потом сам переделаю нормально.

И я слегка заморочился. Обжал гибкий провод ПВС наконечниками НШВИ. Для PE, который закручивается под винт корпуса, подобрал подходящий вилочный наконечник.

Подключение внешних блоков: Провод, опрессованный наконечниками

После этого я уложил ПВС в светостойкую индустриальную гофру от ДКС, а конец гофры заделал термоусадкой с клеевым слоем. Вышло сурово: вода не попадёт!

Подключение внешних блоков: Кабель в светостойкой гофре закреплён и подключен в блок

Ради прикола прикрепил к блокам кабельные бирочки от Elegir, чтобы знать, какой блок для какой комнаты у меня используется.

Подключение внешних блоков: Закрыты все крышки, кабель промаркирован

Получилось тестирование всех технологий: бирочек, гофры, кабеля. Вон, зимой всё в снегу:

Подключение внешних блоков: Кабель и маркировка заснежены зимой

Дальше я привёл в порядок трассы кабелей и хладоагента. Добавил стяжек (так, чтобы они не пережали теплоизоляцию трасс).

Ещё раз хочу сказать спасибо ребятам, которые мне устанавливали кондеи. Они сделали всё классно. И трассы тоже классно проложили! За окном ничего не торчит, и фасад дома не портится трассами, которые идут по его стенам.

Внешние трассы: Общий вид, проложены вдоль стены

Настало время запенить отверстия трасс, которые идут через короб на улицу.

Внешние трассы: Запениваем в коробе со стороны комнаты

Мы их не запенивали, так как знали, что я буду впихивать в них кабели и гофру.

Конечно же, я запенил всё и со стороны улицы тоже.

Внешние трассы: Запениваем со стороны улицы

Но всё это простояло до осени. Когда птички-синички начали строить гнёзда, они СОЖРАЛИ ВСЮ ПЕНУ (в пластиковых окнах и трубах бризеров они тоже жрут пену и утеплитель, гады).

Внешние трассы: Птицы сожрали пену на гнёзда

Я поехал в Леруаху и купил там какой-то суровый герметик для фасадов и швов.

Внешние трассы: Купил герметик для внешних швов

И заделал им всё снаружи. Так как фасад моего дома белый, то стало ещё лучше: ничего, выделяющегося по цвету (кроме гофры), не бросается в глаза. И птицы пену жрать перестали.

Внешние трассы: Пена и место ввода заделаны герметиком

4. Что получилось. Выгода и удобство от использования.

Итак, после завершения монтажа, получилось всё очень хорошо.

В Малой комнате (где у меня кабинет и кровать) кондиционер висит над бризером и НЕ дует на кровать. Никаких лишних трасс, коробов и некрасивостей нет.

Итоговый результат: Кондиционер и бризер в Малой комнате

В Большой комнате, где у меня мастерская и планируется переезд моей СветоБарабанной студии, блок кондиционера тоже висит над бризером. Здесь он дует на диван, куда могут прийти гости, но за счёт того, что у TCL есть регулировка горизонтального потока воздуха, его можно от дивана отклонить). Все трассы идут в коробе по стене.

Итоговый результат: Кондиционер и бризер в Большой комнате

Мы смогли справиться с бризером и провести трассы так, чтобы бризер можно было нормально снимать и ставить обратно. Это тоже отлично!

Сами короба меня тут не беспокоят, так как я сделал в этой зоне рабочий стол-верстак на базе столешницы и консолей DKC (писал про это в посте про итоги 2023 года). Часть короба скрыта за бризером, а часть короба находится под столешницей.

Стол-верстак скрывает часть коробов кондиционеров

А теперь давайте я расскажу вам свои впечатления и свой опыт. Он прям очень положительный, и поэтому мне ещё неприятнее от того, когда прекрасно работающие кондиционеры потом СДОХЛИ (читайте про это далее)!

