Металлический шкаф DKC STX (дверь со стеклом) с установленной пластронной системой
Этот пост был написан изначально в 2016 году (25.06.2016). Здесь я рассказывал про то, как начал использовать металлические корпуса DKC ST для изготовления вводных щитов (ВРУ, ЩУ) для домов. Чаще всего в таких щитах устанавливают счётчик и вводной автомат (все посты про ВРУ и Ввод есть по этому тэгу). Шкаф имеют две распространённые линейки:
- ST — с металлической дверью;
- STE — с металлической дверью и стеклянной вставкой.
Раньше в этом посте я как раз и рассказывал про такой «ВРУ» (на деле щит учёта ЩУ), собранный на базе навесного шкафа DKC ST. Однако за годы эти шкафы несколько раз изменялись и переделывались, а в 2024 году я отхватил образец шкафа со стеклянной дверью и рамой для пластронов. Поэтому данный пост будет переписан, и здесь рассказ будет только про сами шкафы DKC ST. А вот разные ВРУ, которые я делал на них, будут описаны в другом посте, кроме тех, на примере которых я буду показывать разные варианты шкафов DKC ST.
Всё же, без небольшого вступления из старой версии поста я начать не могу. На самом деле я не особо люблю собирать такие шкафы, потому что в них основной вид работ — это слесарка, в которой я не являюсь специалистом: прикрепить DIN-рейки к монтажной панели, просверлить или продавить гидравлическим прессом отверстия для кабельных вводов (сальников). А самих проводов и электрики тут мало.
А вторым и более противным фактором являются электросети, конечным звеном которых являются дремучие местные электрики, которые могут диктовать свои мутные правила вида «Надо, чтобы стояло два автомата: Один до счётчика, а второй — После. Тогда при замыкании ток пойдёт до того автомата, который после счётчика, и защитит счётчик» (реальные высказывания электрика из Дачной Электрики, которую я для знакомых делал). И их не переспоришь.
Поэтому чаще всего простой заказ Щитка Учёта или «ВРУ» превращается в кучу согласований и выяснений того, какого же диаметра будут кабели, которые туда будут заходить… Так что такие щиты я изготавливаю чаще всего как «довесок» к основным щитам коттеджа или дома. Могу сделать и отдельный щит, если вы точно выясните всю необходимую организационную информацию для его заказа.
Содержание
- 1. Шкафы DKC ST версии от 2016 года (старые). Простой ВРУ (ЩУ) на них.
- 2. Шкафы DKC ST обновлённой версии (2021 год). Снова примеры ВРУ/ЩУ на них.
- 3. Неудачные винты заземления монтажной панели и двери шкафов (2023-2024).
- 4. Шкафы DKC STx (со стеклянной дверью).
- 5. Пластронная система для шкафов DKC ST/STx/STe.
- 6. Металлические кабельные вводы (сальники PG). Более прочные.
1. Шкафы DKC ST версии от 2016 года (старые). Простой ВРУ (ЩУ) на них.
Щит с монтажной панелью DKC серии ST
Первым у меня на обзоре исторический шкафчик DKC ST выпуска 2016 года, на базе которого я делал ВРУ (ЩУ) для одного из заказов. Меня очень-очень попросили собрать этот шкафчик, знаю мою нелюбовь к ним.
Я тяжело вздохнул, предвкушая что «щас насобираю, а потом будут заказчице мозги выносить» и начал думать о том, какой бы шкаф выбрать так, чтобы это было бюджетно (и не дорого как Gemini), но и не совсем из фольги сделано, как ИЭК. Подумал-подумал, и решился взять шкаф DKC серии ST.
Шкафы от DKC стоят не так дорого (4-6 тыр в 2016 году). На удивление, за эти деньги шкаф сделан из хорошего металла (не из фольги), хорошо покрашен и спроектирован. Например он имеет и съёмный фланец кабельного ввода (это значит что его можно открутить и отдельно сверлить под сальники), и хорошие замки двери, и даже монтажная панель размечена для удобства. Продаются они в прочной картонной коробке, которую я не зафоткал. Шкаф в коробке уложен плотно, поэтому если при сборке в него установить кабельные сальники PG, то в коробку он уже не влезет (я для этого просто вырезал край коробки).
Я использовал шкаф R5ST0542 (500x400x200 мм, IP66). Сделан он стандартно для всех таких: дверь имеет один или два замка (в зависимости от размеров), а сам шкаф — степень защиты IP66, а не IP65 как обычно принято. Подходит для установки на улице без проблем. единственное что — именно под эти шкафы в 2016 году у DKC не было креплений на столб. Но и эту проблемку можно решить!
В комплекте шкафа есть ключ, гайки и шайбы для прикручивания PE и инструкция по монтажу. Единственное что — ключ лежит внутри шкафа, поэтому если вы их собираете постоянно — то лучше иметь свой внешний ключ (я купил себе пластиковый универсальный ключ ABB ZH91, который отпирает четыре вида стандартных щитовых замков).
Щит с монтажной панелью DKC серии ST (корпус)
Дверь в шкафу можно перенавесить на любую сторону. Для этого надо просто переставить петли. А ещё учтена даже такая мелочь: защитили болт PE от порошковой окраски пластиковой крышкой. Не хочешь подключать PE именно к этому болту? Не трогай крышку, и она будет серой и болта будет почти не заметно. А хочешь подключить — сними крышку и увидишь чистую омеднённую резьбу!
Щит с монтажной панелью DKC серии ST (заготовка для заземления)
Снизу шкафа есть тот самый кабельный ввод. Судя по каталогу, в котором я до конца не разбирался (потому что мне надо было только один раз шкаф купить), кабельные вводы можно заказывать разные. Некоторые выпускаются даже с проделанными на заводе отверстиями под сальники PG.
В шкафу из коробки кабельный ввод прикручен по диагонали на парочке винтов. Остальные винты приложены в пакетике внутри шкафа. Ещё на этой же фотке видно, что у шкафа есть бортик по периметру. Он сделан для того, чтобы вода от дождя собиралась на нём и не лилась с двери в шкаф, когда его откроют. Это очень круто!
Щит с монтажной панелью DKC серии ST (кабельный ввод)
Мне надо было собрать наипростейшее ВРУ: вводной автомат, счётчик и селективное УЗО. Ввод сделан СИПом. Поэтому я заложил в шкаф вводы PG таким образом, чтобы можно было закрутить в каждый из них отдельную жилу СИПа.
Некоторые сбытовики мутят какую-то ересь: опускают СИП в серой ПВХ-трубе (или сразу в гофре), а потом через кусочек гофры заводят СИП в один большой сальник PG. Но это какой-то маразм, потому что такой способ никакой влагозащиты не даёт, а серые трубы вообще на свету со временем разрушаются.
Идиотское подключение СИП к ВРУ в гофре
Отверстия для сальников я делал вручную (тогда у меня не было гидравлического пресса для них и ступенчатого сверла) и так наматерился, что решил: если мне ещё раза три придётся столкнуться с тем, чтобы делать отверстия под вводы PG в железках — я блин куплю гидравлический пресс!
Сверлим и закрепляем кабельные вводы серии PG на планке
Получилось вот так. Ещё один сальник PG — это для провода заземления шкафа (некоторые сбытовики просят ещё и корпус шкаф заземлять и даже ругаются на пластиковый Gemini, что он не заземлён; им наплевать на то, что Gemini пластиковый).
Сверлим и закрепляем кабельные вводы серии PG на планке
Теперь решаем вопрос: чем крепить шкаф ST на столб? А вот чем!
Под руку мне подвернулся монтажный комплект от ИЭК. Они выпускаются двумя вариантами: YKK-0-125 — на монтажной полосе (внутри пара кусков монтажной ленты и болты, которыми эту ленту надо вокруг столба притянуть) и YKK-0-126 на прямоугольных хомутах.
Вот я его и купил и долго смеялся на тему того, как круто его упаковали! Как прям электронику: всё обложено пенопластом, каждая деталька на своих местах лежит!
Комплект крепления на столб IEK YKK-0-126
Идея крепления простая. Есть С-образные планки, которые прикручиваются к шкафу. В эти планки вставляются болты с плоскими пластинками. Пластинки ездят по планке под нужную ширину столба, но не выпадают из неё. А на болты прикручивается уже скоба, которая охватывает столб и прижимает к нему наш шкаф.
Шаг дырок в шкафу и планке, конечно же, не совпадает, поэтому дырки в планке надо немного расточить надфилем или мелким напильником. После этого вставляем винты с резиночками (резиночки призваны сохранить степень защиты IP и идут в ИЭКовском комплекте) и прикручиваем планку сзади к нашему шкафу.
Установка комплекта IEK YKK-0-126
Монтажная панель. Она тут сделана из адски толстого и прочного металла. Края монтажки загнуты П-образно, чтобы она была ещё жёстче. А заодно щит на такой монтажке удобно собирать, потому концы винтов находятся под П-образной часть монтажки и не тыркают в рабочий стол. А самое удобное — это разметка. Благодаря ей прикрепить парочку DIN-реек можно совсем на глаз, ничего специально не вымеряя!
Монтажная плата шкафов DKC ST
Вот как это всё выглядит сзади. Креплю я всё на обычный метрический крепёж. Саморезы по металлу я не люблю, потому что у них очень острые края, и ими можно порезаться.
Монтажная плата шкафов DKC ST (задняя часть)
Ну и вот собственно сам ВРУ, который я собрал. Так как ввод у нас воздушный, то я выбрал систему заземления TT и поставил на вводе четырёхполюсный автомат. Кстати, в правом верхнем углу фотки виден тот самый ключ ABB ZH91.
Собранный ВРУ на базе шкафа DKC ST
Дальше я заранее пропустил PE через сальник, чтобы опрессовать его наконечниками и закрутить на корпус шкафа. Задумку я подсмотрел у тех энергетиков, которые ставили щиток ВРУ на даче, где я электрику перебирал. Там они взяли прокалывающий сжим для СИПа и через него подцепили PE к линии (для повторного заземления).
Собранный ВРУ на базе шкафа DKC ST
После этого всего я запаковал все мелочи в шкаф и стал ждать заказчицу, которая его должна была забрать.
Собранный ВРУ на базе шкафа DKC ST
Ну а энергетики, конечно же, захотели ДЕНЕГ. Поэтому придрались они к тому, что автомат стоит четырёхполюсный. На естественный вопрос: «Ну если вы так не хотите рвать ноль до счётчика — выкиньте синий проводок и подключите его прям щас напрямую в счётчик» они упёрлись и сказали что не ипёт и автомат нужен строго трёхполюсный. В общем, внаглую денег тянули!
2. Шкафы DKC ST обновлённой версии (2021 год). Снова примеры ВРУ/ЩУ на них.
Как я уже говорил, я собирал некоторые ЩУ/ВРУ на базе этих шкафов для своих заказов. Ну и продолжаю собирать. За это время шкафы DKC ST снова обновились, и я хочу рассказать про их обновления от 2021 года. Здесь тоже будут примеры щитов на них.
Корпус DKC ST обновлённой линейки (2021 год)
На упаковочной коробке прям так и написано: «НОВЫЙ КОРПУС».
Корпус DKC ST обновлённой линейки (2021 год, шильдик)
Общая структура шкафа не изменилась. Дверь по прежнему имеет съёмные петли для того, чтобы перенавесить её в нужную сторону, а корпус шкафа имеет бортики для того, чтобы при открывании двери внутрь него не попадала вода. Это отлично!
Корпус DKC ST обновлённой линейки (2021 год, внешний вид)
Внутри шкафа лежит подробная инструкция и необходимая комплектация (винты и гайки для заземления, ключ).
Корпус DKC ST обновлённой линейки (2021 год, комплектация)
Ключ традиционно находится внутри шкафа. Для того, чтобы его достать, надо отвинтить фланец для ввода кабелей.
