Реверсивные рубильники ABB серии OT с моторным приводом OTM и их блоки управления ODPS230/ODPSE230C

Число просмотров: 56 787 

Рубильники ABB OTM (с моторным приводом и блоки АВР)

Рубильники ABB OTM (с моторным приводом и блоки АВР)

Начну я этот пост с предыстории. Есть такая штука — АВР (Автоматический Ввод Резерва). В нашей сфере его чаще всего применяют, чтобы питание автоматически между сетью и генератором переключать. И обычно собирают его на двух нормально разомкнутых контакторах с механической блокировкой друг друга (чтобы если один замкнут — второй не смог включиться). Схемки управления (они питаются прямо от этих же вводов) определяют, какой ввод включился и переключают контакторы на него.

ВНИМАНИЕ! В некоторых идиотских проектах закладывают АВРы на контакторах ESB 24-22, которые имеют два контакта на замыкание и два на размыкание. Считается что если контактор замкнётся (например при питании его катушки от генератора), то одна пара контактов отрубит сеть, а вторая подключит генератор. ТАК ДЕЛАТЬ НЕЛЬЗЯ! Контактор на такие коммутации (и ещё и под нагрузкой) не расчитан, потому что все его контакты переключаются одновременно и могут устраивать замыкание вводов между собой на момент переключения. А ещё так делать нельзя потому что в автоматике принято простое правило: нет напряжения — всё-всё отключено. Подробнее про это было рассказано в посте про контакторы.

Я много раз заставлял себя корпеть над схемами таких АВР (часть из них разобрана в посте про IPM™ АВР на ПРке от ОВЕНа), пытаться настроить себя прилежно их изучить и разобраться с тем, как они работают и как их собирать. Но мне этого никак не удавалось. Объяснять я эти неудачи не буду — просто так выходит, что к некоторым вещам у меня руки и мозги лежат, а к некоторым — нет. У меня есть свои страхи: а вдруг что закоротит, а вдруг надо делать общий ноль между одним и другим вводами, а вдруг да контакторы не так сработают… А так как я вкладываю свою энергию в свои щиты, то если я для себя считаю что эта схема на двух контакторах ненадёжная — то она и не будет у меня работать.

Ну а тут совершенно случайно для одного огромного щита (для которого я сейчас и взял Аврал, чтобы его досчитать наконец-то) мы придумали использовать рубильник с моторным приводом OTM. Причём этот рубильник вокруг меня витал ещё в 2013 году, когда до Электро-Мастера, где тогда работал Игорь Валентиныч, доехал Пётр Осипенко из ABB и показывал всем эти рубильники. Ну а сейчас мы про них вспомнили, купили такой рубильник под щит (заранее) и я решил написать пост. Для этого я ещё и забрался в ABB в конце прошлого года и там дофоткал недостающее.

Часть 1. Реверсивные рубильники с моторным приводом OTM и их устройство.

И что же это такое — рубильник с моторным приводом OTM, почему он так дорого стоит (и надо ли за него столько платить) и чем он мне понравился? А давайте я напомню ссылочку на пост про обычные реверсивные рубильники! Там я рассказывал о том, что реверсивные рубильники OT63F3C можно использовать для ручного переключения питания. Такие рубильники состоят из двух обычных рубильников, на заводе соединённых в единое целое специальным механизмом. У них есть три положения: I — OFF — II. За счёт этого переключают нагрузку они с разрывом цепи (работая попеременно), что нам и надо.

Так вот у ABB давным-давно были реверсивные рубильники серии OTM с моторным приводом. Но проблема была в том, что раньше такие рубильники делали на токи от 160А размерами с пару кирпичей. Естественно, что такие рубильники в обычные щитки не поставишь! А вот потом оказалось, что ABB сделала мини-версии рубильников с мотором на токи до 125А. Эти рубильники уже отлично встают на DIN-рейку в почти любой щит (начиная с серии AT/U) и ими можно пользоваться!

В дополнение. Пост-то я опубликовал, а потом узнал что есть и обычные, просто рубильники — и тоже с моторным приводом. Они стоят дорого, но могут сгодиться там, где питание на щитовую или линию надо включать и выключать удалённо. Внешний вид и номиналы — те же, как и у этих реверсивных, про которые написан пост.

Сначала дам все артикулы всего, что может понадобиться:

  • 1SCA120095R1001 ABB OTM63F3CMA230V Рубильник реверсивный с моторным приводом до 63А 3х-полюсный (230V)
  • 1SCA120101R1001 ABB OTM63F4CMA230V Рубильник реверсивный с моторным приводом до 63А 4х-полюсный (230V)
  • 1SCA105099R1001 ABB OTPS125FP Дополнительный силовой полюс для рубильников ОТ100..125F3, OTM40..125
  • 1SCA117037R1001 ABB OMZC03 Соединительный комплект для рубильников OTM40..125F3C (параллельное соединение)
  • 1SCA117038R1001 ABB OMZC04 Соединительный комплект для рубильников OTM40..125F4C (параллельное соединение)

Как видно из этого списка, дополнительный полюс OTPS125FP подходит как к обычным рубильникам серии OT, так и к моторным OTM. А заказывать можно по такой же логике как и с рубильниками OT: если вдруг на складе оказался четырёхполюсный рубильник, то можно сразу заказать его. А если нет — то заказываем трёхполюсный и дополнительные полюса к нему.

Ещё раз же опишу всякие нюансы, а потом уже буду показывать фотографии.

Нюанс первый. Зачем это всё надо? А вот зачем! Этот рубильник питается от 230V и управляется сухими контактами на замыкание (хоть от любого блока-конструктора, который по СМС релюшки замыкает). Причём можно замыкать их кратковременно, а можно постоянно. Приоритет имеет сигнал OFF, который выключает рубильник. Но самое главное — если вставить в рубильник ручку (она идёт в комплекте), то питание привода ПОЛНОСТЬЮ ОТКЛЮЧАЕТСЯ. И дальше никакие команды, никакие сигналы не заставят рубильник работать. И вот именно эта фишка меня подкупила тем, что если автоматика глюканёт (или если на неё нет денег), то можно использовать этот рубильник как обычный реверсивный с ручным управлением.

Нюанс второй. Большие размеры. Ахтунг! Рубильник занимает около 14 модулей на DIN-рейке, а с дополнительными полюсами — 17 модулей. Это значит что ставить его можно только в щит, где рейки идут минимум в два столбца, и придётся ещё и вырезать серединку у пластрона щита, чтобы всё это туда влезло. Кроме этой особенности рубильник нормально встаёт под пластрон даже на тонкие и низкие рейки (в щиты серии AT/U).

Нюанс третий. Питание привода — 230V. Сначала я ДИКО матерился на тему того, зачем так сделали и почему. А потом понял: а ЗАЧЕМ переключать рубильник, если нет питания? И в этом есть своя логика. Вот например пропал ввод сети, а генератор ещё не запустился по таймауту (мы обычно выжидаем некоторое время, чтобы не стартовать генератор при каждом чихе). Так если за этот таймаут ввод сети появится — нафига рубильник туда-сюда гонять?

ВНИМАНИЕ! Рубильники КРИТИЧНЫ К ПИТАНИЮ! Они не имеют защиты от аварийного напряжения, и если подать на него питание больше номинального (например при отгорании нуля) — то блок питания у него сдохнет! Так что сначала — реле защиты от аварийного напряжения, а потом — питание таких рубильиков!

Фишка. У рубильника есть ещё и дополнительные контакты, при помощи которых можно определить, в каком положении рубильник находится и вставлена ли в него ручка (ручное управление).

Для этих рубильников есть готовые блоки АВР. Эти блоки могут быть совсем тупыми (как блок ODPS230), которые просто переключают один и другой ввод. А могут быть и адски сложные, программируемые через экранное меню, блоки типа ATS или OMD. В последнем случае рубильник подключается напрямую к такому блоку, который им сам и управляет.

Устройство рубильника с моторным приводом OTM

Ну а теперь будем смотреть на то, как это всё выглядит вживую. На фотке ниже у меня как раз рубильник OTM63F3CMA230V (на три полюса), его комплект и дополнительные полюса OTPS125FP. Сейчас рубильник без ручки, и мне постоянно кажется что он выглядит как-то дёшево или обрезанно и не стоит больших денег;).

Рубильник ABB OTM (с моторным приводом)

Рубильник ABB OTM (с моторным приводом)

Если кому-то понадобится, то я зафоткал шильдик этого рубильника. Напоминаю, что все рубильники с номиналом от 40 до 125А имеют один и тот же размер, так что в принципе брать можно любой из наличия.

Рубильник ABB OTM (с моторным приводом) - шильдик

Рубильник ABB OTM (с моторным приводом) - шильдик

Клеммы рубильников тоже одинаковые для всех моделей и сделаны как у рубильников на 125А — под шестигранные винты и с адскими насечками.

Рубильник ABB OTM (с моторным приводом) - клеммы для кабелей

Рубильник ABB OTM (с моторным приводом) - клеммы для кабелей

Управляющие контакты сделаны на разъёмах. Эти разъёмы похожи на всякие клеммы для печатных плат типа Phoenix Contact или аналогичных. Здесь взяты их версии с винтами, чтобы разъёмы можно было намертво прикрутить к рубильнику и они не отвалились от вибрации.

Рубильник ABB OTM (с моторным приводом) - разъёмы управления

Рубильник ABB OTM (с моторным приводом) - разъёмы управления

К разъёмам даются в комплекте крышки, чтобы заделать в них кабели управления для красоты.

Рубильник ABB OTM (с моторным приводом) - крышки разъёмов

Рубильник ABB OTM (с моторным приводом) - крышки разъёмов

Сами разъёмы выглядят вот таким образом (смотрите фото ниже текста). Заодно я на этих фотографиях показал все контакты управления. Снизу рубильника у нас есть разъём для подачи питания на рубильник. Питание на него должно подаваться или от какого-нибудь источника собственных нужд (если мы говорим про подстанцию) или от того ввода, на который надо переключиться. Сам блок питания внутри рубильника — импульсный (и в некоторых моделях он немного посвистывает; передал инфу в ABB — должны поправить), поэтому он принимает как постоянное, так и переменное напряжение.

Внутри блок питания защищён предохранителем (при его срабатывании выскакивает шпенёк). Рядом с предохранителем есть два светодиода. Один показывает то, что питание на рубильник приходит, а другой — что сработал предохранитель.

Рубильник ABB OTM (с моторным приводом) - разъёмы управления

Рубильник ABB OTM (с моторным приводом) - разъёмы управления

В эти разъёмы спокойно влезает провод ПуГВ на 1,5 квадрата. Но вот 2х1,5 квадрата уже не влезают, так что будьте внимательны, проектируя разводку щита. Контакты управления в рубильнике работают на замыкание. «C» — общий для них, а контакты «II», «I», «0» переводят рубильник в нужные положения. Контакт «0» всегда имеет приоритет: даже если наглухо замкнуть контакт «I» или «II», то замыкание контакта «0» всё равно переключит рубильник нафиг в выключенное положение. Это тоже очень классно сделано. Например, можно в щите поставить аварийную кнопку системы «грибок», которая удерживается сама собой после того как её нажали. И такая кнопка будет принудительно отключать наш рубильник независимо от всех управляющих сигналов за счёт приоритета сигнала «0».

Переключается рубильник с небольшой задержкой — около секунды на каждое переключение. Как оказалось (была тут одна хитрая история), этот момент оооочень важен, если у вас стоят стабилизаторы. Те не всегда успевают сообразить, что сеть пропала и отключить свои трансформаторы от неё. Из-за этого, если переключение сеть <> генератор происходит моментально, иногда токи самоиндукции «сталкиваются» в сетью и на одном из объектов у нас даже вводной автомат вышибало. А за счёт того что OTM переключается дольше, чем АВР на контакторах (здесь речь идёт именно о времени «Отключили 1, подождали, Подключили 2»), он не будет вызывать таких глюков с техникой.

Разъём сверху с контактами «1-2-3-4» — это контакты состояния рубильника. Контакт «1» — общий, а другие замыкаются, когда рубильник находится в определённом положении. Логика работы этих контактов здесь такая: если не замкнуты контакты 1-2 или 1-3, то рубильник находится в положении «0». Если какой-то из контактов замкнут — то в положении, соотвественно, «I» или «II». А если замкнут контакт 1-4 — то рубильник заблокирован вручную (установлена ручка или замок). При этом он всё равно может находиться в каком-то из положений, конечно же (контакты положения всё равно работают).

Рубильник ABB OTM (с моторным приводом) - верхние контакты состояния

Рубильник ABB OTM (с моторным приводом) - верхние контакты состояния

Вот в этот разъём влезает уже только провод ПуГВ 0,75 квадратов. Будьте внимательны!

Справа вверху есть ещё один разъём, для блока управления ATS или OMD. В документации написано что «…разъём питает рубильник напрямую от блока», но детальной информации нету. Возможно, это разъём прямого управления мотором (судя по знакам на нём) каким-то низковольтным питанием (может 12, 24 или 48 вольт?). Эту тайну можно раскрыть только если достать дохлый OTM и разобрать его, поглядев на блок питания. Если мне кто-то такое подарит — то обязательно распотрошу!

Ручное управление рубильником. Адская РУЧКА. В комплекте с рубильником идёт ручка для того, чтобы его заблокировать нафиг и отключить автоматическое управление.

Ручка для рубильников OTM (с моторным приводом)

Ручка для рубильников OTM (с моторным приводом)

К ручке прилагается держатель на самоклейке. Если самоклейка пугает, то держатель можно просверлить и прикрутить например к пластрону. Наверное я так и сделаю, кстати.

Держатель ручки рубильника OTM

Держатель ручки рубильника OTM

На самой ручке есть откидная защёлка для замка. Если её потянуть и просунуть в неё дужку замка, то ручку нельзя будет повернуть.

Место для замка блокировки ручки рубильника OTM

Место для замка блокировки ручки рубильника OTM

Если посмотреть на посадочное место для ручки, то мы увидим вал рубильника с красной стрелкой (сейчас она у меня в положении «OFF», «0»). По стрелке и надо будет устанавливать ручку. Для этого ручку надо просто вдавить внутрь рубильника, и она защёлкнется в нём.

Указатель положения рубильника OTM

Указатель положения рубильника OTM

Это будет выглядеть вот так (на фото ниже). Конечно, с ручкой рубильник сразу начинат выглядеть кондово и круто! Но зато ручка полностью блокирует автоматику. Всё это сделано тоже грамотно: представляете, что может быть если ручка рубильника вертелась бы при переключениях? А вдруг кому-то пальцы поломала бы?

Ручка установлена на рубильник OTM

Ручка установлена на рубильник OTM

Чтобы вытащить ручку из рубильника, надо отжать серый рычажок слева. Ручка подпружинена и сама выскочит, так что её надо придерживать. В ABB она у меня ускакала на метра два от рубильника =)

Снятие ручки с рубильника OTM

Снятие ручки с рубильника OTM

А знаете, что меня ещё пропёрло? То, как отключается автоматика рубильника! Внутри рубильника стоит обычный концевой выключатель, который тупо размыкает питание (даже светодиод, который показывает что питание есть, гаснет). Вот она — лучшая защита от дураков и случайностей!

Ну а попутно эта же особенность рубильника используется для того, чтобы и без ручки рубильник можно было заблокировать от любых переключений. Мы сдвигаем красный рычажок и пропускаем дужку замка в него. Теперь ни ручку вставить, ни автоматикой покрутить: в этом случае мотор тоже отключается.

Место для замка-блокировки рубильника OTM

Место для замка-блокировки рубильника OTM

Дополнительный полюс OTPS125FP для рубильника выглядит вот так. Напоминаю, что он подходит и к обычным рубильникам OT. Это мне понравилось тем, что такой полюс точно будет складским, а не специально заказным.

Дополнительный полюс OTPS125FP

Дополнительный полюс OTPS125FP

Присоединяется он к рубильнику сбоку. Мы заводим белый штырь внутрь рубильника, а потом нащёлкиваем сам полюс на рубильник.

Дополнительный полюс OTPS125FP (установка)

Дополнительный полюс OTPS125FP (установка)

А вот как выглядел рубильник OTM на большие токи и блок автоматического управления OMD к нему. Всё это можно использовать и в наших щитах, но в обычные щиты это не влезет — понадобится скорее всего шкаф типа TwinLine глубиной в 250 мм. Глубина такого блока — 170 (!!) миллиметров!

Рубильник OTM больших размеров и блок АВР к нему

Рубильник OTM больших размеров и блок АВР к нему

Блоки питания и управления рубильниками OTM — ODPSE230C и ODPS230

А для наших целей могут сгодиться блоки ODPS230 и ODPSE230C. Сразу предупреждаю! Блоки эти ОЧЕНЬ ПРОСТЫЕ и не делают многих интересных функций (нет задержки по времени, например). На всякий случай даю коды заказа:

  • 1SCA122946R1001 ABB ODPS230 Блок ввода резерва (питание рубильников OTMxx) два ввода 230V
  • 1SCA116892R1001 ABB ODPSE230C Блок двойного питания (питание рубильников OTMxx) два ввода 230V

Блок ODPS230 принимает два однофазных ввода, а на выходе выдаёт один из них, какой есть. Также у этого блока есть контакты для управления рубильником OTM. На DIN-рейке он занимает 6 модулей.

Блок АВР ODPS230C для автоматического управления рубильниками OTM

Блок АВР ODPS230C для автоматического управления рубильниками OTM

Поэтому если нам нужен простейший однофазный АВР — то нам достаточно этого блока и рубильника с мотором. Также этот блок можно использовать как мини-АВР сам по себе (до 3А тока), например чтобы какой-нибудь свой контроллер запитывать от надёжного источника питания.

Блок АВР ODPS230C для автоматического управления рубильниками OTM

Блок АВР ODPS230C для автоматического управления рубильниками OTM

Вот диаграмма его работы для справки.

Блок АВР ODPS230C для автоматического управления рубильниками OTM

Блок АВР ODPS230C для автоматического управления рубильниками OTM

Обратите внимание, что и блок ODPS тоже не будет работать при отгорании нуля и 380..400V! Так что на всех вводах мы сначала ставим защиту от аварийного напряжения, а потом уже всю автоматику. А если нам нужен трёхфазный АВР, то я бы просто поставил бы по переключателю фаз на вводы: если есть хоть одна из фаз, то переключения не будет, а если пропали все три фазы, то ввод переключится.

В этих блоках L-N разных вводов ПОЛНОСТЬЮ развязаны друг с другом! Ура!

Ну а если нам надо получить просто мини-АВР на два однофазных ввода (для питания собственных нужд, например), то есть обрезанная версия блока ODPS230 — ODPSE230C. Эта версия тоже выбирает питание из двух вводов, но не имеет логики управления рубильника OTM. И также она имеет большую глубину — 130 мм, так что штатно в щиты её не поставишь. Если только хомутами на монтажную панель крепить.

Блок АВР ODPSE230C для выбора питания из двух вводов

Блок АВР ODPSE230C для выбора питания из двух вводов

Вот она — глубина этого модуля. Понятно, что к фотографии надо было бы приложить линейку, но я случайно увидел этот блок у ABBшников и быстро его зафоткал. ИМХО лучше использовать блок без буквы «E» в обозначении, потому что он ставится на DIN-рейку.

Блок АВР ODPSE230C для выбора питания из двух вводов

Блок АВР ODPSE230C для выбора питания из двух вводов

Ну а у меня для того большого щита есть тестовый стенд (это я готовился под разработку своего IPM-E™). Сверху как раз стоит рубильник, потом Siemens Logo для управления им, а снизу всякие кнопки имитации пропадания вводов и управления. Готовим большой щит и большой проект! ;)

Мой тестовый стенд для управления логикой АВР на базе OTM

Мой тестовый стенд для управления логикой АВР на базе OTM

Ну а бонусом у ABB есть классная инструкция по подключению рубильника, где всё то, что я описывал, показано в картинках.

Примеры применения рубильников OTM в моих и других щитах

Первым крутым примером мы сделали с заказчиком-пилотом щит ему в дом в Поварово. Там термин IPM™ (управление питанием внутри щита) обжился и расцвёл до такого вот щита (читайте подробный пост про него):

Силовой щит с IPM для коттеджа в Поварово: TwinLine с АВР на OTM

Силовой щит с IPM для коттеджа в Поварово: TwinLine с АВР на OTM

В щите заложено переключение ввода сети на стабилизаторы, есть АВР Сеть<>Генератор, Инвертор для питания важных нагрузок.