• Инверторные кондиционеры действительно потребляют меньший ток и работают гораздо тише. Например, когда кондиционер только включается и работает на холод, ток возрастает до 3,8 ампер (если включить кондиционер на максимум). А потом ток держится на уровне 2 — 2,4 ампера. А иногда (в режиме осушения, когда холода достаточно) компрессор вообще временно останаливается, а потом снова включается.
• Бризеры, даже если работают на третьей скорости (из возможных четырёх), не мешают кондиционерам работать. Ну, то есть, не создают эффект открытого окна, при котором кондиционер постоянно охлаждает горячий воздух из улицы, а не комнату, и не выключается. При этом дышать в комнатах можно комфортно и нормально. Хватает и холода и воздуха. Даже барабанить можно, не открывая окна для проветривания.
  В итоге я с Августа 2023 года, как поставил кондиционеры, ВООБЩЕ не открывал окна для проветривания. Открывал только для обслуживания кондиционеров или чтобы погоду (ливень, снег) сфотографировать. Это очень  крутое достижение, так как грязь из улицы перестала попадать в квартиру (за счёт приточной вентиляции через бризеры).
• Один кондиционер способен охладить соседние комнаты через некоторое время. Поэтому я чаще всего использовал кондиционер в Малой комнате, где я бываю чаще, чем в Большой комнате.
• Очень хорошо, что TCL даже в недорогих моделях сделало регулировку направления потока воздуха не только вертикально, а ещё и горизонтально. Это ОЧЕНЬ помогает. Я использую горизонтальное регулирование чаще, чем вертикальное: направляешь поток воздуха в сторону окна или входной двери, и он уже не дует тебе в спину, а распределяется по комнате.
• Мне больше всего подошёл режим осушения. Технически оказалось, что в этом режиме кондиционер работает так же, как и обычно, но его вентилятор всегда имеет самую минимальную скорость.
  В самую жару при закрытых окнах и работающих бризерах я выставлял режим осушения и температуру в +28 градусов, и мне было слегка прохладно, а не адски холодно (от чего можно простыть и заболеть). Это то, что я хотел. Вместе с инверторным приводом кондиционера всё это не гудит, не шумит, работает мягко (нет резких скачков температуры) и потребляет мало электроэнергии.
  Я даже спать ложился с таким режимом и даже болел вирусной простудой. От него и постель не мокнет, и зеркало в ванной не потеет после душа (то есть, осушается и ванная тоже).
• Режим охлаждения я использовал тогда, когда барабанил. Вот тогда я ставил +16 и максимальный режим вентилятора. Холода хватает, хоть всё равно ты немного потеешь (но это для барабанов нормально). Даже ноги мёрзнут чуток, когда ими играешь по педалям барабанов (для меня это означает то, что холода много, и он добрался и до пола).
• Режим обогрева тоже меня спасал в промозглые осенние дни. Приходишь домой продрогший, дома температура батарей отопления низкая, тебе зябко. Врубаешь на обогрев, и тут начинается курорт (даже кошка балдеет). Электрическая мощность, которую потребляет кондиционер (около 900 Ватт) ниже, чем у бризеров (1500 Ватт), а эффективность нагрева выше.
• Хорошо, что на пульте запоминаются разные настройки вентилятора и температур для разных режимов. Благодаря этому мне не надо было ничего настраивать под себя. Начинаешь барабанить — включаешь режим охлаждения. Просто хочешь прохлады — включаешь режим осушения. Осенью подмёрз — включаешь режим обогрева. И везде свои настройки. Даже автоматика WiFi или умного дома не нужна. Можно сказать, что сценарии работы я реализовал через пульт.
• То, что кондиционер снижает влажность, очень хорошо сказалось на моём здоровье. Моя кожа очень плохо переносит влажность выше, чем 30-40%. Тогда там лезут прыщи (как у подростков), и ни одна царапина или рана не заживает.
  Самая ЖЕСТЬ была, когда я в Июле 2024 года ездил консультировать одну квартиру (пост про неё здесь). Тогда у нас в Москве прошли тропические ливни, а температура даже в 23 часа ночи была под 26 градусов. Влажность была очень высокой, моё тело было в липкой «слизи». Я ощущал, что начинаю задыхаться от неё, пока ехал обратно среди водяного тумана, который висел киселём после дождя.
  Дома в квартире по моим датчикам климата WirenBoard WB-MSW (обзор на них) влажность была около 64%, а температура 28 градусов. Я, как приехал, сразу же включил два кондиционера в режим осушения на +24 градуса, и через примерно полчаса влажность упала до 45% — на 20%. Мне сразу стало легче дышаться, а тело высохло, хоть я даже не успел дойти до душа (потом дошёл, конечно)!

Всё это было отлично, и я начал радоваться TCL (и даже думал написать статью о них ещё в прошлом году), пока кондиционеры не сдохли. И это меня удивляет: у кондиционера куча функций, он удобен в управлении, и не выглядит как дешёвка или простой тупой «вкл-выкл», а выглядит технично и красиво. И при этом сдыхает так, как если бы его на Черкизовском рынке в подвале левой ногой делали… как же это так?

Прежде, чем я затрону тему, ради которой пишу пост, доскажу ещё несколько слов.

5. Обслуживание кондиционеров. Чистка фильтров.

Вот все друг друга пугают тем, что кондиционеры — это вредно, потому что там копятся бактерии и всякая зараза. Ну, знаете! Это прям вот невежественно уж совсем. На уровне, когда некоторые люди принимают холод за свежесть и закрывают приток воздуха (окна), пока работает кондиционер. А потом задыхаются и голова болит от высокого уровня углекислого газа CO2.

В общем, прямо в инструкции на кондиционер написано, что его внутренний блок имеет фильтры от пыли, и что их надо периодически от неё чистить. Я так думаю, что именно на этой пыли и накапливаются бактерии, которых все так боятся (я говорил про это в начале статьи).