Фланец для ввода кабелей крепится на винтах, которые сами нарезают резьбу. Они имеют треугольное сечение:
Винты крепления фланцев DKC ST (самонарезные)
С завода фланец так же закреплён на двух винтах по диагонали. Когда шкаф будет собран, его надо прикрутить на все винты из комплекта. Чтобы эти винты нарезали резьбу, их надо закручивать шуруповёртом, но стараться не перетянуть, иначе эту резьбу можно сорвать.
В новых корпусах ДКС переделали крепление монтажной панели. Раньше она имела отверстия и, чтобы её снять, нужно было полностью открутить и не потерять все четыре гайки.
Сейчас монтажная панель имеет U-образные вырезы со всех четырёх сторон, что позволяет открутить только две гайки, и, ослабив вторые две гайки, снять панель.
Крепление монтажной панели в обновлённой линейке шкафов DKC ST: Гайка и прорезь в панели
Вот так теперь можно делать:
Крепление монтажной панели в обновлённой линейке шкафов DKC ST: Панель удобно доставать, открутив всего две гайки
Я таким переменам рад и считаю, что это очень удобно.
Но это же удобство уравновешивается и неудобством. Чтобы панель не касалась задней стенки шкафа, она закрепляется на расстоянии от неё. В старой линейке корпусов для этого применялась вторая гайка, которая никуда не выпадала.
В новой линейке применяется проставка, которая может куда-то потеряться (например, при монтаже шкафа на улице):
Крепление монтажной панели в обновлённой линейке шкафов DKC ST: Опорная втулка может свалиться и потеряться
Всё же замечу, что эту проставку можно заменить гайкой М8, если это нужно.
Ещё одна крутая доработка монтажной панели — это более удобное её заземление. Согласно новой инструкции, теперь болт заземления можно вставить в прорезь в панели и зафиксировать там.
Монтаж заземления на новую монтажную панель шкафов DKC ST: Инструкция
Вот болт и прорезь в монтажной панели:
Монтаж заземления на новую монтажную панель шкафов DKC ST: Болт и отверстие для его установки
Вставляем туда болт и затягиваем его вместе с наконечником ТМЛ (у меня болт затянут для примера).
Монтаж заземления на новую монтажную панель шкафов DKC ST: Установка болта в отверстие
В старой линейке шкафов для заземления монтажной панели надо было или сверлить своё отверстие, или подключать заземление на один их крепёжных штифтов корпуса шкафа.
Мне нравится новое решение: это позволяет заземлить панель вне зависимости от крепёжных штифтов и гаек. А ещё этот болт можно вставить и закрутить, не снимая самой панели. Удобно!
Кто-то может сказать, что лишние отверстия и торчащий болт заземления будут мешать оборудованию. Но ведь мы же должны оставлять место в шкафу для ввода и разделки кабелей! Вот в этом свободном месте и будет расположен болт заземления.
Немного подкачала точность разметки самой монтажной панели. Я очень надеюсь, что это мелкий брак (хотя почему он пошёл в производство?), и так больше не будет.
Риски разметки нанесены на панель криво:
Разметка монтажной панели шкафов ST
Верхняя левая риска находится на краю монтажной панели:
Разметка монтажной панели шкафов ST: Слева на одном уровне
А правая верхняя смещена от края:
Разметка монтажной панели шкафов ST: Справа на другом уровне
А я по ним разметил и закрепил DIN-рейку. Из-за этого она встала кривовато.
Разметка монтажной панели шкафов ST: Как итог, DIN-рейка установлена слегка кривовато
На базе этой обновлённой линейки шкафов я собрал по два комплекта щитов для двух заказов:
- Вводной щит с вводным автоматом (в одном из проектов там ещё Меандровский вольтметр стоит);
- Щит УЗИП с автоматом его резервной защиты и контрольным вольтметром. Здесь же сделано разделение PEN-проводника для системы заземления TN-C-S.
Такая структура щитов потребовалась из-за того, что вводной щит должен находиться на столбе, а щит УЗИП — на стене дома (так как УЗИП класса I или I+II могут устроить пожар, то не надо устанавливать их внутри дома).
Вот щиты для проекта в Адлер (как-нибудь расскажу про него):
Примеры собранных вводных щитов (Адлер)
Здесь мы применили суровый селективный автомат ABB S750 DR, а бонусом я понаставил Меандровских вольтметров, чтобы можно было быстро понять то, что происходит с электричеством.
А вот щиты для проекта в Лотосово:
Примеры собранных вводных щитов (Лотосово)
Здесь на вводе стоит обычный автомат. Щит собирался во времена санкций, так что кросс-блоки стоят уже от ИЭКа. Я взял их на бОльший ток, так как в этом случае их винты хоть что-то зажимают нормально.
Вот так удобно и классно устанавливается монтажная панель в корпус шкафа:
Процесс установки монтажной панели в корпус щита
А вот и готовые щиты в корпусах. Это в Адлер:
Примеры готовых шкафов ST (Адлер)
А это — в Лотосово:
Примеры готовых шкафов ST (Лотосово)
В обоих проектах я использовал корпуса R5ST0431 шириной 300, высотой 400 и глубиной 150 мм.
Под самый конец сборки я подключаю заземление монтажной панели и корпуса шкафа:
Подключение PE-проводника к корпусу шкафа
А также заземляю и дверь шкафа:
Подключение PE-проводника к корпусу шкафа и двери шкафа
С завода на двери шкафа имеются противоударные вставки. Они нужны для того, чтобы при транспортировке не продавить уплотнительную резинку. Когда шкаф будет установлен и запущен в работу, их надо выбросить.
Фиксаторы двери на время перевозки шкафа
В нижней части шкафа расположена заглушка для слива конденсата, если он попадёт в шкаф. При установке надо проверить, чтобы она была плотно закрыта.
Пробка для слива конденсата
Начиная с 2021 года я перешёл на металлические кабельные вводы (сальники). Они такие же, как и пластиковые, но гораздо прочнее. А раз мы заводим в наши ВРУ (ЩУ) разные бронированные кабели (напоминаю пост про разделку и заземление брони) или кабели во всяких ПНД-трубах, то нам нужны и более прочные сальники. Я расскажу про такие сальники в конце этого поста.
Вот так выглядит шкаф с такими сальниками:
Установка фланца с сальниками: Штатная простая упаковка
Чтобы фланец с этими сальниками не мешал транспортировке шкафа, я придумал два варианта его упаковки.
В первом варианте я снимаю его после того, как всё сфотографировал:
Установка фланца с сальниками: Упаковка отдельно
А потом пакую и укладываю внутрь шкафа:
Установка фланца с сальниками: Упаковка отдельно (внутри шкафа)
Во втором варианте я прикручиваю его обратной стороной:
Установка фланца с сальниками: Обратная установка
Обычно место, отведённое для разделки кабелей, позволяет это сделать:
Установка фланца с сальниками: Обратная установка (вид изнутри)
Второй вариант более надёжен: фланец с сальниками будет зафиксирован и не побьёт ничего при перевозке.
Оба варианта позволяют уложить шкаф в его заводскую коробку так, чтобы из коробки ничего не выпирало.
Именно это я и делаю. Всё готово к отгрузке.
Вводные шкафы на базе щитов DKC ST готовы к отгрузке
3. Неудачные винты заземления монтажной панели и двери шкафов (2023-2024).
Я и наши читатели заметили какую-то ерунду. Возможно, она вызвана санкциями или временными неприятностями.
Дело в том, что в шкафах ST выпуска 2023-2024 годов изменились винты заземления. Теперь, чтобы они не проворачивались, они вставляются в квадратный паз на двери или монтажной панели.
Про это прямо говорит новая инструкция:
Винт заземления двери или монтажной панели шкафа DKC ST
Однако в этом решении есть три косяка!
Первый — это то, что дверь шкафа окрашена. Как заземление будет с ней контактировать-то?
Монтаж заземления двери или монтажной панели шкафа DKC ST (винт ложится на краску)
Я взял напильник и зачистил краску для хорошего контакта:
Монтаж заземления двери или монтажной панели шкафа DKC ST (зачистили краску)
Второй — это слишком высокий квадратный паз на винте. Комплектная гайка просто не может прижать его:
Монтаж заземления двери или монтажной панели шкафа DKC ST (винт имеет длинную опорную площадку)
Мне пришлось проложить сюда шайбу бОльшего диаметра, которая увеличина толщину крепления. В комплекте такая шайба не идёт, конечно же.
Монтаж заземления двери или монтажной панели шкафа DKC ST (подкладываем шайбу под винт, чтобы зажать его)
И третий косяк в том, что винт имеет большую длину, и головка стандартной длины упирается в него, не давая затянуть гайку.
Монтаж заземления двери или монтажной панели шкафа DKC ST (длины обычной головки не хватает для затяжки винта)
Мне пришлось затягивать всё при помощи гаечного ключа. Надеюсь, что ДКС исправит эту проблему.
4. Шкафы DKC STx (со стеклянной дверью).
А сейчас я расскажу вам про шкафы DKC STx, в которых есть стеклянная вставка в дверь. А заодно и про пластронную систему на раме, которую можно установить в любые шкафы DKC ST с глубиной от 200 мм.
Мой шкафчик модели R5STX0432. Вот так он выглядит:
Металлический шкаф DKC STX (дверь со стеклом)
Стекло здесь занимает часть двери точно так же, как и в остальных шкафах (в том числе щитах ABB AT/U). Это сделано для прочности двери: полностью стеклянная дверь не даст такой же прочности, как металлическая.
А решение со стеклом посередине позволяет и наблюдать за тем, что происходит внутри шкафа, и сохранить не только прочность, а ещё и степень пылевлагозащиты IP66, как у шкафов без стекла. Это очень круто!
Остальная конструкция у шкафа точно такая же, как и обычных ST. Снизу есть фланец для ввода кабелей и отверстие для слива конденсата:
Фланец для ввода кабелей шкафа DKC STX (такой же, как и у ST)
Внутри находится монтажная панель, комплект для монтажа и заземления и, конечно, инструкция.
Внутренний комплект шкафа DKC STX (такой же, как и у ST)
В последние годы у ДКС замки дверей шкафов стали красного цвета. Это связано с двумя особенностями: из-за санкций ДКС постепенно локализует своё производство в России (например, серию розеток и выключателей Avanti полностью локализовали, и теперь нет сроков поставки по 700-900 дней), и с тем, что ДКС захотели сделать замок красного цвета для своего корпоративного цвета.
Стекло вклеено в дверь на твёрдый и жёсткий клей-герметик. Он нанесён толстым слоем. Держит крепко.
Вклеенное в дверь стекло. Виден очень большой слой клея для прочности
В общем, инопланетные формы жизни не пройдут!
Из шкафа кто-то рвётся наружу ;)
Такие шкафы можно применять на улице для того, чтобы смотреть за оборудованием, которое в них установлено, не открывая двери шкафа. В принципе можно сделать на нём ВРУ (ЩУ), но я не уверен, что какие-нибудь гопники не разобьют стекло, привлечённые красотой внутри. Если кто захочет собрать щит на этой линейке шкафов — я буду рад!
Но, как мне думается, самый шик — это сочетать такой шкаф с пластронной системой от ДКС. Сейчас я про неё и расскажу.
5. Пластронная система для шкафов DKC ST/STx/STe.
Данная система состоит из рамы и пластронов, чем немного напоминает систему CombiLine от ABB, но не подобна ей, так как здесь профили нельзя соединить между собой в единую раму (чтобы установить её вне корпуса шкафа), хоть она так же и называется.
Особенности системы от DKC следующие:
- Устанавливается в любые шкафы модельного ряда ST, STx, STe;
- Минимальная глубина шкафа — 200 мм (обидно, что в шкафы на 150 мм не влезет);
- Выбирается по каталогу по габаритным размерам шкафа. Если шкаф 300х400, то и раму надо искать как «300×400», и она подойдёт в этот шкаф;
- В комплекте рамы и пластронов идут все необходимые винты и крепёжные элементы для их монтажа;
- Пластроны могут быть глухими и для модульки, которая устанавливается на DIN-рейку. В обоих случаях DIN-рейка идёт в комплекте. «Толстая», высотой 15 мм;
- Пластроны крепятся на съёмных защёлках. Никаких выпадающих винтов нет (это хорошо);
- Высота одного пластрона — 150 мм, а ширина — по ширине шкафа;
- DIN-рейка НЕ регулируется по глубине, а всегда рассчитана на обычную модульку в формате автомата;
- Когда рама для пластронов установлена, она будет мешать извлекать монтажную панель;
- DIN-рейки отнимают полезную глубину шкафа, и поставить что-то габаритное (контактор) на монтажную панель под ними не получится.