Второй мега-проект был у меня в конце 2018 года, когда я собирал два щита в Ядромино и Победу-2, в которых отработал технологию своего IPM™, которая закладывалась ещё аж в 2015ом году. Вон какие красавцы (правда, если не вспоминать то, что ЭТМ побил оба этих шкафа, и мы потом их меняли):

Силовой шкаф для коттеджа с IPM™ и светом на импульсных реле (Победа-2)

Силовой шкаф для коттеджа с IPM™ и светом на импульсных реле (Победа-2)

Технологию IPM™ я отработал так, что в итоге написал про него отдельный пост с подробными инструкциями. Вот так выглядит основная панель управления IPM™ в полной версии. Она, кстати, отлично укладывается в пространство 3х3 DIN-рейки:

Передняя панель IPM в электрощите

Передняя панель IPM в электрощите

На ней находятся такие элементы управления (показаны цифрами):

  1. Главный рубильник ввода сети. Отключает щит от ввода сети полностью. Отключать щит от ввода сети можно, если вам надо провести в нём какие-то работы (но не забудьте выключить и остальные вводы!!) или если вы видите, что с сетью творится полная хрень (например, случилась авария и вы понимаете, что это надолго) — тогда нет смысла мучить защиту по напряжению.
  2. Контроль напряжения и тока по каждой фазе ввода сети. Сделан на базе Меандр ВАР-М01-083. Он нам нужен для двух вещей: наблюдать за тем, в каком состоянии находится сеть и смотреть потребление. Например, если мы видим постоянный перекос фаз (когда на одной, к примеру, 195 вольт, а на другой 258) — то можно смело бежать и пинать электросети на тему «у вас где-то на магистрали отгорает ноль».
    По потреблению тока можно понимать, всё ли в порядке с оборудованием. Один камрад рассказывал мне случай, когда заметил, что у него постоянно что-то жрёт 4,5А. Оказалось — залипло реле давления и молотил насос скважины. Он успел вовремя и насос не успел сгореть.
  3. Защита ввода сети от хренового напряжения. Сделана на базе Меандр УЗМ-51м. Это не УЗИП: от удара молнии эта защита не поможет. Её задача — выключить фазу ввода сети, если напряжение на ней вышло из нормы и потом, когда напряжение вернётся в норму, включить обратно. Напряжение может выходить из нормы, если случилась авария отгорания нуля на магистрали или если у вас просто хреновая сеть.
  4. Главное вводное селективное УЗО. Оно нужно для того, чтобы защищать разные служебные линии IPM (стабилизаторы, кабели к генератору, к UPS) и кабели питания щитов других построек (гараж, сарай, баня и прочие) от утечек тока и повреждений. Иногда я могу его не ставить (если нет и никогда не будет других щитов, которые питаются от главного).
  5. Блок формирования сигнала «Ввод сети есть». Если этот сигнал есть — то IPM решает что со вводом сети всё в порядке и он находится в норме. Блок защищён автоматом. Если его выключить — то сигнал не будет выдаваться даже если со вводом сети всё хорошо. Сигнал выдаётся, если есть хоть одна фаза ввода сети.
    Отключать этот блок не надо, но может понадобиться, если с вводом сети творится непойми что. Например, мы знаем что прошёл ледяной дождь, провода магистрали оборвались и их чинят. Из-за этого фазы то появляются, то пропадают. Мы хотим оставаться на генераторе, но мониторить состояние ввода сети. Тогда можно или отрубить вводное селективное УЗО из пункта «4» или питание этого блока.
  6. Вводной автомат генератора и его контроль (напряжение и ток). Это — ввод от генератора. Если нам надо отключить его — то надо выключить именно этот автомат. Номинал автомата выбирается или по номинальной мощности генератора, который у вас будет или, если вы его ещё не покупали и не знаете какой купите — то максимальной мощности генератора, на которую рассчитан щит (это будет указано в документации).
    Работу генератора можно контролировать по ВАРу: если он чего-то показывает, то генератор сейчас работает.
  7. Главный АВР «Сеть — Генератор» на рубильнике с мотором ABB OTM и блоке ODPS. Я расказывал про них вот в этом посте, а в этом — разбирал. Рубильник работает в автоматическом режиме, если в него не вставлена ручка (она идёт в комплекте с ним). Если вставить в ручку в рубильник — то он никуда не будет переключаться, а останется в том положении, в которое вы его поставили этой ручкой. Ввод сети находится слева, ввод генератора — справа.
  8. Автомат и лампочка сигнала «Зарядка АКБ генератора». Как я писал выше, иногда этот сигнал нужен, и мой IPM выдаёт его. Вы можете им не пользоваться, если ваш генератор его не поддерживает.
  9. Основные органы управления IPM™: переключение его режимов работы и ручные тесты АВРа и автозапуска генератора.
  10. Главный переключатель фаз НоваТек ПЭФ-319. Он нужен для того, чтобы питать вход зарядки инвертора всегда, пока есть хоть одна фаза сети или генератора. Переключатель фаз защищается автоматом от перегрузки или межфазного замыкания, и этот переключатель фаз и его автомат должны быть всегда включены.
  11. Органы управления питанием UPS: подача питания на его вход и работа щита через UPS или байпас.
  12. Органы управления полным питанием щита.

Пример третий. АВР в жилом доме. Камрад AnderyKo с блога, как и расспрашивал в комментариях, заказал себе OTM для АВР жилого дома. В итоге в Питере есть как минимум один жилой дом, в котором в качестве АВР стоит крутой рубильник OTM, а не мутные контакторы. AndreyKo прислал мне фотки и видео процесса, которые я дополняю к посту.

Краткая история такова. AnderyKo отвечает за один из жилых домов в Питере: обслуживает ВРУ и общедомовую электрику. Ну и стали жильцы жаловаться за то, что где-то в щитовой чего-то гудит (вон, на iXBT даже аналогичная тема есть; правда там народ сразу начинает чуть ли не инопланетян приписывать, вместо того чтобы не злиться, не паниковать и как следует разбираться). Оказалось, что гудят ИЭКовские контакторы, которые начинают делать это просто от времени.

АВР на контакторах в ВРУ жилого дома

АВР на контакторах в ВРУ жилого дома

А тут как раз я выложил пост про рубильники OTM. И AnderyKo всё подсчитал, рассчитал и заказал этот рубильник и соединительный комплект к нему, а потом смонтировал это всё в ВРУ дома. Получилось очень круто и технично.

Установка рубильника с моторным приводом ABB OTM для АВР в ВРУ жилого дома

Установка рубильника с моторным приводом ABB OTM для АВР в ВРУ жилого дома

Вот его видео, где он рассказывает и показывает то, как работает такой АВР на OTM. Важное отличие рубильника с моторным приводом OTM от АВР на контакторах в том, что даже если что-то случится с обоими вводами — рубильник всё равно останется включенным. Ну например если отвалится та фаза, от которой катушки контакторов питаются — то АВР на контакторах отрубит весь ввод. А в случае OTM его блок управления ODPS отключится, но сам рубильник цепь не разомкнёт, и поэтому если на вводе какие-нибудь фазы есть — то хоть что-то будет работать.

Свои АВРы после такой пробы буду делать ТОЛЬКО на рубильниках с моторным приводом. Моя брутальная натура радуется им больше: они и не гудят, и не греются, и управляются как угодно и чем угодно, и не требуеют никаких взаимоисключающих цепей, как контакторы.

А четвёртый пример — это пример использования блока ODPSE230C для питания АВР на программируемом реле от ОВЕНа — ПР200 (вот третья часть поста про эти реле, которая укажет на первые две). Собирал я в 2020 году шкаф в Поповку с IPM™ АВР на ОВЕН ПР200, и поставил туда ODPSE230C, который питает ПРку, а ПРка уже переключает контакторы на вводы:

Основная часть АВР: блок ABB ODPSE230C для питания АВР, контакторы AF и ПР200 для управления всем этим

Основная часть АВР: блок ABB ODPSE230C для питания АВР, контакторы AF и ПР200 для управления всем этим

Блок ODPSE230C ведёт себя хорошо, но сама схема мне всё-таки не нравится. Она перещёлкивает контакторы при малейших пропаданиях сети или переключениях. АВРки на рубильниках с моторами гораздо лучше ^_^!

Часть 2: Внутренности рубильников OTM и блоков управления ODPS (09.08.2017).

Внутреннее устройство рубильника с мотором ABB OTM40CMA230

Внутреннее устройство рубильника с мотором ABB OTM40CMA230

Вот только что мы уже познакомились с рубильниками OTM и их блоками управления. Они классные, и с ними можно извращаться кк угодно. Если не охота мутить какую-то свою автоматику, то можно купить к этому рубильнику блок ODPS230 (модель ODPSE230C — это не то!), на который заводится по фазе из двух вводов (если вводы трёхфазные, то можно воткнуть реле контроля фаз), и который автоматически выбирает из них питание для рубильника и переключает сам рубильник на нужный ввод. Обычно я так и делаю. Если же хочется — то можно взять хоть Siemens Logo / ОВЕН ПР и написать свой АВР на таком рубильнике.

На рубильнике есть разъёмы для того, чтобы подключать питание и управление им. Но там же есть ещё один странный разъём, на котором висит наклейка «Только для блока OMD», а в каталоге написано что-то странное про «24 VDC». Мне стало интересно: а неужели этим рубильником можно рулить и ещё и низковольтно? Это ж тогда будет полная круть, потому что можно будет взять аккумулятор и сделать в щите питание собственных нужд +24V для всей автоматики!

Вот и захотелось мне это проверить. А как проверить? Инфы никакой нету, и даже в подключении блоков OMD ни хрена не сказано — сплошной чёрный ящик: «Соедините эти разъёмы, и всё будет работать». Неее, так не катит! Мы ж спецы и у меня ж лаборатория! А значит — РАЗБЕРЁМ РУБИЛЬНИК И ИССЛЕДУЕМ ЕГО!

Сейчас я дико ржу, потому что благодаря ЮТубу и куче тех, кто вообще ни разу не видел блог, пошёл убийственный тренд: старых материалов никто не читал, но народ регается и пытается огорошить меня разными «новостями» (а потом я очень озлился на всех из-за этого, и к 2020 году стал вовсе ненавидеть ЮТуб). А так же стало ещё больше тех, кто ни хрена не читает. Так вот для этих дибилов, специально поясняю:

Рубильник, который я буду разбирать, я попросил у АББшников специально для этой задачи. Этот рубильник — что-то вроде выставочного образца, которому уже около 5 лет и который много раз падал из рук тех, кто его смотрел и пережил несколько попыток его разобрать и собрать.

Поэтому, если какой-то идиот, не заметив этого текста мне напишет о том, что у рубильника херовый пластик, потому что он растрескался — я его пришибу. Читайте, мля, вводные данные!

Внутренности блока ABB ODPS230 (выбор питания и управление рубильником OTM)

Начинаем с самого простого: блока ODPS. Интересно посмотреть, как там он сделан, и отделены ли нули разных вводов друг от друга, как пишет инструкция.

Большинство контроллеров АВР имеют одну гадость, которая совсем не гадость для подстанций и больших объектов, но очень неприятна для наших случаев применения — коттеджей и прочего. Это общий ноль разных вводов. Обычно принято, что на всяких подстанциях, где и может сгодиться АВР, нули (или PEN) вводов соединяются на общей шине. А также в ПУЭ есть пункт о том, что нули/PEN вводов должны соединяться вместе. Те, кто это читает, тупо следуют этим пунктам и считают, что даже ноль дачного генератора тоже надо соединять рабочим нулём. Этот вопрос, на самом деле, дико спорный, потому что с одной стороны генератор ничем и никак не должен контачить с сетью, а с другой стороны, его ноль должен быть заземлён. Ну или что-то в этом роде.

Короче, большинство производителей совсем не парятся, и делают разные контроллеры АВР с адски простым блоком питания. Например, если он будет на гасящих конденсаторах — то фигачат две одинаковые фазные цепи от двух вводов, а ноль делают общий. И внутреннему блоку питания будет пофиг откуда питаться — лишь бы напряжение где-то было. Например, таким образом питаются переключатели фаз ПЭФ-301, ПЭФ-319 и ПЭФ-320 и ограничитель мощности ОМ-310 от НоваТек. Но тут это нормально — это трёхфазные устройства, которые что-то делают с этими фазами внутри себя и не обязаны работать с разных вводов (поэтому полноценный АВР на них не получится).

Но а нам иногда надо иметь такой АВР, который умеет переключаться по двум вводам, но так, чтобы эти вводы вообще никак не контактировали между собой и были полностью отдельными. В том числе и по нулям. Так вот заявляется, что блок ODPS такое как раз умеет и что у него нули вводов развязаны между собой начисто.

Конечно же мне было интересно посмотреть, что и там внутри. Выпросил я образец блока, правда поступил немного неприлично: забрал его в феврале ещё, а пост пишу только сейчас. Это ж сколько времени прошло, блин!

Блок управления рубильником с мотором ABB ODPS230

Блок управления рубильником с мотором ABB ODPS230

Блок этот — это простой мини-АВРчик, который делает вот что. Он принимает парочку однофазных вводов, полностью развязанных между собой, и переключается между ними, выдавая на выход питание с любого ввода, который есть в наличии (первый ввод имеет приоритет). Всё это рассчитано максимум на 3 ампера, потому что начинка и релюшки, которые переключают вводы, стоят слабенькие.

Так же этот блок умеет управлять реверсивным рубильником, переключая его на тот ввод, на котором сейчас есть напряжение. Ну, ведь глупо же было не добавить в блок ещё несколько релюшек, которые будут переключать контакты управления рубильника?

Вот диаграмма работы этого блока:

Диаграмма работы блока ODPS

Диаграмма работы блока ODPS

Все подключения к блоку сделаны на разъёмах, точно таких же, как и на самом рубильнике. Разъёмы можно прикрутить винтиками, чтобы они не отваливались. Обычно я прикручиваю их заранее, потом ставлю ODPS на DIN-рейку, а потом в сами разъёмы закручиваю провода управления.

Разъёмы для подключения отходящих линий управления к рубильнику

Разъёмы для подключения отходящих линий управления к рубильнику

В блоке стоит два предохранителя по двум вводам. Они защищают и начинку самого блока, и выходные цепи этих вводов. Предохранители тут взяты не обычные, формата 5х20, а чуть побольше и длинее. Когда я вскрыл блок, то я понял, что создатели его заморочились с тем, чтобы везде выдержать большие расстояния для того, чтобы никакие дуги между разными вводами не возникали. Так что и предохранители выбрали большего размера именно для этого.

Предохранитель защиты линий управления (выходов) ODPS

Предохранитель защиты линий управления (выходов) ODPS

Вуаля! Снимаем крышку блока!… Иии… ОО!! Да тут куча всего интересного!

Блок ODPS без корпуса

Блок ODPS без корпуса

Детально блок я разбирать не стал, потому что мне его просто стало жалко: все три платы там жёстко соединены при помощи штырей, и чтобы его разобрать, их надо или выпаивать, или выкусывать. Поэтому я слегка познакомился с начинкой блока, заглянув в его платы.

АББ — это разные заводы. Обычно я стебу их, что мол, тут без суровых челябинцев не обошлось. Но вот этот вот блок ODPS — эээ… такое ощущение, что тут не обошлось без суровой русской военки с её жёсткой приёмкой в хорошем, а не бюрократическом смысле слова! Блок ODPS построен внутри так, чтобы при всём желании высокое напряжение с одного ввода никак не смогло долбануть во второй ввод. Конечно же, если оно находится в допустимых пределах, на которые блок рассчитан.

На вводе стоят варисторы, которые должны погасить разные импульсные помехи. Дальше питание сразу же идёт на предохранители. Эта часть смонтирована на средней плате. На верхней плате находится логика управления блоком и индикаторные светодиоды. Обратите внимание, что везде, где питание от разных вводов пересекается, профрезерованы промежутки в стеклотекстолите, чтобы через него (несмотря на то, что он изолятор) напряжение не прошило на соседний ввод при всяких импульсных помехах. А ещё всякие цепи управления и связи между вводами развязаны оптронами. Вон, их тут аж три штуки стоит! И около них — тоже защитные промежутки.

Внутренности блока управления ODPS (сверху)

Внутренности блока управления ODPS (сверху)

Нижняя плата содержит парочку импульсных блоков питания, судя по тому, что там стоят дроссели и большие электролиты с другой стороны. Ещё видны оптопары MOC3061 (беленькие). И снова промежутки между дорожками! Вообще, тут вся высоковольтная часть, которая коммутирует вводы, отделена от низковольтной (питание и управление) этими промежутками. Это очень круто!

Внутренности блока управления ODPS (снизу)

Внутренности блока управления ODPS (снизу)

Ещё тут ВСЕ платы покрыты лаком (на фотке выше он блестит)! Натурально, лаком! Это реально круто!

А чем же переключаются вводы? А большими РЕЛЮШКАМИ! Вон они, видны в серединке. Ещё можно разглядеть несколько мелких релюшек. Скорее всего большие релюшки коммутируют вводы на выход (до 3 ампер), и их контакты выбраны с запасом, чтобы их тоже не прошило между собой. А мелкие релюшки уже выдают управляющие сигналы на рубильник.

Внутренности блока управления ODPS (сбоку)

Внутренности блока управления ODPS (сбоку)

В общем, блок просто отлично сделан! Где его можно применять? Ну, про то, что это штатная хреновина для управления АВРом на рубильнике с мотором — это понятно. А ещё его можно применить для ПСНа в щитах. Например, если нам надо хоть утресни питать какую-то важную автоматику в щите (контроллер, ПЛК) — то можно взять такой блок (если 3 ампер нам хватит) и повесить на два ввода питание от сети/генератора или от UPS. И тогда система будет питаться, если хоть какое-то питание есть.

Внутренности блока ODPSE230C (просто блок выбора питания)

Когда я делал АВР на Поповку на ПР200, то использовал тот же принцип, про который рассказывал ранее: поставить блок ODPS, который будет выбирать питание от двух вводов, подавать его на ПРку, а она уже будет рулить контакторами или чем-то ещё по куче разных условий (например, всякие задержки делать).

В качестве блока питания ПСН (Питание Собственных Нужд) я решил выбрать блок ODPSE230C, который узкий и не умеет управлять рубильником OTM, потому что этот блок чуток дешевле. Ох и намучался я с ним! Вы не смотрите, что на фотке он выглядит невинной коробочкой:

Блок ABB ODPSE230C и его коробка, в которой он поставляется

Блок ABB ODPSE230C и его коробка, в которой он поставляется

Его высота — аж 140 мм (если чуть округлить вверх). Мать мою, да он в шкафы ABB B не влазит НИ ФИГА, даж если полностью опустить DIN-рейку на максимальную глубину!

АДСКИ БОЛЬШАЯ ВЫСОТА блока ABB ODPSE230C (еле-еле влезет в TwinLine-G глубиной 250 мм, в ABB B не влезает)

АДСКИ БОЛЬШАЯ ВЫСОТА блока ABB ODPSE230C (еле-еле влезет в TwinLine-G глубиной 250 мм, в ABB B не влезает)

Я решил, что издеваться — это наш метод и закрепил блок горизонтально. У меня валялась старая УЗОшка, от которой я аккуратно отпилил донышко, чтобы получилась площадка с зажимом на DIN-рейку:

Придуриваемся: распиливаем старую ABBшную УЗОшку для того, чтобы взять панельку под крепление блока ODPS

Придуриваемся: распиливаем старую ABBшную УЗОшку для того, чтобы взять панельку под крепление блока ODPS

Потом эта площадка была с хихиканьем приклеена и прикручена к блоку ODPSE230C, и в таком виде он и был защёлкнут на рейку =)

Придуриваемся: крепим отпиленный кусочек УЗО к блоку ODPSE230C, чтобы закрепить этот блок нестандартно

Придуриваемся: крепим отпиленный кусочек УЗО к блоку ODPSE230C, чтобы закрепить этот блок нестандартно

Задача этого блока — простая. Выбирать питание из двух вводов (приоритетный — первый, оба ввода полностью развязаны по L-N) и подавать его на выход. Максимальный ток — до 1А, что хватает на питание собственных нужд.

Схема включения тут мутная, потому что разъёмы ни фига не подписаны. Поэтому читаем и фоткаем инструкцию, которая прилагается к блоку:

Схема подключения блока ODPSE230C из его инструкции (крайние разъёмы - вводы, средний - выход)

Схема подключения блока ODPSE230C из его инструкции (крайние разъёмы - вводы, средний - выход)

Вот назначение разъёмов в логическом порядке:

  • X11 (ближе к передней панели): Ввод I (приоритет, блок переключается на него, если есть оба ввода)
  • X13 (ближе к креплению на DIN-рейку): Ввод II
  • X12 (средний): Выход

Чтобы заглянуть внутрь блока, надо отщёлкнуть четыре защёлки ближе к его передней панели:

Открываем блок ODPSE230C, чтобы заглянуть внутрь: отщёлкиваем защёлки

Открываем блок ODPSE230C, чтобы заглянуть внутрь: отщёлкиваем защёлки

А потом вытолкнуть пластиковую Г-образную планку вместе с платой и разъёмами:

Открываем блок ODPSE230C, чтобы заглянуть внутрь: вытягиваем всю начинку на себя

Открываем блок ODPSE230C, чтобы заглянуть внутрь: вытягиваем всю начинку на себя

Вот и все внутренности:

Внутренности блока ABB ODPSE230C

Внутренности блока ABB ODPSE230C

Тут снова два источника питания с гасящими резисторами и конденсаторами и набор из релюшек, которые и переключают вводы на выход.

Верхняя сторона платы управления блока ABB ODPSE230C

Верхняя сторона платы управления блока ABB ODPSE230C

Вот, снизу хорошо видно два комплекта диодных мостов и обвязки импульсников и выходные стабилизаторы питания после них:

Нижняя сторона платы управления блока ABB ODPSE230C

Нижняя сторона платы управления блока ABB ODPSE230C

Больше я не хочу юзать такие блоки, потому что они охереть какие огромные и неудобные. Лучше уж чуток доплатить за обычный ODPS230, тем более что он на 3А тока, а не на 1А, как это. В будущем я думаю разработать под себя свои аналоги таких блоков, например на 6-10А и на 4 ввода, заказать себе партию и продавать их всем желающим. Если я сделаю это — то напишу про это на блоге.

Внутренности рубильника ABB OTM63F3CMA

Ну а теперь то, что не так жалко, потому что оно и так побитое жизнью! Реверсивный рубильник с мотором! Щча будем его РАЗБИРАТЬ!

Рубильник с моторным приводом ABB OTM40CMA230V

Рубильник с моторным приводом ABB OTM40CMA230V

Что он может? Для того, чтобы он начал работать, на него надо подать обычное питание 230V. Питание на рубильник можно подавать как нравится: хочешь — только на время переключения. А хочешь — постоянно (так и делает блок ODPS). Для того, чтобы переключать рубильник, есть три контакта управления (как раз по трём положениям I — OFF — II) и один общий.

Они полностью отвязаны от остальных цепей, но на них есть некое напряжение! Будьте осторожны! Оно может быть и 24 VDC, а может быть и 230 VAC. Если мы хотим переключить рубильник в нужное нам положение — то надо замкнуть общий контакт и контакт положения. Если питание на рубильнике есть — то он и переключится. Опять же, рубильник совершенно лоялен, и управлять им можно как нравится. Хочешь — постоянно замыкай цепь управления. А хочешь — подавай сигнал управления импульсно (кнопкой).

Для того, чтобы плюнуть на автоматику и управлять рубильником вручную, есть ручка. Она идёт в комплекте с рубильником. Если её вставить — то питание рубильника отключается напрочь, и никакие сигналы управления не подействуют. У моего рубильника крепление ручки уже разболталось (потому что его и с ней роняли), и ещё я увидел то, как износился (стал грязным) центральный его вал.

Я думал, что этот вал — это какая-то важная штука, и что он из металла и сточился — но позже мы увидим, что этот вал — всего лишь вспомогательная штуковина, и ничего ей не сделается.

Изношенное крепление ручки рубильника

Изношенное крепление ручки рубильника

Мой рубильник — ещё и инвалид, без одной лапки =) Кто-то потерял или выломал у него винт одного из полюсов.