Для того, чтобы найти эти фильтры, в моих кондиционерах надо открыть крышку внутреннего блока. Для этого у этой крышки есть пазы под пальцы по её краям слева и справа:

Как прочистить фильтры кондиционера: Пазы для открывания крышки

Мы тянем за эти пазы вверх, и крышка открывается. Под ней стоят два (в моём случае) фильтра и датчик температуры воздуха (жёлтенькая штучка на фотографии ниже):

Как прочистить фильтры кондиционера: Крышка внутреннего блока с фильтрами

Сам фильтр — это пластиковая рамка с сеткой. Рамка пружинит и за счёт этого защёлкивается в пазах корпуса блока сверху и снизу.

Фильтр надо слегка поджать вверх, чтобы он вышел из пазов, а потом снять.

Как прочистить фильтры кондиционера: Достаём фильтр

Вот он — фильтр. Пока ещё чистый. Я промывал их под душем с обратной стороны так, чтобы струи воды вымыли пыль из сетки наружу.

Как прочистить фильтры кондиционера: Один из фильтров внутреннего блока

В середине фильтра заложены какие-то образцы (?) фильтрующих элементов посередине. Вроде даже есть губки с углём и якобы серебром. Для обеззараживания?… Я этим не буду пользоваться, так что не стал в этом разбираться.

Назад фильтр вставляется так же, как и снимается. Ниже я показал пазы, в которые его надо вставить, покрупнее.

Как прочистить фильтры кондиционера: Устанавливаем фильтр в пазы

В моём случае проблем будет больше с внешним блоком. В его решётку набивается пух от тополя, который растёт у меня под окнами и цветёт каждое лето.

Тополиный пух на внешнем блоке кондиционера (надо убирать)

Блок стоит очищать пылесосом (я продувал компрессором). Можно слегка омыть его водой из шланга. Важно не повредить решётку и трубки хладоагента, а то кондиционер перестанет работать.

Я захотел решить проблему с пухом посуровее. Я заказал металлическую сетку с ячейками 2х2 мм и хочу закрыть ею решётку внешнего блока так, чтобы пух налипал на эту сетку, которую можно будет снять и промыть.

6. Ещё одна установка кондиционера подруге.

Моей подруге мы тоже купили кондиционер от TCL. Это было в 2024 году, и модель кондиционера изменилась. Теперь это TCL ELI INV 09. По характеристикам и функциям он такой же, как и мои. Даже пульты и инструкции полностью одинаковые.

Тогда мы не знали, что мои кондиционеры к Июлю сдохнут и верили в то, что TCL — отличный бренд. Я даже обрадовался, что он заходит в Россию.

Ставили кондиционер те же ребята. У подруги тоже всё хорошо получилось с трассами и расположением блока:

Кондиционер TCL ELI INV 09: Внешний блок и трасса

Со стороны улицы блок встал в углу эркера дома, а трасса прошла по стене вертикально. Единственное неудобство будет в том, что если понадобится открыть крышку внешнего блока (чтобы, как и у меня, заменить платы инвертора), то понадобится очень короткая отвёртка PH2 или угловая насадка, так как расстояние от крышки до стены мало, и обычная отвёртка туда не влезет.

Со стороны комнаты понадобился кусочек короба, но он почти не портит внешнего вида, так как его будут закрывать шторы.

Кондиционер TCL ELI INV 09: Монтаж в комнате

После установки выяснилось, что корпус внешнего блока слегка дребезжит. Я подумал — и вкрутил в его крышку ещё один винтик примерно посередине. После этого дребезг пропал.

Подруга пользуется кондиционером так же, как и я — то на охлаждении, а то на осушении. Он спасает и её от жары и повышенной влажности.

…и после проблем с моими кондиционерами мне страшно: а вдруг и этот кондиционер тоже сломается? Что тогда делать? Тоже «Снимайте и несите в сервис»?.. Но пройдёт минимум год после его установки (Август 2024 года). И гарантия кончится напрочь. Да и кто его снимет и повезёт? Что же такое? Что это за качество и поддержка?!

7. Проблемы! Всё сломалось: внешний блок включается и сразу выключается.

Итак, рассказываю вам о самом плохом. Дохнут эти кондиционеры по неизвестной мне причине. Да, я читал отзывы в DNS на момент покупки. Их было около 40 плохих на 800 других — не так много, как мне подумалось. А если учесть то, что часть поломок будет связана с плохой установкой (не вакуумировали трассу, а продули, херово закрутили гайки) — то я решил, что меня это устраивает.

Проблема с кондиционерами TCL проявляется так: вначале он начинает работать «хуже» и «хуже». Например, если раньше дубак был от установки температуры на +28, то потом, когда инвертор внешнего блока начинает сдыхать, начинает казаться, что как-то жарковато, и ты снижаешь температуру до +24. Потом через месяц удивляешься, что как-то снова жарковато и снижаешь температуру до +20. А потом через несколько недель понимаешь, что на максимуме (+16 и вентилятор в турбо-режиме) кондиционер не создаёт никакого холода вообще ни чуточки.

