Пример схемы и компоновки щита ВРУ для дачного дома
Предупреждаю: я несколько не ориентируюсь в глубоких технических моментах данной темы, потому что редко с ней сталкивался (и сейчас в неё углубляюсь), и пост больше будет относиться к взгляду словами монтажника. Поэтому просьба не стесняться и в комментариях указывать на ошибки и неточности. Пост мне нужен для того, чтобы перестать пояснять заказчикам одно и тоже про подземный ввод, системы заземления и убрать кучу поверхностных вопросов, на которые мне надоело расписывать длинные простыни текста по мылу.
Вопросы на тему ввода больше всего возникают во всяком дачном строительстве, и кончаются обычно всякими «А мне тут выделили 15 кВт три фазы». После этого человек думает о том, что он достаточно сказал, и сразу же ждёт от меня быстрый и адский просчёт щитка. И если в случае обычной квартиры это сразу означает три фазы, ноль и PE, счётчик в этажном щите и вводной автомат номиналом 25А, то в случае дачного строительства эти слова обычно начинают длинную переписку и детальные расспросы о вводе.
В дачном строительстве оказывается, что ввод электричества в дом может быть сделан разными способами и по разным техническим условиям. И вот именно их все я хочу кратко рассмотреть и дать какие-то простейшие рекомендации вида «Если у вас так — делайте вот это; если не так — делайте вон то» (блин — и только что откатал ещё одно мыло на эту же тему).
Картинок будет мало, а текста много. Панеслась =)
Итак, в случае электрики в дачных домах возникает следующий ряд вопросов, которые надо выяснить и решить:
- Какую систему заземления получится сделать в конкретном случае. Это зависит от состояния магистральной питающей линии, трансформаторной подстанции и требований к ВРУ и узлу учёта;
- Каким должен быть узел учёта в ВРУ и где он дожен находиться: на столбе или в доме, что надо пломбировать (счётчик, вводной автомат, рубильник);
- Какой тип ввода в дом использовать. Обычно это или воздушный или подземный ввод. В случае воздушного ввода надо ещё подумать о молниезащите (установить УЗИП).
Причём все эти вопросы взаимосвязаны: если будет воздушный ввод, а узел учёта на столбе — то может не получиться сделать систему заземления TN-C-S, которая более предпочтительна.
Контур заземления
Сначала говорим про самое сложное — системы заземления. Наша задача: по любому обеспечить себе защитный проводник PE, потому что в современных сетях без него никуда. Если в многоквартирных жилых домах за нас уже побеспокоились и предоставили нам его в чистом виде или оставили возможность выделить его из нуля стояка (при определённых условиях, о которых я писал в посте про ввод и этажный щиток), то в данном случае надо делать всё самим с нуля.
Общий смысл следующий: в первую очередь мы обеспечиваем себя натуральным и настоящим заземлением. В его именно оригинальной сути: втыкаем в почву что-то проводящее (много железок) и делаем от него провод в дом. И при определённых условиях, к которым обязательно надо стремиться, мы выполняем повторное заземление нуля, который к нам приходит на вводе. Соответственно повторное заземление нуля надо делать на вводе, до всех узлов учёта и коммутационных аппаратов, а на это как раз и влияют требования к узлу учёта.
Итак, заземление. В Сети есть куча картинок, видео и расхожая фраза «забить три уголка в землю, обварить и отвести стальную полосу». Но мы попробуем детально разобраться, докопаться до смысла этих действий с тем, чтобы понимать то, что делается, и уметь в разных условиях решить задачу по разному.
Во-первых, надо выбрать место для организации контура заземления. Лучше всего подыскать место, которое всегда остаётся влажным, но не слишком мокрым. То-есть закопать его в сточную канаву не пройдёт, а вот рядом с ней — возможно. Следующий важный момент, на всякий случай, — чтобы контур заземления был на расстоянии от людей. В случае серьёзной аварии вокруг контура может возникнуть шаговое напряжение, величина которого как раз уменьшается в зависимости от расстояния.
