УЗО в силовом щите
Внимание! Часть комментариев из этого поста уехала в архивный пост, потому что их стало очень много и страница долго грузится. Если вы что-то не нашли — пройдите в этот архивный пост пожалуйста! Там было много интересных обсуждений!
Я давно обещал накатать пост, но из-за творческого кризиса он чуть-чуть задержался =) И мне схемы было лень рисовать, а теперь они как-то сами собой нарисовались. И сегодня мы говорим про УЗО! =) И как минимум для того, чтобы рассеять жутчайшее мракобесие, которое начало рождаться в Сети на форумах в контексте «а я тут где-то слышал, что ууууу..» — «да-да-да, наверное ыыыы» и прочее подобное. УЗО стало обязательно к применению в нашей стране уже как 12 лет назад (с 2001 года), но прямо вот до сих пор для большиснтва электриков (особенно ЖЭКовских) УЗО является каким-то мифическим прибором, которые вроде как надо ставить, и которое иногда почему-то выбивает и, наверное, сломано?
Придётся разбираться. Начинаем с самого простого: нафига оно нужно? А в первую очередь, чтобы защитить человека от поражения электрическим током и, соответственно, от смерти. Известно, что человек помирает при токе около 80 мА (0,08 А), а током неотпускания (когда человек не может самостоятельно оторваться от провода) считается ток около 50 мА (0,05 А). Обычный автомат защищает линию только от перегрузки по току (замыкания или большой нагрузки), и при токе даже в 1..2 ампера он и не должен сработать. Поэтому в таком варианте (когда на линии из защиты только автомат) мы можем соверешнно спокойно получить обугленную тушку человека и неотключённый автомат.
ОКей! Что мы можем делать? Сначала надо немного проанализировать что вообще происходит. Происходит обычно следующее. Если человек просто засунул два пальца в розетку — ему ничем не поможешь, это эволюция («Технический прогресс сделал розетки недоступными большинству детей — умирают самые одарённые» ©). А вот если он коснулся чайника или стиральной машины, в которой прохудился нагревательный элемент, и из-за этого на его корпусе оказалось опасное напряжение, то опасный ток потечёт с корпуса устройства через тело человека. Например, в мокрый пол.
Зашибись. Отлично! А если придумать какой-то дополнительный проводник, который нам будет имитировать человека, попавшего под действие тока? И заранее подключить его к корпусу? И в случае опасности весь ток будет идти по нему? Дык именно так и придумали! Это и есть всем известное «заземление» или, говоря правильно, защитный проводник — PE, Protective Earth (я иногда пишу ещё и как Protection Earth). И тут сразу же надо поговорить о терминологии.
К сожалению, с терминологией тоже творится полная задница! Потому что до 2001 года таких устройств в нашей стране вообще не было. Вот мне пишет один товарищ:
Мне тут сообщили поправочку. Я взял дату 2001 года как выход новой редакции ПУЭ, где установка УЗО стала обязательна. Но оказалось, что их производили ранее, и даже на эту тему есть некая статья. Да и да, действительно — маханул я. Ставропольские ДифАвтоматы я видел в панельках 90х годов постройки. Упоминанием же даты я хотел на самом деле сказать то, что надо было написать простыми словами: «До сих пор много народа вообще не понимают что это и зачем нужно».
И поэтому, когда УЗО появлялись, их обзывали как попало. В западных странах УЗО называется следующим образом: «Выключатель дифференциального тока». Имеется ввиду принцип работы этого УЗО, который мы рассмотрим чуть позже и который основан на измерении разницы (difference — разница) протекающих токов. У нас же эта штука называется Устройство Защитного Отключения.
А слово «дифференциальный» у нас, мать его, используется обычно для обозначения дифференциального автомата — штуковины, которая содержит в себе обычный автомат и УЗО! Причём этот же дифавтомат называют ещё и «Дифференциальный автоматический выключатель».
Как вам путаница? Итак, получается:
- Автомат, Автоматический выключатель — это обычный прибор, который обеспечивает защиту линии от превышения тока в ней. Ещё в общем виде можно сказать, что это защита от сверхтоков;
- Дифференциальный выключатель, Выключатель дифференциального тока, УЗО — это устройство, которое обеспечивает защиту человека от поражения электрическим током. В общем виде такой вид защиты можно назвать или «дифференциальная защита», или «защита от токов утечки» или «защита от утечек тока».
- Дифференциальный автоматический выключатель, Диф, Дифавтомат — это устройство, содержащее в себе свойства обычного автомата и УЗО, обеспечивающее защиту ОДНОЙ линии от сверхтоков и токов утечки.
Поэтому если вы видите в прайсах или счёте какие-то странные несоответствия или сокращения типа «Вык. Диф» или «Авт диф вык» — обязательно УТОЧНЯЙТЕ что там имеется ввиду!
Теперь ещё затронем тему PE-проводника.
Защитный проводник правильно следует называть «Защитный проводник», PE-проводник, PE! Не надо использовать слова «заземление» и ему подобные, потому что они не совсем верно обозначают то, что хочется сказать! Перевожу на правильный язык. Только лишь в зависимости от конкретной системы электроснабжения (TT, TN-C-S) защитный проводник будет или занулением, или чистым заземлением, или вообще повторным заземлением =)
Поэтому если вы пытаетесь сказать что-то в общем виде («А у вас этажный щиток с заземлением?») — говорите «А есть ли в этажном щитке PE?». Если же речь идёт о каком-то вводном устройстве — говорите точно то, что там есть: «Вам необходимо выполнить повторное заземление нуля при помощи заземляющего контура».
Проблема неправильной терминологии ещё и в том, что если речь идёт о заземлении в многоквартирном доме, то некоторые уникумы начинают плодить разные идеи «Опа! Я ща каааак штырей в землю понабиваю, протащу кабель на 9й этаж, и у меня будет охрененное заземление!». На деле оказывается то, что потом через это заземление начинает питаться или весь дом, или на него выносится опасный потенциал в случае аварии. И из-за этого снова помирают люди.
А теперь вернёмся к тому, как это самое УЗО работает. Значит мы пришли к выводу, что УЗО у нас защищает человека от повреждённого устройства, на корпусе которого имеется опасный потенциал. Работает это так:
Пути токов утечки у УЗО
Через УЗО проходят фаза и ноль питания. УЗО контролирует силу тока на «входе» и на «выходе». Если тока уходит столько же, сколько вошло в УЗО — отключения не будет. А вот если ВДРУГ ток нашёл какой-то другой путь, и часть его стала утекать в другое место (вот откуда термин «утечка»), то УЗО сразу же отрубит линию. На моём рисунке это показано толстыми и тонкими стрелками.
Сразу ещё раз обращаю внимание, что УЗО НЕ защитит от того, если взяться за фазу и ноль! Тогда человек (дибил) для этого УЗО будет обычной нагрузкой, и он всё равно умрёт. Однако УЗО защитит:
- От пробоя на корпус в технике. Чаще всего это нагревательные элементы (ТЭНы). Причём пробой может возникать только тогда, когда ТЭН нагреется. Мне приходилось несколько раз объяснять моим заказчикам о том, почему это у них «вдруг» стало вышибать стиральную машину, хотя на старой квартире всё работало хорошо. Конечно же выясняется, что новый щиток собирал я — и поставил УЗО на все линии, а на старой квартире было всего лишь два автомата на всё. Один раз у меня был очень-очень серьёзный скандал из-за этого. Но всё же проблема оказалась в технике =)
- От кривого монтажа проводки, когда всякие доблестные «электрики» замуровывают где-нить в штукатурке скрутку. Если стенка мокнет (например, штукатурка не высохла) — фаза с этой скрутки будет честно утекать в стенку, и УЗО отрубит линию. И будет, сцуко, отрубать, пока не высохнет или пока не переделают.
- УЗО может срабатывать от неочевидных, но опасных вещей. Например, если у вас есть газовая плита с электроподжигом, или стиральная машинка подключена шлангом в металлической оплётке к водопроводным трубам. В некоторых случаях из-за соседей, которые куда-то не туда «заземлились», снова будет возникать утечка тока (или разница токов), из-за которой будет срабатывать УЗО. В этом случае надо внимательно подумать, посоображать и, возможно, предупредить серьёзную аварию.
- От неправильного монтажа в щитке. Если вы перепутали разные нули (до УЗО и после) — УЗО тоже будет срабатывать. Про это мы поговорим снова чуть позже.
УЗО ОБЯЗАТЕЛЬНО надо ставить! Не слушайте тех, кто говорит что «да оно будет у вас выбивать»! Это значит, что они, скорее всего, не понимают, почему оно выбивает, что делать и (или) не хотят исправлять свои косяки! Если ваша разводка бюджетная (и щиток в пяток автоматов) — вам достаточного одного УЗО на всю квартиру. Если у вас сложный щиток — вы можете поставить несколько УЗО по разным зонам или типам помещений.
Однако напоминаю: УЗО не имеет защиты от сверхтоков!! Это устройство, которое защищает человека от поражения током! Поэтому в цепи, где стоит это УЗО, обязательно должен быть ещё и автомат!
УЗО имеют три параметра, по которым их можно выбирать:
- Номинальный ток контактов. На УЗОшке он обозначается цифрами амперов без буквы категории отключения, как на автомате. Например, стандартный ряд таких токов для УЗОшек ABB — это 16, 25, 40, 63, 80А. ВНИМАНИЕ!!! Это — НОМИНАЛ!! Это не точные амперы тока!!! Точно так же, как на обычном автомате: написано B16, а по таблице он отключится в диапазоне от 48 до 80А при замыкании.
Номинал призван помочь правильно подобрать УЗО при составлении начинки щитка. Про это мы тоже детально поговорим ниже =) - Номинальный ток утечки. Это самый важный параметр УЗО: он показывает, при каком значении дифференциального тока УЗО будет срабатывать. По нормам УЗО должно срабатывать в диапазоне от 0.5 до 1 тока утечки (например от 15 до 30 мА для УЗО на 30 мА). Варианты значений:
- 10 мА (0,01 А) — самое чувствительное значение тока. УЗО с таким током утечки можно использовать в очень ответственных местах или в особо влажных помещениях. Однако такие УЗО специально выпускаются с низким номиналом тока контактов, чтобы под них не напихали много линий. Каждый кабель, техника — все имеют некоторое сопротивление изоляции и естественный ток утечки. И если таких линий будет много, то чувствительное УЗО может ложно сработать.
- 30 мА (0,03 А) — МАКСИМАЛЬНОЕ значение тока утечки для защиты людей и жилых помещений! Если вы хотите защитить людей — ставьте УЗО именно этого номинала. Не более!
- 100 и 300 мА — УЗО, которые можно поставить на ввод в здание для обеспечения селективности: чтобы сначала отключались групповые УЗО низших номиналов, а потом уже — вводные. В некоторых случаях эти УЗО могут защищать вводной кабель, разводку щита и срабатывать при авариях, потопах и прочих катаклизмах. Из-за этого их прозвали «противопожарными».
- Категория тока утечки. Это то, на какие токи утечки УЗО будет срабатывать:
- AC — УЗО будет палить только переменный ток утечки. Это самый обычный распространённый номинал, который можно применять везде. Переменный ток утечки у нас может возникать, если прямо непосредственно нашу питающую фазу пробило на корпус. Скажем, хреновая изоляция нагревателя, пробило обмотку двигателя, трансформатора, перетёрся питающий провод.
- A — более дорогой и чувствительный вариант. В этом случае УЗО палит как и переменный, так и пульсирующий ток утечки (полуволны синусоиды). Это может быть полезно, если внутри устройства цепи вторичного электропитания могут пробить на корпус. Скажем, повредится импульсный блок питания, что-то после выпрямителя и прочее подобное. Эти УЗО более дорогие, и, если вы не хотите потратить много денег на щиток, вам следует подумать, где эти УЗО можно применить.
UPDATE 2014.02: Сейчас даже энергосберегающие и светодиодные лампочки имеют импульсные блоки питания. И Европа потихоньку переходит на УЗО типа «A». Поэтому УЗО типа AC могут остаться только на обогревателях и тёплых полах.
В Россию поставляются УЗО типа «AC» и типа «A». Если нужен щиток попроще — то достаточно оставить УЗО типа «AC». Если хочется дикой паранойи и полной защиты — то можно ставить все УЗО типа «A».
- Виду внутренней схемы:
- Электромеханическое. Это УЗО более дорогое, потому что работает именно от величины тока утечки. Но это требует высокоточной механики: она должна сработать от тех самых 10 или 30 мА тока, но при этом, будучи точной, не срабатывать от разных ударов, встряхиваний и других внешних воздействий. Обычно для этого УЗО пофигу куда подключать фазу, а куда — ноль, и на корпусе про это ничего не написано.
- Электронное. Внутри у такого УЗО простой усилитель на микросхеме или транзисторах. Это позволяет настроить его на любые токи утечки. Но — вот беда — в случае аварийного напряжения сети такое УЗО может сдохнуть, потому что от него же и питается. Но эти УЗО дешевле, и именно поэтому их чаще всего делают разные китайцы. Обычно для этих УЗО важно подключение фазы и нуля (и даже иногда сторона подачи питания — сверху или снизу).
Давайте-ка возьмём УЗО ABB F202 AC-40/0,03 и разберём его! Мне попался полностью рабочий экземпляр, но с браком: его флажок не менял цвет на зелёный при выключении этого УЗО.
УЗО ABB серии F200
Напоминаю, что у УЗОшек ABB сделаны двойные зажимы. Именно это позволяет подключить одновременно два провода нулей под одно УЗО без дополнительной нулевой шинки. И про это мы тоже поговорим позже.
Двойные зажимы УЗО для подключения двух проводов одновременно
Вскрываем УЗО и смотрим что там есть:
Механизм УЗО внутри
Спереди мы видим механическую часть, а сзади — платку с деталями. Кое-кто может подумать, что это электронное УЗО, но это не так. На платке находятся пара диодов (для выпрямления переменного тока с дифференциального трансформатора) и фильтрующие конденсаторы, видимо, для защиты от ложных срабатываний.
На фото ниже виден ещё и рычажок питания кнопки «Тест». Эта кнопка имитирует утечку тока, и при её нажатии УЗО должно сработать. Если УЗО не срабатывает — значит оно или бракованное или сдохло. В своих щитах я все УЗОшки проверяю именно таким способом.
Электрическая часть УЗО
В данных УЗО кнопка ТЕСТ питается только тогда, когда УЗО включено.
Внутри УЗОшки есть дугогасящая камера:
Контактная группа и дугогасители
А вот неподвижные контакты УЗО из электротехнической латуни.
Неподвижные контакты УЗО
На подвижных контактах есть серебряные напайки:
Подвижные контакты УЗО
Теперь поглядим на дифференциальный трансформатор — основу основ УЗО. Именно он «меряет» токи, протекающие через УЗО. В данных УЗО он выполнен в виде цельного блока:
Выводы дифференциального трансформатора
Внутри трансформатора основные питающие провода жёстко зафиксированы в специальных каналах. Качество изготовления трансформатора мне понравилось. На фото ниже виден ещё и резистор для создания искуственного тока утечки.