Вот какие характерные черты этой неисправности, если их свести вместе:

• Постепенно кондиционер TCL начинает меньше охлаждать (или нагревать), и надо изменять настройку температуры, с которой ранее было комфортно;
• Ток, потребляемый кондиционером TCL, начинает снижаться со временем. Например, если раньше на +16 холода он потреблял около 3,8 ампер в максимуме, то потом он начинает потреблять 3,4 ампера, потом 3 ампера, потом 2,8, потом 2,2 — и потом окончательно сдыхает;
• После того, как кондиционер TCL сдох, его внешний блок включается (слышны попытки запустить компрессор и крутится вентилятор), и сразу же выключается. Так может происходить бесконечно;
• Хоть в инструкции предусмотрены разные коды ошибок типа «Сбой компрессора», «Защита инвертора по току» — никаких ошибок НЕ выдаётся.

Вот так случилось и у меня. Кондиционеры были запущены 23 Августа 2023 года, отработали Осень и Зиму (использовал на обогрев). При активном использовании влажным и жарким летом 2024 года первым сдох кондиционер в Малой комнате. Дата начала проблем — 25 Июля 2024 года. Второй блок в Большой комнате ещё работал, а к Сентябрю 2024 года сдох и он тоже.

Сначала я даже не понял, что происходит. Я барабанил один день, и мне было комфортно. Барабанил в другой день — как-то казалось, что стал сильнее потеть, но я объяснил себе это тем, что играл более быстрые и агрессивные песни. А на третий день я понимаю, что я весь потный, а кондиционер еле-еле холодит на максимуме. При этом кондиционер в другой комнате (я использовал его реже) прекрасно работал!

Сначала я подумал, что у меня фильтры внутреннего блока засрались пылью, и воздух плохо проходит через них. Я сразу же открыл крышку внутреннего блока.

Да, пыль есть: в этой комнате находится постель, от которой будут лететь волокна ткани. Всё логично, да.

Кондиционер TCL не работает. Проблема на фильтре?

Фильтр я промыл. Но это НЕ помогло. Прям на моих глазах этот кондиционер сдох. Пока я промывал фильтры, он совсем перестал холодить и перешёл в режим, который был описан в отзывах в магазине DNS: внешний блок включается и сразу же выключается.

8. Попытки вызвать сервис и достучаться до TCL (безуспешные).

Это — неприятная часть, так как все повели себя крайне недружелюбно.

На официальном сайте TCL-Russia.ru мне сказали, что кондиционеры моделей TAC-09CHSA/DSEI через TCL в Россию не ввозились и это выдумка DNS. И что за деньги никто ко мне выехать не может и изучить мою неисправность тоже.

А в магазине DNS мне предложили за свой счёт полностью снять внешний и внутренний блоки (это примерно 10+ тыр денег отдельно за снятие и отдельно за установку) и привезти их в ближайший магазин, чтобы отдать в платный сервис!

Высказываю претензии списком:

• Как так получается, что DNS продаёт кондиционеры под маркой TCL, которые НЕ ввозятся в страну? Разве это не нарушение законов о торговле и авторских правах? Нет ли тут умышленного вреда репутации компании TCL, если плохие товары выпускаются под её брендом, а сама компания про них ничего не знает?
• Почему сервис стоит дороже кондиционера? Почему нет выездного сервиса? Чтобы снять кондиционер, мне надо заплатить 10 тыр. Чтобы отвезти его до магазина — около 2 тыр. Чтобы снова его установить — ещё 10 тыр. Получается 10 + 10 + 2 = 22 тыр. На момент покупки вся сплит-система стоила 25 тыр.
• Если DNS ввозит в страну какие-то «не такие» кондиционеры и если у них нет выездного сервиса, то пусть напишут об этом на сайте. Например я, даже имея меньше денег, не брал бы их, а слегка подкопил (или занял бы) и взял бы кондиционеры получше.
  Но у DNS ничего про это не написано. Просто кондиционер TCL, и всё. И это очень плохо!
• Почему нет выездного сервиса у кого-либо (претензия к TCL-Russia и DNS)? Я готов был оплатить выезд и консультацию, так как мне была нужна информация, образно: «Это компрессор, выкидывай на помойку», «Это электроника, можно заменить за 10-15 тыр». Но мне не хотят давать такую информацию. И даже выездного сервиса нет. Только снимать и везти лично.

На текущий момент получается так: бренд TCL активно заходит в Россиию в плане бытовой техники, но его репутацию порочат некачественные товары и некачественный сервис. Я хочу, чтобы со мной связались и решили мои проблемы, заменив все три кондиционера (два моих и один подругин) на такие, которые официально поддерживаются официальным TCL и которые проработают хотя бы лет 5-7, как и должны. Ну или дали платы (с запасом по количеству), которые я сам заменю.

Допишу, что это важнее для самого бренда TCL, так как эта статья, во-первых, честная, а, во-вторых, единственная, где подробно описана неисправность и плата A010453, про которую в России нет ни единой информации. А значит, по словам «Не работает кондиционер TCL» эта статья будет хорошо искаться (я их тут ещё и жирным выделил). А уж по модели платы будет вообще единственной в выдаче поисковиков.