На мой вкус эта система отличная (кроме некоторых монтажных нюансов), и позволит скомпоновать шкаф так, чтобы там была и обычная модулька, и какие-нибудь негабаритные контакторы под глухим пластроном. А шкаф со стеклянной дверью прямо-таки просит поставить внутЫрь красивую светосигнальную арматуру (ССА — кнопки, переключатели, лампы). Хах! Именно поэтому у меня в этом посте и выбрано это сочетание шкафа и рамы с пластронами ;)
Вот какие компоненты у меня есть:
- DKC / ДКС R5STMF43 Рама монтажная пластронной системы для щитов STX 400×300
- DKC / ДКС R5ISP315 Пластрон для рамы STMF 300х150 мм, DIN-рейка 10 модулей
- DKC / ДКС R5ISP315S Пластрон для рамы STMF 300х150 мм, глухой, 10 модулей
Вот так они выглядят в виде упаковок:
Система пластронов для шкафов DKC ST, STE, STX: Вид комплекта
Первым делом разберёмся с пластронами и их устройством.
Поставляются они в виде утилитарной упаковки: запаянными в плёнку. Между металлом пластрона и DIN-рейкой проложен картон, чтобы рейка не поцарапала пластрон. Это хорошо.
Система пластронов для шкафов DKC ST, STE, STX: Вид упаковки пластрона
А вот так выглядят распакованные комплекты пластронов:
Система пластронов для шкафов DKC ST, STE, STX: Вид на пластроны (глухой и для модулькки)
У пластронов есть металлические «ручки» по краям. За них пластрон удобно брать руками и снимать со шкафа. Это приятная мелочь.
На раму пластроны крепятся при помощи специальных защёлок. Эти защёлки хитрые и, как я подозреваю, тоже санкционные из Италии. Возможно, ДКС сделает какие-то аналоги в будущем.
Установка фиксаторов пластронов: Вид на фиксаторы
Защёлка имеет винт (на моих фотографиях он находится с обратной стороны защёлок). Если его поворачивать, то выступы защёлок втягиваются внутрь и освобождают пластрон. При этом, если нажимать на пластрон с такой защёлкой, то эти же подпружиненные выступы защёлкнут пластрон в раме.
Защёлка устанавливается в специальные пазы в пластроне. Из-за порошковой окраски эти пазы могут быть слегка забиты краской, и поэтому иногда надо посильнее вдавливать туда эту защёлку.
Установка фиксаторов пластронов: Вставляем с передней стороны пластрона
Чтобы защёлка не выпадала, с обратной стороны она фиксируется специальной пружинной скобой.
Установка фиксаторов пластронов: Надеваем пластину-защёлку с задней стороны пластрона
Зубцы скобы выгнуты в обе стороны, поэтому она всегда будет одной стороной зубцов упираться в пластрон, а другой — в раму. Скоба держится за счёт тех же выступов защёлки, которыми она фиксирует пластрон в раме.
Вот так выглядит правильно установленная защёлка:
Установка фиксаторов пластронов: Фиксатор собран и установлен
А вот и пример пластрона с установленными лампами, кнопками и переключателями (компактные лампочки я использовал для апгрейда эмулятора Генератора и Инвертора IPM-E™, про который рассказывал здесь).
Пример монтажа лампочек и кнопок на глухом пластроне (ССА для управления чем-то)
Выглядит замечательно для пластрона из металла. Сюда хорошо вписались и боковые ручки и эти самые защёлки!
А теперь будем разбираться с тем, как устроена и как собирается рама для этих пластронов. Здесь деталей побольше.
Сборка рамы для пластронной системы: Компоненты рамы (комплект)
Рама состоит из следующих деталей. Названия им я придумал сам, поэтому могу ошибаться в них:
- Вертикальные боковины-направляющие. Это самые большие детали на фото сверху;
- Профили для крепления пластронов. Это две длинные и небольшие детали с выступами;
- П-образные распорки. Они ставятся в верхние и нижние части шкафа для жёсткости рамы и защиты бокового пространства шкафа (по аналогии с защитой от прикосновения шкафов TwinLine от ABB);
- Мини-пластроны-крышки, которые закрывают верхнюю и нижнюю часть шкафа для красоты.
Все детали симметричны и НЕ имеют различий на Правые или Левые. Это отлично!
Если с распорками и мини-пластронами было всё ясно, то вот с самой рамой я намучился ужасно, так как не понимал, как надо соединить между собой основные направляющие рамы и профили для пластронов.
Вот эти профили:
Сборка рамы для пластронной системы: Боковины для пластронов
Оказалось, что нужно взять такой профиль и вдвинуть его изнутри в направляющую рамы так, чтобы отогнутые выступы встали в пазы с отверстиями в направляющей.
Вот так:
Сборка рамы для пластронной системы: Установка боковин для пластронов в профили рамы
После этого профиль крепится к направляющей рамы винтами из комплекта, и у нас получается вот такая конструкция.
Сборка рамы для пластронной системы: Профили рамы с установленными боковинами для пластронов
Может быть, ДКСу проще было бы приваривать эти элементы друг к другу на заводе, чем заставлять монтажников собирать их на месте?
После сборки этих двух частей мы получим наши боковые части рамы. Условно, «правую» и «левую». Именно в таком положении они будут крепиться в шкаф.
Сборка рамы для пластронной системы: Вид на собранные профили рамы
Теперь нам надо подготовить к монтажу рамы П-образные распорки и мини-пластроны.
Сборка рамы для пластронной системы: Пластины для защиты от прикосновения
В П-образные распорки надо установить квадратные гайки. Они устанавливаются гайкой «наружу», и это важно:
Сборка рамы для пластронной системы: Установка квадратных гаек в защиту от прикосновения
А в мини-пластроны надо установить защёлки так же, как и в обычные пластроны:
Сборка рамы для пластронной системы: Установка фиксаторов в пластроны-проставки
Теперь мы готовы к установке рамы в шкаф. Рама крепится на штифты, которые мы используем для заземления корпуса шкафа и его двери.
Сначала вставим одну боковину рамы (любую, какую удобно). Её надо прихватить гайками из комплекта, но не затягивать их до конца.
Сборка рамы для пластронной системы: Установка боковин рамы в корпус шкафа
Чтобы обе боковины-профиля рамы стояли на одной и той же высоте, их можно упереть в стенку шкафа с одной из сторон.
Затем нужно провернуть сложную операцию: завести П-образную распорку ЗА боковину рамы так, как показано на фото ниже:
Сборка рамы для пластронной системы: Установка защиты от прикосновения сзади боковины рамы
П-образная распорка должна находиться за боковыми профилями рамы вот так:
Сборка рамы для пластронной системы: Установка защиты от прикосновения сзади боковины рамы (установлена)
Теперь можно затянуть один из профилей рамы, а распорку зафиксировать винтом из комплекта:
Сборка рамы для пластронной системы: Собранный участок защиты от прикосновения
Самое сложное позади!
Теперь можно установить второй боковой профиль рамы и собрать всё вместе, затянув все крепления начисто.
Вот что у нас получается:
Сборка рамы для пластронной системы: Рама собрана (вид на боковины и защиту от прикосновения)
На нижнюю часть профилей будут крепиться DIN-рейки, а на верхнюю — пластроны. П-образные распорки закрывают доступ в шкаф между его стенками и пластронами, а заодно придают дополнительную жёсткость раме.
Теперь закроем свободное пространство рамы сверху и снизу мини-пластронами:
Сборка рамы для пластронной системы: Установка пластронов-проставок
Тут у ДКСа вылез косяк. Жёсткость профиля, который держит пластроны, небольшая, и если нажимать отвёрткой на защёлку мини-пластрона, то этот профиль прогибается вниз. Вот точно: пусть приваривают его!
Сборка рамы для пластронной системы: Установка пластронов-проставок (рама прогибается по краям)
И теперь наша конструкция готова к установке DIN-реек и пластронов!
Сборка рамы для пластронной системы: Рама полностью собрана и готова для установки пластронов
На самом деле всё это выглядит очень стильно! Рама с П-образными распорками и мини-пластронами создаёт ощущение прочности и надёжности, и некоей «ниши», куда надо устанавливать оборудование. Облагораживает шкаф, в общем.
DIN-рейки устанавливаются на нижнюю часть боковых профилей при помощи винтов со шлицом TorX T25, как у ABB.
Бита шуруповёрта пропускается через отверстие для защёлки пластрона, поэтому она должна быть удлинённой:
Крепление DIN-рейки через отверстие для фиксатора пластрона
Установленная DIN-рейка выглядит так (как я говорил выше, она НЕ регулируется по глубине):
DIN-рейка установлена на нижнюю часть рамы щита
Здесь DIN-рейка длиннее, чем прорезь в пластроне, что позволяет установить фиксаторы модульки YXD10 и всё ими плотно зажать, а не как у LeGrand, где рейка имела длину, равную числу модулей.
И здесь у меня возникает один саркастичный вопрос: КАК крепить такие шкафы с рамой и пластронами? Ведь отверстия для крепления шкафа к стене оказываются закрыты профилями рамы. Чтобы снять раму, надо снимать DIN-рейки. А на них же будет стоять модулька, соединённая проводами… А ещё и монтажная панель есть… Как?! Разбирать весь шкаф на объекте, что ли? Я хочу, чтобы ДКС мне это прокомментировало. Ну или те, кто с этими шкафами работали.
Если установить модульку (я поставил просто так для образцов) и закрыть пластрон, что шкаф выглядит дорого и богато. И я без иронии! Очень круто всё выглядит! Мне понравилось!
Модульное оборудование установлено в пластронную систему DKC ST/STE/STX
Вот общий вид на мой образец. Классно, правда?
Готовый шкаф ДКС STE (со стеклом) с рамой и пластронами под модульку и глухим с ССА (дверь открыта)
А вот так он выглядит с закрытой дверью:
Готовый шкаф ДКС STE (со стеклом) с рамой и пластронами под модульку и глухим с ССА (дверь закрыта)
Я планирую применить его в моей домашней студии для питания СценоСвета и оборудования. По моей мысли должно быть так: в пластроне с модулькой будут стоять защитные автоматы и контакторы, а на глухом пластроне — индикаторные лампы и переключатели для управления.
Единственное, что меня расстроило — это то, что шкаф получается в виде «кубика» за счёт минимальной глубины в 200 мм. Было бы классно иметь шкаф глубиной 150 мм, но рама туда не встанет. Пока этот проект отложен, так как я ещё не оборудую свою студию. Возможно, я повешу его в угол стены, и размеры шкафа там будут не так заметны.
6. Металлические кабельные вводы (сальники PG). Более прочные.
Металлические сальники PGM от IEK и ZetaRus
А теперь — обещанный бонус. Металлические кабельные вводы (сальники). Я перехожу на них там, где требуются большие нагрузки. То есть, как раз в таких вот шкафах ВРУ (ЩУ), куда заводятся бронированные кабели большого сечения. Некоторые мои клиенты заводят эти кабели в ПНД-трубах и хотят, чтобы труба заходила прямо в шкаф. Если поставить тут пластиковый кабельный ввод PG, то его вырвет напрочь.
Металлические сальники выпускаются в нескольких вариантах. Есть сальники с метрической резьбой, размеры отверстий в которых НЕ совместимы с пластиковыми сальниками PG. А есть металлические сальники PGm, которые полностью совместимы с пластиковыми. Именно такие я и стал покупать.
Если вы будете покупать такие сальники у разных производителей, то обращайте внимание на то, имеют ли они закрытое с завода отверстие. Это удобно: можно ставить такие сальники как резерв и не бояться, что через них в щит натечёт влага.