Дифференциальный трансформатор УЗО
А вот и вторичная обмотка трансформатора. Количество её витков определяет величину тока утечки, при котором УЗО будет срабатывать.
Первичная и вторичная обмотки дифференциального трансформатора
УЗО работает так. Если через УЗО втекает и вытекает ток одинаковой величины, то магнитные потоки от обоих проводников, в которых в один момент времени ток течёт в разные стороны, уравновешиваются, и тока во вторичной обмотке трансформатора не возникает. Если же токи, втекающие и вытекающие через УЗО будут отличаться, то на вторичной обмотке трансфоматора появится ток.
Он выпрямляется и подаётся на электромагнит, который и отключает УЗО.
Поляризованный электромагнит для отключения УЗО
Вот такое издевательство получилось над УЗОшкой:
Трешак после разборки УЗОшки =)
А вот фотография электронного УЗО TDM из форума MasterCity.ru:
Внутренности электронного УЗО от TDM (с форума)
Мне кажется, что пояснять разницу тут не требуется? Мы видим усилитель на микросхеме (вдали), фильтрующие ёмкости, и транзистор, которым, видимо, коммутируется питание электромагнита.
Ну а теперь начинаем практическую часть, в которой, на самом деле, нюансов ещё больше чем в теоретической!
Подключение УЗО
На самом деле важных нюанса два:
1. УЗО ОБЯЗАТЕЛЬНО должно быть защищено по своему номиналу! То-есть в цепи, где стоит УЗО, должен находиться предохранитель или автомат, который будет защищать УЗО. Некоторые понимают это буквально, и начинают ставить прямо перед УЗО перcональный автомат, и ещё и двухполюсный. Из-за этого начинаются странные дебаты в форумах, мутные схемы щитков и прочие странности.
Технически же это значит именно то, что написано: до или после УЗО должен быть один или несколько автоматов. УЗО будет защищено, если автомат имеет номинал равный или меньше номинала УЗО. Ниже я покажу примеры таких схем.
2. Фаза и Ноль, которые прошли через УЗО, не должны «смешиваться» с другими фазами и нулями. То-есть, если по схеме щита фазу вы взяли после одного конкретного УЗО, то и ноль вы тоже должны брать после именно этого УЗО. Если вы сделаете ошибку — то УЗО будет отключаться, а вы будете ломать голову что это было =)
Давайте посмотрим схему какого-нибудь щитка:
Схема включения УЗО с дополнительными шинками
Что мы тут имеем? Я тут упрощённо нарисовал простой щиток: два автомата на свет и три автомата на розетки. Вводной автомат у нас на 40А. Свет у нас сделан без УЗО, а все розетки — под УЗО. Обратите внимание на то, как сгруппированы линии, и на разводку нулей. Так как у нас свет подключен до УЗО — то и ноль на свет мы берём до УЗО, используя для этого нулевую шинку N. Ноль на розетки, которые подключены после УЗО, взят тоже после УЗО и с шинки N’.
Всё просто? На самом деле — да, но на форумах продолжаются дебаты про защитные автоматы ДО УЗО. Поэтому тоже посмотрим на вот эту схему:
Для защиты УЗО не нужны дополнительные автоматы!
И поглядим мою переписку с ABB: ABB_F200_Protect.pdf. Там ясно написано то, что если сумма номиналов автоматов после УЗО не превышает его номинал, то УЗО защищено и дополнительных автоматов не надо.
UPDATE 2014.02: ВНИМАНИЕ!!! Эта информация справедлива только для УЗО ABB, потому что я рыл её в каталогах и докапывался до технических специалистов. Что удалось узнать.
На самом деле выделяют две защиты УЗО: по перегрузке и по к.з. По перегрузке номинал автомата должен быть 100% не больше номинала УЗО. По к.з. можем защищаться и автоматами и предохранителями с большим номиналом. На УЗО показан уровень защиты при использовании 100 А предохранителя потому что есть такой стандартный тест. Но мы же не будем брать отдельно автомат и отдельно предохранитель. Поэтому защищаемся просто автоматом с небольшим номиналом.
Относительное положение автомата и УЗО и общее кол-во автоматов не важно. Главное чтобы суммарный номинал автомата (если он сверху) и автоматов (если они снизу) был не более номинального тока УЗО.
Как у других производителей — я не знаю, поэтому перед тем, как тупо копировать схему, показанную выше и ещё доказывать всем «А вот CS тут нарисовал, а вы все дураки» — читайте, блин, технический каталог производителя!!
Как правильно выбирать УЗО по номиналу тока контактов? Правила можно описать, применительно к нашим щиткам, так:
- Если номинал вводного автомата меньше или равен номиналу тока УЗО — после УЗО может стоять сколько угодно автоматов;
- Если номинал вводного автомата больше номинала УЗО — тогда после УЗО автоматы ставятся так, чтобы сумма их номиналов не превышала номинал тока УЗО.
Я нарисовал картинок. На первой у нас стоит два УЗО на 40 и 25А. Номинал вводного автомата у нас при этом 40А. Первое УЗО имеет номинал 40А, и оказывается защищено вводным автоматом. Поэтому после него можно напихать чего угодно и сколько угодно. Под ним торчат автоматы суммой номиналов аж на 58А. Второе УЗО имеет номинал на 25А (для примера), и поэтому защитить мы его можем только тем, что поставим после него автоматов не более чем на 25А (6+6+10А = 22).
Пример защиты УЗО 1
Посмотрим вторую схему. Тут у нас вводной автомат на 50А (как в новостройках с однофазным вводом). Так как у нас под первым УЗО на 40А стояло автоматов на сумму 58А, то УЗО на 40А не прокатит никоим образом. Что делать? поднимем номинал этого УЗО до 63А — и всё поправится. А вот на втором УЗО я показал пример того, как не надо делать. Второе УЗО у нас на 40А, а автоматов под ним стоит на 48А. Вот оно не защищено и так делать не надо!
Пример защиты УЗО 2
Как же придумывать щитки на УЗО? УЗО в щитках удобнее использовать в случае однофазного питания. Тогда весь щиток превращается в древовидную структуру, как на картинках выше: УЗО, под которым несколько автоматов. Это самый простой и бюджетный вариант. И щиток собирать проще, если все УЗО удаётся поставить в ряд и соединить специальной шинкой-гребёнкой (я писал о них ранее). Бюджетность этого варианта в том, что какое-нибудь УЗО типа А на 10 мА стоит дешевле, чем дифавтомат соответствующего номинала, да ещё и с категорией B.
Однако есть и неудобство. Если на какой-то из линий, которые стоят под УЗО, возникает утечка — УЗО отрубит сразу все эти линии. Это будет несколько неудобно, как вы понимаете, особенно если место утечки сразу найти будет сложно. В некоторых случаях даже приходится отключать нули от шинки, чтобы найти проблемную линию, или же использовать двухполюсные автоматы (применительно к ABB) или автоматы 1P+N (у других производителей они есть в виде одного модуля).
Однако мы помним, что если под одним УЗО будет слишком много линий, то УЗО может ложно срабатывать из естественного тока утечки через изоляцию кабелей и фильтры питания. Поэтому обычно идеальный щиток на УЗО содержит несколько УЗО, сгруппированных по типу помещений или виду нагрузки. Это позволяет отключать линии по утечкам небольшими участками, не отключая сразу всё.
А теперь ещё пару слов о том, что делать если нет PE, и как вообще проверить УЗО.
Если PE — нет, то УЗО ставить всё равно надо! Не слушайте тех, кто говорит «без заземления работать не будет». Во-первых, напомните им о правильном названии PE, а во-вторых, УЗО будет работать, но по факту. Если в схеме с PE току утечки есть куда деваться (в PE), то без PE у тока утечки только один путь: через прикоснушегося человека. Что будет? Если ток утечки настолько мал, что УЗО не сработает — вас просто дёрнет током. Если ток утечки велик — то вас дёрнет, но сразу же сработает УЗО, отключив линию и сократив время действия на вас опасного тока. Напоминаю, что при этом все линии всё равно надо укладывать с PE, просто PE никуда не подключать до реконструкции системы электроснабжения.
УЗО можно проверить так:
а) Нажать кнопку «Тест». Если УЗО отключилось — значит с именно ним всё хорошо
б) Если есть штатный PE — закоротить в розетке или кабеле питания ноль N и PE. Не перепутайте с фазой! УЗО должно отключиться.
в) Косвенным путём: если где-то что-то залило, или перекусили кабель целиком — то УЗО сработает =)
Вот как-то неожиданно про всё-всё и рассказал. Думал, что будет длинно и нудно, а вышло просто и наглядно. Обо всём, о чём я забыл сказать — спрашивайте в комментах!
…а вот вам парочка весёлых историй, участником которых я был. Они показывают наглядную пользу от УЗО, и в обоих из них в стиральных машинах сдохли нагреватели воды (ТЭНы).
В первом случае в этажном щитке советской пятиэтажки никакого УЗО установлено, конечно, не было:
Этажный щиток без установленного УЗО (только автоматы)
И вот «вдруг» начал выбивать автомат на стиралку. При этом, если стиралку из розетки выключить, автомат не выбивал. Приглашённый электрик сказал, что автомат «плохой» и что его надо менять на другой. Номиналом побольше, чтобы «не выбивало» (ах, это моё любимое). И предложил купить автомат номиналом аж на 25А!
А в итоге приехал я, и измерил сопротивление между выводами ТЭНа и корпусом стиралки. И нашёл там всего 1,4 кОм. Между корпусом.
Дохлый ТЭН в стиральной машине: сопротивление на корпус около 1,4 кОм
Такого быть НЕ должно, так как ТЭН должен быть электрически изолирован от корпуса. И, так как я уже знал, чем дело кончится, то достал ТЭН из стиралки.
А там полный АХТУНГЪ. Он ВЗОРВАЛСЯ. Несколько раз:
Дохлый ТЭН в стиральной машине: взорвался от замыканий без УЗО
Это и описывает то самое «Выбивало автомат», который потом включали и снова пытались стирать.
Вот тут хорошо видно, как бедный ТЭН разорвало:
Дохлый ТЭН в стиральной машине: видно, как взрыв от замыкания раскрыл корпус ТЭНа
Так как УЗО здесь не было, то сетевое напряжение пробивало через ТЭН на корпус стиралки. И в какой-то момент пробило так, что автомат отключился по замыканию. И вот это вот КРАЙНЕ СТРАШНО И ОПАСНО, потому что автомат номиналом на 16А отключится по замыканию в диапазоне 5-10 номиналов. То есть 80-160 Ампер. А человеку, чтобы умереть, нужен ток выше 0,08 Ампер. 80 и 0,08 отличаются в ТЫСЯЧУ РАЗ. Да! Чёрт побери, да! Долгое время (до тех пор, пока автомат не начало выбивать), через ТЭН протекал ток в 1000 раз выше смертельно опасного!!!
Этот пример очень хорошо показывает то, как важно иметь УЗО, которое отключит повреждённую линию до того, когда автомат сработает по замыканию. Заодно он же показывает и то, что защита «Если внутри коротнёт, то сработает автомат» не поможет защитить человека от смерти.
Мы добавили в этот щиток простое электронное УЗО от ДКС, потому что оно лежало у меня как образец. И даже такое дурацкое дополнение защитит квартиру и спасёт жизни людей.
Этажный щиток с установленным электронным УЗО. Оно хоть как-то защитит людей и технику
А до этого случая точно такая же ситуация была и у меня с моей стиралкой. Там тоже сдох ТЭН. Только вот в моём щите дифзащита (дифавтоматы) стояла. И корректно срабатывала: я включал стиралку, и у меня сразу же выбивало дифавтомат на её линии.
Тут я тоже замерил сопротивление своего ТЭНа на корпус, получив 1,22 кОм. Это тоже не нормально.
Дохлый ТЭН в стиральной машине с УЗО: сопротивление на корпус 1,22 кОм
А в режиме измерения сопротивления изоляции мой прибор UNI-T UT-526 (я писал про него здесь) на 250V показал вообще аж 0 мегаОм. Точно ТЭН!
Достаём, смотрим:
Дохлый ТЭН в стиральной машине с УЗО: не взорвался, есть лишь прогар в месте пробоя
Мой ТЭН был весь в накипи, но без явных следов взрыва и разрушений: они не успели появиться, потому что как только ТЭН прогнил до того момента, чтобы в него начала попадать вода, дифзащита сразу же сработала и выключила питание. Вот зачем она нужна!
В обоих случаях я заменил ТЭНы, и всё сразу заработало.
Внимание! Часть комментариев из этого поста уехала в архивный пост, потому что их стало очень много и страница долго грузится. Если вы что-то не нашли — пройдите в этот архивный пост пожалуйста! Там было много интересных обсуждений!
Проекту исполнилось 15 лет! Поддержать проект материально, проспонсировать проекты Автора или сделать ему подарок можно на этой странице: "Донаты и Спонсорство, Список Желаний".
Подскажите. пожалуйста, нужно ли защищать неотключаемые линии (слаботочка, котел, кран гидролока, холодильник) УЗО?
А так же как и обычные линии. Чем они отличаются от них? Ничем. Поэтому там, где дифзащита нужна — там её и надо ставить.
А в случае с неотключаемыми надо ещё её ставить так, чтобы одна фигня не влияла на другую. Например на холодильник и на какую-нить защиту от протечек ставить разные УЗОшки.
Со свободным местом проблемы, шкаф всего на 36 модулей, имеет ли право на жизнь такой вариант: УЗО 40А — 16А Холодильник + 10А Гидролок + 10А Котел, а слаботочку без УЗО, или лучше перед УЗО воткнуть 32А Автомат, а после УЗО все через 16А Автоматы подключить?
Вот опять всё в одну строчку и в кучу. Вы, блин, думаете, что я на вас просто так собачусь? А ведь не просто так. Я НЕ МОГУ ОТВЕТИТЬ НА ЭТОТ ВОПРОС, ПОТОМУ ЧТО ОН НЕ ПОЛОН! =))
Рассуждаем так:
1. …вот чувак пишет про маленький щиток… Ага… так… блин, а кто в этом виноват? Щит надо брать с запасом. Поздравляю с ещё одной истиной.
2. …все линии под одно УЗО… ага, ну в теории это можно, но я ж только что написал о том, что нам нужно чтобы одна линия не вырубала другую. А значит их надо разносить по разным УЗОшкам.
3. Потом он даёт токи автоматов линий. Очевидно это неспроста и значит, что они у него проложены такими кабелями, для которых такие автоматы выбраны.
4. А потом он спрашивает о том, можно ли все линии под автоматы на 16А воткнуть… это ваще как? А как же кабели? А какие они? А про это не сказано?
5. И вообще, нафига он спрашивает, если не собирается делать так, как ему ответили, потому что у него мало места и он не хочет менять щиток?