А если TCL не имеет отношения к этим кондиционерам, так тогда почему на DNS не подано в суд из-за неправомерного использования торговой марки TCL? А если всё же имеет — так нужно исправлять свои косяки хреновых моделей (например, сделать их отзыв)!

9. Попытки изучить внешний блок и найти причину.

Так как я примерно представляю себе принцип работы кондиционеров и, хоть не знаю многого в электронике, я решил хотя бы заглянуть во внешний блок кондиционера. Вдруг там есть какие-то явные сгоревшие компоненты или повреждения. Например, если на плате ничего нет — то явно конец компрессору. А если что-то есть — то можно поменять местами платы и посмотреть, что будет.

Итак, открываем крышку внешнего блока. Она держится на четырёх саморезах.

Кондиционер TCL не работает. Проблема на внешнем блоке!

Первое, что я узнал, благодаря этому — это то, что кондиционер можно мыть из шланга со стороны вентилятора внешнего блока, так как вся электроника находится сверху и в стороне от решётки (конденсатора) и самого вентилятора. Это хорошо, так как у меня рядом есть чёртов тополь, который засирает внешний блок пухом, как я уже говорил.

Второе, чему я ещё и ещё раз благодарен — это тому, что ребята, которые устаналивали мне кондиционеры, предложили мне установить два внешних блока рядом у одного окна. Это очень облегчило мне исследования и опыты!

Вся электроника размещена в пластиковой коробке, на крышке которой есть наклейка с надписями «31201-002564», и пометки про микросхемы: «IC1: 18894462», «IC8: 7201».

Инвертор кондиционера TCL: Маркировка корпуса с платой A010453

Под крышкой находится основная плата, которая получает данные с датчиков и управляет внешним блоком. На вид сделана она хорошо: все силовые дорожки пропаяны припоем для того, чтобы увеличить их сечение. Есть всякие вырезы, чтобы через текстолит платы ничего не замкнуло.

Инвертор кондиционера TCL: Плата инвертора A010453, установленная во внешнем блоке

Внутри внешнего блока находятся:

• Сам компрессор;
• Вентилятор охлаждения конденсатора (решётки);
• Клапан переключения в режим обогрева;
• Датчик температуры внешнего воздуха;
• Датчик температуры компрессора;
• Датчик (или реле) давления компрессора (возможно, его защита).

Я стал рассматривать провода и соединения, и вдруг увидел проплавленный провод от датчика температуры внешнего воздуха:

Инвертор кондиционера TCL: Датчик температуры воздуха специально имеет заплавленную трубку

Он ещё был закреплён стяжкой на трубках конденсатора. Так как я ни разу не специалист в климатической технике, а в инструкции к кондиционеру была написала подлая фраза о том, что «Если уличная температура не соответствует допустимым условиям работы, то мощность будет автоматически уменьшаться для защиты компрессора».

А я же по тому, как падает ток потребления, как раз могу сделать вывод: «О, ток снизился аж так сильно, что блок вообще в защиту уходит». Но ГДЕ тогда индикация ошибок-то?

Вот какие ошибки могут быть по инструкции:

• E1 = Ошибка датчика температуры воздуха в помещении;
• E2 = Ошибка датчика температуры теплообменника внутреннего блока;
• E3 = Ошибка датчика температуры теплообменника наружного блока (видимо, это датчик на компрессоре);
• E4 = Утечка или неисправность хладоагента (видимо, реле давления на компрессоре срабатывает);
• E6 = Неисправность двигателя вентилятора внутреннего блока;
• E7 = Ошибка датчика температуры наружного воздуха;
• E8 = Ошибка датчика температуры трубы нагнетания наружного блока (так, а у меня датчиков во внешнем блоке всего два; какой из них-то?);
• EA = Ошибка по датчику тока;
• EE = Ошибка главной платы PCB EEPROM наружного блока;
• EF = Ошибка венилятора наружного блока;
• EH = Ошибка датчика температуры трубы всасывания наружного блока.

В общем, кондиционер нам должен сообщать хоть что-то (правда, тут что-то много датчиков: в реале их меньше). Но он НИЧЕГО не сообщает. Вообще. Просто не работает, гад!

Версия с датчиком температуры наружного воздуха не подошла, так как:

• Оба датчика имеют одно и то же сопротивление;
• Оба блока стоят на одном и том же месте;
• Позже выяснилось, что оба компрессора имеют одно и то же сопротивление обмоток.

То есть, если бы на жаре перегревались бы оба блока, установленных в одном и том же месте, то они оба бы не работали. А у меня перестал работать один блок, а второй — работал вовсю (пока потом тоже не сдох). Более того! Позже выяснилось, что перестановка платы A010453 из рабочего блока в нерабочий решает все проблемы.