Основной минус этих сальников в том, что они продаются чаще всего под заказ и заводскими упаковками. В некоторых магазинах можно найти поштучно сальники небольших диаметров типа PG16, PG21. А если нам нужен какой-нибудь PG48 — то пиши пропало.
Поэтому для одного из проектов я и заказал их пачками. За свой счёт.
Металлические сальники PGM от IEK и ZetaRus (вид на упаковку)
Конкретно здесь у меня сальники PGm13,5 и PGm42. Для сальника PGm42 мне понадобилось докупить дополнительную матрицу к своему прессу от КВТ для пробивки отверстий в металле. Такие матрицы продаются и стоят недорого.
Матрица КВТ МПО-54.2 для сальников PGM42
Сам сальник состоит из металлического корпуса, крепёжной гайки и пластиковой вставки, которая обжимает герметизирующую резинку.
Конструкция сальников PGM от IEK
Самый часто используемый размер для щитов ВРУ (ЩУ) — PGm13,5. Он имеет такой диапазон диаметров, что в него можно закрутить ПуГВ на 10..16 квадратов для заземления или одну жилу СИП на 10…16 или 25 квадратов.
Ввод провода СИП на 10 кв.мм. в сальник PGM13
Ну а установка металлических сальников происходит так же, как и пластиковых. Размечаем фланцы шкафов, сверлим базовые отверстия, а потом пробиваем нужные отверстия прессом и матрицами:
Инструмент для установки сальников: пресс КВТ ПГПО-60А с набором матриц
Вот что у нас получилось:
Сальники установлены в фланцы шкафов
Как я уже говорил, ИЭКовские сальники имеют резиновую перепонку, которая закрывает ввод, если он не был использован. Вообще, тут можно пошлить про девственность, так как эта перепонка одноразовая: стоит только завести кабель через этот сальник, и она порвётся. Но если такие сальники будут установлены как резервные, то эта перепонка будет их герметизировать.
Для другого объекта заказчик нашёл сальники от производителя Зэта Рус (Zeta Rus). Внешне и по своей структуре они ничем не отличаются от ИЭКовских:
Сальники PGM от ZetaRus: имеют более прочные крышки
Тут у меня сальники уже PGm48, и под них я тоже покупал матрицу для своего пресса.
Сальники PGM от ZetaRus: маркировка
Сальники этого производителя круты тем, что вместо девственной перепонки у них есть резиновая крышечка, которая надёжно закрывает кабельный ввод. Мне это ОЧЕНЬ понравилось!
Сальники PGM от ZetaRus: конструкция (видна плотная крышка)
Эти сальники тоже установлены на фланцы ДКСовских щитов:
Сальники PGM от ZetaRus установлены во фланцы щитов
Проекту исполнилось 15 лет! Поддержать проект материально, проспонсировать проекты Автора или сделать ему подарок можно на этой странице: "Донаты и Спонсорство, Список Желаний".
Мне что непонятно, а техусловия — где? Если всё делать по ним, то там нет повода для подобных выебонов. В техусловиях же зачастую прямо прописывается какая система (TT, TN) и что как зачем идёт в учётной части.
После чего разговор под диктофон и никто ничего уже не может.
У того же DKC есть прекрасные атмосферостойкие трубы и аксессуары к ним, которые не боятся ультрафиолета, осадков и мороза.
http://www.dkc.ru/ru/catalog/290_zhyestkie_gladkie_atmosferostoykie_truby/
Так СИП в трубы само по себе — долоебизм.
…так а разве кто уверен, что местные чуваки ну например в окрестностях Звенигорода и всяких тамошних дачных посёлков заказывают ДКС? Скорее всего они с рынка всё берут.
Да, маразм. А по другому сетевики принимать отказываются: никакого перехода на медь, только целый СИП от столба до вводного автомата в ВРУ на фасаде (по фасаду — в гофре или трубе).
Но это еще ничего. Апофеоз долбоебизма был в ТУ и неком «проекте», выданном сетевиками на подключение гаража, которые я недавно видел. Разрабатывал «проект» «инженер» сетевой организации, естественно не бесплатно.
Новый гараж в 60 метрах от ТП, выделенная мощность 15 кВт (3 фазы). По проекту: счетчик устанавливается в ТП, перед счетчиком установить трехполюсный автомат С63, после счетчика установить автомат С50. Далее до гаража протягивается СИП, делается повторный контур заземления с сопротивлением не более 10 Ом и ставится трехполюсный автомат С32…
Ну это всё меня не удивляет. Я поэтому и терпеть не могу эту всю вводную срань.
Есть вариант сделать как они хотят, для галочки на соплях, с «закладками». А подпишут — довести до состояния. Это, если они у вас совсем ебанутые. У нас пока нет.
Есть косяк : Токоведущие провода проходящие через отдельные сальники образуют виток вокруг феррометаллической пластины кабельного ввода. Ток по проводам образует магнитный поток в пластине, а если он достаточной силы, он может нехило нагреть пластину из за Эдди токов и потерь гистерезиса железа. Oсобенно если сальники ближе друг другу, т.к. максимальные эффекты приходятся по части пластины между ними
Поэтому при значительных токах следует все таки найти (целесообразный) способ ввести все 4 провода каждой линии в одну дырку. 1 возможный способ — пропилить тонкую линию сообщающую дырки пренадлежащие одной линии и закрыть пластиковой крышкой, так что магнитный путь разорван
А про такое даже думать не надо, потому что оно само будет выполняться:
а) Если заводить СИП — то там больих токов, которые такое устроят, не будет. А СИП по другому не заведёшь, чтобы IP сохранялось.
б) Если заводить что-то жирное, то это будет цельный кабель, который в один ввод и зайдёт.
в) Если заводить фидер из нескольких кабелей, то там свои заморочки я их ещё не изучал.
Если заводить фидер то там шкаф больше и для IP ввод шкафа (пол шкафа и черновые сальники) на 20мм заливается эпоксидным составом, который и затекает в жилы кабеля и так далее. Похожее в связных шкафах используется.
Я купил себе механический штоковский набор для перфорации. Гидравлическим не везде можно подлезть на монтаже, а ручной реально мобильный и компактный.
Ну это ты (или не ты?) вроде на сообществе писал.
А я хотел бы КВТшный гидравлический. Хрен ли мне? Я же знаю, какие шкафы я буду выбирать — со съёмными вводами. Так что и наплевать, еслим некуда будет подлезть.
А на гидравлику я кажись подсяду, потому что как пресс для наконечников купил — так и сразу руки омать перестал. Попёрло!
А можно порекомендовать неплохой механический набор? А то я полагаю, гидра от 7 тысяч и выше, а меня столько нет. Можно даже просто набор самих шайб, (не знаю как правильно называются) закручивать могу ударным винтовёртом.
Вот кстати по техусловиям о вводном автомате. На руках как раз есть техусловия на подключение 15кВт (Ленэнерго) и там четко прописано, на ввод установить автоматический выключатель номиналом 25А с защитой от несанкционированного доступа (пломбируемая крышка). Сколько он там должен быть полюсной — не указано. А так сколько соседей делали подключение конечно без проблем принимают только трех полюсный автомат и ноль заведенный сразу в счетчик.
а как СИП запихнуть в счётчик? В кроссмодуль я запихивал, а в счетчик не влезет. Разве что тонкую-тонкую алюминиевую проволочку или фольгу носить с собой для бандажа.
CS, толщина монтажной панели позволяет без проблем нарезать резьбу М4. Я так и сделал.
Генерал Дрозд, так легко заходит СИП в счетчик. Во всяком случае в Тайпитовские счетчики, типа Нева 323/324.
TDV.ROOT, так это небандажированный. Он да, легко. А по уму сняв изоляцию СИПа на 15мм нужно имеющийся участок обвить спиралью из чего-то, по направлению закрутки жил. И уже потом под болт счётчика. Я не уверен, что влезет, если бандажировать жилкой их этого же СИПа.
Ага, я теперь понял. Тогда да, тяжко будет завести бандажированный СИП.
Навскидку, можно РБ поставить и запечатать его.
Это из недорогих вариантов.
Вот тут же вообще через шину сделано.
Вставлю и свои 5 копеек. В посте написано про систему заземления ТТ. А почему именно она?! На мой взгляд при подключении нужно рассматривать систему TN-C-S. Система ТТ была запрещена в стране. (Живу в Украине, но техдокументация не сильно отличается между странами). Система ТТ является основной для мобильных зданий. При такой системе требуется высококачественное повторное заземление. Для перехода с системы TN на ТТ требуется формальное обоснование причин отказа, такое например как плохое состояние воздушной линии. Ни одна обслуживающая организации не даст разрешения (если только это не мобильное здание).
Ну это на твой. А вот у нас всем похуй. И могу и ноль через счётчик пропустить. Или заставить всё пломбировать как чёрти что, или ещё чего-нибудь выдумать.
А тут получается так: ввод дальше в задние воздушный, и поэтому в щитке учёта на столбе на TN-C-S не перейдёшь. Переходить надо в доме. Но если по уму делать — то тогда всё это надо делать до счётчика. Или специальный счётчик на провода вешать. а счётчик в дом никто вносить не даст. И привет.
Есть такое и у нас. Задача их — развести нас на деньги. Наша задача — не дать развести себя. Посему и боремся как можем.
Ну вот где и как получается. Например Meldir вон пи помощи ребят с сообщества добивается 15 кВт и чтобы по уму (http://we.cs-cs.net/blog/361.html), а тут наоборот стояла задачка сделать щиток так, чтобы к нему инимально прикопались. И чтобы тётеньку сильно не мучить. Поэтому TT + вводное селективное УЗО и выбрал.
В последних техусловиях, которые я держал руках, там прямо было записано «TN-C-S». В твоих, видимо, такого не было.
Не, не было.
Немного ещё влезу. По работе использовал шкафчеги этой серии немного по другой нужде.
Вот, шкатулка-хранилка для рабочего места повара на раздаче. На лето туда запихивается всё оборудование.
Дык я де-то видел ужо =)
Дык это ты. А мне лень отдельную заметку запиливать об этом серпентарии.
Ну ёлы-палы. Ввод устраивающий сетевиков прост как грабли: автомат в пломбируемом боксе 3 полюса и PEN в счётчик, а после хоть TT, хоть TN-C-S.
И видя бокс с автоматом на 3 полюса и (PE)N сразу в счётчик, будут писать кипятком от радости.
PE в скобках, так как не забуду реакцию работников МОЭСК на слово PEN.
Кстати на TDM с крышечками под пломбы смотрели немного косо, как же без боксика?!
Разрыв шаблона!
И ещё они не любят когда СИП по проводочку запихивают в данный ящик. Лучше всего СИП в гофру 25мм, а затем ставим сальник PG 29 через который заводим СИП в гофре в ящик.
Ну и до конца трупостойки СИП в гофре ПНД идёт до её макушки.
Типа по ПУЭ двойная изоляция. ;)
У сетевиков свои причуды)
Ноль в автомате им не нравится по причине, что он должен быть повторно заземлен до счетчика и после счетчика уже делиться на PE и N. Также ПВ3 им не нравиться, стационарная проводка должна быть моножилой, т.е. ПВ1. Некоторые еще устройства типо ОПС-1 требуют, а самое главное все в пломбируемых боксах, чтобы у тебя доступа подтянуть контакты не было, а потом горят нули через года 3. И это не смотря на то, что автомат никак не относится к прибору учета, соответственно по ПУЭ его пломбирование не требуется… монополисты, что тут скажешь
Вот и начинается так с ними бодаться, да? А делить PEN они при этом не всегда рзрешают. И получается что факты подтасованы, так? Ну если бы это был PEN — то нельзя его рвать. А если это N — то хоть образрывайся.
И то же про ПВ1 (он сейчас ПуВ). А это не проводка, вот в чём фикс. Это монтаж внутри щита/прибора. И там я могу делать что хочу и как хочу. А вот кабель должен быть моножильный, да. И снова факты подтасованы.