6. И как мне ему ответить, если откуда-то вылетели номиналы линий и автоматов, а точной инфы про это нет…
Не совсем так, планирую сделать все правильно, поэтому и ищу совет у знающих людей
— щиток уже куплен, места для установки большего щита нет
— кабелей никаких нет еще, пока только проект, так как в данном случае потребители будут подключены через розетки, а на розетки обычно кабель 2,5 и автоматы 16А
— можно ли все потребители мокрой зоны (стиральная машина, сушильная машина, розетка для фена, розетка для аудио) подключить через одно УЗО на 10ma?. проблема в том что в у ABB есть только УЗО 16А-10mA. правильна ли будет такая схема подключения в этом случае:
вводной автомат 32А — Автомат защиты УЗО ванной 10А — УЗО ванной 16А-10mA — Автоматы 16А на потребители ванной
это бы позволило сэкономить место в щите, и подключить «неотключаемые линии» на отдельные УЗО
Правильно БЫЛО перенести щит туда, куда влез бы щит больших размеров.
И правильно сначала считать щит отдельно (в экселе, на бумажке), а потом искать под него место или его покупать.
ОКей. Ну а для чего написан пост про защиту УЗО? Я старался, писал. Что тут было сказано? Что если после УЗОшки автоматы стоят в сумме не выше номинала самого УЗО — то его защищать не надо.
По твоему вопросу. Нет, в корне неправильно. Предлагаю тебе подумать, почему и написать мне. Чтобы не только я думал.
Если на ванную комнату УЗО 16А 10mA, а сумма автоматов ванны 3х16=48А, следовательно требуется защита УЗО, а так как вводной автомат 32А, то ставим перед УЗО ванной комнаты дополнительный автомат на 10А, в чем ошибка?
Ну тут три ошибки. Ещё раз:
1. То, что щит не перенесли туда, где он может быть больше. Это грубейшая ошибка, и из неё всё остальное кроилово и следует.
2. То, что после этого пытаемся навесить все линии на одно УЗО.
3. То, что выбрали для его защиты автомат (это часть ошибки) и что номинал выбрали в 10А (это вторая часть ошибки).
Вдумайся — 10А — это всего 2,2 кВт. Поэтому из списка «Стиралка, Сушка, Розетки» будет работать что-то одно в один момент времени.
Да, про мощность забыл я совсем, но от кроилова уже никуда не уйти,
вариант с 3 УЗО 16А-10mA дорого и много места
вариант с 1 УЗО 16А-10mA и 1 автоматом B16, 3,5 кВт — значит все одновременно не включишь
остается вариант с УЗО 40А-30mA и 3 B16 — совсем он плох?
Лучше тогда на 10 мА забить и внести всё под 30 мА, но зато линии нормально сделать — тогда оно и работать будет хорошо, и одновременно всё можно будет гонять.
и если у меня все УЗО получаются на 40А, то для защиты достаточно будет вводного автомата тип В 32А вне зависимости от суммы автоматов после УЗО
— не лучше на ввод автомат тип С?
— можно ли на 40А поставить вводной автомат или обязательно на шаг меньше чем УЗО?
На ввод нужно C. Да, если УЗОшка будет на 40А, а вводной ДО 40а (32, 40) — то всё будет хорошо.
Стиралка и сушилка вряд ли каждая больше 2,2 кВт (10А), остальное совсем мелочёвка, т.е. в 6А уложится. УЗО 25А/10мА есть (хоть и не у ABB, но если уж так припёрло — то можно поступиться лояльностью бренду).
Рискну предположить, что от превышения суммы номиналов автоматов нижестоящих линий (10+10+6) над номиналом УЗО (25) на 1А вряд ли что-то случится, тем паче если автоматы с характеристикой B (а УЗО по идее под защитой С своего номинала должно выживать).
P.S. Хотя я с трудом представляю, как может не быть место на нормального размера щиток даже в самой маленькой хрущёвке. Это же просто кусок стены — они все, что ли, сплошняком без интервалов мебелью заставлены? :) Щиток — не фундамент, по ходу захочется что-то дополнить или поменять, нужен запас. Потом сложнее будет отделку ломать для его замены.
А если отбросить вопрос цены и сделать ванную на двух диф.автоматах B16/10mA
на один стиралку+сушилку, на второй фен+розетки, 16А это же 3,5кВт, должно хватить, это нормальный вариант?
и еще вопрос возник, диф.автоматы B16/10mA можно использовать на неотключаемых линиях? (один например на холодильник+котел, второй на слаботочку) или 10mA мало и будет много ложных срабатываний и надо на 30mA?
a_b У одного заказчика на одну линию их навесили — и там C16 вышибает на раз по теплу, когда они одновременно по нагреву совпадают =)
Про УЗО ошибаешься. При КЗ-то ладно. А ведь номинал УЗОшки считается по тепловухе. Поэтому лучше не превышать.
ic3da3m0n Да без проблем! Но тогда лучше разнести стиралку и сушку на разные линии, а к ним довесить остальное. Скажем, закинуть в ванную просто две линии по 16А каждая так, чтобы в обычном варианте там на одной сидела стиралка и часть розеток, и на другой сушка и часть розеток.
Вот на холодильники и прочее я 10 мА стаил — ложных срабатываний не было. По котлам у меня опыта не было ни разу.
Я думаю, что мы так ща все дойдём до «от добра добра не ищут» и получится, что ради этих 10 мА будет выкинута куча денег там, где это не надо. Вот например на вваную — положим, можно дифы воткнуть.
А на остальное, кроме ванной, 30 мА хватит, если мы не хотим раздувать щит.
У меня 10 мА выбивало только от мощного электроинструмента (не считая случаев, когда действительно была нештатная утечка). Котёл, насосы, стиралка, холодильник, стойка с 3 серверами — всё прекрасно работает за УЗО на 10 мА.
С котельной скорее надо смотреть, пройдёт ли характеристика B. Если много насосов (на разные контуры и пр.) имеют шанс запуститься одновременно — у них стартовые токи приличные.
Как я понимаю, это со старой проводкой, у которой изоляция хреновая, проблемы с нежелательными срабатываниями бывают. А если кабели прокладываются сейчас новые и нормальные — то можно не переживать.
По приколу нашел вот такую штуку на bash.im.
——
xxx: щас одно чудо начало играть драм-н-бейс на уровне децибел так 120… попытки поговорить ни к чему не привели
xxx: ну думаю вырубить ему свет, а эта с$ка через дверь говорит что щиток закрытый
xxx: ну в общем закрытый — не беда, используем бесконтактные методы. :) Беру рацию, врубаю 5 Вт и прислоняю антенной к корпусу «его» УЗО. Нажал на передачу — хуякс — УЗОшка подумала что ей пора сработать (и неудивительно)
xxx: пусть теперь сам думает, где ему ключи от щитка искать
——
Я и не знал, что узошки так могут. Буду знать.
Ну, гарантий конечно нет, хотя бывает всякое. Например автомобильная CB рация при запуске в квартире своей «удочкой» может ноутбук в синий экран отправить а помех даёт море.
Вопрос какая рация была у гражданина. Если LPD-PMR то ой. Вот счас только что сделал бяку. взял свою KP-47 перевёл в режим H, то есть ступень мощности повыше мощности повыше (как раз пять ватт или чуть более, обычно работаю на L чтобы меньше мешать)
И потыкал антенной в F202 A 10mA. Реакции ноль. Потыкал в IDif K 30mA A. Реакции ноль.
Это, заметьте без корпуса щита, оно у меня вот так (фото)
Зато вот реле РН-113 рация «сбрасывает». Но только в упор, приложив антенну плашмя к корпусу реле, если отодвинуть — всё.
Повторил опыт на малой мощности передачи — реле вместо 230 показывает 168В пока идёт передача. И всё.
Могу ещё подтыкать попозже носимой CB станцией ALAN95, но это потом. Но, как бы сказать, носимые CB это на сегодня достаточно экзотика, процентов 90 носимых раций — 400мгц
И от CB экранироваться куда проще почему-то
Ну, я вот мечтаю иногда выкинуть пару фидеров на крышу и поставить там «удочку» для 27 и что-то большое под вот это. Надо правда ещё в ГКРЧ заглянуть, она, как правило, не лезут к тем кто слушает, но надо уточнить.
А карманные KP-47 иногда в работе использую.
У меня такая удочка стояла на 27 МГц (папик делал, когда этим увлекался плотно). Потом РК-50 с неё спускался через стенку (бурилось это в 90ые ударной дрелью — тот ещё ад) и заходил в коробку на стене на жирный разъём (типа СР-50, только чуть больше по виду — щас уже не помню как звался; и тогда я этим и не интересовался особо).
А на столе на кухне под это всё стоял самодельный (папиком) блок питания на КРЕНке со стрелочными вольтметром и амперметром и Alan на 40 каналов и с каким-то расширенным (или разблокированным) диапазоном.
И ещё помню 16-ый канал — там ещё помойка, прям как щас двач какой тебе =)
где бы щас найти этот РК-50 в товарных количествах…
Вот что подумал. А не можем ли мы в качестве PE проводника использовать N провод в системе TN-C, полагая что у нас установлено реле напряжения? Замкнули что-то на PE — сработало УЗО. Отключилось напряжение — все отключилось.
Единственный опасный момент когда отвалился ноль где-то на линии, но напряжение держится в пределах и реле напряжения не отрубает нагрузку. Вот тогда будет ебс…
…вот потому и не можем. Точнее, ЗАПРЕЩЕНО. Иначе если отвалится ноль — шмерть придёт!
Здравствуйте. Такой банальный вопрос. Поможет ли узо , если соседи через стену подключатся к смежной розетки и будут подворовывать нахаляву)? И есть ли способ сделать защиту ( без вскрытия и отключения всех потребителей), от несанкционированного доступа к халяве?
Привет! А чем этот вопрос банальный?
Нет, не поможет. Защититься только если физически — поставить перегородку.
Просто на некоторых форумах ( даже на электрик.инфо) и других статьях узо позиционируют …в том числе защитой от воровства). Только каким способом?) Теоретически, тогда проще китайскую розетку с ваттдисплеем посадить на эту линию и смотреть потребление).
Не знаю, каким. Мне лень по это думать и ломать себе мозги ради ломания мозгов =) Ну наверное что фазу воры возьмут из розетки, а ноль ещё откуда-то, и УЗО отключился. Только что им мешает взять L-N сразу с той же розетки.
Блин. Хернёй вы все страдаете. И розетка твоя с мощностью… так воровать-то будут до розетки. Как это поможет?
То есть, если они взяли только фазу, а ноль со своей розетки- то узо вырубит? Просто не все электрики-соседи и им, чтоб не заморачиваться, просто взять чужую фазу). То есть в этом случае узо сработает?
Блин, выключить все потребители дома и подать две фазы. Кто ворует тот сам себе злобный буратин!
Да это понятно. Правда сгорит только то, что он запитал и вряд ли он всю квартиру мог запитать иначе бы просто автомат вырубило). Это теоретически. Но думаю проблема может иметь и большие масштабы. Здесь не просто халявщики могут быть, а те, кому свет отключили за долги), и таких будет все больше и они будут искать выход). Незаметно ( если щиток в подъезде на площадке) не возьмешь, допустим от той же лампочки. Да и соседи могут через смежную комнату находится уже в другом подъезде и поэтому у меня и возник вопрос об узо). Вырубит или не вырубит , если там что-то скрытно колдуют с моей проводкой)?
Я с вас удивляюсь, ви таки спгавшиваете что вам делать с кражей? Таки вызывать и оформлять. Потому, что всё остальное надо делать не спрашивая и тихо, шоби не оформили уже на вас.
А «выключит или нет», это зависит от хер знает сколькера факторов. У меня был прецедент, что ноли квартир были связаны где-то после счётчиков и ВДТ было ни на одну не поставить.
Нет. У меня как раз нет никакой кражи. Просто прочитал статью об этом и решил докопаться. Так как у меня узо не стоит, а вот смежные розетки ( незаделанные) есть. Просто когда менял розетки в квартире видел соседские розетки). У знакомых таже ситуация со сквозными розетками. Ставить узо для профилактики?) Да вроде с электрикой в доме полный ажур, проблем вообще никаких. Хотя не нравится , что еще алюминиевая проводка стоит, но пока все без эксцессов).
Orfei Так ведь надо заботиться о том, чтобы на проводку дифзащита стояла. Особенно на старую и алюминиевую. Хотя бы одно УЗО на всю кватиру.
ЗЫ. Перенёс все комменты в архив (https://cs-cs.net/uzo-view-comments). А то пипец как пост тормозил! Их тут за тыщу перевалило =)
Так да. Хотя бы на линию, где стиралка стоит. Здесь на просторах нашел схемку, где кто-то эксперементиповал с соседом- от одного брали фазу, от другой квартире ноль. По словам авторов- у обоих » автоматы» вырубались. Может у них узо так отрабатывало? Или где они там накосячили?) Есть предположения на этот счет, а то на форумах разные мнения, хотелось бы узнать мнения компетентного человека).
А зачем это всё, а?.. Конечная задача как стоит?
Чтобы автоматы не выбивало. В чем причина. В узо?
Чтобы автоматы не выбивало — надо верно подбирать их номиналы и надо линии проектировать так, чтобы их не перегружать.
Да вроде они вообще какую-то мелочь ( по потреблению) подключали. Да не суть. Я сегодня и так целый день штудирую эти узо, но всегда с ними какие-то косяки, то ложные срабатывания, то еще что-то… Поставишь, а потом пойдешь долбить стену, потому что там утечка от фазы , из-за нарушений изоляции, или какой-то прибор дает утечку))).Хотя может все и нормально будет, по крайней мере для безопасности.
Ээээ… у тебя ужо переходит в «тихо сам с собою».
Ну и? Так задача УЗО — отключить линию, если будет утечка. Что опять не так тебе? УЗО ДОЛЖНО отрубать линию, если с ней что-то не так.
Так еще вопрос и в браке самих узо). А почему бы не сделать по-дилетански, поставить розетку с узо, или переносное узо? Хотя бы на более мощные потребители..
У кого — вопрос? У тебя? Ты можешь нормально спрашивать? У нас тут не флудят — за этим на другие форумы пожалуйста.
Вечный вопрос про 10 мА vs 30 мА.
В ABB-шном справочнике по электрооборудованию (который я где-то на этом сайте и скачал) на странице 425 есть преинтереснейший график «Время-токовые зоны воздействия переменного тока на человеческое тело»- показывает зависимость физиологического воздействия электрического тока на человека от силы тока и времени воздействия. Если верить графику и табличке под графиком, то ток до 10 мА (включительно) ощущается, но безвреден. А ток в 30 мА безопасен, если время воздействия не первышает 400 мс. (Ну и далее ток вплоть до 200 мА может быть безопасен в зависимости от времени воздействия. Какая там зависимость я не понимаю, на графике прямая линия, но обе шкалы- и тока, и времени,- логарифмические).
По нормам/требованиям при токе утечки равном номинальному дифф. току отключения время срабатывания УЗО не должно превышеть 300 мс, а в хороших электромеханиеских УЗО/диффах время срабатывания будет на порядок меньше.