Во-вторых, изготавливать контур следует при помощи очень надёжных способов соединений. Лучше всего сваркой, но годятся и болтовые соединения, тем более что некоторые системы готового заземления используют именно этот способ. Напоминаю, что сам провод заземления, которым оно подводится к ВРУ должен иметь механическую прочность. Поэтому как раз в качестве него и используют стальную полосу или проволоку.
В-третьих, контур заземления после изготовления надо проверить. Для этого существуют специальные приборы, которые стоят дорого. В бытовых условиях качество контура можно проверить так. Взять какую-нибудь мощную нагрузку (вполне хватит электрочайника или обогревателя) и подключить её двумя способами: между фазой-нулём ввода и между фазой и контуром заземления. Далее замерить тестером напряжение на нагрузке в обоих случаях и, если оно более-менее равно — значит контур хороший. Если же вы получили 60 вольт — добавляйте железок.
Если вам лень возиться с кучей суровых мужиков и молотом, чтобы забивать уголки, то можно посмотреть в сторону модульных систем заземления. Такие системы состоят из отдельных штырей, которые скручиваются между собой и забиваются на нужную длину в землю, а так же имеют кучу всяких соединителей и аксессуаров. Вот, например. такая система от DKC: http://dkc.ru/ru/catalog/438_/ и она же в удобоваримом виде в каталоге АБН: http://abn.ru/catalog/dkc/jupiter/ground.shtml. Обычно на такие системы есть насадка для перфоратора, которая позволяет им в режиме отбойника легко забить всё одним человеком. Вот даже ещё и видюшка была: http://www.youtube.com/watch?v=Ma_cm1H0WWI.
Контур заземления сделали. Следующая штуковина. ГЗШ — Главная Заземляющая Шина. Если говорить в глобальном варианте — это то место, куда приходит контур заземления в ВРУ. Обычно это адская железка с болтами, на которую прикручивается проводник от контура. Мне тоже задают вопросы о том, как её лучше сделать. Блин! Это просто ЖЕЛЕЗКА. Если вы привели свою стальную полосу от контура заземления в здание — прибейте её на стену здания (или щита) и наварите на неё штук пять болтов. Вот вам и ГЗШ. Опять же существуют и заранее сделанные варианты, от того же DKC, в которые можно зажать стальную проволоку или полосу.
Если вокруг есть какие-то массивные металлические конструкции, надёжно закопанные в землю, то их тоже надо своими проводниками присоединить к ГЗШ. Это могут быть какая-нибудь обсадная стальная труба от скважины; заранее специально выведенная проволока от арматуры фундамента, если внутри фундамента арматура между собой скреплена и имеет электрический контакт, металлическая труба водоснабжения и т.д. А вот какой-нибудь металлический забор подключать не стоит: он закопан не так глубоко, как требуется.
Положим, мы родили контур заземления, протестировали его и вывели на ГЗШ. Теперь начинается другой этап колдунства.
Магистральная линия
Надо разобраться со вводом и с питающей магистралью дачной сети. Нам нужно оценить её надёжность и состояние. По идее, она всегда должна быть в хорошем состоянии, но обычно её не обслуживают, сказать ничего не могут, и её, как и стояки многоквартирного дома, приходится оценивать на глаз.
Напоминаю: наша задача сделать повторное заземление приходящего к нам от ввода нуля. То-есть, посадить его на ГЗШ. Это делается для того, чтобы увеличить надёжность и безопасность системы электроснабжения. Представьте ситуацию: где-то на части магистральной линии отгорел ноль. А у нас все нагрузки так или иначе включены между фазой и нулём. Если в этом случае мы не имеем повторного заземления нуля, на нём мы получаем всё что угодно по напряжению: фаза проходит через технику и оказывается на нуле, висящем в воздухе. Правильно: выход следующий. Так как ноль низкого напряжения на трансформаторной подстанции всегда заземляется, то и мы его ещё раз у себя, местно, заземлим.
НО! Если мы будем иметь хилую магистральную линию, которая дышит на ладан, то в случае отгорания нуля на ней наше повторное заземление станет рабочим нулём для всей этой линии. Тут два варианта: или прокатит и всё будет хорошо, если нагрузка на магистральную линию небольшая, или же из-за резко возросшего тока по нашему контуру заземления, его проводники будут греться и чего-нибудь подожгут.