Про ПуВГ в плане от щита до заземляющего устройства моножила должна быть. А вообще отличный щит, просто и со вкусом. В случае отгорания нуля 4-х полюсной АВ обеспечивает защиту от тог, что все садоводство садится на твой контур заземления). Наглые товарищи попались в Питере Ленэнерго приняло бы, им главное, чтобы щиток на улице был, а не в доме (3 месяца согласовать пытаюсь — ссылаются на внутренние правила). А ПЭС требуют ОПС-1 и обязательно модем для передачи данных учета, 6 лет заставляют ставить и столько же ходят ножками показания проверяют.
А где про моножилу прописано? Хоть буду знать, с чем бороться =)
Навскидку не скажу, поищу напишу обязательно. К этому правда придрался не представитель сетевиков, а сам (свят свят) инспектор Ростехнадзора. И придрался на этапе согласования проекта (мощность была более 30 кВ, требуется приемка представителя РТН). Проектанты сочли, что поменять ПуВГ на ПуВ им проще, чем бодаться с инспектором)
Специально рыть не надо. Ежели под руку попадётся — то черкни =) Мне аж интересно, какой пункт они дерут и коим чёртом я ПуГВ не могу использовать с опрессовкой наконечниками.
Защита от воды делается просто. Гофра загибается в сторону черноземного проводника ))
Это ж НАНО =))
Это долбаный дурдом, СИП в гофрированной трубке.
Ну да, форменный! СИП же горючий, и вообще создан для открытой прокладки.
Вот это ИЭКовское крепление, как ни странно, самое удобное из тех, что попадали в руки. Стоит недорого.
Лучше, конечно, лентой крепить, но нужна натягивалка, которая денег стоит.
Судя по описанию, надо ДКС использовать. Только у них окошка нет, а его наличие часто требуют — это проблема.
А я в этом году для улицы задумал освоить КЭАЗовские щитки ip54 из армированного пластика. Они, конечно, не такие крепкие, как gemini, выглядят попроще, но тоже очень прочные. Стоят недешево, но гораздо дешевле аббшных кросавчегов.
Хе-хе, окошко снятия показаний заклеили?
Что заклеили? Где заклеили?
Кстати, а как СИП 2х16 завести в PG без гофры, чтобы было герметично? А то щиток IP55.
Собирали на дня товарищу ВРУ бюджетный для участка. Решили тоже ТТ сделать. Пока идёт стройка.
1 фаза, 8 кВт выделено по ТУ.
Вот ТУ белгородских энергетиков, если кому интересно.
А никак. Ну только если завести в ввод, и герметиком заливать.
По щиту. Я бы и сами шинки бы тоже зафиксировал бы ограничителями. А ещё хоть какое-нить УЗО на розетку-то надо же.. =)
Есть вариант чуть дешевле — клеевой пистолет. Потом в случае аварии феном прогреть и разобрать, но це маловероятно.
А про герметик я говорил.
По заземляющим проводникам вообще интересно получается)
Проектировщики не уточняли на что ссылался инспектор РТН, а просто взяли это за аксиому. Сегодня удалось с инспектором пообщаться на эту тему (заморочился я), он сказал, что вообще или катанкой 8 или стальной полосой присоединяться к щиту. Я пытался уточнить где написано, отправил меня в ПУЭ. А там нету такого, только требования к заземлению подстанций и там сталь 16 для горизонтальных и 10 для вертикальных (таб. 1.7.4). Понятно, что не понятно. Полез в СНиПы, не нашел. Я в замешательстве честно говоря, все знают как должно быть и даже требуют этого, а на основании чего пока непонятно. Такие дела
ХХа! А вот так вот! Вот и получается, что хер кто что знает, а на деле всех трахают =) Меня всё это и адски БЕСИТ до желания лицо набить. Что какой-нить очередной толстопуз тебе начинает командовать «Надо так», жирдя своим пузом.
А у меня на слово «надо» ВСЕГД возникает вопрос «Зачем» или «Почему». И после этого они начинают врать.
Вот фоточки — http://screenshot.ru/upload/image/WALZ
Это, кстати, часовня при церквушке. C80 о 3 полюсах, отвод тонкой проволочкой от вводного N(PEN) и N(PEN) в АВ С25, на выводе которого какие-то 2,5 квадрата меди при вводе 25 квадратов (на глаз наверное 25). В любом случае N отдельно от фазы рвут, что есть грешно.
CS: Чуток убрал злостёб про церковь.
Кого бог хочет наказать — лишает разума.
dkirichenko, интересное наблюдение. Я раньше пришел к выводу, что наши «сильные мира сего», по привычке плевать на писаные законы, пытаются сделать тоже самое с законами физики. Возможно, люди, близкие к действительно всевышним, возможно, на самом деле могут попросить Их о некотором одолжении :)
Умертвить без пролития крови, да.
Сложно сказать, поскольку я не придерживаюсь в активной форме какой-либо конфессии (и не являюсь воинствующим атеистом). Мне кажется, подобный случай попадает под нарушение заповедей «не укради» и что-то-там про гордыню, которая выражается в пренебрежении к тем самым законам физики. По логике верований, эти законы создал тот, в кого они веруют.
На месте всевышнего я бы этих рабов своих как-нибудь немножко покарал, чтоб просветление наступило. Не знаю, током бабахнуло, но на насмерть :) «Они не ведают, что творят» — лозунг электрегов.
Вы видимо не оценили тонкость моего подъёба ситуации.
Это обыгрывание известной формулой борьбы с ересью — «С христианской любовью, без пролития крови, на всеочищающем огне!».
Действительно не оценил, ибо цитата оказалась вне моего багажа знаний. Мне неловко.
Вот не хотелось бы впасть в «обсужденье того, как прекрасен наш круг», но таки лица здесь, в основном, приятные-усато-бородатые :)
Ну, не всё же знать. :) Я читал одну херню, вы другую, подловите в другом месте.
Когда энторнеты еще только-только начинались, публика в них была настолько образоватая, что нас обоих распнула бы апстену за дремучесть. Но ФИДО уже мертв, а я еще жыф :)
Мы были лучше и честней.
loa, тут все наверняка просто. Священник не электрик, а наняли тех, кого наняли. Кто они и откуда, видимо, все равно.
Кстати, не пойму, в левом щитке ввод приходит на неопечатанный клеммник или ввод справа прилетает на автомат? В принципе, автомат тоже без пломб,
Так, вашу мать! Мне здесь политика и религия нахер не сдалась! Правила блога-то нарушаем (https://cs-cs.net/rules#3, раздел «3»)!
UPDATE. Камрады, осторожнее в свете новых мутных законов. Далеко не зайдите, чтобы блог не прикрыли.
Засем ругаисся, насяйнике?!
В твоем блоге ровно одна религия: делать хорошо. Вот мы, рядовые прихожане, этому и посвящаем свои, так сказать, камлания :)
Партия у нас одна, а стучать надо чаще.
Ребят, хорош дурью маяться. Закрываем тему. Вместо того чтобы смеяться над теми, над кеми смеётесь — почему вы не делаете им лучше?
Смеяться просто и легко. А допинать, объяснить, исправить — сложнее.
Так точно, ваше шаманство! :)
Cs,подскажи,плз,сжим для PE в какое место планировался?
До автомата? После УЗО?
Разбираюсь,что сделали у отца на участке, собственно хотел спросить, можно ли так же сделать у себя. Фото щитка прилагается.
Щиток на столбе, сверху висит прут вроде как для повторного, снизу вбит уголок,
но прут от уголка то ли отвалился, то ли специально отрезан, линия не изолированная, от щитка до фасада по воздуху.
Вот вопросов несколько
1 приваривать ли обратно прут сверху к уголку?
2 могли ли специально для каких-то целей отломать повторное?
3 если будет приварен прут,то нужно ли еще в щитке повторно заземлять PEN на этот же уголок?
Как у тебя в посте, на прокалывающем сжиме, очень понравилось.
Про IP ввода я там вообще молчу.
Я делал по аналогии с тем постом где на даче проводку в лотках перебирал. Там они этот сжим фигачили на PEN до ввода — прям чтобы PEN со столба на уголок шёл.
По фотке — так там нет повторки. Просто СИП пришёл и СИП ушёл, и всё. Я дико эти щитки ненавижу, потому что ну посмотри свежими глазами — что тут собирать? Автомат и три провода на счётчик. А блин возни — как на пароход.
Про твою повторку я совсем не знаю. Так как у тебя всё это на столбе, то тебе по любому TT делать в доме придётся.
В щитке повторки сейчас нет, ка раз думаю, как бы правильно добавить, на сжим, кажется — минимальный геморой.
ТТ,это, конечно, не хотелось бы…
Это потому что ноль через счетчик пропущен?
В посте про узел ввода и ВРУ народ сошелся на мнении, что если ноль через счетчик, то ТТ?
Линия со слов не супер, но вроде, через столб эти пруты, идущие сверху, заземлены.
Это, кроме как чисто визуально, и орально с местным электриком, как-то в цифрах можно померить?
Ну и, конечно, гляну, что в документах, ТУ написали. Щитку года полтора, а доки только сейчас отдали ))
Ты ж не со мной торгуешься. Хочешь TN-C-S — пересобирай вводной щит так, чтобы там был контур заземления и разделение PEN до счётчика, если разрешат. А по другому никак, насколько я понимаю.
Угу. Вот на том все эти мнения и основаны, что если PEN скоммутировали как-нибудь — то это уже не PEN, а N и повторно заземлять и разделять его смысла не имеет.
Поэтому можешь вон вбить дибильный уголок рядом, прикрутить через прокалывающий сжим PEN до счётчика и так и жить.
Спасибо за ответ.
Да и за весь сайт, большое — очень полезно для меня.
Я не торговался, просто сам тему не до конца осознаю. До счетчика вряд ли дадут сделать.
P.S. Если можно, выложу как-нибудь кваритирный щиток на общественный, так сказать, суд.
Собираю исключительно по твоим постам, но он еще в процессе.
До счетчика к PENу можно прицепиться проходной клеммой. В этом случае провод не разрывается, что хорошо видно сквозь клемму. А она пломбируется.
Если у сбытовиков есть здравый смысл, они на такой вариант должны согласиться. Но, к сожалению, он есть не всегда.
Я периодически имею дело с типичными вводами «3/15 с СИПа» и постоянно размышляю, делать ТТ или TN-C-S. В пользу второго варианта говорит то, что СИПовые линии стали вешать уже в те времена, когда система TT перешла в разряд «допустимых, если нельзя сделать TN-C-S». То есть, из этого следует, что нормальная ВЛ на СИПе с регулярными повторками должна нормально подходить под TN-C-S. А если в ЩУ поставить полный фарш автоматики (и УЗИП, и УЗМ, и сУЗО), то отходящая линия, по-моему, в полном ажуре. При этом можно повторное в доме делать не очень адским.
А вот тогда такой еще вопрос, этому Нева 303 ноль нужен для чего-нибудь, кроме питания?
Т.е. можно ли в него просто отвод с нерезрывного PENа сделать?
Потом завести PEN в дом и там уже делить?
Адское уже в доме сделано. Параметры не скажу, но копали долго.
А важны то именно параметры пусть и примерно. В сухой песок можно много закопать.
Но как тут подсказывают, надо минимум 30Ом, хотя я стараюсь попадать в 4.
ноль нужен только для понимания внутренней логики. :) Как по моему и любому трехфазному прибору учёта.
to Генерал
В смысле нах не нужен?))
Параметры постараюсь найти.
Отец давал прочитать сраненький проект от электриков с линиями типа «спальня:свет/розетки, АВ 20А»,а про заземление вроде вообще ничего не было ((
может быть от шины рабочего нуля проведён любым тонким проводом. Ноль на счётчике нужен для понимания счётчиком, где этот ноль и понимания какое там фазное напряжение в момент времени t.
Тов. генерал, если я правильно думаю, то в Матрицах ноль должен именно пройти через счетчик.
Там есть функция контроля утечки (не уверен, что во всех, но в каких-то — точно).
Так что я бы не стал так делать.