То есть УЗО/дифф на 30 мА обеспечивает пусть и с небольшим запасом, но всё же достаточную защиту человека от поражения электрическим током. Вопрос, а в каких тогда случаях есть реальная (обоснованная) необходимость в установке УЗО на ток утечки 10 мА?
добрый вечер, извиняюсь что тереблю старую тему, хотел экспертное мнение услышать, всё ли в порядке с моими схемами и какую выбрали бы вы? вот, собственно, и они, целых 3 штуки придумал:
раз
два
три
А я типа должен сказать, какая лучше? А ничего, что я этого не делаю на блоге? На это есть платные консультации, потому что это охереть какая наглость уже.
понял, не знал. спасибо за ответ в любом случае :)
вопрос появился насчёт защиты узо. допустим, у меня на вводе стоит автомат 50а. из статьи я понял, что могу поставить узо 63а, после него кучу автоматов какого угодно номинала и т.к. по номиналу это узо больше номинала вводного автомата, то защищено. но если мне нужно поставить второе узо после вводного автомата, на этот раз номиналом 25а, и после него у меня, к примеру, три автомата на 10а или 16а, то для того, чтобы защитить это узо 25а, у меня после вводного и перед узо должен быть автомат 25а, то есть следующая схема: ввод 50а — автомат 25а — узо 25а — пофиг сколько автоматов? я всё правильно понял?
Понял ты верно. Но так ты сам себе зарежешь мощность на эти линии. И так стараются не делать, если ты щит делаешь с нуля — проще купить УЗО на 63А в твоём случае.
А если это УЗО у тебя уже есть и тебе хочется использовать именно его — то защити его автоматом на тот же номинал, ага.
спасибо за ответ! изначально так и хотел, 63а на всё, но вот начитался всяких ужасов и перестраховываюсь — придумал сделать одно отдельное узо 25а 10ма (кстати, из приличных нашёл такое только шнайдер) исключительно под бойлер, стиралку и посудомойку. от бойлера пока только электровывод, не факт что он сам вообще там появится, учитывая регулярные повышения тарифов на ээ :) ну а посудка и стиралка запускаться будут редко, даже если и одновременно, то 25а там за глаза должно хватать. короче, главное не купаться, стирать и мыть посуду одновременно, в случае чего придётся либо с грязных тарелок жрать, либо вонючим ходить)
Ну блин! Технически и так и так пофигу. Так что выбирай тот вариант, который тебе нужен. Я бы УЗОшку на 63 взял и не зажимал себе мощность.
Добрый день, CS!
А чем отличается F202 от FH202?
Нигде в каталогах отличий не значится, а в цене — прилично. Возможно, первое Электромеханическое, а второе — электронное?
Хм, нашел сам в твоем другом блоге. https://cs-cs.net/abb-module-series#3___fh200_f200
Но все равно, не очень понятна полуторакратная разница в цене
to karp8
На мой непрофессиональный взгляд (поправьте, если я не прав)…
Как я понял, этот «приличный» шнайдер продает электронное УЗО (серия Easy) в цену электромеханического, в чем меня лично сильно обломал.
Так что обратите внимание!
Правильное УЗО у Шнайдера это Acti9 iID, электромеханическое, с любыми разумными опциями за вменяемые деньги.
SergioDeMaster Нет, разные серии. Та — бытовая, на неё и стоимость дешевле. Но она и подделывается чаще. А F — промышленная.
Но обе электромеханика.
Планируется часть розеток в квартире пустить через ИБП «APC Smart UPS 1500». ИБП линейно-интерактивный. Есть ли смысл ставить на выходе ИБП УЗО?
Класса В имеет. На край A. но не AC. И лучше на 10мА.
А до УПСа чего есть? Или нету ничего?
Шаман, а если онлайн ибп, то там до входа дифзащита на выход не сработает.
У меня сложилось так, что если это обычно УПС в розетку, который где-то локально стоит — то я ничего и не ставлю. ну и нет возможности поставить.
Если речь идёт об УПСе в щите (когда в щите есть клеммы «УПС вход» и «УПС выход») — то до УПСа я из дифзащиты ничего не ставлю (или селективное УЗО), а после — как на обычные линии.
Корпус у ИБП металический, поэтому на входе ИБП буду ставить УЗО, хоть и в ущерб «бесперебойности», у меня ж не серверная а квартира.
Думаю что при работе от батарей не сработает независимо от топологии ИБП. Сдается мне что надо что-то на выходе с нулем соединить, но знаний, ни тем более опыта нету. Поэтому и интересуюсь.
На форуме АРС советуют не ставить УЗО нигде, но оно и неудивительно, им «бесперебойность» важнее. Мне же важнее защита от поражения током.
Надо конечно схемотехнику смотреть но после ИБП может быть и IT уже.
Добрый день! подскажите, пожалуйста. В щит учета на столбе хочу поставить узо 300ма на каждую фазу. Правильно ли я понял, вместе с вводным кабелем, который идет в дом, придется проложить еще по кабелю с нулем от каждого узо. Если так, то допускается ли сечение нулевого кабеля меньше по размеру, чем тот, что уже проложен, он 5*6мм. Дом 15квт. Спасибо
Нет! ВООБЩЕ не правильно!!!!
Тебе нужно поставить ОДНО четырёхолюсное селективное УЗО на 100 мА. И в дом вести три фазы, а не херню какую-то.
Приветствую, CS!
Не могу разобраться с (возможно) некорректной работой УЗО, подскажите пожалуйста, что не так.
Ситуация: счетчик на столбе, энергосети завели в счетчик и приходящий PEN, от столба к дому приходят 3 фазы и ноль, после этого я сделал заземление у дома, соединил с приходящим нулем на нулевой шинке.
Во временном щитке подключена одна фаза, входит в автомат, из него — в УЗО. Ноль от шинки идет на вход УЗО, фаза и ноль от УЗО идут на розетку.
Кнопка «тест» срабатывает, все работает.
При проверке кидаю фазу из розетки на вбетонированную в землю трубу (часть массивной металлической вбетонированной лестницы), не связанную с основным заземлением — УЗО срабатывает.
Но если взяться рукой за фазу и за эту же трубу — бьет током, УЗО не отключается. Если просто взяться рукой за фазу — током не бьет, т.е. утечка не через меня, а через трубу.
УЗО ABB F202 АС 16а, ток утечки 10 ма. Подумал, что УЗО неисправно, заменил на Legrand с током утечки 30ма. Тоже самое, только током по ощущениям бьет сильнее)
В чем может быть дело, почему УЗО не отключает линию при утечке через меня? Удар достаточно ощутимый, думаю, что 10 ма должно отключать.
DarthBeholder Ну, во-первых, это уже на премию Дарвина тянет — на себе проверять сработку УЗО. Или это как было, когда чувак под подезд метро кинулся ради лайков, да?
Ну вот скорее всего для тебя он ощутимы, а для УЗО — ещё нет. Прибором надо проверить. Или ещё чем-то.
К примеру, у мокрых рук и/или у подвыпишвего (даже пива) проводимость тела становится очень высокой. То есть, к примеру, если у нас чел навернёт бутылочку пива — то уже может быть ситуация, что от тока в 1 мА он офигеет, а УЗО этого мало будет.
К примеру, я попадался на то что меня кололо напряжением через сетевые фильтры (внутри блоков питания которые), и УЗО хоть бы хрен что было.
Мы проверяли вдвоем — один у щитка с готовностью отключить.
Оба проводника касались одного пальца, чтобы ток не шел через сердце.
Руки сухие, трезвый. Било достаточно сильно, мне казалось, что чувствительное 10ма УЗО должно сработать.
Прибором, конечно, лучше, чем собой, но каким именно?
Я думал, что дело может быть в кривой системе заземления — PEN я смог разделить только в доме, уже после счетчика.
> если взяться рукой за фазу и за эту же трубу
Ты, это, займись чем нибудь ещё, без фаз, цветы, там сажать, поливать, только чтобы трубы были безнапорные. А то тебя, наверно, дома любящие люди ждут.
Чёт я сообразил. Это ж блядь кандидат на Премию Дарвина!!
Я эту историю буду рассказывать как мега-хохму на тему «люди совсем не читают ни хрена». Пиздец, блин!
Хорошо что хоть не дошло до «я два пальца в розетку вставил, они отгорели, а УЗО не сработало». Хорошо ещё что хоть кто-то читает.
А то уже надо вешать надпись «информация тут предназначена ТОЛЬКО для специалистов и нанесёт смертельный вред всем остальным».
> А то уже надо вешать надпись … всем остальным».
(с тоской в голосе)
вот примерно по этому на всех западных товарах это уже и пишут.
Спасибо за участие, но я способен оценить риск и решить, хочу ли я на него пойти.
Ну и делалось все это под защитой УЗО, как-никак.
> «люди совсем не читают ни хрена»
Что именно нужно прочитать, чтобы сложился ответ на вопрос? На этом ресурсе я прочитал и постарался понять достаточно многое. Возможно что-то упустил, именно поэтому и спросил.
Был на форуме ЭТМ, спрашивал у АББ-шников, толку ноль.
Ну и я вообще думал, что этот ресурс отличается от стандартных русских, где после вопроса вам долго объясняют, почему вы такой мудак)
> Ну и я вообще думал, что этот ресурс отличается от стандартных русских
Я тебя расстрою, у нерусских всё ровно так же, но от того что язык что ты что я знаем на уровне «hello, how to do it right?», оттенки пренебрежения и путёвки не содержащие слова «fuck» мы не различаем.
> если взяться рукой за фазу и за эту же трубу
Мы тут, вообще-то, в ужасе, просто оно вот так выражается. Если бы я был твоим руководителем, то ты за такое огрёб немедленно и больно, потому что я в тюрьму не хочу. И «УЗО» здесь ничего не гарантирует. А почитать тебе надо наверно птээп, хотя не уверен, что там есть такая элементарщина, знание такого подразумевается, если у тебя есть хоть какое-то электрообразование, пусть и самообразование.
Это замполит просил не материться.
Ну, правила ресурса например. Где написано что он личный и что здесь могут пряммы текстом слать нахуй с тупыми идеями. И даже флудить не будут. И не только пошлю, а ещё и за тупые действия по башке настучат.
Вот я тебе и настучал: нехрен гробить свою жизнь и страдать хуетой!
Почему, блядь, если у нас надо что-то проверить — то лезут руками, а не приборами, блядь? Вот как у DI HALTа было — «…вроде программа уже закончена«. Вот так и у тебя — «вроде сработало, значит и меня защитит».
1. Почему не вызвать лабораторию?
2. Почему ты НЕ сделал КОНТУР (сука, КОНТУР, а не штырь) заземления, а прицепился к какой-то вкопанной трубе?!
У родителей подруги на даче тоже, мля, труба от винтовой лестницы внутри дома была выведена на крышу и к ней был молниеотвод приварен! Подруга ещё до меня наорала и чуть ли не веником срезать заставила.
Контур заземления — это реально КОНТУР! ВОКРУГ ДОМА забивается НЕСКОЛЬКО заземлителей (штырей) и это всё целиком по периметру дома обваривается стальной полосой! Он поэтому и называется «контур».
3. Почему ты не проверил сопротивление этого контура (или твоей трубы) хотя бы косвенным методом через нагрузку?
4. Почему не вызвать лабораторию и не сказать «У меня есть сомнения — проверьте мне сопротивление заземления и реальный ток сработки УЗО»?
Вдруг у тебя ситуация ЕЩЁ ХУЖЕ? ВДруг Вдруг у тебя твоя труба вообще не работает как контур заземления?! И поэтому тебя и пиздило током?
И если тут я и мои читатели не согласились с твоим мнением — то мы тебе про это и скажем и наорём. И никто не будет поддакивать твоим «нет, ну оно же вроде работает»…
Почему в медицине такого нет? Например у чувака гниёт нога и её пора отрезать, он врачей спрашивает «Ну она же просто болит, да?» и почему ему врачи не отвечают «Да да, мы согласны, она просто болит» а шлют его на операцию?
Вот и пиздуй:
1. Переделывать контур заземления на нормальный. По всему дому.
2. Проверять его сопротивление хотя бы косвенным методом.
3. После этого тестировать УЗО.
А ору я за то, что вы не читаете ни хуя, поэтому из этого же поста можно понять:
* УЗО обязано сработать от 50% до 100% номинала.
* Разным людям смертелен разный ток или напряжение. И от 24 вольт убивало в подвалах только в путь.
* Внутри УЗО стоит резистор для кнопки «тест». Он подобран так, что на 230V сети даёт ток для сработки УЗО.
И если ты хотел бы протестить УЗО и заземление — то ты мог бы взять закон Ома, рассчитать ток, скажем, в 6 и 9 мА, взять резисторы и включить их вместо себя.
Но, как я понял, тебе это было впадлу. Поэтому здесь на тебя и наорали. И правильно сделали.
Знал бы адрес — сообщил бы ещё и в психушку как попытку самоубийства через электроток. Осознанного.
Дополняю. Перечитал весь пиздец.
1.
Ну вот ты и ещё раз мудак. А его ЗАПРЕЩЕНО ТАК РАЗДЕЛЯТЬ!!! Его можно разделять ТОЛЬКО при орпделённых условиях и ТОЛЬКО ДО вводного автомата!!!
2. За каким хреном:
а) Замурованное что-то там не связано с основным контуром заземления?
б) Тестироваться на это замурованное, а не на контур заземления, который специально создан для этого?
У тебя ж косяк на косяке. Полный пиздец просто. И ты хочешь, чтобы тебя тут по головке гладили?
Нетушки!
Да народ отжигает,и ведь не поймет, цветы лучше попробовал испытывать на себе,как ему выше советовали.Меня ударила фаза,провод торчал с потолка,я к местному электрику пошёл,он щит отключал,говорю что ха Х-ень.Он не может этого быть щит отключен,пойдем посмотрим.Щит отключён.Подходит и берется за этот провод и держится,да говорит есть напруга наверное с другого щита,с какого только,на этаже один,будем искать .Спрашиваю не вы чувствуете, ток,он мне в ответ;Меня не бьет,я с детства не восприимчев к току сейчас мне 65лет.Но это единицы. Люди берегите себя и своих близких.
Samos (С-Пб) Так у тебя зато коммент такой, что его читать пиздец как невозможно. Почему пробелы после знаков препинания не везде? Почему всё в одну строчку?
Блядь, заебали вы меня, СУКИ! Я ваще как-нить сделаю баннер, что если вы смотрите блог с телефона и не умеете писать нормально комменты — то сайт открываться не будет.
с чего ты взял, что я:
> НЕ сделал КОНТУР заземления
> не проверил сопротивление этого контура (или твоей трубы) хотя бы косвенным методом через нагрузку?
И то, и другое сделано. Контур правда не по периметру, а треугольником, 3 штыря 3-метровых на расстоянии 3-х метров, обварены полосой, полоса заведена в дом. Цеплял лампочку к этой полосе и фазе — горит ярко.