Заплавленная трубочка у датчика сделана специально: чтобы уличная вода по ней не протекла в плату. Это я потом догадался. Сначала я думал, что трубочка и провода датчика нагрелись от трубок конденсатора и расплавились от этого…

Я слышал, как слегка пищит компрессор (как BLDC мотор, которым он и является в инверторной версии), пытаясь запуститься, а потом внешний блок вырубается. У меня было несколько версий.

Первая — что компрессор заклинило или замкнуло, и блок уходит в ошибку по току из-за этого. Но сопротивления обмоток обоих компрессоров были одинаковые! И перестановка плат между блоками влияла на их работу: если поставить плату из нерабочего блока в рабочий, то всё менялось местами: нерабочий блок работал, а рабочий — нет.

Вторая — что каким-то образом в плате глючит датчик тока компрессора. Этой версией можно как раз и объяснить то, что блок подыхает постепенно, потребляя всё меньше тока. Если датчику кажется, что ток слишком большой из-за его глюков, то плата управления начинает его регулировать (снижать), чтобы по датчику ток был в норме (а в реальности он становится ещё ниже).

Третья — что сдохла одна из фаз IGBT-моста, который управляет двигателем компрессора. И поэтому двигатель пищит, так как не может запуститься на двух фазах, а плата отключает его по ошибке (обратной связи, току или чему-то ещё).

Такие версии пришли мне из-за чтения форума ОВЕН, где упоминают частотные приводы для двигателей, которые имеют ошибки по пропаданию фаз, по току двигателя. Да и писк промышленного двигателя с частотником очень похож на писк двигателя компрессора перед запуском.

В общем, достал я плату и начал на неё смотреть:

Инвертор кондиционера TCL: Плата инвертора A010453 (общий вид во внешнем блоке)

На вид ничего сгоревшего не было. Да и сделана она вроде как добротно.

Вот какие разъёмы подключаются к плате:

Инвертор кондиционера TCL: Плата A010453 снята на изучение, видны разъёмы

• Большой белый — это компрессор;
• Малый белый (виден в глубине) — вентилятор;
• Большой синий — клапан переключения на обогрев;
• Малый синий — это два датчика температуры (один наружного воздуха, второй стоит где-то около компрессора) и какой-то датчик или реле давления, которое подключено к компрессору.

Тут мне снова стало обидно: я вижу, как всё хорошо и классно сделано! Компрессор укутан теплоизоляцией, а разъёмы имели специальные вставки, которые не давали им вытащиться (их я снял и выбросил). Да и сама плата лаком пропитана. Чуть ли не как у ОВЕНа! И при этом ни фига не работает…

Я замерил сопротивление компрессоров. Оно оказалось одинаковым (так что версию с повреждением компрессора я отмёл). А, раз компрессоры имеют одно и то же сопротивление, то я переставил плату с рабочего блока второго кондея. И тут всё бодренько завелось и заработало!

Далее я решил так: раз перестановка плат между блоками (ещё и ещё раз благодарю ребят-мастеров за то, что они выдумали поставить два внешних блока рядом) помогает — то дело в плате. И начал пытаться хоть как-то в ней разобраться. Вдруг мне повезёт, и всё обойдётся заменой какой-нибудь микросхемы?

Модель платы — A010453 (и я буду повторять это много-много раз). В моих кондиционерах выпуска 2023 года стояла плата версии 1.2 с датой выпуска 13.08.2022.

Инвертор кондиционера TCL: Плата A010453 версии v1.2 от 2022 года (глючит)

10. Попытки ремонта платы A010453 (инвертор).

Вот что я могу сказать про плату после того, как смог изучить её:

• Она покрыта лаком (это хорошо);
• На входе стоит фильтр из дросселя и двух конденсаторов (так что подключать PE к таким кондиционерам надо обязательно);
• На плате запаян предохранитель на 15А;
• Линия связи между блоками имеет разрядник и оптопары;
• На вводе сети стоят небольшие варисторы, защищённые от разлёта при взрыве термоусадкой;
• Питание платы поделено на две части: блок питания электроники (выдаёт +5, +12, +15 вольт) сделан отдельно на базе ШИМки SDH8654B, и силовая часть питания инвертора (свой диодный мост и блок питания) — отдельно.
  Дополнено: я могу ошибаться. Сейчас ещё раз перепроверил и, вроде бы, дорожки с силового конденсатора питания инвертора идут в сторону ШИМки блока питания;
• Есть плавный старт инвертора. Его цепь питания запускается через PTC-резистор с релюшкой, как это сделано в устройствах компенсации стартовых токов для светодиодных ламп;
• На входе питания инвертора после реле плавного старта стоят варисторы и PFC, который состоит из дросселя, диода и транзистора (тут мои знания кончаются);
• Видны два больших резистора, расположенных в цепи питания IGBT-модуля и, вроде как, PFC. Видимо, это токовые шунты. Номинал — 6L00 = 0,006 Ома (я ошибался и пытался искать «0076»);
• IGBT-модуль представляет собой одну микросхему, которая управляется сразу напрямую от микроконтроллера;
• Микроконтроллер модели HC32F460 (видимо, какой-то клон STM32?);
• Рядом с микроконтроллером стоит микросхема EEPROM 24С16. Хм. Зачем она тут? Либо в неё пишутся какие-то индивидуальные настройки, либо она там время работы компрессора считает и имитирует подыхание (но тогда почему от прогрева платы всё временно начинало работать)?
  Я её не считывал (мне нечем), хотя надо было бы считать и сравнить между рабочей и нерабочей платой…
• Рядом с микросхемой EEPROM есть какой-то разъём «WATCH», на который (вроде) заведены контакты интерфейса I2C. То ли это чтобы EEPROM читать-писать, то ли какая-то диагностика (разъём для программирования микроконтроллера выведен отдельно);
• Рядом с силовой частью есть каке-то микросхемы SD76 2224N (SGM722, сдвоенный операционный усилитель, подсказали на MySKU) и LM293 (компаратор вроде), к которым предположительно тянутся дорожки от резисторов токовых шунтов.