Рубильник-инвалид: нет одного винтика

Рубильник-инвалид: нет одного винтика

И тут мы начинаем проникаться финской унификацией. Вообще, мы знаем, что даже обычные реверсивные рубильники (пост про них) тоже сделаны из обычных, на которые надет реверсивный блок. Но тут конструкция чуть много проще и сделана более удобно. Если мы захотим — то мы сами можем даже заменить сами рубильники, которые коммутируют наши вводы.

Эти рубильники соединяются с моторным блоком при помощи защёлок и пазов, которые нужны для того, чтобы не вырвало сами защёлки.

Задняя часть рубильника с мотором ABB: видно, как прикреплены половинки рубильника

Задняя часть рубильника с мотором ABB: видно, как прикреплены половинки рубильника

Защёлки можно вынуть и потом снять эти рубильники. Давайте сделаем это!

Убираем зажимы и готовимся снять половинки рубильника

Убираем зажимы и готовимся снять половинки рубильника

Вот что у меня получилось. Помните, как все в инете одно время матерились на тему того, что многие УЗОшки на самом деле внутри одинаковые, но на них пишут разные номиналы и продают по разным ценам. Да, такое понятие как номинал — есть!

Номинал — это просто некая УСЛОВНАЯ цифра, которая нужна больше для того, чтобы упростить расчёты. Вот все знают, что например понятие одного ампера силы тока — это некая придуманная фигня, о которой условились. Или что понятие метра — это тоже условная величина, которую когда-то просто выдумали.

Так вот наши номиналы токов для кабелей, УЗОшек, автоматов, рубильников и даже розеток — это тоже выдуманная величина. Именно из-за этого и идёт туча и куча споров, потому что кто-то (например я) считает, используя придуманные разработчиками номиналы, а кто-то пытается высчитывать настоящие токи, которые будут течь в цепи. И поэтому у меня получается, что на розетку номиналолм 16А надо ставить автомат на 16А номиналом (а какие там токи на самом деле — пофигу), а у кого-то получается, что и на кабель в 2,5 квадрата можно поставить автомат на 25А.

С теми приборами, которых я не знаю (УЗО и автоматы) я бы рисковать не стал и использовал (да и использую) указанные на них номиналы. А вот с этим рубильником заметилась интересная фишка: его рубильники, которые тут коммутируют наши вводы, очень подозрительно похожи на OT125F3 =). Прям очень-очень похожи! Да и то, что тут используется дополнительный полюс OTPS125FP, тоже говорит о том, что скорее всего тут всегда стоят рубильники на 125А. Поэтому, в теории, все рубильники OTM номиналами от 40 до 125А внутри абсолютно одинаковы.

Половинки рубильника сняты

Половинки рубильника сняты

На видео, которое будет в конце поста, я говорил о том, что может быть я даже буду заказывать рубильники с мотором на 40А, потому что пофигу. Но сейчас я думаю, что не хочу я заниматься таким кулибинством, и буду выбирать рубильники по наличию на складе и по максимальному току щитов.

Ну а мы лезем в святая святых — моторный привод. Мне было интересно посмотреть, насколько этот привод мощный и надёжный (а то по звуку моторчика иногда кажется, что он на последнем издыхании), и куда ведёт тот самый разъём для подключения блока OMD и можно ли управлять этим рубильником от низковольтного питания или нет.

Для того, чтобы открыть корпус привода, надо открутить парочку винтов сзади привода рубильника. После этого можно отщёлкнуть защёлки и снять крышку.

ВНИМАНИЕ! Реверсивный блок, который крепится сверху моторного привода, на самом деле крепится не на защёлках, как кажется, а винтами изнутри моторного привода. Поэтому если вы попытаетесь снять его, отщёлкивая верхние защёлки с лицевой панели, то ничего не получится.

Готовимся открывать блок моторного привода рубильника OTM

Готовимся открывать блок моторного привода рубильника OTM

Итак, вскрываем! Ухты!

Моторный привод рубильника OTM со снятой крышкой

Моторный привод рубильника OTM со снятой крышкой

И теперь выдернем все компоненты и разложим их кучкой. У нас получится парочка плат и мотор с редуктором.

Открыли моторный блок и разобрали его напрочь!

Открыли моторный блок и разобрали его напрочь!

Сначала поисследуем концевики, которые нужны приводу для того, чтобы определять своё положение и отключать мотор рубильника. Для этого используется обратная связь в виде рычажков, которые вставляются в пазы для дополнительных полюсов рубильников.

Концевики для того, чтобы рубильник определял своё положение

Концевики для того, чтобы рубильник определял своё положение

Рычажок давит на концевик, и он переключается.

Боковые приводы концевиков от полюсов рубильника

Боковые приводы концевиков от полюсов рубильника

Но и тут не всё так просто, как кажется сначала. Помните, как морочились финны с тем, чтобы отвязать два ввода внутри блока ODPS? Тут они тоже заморочились (и правильно сделали), и концевики полностью продублированы: отдельные концевики управляют мотором (они распаяны прямо на плате управления), и отдельные концевики отдают состояние рубильника вовне (они подключаются отдельными проводами и ставятся отдельно).

У меня был случай, когда один такой концевик — на ручке, которая должна выключать рубильник, немного плохо срабатывал прямо с завода (был дефектный концевик, который купили финны). И рубильник иногда через раз десять срабатываний вставал колом, потому что его привод пытался крутиться при вставленной ручке, упирался, потреблял большой ток — и потом срабатывала защита.

Такой рубильник надо или менять у поставщика, или чинить, слегка подогнув концевик так, чтобы он надёжно срабатывал. Я написал АББшникам, они передали финнам, и те сказали что усилят входящий контроль этих концевиков.

Идём дальше! Мотор-редуктор! Посмотрим, как он сделан и насколько он прочен. Он сделан в виде отдельного блока, на выходе которого есть силовой вал. На блоке красуется наклейка о том, что питается он постоянным напряжением на 24V. Внутри стоит обычный двигатель постоянного тока, который можно заставлять крутиться в одну или в другую сторону, если менять полярность питания.

Мотор вместе со встроенным редуктором

Мотор вместе со встроенным редуктором

На выходе редуктора стоит мощный металлический вал в бронзовой втулке-подшипнике. Тут претензий нет, и всё сделано брутально. Крышка редуктора около отверстий у винтов немного подтреснута (это хорошо видно у нижних винтов на фотке ниже). Скорее всего ей прилетело из-за этого, что рубильник бросали.

Вал мотороа установлен на бронзовых подшипниках

Вал мотороа установлен на бронзовых подшипниках

Сам редуктор крепится на четырёх пластиковых стойках и одна из них хорошо так треснута (я потом её супер-клеем склеил). Вот вам и след того, что рубильник хорррошо так бросали, потому что сломать эту стойку надо постараться — она достаточно толстая.

Так как рубильник роняли, то крепления мотора потрескались

Так как рубильник роняли, то крепления мотора потрескались

А вот внутренности редуктора меня приятно удивили. Внутри просто куча смазки! Вроде как рубильнику примерно 5 лет (может и немного меньше), но при этом смазка никуда не делась и не высохла — я весь перемазался в ней.

Ещё здесь видно то, как задуман редуктор: шестерни, на которые нагрузка небольшая (около мотора), сделаны из пластика. А вот шестерни ближе к выходному валу сделаны уже из металла, потому что несут большую нагрузку. Часть редуктора продолжается и с другой его стороны (вторая крышка есть со стороны выходного вала).

Внутри редуктора куча смазки

Внутри редуктора куча смазки

И теперь заглянем в платы электроники. Мне нужно было понять, как устроено питание рубильника: есть ли там два отдельных источника (от сети или от блока OMD), или вариант питать рубильник низким напряжением вообще никак не получится, и на рубильник должно приходить только 230V сети?

Сначала я думал, что две платы, из которых состоит рубильник, работают отдельно, и одна содержит блок питания для сети 230V, а другая — для сети 24VDC (для питания от блока OMD). Но когда я внимательно всмотрелся в них, то увидел что импульсный трансформатор от блока питания всего лишь один на весь рубильник, а вся электроника управления разнесена по двум платам просто из-за того, что нужно было не вылезать за габариты DIN-корпуса рубильника.

Первая плата, которая стоит со стороны разъёма питания и управления, имеет несколько релюшек, которые как раз и переключают питание мотора. На неё же впаяны концевики, которые сообщают этой плате положение привода. Короче, тут собрана простая схемка реверсивного управления двигателем и остановка его по крайним концевикам.

Опять же мы тут можем найти промежутки в разводке силовой части рубильника (около чёрной релюшки).

Плата ввода питания и сигналов управления рубильником

Плата ввода питания и сигналов управления рубильником

А вот и задняя плата рубильника. Как раз тут мы и видим штуковины, характерные для обычного импульсного блока питания: импульсный трансформатор, фильтрующий конденсатор, микросхему драйвера, оптрон для обратной связи и несколько варисторов и защитных конденсаторов от помех (чтобы помехи, создаваемые импульсником, не пошли в сеть).

Плата блока питания и сигналов состояния рубильника

Плата блока питания и сигналов состояния рубильника

На этой же плате как раз и находится второй разъём управления от блока OMD. Я поисследовал дорожки, которые ведут от него, и увидел, что одна из них сразу же уходит на вторую плату рубильника, которая управляет мотором, а другие идут на две одинаковые цепочки с диодными мостами, после которых тоже уходят на плату управления мотором.

У меня складывается ощущение, что с этого разъёма те же 230V уходит на разъём основного питания рубильника, и сразу же на сигналы управления его поворотом. Кажется, тут сделано что-то типа трёх контактов: общего N и двух фазных. Если подать фазу на один — то рубильник перейдёт в положение «I», а если на вторую — то в положение «II».

Задняя часть платы блока питания и сигналов состояния

Задняя часть платы блока питания и сигналов состояния

Поэтому решаем, что питать рубильник от 24 VDC не получится никак. Но зато мы знаем внутренннее устройство привода и если найдутся такие кулибины, которым будет не влом возиться, то можно просто вытащить концевики и питание мотора и сделать свою низковольтную логику управления. Конечно же, я этим заниматься не буду =)

Ну и заглянем в реверсивный блок. А точнее, просто краем глаза глянем на то, как он крепится и на то, что там ещё есть. Как я уже говорил, блок этот крепится изнутри привода и поэтому снаружи его не снять.

Откручиваем переднюю часть реверсивной сборки

Откручиваем переднюю часть реверсивной сборки

Сняли блок и видим на нём пружинку. Эта пружинка поджимает вал связи с моторным приводом. И именно шпенёк этого вала и торчит снаружи. На него нажимает ручка и тем самым отводит привод вала мотора, чтобы рубильник можно было переключать вручную.

Снимаем реверсивную сборку с рубильника

Снимаем реверсивную сборку с рубильника

Сам реверсивный блок я разбирать не стал, так как испугался того, что не соберу его назад. Когда я снимал видео, то у меня отвалилась тяга, и я долго пытался её пристроить назад.

Принцип действия этого блока заключается в том, что за счёт шестерёнок внутри поочерёдно вращаются то один, то другой крайний вал этого блока и тем самым переключают наши рубильники вводов.

Снятая реверсивная сборка и рычаг для привода снятия ручки

Снятая реверсивная сборка и рычаг для привода снятия ручки

И снова мы видим два концевика: один разрывает питание внутри рубильника, а второй отдаёт статус того, что установлена ручка, наружу.

Концевики для определения того, установлена ли ручка

Концевики для определения того, установлена ли ручка

На этом — всё! Рубильник я собрал назад и он заработал. У него отпадает ручка, а так он полностью рабочий, если заменить тот рубильник, у которого не хватает винта. В конце поста — видео, где примерно всё то же самое рассказано:

201 Отзывов на “Реверсивные рубильники ABB серии OT с моторным приводом OTM и их блоки управления ODPS230/ODPSE230C”


  • 1 skarxxl

    С одной стороны такая модульная система у ABB — это хорошо, т.к. можно собрать всё что угодно, но с другой это значительно усложняет схему и как правило размер значительно увеличивается в отличие от устройств моноблоков.
    Вот например АВР Chint (китаец, но качественный китаец) — как говорится всё включено: рубильники, мотопривод и контроллер. Не сочтите за рекламу, но есть небольшой опыт использования, который планируется увеличить.
    И по поводу АВР на контакторах — не совсем верно, как правило они используются совместно с реле времени, поэтому переключение происходит с задержкой. А ещё более правильно — это плавный пуск или плавное переключение нагрузки — это когда вся нагрузка побита на группы и на каждую группу свой контактор, которые срабатывают с определенным интервалам. Такой способ позволяет минимизировать суммарные пусковые токи.

  • 2 CS  [Москва]

    Про Chint я знаю. Но каждый по разному делает. У ABB контроллеры разные для разных задач — мне так больше нравится как идея.
    Так и тут рубильник можно с задержкой крутить без проблем. Не впёрли меня контакторы совсем как-то. Не даютс яони мне.

  • 3 AndreyKo  [Санкт-Петербург]

    Как раз то, что нужно, а то надоело мне это гудящие чудо.
    P.S. Ушел смотреть цены)

    IMG_8447_cr

  • 4 iamaaa111

    К вопросу о блокировке переключений :)

    7980622

  • 5 Derspiwak

    Делал АВР на контакторах + реле контроля фаз, тоже от ABB. Вроде все круто, но не понравилось, что нельзя в ручном режиме переключать ввод, только в авто/полуавтоматическом. Теперь вот хочу на рубильнике сделать. Жаль только что питание внутрянки не более 230V, а то можно было бы забомбить вентиль на 3 диодах и никаких реле выбора фаз не надо.

  • 6 gsp

    фейсбуком принесло, не могу удержать в себе — Суровый Челябинский Реверсивный Рубильник!

    FB_IMG_14671983788924543

  • 7 skarxxl

    gsp, смех смехом, но в каталогах нескольких производителей я встречал подобное решение запирание автоматов. Точно было у Chint и кажется Legrand или Scheider

  • 8 Griha

    Интересно меня всегда наоборот привлекали АВРы. Но правда в основном на подстанциях по 0.4 и по 10 кВ. Нравится под них логику выдумывать, проверять. И потом самое главное, испытание под реальной нагрузкой. И еще главнее когда твой АВР правильно отработал при реальной аварии.

  • 9 iamaaa111

    gsp, это не рубильник, это суровый реверсивный автомат трехфазный на «от 160А».
    Я тоже сначала поржал, потом на пальцах прикинул аналогичное «правильное» решение (при условии, что щиток уже «забит») и призадумался.

  • 10 CS  [Москва]

    Так, щча! =))
    1. AndreyKo если чтобы совсем круто — то к этим рубильникам ещё набор соединения есть. Это чтобы меньше проводов было около него. Но стоит тыр 2-3.
    2. Derspiwak Ну если ты читал — то этим рубильникам надо всё-таки нормальное 230V, они даже 400 при отгорании нуля не переживут. так что лучше добавить к нему какие-нить реле напряжения мелкие (например УЗМ-16 хотя бы), даже если после диодов твоих.
    3. Griha Да без проблем. В подстанциях уже совсем по другому, чем в том, чем я занимаюсь. У меня можно навесить больше плюшек, и номиналы ввода мелкие — до 63А обычно. А на подстанциях лишняя плюшка может плохо кончиться. Хтя АББ спокойно делает адские АВР на жирные токи (тысячи ампер) на мощных автоматах (EMax кажется). Так что может быть тут зависит от быстродействия и нужности такого рубильника на подстанции.
    4. skarxxl Замок на автомат, УЗО и рубильник обычно есть у всех-всех производителей. Это от шаловливых ручек.

  • 11 skarxxl

    CS, тут не совсем замок. Замок нужен чтобы ограничить возможность включения, а здесь речь идет об исключении возможности одновременного включения.

  • 12 CS  [Москва]

    А. Ну в общем, есть и замок и если мы про автоматы штатно — то такая штуковина, которая крышкой с одного на другой атвомат передвигается =)
    А засов конечно ставить это пиздец, да =)

  • 13 AndreyKo  [Санкт-Петербург]

    CS Вот что я заказал:
    Блок ввода резерва ODPS230 (1SCA122946R1001)
    Рубильник OTM125F3CMA230V реверсивный 3п с моторным приводом (1SCA120070R1001)
    Комплект соединительный OMZC03 для OTM40…125F3C_ (1SCA117037R1001)

  • 14 CS  [Москва]

    Ага! Оно самое! Соотвественно если у тебя вводы трёхфазные, то дальше мутим такую логику:
    * Если нам надо, чтобы АВР не переключался, если есть хоть одна фаза на вводе — то фигачим какие-нибудь переключатели фаз на каждый ввод, чтобы оно любую фазу для ODPS выбирало.
    * Если нам надо чтобы при пропадании любой из фаз отрубалось — то я бы запитал бы ODPS от любой из фаз, и это же питание рвал промежуточными релюшками, которые с оставшихся двух фаз питаются. Тогда если любая из фаз пропадёт — на ODPS пропадёт питание — и он переключится.

    ИМХО так. Но ODPS я ещё сам не щупал! Надеюсь что не подведёт!

    А ещё там тебе подойдёт то, что задержка переключения будет около пары секунд? Не забудь про эту особенность.

  • 15 AndreyKo  [Санкт-Петербург]

    у меня второй вариант, думаю взять реле напряжения ЕЛ-12М-15 от Меандр, у пожарников стоят 5 шт., есть не просят)

  • 16 CS  [Москва]

    Попробуй, ага!

  • 17 skarxxl

    У ABB есть же 3х фазные реле контроля фаз CM-P… или CM-MP… зачем выходить из бренда?

  • 18 CS  [Москва]

    Ну например поэтому. Та серия релюшек на DIN-рейку, но не модульная. И в обычные щиты они никак не влезут.

    ABB-CM-Relays

  • 19 AndreyKo  [Санкт-Петербург]

    Так, я пока не решил, буду ли я ставить реле напряжения или нет. На данный момент не хватает места, есть только 24 модуля, из которых 20 занимает рубильник и блок АВР. Так же ещё нужно место для двух автоматов C6. Короче, приедет рубильник, я его установлю, а дальше буду думать, что и где разместить.

  • 20 CS  [Москва]

    Ага! Потом покажь как получилось!

  • 21 AndreyKo  [Санкт-Петербург]

    Беглый осмотр показал:
    У ODPS230 ноль раздельный.
    ODPS230 занимает 5 модулей.

    На самой ручке есть откидная защёлка для замка. Если её потянуть и просунуть в неё дужку замка, то ручку нельзя будет повернуть.

    У «наших» рубильников не используется (не работает).

  • 22 CS  [Москва]

    О! Отлично! Про модули пущай будет с запасом на всякий случай!

    Про ручку не понял немного.

  • 23 AndreyKo  [Санкт-Петербург]

    Про ручку не понял немного.

    Блокировка рубильника с помощью замка на ручке невозможна. Красный язычок-проушина не выдвигается, если ручка установлена на рубильник.

  • 24 CS  [Москва]

    Понял! Значит какой-то мой косяк в описании. А если в ноль её поставить — то тоже не блочится? Может оно в отключенном состоянии только может?

  • 25 AndreyKo  [Санкт-Петербург]

    В любом положении такая фигня. В руководстве тоже про это ни чего не написано.
    Походу ручка одинаковая у OTM_40…125 и OTM_160…800. Последние действительно можно так блокировать. https://youtu.be/JxA6Q9p0T4I?t=1m16s

  • 26 CS  [Москва]

    Принял! Значит это доспросим и пост поправим.

  • Мощные зверюги. Тут есть над чем кумекать, и при этом стоимость работы твоего головного ума относительно невелика, поскольку матчасть дорогая.
    То, что я делал на АВР, обычно обходилось типовым сочетанием контакторов AF с механической и электрической блокировками. То есть, оно точно не устроит битву генератора с трансформатором (и в плане денег лучше, если транс победит — иначе за него попадоз по полной). Но вот чтоб еще и просто ручкой. Да и вся автоматика это поняла — тут таки да.

    ps: Вот мне интересно, заказчики таких решений, наверное, имеют в автопарке какой-нибудь Роллс-Ройс с заводной рукояткой?
    pps: Иногда, раз годика в три, очень хочется, чтобы машина была с механической коробкой и кривым стартером :)

  • 28 CS  [Москва]

    Про роллс-ройс не понял юмора. Я как-то в машинах не соображаю и вообще если бы что и покупал — мотик предпочёл бы, потому что он более юркий и там более тесный контакт с окружающей средой.

  • 29 ailcat  [Москва]

    1) преимущество контакторного АВР — быстродействие (за время переключения не успевают отключиться компьютеры).
    2) Преимущество АВР на реверсивных рубильниках — ручная коммутация (в т.ч. при полном отсутствии напряжения).
    3) Преимущество АВР на автоматах — бюджетность на больших токах (т.к. совмещаются защитная и коммутационная функции).
    4) Так что каждой системе — свое предназначение.

    5) Задержка в 1 секунду — к сожалению, мера вынужденная (слабенький моторчик через дурной редуктор медленно и печально взводит пружину, пока, наконец, она не пересиливает механизм мгновенной коммутации и рубильник не переключается. Для защиты же устройств с большой индуктивностью (типа стабилизаторов) нужна задержка в 2-3 секунды — то есть даже с упомянутыми ОТМ потребуется ставить реле времени…

  • 30 CS  [Москва]

    Неа. С OTM стабы уже нормально живут (до 10 кВт точно). И мне нравится (для моих задач) что на OTM есть задержка.

  • 31 skarxxl

    ailcat

    преимущество контакторного АВР – быстродействие (за время переключения не успевают отключиться компьютеры).

    Лож, пиздешь и провокация. Всё зависит от конденсаторов в БП.
    И не всегда быстро — значит хорошо. Канальные кондеры Diakin (FBQ100 или FBQ125) — клинит нахер при таком переключении, нормально заводятся только пи задержке.

  • 32 ailcat  [Москва]

    skarxxl,
    Вообще-то любой оборудование с компрессором после любого сбоя по питанию (если верить паспорту на Митсубиси — более 80 мс, что вообще «ни о чем»!) — должно отключаться от питания на 6 минут для сброса давления в системе. Впрочем, наши Митсубиси эту задержку отрабатывают сами (а вот однофазные LG не умеют — но они и не успевают вылететь в ошибку за 0,3…0,4 секунды контакторного переключения).