> За каким хреном:
> а) Замурованное что-то там не связано с основным контуром заземления?
> б) Тестироваться на это замурованное, а не на контур заземления, который специально создан для этого?
а) Насколько я понимаю, при обрыве нуля на столбах через моё заземление пойдет ток всех соседей. Или при грозе. Потому и не соединял с лестницей в доме. Надо сделать?
б) к трубе я цеплялся именно потому, что она не связана с этим контуром, я же проверял утечку в реальной ситуации — когда человек взялся за фазу и через него ток пошел в землю (не в штатное заземление).
> А его ЗАПРЕЩЕНО ТАК РАЗДЕЛЯТЬ!!! Его можно разделять ТОЛЬКО при орпделённых условиях и ТОЛЬКО ДО вводного автомата!!!
Он разделен в доме до вводного автомата, повторно заземлен на контур. На столбе, к сожалению, энергосети PEN завели в счетчик, бодаться с ними не стал, потому от столба к дому под землей идет 4 провода. Я таким образом не могу сделать tn-c-s и мне придется делать tt? Т.е. не надо соединять приходящий ноль с контуром заземления?
Мне не нужно, чтобы меня гладили по головке, я обратился за информацией. Частично ответы получил, уже спасибо.
Про резисторы я не додумался.
> И никто не будет поддакивать твоим «нет, ну оно же вроде работает»…
Так суть моего вопроса полностью противоположна — «почему не срабатывает?» Я и стараюсь сделать безопасную схему.
Так. Вот и славно! Наорали? И щас вкладываем знания:
1. Про ввод и разделение PEN. Это можно делать ТОЛЬКО ДО ВСЕГО. То есть, сначала PEN разделился, а потом уже PE и N куда-то пошли.
Вот есть ссылка РАЗ и ссылка ДВА — погляди на то, как и почему такое требование ставится и какие проблемы создают электросети.
Так у меня выработалось даже правило: если есть хоть одно сомнение в том, что это можно сделать грамотно — то лучше никогда не делать и делать систему ТТ.
2. Кстати, проверим — СИП у тебя в дом, надеюсь, не заходит напрямую?
Дочитал, что он у тебя под землёй. Но опять же надо проверить, что это бронированный кабель, а не СИП, запихнутый в трубу.
3. Про контур заземления. Оказывается, что радиус места, вокруг которого заземлитель работает (это простыми словами; сложными — это называется «сопротивление растекания») равен глубине, на которую его забили.
То есть вот забил ты штыри на 3 метра — значит вокруг каждого будет зона в 6 метров в диаметре. А ты их забил через три метра — тогда часть штырей перекрывает друг друга. И получается, что у тебя твоё заземление действует хуже. Вот если бы они были забиты на расстоянии в 6 метров друг от друга — то другое дело.
НО! Правильно такой штырь зовётся заземлителем. Одним. Одна штука. А контур — это несколько их, соединённых вместе. Но ещё на этот же контур вешают и молниезащиту, когда её делают. И в этом случае нужно, чтобы заземлителей было минимум два по диагонали дома. А в идеале — 4 по его углам (или больше). И вот это всё соединяется воедино и называется контуром.
А уже к качественно сделанному контуру цепляют всё массивно-металлическое, что закопано в землю — арматура фундамента, всякие обсадные трубы скважин, кессоны и прочее.
Делается это для того, чтобы не было ситуации как у тебя: в одном месте заземление хорошее, а в другом хер какое и может не спасти человека.
4. Проверить контур косвенно лампочкой не покатит. Нужна нагрузка помощнее. Обычно народ проверяет чайником (в обоих случаях со свежей холодной водой, чтобы он потреблял одну иту же мощность, нагревая её) по такой схеме:
а) Замерить напряжение под нагрузкой при подключении чайника по L-N
б) Замерить напряжение под нагрузкой при L-PE (без УЗО)
И вот если они отличаются вольт на 50 — то можно считать что всё ОКей. Если на большее — то добавляем заземлителей.
И всё-таки, как именно тёк ток и что было — хрен его знает. Если хочешь опытов и физики — подбери резистор под 6 мА тока (УЗО на 10 мА должно сработать от 5 до 10). Считаем: 230V/0,06 = 3,8 кОм и попробуй врубить его между:
а) Фазой после УЗО и контуром
б) Фазой после УЗО и твоей трубой, которая пока не подключена к контуру
и, если УЗО не сработает, замерить реальный ток в мА в цепи.
Будет интересно. Но не смертельно. А проверять на себе — это пиздец.
Доброго времени суток. Можете подсказать, что правильнее поставить (или вообще как по другому) — дифавтомат или связку автомат+УЗО вместо старых пробок при условии что во вне квартиры нет другого (общего щита)?
Старый дореволюционный жилфонд, есть УК, но физически вся разводка как в обычном частнике. По тросу на стену дома приходит кабель и ответвлениями уходит в три квартиры (ввод в квартиру 10 квадратов). Счетчик и всю проводку в относительно недавнее время меняли, правда счетчик в корпусе не на динрейку на место старого черного, но были оставлены после счетчика пробки-автоматы (которые с белой и красной кнопками на 16А). Надо провести отдельную линию на кондиционер, соответственно автомат. Ввод непосредственно в счетчик и распломбировка не предполагается, поэтому предположил вариант
диф. автомат (общее отключение) DSH941R C25 30мА ABB
УЗМ-51М
SH201L C16 ABB старая линия на комнаты
SH201L C16 ABB кондиционер
Или, как говорят лучше вместо дифа ставить связку «двухполюсный автомат+УЗО от ABB»?
Йоу. Значится, так. Сначала почитай это. На тему того, что автоматы надо ставить только в фазу, а в ноль — ни ни!! https://cs-cs.net/zamena-staryx-probok-na-avtomaty-v-xrushhyovke
Про УЗО. В твоём случае ты набрал самого гавна, которое за АББ-то и считать даже нельзя вовсе. Дифавтоматы (нормальные) стоят около 5-6 тыр за штуку.
А в твоём случае удобнее будет взять отдельно вводной автомат (а вдруг мощность поднимут потом?) и УЗО отдельно (например на 40А с запасом на будущее).
Брал двухполюсный из расчета как было «две пробки», кабель через двор на стену тоже двухжильный (остальные фазы остались где-то там в воротах). И тут еще встает вопрос «Если некий дядя Вася-электрик на улице подключит наоборот в распредкоробке — кабель цветом не маркирован».
Ушел читать. Спасибо. Хотя подъем мощности — это вряд-ли.
Прочитал. Ну тут не такой треш. Мраморная пластина на четырех изоляторах на стене. На нижней части счетчик. С улицы в него ввод. Общего щита в коридоре/улице нет. Он него два одножильных к пробкам. От пробок по квартире. Хотя придется ставить небольшой бокс (с дин рейкой) на место пробок (не напрямую, только для автоматов и УЗО).
(Хм. А как же всякое «Производство Италии»?)
Набирал еще с учетом по минимуму, как бы домашняя конфигурация (домашний щиток), да и кондиционер спокойно укладывается в текущие 16А, а я в итоге общий автомат повышаю до 25А.
Вот теперь в раздумьях (на тему гавна). УЗО F202 AC-40 30мА или FH202 AC-40 30мА подойдет?
И автомат 1-полюсный S201 C25 ABB или достаточно SH201L?
И ноль прям напрямую от подстанции (не окажется потом наоборот — там на стене дома доступность в легкую — изолированные скрутки)? Третьего провода тут нет.
Закупаться планирую в Минимаксе.
Нет, стоп. Не ввод — двухполюсный.
А вот если там стояло по две отдельные пробки на отходящие линии — то ставить или однополюсный, или двухполюсный, но НЕ ДВА однополюсных!
Я за нормальную серию. Или тогда уже брать не ABB, а например LeGrand DX3. Потому что бытовые серии у ABB — это уебанское дерьмище и их постоянно подделывают.
Приходит с улицы двухжильный кабель в счетчик, от счетчика на пробки (на каждой жиле по пробке-всего две пробки) и от пробок уже по квартире.
Я изначально и хотел на ввод двухполюсный (речь про дифф зашла чтобы вместо двух пробок (по одной на жилу) не разводить целый ряд рычажков)
(однополюсный — это если только на фазу)
И мелкий вопрос. Минимакс — магазин типа ЭТМ. Неужели в таких тоже много подделок?
LeGrand DX3 (если конечно не имелась ввиду DX3-E) почти нет в каталогах и то на заказ. Так что оставляю ABB.
У меня для тебя есть две проблемы:\
а) Я НЕ покупаю бюджетные серии и даже вообще совсем не знаю, где они поддельные или неа =)
б) И я не особо в курсе про других производителей =) Просто помню, что у LeGrand есть TX и DX, и DX — это промышленная (нормальная) серия, а TX — бытовая и что их потом еняли на те же серии, но с приставкой «3»
Шаман, привет. По поводу бюджетных серий- FH200 можно спокойно юзать. По крайней мере судя по фоткам с мастерграда- это тот же F200 только без флажка и отверстий для доп устройств. Ну и цвет рычажка и защелки на дин рейку другие.
Вообще мне порой кажется что абб по поводу F200/FH200 не заморачиваются- тупо гонят один механизм а дальше- если прошла железяка требования на срабатывание по категории утечки A- то втыкают в корпус с надписью F200 с характеристикой A.
А остальные как в процессорах- тупо разделяют на разные категории. Но это мое мнение и оно может быть ошибочным.
А по поводу подделок- брать в проверенных местах, плюс для успокоения например батареечный тест проводить. FH200 и F200 AC типа которые у меня стоят- все прошли батареечный тест в любую сторону.
Кстати смотрел как-то цены на сайте одного достаточно известного немецкого электротехнического магазина- дык цены у них на F200 A типа не сильно выше чем у нас на FH200.
А кстати минимакс разве сейчас работает с частниками? Вроде же они только с юр лицами теперь работают. Просто ни разу не приходилось там что либо покупать.
Еще лет 8 назад у них покупал как частник, ну по крайней мере у нас в регионе. Еще при регистрации на сайте выбираешь частное или юридическое лицо.
Redfox Йоха! И тут я тебе абзацы подправил, и ты их потом сам лучше делай. Когда новая глобальная мысль начинается — ставь новый абзац =)
Не, А и АС — это разные схемы внутри, и поэтому такая фишка с отбором (как с военной приёмкой у СССР) не прокатит! =)
Тут не совсем понял. Если у нас в щитке N висит на корпусе, то почему с этот же корпус нельзя подключить PE? В этажном щитке на вводе стоит диф.автомат 50А/100мА в квартирном щитке стоит общий диф.автомат 40А/30мА, дальше уже вся тяхомудия. PE получается непрерывно идет от розеток к корпусу щитка. И если появится какая-либо утечка с L штатно отработает дифзащита.
SerJo Можно не писать всё в одну строчку?
А N на корпусе щита — это ЗАНУЛЕНИЕ. А тебе PE нужен. Твоё вопрос не корректен, потому что надо выяснить исходную систему заземления в доме.
В окошке вроде переносится всё, ну и одну мысль разбивать на абзацы негуманно, даже для инженера =)
Полагаю, чистое TN-C (дом 1996 года), стояковый PEN целиком прикручен к щитку, выше стоит еще орех с отводом на корпусную шинку щитка (фото ниже).
Начитавшись ужасов про пакетники, хотя, было дело и у меня отваливался от него фазный алюминиевый провод, со спецэфектами.. Заставил жэковского электрика заменить их на мной же купленные автоматы на все квартиры сразу.
Еще предстоит заставить его заменить подплавленые фазовые отводы от стояка, на одном из них скрутка. Хотел двухполюсные поставить, но ноль идет напрямую в счетчик короткими проводами.
В счетчике еще предстоит навести хоть какой-то порядок, с пакетниками было страшно подходить даже =)
У соседей электрики поставили С25 на розетки и сунули туда скрутки штуки по четыре..
У меня там будет только диф. на ввод 50А/100мА.
SerJo Ну так это тебе надо, чтобы я читал тебя и отвечал.
Окошко — это обычное текстовое поле. И текст там переносится в границах поля. В XXI веке должно быть крайне стыдно писать такие наивности. Так же как должно быть стыдно не знать правил форматирования текста.
И, собственно, любой спец (в том числе и инженер) обязан знать правила оформления своих мыслей в виде текста.
На фотках у тебя обычный этажный щит для домов типа П-3, П-44 и похожих на них.
Здесь используется зануление, и ни о каком PE речи быть и не могло. Про такие щиты я писал в посте про этажные щиты. Тебе стоит почитать там, а не выносить мне мозги.
Далее. Какого чёрта ты вырвал из контекста слова про то, когда в доме хилый стояк и нет PE и пытаешься прикрутить их к тому, к чему они не относятся?
Спасибо! Пошел читать про щитки.
Не могу разобраться в структуре, только недвно открыл для себя этот блог, информации полезной вагон, а читать урывками приходится, между работой, временным жильём и ремонтом.
Нашел путеводитель, а то в блого-тэговой структуре х.. сломаешь пока поймешь как найти нужную информацию =)
SerJo Хе хе! А структура тут — как в каком-нибудь дзенском монастыре. Пришёл постигать дзен — ни хрена не знаешь, всё кажется непонятным, читаешь и изучаешь всё подряд.
А потом постепенно начинает складываться некий костяк инфы, по которому дальше ищешь.
У меня блог рассчитан на то, чтобы его читали месяц-два (ну или хотя бы недели две-три). Только тогда будет понимание. А так, чтобы нахрапом — хренушки =)
А очень точно описал =)
Пни пожалуйста в тему/раздел для тупых вопросов))) чтобы годные темы не захламлять.
Там где можно будет выложить фото/проект будущего квартирного щитка от электрика-любителя и быть закиданным тухлыми гуру помидорами, ну в смысле услышать здоровую критику. Если конечно это не противоречит правилам сего ресурса.
А ты почитай правила ресурса (https://cs-cs.net/rules). Хоть.
Прочитал. Мне не обсуждать мои схемы. А показать и спросить/услышать про явные ошибки.
Базовые знания (и корочка до 1000, нужна по работе) у меня есть, но я не занимаюсь электрикой. Периодически приходится что-нить скоммутировать, но этого мало. Чтобы делать хорошо, нужен ОПЫТ.
Хочу запостить схемку, чтобы услышать замечания на грубые ошибки. Но тут тонкая грань между спросить и затеять пиздеж.
Вот спрашиваю в какую тему можно выложить? В проектировании в основном обсуждается принцип и плагин к 1С описан — это для тех, кто занимается этим постоянно или хочет заказ сделать. Чего-то более менее подходящего не нашел.
SerJo Здесь нет тем. И не было никогда. Поэтому вопрос вида «куда выложить» не корректен.
Короче, хватит тупить, блин! Чтобы по схему посмотрел? Вот и пиши мне на моё мыло. Как консультацию.