Безусловно, надо смотреть конструкцию и документ на каждый конкретную модель прибора, я знаю не всё. Если там, как вы говорите, есть дифференциальный контроль, то это не просто счётчик, а счётчик ещё с чем-то. Таких приборов я не эксплуатировал.
У некоторых заказчиков встречаются. В них еще бывает удаленное управление (из диспетчерской), ограничитель мощности и еще что-то, наверное.
Вопрос в том, что через несколько лет — после истечения межповерочного интервала — местный сбыт может заставить купить какой-нибудь такой аппарат.
То есть, разумнее закладывать в схему универсальное решение, куда потом можно вставить что угодно. Кстати, и место тоже — те же Матрицы по габаритам очень изрядные.
Для сверления корпуса щитов под отверстия разного диаметра удобно использовать конусное сверло( или ступенчатое…кто как называет). тонкостенные нестальные ящики легко буравит и им же можно снимать фаски от острых краев.
С ящиками проблема бывает только когда кабели толстые и их много то гермовводы друг другу мешают, либо жесткость кабеля гнет пластину на которой устанавливаются гермовводы.
С одной оговоркой — не всякий шуруповёрт справится. У меня интерскол 18В требовался, макита 11В не тянула.
И шумно это, корпус шкафа или щита резонирует.
http://proinstrumentinfo.ru/wp-content/uploads/2015/12/stupenchatoe-i-konusnoe-sverlo.jpg
Думаю это пояснит.
Генерал Дрозд, Metabo PowerMaxx BS 10,8 В прекрасно тянет на маленькой скорости
Именно так, товарищ генерал. И оба вида очень полезны в хозяйстве. Кстати, для непромышленных применений (у нас обычно такие) вполне годятся недорогие китайские. У меня дешевое ступенчатое из мурлена служит уже года два. Хочу еще заказать несколько разных на али.
Шурик DeWalt 20-вольтовый с переменным успехом пытается тонкий металл щитков типа ИЭКа при закусывании согнуть в скульптуру абстракциониста или крутануть меня вокруг своей оси, причем, я думаю, что это может удасться, если вовремя не отпустить курок. Очень мощная зверюга :)
Это вероятно, коническим? Коническим у меня тоже. А вот ступенчатым на диаметрах выше 20-22, там закусывает часто при переходе на следующую ступень.
В принципе, я делал 4 дыры подряд малой макитой DF. Но это, как бы сказать, сродни колоколу на Ту-22М3. Издевательство. Получится, но машину жалко и об двигатель можно обжечься. Да и АКБ тоже. Поэтому приобрел метабу BS18 но не испытал её на полных боевых ещё.
Вот это вот да, не закрутись там.
Верный критерий — не должно сверление вызывать блокировку при отключенной трещотке.
DeWalt хоть и не совсем профессиональный инструмент, но за то, что их рукоятки сделаны точно по моей руке я готов им простить даже свой ударный винтоверт. Он (+) вкручивает глухари ф10 так, что надо внимательно контролировать, «не в%уячил ли чересчур», но очень уж прыткий. Сменю на их же, но трехскоростной.
А флагманский шурик — это что-то с чем-то. Три скорости, режим удара, дополнительная ручка. Буром ф20 можно спокойно рассверливать дырки в бетоне. Ну а в дереве сверлится любой диаметр. Просто зверь-машина.
Есть еще два крайне удобных тулза.
Первый: дешевейшая и говеннейшая электроотвертка Hammer, которой на единичке можно крутить любые нежные пластиковые штуки типа розеток с винтовыми клеммами. Потом просто достал отвертку и дотянул полоборота.
Вторая: непревзойденный по фунциональности легкий шурик Kress (10.8), с угловой насадкой и патроном, который одним движением снимается и освобождает биту. Причем, ее можно даже не снимать. Гениальный инструмент.
Сорри за оффтопик, надеюсь, тут много ценителей хороших «продолжений рук».
Именно ступенчатым, я толком не помню какой диаметр я сверлил. Для сальников PG-13.5 и PG-11
С мелкими сальниками хватает одного ступенчатого сверла фф6-36 с шагом 3 мм. Иногда коронки, если завалялись в хозяйстве более точного размера.
Вот когда надо сальник под типичную гофру с СИПом, то надо обзаводиться полноценной bimetall коронкой точного диаметра. С ней жизнь сильно упрощается, ничего не закусывает.
Подскажите, ведь шкапчик должен быть с окошком для возможности снять показания…?
Да а не всегда. Можно раз в месяц открывать и снимать, а можно так. ДКСовские шкафы например лучше, чем ИЭКовские. Зато без окошка. А ИЭК хуже, но с окошком.
Так что тут каждый может выбирать как ему удобнее.
Уважаемый CS! И еще вопросик, сеть 380 дали 20квт, ТУ: 11.1.1. Установка узла учета с устройствами: защиты энергопринимающих устройств,
контролем величины максимальной мощности – автоматическим выключателем на ток
32А и прибором учёта электрической энергии классом точности 2.0 и выше.
Посоветуйте автоматы и УЗО, счетчик думаю Меркурий.
Спасибо!
В душе ничего не знаю. Всё зависит от местных сетей.
Правильно так:
Рубильник — Счётчик — Вводной автомат — по желанию УЗО селективное (S) на ток 100..300 мА.
(себе под нос) причем селективное в ШУ ставить есть смысл только тогда, когда в ЩР все линии под своими дифзащитами, иначе…
(Генерал Дрозд) Иначе…??? Украдут?:)
(CS) Подключаем участок… строений пока нет… вообще ничего нет!))) хотелось бы установить розетку для инструмента на три фазы, и подскажите, что такое PLC-модем, GSM-понятно!))
Иначе будет вот что.
Селективная дифзащита это такая дифзащита, которая обеспечивает некоторую задержку срабатывания. Это нужно, чтобы нижестоящие защиты отдельных линий не роняли комплекс целиком.
Если в комплексе присутствует линия без дифзащиты совсем, то утечка на ней будет вызывать срабатывание вводной защиты => отключение всего комплекса.
В случае ограниченного ресурса в щите часть линий (свет, например) могут быть выполнены без дифзащиты и следовательно будут в случае чего ронять весь комплекс.
Поэтому при использовании входной общей селективной дифзащиты крайне желательно чтоб под ней все линии имели собственную дифзащиту.
Как-то неоднозначно получилось. Хочется прочитать «иначе ставим неселективное», но следующий комментарий намекает, что вопрос не в селективности, а в необходимости общего УЗО вообще (если на отходящей линии нет своего УЗО, то отключение всего комплекса — вопрос наличия вводного УЗО, а не его селективности). Более того, можно рассмотреть вариант с вводным УЗО на 30 мА (а не на 100+).
Я бы сказал так: при использовании каскада УЗО крайне желательно соблюдать ПУЭ, а именно обеспечивать 3-кратную разницу как по току (30 — 100 мА), так и по времени (обычное — селективное). А вопрос защиты всех линий своими мелкими (30-) УЗО вторичен.
Впрочем, при понимании физики явлений все вопросы имеют одинаковую важность и понятность; также понятно и что будет в случае отступления от правил (например, я для экономии сознательно поставил на ввод в квартиру неселективное УЗО, прекрасно понимая, что при замыкании N с PE отключаться могут оба).
Согласно моему опыту, разница по токам утечки не обеспечивает селективность в 80% примерно аварий.
Уважаемый CS и не менее уважаемое сообщество мужей, читаю ресурс давно, благодарен за многие знания, которые успешно применяю в жизни ( отдельный поклон за науку разводки электрики без распаечных коробок) Решил задать свои вопросы здесь, так как они почти в тему .
Немного общих слов:
В свой частный дом сейчас делаю ввод 0,4кВ/15кВт ( было 220 около 5кВт) По Тех. условиям никакой конкретики. Только общие слова и отсылка к ПУЭ
( смонтировать согласно…, выполнить в соответствии…,рекомендуется предусмотреть УЗО и защиту от импульсных напряжений… и все)
Смонтировал щит на своем бетонном заборе снаружи (местные сети настоятельно порекомендовали-)) От питающей опоры до щита 1,5 метра. С нее
до щита будет спускаться СИП 4х16, далее в дом уже закопан бронекабель 4х6. Щит заземлил полосой 40х4 приваренной к забитому уголку 50х50х3 метра. Местные сети настаивают на 3-полюсном автомате ввода и «нуле» напрямую в счетчик ( так и сделал).
Собственно вопросы: В таком варианте разделить до счетчика PEN не получится как я понимаю? Да и кабель в дом 4-жильный уже закопан ( сначала делал, потом думал-))
А можно ли разделить PEN уже в доме? У меня там основной распределительный щит предусмотрен да и мощный контур заземления уже сделан еще один и заходит в домовой щит такой же стальной полосой
Только я думаю селективное УЗО надо перенести в дом и поставить после разделения PEN
Вобщем прокомментируйте пожалуйста мои мысли:
1. Во вводном щите, проводник PEN после автомата и счетчика планирую заземлить
2. Потом в доме опять хочу его и броню кабеля заземлить на новый контур (не пропадать же контуру)
3. Далее разделение PEN >> потом селективное УЗО на фазы и N( если я правильно усек , УЗО до разделения ставить нельзя, будет срабатывать?) >> потом фазы и N через свои УЗО и PE к потребителям
4. ДА еще… в каком месте моей цепи УЗМ и/или реле напряжения нужно поставить?
5. Похож мой поток сознания на TN-C-S ? -))
Поправьте меня если где слаб электрическим умом оказался ( немного фоток того, чего уже натворил-))
Прошу пардону за сумбур.
Заранее спасибо
Общий вид, сорри, фотки перевернулись почему-то
MrBlues, если энергетики не совсем малахольные, то они разрешат поделить PEN проходной клеммой
В доме нельзя, потому что у тебя кабель лежит 4х6. А минимальное сечение PEN должно быть по меди 10 квадратов. И ещё у тебя PEN рвется УЗОшкой после счётчика. Вот.
Вот если БЫ
* Кабель был 4х10 (ии 4х16 по алюминию)
* PEN со столба приходил бы на какой-нить кросс-блок, от которого ноль шёл бы на счётчик и на вод в дом
* Не было бы селективного (надеюсь?) УЗО после счётчика
…то тогда можно было бы так замутить.
Поэтому в твоём случае у тебя будет система TT, которая не так страшна, как кажется. И будет так:
* Вводной авомат
* Счётчик
* Селективное УЗО на 100..300 мА
дальше в дом приходит твой 4х6, и там:
* Рубильник на вводе, чтобы можно было щит из щита отключить
* По желанию вольтметры, амперметры
* УЗМки по штуке на фазу для защиты от отгорания нуля
* Дальше например щит по трёхфазной бюджетной схеме.
Шаман, а ты какого типа используешь УЗО в бюджетной схеме?
Я на одном фото в том посте заметил АС, но их там вроде два…
Догадайся сам ;) РАЗНЫЕ, в зависимости от бюджета!
По-моему, в этом случае надо тип А вне зависимости от бюджета. Много сейчас чисто активных нагрузок?..
Все равно одно дорогое будет дешевле, чем несколько групповых (тоже типа А, ага).
Какия все наивныйа… нада — за 12 тысяч щиток сделать. На дом. Во это круто! А вы тут — «тип узо» апсуждаити!.
//dolboyob mode off//
Наверное, в такой ситуации только вариант брать самую простую схему на бело-желто-сером производителе. Кстати, недавно нашел у них этот самый тип А — стало интересно, кто, кроме именитых, делает такие.
Самые дешевые из каталога ЭТМ; правда, под заказ :)
Генерал Дрозд Ты можешь что-то изменить? Отказаться, не делать, сказать как надо сделать и сделать грамотнее… можешь — меняй, не можешь — меняйся или ищи то, где тебе нравится в плане денег/работы.
Сам же знаешь эту механику, не маленький же?
loa А бело-жёлто-серый — это КТО? Может открыто написать?