    Ну и главное — аварийное освещение и лифты контакторный АВР переживают совершенно спокойно, не говоря о тысячах компьютеров (включая несколько сотен со сверхдерьмовыми китайскими БП). Так что быстродействия контакторов вполне достаточно для подобных применений (а для особо критичных имеются тиристорные контакторы, с временем ввода резерва в 1-2 периода сетевого напряжения, т.е. 20-40 мс)…

  • 33 termsl

    Cs, жалко, что не увидел сразу статью про ПЭФ-319, тоже решал задачу выбора живой фазы из двух, хотелось сделать надежно и кондово, остановился на миниатюрной серии реверсивных рубильников GJL131190 с блокировкой, тут описал схему и внешний вид:
    http://termsl.ru/?p=646

    Не так брутально, как на контакторах с мотор приводом, но если необходим минимальный АВР на не сильно большую нагрузку- на мой взгляд вполне пойдет, плюсом идет, что можно отстраивать время переключения на каждую из фаз и за счет дифавтоматов есть «ручное управление»).

  • 34 CS  [Москва]

    О! Вот это вот на контакторах, в которых я ХРЕН разбираюсь =) Мне всегда интересно, можно ли на контакторах сделать такой АВР, в котором ноль одного ввода не соединён с нулям другого ввода?

    А попутно вопросы в плане удешевить и впихувать в стандартный щиток: почему ты использовал таке громадные реле времени от ABB? Потому что они были, или потому стоят дешевле, чем обычые мелкие релюшки времени на DIN-рейку от них: https://cs-cs.net/avtomatika-rele-vremeni-e234-abb

  • 35 termsl

    Наверное ни чего не мешает один из полюсов контактора использовать под коммутацию нуля- должно получится.
    Потому, что бюджет был ограничен, естественно, выбиралось годное для задачи за минимум средств.

  • 36 CS  [Москва]

    Да там обычно заморочка с тем, как эти все контакторы друг от друга запитать. Ведь вводы-то мы можем коммутировать как хотим, ага. А вот все эти релюшки управления хрен как запитаешь. Блин, может быть я как-нить и разберусь (может даже по твоей схеме), но хрен я её понимаю =)

  • 37 termsl

    Я тоже почти голову сломал, пока это выдумывал, но именно с нулем проблемы нет, схема состоит из двух не пересекающихся половинок, первая является «главной» и через реле блокирует вторую- адаптировать под 2 «нуля» при необходимости можно быстро- если надо будет- пиши))

  • 38 CS  [Москва]

    То есть если она из половинок состоит, то тогда получается что я сам могу догадаться: просто разделяем цепочки напрочь, и питаем их одна от одного ввода, а другая от другого, крест-накрест, и всё.

    Блин! Ну МОЖЕТ быть я как-нить попробую таки это сделать на релюшках и изучить схему =))

  • 39 termsl

    Именно так, только реле желательно брать твердотельное, чтобы не грелось и не залипло в ответственный момент.

  • 40 CS  [Москва]

    Неа. Твердотелка тут не годится, нужна обычная механика ИМХО. Всё-таки момент ответственный, а от залипания механическая блокировка должна быть. Мне потому и нравится рубильник этот с мотором — там хрен что залипнет и никогда межвводового не будет

  • 41 termsl

    Я не про контактор сам, а про блокирующее реле, которое при наличии главной фазы блокирует второстепенную.

  • 42 CS  [Москва]

    И я про него =)

  • 43 termsl

    Стоп, не пойму. У кого больше вероятность залипнуть- у твердотельного реле или у механического, притом с постоянно поданным долгое время на контакты катушки управляющим напряжением?

  • 44 CS  [Москва]

    Мне кажется, что тут нужна механика потому что:
    а) У неё нет тока утечки в отключенном состоянии (а в твердотелке чего-то будет в микроамперах).
    б) Она может залипнуть, но (я читал) в правильной схеме АВРа на это пофигу: там релюшки взаимоисключают друг друга механическими контактами. И на контакторах механическая блокировка есть.
    б) …а вот твердотелку может пробить, причём половину симистора как диод. И она может и катушку контактора пожечь, или начать проводить непойми как непойми что.

    Поэтому обычно в таких вещах кроме механики ничего не ставят. Другое дело если у нас просто коммутация или регулирование нагрузки — там пожалуйста. А тут я бы не стал ставить. Лучше пусть уж у механики контакты позалипнут.

  • Шаман, у механики тут есть только одно преимущество: в случае ядерного удара полупроводники — кроме радиационно-стойких — работать перестают, а механике и лампам — по%ую. Но лампы я тебе не предлагаю, наверняка недолюбливаешь их после общения с аудиофилами :)

  • 46 CS  [Москва]

    Ну не скажи. Кое-где механика лучше.

  • Определенно: механическая блокировка контакторов, например. Можно вокруг повесить гроздь контроллеров, которыми управляют программы, написанные прыщавыми др… молодыми программистами. Но даже им не получится свести в лобовую атаку генератор и трансформатор :)

  • 48 Vcar75  [Москва]

    Вот интересно… В случае с генератором от чего должен питаться контроллер, который управляет рубильником, пока нет напруги ни на одном из вводов, пока не запустится генератор. ИБП надо предусматривать? Или от 12V аккумуляторов генератора?

  • 49 CS  [Москва]

    Vcar75 Ты имеешь ввиду ODPS? А не от чего. Вот как будет хоть одно питание — он сам и сообразит, куда переключать. А пока питания нет — нечего никуда дёргаться.
    А у генератора должен быть автозапуска в этом случае, да.

  • 50 aka

    Добрый день всем. Разобрался я с доставшимся мне АВР-ом, и получается у меня какая-то фигня. Или я чего-то недопонимаю, или недопонимал тот кто это делал.

    Система АВР сделана такая:
    1. Ввод в дом в основной щит—> автомат—>счетчик—>выход на щиток АВР, который стоит в другом помещении (метров 10-12 кабеля).
    2. Система АВР какая-то дублированная из двух щитков — один с автоматическим пуском генератора (первая фотка), а второй с резервированием запасного электрокотла (вторая фотка).
    3. После этой системы кабель возвращается в основной щиток и разводится по автоматам.
    4. Резервирование производится трехфазным генератором Yamaha ef13000te на 8 кВт номинальной мощности (10 кВт максимальной).

    Общую схему всего этого дела как она сейчас есть я нарисовал — см. рисунок в приложении. Контакторы изобразил очень схематически, за обозначения прошу не бить — не силен в схемотехнике, постарался нарисовать так чтобы понятно было.

    Ну и сразу полезли вопросы:

    1. Первый и самый главный вопрос из разряда «можно ли впихать невпихуемое».
    Можно ли вообще резервировать трехфазным генератором на 10 кВт котел, на 15 кВт(три тэна: 3 6 6 кВт)? Пока максимум что смог придумать — это зарезервировать у котла только одну фазу на которой висит самый маленький тэн. А оставшиеся две фазы генератора пустить на резервирование другой техники.

    2. В документации на подключение генератора нули сети и генератора объединяются, кроме того написано, что генератор можно юзать только в сети TN-C-S — насколько это все правильно и критично?

    3. Не совсем ясно по защите проводки. Линию ГРЩ до АВР можно защитить селективным УЗО после счетчика, а вот обратная линия (от АВР до ГРЩ) в случае питания с генератора окажется незащищенной. Можно было бы поставить еще одно селективное УЗО до щитка АВР со стороны генератора, но в документации на генератор сказано, что так делать нельзя. Как поступить — забить на защиту этой линии или забить на инструкцию?

    4. Ну и еще один основополагающий вопрос. Может стоит объединить щиток автозапуска с ГРЩ или схема из двух щитков приемлема?

    5. И последнее, ткните, пожалуйста, носом, где почитать про устройство грамотной схемы резервирования с генератором и ИБП.

    Прочитал собственный пост и показалось, что смахивает на попытку проконсультироваться на халяву :). Если действительно так кажется не только мне, то просто прошу подопнуть в правильном направлении — где чего почитать по грамотному устройству схем резервирования с генератором и ИБП.

  • 51 CS  [Москва]

    Чего-то в старом IE рисунка не видать. И превьюшки тоже. Странно. Ну, похер — в другом браузере видится.
    Ну вот первое. И Какого дьявола у тебя вводной автомат в щитке на столбе на 63А стоит на кабеле в 6 квадратов?! Автомат менять на 32А МАКСИМУМ!! СРОЧНО!

    Дальше стоят два каких-то АВР. Я в них особо не разбираюсь и мне всегда не нравилось что в бытовых вещах ноль сети и генератора соединён. Я стараюсь его разрывать. Ну, положим, два АВРа стоят.

    Идём по вопросам:
    1. Тут кто-то уже спрашиал про трёхфазный генератор. В общем, это полный попадос и треш. Боюсь что будет пипец и хрен его знает, будет ли этот генератор работать вообще. Нужен был однофазный генератор на те же 10 кВт. Тогда бы всё работало на ура!
    2. Ещё как критично. Только хрен ты сделаешь себе так просто TN-C-S, хехе. Для этого линия должны быть новой, с повторным заземлением и надо переделать щиток ГРЩ так, чтобы там ноль со столба повторно заземляся и разделялся на N и PE до счётчика.
    Тут у тебя правда, непонятно: почему там сразу пятипроводка приходит? Это вообще откуда приходит?
    3. Если от генератора будет питаться ВСЁ — то поставить это УЗО после АВРа. А если кусками — часть от генератора, часть от сети, то поставить на сеть. Ведь у нас же есть дифзащита на 30 мА на всех линиях, да?
    4. Я любл большие щиты и люблю не плодить сущности. Поэтому я бы это ВСЁ собрал бы вместе с один ШКАФ!
    5. Так легко! Вот идёт у тебя питание от сети:
    * Ответвил оттуда на кросс-модуль «Питание: Только Сеть»
    * Дальше оно же идёт на АВР генератора
    * После ответвил на ещё один кросс-модуль «Генератор»
    * После оно идёт через переключатель фаз (если инвертор однофазный) на инвертор
    * После инвертора ещё один кросс-модуль «Инвертор»

    В итоге у тебя есть три вида питания. А дальше только нагрузки по ним раскидать.

  • Трехфазный генератор, согласен, попадоз. Обычно берут не очень хорошо подумав.

    CS, а в чем проблема поиметь TN-C-S? В большинстве случаев я вижу относительно свежие СИПы и повторки. Как-то видел, правда, нормальный СИП и нормальные столбы «с рогами», но без соответствующих соединений. Оголенные провода на деревянных столбах уже как-то совсем редко.
    Дальше только договориться с местными, чтобы позволили поделить ноль. Удавалось :)

  • 53 CS  [Москва]

    Я вижу проблему в электросетях и этих сраных щитках учёта, которые не дают нормально сделать. В остальном проблем не вижу!

  • А что ж ты хотел, чтобы сраные электросети предлагали идеальные ЩУ? :)

    Вот я, к примеру, не могу понять, кто, где и когда придумал пресловутые два автомата до и после счетчика. Но схема на удивление распространена.

  • 55 CS  [Москва]

    Да. Слышал два варианта:
    1. До счётчика стоит автомат, чтобы когда все уехали и всё вырубили — счётчик был запитан и не выпадал из АСКУЭ.
    2. «Вот если после счётчика будет автомат — то ток которого замыкания пойдёт до него и не пойдёт чеез счётчик».

    Меня бесяит маразм и тупизм в этих щитках учёта, и я поэтому вообще стараюсь их избегать как заразы. А если делаю — то прошу заранее распросить у местных, будут ли они сопротивляться нормальной схеме или нет.

  • Это правда. При том, что даже если ты имеешь возможность сделать вполне правильный и красивый ЩУ, то времени на него тратится какое-то ужасное количество. «Механики» много. А проводов всего десяток. И три-четыре аппарата.
    С подключением то же самое. Бегаешь тудым-сюдым полдня, а вроде ерунду сделать-то.

  • 57 CS  [Москва]

    Я именно про бумажно-маразмную сторону. Что щит простой как чёрт. Ну образно — ГЗШ, рубильник, счётчик, автомат. А возни с ним, как будто это атомный реактор.

  • 58 aka

    CS Вводной автомат на 63 достался вместе с домом, хотя по документам выделено 15 кВт. Причем каждый год проверяющие ходят — смотрят и как будто так и надо. Правда им на подключение положить похоже, они только показания счетчика и пломбы проверяют. Вообче я весь ГРЩ планирую полностью переделать, так как то что досталось — просто треш (фотку приложил если интересно). Схема уже практически готова, осталось только резервирование продумать. Чуть попозже может попрошу попинать ее. А автомат я хотел не поменять, а поставить дополнительный на 40А сразу после счетчика. Вроде как по всевозможным таблицам 5 одиночных шестерок в кабель-канале может потянуть 40А. Или все же нет?

    В общем, это полный попадос и треш.

    Мды, похоже электрокотел придется оставить без резервирования, будем надеятся что одновременно газ и электричество не пропадут.
    А в чем попадос? в том что на одну фазу мало мощи приходится или еще есть что-то?

    Разделение по схеме TN-C-S с повторным заземлением у меня сейчас сделано на фасаде. Поэтому пятипроводка и приходит в щиток. Но разделение сделано не совсем по уму — в соседней теме я интересовался как его грамотно переделать. План переделки с добавлением грозозащиты уже есть, но займусь этим примерно через год вместе с прокладкой нового СИПа и заменой счетчика.

    А если кусками — часть от генератора, часть от сети, то поставить на сеть.

    Ок, поставлю на сеть, т.к. часть будет только от сети. Все линии по плану конечно будут под УЗО. Волновал только вопрос о том, что кабель между щитками при работе от генератора откажется не защищен от утечки.

    На счет шкафа тоже думал, но тут у меня два момента сомнения вызывают:
    1. Как в этот шкаф засунуть плату управления, которая сейчас стоит на дверце щитка автозапуска генератора. В нее встроены всякие кнопочки и светляки для управления генератором не открывая щитка. Это ж придется дверцу шкафа тогда серьезно колхозить.
    2. Практически через весь дом придется тянуть кабель от генератора, и он не будет ничем защищен, что мал-мал напрягает.

    По последнему вопросу:
    То есть инвертор будет стоять после и сети и генератора? А в этом случае можно будет настроить так чтобы порядок питания был такой: сеть- инвертор-генератор? (Чтобы из-за мелких перебоев в сети генератор не гонять.)

  • 59 CS  [Москва]

    (Щас устал, отвечаю кусками. Если чего будет непонятно — переспроси ишо раз!)
    Блин! Щас я тебе парочку простых хеновин, которые ты за основу можешь взять, на мыло закину. Если найду! =) Одну точно найду. Ты их за основу возьми, типа сеть-генератор-инвертор, и переделай под свои нужды.

    Про вводной автомат. Во как! Тут на сообществе пробежала тема, что это мог быть финт ушами, мол «а мы хотим забирать до 15квт по каждой фазе». Ещё я замечал — да- что часто сбытовиков интересует пломба, а автомат и разводка около него — пофигу.

    Я щас жутко туплю, но ты ещё раз поясни. ГРЩ — это у тебя ГДЕ? Я хочу общую картину, начиная со ввода от столба (или откуда он идёт там). А то я по твоим рассказам путаю ГРЩ и щиток учёта, который обычно автомат и счётчик сожержит. Обычно автомат и счётчик фигачат на столбе, а в доме уже делают всё остальное.

    Про номинал автомата и проводов-кабеля. Да ты пойми, что 63А — это вообще адски МНОГО. Положим, если сразу до этих проводов воткнуть автомат на 32А — то сгодится. И к мощности вопросов не будет.

    Про переделку. Вот тут подойти бы сразу комплексно, чтобы вообще автоматов не плодить. У тебя смотри их сколько: и у счётчика, и потом ты хочешь ещё поставить, и в ГРЩ, и в каждом АВРе навалом. При коротком замыкании их вообще может пачкой вышибать, и смысла в них нет.
    Если это всё переделать — то было бы удобно все эти АВРы разобрать по частям, и сделать так, чтобы все они стали частью разводки щита (внутри щита были) и находились под защитой ОДНОГО ВВОДНОГО АВТОМАТА.
    Я тако свои щиты проектирую, если точно знаю, где вводной автомат есть. Скажем, если мы знаем что у человека есть водной автомат на столбе на 25..32А — то дальше на вводе ГРЩ мы ставим рубильник (нехрен дублировать автоматы), и всю разводку щита нам защищает вводной автомат. А уже из ГРЩ идут всякие автоматы на «Питание: Щит ХХХ1», «Питание: Щит ХХХ2».

    Про трёхфазный генератор копирну тебе кусок из своего щитового мануала. Причём тут где-то кто-то даже на блоге спрашивал, чуть ли не в этом же посте. Пофиг, вот кусок:

    НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не вздумайте купить трёхфазный генератор на небольшую мощность! Причины к этому две. Во-первых, мощность в случае трёх фаз делится на три. То есть если вы купите генератор на 5 кВт на одну фазу — то до 5 кВт (~25А) вы с него можете и снять. Этого хватит и на котельную, и на чайник. А если генератор будет трёхфазный, то он отдаст те же 5 кВт, но тремя фазами: 5/3 = по 1,6 кВт на фазу (7,5 ампер). А этой мощности не хватит ни для чего! Только лампочки зажечь!
    Во-вторых, трёхфазным генераторам нужна одниаковая нагрузка по всем фазам, иначе они или будут уходить в защиту, или сдохнут. В жилом доме этого сделать не получится, и генератор просто не будет работать!
    Поэтому лучше купить однофазный генератор на бОльшую мощность (7, 8, 10 кВт), чем генератр такой же мощности, но трёхфазный. Мои щиты спокойно умеют переключать трёхфазные линии на однофазный генератор, и бояться тут нечего: всё будет работать нормально.

    По разделение нулей. Я бы на такие мощности и наши мелкие щиты делал бы так: генератор местно заземлял бы (штырь рядом в землю и прочее), PE сети и генератора соединял бы, а вот переключал бы фазу и ноль. Твои АВРы все переключают только фазы. Я не знаю, к чему это может привести. Когда я начинал щиты изучать, то перестраховывался и рвал оба полюса генератора.

    Про шкаф. Эээ… а вот то, что на фотке, ты как будешь? Оставлять и перебирать модульку, или есть возможность ВЫРВАТЬ НАХЕР и воткнуть туда шкаф полноценной глубины, чтобы опустить рейки и поставить туда контакторы?
    Всякие кнопки и лампочки обычно присверливаются на глухую переднюю панель. Для этого знать бы, какой щит-шкаф у тебя хочет там быть. Если АББшный — то можно взять модуль MBM (монтажная панель) или MBK (рейка на регуляторах) и за ним воткнуть контакторы, а на глухой пластрон присверлить всё что надо.
    И опять же, можно на EDF/WR-собрать вообще всё и как раз взять модуль MBG101 (одна DIN-рейка на 12 модулей) и при помощи него запломбировать как раз кусочек ввода.

    Про инвертор-генератор — так пофиг, смотри как тебе нравится и как надо. Но обычно фигачится по приоритету питания наоборот:
    1. От сети самое неважное или жрущее — варочная, духовка, электрокотёл и прочее такое.
    2. От генератора более важное — свет, какая-нить техника (может ворота гаража, какую-нить стиралку).
    3. От инвертора — самое важное: газовый котёл, холодильник, всякие СКС, охранки и прочее.
    Тогда получается так, что когда сеть пропала — то генератор не стартует хх минут, и инвертор тянет самое важное без отключений. Если сети нет побольше — то стартует генератор и заодно заряжает инвертор. А если сети совсем нет — то инвертор всё тянет один или с генератором.
    Короче, я понял, да. Обычно просто инвертор ставят мелкий и на мелкую и самую важную часть. А если инвертор фигакнуть на весь дом — то да, его можно перед генератором поставить. Но если инвертор сядет — то кто его будет заряжать? =)

    Про кабель от генератора. Насколько я понимаю, в генераторе стоит своя защита выхода (автомат или что-то такое). Поэтому если в этот кабель прилетит топор — то генератор его отключит. А если речь про дифзащиту — то тогда можно воткнуть второе селективное УЗО на вводе генератора. Я вот тебе схем щас набросаю, и ты увидишь там, что если бы у нас не было питания «Только Сеть», то общее селективное УЗО можно было бы воткнуть после АВР сеть-генератор.

  • 60 aka

    Огромное спасибо за примеры, практически разобрался, пока не во всех подробностях осознал работу с контакторами, но это как буду свою схему отшлифовывать — доразберусь думаю.

    хочу общую картину

    Общая картина такая:
    1. от ВЛ протянут кабель 4х16 алюминия до старого щитка на заборе (видимо он использовался при стройке). В этом щитке напрямую соединяются два кабеля — от ВЛ и тот который идет к дому.
    2. От старого щитка идет кабель 4х16 алюминия на фасад дома.
    3. На фасаде дома через орехи сделан переход на медь ПВ-3 6 мм^2
    4. Здесь же на орехах сделано разделение нуля и повторное заземление. Сделано не совсем хорошо — на одном орехе соединены PEN, PE, N и заземление. План переделки орехов на вводный щиток с добавлением грозозащиты уже есть.
    5. Дальше в дом заходит ПВ-3 5х6 мм^2 и идет на вводный автомат

    если сразу до этих проводов воткнуть автомат на 32А — то сгодится

    Согласен, только я хотел перепроложить кабель к АВР на 5х10 мм^2 и поставить не 32А, а 40 или 50А. Столько много потому что как показала практика три фазы на 20А мне на все нужды хватает, и если добавить к ним резервный котел которому надо 27А то получится минимум 40А (с учетом коэффициента использования).

    PE сети и генератора соединял бы, а вот переключал бы фазу и ноль

    Вчера поизучал документацию на систему автоматического старта генератора. Кажется доперло до меня почему они хотят TN-C-S, общие нули и отсутствие УЗО на входах в АВР. TN-C-S и общие нули нужны чтобы дополнительно отдельное полноценное заземление и разделение нуля не делать. А УЗО нельзя ставить потому что: если нули общие и питание идет через генератор(сеть отрубило), то вводное УЗО которое стоит на сетевом вводе зарегестрирует ток который течет через общий ноль. В результате сетевое УЗО отключится и АВР не сработает когда сеть появится.
    Так что вижу два варианта. Первый — твой — с разделением нулей, его думаю лучше использовать в случае системы ТТ. В случае TN-C-S при переключении на генератор система сменится на ТТ. Не знаю страшно ли это, но как-то странновато систему заземления на ходу менять. Зато можно УЗО спокойно ставить, ничего не глюканет.
    Второй — объединять нули, как пишут в документации. В этом случае придется обеспечить ввод в АВР до всех УЗО.
    Пока думаю делать по второму варианту, чтобы не менять совсем уж все сразу. Но так, чтобы потом без больших проблем можно было переделать на первый вариант.