Поэтому смотрим на столбы. Если мы видим на них свежую линию, выполненную проводом СИП4 (который сейчас стал стандартом для воздушных линий), если нам согласны выделить достаточную мощность (скажем, номинал вводного автомат 32..40А для однофазного ввода и 25 А или более для трёхфазного) — линия вполне хорошая. Это примерно так же, как я когда-то писал про многоквартирный дом: «Загляните в этажный щит. Если у вас там новые цветные провода — у вас была реконструкция стояка».
Дополнительно у некоторых столбов может быть выполнено то самое повторное заземление магистрального нуля по всей линии. В зависимости от исполнения оно может выглядеть как стальная проволока, спускающаяся со столба в землю, или же один из проводов магистральной линии будет присоединён к части арматуры столба, используя специальный кусок железки вверху этого столба. Повторное заземление линии может выполняться через несколько столбов, так что придётся побегать. Если оно есть — однозначно считаем линию хорошей и стремимся делать TN-C-S.
Если же наша линия гнилая, хилая, и выполнена каким-нибудь неизолированным алюминием, который закреплён на фарфоровых изоляторах, то скорее всего повторно заземлять ноль будет рисковым делом, и вам придётся использовать систему TT.
Узел учёта
Шаг далее. Узел учёта. Вот тут уже что-то делать так, как нужно, мы права почти не имеем, и обязаны послушать строгие рекомендации той конторы, которая нам будет поставлять электричество. И тут тоже есть западло — само расположение щита учёта и требования к его начинке.
Сейчас учёт стали выносить из домов на столбы рядом с ними для избежания воровства электроэнергии. На столбе требуется поставить щиток, в котором есть вводной автомат и счётчик, и это вносит следующее западло:
- Так как повторное заземление нуля надо выполнять до узла учёта, то нам приходится делать его прямо у щитка и то, если разрешат что-либо менять в этом щите. Причём если ввод в дом дальше идёт по воздуху — то смысл PE теряется, и в доме надо что-то изобретать заново.
- В некоторых случаях такой щиток уже заранее стоит (это всякие посёлки с рекламой «Все коммуникации уже подведены»); в нём на вводе стоит автомат, который разрывает ещё и ноль. Если в нулевом проводнике у нас имеется хоть какое-то коммутационное устройство, то мы уже никогда не сможем считать его PEN’ом и вынуждены использовать систему TT.
Пример такого щитка показан ниже:
Пример щитка ВРУ на столбе от застройщика
Тут застройщик поставил рубильник до счётчика, что есть хорошо, и вводной автомат после счётчика. У счётчика торчит радиомодем для удалённого съёма показаний и дистанционного контроля выделенной мощности. Хоть вводной автомат стоит на 32А, но мощность ограничили 15ю киловаттами. И, самое главное, линия новая — а сделать ничего нельзя. Щит трогать мы не имеем права, и вынуждены использовать систему TT, которая более опасна чем TN-C-S.
А вот другой щит. Он стоит уже в доме, и его можно переделать и привести к системе TN-C-S.
Пример ещё одного щитка ВРУ в доме
Поэтому вопрос о начинке щитка следует тоже уточнить перед тем, как делать что-то со вводом электричества. Надо получить или технические условия, или докопаться до местного электрика, который скажет допустимый номинал вводного автомата и укажет то, что надо пломбировать.
В идеальном варианте следует добиваться установки щитка в доме, где-то в подвале или в служебном помещении на первом этаже дома. Щиток на фасаде дома тоже очень идеальный вариант для организации нормальной системы электроснабжения.
Тут у меня вопрос к общественности: А если у нас щиток учёта на столбе, но вводной автомат там трёхполюсный, а ноль просто так проходит через счётчик — мы можем после этого узла учёта в доме посчитать этот ноль PEN’ом, повторно его заземлить и разделить на PE и N?
По идее — не можем.