CS
Спасибо, жаль что по времени долго вопрос висел, я уже успел «наворочить»
Завтра опечатка щита, УЗО «селективное» я перенес в домовой щит, а вместо него в ВРУ сетевики заставили воткнуть 4 полюсный второй автомат
РЕN разделил в доме. Про сечение PEN от 4х10 по меди упустил я что-то информацию
Придется разделение PEN в доме убрать и оставить ТТ
В доме поставил три РН-106 ( УЗМ и ВАР дороговато выходит)
Мысль шальная прилетела, а вдруг уболтаю завтра сетевиков во ВРУ разделить PEN (СИП 4х16) до автомата и счетчика, можно тогда в качестве PE проводника ( 5-й жилы) в 4х6 кабеле в дом использовать броню кабеля? Она (броня) у меня жестко на обоих концах прикручена (на шину заземления ВРУ и на отдельный контур у дома). Или это авантюра?
Это я все пытаюсь TN-C-S организовать
Это плохая идея.
У меня вопрос к присутствующим, чтоб два раза не вставать: а кто каким способом соединяет броню с ГЗШ?
Я использовал трубные хомуты (werit), но им лучше иметь под лентой жесткую поверхность, броню хлипковато держат. Еще юзал роликовые пружины, куда совал кончик многожильного провода. Вроде ничего. Но совершенству нет предела :)
> Ты можешь что-то изменить?
Послать могу. Что и сделал в интеллигентной манере. Но плять родственнички… которым я пальцем показывал что и как будет гореть на примерах ИХ же щитка но в промзоне на работе.
Дом на линии с гарантированными работами в ближайшие год-полтора, а в текущий момент сидящий на перегруженном трансформатора (как и вся почти ветка деревни). Три фазы. Сами же позвали. И блять «у нас экономия и нам предложили за 12. С работой». Я конечно, увыбнувси и пояснил, что мимо проехать-посмотреть потом будет строить сразу от 50К, но жеваный же крот…
Обидно, знаете ли.
А что касается «пойди и поменяй», так это, я разве тут где нибудь хотя бы раз пизданул что-де родом из Кемерова?
MrBlues, да сделай запас небольшой нулевой жилы в щитке или около и потом, кода примут забей на всех и накинь на неё сжим до счётчика, заземли и тащи Pe в дом отдельным проводником.
К броне? Пайка.
Про пайку напрочь забыл! :) Несмотря на то, что паял PE даже к гофре из нержавейки. Спасибо!
Кстати, вот. Дано — московская сталинка с щитом в нише внутри стены (в самой квартире). При ремонте вкорячил туда «базовый щит» , т.е. только вводной автомат, счетчик и клеммные колодки с которых кабель идет уже к основному щиту с автоматами. Когда прибежал мальчик с мосэнергосбыта, просто тупо опломбировал счетчик и все. не проверял схему подключения, вообще ничего. Автомат до счетчика не опломбирован, запросто можно тырить электричество. Вот и думаю, не заставят ли все это переделывать? Пломбировать вводной автомат легко, у меня щит IEK, там металлическая крышка вводного автомата отделена от остальных и имеет ушко под пломбу.
Понимаете, все эти «аааапломбировки» это просто тупой древний ритуал, который исполняется просто так, ради ритуала. Любому специалисту эти пломбы ни о чём.
В некоторых случаях на них наплевать и самому сбыту. (как на днях в УК звоню — приходите пломбы на счётчике повесьте — а это не мы, мы только когда меняем читьай когда купите счётчик у нас, звоните в общегородской сбыт. о какой либо сверке данных речи не идёт совсем.)
У вас главное — акт пломбировки с указанием даты и номера прибора. Дальше уже вы честный человек.
Касательно выбора типа провода в ВРУ моножила или многожила есть мысль что моножилу удобнее использовать т.к. окисление провода на улице в случае моножилы не приведет к ухудшению качества контакта. Многие наверное видели во что превращается многожилка залитая водой.
Не понимаю зачем на сечении провода экономить. Захотите прикупить мощность ,а кабеля не хватает. Все таки электропроект в таком случае необходимая часть.
А я за многопрооволочный. Потому что руки мне свои жалко и гнуть ломы я не собираюсь. А чтобы ничего не заливало — степень защиты соблюдать надо.
Разговор то не про залитие, а про естественное окисление т.к. влажность со временем внутрь щита проникнет просто из воздуха. Луж конечно там не будет, но поверхность медных проводков окисляться будет. Единственное непонятно насколько это повлияет на качество контакта.
А. А не будет ли пофигу в плане того, что например закручен у меня НШВИ винтом в клемме или автомате. На него же в этом месте оказывается давление. Может быть в этом случае окисел туда не дойдёт и само пятно контакта не пострадает? Если это так, то тогда наплевать: пусть вокруг хоть всё поокисляется, лишь бы на контакт не влияло.
О! А вообще это идея. Надо нарыть какой-нить помоечный автомат и АББшный для сравнения, взять НШВИ шестёрку и десятку и закинуть это всё в лимонную кислоту, а потом посушить и посмотреть что будет.
Не так давно на офисе заметил на крыше крыльца такую картину.
Вода и солнце творят чудеса.
А это 2-этажный дом с 3 или 4 квартирами на этаж.
Вот, что с серой гофрой стало.
ПВХ гофра — она для внутренней прокладки. Для внешней надо использовать ПНД.
А чем посоветуете вести отвод от ВЛ вниз по столбу до ящика? Понравилась наводка Buzz, в одном из первых комментов, про жесткие атмосферостойкие ПВХ трубы от DKC. ОК, а что внутрь затягивать? Чем вести от зажимов на алюминиевых проводниках ВЛ до вводного автомата в щите на столбе?
Да получается что уже от СИПа переходить прям у столба на ВВГ и его в трубе тянуть. Или извращаться так, что делать по столбу вертикальную воздушку из СИПа =)
> вертикальную воздушку
вполне кстати распространенное решение. Если есть губоскатка и лишние кронштейны+ сжимы.
CS, Генерал Дрозд, СИП не хочу из-за гемороя с герметизацией ввода в этот ящик. Тоже про ВВГ думал, но он будет незащищен от солнца на последнем отрезке, где четыре проводника будут расходиться к своим проводам (у нас в СНТ магистраль не СИПом, а неизолированная алюминиевая воздушка), придется что-то для их защиты от УФ придумывать. Я просто думал есть какой-то третий вариант — чтобы и солнца/осадков не боялся, и не СИП.
По запросу «атмосферостойкий кабель» Яндекс или СИП предлагает или греющий кабель или не для стационарной проводки варианты..
Я на лето запланировал вынос счётчика на уличный столб, а заодно ввод СИПом заменить на подземный. Вот и прорабатываю детали..
Дык под каждую жилы СИПа ставим PGшки и всё.
А ВВГ можно взять круглым же. Он выпускается.
CS Мне вариант с открытой проводкой в целом не очень нравится. Я ввод/вывод хочу защитить от механического воздействия. Попробую сделать на DKCовских атмосферостойких жестких трубах и ВВГ. Обязательно расскажу, что получилось!
Taxman, атмосферостойкая труба — гуд. К ней через муфту стыкуется армированная труба. Она довольно прочная. На фотке — самая правая (ввод СИПа тут в обычной ПНД).
loa О, круто! Я про армированную трубу не подумал. Думал от атмосферостойкой трубы в ящик заводить придётся через гибкую муфту «труба-коробка» (арт. 57125), а у неё защита сразу падает до IP65 (получается даже ниже, чем у ящика), в отличии от остальных аксессуаров к этим трубам с IP67. Да и механическая прочность у армированной выше. Спасибо за наводку!
А чем трубу к столбу крепили? У них в каталоге вариантов много, не понятно чем надежнее/удобнее..
И как ввод кабеля в трубу наверху организовали? Я чёта муфту «труба-кабель» в каталоге не нашел, что странно..
И ещё вопрос ко всем. Действительно провод заземления нельзя никуда убирать, а только открыто прокладывать, чтобы визуально контролировать состояние? Я когда ТТ себе делал прошлым летом, вроде натыкался на такое требование, но проигнорил т.к. у меня в любом случае сверху всё бетоном заливалось. А из ящика поведу к отдельному контуру, для заземления его и брони ВБбш, хочу сделать в соответствии с требованиями, хотя у нас и анархия в СНТ.
К столбу можно крепить металлическими стяжками (я их называю «духовные скрепы» :) ). Только натяжитель надо, не всегда под рукой есть. У сетевиков обычно есть.
В принципе, морозостойкая стяжка с двойным замком тоже весьма мощная штука, хоть и пластиковая.
А наверху просто гуся сделать из той же армированной трубы. Или пары поворотов на 90 гр. Дождь снизу вверх не падает :)
loa Пасибо тебе за подсказки и инфу!
Товарищи! Подскажите, пожалуйста, а короб (пломбиратор, бокс, как только не пробовал) на DIN-рейку для пломбировки автомата на 4 модуля в природе не существует? Или я поиском не умею пользоваться? На 2 есть, на 3.. А на 4 нет!
Taxman, они, в основном, на четыре модуля и есть. В любом сельпо.
loa, ты про такой как у CS в этом щите — с крышкой? Я про открытый вариант. Я поторопился, похоже, паниковать.. Нашел Шнайдеровские заглушки под мою серию.
Да тоже полно и без крышечки
Существует конечно. Я беру ИЭКовские. Вот тебе два варианта:
IEK КМПн 1/4 (MKP31-N-04-30-135) Бокс для наружной установки (под пломбировку) 4 модуля
IEK КМПн 2/4 (MKP42-N-04-30-12) Бокс для наружной установки (под пломбировку) 4 модуля с крышкой
CS, спасибо! Я уже Шнайдеровские заглушки под пломбировку купил. В одной конторе они витринные были, взял со скидкой.
Ага! Один же фиг-то! =) Главное эта чёртова коробочка.. =)
Блин, не заметил, что ты ответил и коммент свой отредактировал.. Я заглушки взял вместо бокса. Ну, лан, поняли друг-друга=)
Ага, поняли! Заглушки даже может и прикольнее, потому что все эти коробочки достали!
Большое всем спасибо за советы! Вот что у меня получилось..
Ящик этот действительно классный. Я, правда, подвиг с высверливанием отверстий под вводы не стал повторять, купил коронки по металлу..
Атмосферостойкие и армированные трубы DKC действительно гуд, получилось аккуратно и безопасно. Правда крепить их к столбу клипсами оказалось не лучшим решением, низ получилось, а верх пришлось крепить на пластиковых стяжках. «Духовные скрепы», о которых писал loa, подошли бы лучше всего, но у меня нет натяжителя. Кстати, атмосферостойкие трубы у DKC есть двух серий, различаются толщиной стенок. Я взял тяжелую серию на нижний отвод, на верх пошла лёгкая соответственно.
К линии подключился через плашечные зажимы ENSTO, специально предназначенные для отвода от неизолированных алюминиевых линий на медь. Ну и фирменными чехлами их закрыл для пущей брутальности, хотя производитель на этом не настаивает. Открытые роспуски проводов замотал атмосферостойкой изолентой 3М.
Ещё тут обсуждали, как броню кабеля заземлять, я использовал пружину постоянного давления. В интернете этот способ позиционируют, как более надёжный по сравнению с пайкой, хотя для меня решающим оказалось отсутствие соответствующего оборудования.
Заземление дома у меня по системе TT, поэтому не стал соединять броню кабеля с домашним контуром заземления, а сделал отдельный контур для ящика и кабеля. Не знаю насколько это оправданно в электротехническом плане, но проблем вызвать не должно.
Вот как-то так.. Главное, что место в домашнем щите освободилось, теперь есть где почудить =) Ещё раз спасибо всем за советы, и отдельное спасибо CS за блог и этот пост про ящик!!
Taxman Ой, какой приятный шкафчик вышел!
Спасибо за фотки! Вижу и трубы и вижу пружинку для заземления брони! Вот за неё пасибо — я к ним присматриваюсь, а тут как раз на фотке есть =)
Присматриваюсь к этом шкафу. А у кого-то есть опыт по коррозии? Что с ним становится через несколько лет?