    Про шкаф.

    Шкаф я планирую полностью поменять в 2 этапа.
    1. Оставлю в старом щитке только вводной автомат и счетчик, а все остальное сделаю с нуля в новом.
    2. При замене счетчика и ввода в дом перенесу вводной автомат и новый счетчик в новый щиток. Кстати, одной рейки для этого зарезервировать хватит?

    Без переноса АВР у меня все вроде как влезает в АТ 62 при трехфазной бюджетной схеме. Если переносить АВР, то можно наверное перенести его целиком — там вся начинка установлена на одной монтажке высотой в три рейки. Но тогда уже в лучшем случае понадобится АТ-72. И возникает вопрос про контакторы — они в АТ влезут? Или придется уже что-то поглубже брать? Да, шириной ограничен в 600мм.
    Посмотрел как сделано в щитке АВР, померил высоту плат — если контактор влезет, то и плата норм на пластрон перенесется, и даже наклейку родную можно будет переклеить :)

    По результатам раздумий накропал две схемки одна с переносом АВР, вторая — без переноса. Пока без инвертора и всяких лампочек, амперметров и т.п. Есть ли у какой-нибудь из них явные недостатки? Сам хотел делать схему без переноса (лень матушка :) ), но если у нее есть явные недостатки, то буду делать перенос.

  • 61 CS  [Москва]

    Да контакторы там пририсованы, потому что у них у всех ещё и неотключаемые линии есть. То есть получили мы вот эти вот три питания — Сеть, Генератор, Инвертор — а потом надо ещё часть нагрузок на них отрубать, когда дома никто не живёт. Вот или ставим три рубильника (на каждый вид питания), или три контактора, которые эти питания и отрубают. Вот! =)

    Про ввод. Соображаю ещё раз. Значит в первом щитке ввод просто сращивается. Это окей, про этот щиток больше не вспоминаем пока что. Дальше получается, что у тебя это потом придёт на щиток на фасад 16 алюминием, а потом там ты перейдёшь на TN-C-S, а потом уже шестёрка. Если провода переложишь — то поднимай автомат, если электросети не будут против. Вот с вводом вроде разобрались!

    Про нули. Я с этим сильно не морочился и не погружался в эту тему, потому что я их всегда разрываю. ИМХО, не будет ничего страшного, если от генератора система будет работать в TT. Но учти, что тебе для твоих задач придётся АВРы перебирать по ходу. Потому что те, которые у тебя там сделаны, они нули не рвут. А это ты попадаешь на вот какие моменты:
    а) Контакторы надо будет брать на 4 полюса. А такие, какие у тебя, не факт что будут.
    б) Сам блок управления автозапуском может быть рассчитан на то, что у него от сети и генератора общий ноль.
    Так что с этим можно влететь. Выбирай меньшее зло. Может быть ввести все линии под УЗОшки на 30 мА, и вообще забить нахер на УЗОшку на 100 мА.

    Про шкафFF. Прям сразу. Хрен такие контакторы влезут вообще в AT. Тут серия B нужна и модуль с монтажкой, чтобы их упрятать. Блин, чёрт! Я вот как ненавидел эти АВРы на контакторах, так их и ненавижу, потому что схему с раздельными нулями ни разу не видел, и контакторы эти хер куда всунешь.
    Я вот что думаю. Может выкинуть вообще это всё и переделать как-то по другому? Тут основная проблема только в автозапуске генератора. А вот если бы его как-то отделить от всей херни, то тогда можно было бы и контакторы заменить, и всё на DIN-рейки пораспихать.

    Так, про схемы. Кое-кто (и я тоже) пропустил один момент. У тебя в АВРах ведь стоят автоматы на 20А. И контакторы скорее всего на них рассчитаны. И если смотреть по схеме АВР1 — то все твои 50А после прохода через АВР ограничиваются 20А =)) И опять с этими АВРами влетаем!

  • 62 aka

    Так что с этим можно влететь. Выбирай меньшее зло.

    Пока меньшим злом мне кажется вторая схема без переноса АВР. Единственно в окончательном варианте еще продумаю чего из нее можно будет повыкидывать безболезненно. Ну и допилю вставку инвертора.

    По поводу потрошения АВР буду пока копать инфу и разбираться в автостарте. Кстати некоторые инверторы вроде исполняют функции АВР, так что может постепенно вопрос комплексно решится.

    то все твои 50А после прохода через АВР ограничиваются 20А =)

    Да вроде так и запланировано :). Ограничивается то только резервируемая генератором нагрузка, а к нерезервируемой подключается еще 32А (резервный котел на 32А в щитке бойлерной). Вот и выходит общий автомат на 50А.

    Кстати, не посоветуешь инвертор примерно на 5кВт такой, чтобы в случае необходимости батареи можно было постепенно наращивать часов до 10 автономии? Или просто подскажи 2-3 надежных производителей инверторов — ассортимент поизучать.

  • 63 CS  [Москва]

    А, во. С амперажом разобрались!
    Инверторы я даже не вникал. Кроме invertor.ru так и не знаю ничго

  • 64 W124TH  [Челябинск]

    aka

    инвертор

    Что вы понимаете под термином инвертор? Изначально инвертор — это преобразователь постоянки в переменку. Как получить постоянку инвертор думать не должен.

    Кстати, не посоветуешь инвертор примерно на 5кВт такой, чтобы в случае необходимости батареи можно было постепенно наращивать часов до 10 автономии? Или просто подскажи 2-3 надежных производителей инверторов — ассортимент поизучать.

    Инвертору по барабану сколько батареек будет в системе (какая нужна мощность для заряда АБ).
    Для того, чтобы нагрузка в 5 киловатт работала от батарей нужно примерно две с половиной тонны аккумуляторов плюс аккумуляторная к ним.
    Грубо: для 5кВт нагрузки, что эквивалентно 7 кВА нагрузки, при КПД 0.9 (это очень хороший КПД) и напряжении 48В (если планируется солнечная энегретика) получаем необходимость в 1600Ач, грубо 3 группы 6OPzS600 (+ электролит).
    По 24 АБ в группе, получаем 72 штуки и отдельную аккумуляторную. Ещё выпрямитель на 10 кВт минимум (8 на работу нарузки от нагрузки + 2 на заряд батарей). Со всей обвязкой ляма на 3 деревянных затея.

    По поводу потрошения АВР буду пока копать инфу и разбираться в автостарте. Кстати некоторые инверторы вроде исполняют функции АВР, так что может постепенно вопрос комплексно решится.

    Реализуется эта затея так: используется два выпрямителя: один от сети, другой от ДГУ, которые работают на одно внутренее напряжение — постоянку, а уже с постоянки работает инвертор. Если оборудование критичное — это того стоит.

  • 65 CS  [Москва]

    W124TH У наших делах под Инвертором понимают готовую хню с «Вход 230V», «Выход 230V» и «Сюда — тонну аккумуляторов». Которая их заряжает, за всем следит. Короче, мощный UPS.

  • 66 W124TH  [Челябинск]

    CS Понятно.
    Видел такие, но только до 3кВА (2.7кВт максимум) и до 4 часов полной мощности с максмальными батарейками. Всё, что выше — как по мощности, так и по батарейкам — только по спецзаказу.

    С АВР бесперебойники не видел вообще.

    А! Понял игру слов:
    бесперебойники есть с AVR, что значит Automatic Voltage Regulator они же линейно-интерактивные, т.е. со стабилизатором.
    С Автоматическим Вводом Резерва бесперебойники делать нет смысла — для этого продаются отдельные маленькие АВР в стойку.

  • 67 CS  [Москва]

    W124TH Так, чего-то тупняк у меня. А КТО тогда в дата-центрах заряжает аккумуляторы в их огромных ИБП? Отдельный зарядник?
    И тогда вот эта вот фигня как: http://invertor.ru/sin.html — вроде ж аккумуляторы заряжает? Вон даже подключения есть, как раз как я в щите проектирую: http://invertor.ru/images/box_map_9_20.jpg — вход на и выход из.
    И пишут:

    Инвертор МАП представляет собой многофункциональный преобразователь постоянного напряжения (инвертор напряжения) аккумуляторной батареи 12/24/48В в переменное напряжение 220В с частотой 50Гц, с функцией мощного заряда АКБ, и предназначен для питания различных потребителей электроэнергии (электроинструмент, бытовые электроприборы, радиоаппаратура и т.д.).

    То есть аккумы он заряжает и питание переключает как надо. Ставишь его в разыв линии — и получаешь искомое. Вроде ж так.

    А АВР и AVR — ага, это есть такая тема =)

  • 68 W124TH  [Челябинск]

    А КТО тогда в дата-центрах заряжает аккумуляторы в их огромных ИБП? Отдельный зарядник?

    В зависимости от реализации. В подавляющем большенстве бесперебойники расчитаны на 15 минут, чтобы ДГУ успели запуститься. Конструктивно есть отдельно линия вход — постоянка V — выход и зарядник — аккумуляторы — преобразователь напряжения аккумуляторов в постоянку V. Причём даже платы зарядника и вход-выход разные. В некоторых вариантах от свинцовых аккумуляторов отказываются — тяжёлые, иногда даже литиевые не используют. Под большие мощности используют кинетические аккумуляторы (маховики) в (механической) связке с ДГУ.
    Есть и другой варинт с сильной постоянкой, как у меня в связи.

    вот эта вот фигня

    подозреваю, что фигня и есть. Сам не пробовал, но уж лучше я специальный бесперебойник использую, чем это. Брезгую использовать аппаратуру, в которой на сборке на семечках экономят (судя по фото провода нужно было оконечить вилочными — ещё лучше кольцевыми — наконечниками) и не предоставляют полную информацию (соотношение активной к полной мощности, доступные настройки, типы батарей рекомендуемых для работы).

    Ставишь его в разыв линии — и получаешь искомое. Вроде ж так.

    Если работа железки и затраты на эксплуатацию устраивают, то всё хорошо.

  • 69 CS  [Москва]

    Ага, во, понятно. То есть там это дело разделяют, и тогда получается что термин «Инвертор» как раз туда больше годится, потому что он как аз тупо инвертирует питание. А зарядник заряжает.
    У нас всё проще — у нас в мелких щитах Инвертор — это синоним мощного УПСа.
    Ага, в этом МАП кое-что местами совковое. И клеммник этот тоже так сеье, средний.

  • 70 aka

    нужно примерно две с половиной тонны аккумуляторов плюс аккумуляторная к ним

    мда, две с половиной тонны как-то не хочется,
    пошел сильно думать над системой резервирования :)

    Кстати, по ценам посмотрел, вроде выходит примерно 500-600т за 30 штук 12В х 200Ач. Это получается что обвязка такая дорогая, или я не те акумы смотрю?

  • 71 W124TH  [Челябинск]

    aka

    Кстати, по ценам посмотрел, вроде выходит примерно 500-600т за 30 штук 12В х 200Ач. Это получается что обвязка такая дорогая, или я не те акумы смотрю?

    Не только батареи «не те», но и концепция другая.
    По батарейкам — год назад получили 80 штук дешёвых батареек 150Ач, из них сразу 2 не прохошли стартовую проверку (согласно стандартной методике), в другом проекте дешёвые батарейки при заявленном сроке эксплуатации 10-12 лет прожили только 3, пришлось часть менять.
    Как показала практика, если групп АКБ больше 4-х — начинается шоколадный глаз: одна дохлая тянет за собой соседние, если это быстро не выявить, то дохлая группа утащит на тот свет соседние…
    Есть ещё особенности в режиме работы АКБ (как часто будут отключения и их продолжительность, требования к восстановлению после разряда), качество работы зарядника, и т.д. С АКБ много тонкостей — специалисты не зря едят свой хлеб.
    В итоге «правильные» АКБ для того, чтобы о них не беспокоиться (минимальное обслуживание раз в полгода-год), выйдут в районе 2-х лямов. Либо при использовании «обычных» батареек выйде большая сумма в течении 12-15 лет эксплуатации с парой-тройкой «нежданчиков» от дохлых батареек.
    Ну и обвязку я прикидывал в соответствии с толковыми батарейками.

    Так что вопрос в том, чего именно пользователь хочет, в чём он нуждается и готов ли он за это платить.

  • 72 aka

    Пользователь то собственно я :)
    А хочется мне бесперебойного питания с адекватными затратами.
    За последние 4 года сеть пропадала 2-3 раза не больше чем на пару часов. Так что стабильность сети вполне на уровне (по моим меркам :) ).

    В идеале хочется систему такого типа: резервное питание идет от инвертора, который регулярно подзаряжается генератором. Если такой вариант по цене не потяну, то можно по схеме: резервное питание пустить от генератора, а инвертер использовать для кратковременных перебоев и для обслуживания генератора.

    Постоянные нагрузки: 2 холодильника, морозильник, газ.котел, сигналка, домофон, немного LED света — примерно на 1 кВт в сумме
    Периодические кратковременные нагрузки: насос скважины 1,5 кВт, микроволновка 1.5-2.8 кВт, чайник 2 кВт, гаражные ворота 250Вт

    Если считать что совпадет максимум две периодические нагрузки, то получаем
    1 кВт постоянной и 3 кВт кратковременной нагрузки.
    В таком режиме хочется автономности часа 3-4 с возможностью последующего расширения, как времени, так и мощности.

    Вроде получается, что нужен инвертор на 5 кВА, к нему батареек 48В примерно на 150Ач и зарядник, который сможет питаться от трехфазного генератора на 8 кВт.

    Хочется оценить на сколько выйдет такой комплект в надежном исполнении. И исходя из этого уже решить потяну ли я такое счастье. :)

  • 73 shtazi

    CS а нет схемы одни глазом поглядеть связку сеть-генератор-инвертор??? Как там подключения переключения организованы.
    Всем По поводу рвать или не рвать нули мое мнение, что однозначно рвать. Если монтера на столбе убьет от вашего нуля генератора, следующие 10 лет электрикой заниматься будете только в мыслях. и система заземления тут непричем.

  • 74 CS  [Москва]

    shtazi Да со стороны щита там так просто, что рисовать даже лень. Тупо кучка реверсивных рубильников. Один на сеть-генератор. После него, если инвертор однофазный, то стоит ПЭФ-319, а после него ещё на одном реверсивном рубильнике инвертор и байпас его сделаны. И вот =)

    Ага, про ноль я тоже согласен. Похер на всё, но лучше сеть от своей сети отвязывать напрочь. У нас и так всем TT навязывают из-за щитков на столбе, так что тем более там по нулю может что угодно прилететь.

  • 75 W124TH  [Челябинск]

    За последние 4 года сеть пропадала 2-3 раза не больше чем на пару часов. Так что стабильность сети вполне на уровне (по моим меркам :) ).

    что-то не соотвествует изначальным

    инвертор примерно на 5кВт такой, чтобы в случае необходимости батареи можно было постепенно наращивать часов до 10 автономии

    Я уж думал отклчения раз-два в неделю и ДГУ уже задолбал — ночью спать мешает (вам или соседям), так что нужна система ночь простоять на все 5 кВт (для поддержания планового (-; хозяйства, к примеру), а тут… оказывается

    Постоянные нагрузки: 2 холодильника, морозильник, газ.котел, сигналка, домофон, немного LED света — примерно на 1 кВт в сумме
    Периодические кратковременные нагрузки: насос скважины 1,5 кВт, микроволновка 1.5-2.8 кВт, чайник 2 кВт, гаражные ворота 250Вт

    по пунктам:
    сигналка принципиально должна имть независимое питание, от ДГУ при долгом отключении.
    домофон Если эта штука имеет внешний БП, то есть крутая штука http://ineltups.ru/catalog/ibp-postoyannogo-toka/dc-guard-1030w/ позволяет не тратиться на «большие» ИБП
    газ.котел критическая нагрузка, крайне рекомендуется отдельное питание. к примеру http://sibcontact.com/eshop/istochniki-bespereboynogo-pitaniya/ibps-12-350k/ и батарейку к нему до 120-150Ач, 12В, охлаждение пассивное — пылью не забъётся.
    2 холодильника, морозильник эти дивайсы, если не являются инверторыми, одновременно при старте могут сжечь бемперебойник, если у него недостаточно мощности. Грубо по 800ВА на каждого минимум. Так что только на них нужно 2,5-3 кВА мощности ИБП от батарей.
    остальные нагрузки ИМХО не являются критичными и для их работы можно запускать ДГУ.
    А для воду вскипятить можно и на газовой плите, да и вместо микроволновки разогреть — в этом плане газ рулит.
    * исключение могут составить гаражные ворота и дежурное (а не всё) освещение. Если бесперебойник выбирается с учётом общего пуска холодильников и морозильника, то общей мощности в 2,5-3 кВА должно хватить и на это.
    Для себя бы брал http://ineltups.ru/catalog/seriya-inelt-intelligent/ups-inelt-intelligent-rt-rtlt-3000-va/3000rtlt/ , однако он дорогой, да и не факт что «споётся» с ДГУ — умный слишком.

    На даче (летней) у родителей поставил ИБП (какой-то AVR’ный APC) на 2200 и 4-е 155Ач батарейки к нему — на два холодильника и дежурный свет хватает от 4-х часов (свет в бане на лампах накаливания, увы)…

  • 76 shtazi

    CS, я так и думал, просто я помню твои блок схемы щитов, но так как я в них нихера невкуриваю гыг, я думал ты что-то более интересное изобрел.

  • 77 CS  [Москва]

    Изобрёл. IPM. Сделаю прототип — напишу и буду собирать щиты на его основе.
    Но схемы те же. Как же ты ещё можешь пустить ток между ними всеми?

  • 78 shtazi

    Если нормально, то никак наверное. Буду ждать про IPM. Кстати для любителей АВР на контакторах, я тут видел схему АВР на контакторах с реле времени, во!

  • 79 CS  [Москва]

    shtazi Бля, что там сложного? Вот же на словах смотри:
    * Ввод сети идёт на реверсивный рубильник и на кросс-модуль «Только сеть». Логично? То, что от сети питается — от сети и берём.
    * Ввод генератора идёт на тот же реверсивный рубильник. Рубильник переключет питание Сеть-Генератор.
    * После рубильника получаем питание «Генератор».
    * Питание «Генератор» через переключатель фаз или сразу идёт на инвертор.
    * После инвертора получаем питание «Инвертор».
    Дальш еэто всё обвешивается индикацией, контролем, защитой и плюшками и виде АВР, где надо — и всё.

    А в этой схее нули раздельные? =) Обычно в АВР на контакторвх самых треш — это что там ноль всегда общий. Такое и я могу составить.

  • 80 shtazi

    CS, да я понял все уже не парься=) Я просто предложение не дописал. Если делать по нормальному, то никак иначе как у тебя и не сделаешь.

  • 81 CS  [Москва]

    Ага, Ну пусть висит. А то я чего-то добрый стал, и не заметил что у нас народ падок на халяву. В смысле, когда дохера всего рассказываешь — то все вокруг начинают этим пользоваться, а тебе самому не достаётся ни фига.
    Так что буду делать как раньше: Сделал? Написал. Но без разжёвывания, а как было раньше — что кто с головой (как все мы) — то допрёт. А кто без головы — то тому и не надо.

  • 82 shtazi

    Я тебе все равно не конкурент. Разные области, просто для общего развития интересуюсь. А в схеме АВР с реле времени как захочешь так и сделаешь, там суть в том что ввод переключает реле времени. Там хитрое файндеровское реле такое. Если кого заинтересует поделюсь.

  • 83 CS  [Москва]

    Нет, нет! Тут не про конкурентов идёт. Я сейчас только понял смысл порыва. Я ПИЗДОБОЛИТЬ стал больше, а ДЕЛАТЬ меньше!

  • 84 aka

    W124TH

    что-то не соотвествует изначальным

    так я уже понял, что не потяну первоначальный вариант, вот и поджимаю :)

    в этом плане газ рулит

    он конечно рулит, но только если он есть — у меня дом газовой плитой не оборудован к сожалению.

    Для себя бы брал http://ineltups.ru/catalog/seriya-inelt-intelligent/ups-inelt-intelligent-rt-rtlt-3000-va/3000rtlt/

    о, очень похоже на то что хочется, жаль только автоматику ДГУ отдельно придется делать. И судя по описанию нет сигнала полной зарядки, а хотелось бы — для автоматического отключения генератора после полной зарядки.

    Кстати, получается ты предлагаешь котел и сигналку отдельными девайсами питать, а все оставшееся запитать Intelligent-ом?

    shtazi, CS про разделение нулей поддерживаю, что лучше перестраховаться, но мне кажется не все так однозначно плохо с общим нулем. Схему с общим нулем тоже ведь кто-то разрабатывал, сертифицировал и т.п. Мне кажется, что если повторное заземление в TN-C-S сделано правильно, то с нуля все в землю уйдет, и до монтера на столбе не дойдет.

  • 85 shtazi

    W124TH, у нас в стране я бы перестраховался. Дополнительные полюса всяко дешевле передач в СИЗО и человеческой жизни.

  • 86 CS  [Москва]

    W124TH

    Схему с общим нулем тоже ведь кто-то разрабатывал, сертифицировал и т.п. Мне кажется, что если повторное заземление в TN-C-S сделано правильно, то с нуля все в землю уйдет, и до монтера на столбе не дойдет.

    Ага. Я дополню вот как. У нас есть одна хрень, как про друаков и дороги. ПУЭ наши сделаны ооочень абстрактными и общими, и у нас там одна строчка может описывать и длинную стойку щитов метров так на десять, и щиточек на 12 модулей.
    И так же про генератор. Слова там общие, мол заземляйте, достаточно рвать только фазы… Но вот это тебе будет говорить и про генератор, у которого выход вообще в виде розетки сделан (какие-нибудь мелкие бензиновые на 3-4 кВт или около того), и про суровый дизель в контейнере на не знаю даже какую мощность (не интересновался, какие там мощности могут быть).
    И то же про АВРы и прочее. В подстанциях и прочей фигне, где как раз и происходит разделение на нашу TN-C-S как раз и есть ГЗШ, общий PEN для всего и вся, который как раз и наддо соединять на одну общую шину. И когда народ ищет в сети «Схема АВР», то как раз и натакливается на такие схемы, где общий ноль и парочка контакторов.