Последнее время вроде поубавилось число агрессивных сторонников «тип АС фарева!». По крайней мере, на тех сайтах что я читаю. А ещё каких-то 5 лет назад сплошь — я не лох, чтобы за А переплачивать, и вообще, у меня дома такой формы утечки не может быть.
Попалась мне инфа об изменении немецкого стандарта о низковольтном распределении и защите. Конечно, нам он не указ, но всё равно интересно. Ниже то, что можно узнать бесплатно, а за весь текст требуют 120 Евро.
* * *
Европейские ценности VDE 0100-530:2018-06.
1. Рекомендуется разделение схем на несколько УЗО. Это облегчает подбор типа УЗО к типу нагрузки и улучшает бесперебойность.
2. Значение допустимого рабочего тока утечки по отношению к номинальному дифференциальному току УЗО снижено с 0,4 до 0,3. Соответственно, количество автоматов под УЗО уменьшается.
3. Светодиодное освещение. Рекомендуется применять УЗО с кратковременной задержкой (К), оно соответствует стандартам безопасности людей (время не более 40 мс).
4. Для потребителей с 1-фазными частотными преобразователями рекомендуется УЗО тип F (тип А + задержка + частотные нюансы).
5. В установках доступных для неподготовленных людей, детей, инвалидов, дифференциальная защита может быть только в виде RCCB и RCBO и только тип А. Могут также использоваться RCCB и RCBO тип F и тип В.
Устройства CBR, MRCD, и т.п. — в установках доступных только для профессионалов.
6. Автоматическое повторное включение защитных устройств — в установках доступных только для профессионалов. Однако, в соответствии с местными или национальными правилами, в установках доступных для неподготовленных людей, детей, инвалидов, автоматичесаое повторное включение должно быть только при соблюдении определённых критериев повторного включения.
7. В случае необходимости должны быть установлены AFD-устройства. После (ниже) комбинаций AFDD/MCB и AFDD/RCBO никаких дополнительных защитных устройств не должно быть.
* * *
Тип АС в Германии допускается в старых домах, в новом строительстве запрещён.
Ну, вот и европа подтянулась, ага! =)
CS, уточнение, почему для домохозяек упоминаются только RCCB и RCBO …
Кроме них в быту допускаются:
1. SRCD — УЗО вмонтированое в розетку.
2. FCURCD — если не ошибаюсь, это УЗО на проводе.
3. PRCD — типа прокладка между вилкой и розеткой.
А вот это уже Industrial:
4. CBR — автомат в литом корпусе со встроенным RCD.
5. RCM — монитор RCD.
6. MRCD — какая-то фигня типа блока, который сам не отключает, а даёт команду другому устройству на отключение.
Скорее всего на устройства 1, 2, 3 есть свои отдельные стандарты и VDE 0100-530:2018-06 не про них.
CBR на картинке — это точно не для домохозяек.
Хэй! Что-то пароль пропал, пришлось новую учетку запилить.
У меня тут случай — монтажники завели на кухню розетку под варочную и розетки фартука с двух разных фаз. УЗО в щитке одно общее на всё, трехфазное на 30 мА.
Естестенно, при прикосновении однвременно к двум разным фазам оно не отработает.
Вот думаю — можно ли так оставить или переделывать нафиг быстрее?
В теории опасность может возникнуть только если у варочной и прибора, включенного в розетку, одновременно отвалится PE проводник..
iamnewborn_ru Черкани мне на мыло своё мыло, на которое был зареган и старый ник — я гляну, чё там. Если можно будет найти косяк, то тады мы твои дла логина сольём, чтобы понятнее было.
Да ничего не делать. В принципе есть правило типа «не хер делать в пределах помещения чего-то от разных фаз», но оно часто невыполнимо. Да, риск есть — но чаще всего утечки идут на корпуса устройств и не всех сразу.
Здравствуйте.
Мастера делали электрику, и у меня возникли вопросы, если можно ответьте и скорректируйте, сразу извиняюсь если, что-то не так пишу я в этом мало соображаю. Я прочитала вашу статью и понимаю что вроди бы правильно установили номиналы, рассказываю: вводной автомат 25, узо на 40, на свет четыре автомата по 20(мне кажется это много для света), и остальные 6 это по 25. Защищает ли вообще узо в этой схеме?
Почему коробок нет-это нормально?
s_tan Ни хера не верно. Полный пиздец. И ничего непонятно.
Я могу как то это исправить?
Конечно! Всё можно исправить. Только понимать бы что!
Блин! Здесь не форум! Все задания и заказы шли мне на мыло. С НОРМАЛЬНЫМ описанием. Где фотки проводки? Где схема щита?
Откуда мне знать, что там правильно, что не правильно? Если схемы щита рабочие не дали — то это УЖЕ неправильно.
Приветствую. Вопрос по применению УЗО совместно с трехфазными двигателями. Они же подключаются треугольником, соответственно нулевого проводника нет. В интернетах пишут, что вроде будет работать и без нуля…
Допустим стоит автомат защиты двигателя MS116 с контактором.
На двигателях не пробовал, а пробовал на проточных бойлерах. Народ берёт Shitebel Eltron — а они почти всегда по звезде подключаются.
Вот со щита как уходил 5х6 (к примеру) — так и уходит, под защитой УЗО и автомата — и всё работает.
У нас на трёх фазах же токи векторные, поэтому если будет утечка с фазы на PE — сработает. И если с фазы на фазу — то тоже сработает.
«И если с фазы на фазу — то тоже сработает». С чего бы? И как тогда работает бюджетная трёхфазная схема?
А, блин. Точно! Косякнул спросонья! С фазы на фазу и утечкой это считаться не будет =)
Я идиот и у меня лыжи не едут. Стоит у меня узо абб, ас которое. Включена в него бетономешалка, я мокрой рукой на выключатель. Меня бьёт током, узо не срабатывает. Ноги в резиновых сапогах. Подскажи почему так?
Потому что ток утечки не превышен.
Тоже об этом подумал, но било 4 или 5 раз, било так что аритмия. Узо ни разу не сработало. По тесту работает
Андрей, а двигатель привода бетономешалки часом не 3-х фазный?
Мотор на 220, характеристики стёрлись годы назад
Есть одна ещё версия: что било между L-N. Тогда для УЗО человек, даже уже поджаренный, будет штатной нагрузкой.
Давайте про путь тока-то подумаем: если чувак стоит в сапогах, то значит ток через него в землю, как обычно бывает, идти не может.
Какие пути тока могут оставаться?
1. С L на корпус бетономешалки. Тут надо бы спросить, а PE там вообщЧе есть?
2. Или бьёт с L-N через человека, когда он выключателя касается.
Добрый день! Подскажите пож., у меня такой вопрос:
Сейчас в дом заходит 3 фазы по 15Квт, на входе стоит 4-х полюсной Контактор, потом 3-х полюсной автомат на 63А, потом 3 шт. УЗМ-51, из которых все три фазы идут в одно 4-х полюсное УЗО на 40А с током утечки 0.1А и далее из него на все автоматы в щите.
Я понимаю что это «противопожарное» УЗО по номиналу уже неправильное и надо его менять на 63А.
Вопрос заключается в том, что я еще бы хотел поставить УЗО на 30мА на каждую фазу чтобы в последующем заменить автоматы на 2-х полюсные и сделать щит «более правильным». Подскажите как в такой схеме подбирать Ампераж на каждое узо и как их подсоединять: Надо завести в них соотв. Фазы от 4-полюсного противопожарного узо или надо параллелить фазы из УЗМ? Откуда брать ноль на эти УЗО: тоже параллелить от ноля из 4-х полюсного УЗО?
Заранее извиняюсь, если что-то сформулировал непонятно…
brv29a Ты всё напутал и пост НЕ ПОНЯЛ.
Задаю один-единственный наводящий вопрос из двух частей: Чем и какого номинала у тебя эти твои 15 кВт ограничены? Что у меня там говорится защиту УЗО по номиналу токов?
И опять ни хера ты не читал. Про УЗО и их селективность…
CS, спасибо за ответ, но дословно из поста: «до или после УЗО должен быть один или несколько автоматов. УЗО будет защищено, если автомат имеет номинал равный или меньше номинала УЗО»
У меня до УЗО стоит 3-полюсной автомат на 63А, а т.к. у меня УЗО на 40А, то мне его надо заменить на 63А. Где я здесь ошибаюсь?
(я не хочу менять автомат на меньший номинал, т.к. собираюсь использовать все три фазы на макс. нагрузки)
brv29a
Объясните мне тупому как считаются номиналы в трехфазной сети потому что я никак не пойму откуда цифры.
Если там трехфазный ввод «по 15кВт» то суммарно ввод на 45 кВт? но тогда 45000/380=118А
Если там вводной автомат на 63А то тогда там 380*63=23,9КВт ввод.
Т.е. у меня получается что либо ввод «задушен» автоматом и не берет выделенное ему, либо потребитель ворует мощность.
А после УЗО сколько номиналов?
я точный цифры не знаю, т.к. у нас 4 дома подключены к одному трансформатору и когда подключали сказали что примерно 30-40 Квт на каждый дом выделили, вот отсюда я и прикинул что максимально мне можно 10-15Квт с каждой фазы взять
Вообще у меня один большой вводной автомат стоит на 100А, потом с него идет на счетчик а потом уже схема описанная мною чуть выше
вот фото щитка
там в левом нижн. углу этот ввод на 100А и стоит
brv29a Ты правила моего блога читал? Нехер писать кучу комментов подряд. Ещё раз увижу — выгоню. Пока всё склеил в один коммент.
Так вот читал. Правильно. Ну так 15 кВт на трёх фазах — это 25 ампер. Откуда тут 40 и 63 взялись?!
А если на вводе стоит 100А — то как это они блядь в 63 разом превратились?
Чо это за помоечный щит вообще на фото? Это щит дома? Или это какой-то щит подстанции?
CS, извините за много комментов подряд…
Я уже написал что точно не знаю мощность, поэтому для себя сделал пока пороговую на 63А, вопрос был в том что мне надо теперь узо противопожарное поменять тоже на 63А и как еще подключить 3 шт. 2- полюсных узо на каждую фазу и какой ампераж для них выбрать?
Щит я понимаю что не по фэншую собран, поэтому и читаю ваш блог и пытаюсь выправить ситуацию, может не сразу а в несколько этапов, а критиковать щит не нужно, я и так знаю что он плох, просто я пытаюсь выяснить как надо правильно УЗО подключить для начала…
CS
15кВт он получил (т.е. вычислил) делением выделенных примерно 40Квт на три, а не 15кВт на трехфазном вводе у него. :)
brv29a
Вы оценили сумму номиналов автоматов выше узо и автоматов ниже узо? В чем вопрос тогда я не понимаю.
Статью исходную почитайте по слову «селективность»
1. Вопрос был в том, что вы писчали в статье что УЗО будет защищено, если автомат стоящий выше (в моем случае это 3-х полюсной на 63 А) имеет номинал равный или меньше номинала УЗО. А так как он больше , то мне надо поменять противопожарное УЗО на 63А. Правильно?
2. А второй вопрос как после противопожарного УЗО подключить на каждую фазу УЗО с током утечки 30мА и какой ампераж для нее выбрать? тоже на 63А каждое?
(Естественно что мне нужен вариант когда: номинал вводного автомата меньше или равен номиналу тока УЗО — после УЗО может стоять сколько угодно автоматов;)
Например, в этой статье http://we.cs-cs.net/blog/212.html я увидел похожую схему подключения, которую я хочу реализовать в своем щите. Только я не понял почему 2-х полюсные УЗО и 4-х полюсное УЗО подключены параллельно от УЗМ? Куда уходят фазы и ноль с противопожарного УЗО?
Ведь все нижестоящие автоматы подключены к фазам и нулям от 2-х полюсных УЗО. Ну и про выбор Ампер для УЗО тоже ни слова не сказано, вот поэтому я и решил задать этот вопрос к вам в комменты, т.к. в вашей статье тоже нет ни слова как подключать УЗО в таких случаях (с токами утечки до 0.03А и больше 0.1А).
brv29a
там дальше было «или» которое вы пропустили. Поэтому вам и не понятно как нижние УЗО могут быть меньшего номинала по току. Прочтите внимательно часть про «Подключение УЗО». Целиком. Про номинальный ток утечки и про селективность в статье написано. Вы как то странно читаете.
Я вижу 2 трехполюсных автомата под правым кросс-модулем. Я ошибаюсь?
brv29a Пока мы не разберёмся со вводом — я ничего про УЗО не буду отвечать.
1. Откуда вылез автомат на 100А? Кто разрешил? С кем это согласовано?
2. Кто-то считал ожидаемые ТКЗ и сопоставлял их с отключающей способностью модульки вообще? А то оно кааак бахнет!
3. На какой бля номинал рассчитан реверсивныфй рубильник (видимо для генератора)? Судя по корпусу — это 80А. Вводной автомат стоит после него — значит, рубильник не защищён ничем даже со стороны генератора!
4. Кой смысл в автомате на 100А, если потом стоит автомат на 63А?
Ну и rel верно дописал ещё. В том числе и про селективность УЗО.
CS и Rel, еще раз спасибо за ответы.
Попробую еще раз рассказать свою ситуацию, на этот раз информация вся которая у меня есть:
Итак, имеем трансформатор на 4 дома, установленный 15 лет назад, и выделение каждому дому ~ по 40КВт. В свое время мы подавали заявки в обслуж. Электрокомпанию, нам выдали тех. условия и мы наняли фирму, которая установила трансформатор, купленный нами вскладчину, и протянула под землей до каждого дома отдельный кабель.
У меня этот кабель заведен в небольшой щиток, вот его фото. Длина кабеля примерно 30 метров. Кабель алюминиевый СИП, попытался померить диаметр в изоляции одной жилы, т.к. не круглый а в форме трапеции, то получилось ширина 13.6мм, толщина 9.9мм. В землю Вбит штырь который присоединен к корпусу этого щита (правый нижний угол), ноль также присоединен на корпус этого же щита.
Далее, кабелем 5×16 примерно в 10-12м. от этого ввода, установлен основной электрощит. В этом щите стоит огромный черный совдеповский 3-х полюсной АВТ. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АЕ 2066 100А (https://tiu.ru/p78639126-avtomaticheskij-vyklyuchatel-2066.html?locale=ru). Ноль и Земля от ввода опять зацеплены на корпус электрощита.
Далее, от этого авт. выключателя 3 фазы и ноль с корпуса щита заходят в электросчетчик, а далее уже в 4-х полюсной реверсивный рубильник ABB на 63А (к нему подключен бензиновый генератор на 6 Кв)
Далее с реверсивного рубильника 3 фазы идет на 3-х полюсной автомат ABB на 63А, потом с него через вольт-амперметр фазы заходят на 3 УЗМ-51 63А, а с УЗМ-ок уже на противопожарное 4-х полюсное УЗО 40А ток утечки 0.1А
Ну и далее от этого узо зацеплены все автоматы в щите.
Я хочу немного переделать щит, и подключить дополнительно на каждую фазу по 2-х полюсному УЗО на ток утечки 30мА.