После того, как разобрались с узлом учёта, разбираемся с тем, как подать электричество в дом. Понятно что если узел учёта стоит в доме, то, конечно же, до него надо думать о вводе =)
Ввод в дом
Есть два типа ввода в дом: это подземный кабель и воздушный ввод. Над ними тоже нужно подумать и решить, какой из них лучше и удобнее.
Подземный кабель позволяет избавиться от некрасивых проводов, которые портят фасад дома. Но самое главное — мы можем перейти TN-C-S около столба с узлом учёта и довести до дома цельный кабель сразу с PE. Зато подземный кабель сложнее прокладывать и он стоит дороже: требуется использовать только бронированый кабель типа ВБбШВ.
Мне подземный ввод видится так (тут тоже меня можно поправлять). На столбе должен быть или узел учёта, или какой-то разъединитель, чтобы снимать питание с кабеля целиком. Пусть он будет в ящике и опломбирован и т.д. После этого кабель спускается по столбу в землю. На высоте менее 2 метров (ну или по всей высоте) мы дополнительно защищаем его от механических повреждений или стальной трубой, или стальным уголком. Далее кабель закапывается в землю и подводится к дому. В доме у нас или уже ГРЩ (Главный Распределительный Щит) или узел учёта, совмещённый с ним же.
Воздушный ввод делается проводом марки СИП-4 (у которого все жилы изолированные; СИП расшифровывается как Самонесущий Изолированный Провод), и делается на первый взгляд проще простого: натянул провод на специальных анкерных зажимах, специальными прокалывающими сжимами подключился к магистрали — и всё.
Но на самом деле у такого ввода есть некоторые особенности:
- Воздушный ввод имеет меньшую надёжность чем подземный. Поэтому никакие фишки вида «поставили на столбе узел учёта, там перешли на TN-C-S с PE и протянули это в дом» не пройдут. В дом может прийти или только N (если магистральная линия хилая) или PEN, который обязательно надо повторно заземлять.
- В воздушный ввод может ударить молния. Поэтому в доме (а лучше всего — в щитке на фасаде дома) надо ставить УЗИП (Устройство Защиты от Импульсных Перенапряжений).
Итоги
Если подбить всю информацию, то получается следующее:
- Выясняем требования к узлу учёта. Где он должен находиться, сколько мощности дают, что пломбировать, сколько полюсов у вводного рубильника/автомата можно делать;
- Выясняем состояние магистральной линии. Можно ли делать повторное заземление нуля, или же линия хилая?
- Принимаем решение о том, какой ввод будем делать в дом;
- В любом варианте делаем и проверяем контур заземления;
- Собираем (ну или уже осмысливаем собранный, если он достался от застройщика) щиток учёта / ГРЩ;
- Собираем все остальные щиты.
Если описанное разделение нуля представить на схемах, то получается так:
Пример схемы щита для системы TT
В случае системы TT у нас есть две отдельные шины нуля и PE, которые не соединены между собой. Фактически, нулевая шина на вводе нам не нужна, поэтому из всех шин остаётся только ГЗШ.
У системы TT есть важная особенность. Так как рабочий ноль от магистральной линии не имеет повторного заземления, то в случае какой-нибудь аварии (отгорания нуля, схлёстывания проводов) на нуле может быть ЛЮБОЕ напряжение! Поэтому в случае использования системы TT мы снова несколько попадаем на деньги, так как вынуждены ставить УЗО на все-все линии для повышения безопасности. УЗО будет срабатывать по утечке как с фазы на PE, так и с нуля (если там будет достаточное для этого напряжение) на PE. Через кабель или через человека =)
Система TN-C-S более защищена от всех этих чудес. В этом случае наш «ноль» со столба уже называется PEN и, чтобы разделить его на PE и N, мы повторно его заземляем, подключая на ГЗШ.
Пример схемы щита для системы TN-C-S
Тогда даже если PEN где-то оторвётся или отвалится, у нас всё равно всё будет работать. А если на нём появится опасное напряжение, то будет обычное короткое замыкание фаз на землю в пределах нашего участка линии. В случе системы TN-C-S мы можем не ставить УЗО на некоторые линии (например, в сухих помещениях).