Силовая часть инвертора находится на краю платы и закрыта радиатором. Под радиатором находятся (слева направо): микросхема IGBT-ключей (SPE15F60F-D), транзистор (JT030N065WED) и диод (20F60UMF) фильтра PFC, диодный мост для питания силовой части. Конденсатор фильтра питания — 820 мкФ на 450 вольт.

Плата инвертора A010453 (силовая часть и PFC)

Вокруг них установлена пластиковая рамка, к которой крепится радиатор (термопасту я смыл). Транзистор проложен изолирующей прокладкой. Она была целая — ничего нигде не замкнуло или не пробило.

Вообще, тут применён хитрый монтаж: все компоненты установлены маркировкой вниз, чтобы их задние поверхности торчали вверх. Так нужно для того, чтобы радиатор можно было установить сверху платы. Задача рамки — выдерживать отступ компонентов от печатной платы так, чтобы они оказались на одной высоте для крепления к радиатору. Однако эта рамка закрывает часть мелких компонентов и не даёт посмотреть, что на них написано.

Первая версия, которую я выдвинул, когда советовался с знающим электронику народом, — это то, что подохли ключи в IGBT-модуле. Точная его модель была не известна, так как для того, чтобы её узнать, надо выпаивать (или выкусывать) модуль, а мне этого делать не хотелось.

Мне повезло: я нашёл на AliExpress модули, которые по внешнему виду и количеству ножек полностью совпадали с моим.

Плата инвертора A010453 (новый IGBT-модуль PS219)

Выяснилось, что модель штатно установленного IGBT-модуля — это SPE15F60F-D, а моего — PS219C4-AS. Я уже было расстроился, но их Datasheet’ы полностью совпадали по основным структурным схемам и характеристикам. Мой новый PS219 даже был чуточку мощнее!

Для тех, кому интересно почитать про них, я загрузил Datasheet’ы себе на хостинг (мне показалось интересными, что входы управления у этих модулей сразу совместимы с микроконтроллерами без дополнительной обвязки):

• VFD-IPM-Driver-PS219.pdf
• VFD-IPM-Driver-SPE15S60F.pdf

Благодаря Datasheet’у мы можем увидеть блок-схему модуля:

Плата инвертора A010453 (схема IGBT-модуля PS219)

Я — не эксперт в них, и поэтому меня многое смущает. Вроде бы тут должны быть 6 штук силовых ключей и входы управления ими. Тут такое тоже есть, но почему-то всё поделено на две части: HVIC и LVIC — высоковольтная и низковольтная… Этого я не понимаю, но и умничать не буду.

Здесь хорошо виден нарисованный резистор токового шунта (справа снизу), по которому модуль измеряет ток двигателя и защищает его, формируя сигнал ошибки. Питание модуля — 15 вольт (вот откуда оно в импульсном блоке питания платы есть).

В общем, заменил я этот IGBT-модуль, и… всё успешно заработало! Было даже классно видно, что такое инверторный кондиционер: сначала он запустил компрессор на малых оборотах (потребление тока было около 2 ампер, а писк ШИМа имел одну частоту), а потом, когда я врубил максимум холода, начал наращивать мощность так, что потребление тока вырастало каждый раз на 0,2 ампера: 2.2, 2.4, 2.6, а частота писка ШИМа повышалась. Постепенно оно дошло до максимума — около 3,8 ампер — который был и ранее, пока блок не подох.

Я очень обрадовался, потому что два IGBT-модуля обошлись мне в 1300 рублей с бесплатной доставкой до Москвы. Даже думал, что напишу пост и буду оказывать услуги ремонта плат инвертора тем, у кого они тоже сдохли.

Ха ха ха! Чёрта с два! Кондиционер проработал около 2 недель и снова сдох с той же неисправностью: падает ток потребления, компрессор включается и сразу выключается (та же версия ошибки по току). Вот зараза!

Дальше я проверил версию с резисторами токового шунта: раз IGBT-модуль «видит» повышенный ток — то, наверное, резисторы подгорели или деградировали. Ну, мол, китайцы могут впаять плохую партию.