Вопрос как раз был в том, что нужно ли в таком случае оставлять 4-х полюсное противопожарное УЗО или оно уже не нужно в таком случае? и Если его оставлять, то видимо необходимо изменить ампераж минимум на 63А?
И второй вопрос: как подбирать номиналы 2-х полюсных УЗО на каждую фазу? тоже по 63А брать?
brv29a
Это херня какая-то. По сути у вас на ввод выделено 100А (автомат до счетчика) т.к. автомат после счетчика — ваш. Я с такими токами дела не имел, ХЗ что там должно быть, но по-моему это дохрена и там свои требования.
Если я аккуратно замкну фазы до автомата 63А, то реверсивный рубильник стечет на пол, а автоматы не отключатся.
А зачем питание с генератора идет через автомат 63А? Он столько не потянет все равно.
Ну дык оно защищено нижестоящими автоматами как CS в статье описывал или нет?
Так это от конкретики зависит. «Противопожарное» не защищает человека, но защищает проводку и технику. Под ним могут не стоять «человекозащитные» УЗО не некоторых линиях. Тогда верхнее УЗО вырубится когда утечка по неприкрытым нижними УЗО линиям пойдет.
Насколько я понимаю есть конкретное требование о том сколько можно на одно УЗО ответвлений повесить, связанное с тем что у самих проводов есть какая-то утечка через изоляцию, у всех приборов и т.д. Соответственно если дофига всего навешать и , условно, 10км проводов протянуть то сумма маленьких утечек по всем ответвлениям и километрам приведет к паразитному срабатыванию УЗО от фазы луны. Только я маску на стройке нашел и как считается число подключений на конкреный номинал тока утечки УЗО не в курсе — это к CS.
Ну так они защищены нижестоящими автоматами как CS в статье описывал или нет? Я то как могу угадать что вы на них повесите.
brv29a Какой нахуй кабель алюминиевый СИП?! Это, сцуко, три РАЗНЫХ слова. Смысл получается типа «Синхрофазотрон Белуга Мокрое».
Если это СИП — то его можно вести только открыто по улице. Пихать его в трубы и заводить в дом — нельзя. Если это кабель — то он должен быть бронированый и быть закопан в земле.
А если этот кабель на 25 квадратов — то ДО него должен стоять автомат ну.. ну не более 80-100А, чтобы этот кабель защитить от лопат, мышей или деградирования изоляции, после которого кабель ёбнет.
Ещё раз для тупых и упёртых: ДО кабеля, чтобы защищать кабель!
Какого хуя какой-то там штырь присоединён к какому-то корпусу щита? И какого второго хуя туда ещё и какой-то ёбаный ноль присоединён?! Блядь, когда вы все сгорите или умрёте уже? Будьте вы прокляты и горите в аду вечно с такими схемами и таким гопническим подходом!
Почему этот твой «кабель алюминиевый СИП» припиздовал сечением в 25 квадратов на шины, от которых сразу же расходится более мелким сечением (это видно по фотке)?! Как блядь так?! Это — нарушение. Последствия — пожар.
Хули у меня что-то спрашивать, если ты не будешь это переделывать нормально? Почему эта хуйня сделана как бык поссал и кролики поеблись, а ты меня расспрашиваешь про какие-то УЗОшки, когда там надо рвать на жопе волосы и весь ввод переделывать так, чтобы и правила для TN-C-S и узла разделения PEN соблюдались, и правильные аппараты защиты под сечения кабелей и проводов стояли?!!!!
Ах, да! Я забыл ответить на главное: как номиналы подобрать. Да точно так же на отъебись, как и всё остальное сделано: мёртвому припарки уже не нужны.
И ещё… дочитал и про генератор на 6 Кв (так КилоВольты обозначаются), и про какую-то хуету с «потом ввод на 100А идёт в счётчик».
А какой это счётчик на 100А такой?! Есть на 5..60 и 10..80А. Откуда на 100А вылезло?
При каком сценарии может сработать такое УЗО на выходе УПСа, если по каким-то причинам отрубился вводной автомат (например, из-за козы на не-упсовой линии)?
Ведь с выключением входного автомата/рубильника пропадает связь N и PE, и, соответственно провода L и N на выходе УПСа оказываются висящими. Ну, в том смысле, что они запитаны от вторичной цепи УПСа, и полностью развязаны от PE и от земли вообще. На первый взгляд кажется, что току из этой вторичной цепи утекать некуда, и, соответственно, УЗО не сработает никогда.
(флегматично)
вообще, Шаман есть такие генераторы. Но это уже мегаваттной мощности.
igorg, как правило при работе от сети нейтраль сквозная, значит УЗО обязательно. Даже если найдете ИБП сертифицированный как разделительный, всё равно желательно или контроль изоляции использовать, или УЗО
sebikov, конечно обязательно! Но вот до или после? Я стремлюсь в общем-то не к полностью развязанному УПСу, а к осознанию почёрпнутой здесь информацию.
Пока что размышления приводят меня к тому, что смысла от УЗО именно на выходе УПСа нет. Пока УПС сквозняком подаёт на выход то же, что получает на вход — с успехом сработает УЗО до УПСа. Получается, что после УПСа оно уже как бы бесполезно. А когда УПС работает в режиме buck/boost, или вообще полностью от аккумуляторов, то на выходе УПСа имеем вторичную цепь, из которой ни в пол, ни в PE ничего не потечёт. Опять же, УЗО после УПСа висит мёртвым грузом.
Так зачем оно там? Точнее, зачем оно именно там? Что я упустил? При каком сценарии оно сработает?
igorg, самый главный вопрос я пропустил — какой ИБП будет и какие потребители?
Как только «УЗО» назовёшь правильно, выключателем дифференциального тока, идиотские вопросы отпадут.
Вопрос всё равно остается, как CS проводит сквозной ноль для инвертера и стабилизатора? Было-бы интересно увидеть схему IPM™ в части подключения инвертера
Схем не будет. Это закопирайчено. Я тут смотрю, что по моему блогу люди уже дохуя свой бизнес начинают. Схема IPM (точнее, документация на щит) будет стоить 200 тыр. Надо — платите, перешлю.
Бля. Вы, бля, сказочные идиоты! Развели хуйню на пустом месте!!
Да какая разница, что там после УПСа будет-то? Это ж такой же вариант, как простой переносной дачный генератор, оторванный от всего на свете и имеющий только PE, L и N. Вот как с ним это будет работать — так и с UPS будет работать.
А почему это с UPS в PE не потечёт? Раз так — то никуда оно не потечёт. Даже в уже мёртвого человека =)
Вопрос был общий про УЗО, а не про мой конкретный случай. Мне бы не хотелось переходить к своей конкретике.
Именно потому, что цепь PE не замкнута, он же «оторванный от всего на свете». Ток по нему пойдёт только если внутри самого УПСа/генератора один из рабочих полюсов пробивает на корпус. Так вы от этого случая защищались? От неисправности самого источника?
Ннннне понял!!! Как это PE оторванный от всего на свете?!
Вероятно, при отключении двуполюсного автомата перед инвертером, этот самый инвертер превратится в источник питания с изолированной нейтралью.
В таком случае при одиночном замыкании на землю УЗО не сработает, и лишь при втором замыкании будет шанс на срабатывание
Существует ли занедорого показометр дифференциального тока (УЗО с экранчиком) в щиток? Чтобы отслеживать именно медленную деградацию изоляции. И ток срабатывания УЗО заодно.
Пока что попробовал взять удлинитель, разорвать PE и вставить в разрыв амперметр переменного тока (недорогой мультиметр, предел 200 мА, цена деления 0,1 мА). Померил для интереса несколько потребителей, получилось около 1 мА (видимо, утечка с фильтра). Интересно, что водонагреватель дал ровно 0. Похоже, там PE идёт исключительно на бак, и ТЭНы ещё живые (4 года им).
Можно вставить сопротивление в несколько Ом и посмотреть осциллографом. Возможно, будет интереснее.
Но правильнее мерить именно дифференциальный ток фазы и рабочего нуля, так как утечка возможна не только через PE питающего кабеля. Вроде, для этого используют микротоковые клещи. За 5 минут из недорогих моделей нашёл MS2008A, MS2008B. На Али за 1600 ₽ можно взять, у нас в районе 3 к₽.
Но всё это не на рейку. У меня осталась одна идея — вскрыть УЗО и подцепиться вольтметром (или чем?) прямо к его катушке. Правда, сам вольтметр тоже придётся придумывать, куда деть и чем питать.
Caesarion, может такой вариант?
http://www.uzo.ru/catalog/monitoring-of-leakage-currents/
ROMUZ, да, это то, что надо. Оказывается, его на сообществе уже обсуждали.
Только непонятно, продают ли его ещё и в какую цену. По ссылке с сообщества около 3 к₽ + доставка. В таком случае покупка микротоковых клещей с Али выглядит перспективнее.
Про продают — хрен его знает. Это поделка на уровне 90ых получается.
Хм.. я не интересовался, есть ли такое для малых диапазонов токов.
Для подстанций всяких есть — зовётся типа «реле контроля изоляции» или «реле дифференциального тока». Но там совсем другие диапазоны…
А вот в ПУЭ есть такой пункт:
7.1.83. Суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети — из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника.
Из чего следует необходимость установки УЗО на каждые 25 ампер нагрузки без учета длины кабеля. Выходит что нельзя поставить например одно УЗО на 2 розеточные линии, так как суммарная нагрузка 32А. Такая же ситуация с кухонной техникой. Уже одна электроплита по этим расчетам требует отдельного УЗО.
И картинка с УЗо 63А и 3 автоматами суммой в 58 А выглядит не совсем правильной.
pryanic, а это смотря что понимать под «нормальным режимом работы». По твоей логике получается, что 63-А ввод даже 4 16-А группы сделать не позволит.
Где-то была информация, что одну розетку следует считать как 100 Вт. Правда, это относится к зданию, а не к квартире.
Caesarion, и правда. Нашел такой документ: http://www.eti.su/articles/spravochnik/spravochnik_1560.html
Таблица 2.4.
Здравствуйте. Имеется три группы:
№1 — Стиральная машина, потребление 1,2кВт/час за цикл (ВВГ3*2,5 (С16А)).
№2 — Бойлер, 2кВт (ВВГ3*2,5 (С16А)).
№3 — Розетка эл.полотенцесушителя, 0,19кВт, свет ванной 0,01кВт и вытяжной вентилятор 0,075кВт, всё в ванной комнате (ВВГ3*1,5 (В10А)).
Все группы выполненны отдельными кабелями длинной /-10 метров.
Понимаю что надо установить на каждую группу отдельное УЗО 16/0,01, но рабочий ли вариант обойтись двумя УЗО:
1 — УЗО 25/0,03 (группа №1 №3 с/м роз/свет/вент)
2 — УЗО 16/0,01 (группа №2 бойлер)?
Спасибо!
Я предполагал 25А/0,03мА (F202 A-25/0.03), хотя сути что 25 меньше 26 это не меняет.
Не могу сообразить с этой ванной, если я объединю группу роз/свет/вент (10А) и с/м (16А), то по расчёту туда нужно ставить АВВ 40/0,03, а если принимать во внимание что это «мокрое» помещение, то там следует ставить узо с током утечки 10мА, а их собственно на ток выше 16А нету. Или выкинуть под другое групповое узо эти роз/свет ванной (ещё в квартире будут 2шт УЗО 63/0,03)?
izhplan Так, смотри. Всё зависит от того, насколько тебе нужна защита на 10 мА. У меня с ней сложилось таким образом:
* Если в ванной линий мало (например, свет и розетки) — то тогда свет я вношу под общее УЗО света квартиры (на 30 мА), а розетки — под 10 мА.
* Если есть ещё потребители (бойлер, стиралка), то спрашиваю заказчика, как ему надо: перебдеть или нет. Если перебдеть — то не думая ставлю везде 10 мА.
Обычно же 10 мА нужно ставить на то, что есть непосредственно в ванной — розетки, так как туда могут воткнуть что угодно и как угодно. Свет не так опасен, так как он большей частью на потолке.
Водогрею 10 мА годится по желанию. Обычно хватает на 30 мА, потому что там ТЭН или начинает деградировать, или нет.
Поэтому можешь или оставить всё под своими УЗО на 10 мА, или же свет запихать под другое УЗО (это даже хорошо), а розетки и бойлер пихнуть под УЗОшку на 40/0,03.
Спасибо большое за развёрнутый ответ, значит линию стиралки оставлю под УЗО 16/0,01 и автомат 16А (или диф с такими же номиналами, для экономии 1 модуля в щитке), а водогрей с розеткой ванной под групповым УЗО 40/0,03 и автоматами 16А + 10А.
Не совсем! Тогда уж 10 мА отдай розетке ванной: в неё более вероятно воткнут какой-нить фен, щипцы для волос или что-то такое, чем в стиралку.
А вот стиралку с водогреем можно под общее УЗО с названием типа «Техника Санузла» запихать.
Дифавтомат? У АББ они на 10 мА стоят охереть сколько денег. Поэтому оправданы если у тебя трёхфазный щит.
Мда, посмотрел цены на дифы, несколько огорчился))
Буду собирать на УЗО, да и после расчёта с 4-мя УЗО и 10-ю автоматами плюс реле напряжения останется 4 свободных модуля, можно будет и рубильник воткнуть.
Спасибо ещё раз!
izhplan Ага, я про чего и говорил.
Не за что! Действуй!
Добрый вечер!
CS, а можно я тебе разбивку на группы пришлю?
Делал вроде бы следуя рекомендациям, но вдруг не учел что-нибудь или наоборот упростить можно.
Гмм! Ну скинь! =)
Добрый день.
Прошу вашего совета, правильной ли будет такая схема?
В квартиру заходит 3-х фазный кабель.
На этаже после счетчика стоит автомат на 50А.
Ставим рубильник 4-х полюсный (к сожалению есть только в наличии ABB Basic M).
Затем на каждой фазе такой набор (автомат на 40А -> после него УЗО (F202 40A) и далее 11 автоматов на розетки (S201-C16).
Ест еще 8 автоматов (S201-c10) на свет, но их планируется ставить сразу после рубильника, без УЗО.
Вообще-то это моя работа — схемы консультировать. И я должен иметь на мыле полное ФИО и контактный телефон, чтобы счёт за услуги выставить.
Поэтому я один раз отвечу так, а если будут вопросы дальше — то пиши на мыло и оплачивай работу. Даже формальные 500-1000 рублей — но оплачивай.
Схема хуёво верная. Формально — да, человечески — нет. То есть:
* Хули выделено-то 50А, а ты сам себе ограничиваешь это до 40А и УЗОшки на 40А ставишь? Почему не взять УЗОшки на 63-то?
* Сухой свет вне УЗО — это я ещё согласен. Но свет балконов (если есть), санузлов надо вносить под дифзащиту. Так что я бы ещё одно УЗО сделал бы.