    И это всё надо переосмысливать и адаптировать под наши реалии, когда у нас TT, щиток со счётчиком на столбе и воздушный ввод, а генератор — даже без атозапуска. Во =)

    Это! Я на следующей неделе начну готовить пост про ODPS и по сам OTM внутри! =) У меня есть образцы, а OTM вообще отличный: его семь раз роняли, и несколько лет (где-то с 2013 года) таскали и мучили. Так что будет интересно его разобрать и посмотреть, как он устроен!

  • 87 W124TH  [Челябинск]

    shtazi, CS
    Не меня комментируете. ;-)

    aka

    о, очень похоже на то что хочется, жаль только автоматику ДГУ отдельно придется делать. И судя по описанию нет сигнала полной зарядки, а хотелось бы — для автоматического отключения генератора после полной зарядки.

    Во-первых не факт, что он будет работать от генератора — не все автотрансформаторные ИБП адекватно работают с ДГУ. От кучи дерьмовых автотрансформаторных APC’шных ИБП удалось отказаться лишь на том основании, что они не работают с ДГУ: при работе от ДГУ они постоянно щёлкали релюшками — напряжение им то нравилось, то нет. Так что если у тебя не инверторный ДГУ, то гарантий на работу AVR’ного ИБП с ним никто не даст.
    Во-вторых у этого ИБП зарядник только 10А (получается 500Вт), т.е. батарейки на 150Ач он зарядит полностью часов за 18 — реально больше. Так что включать генератор для подзарядки АКБ не рационально. Для быстрого востановления запасённой энергии надо менять концепцию, к примеру, переходить на литий…
    По поводу сигналов — у него есть карта расширения. Сугубо по виду та же, что и у EATON’ов (бывшие PowerWare), а у этих есть карты с релюшками. Если хорошо покапать, то скорее всего есть возможность организовать нужные релейные выходы с ИБП. Вот только необходимость в них сомнительна.

    Кстати, получается ты предлагаешь котел и сигналку отдельными девайсами питать, а все оставшееся запитать Intelligent-ом?

    Критичные — отдельно, сервисные — отдельно. Концепция такова, чтобы пользователь при отключеном 0.4 такаясь в розетки не прибил бы бесперебойник (были такие случаи), или банально по КЗ не выбил бы вводной с ИБП/инвертора автомат (и такие случаи были)- защита от дурака, даже настойчивого.

    Схему с общим нулем тоже ведь кто-то разрабатывал, сертифицировал и т.п. Мне кажется, что если повторное заземление в TN-C-S сделано правильно, то с нуля все в землю уйдет, и до монтера на столбе не дойдет.

    Тут больше вопросов вызывает система заземления — считать ли приходящей по воздуху 0.4 только TT (несмотря на бумажки в которых прописана входящая система как TN-C-S)или мы принимаем возможным и вариант с TN-C-S.

    shtazi

    у нас в стране я бы перестраховался. Дополнительные полюса всяко дешевле передач в СИЗО и человеческой жизни

    Вопрос в том, где произойдёт ЧП — в чьей зоне ответственности. Если в зоне ответственности снабжающей организации — тебе на это пофигу. Там будет явное нарушение регламента и/или ОТ и ТБ.
    Если в твоей зоне ответсвенности и действовал подрядчик (бумаги на проведение работ оформлены, договор заключен), то опять же это не твои проблемы — нефиг лезть вне свой компетенции.
    Если в твоей зоне ответсвенности и без документов — там да, есть варианты.

    Когда читаю сводку о несчастных случаях в электроустановках, в т.ч. с жмуриками, они все поголовно либо из-за нарушений в регламенте проведения работ, либо из-за некомпетентности исполнителя (зачастую по собственной инициативе этого исполнителя), т.е. выполнял в одиночку работы на проведение которых в одинчку у него небыло прав.

    Так что усложнять схему без необходимости на то, не считаю разумным.

    По поводу дополнительных контактов, точнее разрывания нуля, есть две проблемы:
    1. Коммутационная — если ноль рвётся одновременно с фазами получаем комутациоонные выбросы, причём довольно жёсткие, что вредит подключенному оборудованию. Так что ноль нужен «тормознутый» — Early make — late brake.
    2. Оборудование — импульсное оборудование имеет весьма сложное потребление тока и было замечено, что при множестве однофазных импульсных нагрузок возможен вариант при котором из-за гармоник по нулю может протекать ток больший, чем по каждой из фаз. Так что коммутационные устройства нужно выбирать под больший ток, со всеми вытекающими.Так что лично я против рубить нули там, где в этом нет необходимости.

  • 88 CS  [Москва]

    Ну пофиг, кто кого =) Считай, что просто трепемся. Я про нули. А их и так больше неде рвать. На вводе, на переключениях и всё.

  • 89 shtazi

    Даже методика расчета этого нуля есть, в случае многих однофазных импульсных нагрузок, но на даче я сомневаюсь что такое возможно и нужно. А ноль реально нужен с задержкой, но контакторных АВР это тоже касается, и именно этим меня и смущают контакторы которые рвут фазы и ноль сразу.

  • 90 aka

    Вобчем пока решил действовать последовательно. Поставлю ИБП отдельно на котел, а остальное пока буду изучать. Поставлю амперметер, понаблюдаю сколько мне чего реально надо. Как раз пока статистика наберется определюсь с остальным.

    W124TH, кстати, ИБПС-12-350M OnLine дружит с ДГУ или тоже не факт?

  • 91 W124TH  [Челябинск]

    shtazi

    на даче я сомневаюсь что такое возможно

    Лет пятнадцать назад, когда только начила учиться в универе и впервые увидел устройства плавного пуска (ПП) и преобразователи частоты (ПЧ) они мне казались космическими технологиями, в быту малоприменимыми. А сегодня: электроника вся импульсная, варочные панели индукционные, инверторные холодильники и кондиционеры — почти норма (а если говорим о бесперебойном питании почти необходимость), инверторные ситиралки тоже присутствуют, свет повально переходим на LED, микроволновки — вообще стандарт, — всё это даёт кучу импульсных помех. Из неимпульсного отануться скорее всего только сверхпростые агрегаты (типа пылесосов — хотя и в них стоимость двигателя без ПП может стать большей, чем у движка с ПП — или утюги — но и эти уже есть беспроводные) и самодельные / пафосные типа той же аудиотехники.
    На перспективу (щитки делаются лет на десять) я бы не стал закладывать невозможность жутких токов по нулю…

    CS

    На вводе, на переключениях и всё.

    Угу. на местах, где будут максимальные суммарные токи. И свё…

    aka

    кстати, ИБПС-12-350M OnLine дружит с ДГУ или тоже не факт?

    Он on-line, т.е. двойного преобразования, конструктивно должен.
    Хотя я бы не поленился и позвонил произодителю, так на всякий случай…

  • 92 shtazi

    W124TH, таки да, но: дача, где это все включается эпизодически, на 5-15 минут, или полон офис компов с блоками питаниями на ~400 Вт, принтерами с бросками тока и прочим. Я имел ввиду именно такой случай.

  • 93 Sorusat

    Смысла переделывать на 24 не вижу, так как комутируется-то 230 В, а если в момент времени никакого 230 В нет нигде, то смысл его переключать?

  • 94 Генерал Дрозд  [Череповец / Вологодская область]

    Насчет одинковости по внешнему виду, я могу сказать такое: вот есть серия силовых реле LC1Eххххх от шнайдёра. Они в пределах типоразмера как бы одинаковы, а вот контактные «пятки» там разной площади и медные токоведущие части тоже. Как то разбирал именно из интереса. Поэтому … а не береженого конвой стережёт.

  • 95 ksiman  [Нижний Новгород]

    Верно,контактная группа может быть разная

  • 96 CS  [Москва]

    Sorusat У меня когда-то была идея сделать низковольтное ПСН в щите от большого аккумулятора и DC/DC. Но потом я от неё оказался, и у меня вопрос отпал. Но вот описать — описал! =)

    ksiman, Генерал Дрозд Я ща склад посмотрел. Вот ОТМки на 40А лежат в количестве 5 штук, а ОТМна 63 нету. Решил не играться с фигнёй и заказывать то, что будет надо. Например если проектирую щит максимально на 40А — то буду брать ОТМки на 40А. Если проектирую на 63А — то ОТМка на 63. И нафиг чего-то там экономить, да.

  • 97 shtazi

    у меня Шаман тоже такая идея есть как у тебя, и авр на рубильнике, но отказатся у меня не получится, буду думать над реализацией, потом по итогам поделюсь каким-нибудь образом.

  • 98 serafim

    Интересно, сколько выдержит такой рубильник, если его использовать вместо контактора отключаемых линий при выходе из дома? Ну, там, 2 раза в сутки дергать если… Или есть какие-то решения, типа импульсного реле, но на нормальные такие токи?

  • 99 CS  [Москва]

    Я думаю, что надо каталог рыть на тему ресурса и цикла переключений.
    В теории может и десяток лет простоит — ведь он же для АВР рассчитан. И никто не говорит, что АВР не может не крутиться по нескольку раз на дню.
    Но стоит ли так морочиться в наших мелких щитах на 63А?

  • 100 a_b  [Московская область, Истринский район]

    Эх, к сожалению решение с АВР на этих рубильниках (а) дорогое и (б) заказное… Сейчас вот рисую схему АВР на контакторах ABB серии AF с мех. блокировкой — они в ЭТМ в наличии и стОят в разы дешевле. Пытаюсь осилить логику работы типовых решений АВР на контакторах из ABBшного каталога :)

  • 101 CS  [Москва]

    У меня контакторы вааааще не пошли ну никак =)
    Но я знаю, что и не пойдут, потому что их надо ставить с механической блокировкой, а они в щиты обычной глубины не влезут =)

  • 102 a_b  [Московская область, Истринский район]

    Но я знаю, что и не пойдут, потому что их надо ставить с механической блокировкой, а они в щиты обычной глубины не влезут =)

    Вот ты это сейчас очень вовремя написал :) Я чуть не заказал типовой наборчик от ABB из AF40 с навесными контактами и мех. блокировкой в щит AT. А сейчас посмотрел в каталог — блокировка-то не мешает, а вот контакты навешиваются спереди (!), из-за чего очевидно будут слишком выступать. Есть ещё и боковые контакты, но строго 2 полюса на контактор — а для схемы АВР с ожиданием запуска генератора у одного контактора их должно быть три…
    В общем, изучаю дальше, похоже, придётся других производителей посмотреть, кроме ABB.

  • 103 CS  [Москва]

    Опа! =) А вот тогда никакие контакторы туда и не влезут вообще!
    А те, которые влезут, не будут иметь мех блокировку.

  • 104 a_b  [Московская область, Истринский район]

    Если DIN-рейку опустить на «дно» щита и забить на красоту прикрытия всего этого пластроном — то AF40 с мех. блокировкой и боковыми контактами впритык влезают (меньше 120 мм глубины). Но вот с передними навесными контактами — никак (почти 150 мм). Контакторы AS только до 16А. У ESB/EN нет мех. блокировки. В общем, в ассортименте ABB для моих вводных глухо.

    Можно, конечно, извратиться, поставить AF40 c боковыми блоками контактов (1NC+1NO), а вместо третьего контакта развязать эту часть схемы через промежуточное реле… и при всём этом вся эта мешанина будет вместе с проводами торчать над пластроном… не, поищу-ка альтернативное решение для начала :)

    P.S. Вроде, у Schneider контакторы LC1E имеют и мех. блокировку, и разумные габариты, и наличествуют в ЭТМе. Пошёл их каталоги читать…

  • 105 CS  [Москва]

    Попробуй. Но мне кажется, что не получится особо, потому что у всех контакторов такого типа будет один и тот же форм-фактор.

  • 106 a_b  [Московская область, Истринский район]

    Ага, уже посмотрел… те же, только в профиль :( Как вариант — вынести АВР в отдельный щиток большой глубины. В общем, буду думать.

  • 107 shtazi

    Конечно, в отдельный щиток, обычный железный ящик с монтажной панелью, и индикаторы на дверь. А что за схема такая, лютая, там же все несложно.

  • 108 CS  [Москва]

    shtazi Я ТЕ ДАМ ОТДЕЛЬНЫЙ ЩИТОК!! Это ПОРНОГРАФИЯ НАХ! Когда вместо одного БОЛЬШОГО ШКАФА висит куча дерьмища!

    a_b Там как по деньгам? Может хватит денег взять шкафчик типа B и контакторы туда на монтажку вогнать?

  • 109 shtazi

    Все украдено до/для нас!!! Схемы АВР на контакторах АББ, аж со спецификациями. http://blogforconsultants.ru/?page_id=6995

  • 110 a_b  [Московская область, Истринский район]

    Схему реализовать хочу вот отсюда: http://nknw.ru/sites/default/files/doc/ABB/sistemy_avtomaticheskogo_vvoda_rezerva_(avr)_na_kontaktorah.pdf со страницы 55, только что однофазную на ток 63А.

    Честно говоря, уже склоняюсь к этим самым рубильникам — по деньгам шкафчик углублять дороже выйдет (только ODPS230 не пройдёт, т.к. надо задержки на пуск генератора учитывать — эту часть беру из контакторной схемы). Но я этот щиток своему родственнику пообещал в 20-х числах августа по месту смонтировать (как раз приеду к ним) и очень хочется обойтись складскими позициями.
    Но, может, АВР отложу на потом, оставлю под него место и довезу рубильник позже. Проживёт он без него как-нибудь ещё пару месяцев…

  • 111 Генерал Дрозд  [Череповец / Вологодская область]

    CS, знаешь, мне тоже кажется странным, что «АВР» продают отдельным шкафом.

    Другое дело что при необходимости из ШМП-шек можно собрать на болтах монолитную конструкцию.
    Тут два. А можно и 4, и 6.

  • 112 a_b  [Московская область, Истринский район]

    АВР, которые «продают» отдельными щитами, в частности, производители генераторов, — это вообще неведомое нечто, собранное фиг знает из чего (благо, в моём случае базовым требованиям оно не удовлетворяет по-любому, поэтому даже соблазна использовать не возникло).
    Тут речь шла про то, что потребную для АВР модульку избыточной глубины засунуть в отдельный ящик — не потому, что она АВР, а потому что в нормальный щит не лезет. Хотя да, колхоз, конечно, не хочется.

    ЩМП имеют право на существование, конечно, но не в качестве же основного щитка в доме, который стоит на видном месте при входе в дом и куда женщины и дети должны при необходимости залезать и смотреть, если что вдруг вырубилось. Тут пластрончики с понятными надписями нужны, прикрывающие от пользователей внутренности. Ну и внешний вид не такой брутальный.
    А так — у себя я в ИЭКовский металлический щиток начинку автоматики ворот перетащил вот недавно… предварительно облицевав его клинкерной плиткой, дабы не выделялся :)

  • 113 Генерал Дрозд  [Череповец / Вологодская область]

    Для детей и стариков индикация выводится на дверь. Всё что не может быть исправлено в три действия — вызывай электрика.

  • 114 a_b  [Московская область, Истринский район]

    Угу, включили на кухне неисправный чайник, выбило УЗОшку, сидим, ждём электрика, вместо того, чтобы самим включить обратно :)

    Тем паче, что вызывать ближайшего (он же единственный в посёлке, насколько я понял) электрика там вообще вредный совет. То, что этот рукожоп там сделал (и я сейчас, матерясь, меняю), в рубрику «ужастики» с пометкой 18+ надо разместить.

  • 115 CS  [Москва]

    Так всё, хорош стебаться =) И так всё понятно и ясно =) Сколько раз обсуждали уже — мне аж лень писать =)
    Ну в бытовом строительстве я отдаю приоритет пользователям. Чтобы всё было чистенько, понятно и никакие провода не торчали. Поэтому там я против всяких ЩО, ЩР и прочего дерьма.
    Но так как все эти ЩО и ЩР ЩАВР и прочая срань производятся ещё и отдельно и даже более того, на всякие объекты так и будут делаться спеки, что мол нам дайте ЩО (щит освещения) на 12 групп на каждый этаж — то это будет производиться. Но это не значит, что так надо делать в своих домах.

    a_b Я думаю, что ты заложи там тьму места. А потом придумаешь.

    И чтобы охуеть в конец, вот вам АВР, стоящий в офисе Phoenix Contact на серверную (заводское производство, кажется от ЭлектроМонтажа, но щас подтверждений не нашёл). Верх мудизма, потому что АВР сделан на переключающем контакторе вместо двух.
    Оправдание — что токи мелкие, типа контакты не перекроет. Но так делать НЕЛЬЗЯ.
    И вопиющий какой-то пиздец в виде двух вводных автоматов на 40А, потом контактоа на 25А и отходящих линий на 16А. Я не понимаю, КАК ТАК вообще можно делать?

  • 116 Генерал Дрозд  [Череповец / Вологодская область]

    Нет не так. Если установка рассчитана на заведомо некомпетентного пользователя, то должно быть так: горит лампочка Х1? нажать кнопочку А2 поднять рычажок Б3. Опять зажглась? Аляяяярм мон женераль!

    Шаман, QS которые с белыми ручками, это у оптидина рубильники.

  • 117 CS  [Москва]

    А о чём спор-то? Ни о чём. У меня были все варианты. И «Я хочу сам в щите ковыряться» (щит на ОВЕНе большой) и даже «…так, вы куда это? А кто мне будет лампочки в люстры вкручивать?!».
    Поэтому тут всё зависит от конкретного заказчика, а не от общего концепта.

  • 118 Derspiwak

    Ага, уже посмотрел… те же, только в профиль :( Как вариант — вынести АВР в отдельный щиток большой глубины. В общем, буду думать.

    Все зависит от тока, вот делал простенький авр в at41

  • 119 CS  [Москва]

    А это не AT41. Эт у тебя шкаф типа B, если верить креплениям EDF-профилей, которые там у тебя по краям стоят. А у Bшек глубина 215 мм, а ATшек 140 мм.
    Поэтому там у тебя всё и влезло.

  • 120 a_b  [Московская область, Истринский район]

    CS, блин, я даже не ожидал — но шкафы ABB B и Combiline-модули в ассортименте и ЭТМ вполне себе складские! Ещё и по деньгам чуть ли не дешевле, чем AT/U аналогичного размера. У меня прям отлично вырисовывается 2/4В для своей задачи. Пошёл твои посты про профили и модули перечитывать, чтобы ничего не забыть для полного комплекта заказать :)

  • 121 CS  [Москва]

    Ха! УРААААА!!!
    Ну да, они местами складские. CombiLine на 125 мм часто складской, если какой-то экзотики (на 3-4 единицы ширины-высоты) не надо. И мелкие шкафы тоже.
    Если тебе Bшка лезет — то ВПЕРЁД!
    Тады если там какие вопросы по CombiLine будут — пинай, но уже в профильном посте, чтобы и другие могли комменты почитать. Вот тут лучшая инфа была.
    Тогда у тебя смело монтажная панель влезет — MBMxx, и всё. На неё херакнешь контакторы, какие надо (вот так).
    Монтажка пойдёт с глухим пластроном в комлекте, так что всю идею от Derspiwak можно стащить целиком.

  • 122 a_b  [Московская область, Истринский район]

    Спасибо, наличие по частям подбираю, что-то в ЭТМ есть, что-то в Электромонтаже (благо, по моему направлению на Звенигородке они оба в одном доме за соседними дверями сидят — самовывозить удобно :)
    А в том посте уже начал комментить! Безумно полезный пост, без него я два дня только въехать в эту систему пытался бы, а потом всё равно заказал бы не то :)

    P.S. Ну и в порядке анекдота — по ходу пьесы выяснилось, что местные продавцы всучили моему родственнику генератор с ручным запуском (требующий дёрганья за верёвочку), клятвенно пообещав, что потом тот сможет к нему автозапуск докупить :) Не знаю, как он там с ними будет разбираться теперь по поводу его замены, — но запас времени, чтобы собрать АВР, у меня теперь точно есть :) Поставлю пока ручной реверсивный рубильник и контактор, отрубающий неприоритетные нагрузки, — ну и оставлю кучу места под контакторы АВР или моторизованный рубильник, там уже как получится.

  • 123 CS  [Москва]

    Агась! Так я сам когда-то так же разбирался и ни хера не понимал. А когда разобрался — то написал для других, считай =)

  • 124 Buzina

    Нет это родное.

  • 125 Buzina

    нет больше

  • 126 CS  [Москва]

    Всё есть! Нефиг людей путать! =)

  • 127 Derspiwak

    А это не AT41. Эт у тебя шкаф типа B

    Ха, точно) Я уж и не обратил внимания)

  • 128 Looka

    Добрый день!
    Спасибо за статью.

    И вопрос, БП в OTM, 24v, правильно?
    При установленной ручки зеленый индикатор перестает светится.

  • 129 CS  [Москва]

    Привет! А вторую часть видел, где я его разбирал? Там видно, что двигатель питается от +24 VDC.
    Да, когда ручку ставишь — то блок питания рубильника отключается напрочь. И одновременно штырёк ручки выводит из зацепления шестерёнку с вала двигателя, чтобы можно было руками крутить.

  • 130 Looka

    Спасибо!

    Но вопрос остается, есть возможность уточнить, если при установленной ручке индикатор (зеленый) гаснет?

    После трех лет работы перестал работать АВР на OTM, пытаюсь разобраться….

  • 131 AndreyKo  [Санкт-Петербург]

    Looka, да, так и должно быть, CS уже ответил на этот вопрос:

    Да, когда ручку ставишь — то блок питания рубильника отключается напрочь.

  • 132 AndreyKo  [Санкт-Петербург]

    Looka. Если без ручки индикатор горит, значит питание доходит. Тут 4 варианта:
    1) на блоке ODPS230, переключатель режимов находится в режиме «Man», а должно быть «Auto»
    2) обрыв в цепи управления (С-I-II-O)
    3) сдох блок ODPS230 и не замыкает выходные контакты (С-I-II-O)
    4) сдох рубильник OTM и не реагирует на замыкание контактов (С-I-II-O)

  • 133 Looka

    Блока ODPS нет, только рубильник.
    Индикатор не светится и без ручки и с ручкой.
    Проблема с БП похоже, DC нет.
    Там Viper53, стандартная схема включения с оптроном, а вот как цепь блокировки (при снятии ручки) работает не понятно.

    В выходные попробую Viper заменить.