Вот они — эти резисторы. Почему-то их стоит две штуки, хотя в Datasheet’е на IGBT-модуль показан один. Оба резистора стоят не параллельно, а расходятся с одной силовой дорожки в разные стороны на другие силовые дорожки. Может быть, один из них измеряет ток для PFC (или для обратной связи регулирования мощности инвертора), а другой для IGBT?

Плата инвертора A010453 (резисторы шунтов 6L00 - 0,006 Ома)

Следы на их пайке — это не повреждение. Это я тестером пытался их проверить на обрыв.

Вокруг этих резисторов есть мелкие компоненты и какие-то микросхемы, про которые я говорил ранее.

Одна из них — это некая SD76 2224N — сдвоенный операционный усилитель SGM722 (подсказали на MySKU):

Плата инвертора A010453 (микросхема SD76 2224N)

Другая — LM293, компаратор:

Плата инвертора A010453 (микросхема LM293)

Я не уверен, связаны ли эти микросхемы с токовыми шунтами, так как досконально не разбирался: я надеялся, что причина именно в токовых шунтах, перепаять которые мне навыков и ума хватит.

В общем, я их перепаял. Кривенько, но припоя не жалел:

Плата инвертора A010453 (заменённые резисторы шунтов 6L00 - 0,006 Ома)

И что вы думаете? Всё снова заработало! Ура!

И проработало теперь, мать его, одну неделю! А после — те же неисправности, как и были!

Общее у этих двух случаев — то, что паял я всё феном, как следует прогревая силовую часть платы (тепло передавалось в том числе и на диод и транзистор PFC). Это оставляет мне надежду на то, что, может быть, подыхает какой-то незначимый компонент, который от нагрева восстанавливает свои функции на некоторое время. Может, конденсатор? Может, резистор? И тут моих знаний не хватает.

Мне бы очень хотелось получить помощь от знающих людей (я готов предоставить рабочее место около внешнего блока кондиционера в тёплую погоду), чтобы понять причину и научиться чему-то новому (так как в электронике я мало что знаю, но хочу хоть общие принципы понимать: почему так происходит).

11. Новые платы A010453 v1.4. Брак с AliExpress.

Последняя надежда решить проблемы лёгким путём была в том, что плат A010453 на AliExpress навалом. Они там корявенько называются как «Для инвертора кондиционера», «Подходит для кондиционера TCL плата A010453» и так далее.

Часть товаров продаётся без маркировки «A010453», и поэтому для заказа надо связываться с продавцом, отправить ему фотографию, и он подтвердит то, что у них найдётся запасная плата нужной модели.

Я заказал! И мне приехали платы A010453 версии 1.4 от 03.01.2023! Посвежее!

Инвертор кондиционера TCL: Плата A010453 версии v1.4 от 2023 года (вроде работает)

Внешне всё то же самое, но… микроконтроллер теперь залит герметиком!

Инвертор кондиционера TCL: Плата A010453 версии v1.4 с микроконтроллером, залитым герметиком (AliExpress)

Вот это интересно! Может быть, в этом и есть какая-то скрытая причина? Помните, как жёсткие диски Fujitsu MPG дохли из-за бессвинцовой пайки и влажности? Вдруг и здесь так, а прогрев платы поодаль от микроконтроллера всё временно решает (Fujitsu приходилось охлаждать)?..

Плата сразу заработала (правда, на обогреве кондей стал жрать уже 6А, а как было раньше на обогреве — я не проверял)! Проблем нет (пока).

А вот вторая… Ах, китайцы-китайцы! Здесь герметик с микроконтроллера почему-то снят. И она, конечно же, НЕ РАБОТАЕТ. Причём вырубается так же, как и мои: внешний блок запускается и сразу же выключается.

Инвертор кондиционера TCL: Плата A010453 версии v1.4 с микроконтроллером, со вскрытым герметиком (AliExpress)

Сейчас я открыл спор, но AliExpress стал крайне неудобным: не приходит ни одного уведомления о сообщениях, переписку с продавцом вести сложно…

Итого на данный момент я имею выбошенные деньги и один работающий кондиционер. Сколько он проработает — я не знаю.

Инвертор кондиционера TCL: Плата инвертора A010453 (установлена новая, проблемы продолжаются)

Доколе такая хрень с кондиционерами TCL будет продолжаться?! И это я ещё не знаю, как поведёт себя кондей подруги «новой» модели TCL ELI INV 09. Вдруг тоже сдохнет через год?! Как его ремонтировать? Что там внутри стоит?

И — да — мне всё ещё интересно, что же такое происходит с платами, если после прогрева феном в районе силовой части они работают некоторое время… Почему такое допустили? Что это за платы такие странные?

Проекту исполнилось 16 лет! Поддержать проект материально, проспонсировать проекты Автора или сделать ему подарок можно на этой странице: "Донаты и Спонсорство, Список Желаний".