УЗО 4пол. 63/4/0.03 на входе входе щита подойдёт или 30мА это очень мало и его надо ставить только на одного потребителя?
schel4ok Вопрос в корне тупой. Перефразирую на жизненном примере: «мелкий моцик скутер мне пойдёт на поездки или его только в гараж надо ставить».
Откуда мне знать? Если ты хочешь поставить одно УЗО на весь щит — то пойдёт. Если хочешь несколько — то сам вопрос глупый, потому что тогда одного узо «на входе входе» и не должно быть.
Если сформулировать более чётко, то на входе в щиток ставить УЗО на 300мА не вижу смысла, т.к. от удара током оно не спасёт.
И вот рассматриваю 2 варианта:
1й вариант более простой по схеме щита.
Поставить четырёхполюсное УЗО на 63А/4п/30мА на весь щит, которое должно отрубать весь дом в случае повреждения изоляции где-то.
Плюс после него отдельно:
— УЗО на потребители ванной 63А/2п/10мА (стиралка и розетка рядом с умывальником)
— УЗО на потребители кухни 63А/2п/10мА (посудомойка и розетки в зоне кухни, где подключается вся кухонная техника)
2й вариант более сложный — разделить весь дом на зоны и на каждую поставить УЗО 30мА, а ванную и кухню по 10мА.
И вот второй вариант мне вообще непонятен какую логику использовать для разделения на зоны.
Если поделить просто по комнатам, то у меня получится какая-то жопа 10 УЗО, которые ещё надо как-то распределить по трём фазам. Даже если не смотреть на цены, то просто сама схема соединения и размер всего этого добра мне кажется ну очень большим.
Вот поэтому и хочется попробовать первый вариант, но пугает возможность того, что соберу, поставлю и получу ложные срабатывания и придётся переделывать.
И кстати что считать очень ответственными местами, которое может требовать отдельного УЗО на 10мА?
Первый вариант не годится. У тебя в голове каша, причём ещё и с номиналами УЗО тоже. Покажи-ка мне УЗОшки 63/0,01?
Правильный второй вариант. В том, как делить — нет специальной науки. Делят по принципу «если это УЗО отключится — то чтобы как-то можно было запитать хоть часть нагрузок».
Я делю так: Свет, Розетки, Кухня, Санузел, Климат. В каждую логическую часть ставлю несколько УЗО, если одного мало.
Действительно напутал. Двухполюсное УЗО на 10мА есть максимум номиналом 25А.
А если ставить отдельное УЗО на кухню, то там может быть двухфазная варочная панель. Тут надо использовать четырехполюсное УЗО?
точнее даже так — двухфазную варочную панель защищаем отдельным УЗО 3P N (у которого одна фаза будет не подключена), а остальную часть кухни вторым УЗО 1P N?
schel4ok Да, на двухфазную — четырёхполюсное. А сделать ты можешь как тебе нравится.
У обывателей есть странный страх варочных. В схемах, которые мне шлют на консультации и просто так, я часто вижу мутную логику того что «Варочная панель — это ж МОЩНОЕ» и на неё МногиеМутныеМудаки ставят аж отдельный дифавтомат.
Вот если у тебя такого страха нет, то можешь вообще взять одно четырёхполюсное, назвать его «Техника Кухни» и подцепить туда всё =)
То есть такая последовательность: УЗО кухни 63А/4п/30мА. Из него выходит 3 фазы, 2 из которых питают автомат варочной, а третья фаза на розетки кухни будет нормальной?
Кстати в одном из последних комментов нашёл такой ответ: «Свет не так опасен, так как он большей частью на потолке.»
А зачем тогда вообще УЗО ставить на свет? Никто же не будет менять включённую лампочку.
schel4ok Про кухню. Ну, это будет просто четёрыхполюсное («трёхфазное») УЗО. Фазы после него ты можешь использовать так, как тебе хочется.
Только ты всё равно где-то тупишь. Если там три фазы, то там что? На вводе именно 63А? Охулиард киловатт мощности прям вот так вот выделено?
Про цитату из коммента. И что ты из неё вырвал? Там писалось о том, что на свет не надо 10 мА, а не о том, что на свет не надо ставить дифзащиту.
Слушай, я устал от таких вопросов. Я тебе тут рассказываю всё, что есть на блоге. Так как ты СРАЗУ не выложил все данные, а постепенно спрашиваешь кусками, то у меня нет целостной картины, и мне надо тратить больше сил, чтобы ДОГАДАТЬСЯ о том, что ты спрашиваешь.
Поэтому или один раз опиши всё, что у тебя в твоей голове есть, полностью и понятно, или иди нафиг на форумы, где с тобой будут возиться. Я устал.
Есть розетка в ванной
Узо думал использовать ABB F202A УЗО 2Р 16А 10MA (A), но тогда автомат надо использовать ABB S201 АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 1P 10A (B) 6KA,
но вроде розетка и вроде надо бы минимум 16А… Логично увеличить номинал Узо, но УЗО с током утечки 10 мА у АВВ выпускают только на 16А… как здесь быть?
AntonSi, ты статью читал или просто поисковиком нашёл место, где можно спросить? Видел текст «УЗО будет защищено, если автомат имеет номинал равный или меньше номинала УЗО»? Или ты с ним не согласен?
А если так боишься за УЗО, то ставь автомат 10 и не потребляй от розетки больше 2300 Вт. Что в розетку-то включаться будет?
Видимо, ни хера не читал =)
) Спасибо! ) Читал! А теперь точно запомнил )
Защищать: 1 систему защиты от протечек — маломощное,
2 другая линия — стиралка.
Всем Добрый день!
А можно совет попросить!
Есть ванная комната, в ней две розетки. Одна для стиральную машину, мощность примерно 2кВт. Другая для фена мощность 1-2кВ. Формально нужно ставить два дифа каждый на 16А 10мА или два узо 16А 30мА+два автомата на 16А.
Включить будут по очереди, но вдруг забудут, если я перед узо 16А поставлю автомат на 16А, и после узо будет два автомата на 16А, тем самым сделаю защиту самого узо. К каждой розетки подведен свой кабель. Спасибо
falken Что-то у тебя с языком и склонениями. Ты не из России?
У тебя есть два варианта:
а) Сделать так, как ты описал: автомат ДО УЗО — и после УЗО два автомата на две линии. Это и по цене нормально, и позволит линии отдельно отключать, и по каждой сожрать полную мощность.
б) Оставить внутри щита свободное место для первого варианта, и пока что просто подключить эти две линии на один автомата на 16А и посмотреть, что будет.
Логика работы автомата тут не изменится: что у тебя автомат до УЗО (в первом варианте) не пропустит больше 16А, что у тебя автомат после УЗО не пропустит больше 16А.
То без разницы, что будет дальше. То есть автоматы после УЗО не требуются вообще.
В худшем случае (если 2-кВт феном будут пользоваться полчаса непрерывно, а машину при этом запустят с максимальной температурой) отработает тепловой расцепитель. Решайте сами, нужно ли вам гарантировать отсутствие такого риска ценой дополнительного дифа.
Здравствуйте!
Использовали ли Вы, в своих проектах УЗО ABB тип A AP-R, с задержкой срабатывания?
PS Меняю проводку в деревенском панельном доме 80х годов, с внутренней, на полностью новую, медную 2.5 мм, наружную, внутри дома.
Ввод трёхфазный. На вводе от столба до ВРУ, что то непонятное, алюминиевое 6мм. Заменить его нет возможности. Далее от ВРУ в дом будет идти медь 6мм.
Планирую поставить на каждую фазу, сначала, автомат С32, потом реле RBUZ D2-63, потом УЗО АВВ 40А (вот думаю, начитавшись по форумам, либо А, либо A AP-R, как некоторые советуют для старых сетей..), потом пять автоматов В16, на каждое УЗО.
Из нагрузки, самое мощное — насосная станция (пишут, что там установлен пусковой конденсатор, и максимальная нагрузка при старте 1200Вт (Сам насос 900Вт))
Два холодильника в одной розетке.
Электрообогреватели — каждый в свою розетку, на отдельную линию B16.
Заземления нет. На столбах тоже. Возможно только зануление.
Своё ТТ в планах)
Трансформатор в 300 метрах. Линия 6Кв.
Сеть на столбах времён СССР. Выглядит печально.
Не подскажите, если возможно, что поставить?
УЗО либо А, либо А АР-R?
AP-R дороже, но некоторые пишут, что это даже хуже, в данном случае. Оно не сработает…
OSAoriginal Нет, не использую. Это какие же мудаки советуют AP-R для старых сетей, если эти УЗОшки предназначены для линий с частотными приводами?
УЗОшку типа «А» ставить, и не более злую.
Всем привет! Делаю проводку в гараже, где есть трехфазные потребители. Т.е. например подъемник с трехфазным двигателем — он именно запитан от 3 фаз, нейтраль к нему не подключается.
Так вот, нужно защитить это дело УЗО. Есть четырехполюсное УЗО, в том же ютубчике присутствуют инструкции по подключению. Подсоединяем на вход УЗО 3 фазы + ноль, а на выход УЗО вешаем нашу трехфазную нагрузку, выходная клемма N УЗО остается пустой. И при утечке на землю УЗО отключается.
Это для меня пока слегка магия — я всегда раньше представлял себе УЗО как черный ящик, который измеряет потребление между фазами и нейтралью. И в случае разницы на входе и выходе отрубается. Но это ладно.
Из-за непонимания остался такой вопрос — можно ли на одно это четырехполюсное УЗО вешать и трехфазную, и однофазную нагрузки? Т.е. вешаем например наш двигатель на 3 фазных выхода, а линию розеток вешаем на одну из фаз и на нейтраль, и при этом обходимся одним УЗО (вопрос удобства оставляем)?
Или для корректной работы следует одно четырехвыводное УЗО выделить на трехфазную нагрузку?
Igorr Кому — всем? Это ж ты мне пишешь =)
А ты неверно УЗО представлял. Оно измеряет потребление между всеми четырьмя проводами и отключается, если потребление не сходится. А это вот уже от устройства трёхфазной сети зависит особенность в том, что у трёхфазной нагрузки без нуля потребление может быть равным, если утечек нет.
В общем, да — одно «трёхфазное» УЗО тебе на всё сгодится, и я в простых щитах так и делал.
CS, спасибо!
Ну, я написал «всем привет!» — думал, мало ли, кто-то еще тут комменты мониторит :)
Ога, а оказалось что только я =))
Ога, щаз. =)
Ты только отвечаешь быстрее всех.
Не мудрено, впрочем, твоя ж гостиная.
ЗЫ сижу, смотрю на термометры. -23.
Обогрев картера генератора, кажись, работает…
Генерал Дрозд Да это ща случайно!)) Нажал Ctrl+M почту проверить — смотрю, в комменты чего-то упало. Заглянул, ответил ;)
У нас ХУЙ!! Я сегодня смотрел на то, как на индикаторе показания росли: -4.9… -5.1….-5.3… и так далее, а потом хуяк — теплеть начало!
Так и не хуже. ночью было 27 и ветерок, так кожух уже не справляется, и запуск неустойчивый.
Доброго времени суток!
Вопрос по защите УЗО.
Дано:
-вводной автомат трехполюсной на трёхфазной сети номиналом 25А. Находится на столбе.
-несколько УЗО раскиданных по фазам, номиналами 25 и 40 ампер. Расположены в домовом щите.
Так вот можно ли считать данные УЗО защищёнными вводным трехполюсным автоматом на 25 ампер.
Большое спасибо за ответ.
esiv Да, при условии что потом этот вводной автомат не будет подниматься выше номинала УЗОшек.
В своих щитах я таким образом выставляю ограничение на номинал вводного автомата на щит. Например, в твоём примере поднимаю все УЗО до 40А и пишу: «Максимальный номинал вводного автомата = 40А»
Словил странное поведение УЗО ABB F202 тип A-S 63A 300mA Селективное, каталожный номер 2CSF202201R3630. Приобрёл на ввод в щит (раньше ставили 100mA и такого не замечал).
Подключаю к сети, на клеммы сверху, нагрузки за ним нет (а если есть, то сути не меняет).
Взводим, всплывает красный маркер.
Нажимаю «Test» — УЗО срабатывает.
Но больше не взводится, по крайней мере сразу же после теста.
При попытке взвести рычаг не фиксируется (по поведению как на автомате, если за ним КЗ). Несколько раз пытаюсь, фигушки.
Отключаю от сети. Не взводится.
Несколько раз нажимаю Test, после этого начинает взводиться.
Проверил несколько раз — словить закономерность не могу, сразу после теста не включается почти никогда. Да и после отключения от сети тоже не сразу.
CS, — это нормально для этих УЗОшек, или брак и менять?
dnxs НЕ нормально! Однозначно менять!
Такие УЗОшки должны вести себя как обычные: и включаться-выключаться сто раз. и срабатывать каждый раз.
CS, спасибо, оформляю возврат.
Просто подумал, может я чего не знаю про них, типа того, что после сработки надо «на тест морзянкой постучать три точки-три тире-три точки, и тогда взведётся»)))
Даже комплектую инструкцию вскрыл почитать, но она ничем не отличается от обычных.
Поискал в Инете, не нашёл.
Ты развеял мои сомнения.
dnxs Да, они работают чётко и нормально. Ну разве что иногда кажется, что срабатывают чуть позднее после нажатия Теста — но так то ж и есть задержка.
Скорее всего кидали — поэтому и флажок и Тест глючат!
Потихоньку ломаю голову над щитком в новую квартиру и вот тот самый случай, когда на входе стоит АВ на 63А и выбора два — либо брать дорогие УЗО на 63А, либо увеличивать их количество с номиналами 40А/25А, вешая на каждое по 2-3 линии.
И вот в чём вопрос — если под УЗО на 40А завести линии 16А+16А+10А (т.е. одна комната целиком), то получается 40А < 42А и так делать нельзя (и нужна другая группировка), правильно?
flann Если денег мало, то проще сделать щит немного формально. Взять ТРИ УЗО на 633а, обозвать их как-то навроде «Свет», «Розетки», «Техника». Ну, может, если там много тёплых полов и кондеев, завести ещё одно — «Климат».
Да, нельзя.
CS Да, тоже думал о таком варианте, но в итоге решил потратиться в пользу большей селективности. На круг удорожание в масштабах всего щитка (и уж тем более ремонта в целом) не такое большое, зато сделано будет раз и навсегда и как следует.
Что обидно — не понятно, почему такие токи выбраны для УЗО, совершенно не кратные номиналам АВ. К примеру, для маленькой комнаты есть две линии — свет и розетки, 10А+16А, итого 26. А УЗО номиналы 25/40/63. В итоге либо бери 40, либо группируй с другими линиями. Хотя казалось бы, разница в 1А всего.
…а не надо сажать на одно УЗО сразу свет и розетки!
По моему мнению, наоборот нужно разделять это всё: если будет проблема со светом — то розетки останутся работать. И наоборот.
В этом случае на УЗОху на 40А можно напихать 4 автомата по 10А на свет, или 2 автомата по 16А на розетки.