  • 134 AndreyKo  [Санкт-Петербург]

    концевики проверь на всякий случай https://cs-cs.net/rubilniki-abb-otm-odps-inside

  • 135 Hunt

    Cs-Cs — давно читаю ваш блог, за обзоры оборудования спасибо :)

    Дальше сюрпризом у нас стал реверсивный переключатель от Hager — SFT440. Это мини-реверсивный рубильник на 4 полюса в 4 модуля. Заказчик его где-то нашёл..

    //CS: Речь идёт про этот пост. Просто дальше у нас разговор зашёл про IPM АВР, и это переехало сюда.

    этот рубильник без дугогасящей камеры, соответственно переключать его можно только без нагрузки.
    Счас себе перетряхиваю проводку на даче, хочется автоматику переключения на генератор, пока не определился с реализацией, хотел временно поставить хагер, но оттолкнуло именно отсутствие взможности переключения под нагрузкой. В результате пока как времянку взял аббшный перекидной рубильник с допконтактами на 4-е полюса. А вот что на постоянку взять пока в раздумье, логика аббшного с мотоприводом мне не нравиться, тем что управление на 220 в. Хочется управление с 12 вольт. Не подскажете есть чего-нить под мои хотелки?

  • 136 CS  [Москва]

    Ну если ещё и без дугогасящей камеры — нахер такое чудо нужно, да! Но, наверное, он поэтому так недорого и стоит.
    Про 12V. Был у меня такой проект, который завис… так вот там тоже была куча мутилова с Logo, АВРом и на 12V DC.
    Только ИМХО — херня это всё. И сейчас я дошёл до очень простой штуки (а точнее, до своего IPM):
    * Всё равно в доме будут потребители на 230V. Например газовый котёл и насосы циркуляции. Да вот даже если газ будет из баллона или газгольдера — всё равно не переделаешь ты всё на 12/24V.
    * Переключаться на генератор имеет смысл тогда, когда он запустится. И выдаст 230v сети, которые и можно использовать для переключения. А если питания нет — то кой смысл куда-то рыпаться и переключаться (концепт рубильника с мотором прямо этому и отвечает)

    Поэтому основной твоей системы должен быть УПС на 230V с холодным стартом, подцепленный после АВРа «сеть-генератор». А АВР должен работать автономно без финтифлюшек. Тогда самая-самая-самая худшая ситуация будет разаиваться так:
    * Пропало всё: сеть сдохла, топливо генератора кончилось — сидим от инвертора (UPS)
    * Сдохли аккумуляторы инвертора — потушилось всё-всё-всё. Это — самое худшее.
    * Появилась сеть. АВР на рубильнике с мотором автономно отработал и переключился на ввод сети.
    * Питание пошло на зарядку АКБ генератора (если надо ему заряжаться) и на инвертор.
    * Инвертор с холодным стартом запустился, стал заряжаться и запустил жизнеобеспечение дома.

  • 137 Hunt

    Только ИМХО — херня это всё. И сейчас я дошёл до очень простой штуки (а точнее, до своего IPM):
    * Всё равно в доме будут потребители на 230V. Например газовый котёл и насосы циркуляции. Да вот даже если газ будет из баллона или газгольдера — всё равно не переделаешь ты всё на 12/24V.

    У меня на данный момент газовый котел энергонезависимый, насосы циркуляционные есть, но без электричества через насос без байпаса продавливает, тока греется дом медленней. Генератор газовый с инжектором, т.е. с подсосом тоже мутить ничего не надо. УПС в чистом виде не хочу, уже валяется инвертер на 1.5 кВт(кратковременно до 3 кВт)и зарядка для авто акб. Так что, авто акб докупить и можно упс собирать, но затыка-то все равно в том, что

    Переключаться на генератор имеет смысл тогда, когда он запустится. И выдаст 230v сети, которые и можно использовать для переключения. А если питания нет — то кой смысл куда-то рыпаться и переключаться (концепт рубильника с мотором прямо этому и отвечает)

    в этой логике мне не нравиться один момент:
    220В на управление откуда брать? если с разных вводов, то получается опять надо мутить контакторы\релюхи для перекидывания управления с одного ввода на другой. Если с инвертера то на нем когда акб разрядится 220в пропадет, защита сработает. Т.е. опять надо какой-то контроль мутить. А если управлять с 12 в, то просто релюхи хватит. Логика получится проще на много — пропало 220 перешли на инвертер, время отщелкало условно 2 часа включился генератор и питание пошло с него. Или я чего-то не допонял?
    ЗЫ. понравилась концепция авр от чинта, два автомата с механикой, но реализация не очень(колхозно как-то), и непонравилось что температура работы от -5. У меня ввод в не отапливаемом гараже.

  • 138 CS  [Москва]

    Hunt Так у тебя к рубильнику же идёт свой блок управления, который как раз и создан, чтобы рулить питанием рубильника от двух вводов. Шо не так? =)

    А вот фишку про то, как подружить генератор и инвертор так, чтобы он запускался только после посадки инвертора, я как раз и разработал. Она более изящна и брутальна, чем думается. Называется: «Когда возникнет жопа — самодельная автоматика пойдёт НАХУЙ В ЖОПУ» =))
    Я тебе на мыло черкну, потому что пока тот щит не сделал (или саму автоматику не отработал) — рассказывать не буду!

  • 139 Hunt

    Я тебе на мыло черкну, потому что пока тот щит не сделал (или саму автоматику не отработал) — рассказывать не буду!

    да прочитал, спасибо. Мысль годная подумаю над ней.
    Но имхуется это костыль все таки. Логика аббшного рубильника имхо заточена как раз под акб, тока не для простых людей :) а для СН на ПС. Там же управление 110-220в AC\DC, а это как раз напряжение постока на ПС.
    Насчет — что делать если акб сдох, то как раз есть не колхозные решения — мне нравится вариант: 2 акб в параллель пока зарядка есть, и размыканием «+» когда заряд прекратился(напряжение с 14В упало до 13В). С одного акб питание на инвертер, с другого на логику управления(акб получаются независимы). У меня так на авто(северный вариант два акб) через УРА-1000 акб развязываются, чтоб основной акб на стоянке не разрядился. Релюха там бистабильная импульсная рвет ток до 1000А 12В.
    ЗЫ. извиняюсь если не совсем в тему вопросы, я сам с другими напряжениями работаю, с домашней автоматикой мало сталкивался :)

  • 140 CS  [Москва]

    Hunt Да нет же! Такие мелкие рубильники как раз заточены для того, что ими ВООБЩЕ никто, кроме блока ODPS, не будет управлять! ВООБЩЕ прям! =)
    То есть, они не для опреативного 110/220 заточены, а просто так, чтобы меньше всяких блоков питания было.

    И нам такое решение из коробки годится. А если совсем охота морочиться, то есть блоки OMD, которые умеют рулить и всякими задержками запуска генератора, и питаться +24 DC. А сейчас АББшники ещё выпустили более крутой АВР в одном флаконе — CompactATS. Я у них его возьму и обзор сделаю.

    В общем! Для дома до 63А достаточно более простой логики, чем на ТПшках! =)

  • 141 Hunt

    Просто дальше у нас разговор зашёл про IPM АВР, и это переехало сюда.

    да наверно здесь уместнее :)

    То есть, они не для опреативного 110/220 заточены, а просто так, чтобы меньше всяких блоков питания было.

    я вот чего вижу: управление 110-220В AC/DC, защиты от перенапряжения нет. На ПС в таком варианте все ОК. Две линии от двух ТСН. Перекинуть питание релюшкой с одного на другой без проблем — оборудование сфазированно и частота синхронна. Одна линия + ДГУ, управление берем с постока, как раз 220 DC. Тоже все ОК.
    А если я правильно понял твою мысль, для дачи например имеем — питание с основного ввода с нормальнозамкнутых контактов реле, при запуске генератора, питание переключится на нормально разомкнутые контакты. Защиту от перенапряжения надо мутить на оба ввода. Дальше имеем варианты:
    — основной ввод погас, запустился гена, реле переключилось на гену — ОК
    — появилось основное питание, переключили рубильник, выключили генератор, релюшка переключила управление на основной ввод — тоже ОК.
    — а вот вариант, когда основной ввод ещё есть, но надо переключиться на гену(например зная заранее что должны отключить). Завели гену, реле переключилось на ввод гены. Меня вот этот вариант напрягает, релюшка посути перекидывает две не синхронных фазы. Может и нормально будет, а может там и бабах каконить устроить. Надо на этот случай костыль опять прикручивать кокой-то.. С 12В DC имхо проще бы было. Или я тебя не правильно понял?

  • 142 CS  [Москва]

    Ой.. СОВСЕМ Не правильно! Щча я тебе рассортирую:
    а) Этот рубильник с моторм для домашнего применения ВСЕГДА удобно использовать СРАЗУ с модулем управления ODPS230. В этом случае никаких релюшек не надо, а защита от аварийного напряжения:
    * Ввод сети мы и так защищаем
    * Ввод генератора тоже можно защитить, но я не защищаю, потому что считаю его питанием на случай аварии: шо есть — то и будем забирать с него.

    б) Про релюшку — это была идея из мыла на тему «Не хочу стандартный блок управления, а изволю сам управлять рубильником как мне нравится». Тут сильно на блоге не афишируем пока.
    Суть в том, что если твоя автоматика сдохла или зависла — то релюшка переключит рубильник на штатный блок управления и он будет жить без твоей автоматики и сможет при появлении вводов Сеть или вводов Генератора подать питание на зарядку инвертора.

  • 143 Hunt

    Суть в том, что если твоя автоматика сдохла или зависла — то релюшка переключит рубильник на штатный блок управления и он будет жить без твоей автоматики

    теперь понял :) допплюшки не мешающие основному блоку.

    Тут сильно на блоге не афишируем пока.

    ОК

    Ой.. СОВСЕМ Не правильно! Щча я тебе рассортирую:
    а) Этот рубильник с моторм для домашнего применения ВСЕГДА удобно использовать СРАЗУ с модулем управления ODPS230

    а как в блоке реализован переход с одного питания на другое? не ковырял его?
    Вообще хочется тупого функционала и надежности :)
    управление с 12В, не только авр, но и дистанционное управление(с кнопки или gsm). А тут получается к рубильнику надо его родной блок с тупой электроникой и еще блок управления автозапуском гены отдельно. Мне б хотелось к минимуму наоборот свести :
    — запуск гены с кнопок из дома и оттуда же переключение ввода, тоже кнопкой
    — автозапуск гены, мне тут вообще хочется взять простенькую автосигналку с автозапуском и жсм управлением. И с нее же давать сигнал на переключение вводов. Былоб у аббшного рубильника управление 12В все б срослось имхо идеально с минимумом деталек. Т.к. 12 вольт у меня и счас есть в нормальном режиме на питание освещения в погребе под гаражом, ну и на гене выход 12 вольт тоже есть, если соберу потом упс на авто акб вообще отлично. Причем дистанционное управление с кнопок вообще без электроники, тока с релюшками и лампочками обратной связи получается, что для меня жирный +

    Ввод генератора тоже можно защитить, но я не защищаю, потому что считаю его питанием на случай аварии: шо есть — то и будем забирать с него.

    я раньше так же думал, но у одного знакомого инвертерный гена глюканул так, что погорела электроника кондеев и + телевизор докучи тоже. Так то решение простое узм после рубильника на 3 фазы, а раз управление рубильника тоже боится перенапряжений, то получается оба ввода уже надо защищать .. из-за одного отсутствия 12в управления, по деньгам уже много набегает, да и каждый новый блок потенциально тоже источник отказа.

  • 144 CS  [Москва]

    Про устройство рубильника внутри (и его блока управления) у меня есть пост.
    Там внутри у рибльника мотор на +24V DC. Так что… если ты его разберёшь/разберёшься, то вполне возможно им рулить самостоятельно.

  • 145 Hunt

    Там внутри у рибльника мотор на +24V DC. Так что… если ты его разберёшь/разберёшься, то вполне возможно им рулить самостоятельно.

    пост твой с фоткой моторчика 24dc я даже читал(счас правда найти с ходу не получилось), но мысль про переделку рубильника на 24в мне как-то не пришла.. надо обдумать. Спасибо за наводку :)
    А в рубильнике цепи концевиков(положения рубильника) на 12в завязаны или на 220в?
    ЗЫ. мне это все не к спеху, пока мысли гоняю, счас главное определить размеры щитка, чтоб потом не переделывать(пока ручной аббшный там пропишется). Я правильно понял, что рубильник с мотоприводом 4-х полюсный на 40А будет 17 модулей?

  • 146 Hunt

    Cs-Cs а у тебя на блоге как свои посты редактировать? а то я не ту твою цитату прицепил, хотел вот это к последнему сообщению прицепить :)

    Там внутри у рибльника мотор на +24V DC. Так что… если ты его разберёшь/разберёшься, то вполне возможно им рулить самостоятельно.

  • 147 CS  [Москва]

    Да это ж БЛОГ. Не форум. Так что тут ничего такого не задумано изначально. Даже цитирование не надо особо =)

    1. Про щит. Бери СРАЗУ настолько большой, насколько ВЛЕЗЕТ. Хоть вон напольный или настенный шкаф!
    2. Да, он жрёт где-то 17-18 модулей вместе с дополнительными полюсами. Блок управления жрёт 5,5 модулей.
    3. Концевики внутри у него даже неизвестно куда завязаны. Когда я думал про переделку — я думал просто выкинуть оттуда ВСЮ начинку и сделать разъёмчик вида «Мотор, Концевик Левиый, Концевик Правый» и лоигку управления мутить уже вне рубильника.
    Тогда там становится пофигу, что куда (было) завязано.

  • 148 Hunt

    1. Про щит. Бери СРАЗУ настолько большой, насколько ВЛЕЗЕТ. Хоть вон напольный или настенный шкаф!

    не ну такой большой мне не надо.
    Мне твоя концепция — все в один щит не подходит. У меня там помимо перекидного рубильника с вводами 380В сеть\220гена, будут только автоматы отходящих линий на дом, баню и т.п 3-5штук — там свои щитки. Ну еще автомат с узо на 220в в гараже(380в на гараж с вводного щитка(его как раз только собрал, заодно и ввод с СИПа на медь перевел через обжимные гильзы медь\алюминий) напрямую — автомат и узо) и может быть посток 12в(хотя скорее его отдельно под верстаком, поближе к акб и генератору сваяю)

    2. Да, он жрёт где-то 17-18 модулей вместе с дополнительными полюсами.

    понял спасибо.

    Когда я думал про переделку — я думал просто выкинуть оттуда ВСЮ начинку и сделать разъёмчик вида «Мотор, Концевик Левиый, Концевик Правый» и лоигку управления мутить уже вне рубильника.

    ага нашел твой пост с потрохами рубильника :) к концевикам доступ есть, значит можно будет замутить свою логику.
    Надо будет прикинуть, что проще переделать — абб шный рубильник, или собрать авр по типу как у chint, только на автоматах аббшных 4-х полюсных(с допконтактами для контроля) и нормальной механикой-самоделкой(на основе мальтийского механизма) с моторчиком 12V DC. Спасибо за инфу.

  • 149 CS  [Москва]

    Понял! Дерзай.
    Но когда дойдёшь до каскада щитов — не забудь про селективность по КЗ. Она там будет на 100% не осуществима

  • 150 Hunt

    не забудь про селективность по КЗ. Она там будет на 100% не осуществима

    да кто б спорил.
    Но во-первых щитки там есть уже лет двадцать, а вот кз чтоб было я даже не вспомню, ну а раз в сто лет сбегаю в пару щитков какнить.
    во-вторых одно дело метров на 50 один кабель пробросить, а другое от каждого автомата тянуть и в разные концы участка, это весь участок в проводах будет :) это помимо экономии кабеля.
    — ну и если все в одном делать, имхуется на длинных линиях(50-70 метров) автомат может и не почуять кз на конце, там уже замерять фазу ноль надо и считать.. да и потери в тонких проводах, там поидее уже ощутимые будут.
    Один щиток это для квартиры хорошо. Хотя мне и в квартире пришлось из этажного все кроме света внутрь во второй щиток перетащить.

    Cs-Cs а такой вопрос по поводу авр:
    на ПС в цепочку авр встроена защита, авр не работает при повреждении на секции, для домашних щитков есть какое-нибудь решение(если кз в щитке, чтоб второй раз питание на кз не подать)? Мне сходу пришло только — допконтакт на автомат ввода, т.е. если его выбило, цепочка авр не заработает. Не заморачивался по этому поводу?

  • 151 CS  [Москва]

    Hunt Для домашних нет, потому что никто с ним не морочится. ТПки и ПСки имеют немного другую религию. Там тебе и всякие отделители прикольные, и АПВ хитрое.
    У нас будет даже проблема с автозапуском генератора: ему хрен скомандуешь НЕ запускаться, если по КЗ отшибло вводной автомат.

  • 152 Hunt

    потому что никто с ним не морочится.

    странно конечно, все таки повторно подавая питание на кз, тот еще фейерверк устроить можно.

    ПСки имеют немного другую религию.

    и я с ней знаком ;)

    Там тебе и всякие отделители прикольные

    нет в них ни фига прикольного, их от нищеты, для удешевления ставили.

    АПВ хитрое

    да не особо и хитрое, работает от несоответствия положения ключа управления и выключателя, хотя да есть и похитрее с контролем напряжения, синхронизма, двухкратные. Но оно для ВЛ в основном, там половина всех кз самоустраняется, и повторное включение успешно. Для кабеля не делают обычно.
    А вот щиток защитить при авр или дистанционном запуске гены, имхо все таки надо. Наверно будет нормально пустить цепочку 12В DC на запуск генератора через допконтакт, автомата ввода.

    У нас будет даже проблема с автозапуском генератора: ему хрен скомандуешь НЕ запускаться, если по КЗ отшибло вводной автомат.

    ты про стандартный запуск при потере 220В? Мне кажется выходные реле на запуск гены все равно 12 вольтовые, разорвать их цепочки и пустить через допконтакт. Или вообще, плюсовой провод акб гены, размыкать мощной релюхой, если неохота в схему автозапуска влезать. И заодно рвать цепь питания гены(клапан на газ\бензин).

  • 153 CS  [Москва]

    Hunt Всё равно! Работают отделители прикольно, если на видео смотреть (вживую был только на ТЭЦ-8 на Волгоградке).
    Про генератор. Это… а вот ХУЙ! Лазить в генератор — это нарушение гарантии. И тем более всякие «…а мы щас тут провод через реле разорвём». Это запрещено даже обсуждать у меня тут.
    Мы используем ТОЛЬКО генераторы с нормальным встроенным автозапуском по сигналу Sense 230V. Вот тут был пост про моё отношение к генераторам. Ежели какие-то вопросы будут — то там тоже комментируй.
    Давай уже заканчивать постепенно. Не флудить. То есть, я тебе решение подсказал, про рубильник подсказал — дальше придумывай такое решение, которое удобно тебе.

    Дополню. У нас, млять, же страна непуганных идиотов ©. Поэтому вводных автоматов у нас обычно [по маразму сбытовиков] ДВА в щитке на столбе — до счётчика и после. Шо? На каждый ставить контакт состояния? А автоматы под пломбами…
    А ещё если делать несколько щитов — то так надо всю цепочку автоматов (которые защищают кабели этих щитов) отслеживать…
    Ну не та религия, не та! Нет у нас оперативного тока и сигнальных цепей.

    В общем, давай заканчивать. Ты сделай как тебе удобно на основе этих идей (и потом можешь кратко тут черкнуть).

  • 154 Hunt

    Это запрещено даже обсуждать у меня тут.

    ОК

    Дополню. У нас, млять, же страна непуганных идиотов ©. Поэтому вводных автоматов у нас обычно [по маразму сбытовиков] ДВА в щитке на столбе — до счётчика и после. Шо? На каждый ставить контакт состояния? А автоматы под пломбами…

    я кстати буквально пару недель назад счетчик менял просроченный, ну и щиток новый собрал, 3х полюсный автомат на 40А, с него на счетчик, PEN разделил в кроссе на N и PE, с N провод на счетчик и УЗО, за счетчиком узо 40А(ток утечки 300 мА), с узо на кросс 4-х полюсный 3-и фазы и ноль, рядом земляная шинка PE(на нее контур заземления подоткнул). Щиток в гараже, Сип на улице через гильзы Ал\медь под пресс, перешел на медный кабель 10 квадратов. У энергосбыта никаких вопросов не возникло, опечатали только счетчик, вводной автомат не стали(заодно на 3-х тарифный перепрограмировали) :)
    Если уж не повезло, то имхо достаточно допконтакта на ближний автомат к авр.

    А ещё если делать несколько щитов — то так надо всю цепочку автоматов (которые защищают кабели этих щитов) отслеживать…
    Ну не та религия, не та!

    по хорошему конечно да, но если будет хотя бы на вводном допконтакт, достаточно. При некоторых раскладах отключится АВ линии и ввода(кз в отходящей линии). Гена не запустится, но это лучше имхо чем питать кз с гены на авось.
    ЗЫ. да насчет гарантии на гену, мне-то пофиг у меня она уже закончилась, а тебе если провода резать религия не позволяет, просто снять клему с + акб гены и поставить на него свой (имхо 16 квадратов нормально по меди будет) пустить его через допконтакт АВ(не знаю правда скока там ампер на пуск гены потечет, надо смотреть конкретный стартер), единственно надо как-то культурно соединить провод с акб, с родной клемой гены. Ну это просто как вариант :)

  • 155 CS  [Москва]

    Бля. Начинали как умные спецы, а скатились на дерьмовое кулибинство и гавно какое-то.
    Причём это всегда так: если чувак потомственный электрик и ещё и на ТПшках работал — то почему-то всегда имеется религия «взять провод потолще и протянуть шо-то куда-то».

    Усё, сэр! Идите с миром и делайте так, как вам угодно. Кулибинство тут у меня не поощряется.
    PS. Про генераторы есть пост. Про допконтакты тоже есть пост.

  • 156 Hunt

    Усё, сэр! Идите с миром

    ОК :D
    в любом случае спасибо, инфы мне достаточно.
    Пост я почитал, спасибо, cs-cs вот у тебя фотка проскакивала с выгоревшим авр на контакторах. ИМХО такая авария могла быть либо если фаза сети встретилась с фазой генератора, в противофазе, либо на кз повторно питание подали. Поверь это серьезная штука, у нас секция 10 кВ так выгорела, косяк в релейке, запрет на включение СМВ не пришел, при кз на секции.
    ЗЫ. совсем без кулибинства, впринципе тоже можно — провод контроля 220В на втором вводе, пустить на блок авр через допконтакт с первого ввода. Гена запустится, но блок авр работать при отключенном АВ первого ввода не будет.