Читал отзывы, что корродируют очень даже…
У меня все молчат — никаких отзывов нету. Я читал что АББшные SR на улицу не годятся и иногда краска слазит.
Кородируют. Но по божески, в основном там где сколы краски. У меня третий год висят два на стройке так ни в одном глазу, потому что сам собирал. Могу ещё лениград фоточку запросить.
У меня сложилось впечатление, что ST и SR2 делают едва ли не на одном заводе.
Очень уж похожи.
Я чаще ST юзаю. Если уж они ржавеют (пока жалоб не было), тогда остается только нержавейка. Или жосский пластик; забыл название — антивандальный. Думаю, ржа на сколах может быть, а качество покраски, по-моему, очень хорошее.
Спасибо, буду брать!
Автору блога отдельно спасибо за огромное количества материала.
Ну на счет нескольких лет не скажу.. вешал в конце лета. На сегодняшний день выглядит почти без изменений. На его фоне IEKовское крепление пережило зиму хуже (на фотке). У самого ящика небольшие крапинки ржи появились в местах, где метал имеет изгиб под 90 градусов и, само собой, прокрашен тоньше. И на кромке двери тоже появились вкрапления, в местах, где я её, видимо, немного притёр.
А в целом, отличный ящик! В скором времени буду себе на соседний участок отвод делать, возьму такой же, только чуть-чуть повыше — 600 мм.
В тему коррозионной стойкости шкафа, через 2 года эксплуатации https://www.youtube.com/watch?v=Kc_eYXsoe3s
myagi, что-то совсем жосско. Не верю, если честно. Точнее, думаю, была какая-то проблема: угол ободрали или полили чем-то.
loa возможно электрохимическая коррозия, не зря на металлоконструкции стоит, хз какой ток идёт через корпус шкафа
Товарищи! Кому доводилось использовать «родные» крепления для этих щитов, наподобие R5FB500?
Никак не могу понять, как он крепится к столбу? Точнее как (чем) натягивается лента, входящая в комплект? В каталоге написано «при помощи стандартного инструмента». А какого млять? Натяжителя, отвёртки или чего?
Хочу родное решение использовать, но покупать за 2 000 крепление и по факту понимать, что нужно ещё и на натяжитель раскошелится не вариант..
Обратился с вопросом в ДКС, прошло две недели, не ответили..
С помощью губоскатки это делается.
Да и ленты «вкомплекте» очень короткие.
с помощью натяжителя бандажной ленты, например ИНТ-20 или ИН-20. Для разовой работы смысла покупать такой дорогой инструмент — нету, натяжку ленты можно сделать заворачивая ленту на пассатижи или что-то подобное. В комплекте есть «замок» — типа стальной скобы, как натянули ленту — молотком по замку ударили и она зафиксировалась.
пробовали?
А то я то как раз натягивал, губоскаткой. Пассатижами там даже Володя Динамит не справится.
на круглый столб делал, наверно не так крепко как инструментом, но шкаф не сползал.
на квадратные столбы монтажный профиль и шпильки использую
Спасибо за ответы!! Столб у меня прямоугольный..
Конкретно такой ящик, как в этом посте, я в том году на ИЭКовское крепление вешал, как и CS.
А второй взял больше размером, поэтому хотел родным закрепить, чтоб лишние дырки не дырявить, но, придется..
Taxman Я под жирный шкаф (800х600) взял два комплекта ИЭКовских креплений просто (4 скобы получается).
Дырки — похер, я их через резиновые прокладки (сантехнические, на 1/2) закрываю и влагоизолирую).
Вставлю свои 5 копеек:
1. по поводу ввода СИПа через сальники PG: можно из резины или силикона подходящего сделать втулку с 4 дырками, либо возможно есть специальные уплотнители по типу GSL25 для прохода нагревательного кабеля (в комплекте TKL (TKR) для монтажа муфт нагревательного кабеля);
2. по вводу СИП в модульку: есть сейчас такой наконечник от КВТ (может и ещё кто делает) НШАМ-16 обзывается. Думаю самое нормальное решение.
Я несколько раз уже поюзал эти НШАЛы (так называется луженая версия у EKF).
Контакт с клеммой автомата вряд ли испортится. Вполне годное решение.
Да тоже годное решение.
Я сначала подумал что они медные лужёные, нет оказывается алюминий лужёный.
А то у некоторых заблуждение, что лужёной медью типа ТМЛа (JG от ИЭКа) можно обжимать и медь и алюминий. В корне неверно, сами производители пишут «для опрессовки медных кабелей».
ИЭК в описании на «что-то медное луженое» прямо указывает на возможность соединения алюминия. По-моему, это было про ГМЛ, с вероятностью 95%.
Неа. Я спецом смотрел у ИЭКа и КВТ в руководстве по эксплуатации чётко написано: «наконечник JG предназначен для оконцевания алюм. жил», у КВТ подобная формулировка в т.ч. в описании на сайте.
Я этот вопрос досконально изучил: у нас на работе строители подключили чиллеры в основном ТМЛами и немного их разбавили алюминиевыми. Всё это подцеплено с обоих сторон к медным шинам (самодельным естественно). Ток максимальный 705А, автомат на 800А, уставка на 720А. И когда это всё начало потихоньку греться и выгорать тут и началось!
В общем решение такое: под алюм. наконечники — шайбы ШАМ (алюмомедные), а лужёные наконечники в топку и ставим наконечники ТАМ (тоже алюмомедные).
Соответственно и про гильзы такая же ботва.
А нет! Посмотрел руководство для гильз у ИЭКа.
Блин точно они там для ГАМов и для ГМЛов пишут без разделения что медь и алюминий.
Но на опыте я бы не советовал использовать ГМЛ для алюминия (тем более для наконечников они чётко пишут. А чем они отличаются?).
Если надо медь с алюмом соединить то ГАМ.
Если одинаковые проводники то либо всё алюминий, либо для медных проводников или ГМ или ГМЛ.
Гыгы. А КВТ для гильз ГМЛ пишет «только медь». Я думаю у ИЭКа это чисто ошибка тех кто составляет «Руководство…
Кстати у Легранда тоже дохрена ошибок в каталогах.
mayor72, замечание: сначала думаем, потом пишем один раз. Ещё раз такое увижу — накажу.
Подумай, в чём ценность пяти твоих комментов подряд, если они информируют о «о, можно», «а, хотя КВТ пишет так», «А, и ИЭК пишет так», «А, а вот тут ещё нашёл».
Я думаю, что на ИЭК не стоит ориентироваться. Они могут написать всё, что угодно. Я ориентируюсь на КВТ в плане инструкций и инфы.
Напишу-ка я коммент к этому старому посту, т.к. посты CS, даже старые, в инете находятся на первых местах и кто-то, может, заметит и учтёт для себя.
Так вот, по поводу этих щитов DKC с панелью поимел на днях неприятнейший опыт. Таких щитов в максимальном, по-моему, габарите 1400*800*300 купил 3 штуки для установки в поле (ферма). В целом — терпимо, а вспоминая их скромную цену, так и особенно.
Но вот последний щит я сначала привёз на территорию, а установил только через неделю. Эту неделю он стоял на улице прислонённый к стенке бытовки со снятой дверью (снимал, чтобы легче переносить, ну и вешал уже после установки на место). Результат — щит перекособочило так, что боковая стенка щита от угольника, положенного на верх щита, отклонялась внизу сантиметра на полтора. В результате дверь нормально не закрывалась (в больших щитах там система с роликами на направляющих, так вот нижний ролик упирался в корпус, а верхний наоборот не доставал до положения, в котором он запирал бы дверку). В полевых условиях выравнять не получилось, там явно надо было городить большие струбцины как минимум, так что в качестве полумеры переставил направляющие запорных роликов (в нижней просверлил новое отверстие и приподнял, верхнюю прикрепил через короткую доп. проставку). Щит в итоге закрывается нормально, но надо приподнимать дверку вверх при закрывании. Не критично, он на открывание в нормальном режиме не рассчитан, — но обидно, что получилось коряво.
В общем, щитам этой серии, как минимум большим, жёсткости недостаёт, и это надо учитывать.
a_b Ахаха! Я этот пост буду переписывать, так как линейка шкафов обновилась, и ещё я затестил шкафчик со стеклянной дверью и системой пластронов. Наверное, напишу под конец сентября.
Блин, я немного не понял. Как его так перекособочило-то? Сколько он весил? Он пустой стоял (без монтажной панели)?
И вообще… если он был прислонен к стене — то стена же ровная была.
CS, щит стоял и без монтажной панели (на неё я как раз потихоньку прикручивал всякое), и без двери. Да, стоял, вроде, ровно, я аккуратно прислонил его к стеночке.
Но в итоге он превратился из прямоугольного в параллелепипед, скошенный на бок.
Весит он 63 кг в сборе, поэтому дверь и монтажную панель и снимал, т.к. в одно лицо таскать это всё тяжеловато.
a_b Ну охренеть жесть какая! Странно как-то!
CS, ну вот так вот, сам в шоке, полдня потратил в попытке эту кривулину выправить.
Ну а чтобы добавить позитива — поделюсь лайфхаком для щитов с монтажной панелью. Особенно когда такой щит собирается не весь разом на года, а в него что-то навешивается поэтапно — очень трудоёмко каждый раз снимать монтажную панель, которая становится всё тяжелее, отключать входящие кабели и провода, идущие на дверку. Так вот, просто спасение — резьбовые заклёпки! Позволяют надёжно и аккуратно крепить к монтажной панели на винты всякое, не имея доступа к обратной стороне панели.
Для щитов DKC, чтобы заклёпки нормально влезали, лучше немного увеличить расстояние между монтажной панелью и задней стенкой щита (подложить под неё в точках крепления по гайке, например).
a_b О, ДА!! Резьбовые заклёпки — это КРАЙНЕ КРУТО!
Я ни разу не использовал, но познал их через видео с канала Make It Extreme, где чел делал себе для них инструмент. ОЧЕНЬ ОЧЕНЬ классные! Если какой-то проект под них у меня будет — я куплю инструмент.
Прям какой то детский железный конструктор.
Подразумевается, что вешаться он будет на внешние петли, я думаю.
CS, Доступ к монтажным отверстиям на задней стенки для крепления на поверхность можно осуществить через отверстие для защёлки пластрона. Но заранее дополнительно пробить дополнительное отверстие на боковине рамы. Вообще, неплохо бы, чтобы производитель это делал сам и соблюдал соостность отверстий.
Что касается резьбовых заклепок. Val Vas в видео для себя сделал заклёпочник именно с удлиненным носиком, что бы можно было устанавливать в глубоких щитах, насколько я понял. Сами заклепки в основном в доступны магазинах «у дома» стальные, но существуют и алюминиевые. Алюминиевые как понимаете устанавливать легче, я такие заказывал на АлиЭкспресс.
Spo1ler Дооо! Куча железочек, и все надо соединить, скрутить и защёлкнуть!
Но прикольно. Мне понравилось, и я ожидал худшего.
Ааа! Точно! Есть же внешние петли, про которые я нафиг позабыл!
ProBel Ты как-то путано написал. Как будто нейросеть писала =)
Я не понял про:
Что ты имел ввиду? Что если вынуть крайние узкие маленькие пластроны, то через их отверстия будет доступ к гайкам монтажной панели?
…и про:
Что ты называешь рамой? Я говорил про доступ к монтажной панели и к креплению шкафа на стене через штатные отверстия.
Заклепки доступны алюминиевые, стальные оцинкованные и из нержавеющей стали.
По форме они доступны с потайным бортиком, с циллиндрическим бортиком и с увеличенным бортиком. Бортик (фланец) — та часть что поверх листа остается после установки. Потайные в тонкий металл плохо ставятся т.к. под них зенковку нужно делать чтобы в ней фланец утопить.
Само тело заклепки может быть гладкое, с накаткой и шестигранник. Гладкая плохо зажимается и может проворачиваться после установки.
Так же есть глухие — отверстие с резьбой заглушено, но как и шестигранные это для всяких узкоспециальных применений.