  • 157 Leowild

    Появился новый рубильник со встроенным блоком АВР, только какая-то непонятка по ценам: с фиксированными значениями задержек времени переключения и порогами отключения стоит дороже, чем с регулируемыми. Хочу себе такой в щит заказать — экономия места и проводов.
    Серия Compact ATS называется — те же габариты и внешний вид.

  • 158 CS  [Москва]

    Это НЕ рубильник! Это именно компактный АВР. Для наших задач он не годится. Габариты у него по высоте в 1,5 раза больше.
    Я знаю про него. Как выцеплю образец — сделаю обзор.

  • 159 Leowild

    Будет замечательно.
    Да он повыше, снизу похоже аккумуляторы пихнули, но габариты — не приговор.
    А вот почему не годится — объясни в двух словах.

  • 160 CS  [Москва]

    КАКОЙ аккумулятор?! Блин… вашу мать. Нет, это пиздец. Меня БЕСЯТ тупые люди. Началось с того момента, как я на ЮТубе зарегался =)
    Поясняю: Он сразу заточен под автономный АВР под три фазы. То есть, наличие ввода определяется по наличию сразу всех трёх фаз.
    Поэтому для домашних сетей он не годится вообще никак. Нам нужно, чтобы наш АВР держал сеть до последнего — пока есть хоть одна фаза.

  • 161 Leowild

    Ты прав :)

  • 162 CS  [Москва]

    Они позиционируются как решение АВР-всё-в-одном для датацентров и прочих хреновин, где всегда нужен трехфазный ввод. Поэтому там обычно жёстко зашит контроль трёх фаз.

  • 163 ailcat  [Москва]

    ОБНОВЛЮ:
    сейчас в линейке ABB есть эти же рубильники, но уже со встроенным АВР! Всего объявили две модели — С20D c фиксированными настройками и С21D, настраиваемая пользователем (последнюю даже грозятся на складе в РФ иметь), номинальные токи 40-63-125А. Цена, правда, больше чем у Socomec ATyS g M — но и места в щите, особенно по высоте, занимают меньше.
    Вот ссылка на сайт ABB (англ.), и брошюру (англ.), а также весьма подробные (лучше каталога) инструкции по монтажу — на «деревянный» C20D (англ) и на настраиваемый C21D (на русском!).

    UPD:
    какая-то фигня у меня с отображением комментариев — пост чуть выше о появлении этого моноблока АВР у меня отразился только сейчас, когда отправил это сообщение (да и вообще лента комментариев словно вдвое длиннее стала). Сбой в запросе к базе?

  • 164 CS  [Москва]

    ailcat Ща будут репрессии, млять! Вот честно, мля. Вот комментарии ПРЯМО ПЕРЕД ТВОИМ. Чукча не читатель, а писатель? А хер там!
    Вот же: https://cs-cs.net/rubilniki-abb-otm-rev#comment-34468.
    Какого чёрта мне СРАТЬ в комментарии и ещё и НЕ ПРАВИЛЬНО?!
    Эти новые рубильники — НЕ АНАЛОГИ OTM, а полноценные АВРы, которые рассчитаны СРАЗУ НА ТРИ ФАЗЫ ЦЕЛИКОМ И РАБОТАТЬ ОТ ОДНОФАЗНОГО ВВОДА НЕ БУДУТ!!!!
    И не афиширую я это дело, не потому что не знаю (а узнал я и даже видео увидел одним из первых, пока их ещё в продажу не пустили), а потому что выжидаю время, когда это всё притрётся и отладится на рынке, чтобы не писать «вышла новая фигня сам не знаю зачем».

    Я убью вас всех, кто ни хера не читает!!!

  • 165 ailcat  [Москва]

    Убийства придется начинать с себя — я в конце указал причину. Но повторю, мне не трудно: у меня часть ленты комментариев не отображалась, пока не добавился мой второй пост.
    Удалять содержание (как в первом посте) не стал, это да.

  • 166 CS  [Москва]

    И ГДЕ ты в конце указал причину? Первый свой коммент ты потёр, а во втором я ничего не вижу.

  • 167 ailcat  [Москва]

    Первый потер, потому что при отправке его погрызло вдребезги пополам при попытке исправить (т.к. времени на правку оставалось немного — не рискнул править опять его же и создал новый).
    У второго в конце дословно:

    UPD:
    какая-то фигня у меня с отображением комментариев — пост чуть выше о появлении этого моноблока АВР у меня отразился только сейчас, когда отправил это сообщение (да и вообще лента комментариев словно вдвое длиннее стала). Сбой в запросе к базе?

    Был это действительно сбой на сервере или наш корпоративный брандмауэр дурит — однозначно сказать не могу (судя по покоцанью первого поста — больше поверю в сбой сервера).
    Последний пост, отображавшийся у меня при первых открытиях топика — был большим. Сейчас пересмотрел ленту комментариев — последний большой пост был 7 мая. тО есть комменты после этой даты у меня попросту не догружались…

    P.S.
    Может, уже просто порезать мои посты об этом АВРе (я не против, ибо они действительно не для «бытового» варианта АВР между 3ф и 1ф вводами). Ну а решать, банить меня или нет — это уж по желанию.

  • 168 CS  [Москва]

    Банить.. дурак, штоле? ))) Не за что тут банить!
    А коммент первый у тебя порезался, потому что ты там ссылок криво напихал. Если тэг ссылки не закрыть — то ссылкой пытается стать весь остаток комментария. И поэтому движок его будет отображать хрен как.

    Про эти CompactATS я просто жду, когда всё наладится — и, как обычно напишу пост. Но потом.
    Щас мода же стала — каждый день постить или сразу, не разобравшись, писать «Вот! Вышло новое!», «О! Новое уточнилось!», потмоу что все зырят ленты новостей как дибилы в пробках или в метро.
    А у меня такого нет и не будет — только проверенная и отлаженная инфа, если это возможно =)

  • 169 ailcat  [Москва]

    А коммент первый у тебя порезался, потому что ты там ссылок криво напихал

    Не, вот ссылко врядли кривых напихал. Там была только одна, но монструозная (символов на 200 минимум). И она корректно отобразилась. Собственно, её править на прямую (короткую на страницу англоязычного сайта ABB) и залез. Но сопроводительный текст понаделал ошибок — полез править, и после правки (ссылки не трогал) его и обрезало…

    сразу, не разобравшись, писать «Вот! Вышло новое!»

    это да, погорячился. Увидел хрень в сдаваемом оборудовании, восторгся (что не надо отводить места под РКФ и селектор питания), сунулся сюда — не увидел (резало у меня что-то ленту комментов), запостил.

    А у меня такого нет и не будет — только проверенная и отлаженная инфа

    Что заслуживает уважения.

    о. только что воткнул CompactATS в принесенный на согласование проект вместо контакторного АВР :)
    Забавно то, что на токе 26А получилось дороже всего на 2,5 тыр…

  • 170 CS  [Москва]

    Ага, ну, разобрались! =)
    Эти ATSы больше годятся для сетей, где всегда все три фазы надо иметь. А у нас для дачных домов, где иногда надо жить, пока есть хоть одна фаза, не совсем годятся.
    И осторожней — по высоте они выше обычного OTM с мотором, а управлялки у них будут пластроном закрываться! Поэтому место им — в шкафу на монтажной панели.
    АББшники мне дадут образец, когда всё это будет окончательно запущено в продажу и отлажено. И тады я сделаю пост! =)

    ЗЫ. Вообще я уже подумываю взять какой-нить мелкий модуль Logo или ещё кого и сделать некий блочок-коробочку — имитатор генератора с этими самыми Sense и зарядкой АКБ.
    А то иногда хочется в щит это нормально подключать и имитировать запуск и остановку генератора =)
    И как раз под испытание ATSа он пойдёт в ход! Надо только выдумать такую коробочку, чтобы она меньше походила на щит, а оттуда выходил разъём типа ШР/2РМ (хе хе) и кабель =))
    ДА! Короче, всё! Запишу в список идей!!! Такая тема нужна! =)))

  • 171 ailcat  [Москва]

    Ну, я его в ЩНО воткнул (там два ввода и 12 отходящих линий). Вот по срокам готовности только неопределенность сильная…

    С установкой оказалось несложно: в TwinLine L (самый узкий, но напольный) всё равно ставить раму WR — так её загоняю поглубже, пластроны на 88-мм стойки, а чтобы автоматика и простые реле были в уровень — дин-рейки под них приподнимем с помощью регулятора ZW59P2 (а рейки для клемм, держатели для кабеля и прочую шнягу можно и на раму прикрутить, им глубина по барабану)

    P.S.
    Вместо Sense может быть и просто контакт запуска (замкнут — генератор работает, разомкнут — останавливается), и даже «Start/Stop» (то есть или переключающий контакт, или вообще два независимых с приоритетом стопа. Сам офигел, когда наткнулся на это в генераторе на 4,5 кВА — молотит, пока «стоп» не замкнешь)…

  • 172 CS  [Москва]

    А шо-то я не понял! А почему ты делаешь наоборот (насколько я тебя понял) — весь шкаф переделываешь на нестандартные стойки ради одного рубильника?
    Не проще ли сам рубильник посадить на рейку MBK (которая по глубине регулируется)? Взять MBK206 + пластрон AG21 отдельно.
    Ну потратится на этот рубильник 24 модуля в щите — но так при этом структура щита останется обычной по глубине. А на то место, которое будет пустовать рядом с рубильником на рейке MBK, можно каких-нить мелочей внутри щита поставить — кросс-модули, клеммы с предохранителями и прочей фигнёй!

  • 173 ailcat  [Москва]

    Сложно вставить 24-модульный щит в простенок шириной 380 мм :)
    А в узком он не помещается сежду профилями.

    P.S.
    Это еще что, мне удалось однажды перекомпоновать 16,5 «погонных метров» щитов (панелнй ВРУ) так, что они впихнулись в щитовую размером 2×4 метра — и при этом не нарушить ни одного норматива (правда, с тепловым режимом фигово получилось: когда кондей не работает — приходится дверцы шкафов открыми держать).
    Вот это натурально жесть была, а с этим ЩНО так, детские игры…

  • 174 CS  [Москва]

    Всё равно не понял. У тебя же TwinLine. А там рейка по любому кратна 12 модулям.
    Просто ОЧЕНЬ странно ты мутишь: закажешь дофига регуляторов глубины для реек, какие-то другие стойки. Так не делается.
    Опути рубильник ниже — и всё.

  • 175 ailcat  [Москва]

    3-полюсный Compact ATS (как и описанный тобой здесь рубильник) — имеет ширину 233 мм. Между WR-профилями — чуть больше 216 мм.
    Пары сантиметров мозга у ABB не хватило, чтоб их поделие можно было ставить в их же шкафы, увы…

  • 176 CS  [Москва]

    Так а нефига пихать такие злые АВР в такие мелкие по ширине шкафы! =)
    Всё равно не нравится мне твоё решение. Может тогда вообще вжечь и опустить только часть WR-профиля ниже?
    Зацени вложение — для EDF есть такие вот штуки (для WR НЕ ГОДЯТСЯ!), чтобы резко опустить профиль. Дык может из уголков и стали собрать такие для WRки?

  • 177 ailcat  [Москва]

    Фигулины заценил. По мнению техподдержки — не выдержат.
    Всплыл еще один вариант — поверх WR-рамы прикрутить куски WR-профиля. Хотя 35 мм это не даст, но атвоматы всё же поднимутся к пластрону.

    P.S.
    Если честно — ты уже почти переубедил перейти на твой вариант + РКФ. Он хоть и места займёт на рейку больше, зато все стойки будут «стандартными» и поднимать рейки не понадобится…

  • 178 CS  [Москва]

    Чьей техподдержки? АББшной не факт что верить, если там отвечают НЕ спецы старой закалки, а call-центр =)
    Те фигулины вообще ТОЛЬКО для EDF-профилей, а EDF-профили до 9 реек высотой. Так что не знаю, чего это они там не выдержат. Но под WR-профиль они не подойдут.

    Ну вот если почти переубедил — то оцени ещё раз сроки поставки всех твоих дополнительных стоек и поднималок-опускалок реек — и вперёд. Тут по крайней мере хоть рубильник и блок ODPS проверенный временем.
    А с CompactATS я бы всё равно выждал.

  • 179 ailcat  [Москва]

    Абб-шной, естественно. Только Алексей сейчас в отпуске, отвечал его коллега (так сложилось, что я почти всех инженеров с саппорта знаю уже лет 5-6. И за эти годы сменился всего один!).
    У тех фигулин есть железные аналоги «переход с EDF/WR на EDF со смещением». Но они «не бьются» по размеру (получается примерно 27-30 мм разницы вместо нужных 35,5). И вот они-то и не рассчитаны на применение в щитах выше 6 RE (а напольник — это то ли 8, то ли 12 RE), якобы профиль может по ним «сложиться». Я подумал и решил не рисковать.

    А сроки мне реально по барабану. На данный момент всё упирается в новую подстанцию от МКС — а построят её, в лучшем случае, к концу года (а скорее — вообще к следующему лету)…
    P.S.
    Рубильник и тут, уверен, не отличается (а блямба снизу — это электроника, ну а электроника у АББ всегда была не хуже механики).

  • 180 CS  [Москва]

    Понял! Ну, тогда накидали мы тьму варианты, выбирай, блин, уже любой =))
    А потом сделаешь — цепани фотку =)

  • 181 ailcat  [Москва]

    Выбрал :)
    Будет Compact ATS (чисто чтоб опробовать!) под допиленным пластроном MBA190T (он как раз 2 модуля сверху займет) — естественно, стойки понадобится заменить на высокие 88-миллиметровые.
    Шкаф заложил напольный, 12 модулей по высоте. Соответственно, снизу (в зоне «злых» клемм на 50 квадратов и крепления кабелей) заглушу пластроном AG215 — с заменой стоек на 88-миллиметровые, куда же без них.
    А вот вместо извращений с рейками решил вкорячить 5-реечный модуль MBG415 целиком (он закроет всё оставшееся место по высоте, а 2 «лишние» рейки будут резервом).

    Остался незакрытым только один вопрос — чем поднимать EDF-профиль модуля над WR-рамой. Хотел использовать регулируемые стойки, которые под DIN-рейки (перевернув Г-образную железяку) — но, кажется, отверстия на загибе не совпадут с расстоянием между EDF профилями модуля (а регулятора с пазами вместо круглых отвестий не осилил найти). Потерялся я тут, и проверить не на чем…

    P.S.
    А делать будет подрядчик. Я и сюда-то влез, потому что квалификация современных проектантов ниже плинтуса, и куда менее затратно для нервов потратить пару вечеров и отрисовать всё самому, чем добиться работающей схемы от «специально обученных людей» [censored!] (тем более, когда места для щита пшик да нифига). А так — эксплуатация мы, и творцы лишь поневоле, увы…

  • 182 CS  [Москва]

    Я НИ ХРЕНА не понимаю!!! Почему стойки-то менять?!! Блин!
    У тебя ваще чертёж есть того, что и как ты хочешь разместить и при чём тут ещё и EDF-профиль? Ни хрена я не понимайт! =))
    Почему не получится взять шкаф на WR-профиле, потом в нужном месте его пильнуть, опустить на болтах (например) и воткнуть туда ATS?

  • 183 ailcat  [Москва]

    Шкаф и заложен сразу на WR-профиле.
    Но вот «в нужном месте пильнуть» — это либо самому (не катит — шкаф в составе большого проекта, который проходит через торги), либо надо давать детальные чертежи доработки (мне влом и время жалко — проще написать «заменить стойки на…»).

    P.S.
    (кинул на мыло — куда этот шкаф втискивать придется. Посмотри, если любопытно)

  • 184 CS  [Москва]

    Вкурил наконец-то!! Ну тогда пущай всё поднимают на стойках!
    Мыло гляну позжее!!

  • 185 rainbowhope

    Здравствуйте, CS и участники ! Есть ли какая-нибудь информация, опыт использования и мысли по поводу АВР PF-441 https://fif.by/catalog/pf-441 ?

  • 186 CS  [Москва]

    Мысль первая: F&F — гавно. Так было с импульсными реле и прочими штуками. Не верю, что тут что-то новое и прям крутое такое.
    Мысль вторая: ноль сети и генератора — общий. Значит длч частного строительства — сразу нахуй и навсегда фтопку. Потому что у нас часто заставляют делать TT, и … дальше читай пост про генераторы и пожар подобного АВРа.
    Мысль третья: на чём экономим, блин? Уж тогда лучше найди в Сети и собери обычную схему АВР на двух контакторах. Но ОБЯЗАТЕЛЬНО с механической блокировкой между ними и с разрывом нуля!!!!

    Мой приговоор, немного предвзятый из-за первой и второй мысли — НЕХЕР искать экономии в самых важных и ответственных местах системы!

  • 187 ailcat  [Москва]

    Есть ли какая-нибудь информация, опыт использования и мысли по поводу АВР PF-441

    Есть общие впечатления по F&F:
    Реле времени у них стоят своих денег (на уровне АББ).
    Астрономические реле — белорусские надежнее АББ (хотя и неудобнее), польские — говно.
    Реле контроля фаз — средненькие (примерно на уровне Шнайдера, разве что полноценно контролируют обрыв нуля. Но на фоне АББ или Сименса — хуже). С другой стороны, из нескольких сотен был только один отказ, да и то когда нуль с фазой перепутан был (полгода не включалось, пока не выгорело нафиг).
    Контакторы (белорусские) — говно говном. Мрут хуже ИЭКовских…
    Промежуточные реле — Финдер надежнее. Но у F&F есть плюс — малый ток в момент включения (иногда актуально), 24-вольтовый финдер с 2 переключающими контактами при включении умудрялся выводить 200-мА выводы контроллера в защиту, белорусские F&F на тех же выводах висит по 2 штуки без проблем (еще у Elko пусковые токи небольшие).
    Большой АВР — дрянь. Живет своей жизнью (лучше найти украинский БУАВР). Или сделать правильный АВР, без объединения нулей, на обычных реле.
    Другого железа от F&F не было, ничего сказать не могу.

  • 188 rainbowhope

    Благодарю, CS и Alicat за развернутые ответы ! Все-таки рубильник с мотором — бесспорный лидер.

  • 189 CS  [Москва]

    Не всегда. Где-то удобнее АВР на контакторах, потому что он быстрее. Для частного строительства удобнее с мотором =)

  • 190 ailcat  [Москва]

    Все-таки рубильник с мотором — бесспорный лидер.

    Это слишком разные вещи, с практически непересекающимися сферами применения.

    У меня, например, много двухступенчатых АВР с первой ступенью на контакторах (быстро — компы не успевают отключиться) и второй на моторизованных рубильниках с автоматикой АВР (т.к. редко переключаются)

  • 191 Salamandra

    Приветствую, СS!
    Ты написал, что есть такие же обычные, просто рубильники с моторным приводом. Подскажи, пожалуйста, артикул такого рубильника.
    Он, наверное, на 12 модулей будет.

  • 192 CS  [Москва]

    Артикул не подскажу, потому что даже в базу не вносил. Порой каталог пожалуйста.
    У меня один просто есть — мне его привезли на замену сломанному реверсивному. Как раз не знаю, чё с ним делать. Зовётся как OTM63F3M230V.

  • 193 evgeny.syromyatnikov  [Москва]

    Привет. Читаю блог и потихоньку чтото тырю к себе. Спасибо. (Денег пока мало, поэтому не заказываю)
    По ОТМ жду продолжения, увидел новую версию со встроенным АВР. ;)

  • 194 CS  [Москва]

    evgeny.syromyatnikov Шо-то ты поздно её увидел. Ей как года три уже что ли =)
    Я не хочу про неё писать, потому что она глубже чем OTM, и заточена под промку, где надо следить сразу за всеми тремя фазами.
    А что значит тыришь? Репостишь? Если да — то оставляй прямую ссылку на оригинал.

  • 195 evgeny.syromyatnikov  [Москва]

    Тырю идеи и пытаюсь чуть более правильно делать щитки в своем доме. Все равно еще куча косяков остается. А местами тупо жаба (не хватило бабла на АВВшный щиток, купил вру-1).

    Да по весне не находилось, а к осени чтото наткнулся на нее в этм. Со следующей зп буду генератор менять и заодно ОТМ прикуплю, чтобы правильно подключить.

  • 196 CS  [Москва]

    evgeny.syromyatnikov Вот бери обычный OTM тогда и блок ODPS.

  • 197 evgeny.syromyatnikov  [Москва]

    А в чем принципиально разница? Судя по мануалу однофигственно, по ценнику тоже, разве что в аврном есть выход на запуск генератора, или я неправильно почитал?

  • 198 CS  [Москва]

    Посмотри габариты по глубине от DIN-рейки.
    И ещё посмотри на конфигурацию: вроде в ATSах есть контроль наличия сразу всех трёх фаз — если хоть одна пропадёт, то он решает что вводу пиздец и переходит на генератор, а это иногда не всегда удобно.

  • 199 evgeny.syromyatnikov  [Москва]

    Про контроль фаз: так и есть, но я на сегодня тоже завожу гену если пропала хоть одна фаза, оно проще и спокойнее (у меня отдельный трансформатор на 1 дом), както мне казалось что ему будет плохо если работать на 2 фазах (может я и не прав).

    С габаритами тоже не все весело: 95 мм против 75 мм
    Но раз уж у меня уже шкаф вместо щитка, не пофиг ли? Или я что-то не учитываю? (Вполне могу чтото прозевать, я ж с электрикой даже не на Вы, разве что по школьной физике что-то помню)

  • 200 CS  [Москва]

    Тогда по контролю фаз прокатит, раз ты так и делаешь сейчас.
    По глубине. Скорее всего тебе придётся опустить DIN-рейку под него ниже чем обычно. Раз так — то на эту рейку не влезет никакая другая модулька, потому что она окажется глубже и не будет торчать над пластроном.
    Вот и все подводные камни.

  • 201 evgeny.syromyatnikov  [Москва]

    Понял тебя, спасибо за подсказки.
    Пойду дальше собирать и копить денег на качественную работу.

Оставить отзыв

Вы должны войти на блог, чтобы оставить комментарий.