Обратите внимание на эти схемы. Они нарисованы в двух вариантах специально для того, чтобы показать следующее. В некоторых случаях с монтажом щитка учёта извращаются так хитро, чтобы оставить возможность позже перейти с системы TT на систему TN-C-S. Например, если подключить PEN не сразу к ГЗШ, как нарисовано у меня на нижнем рисунке, а к шине N, то мы получим следующее:
- Если не соединять шины N и ГЗШ перемычкой — у нас будет TT;
- А если соединить — будет TN-C-S;
В большинстве случаев эти шины необходимо пломбировать. И иногда в качестве них можно использовать рапределительные блоки типа BRU или другие подходящие (например, в 2016 году появились ещё и блоки DBL).
Мне в скором времени придётся монтировать щиток учёта по схеме из заголовка статьи, поэтому своих фоток я сюда позже добавлю. А пока вот красивое описание ВРУ от моего коллеги Марсика (El-Fi.Net): http://www.el-fi.net/2012/08/blog-post_2588.html.
ЗЫ. Я могу запилить небольшой обзорчик провода СИП, если это надо. Мне самому интересно, как там и чего. Кому-то ещё интересно?
Проекту исполнилось 15 лет! Поддержать проект материально, проспонсировать проекты Автора или сделать ему подарок можно на этой странице: "Донаты и Спонсорство, Список Желаний".
Жду обзор СИПа!
ОКей =)) Но не так быстро будет — опять со свободных денег =))
Либо прокладывать кабель с сечением адекватному магистрали.
Заметил что у нас новая мода появилась прокладывать электрические кабели под землёй в водопроводных полиэтиленовых трубах (методом прокола). Начиная от светофоров заканчивая линиями 6-10 кВ
Про укладку в сваренной ПНД: на Рублёвке так 110 и 220 кВ закопано…
1. ГЗШ не обязательно делать отдельно. PE шина ВРУ может являться ГЗШ.
2. Я всегда делал разделение PEN на PE и N после счетчика, проблем никогда не возникало. Но это от конкретного сбыта зависит. У них у всех свои заебы.
3. Кабель, проложенный от столба до ВРУ, не обязательно должен быть бронированным. Можно и обычный ВВГ взять, но прокладывать его необходимо в двухстенной ПНД-трубе.
4. Коммутационный аппарат на столбе не обязателен. Некоторые отводы на орехах сделаны. Но сечение кабеля необходимо брать такое же, как и сечение ЛЭП.
5. Если даже кабель от столба идет под землей, то УЗИП все равно обязателен, т.к. к столбу кабель идет по воздуху. В современных поселках подземные линии делают сразу от транса. Вот там УЗИП не нужен.
6. УЗО в системе ТТ необходимы для того, что так очень часто токи КЗ малы, что не позволяют отключиться автоматам за 0,4с для групповых линий и за 5с для ввода.
А вон на МастерСити уже поднимали: Вот здесь
Раз уже пилишь FAQ, то вот уже по молниезащите: http://www.mastercity.ru/forums/elektrika-i-slabotochka/elektrika/t182917-help-po-molniezashite-i-zashite-ot-impulsnyh-perenapryazhenij/
Вот как-то так
Чуть замечаний: СИП4 — для устройства абонентских ответвлений, марка провода магистралей — СИП2 (СИП2А).
И по марке кабеля подземного ввода — для хороших сечений (от 16 и выше) нет никакой необходимости применения меди. АВБбШв — лучший выбор. Разница в стоимости в 3-7 раз для больших расстояний сильно ударяет по кошельку.
У нас тем же занимаются. Вроде как это горизонтальное бурение. И ещё ЛЭП 110 кВ закапывают в хитрые трубы. Я мимо одной подстанции проходил — видел.
Estranged Огромное спасибо за комменты. Я их вполне осмысляю. Только про коммутационный автомат на столбе вопрос вот какой. Положим, узел учёта находится в доме. А если какое-то ЧП, пожар — то как напругу снять со ввода? Я поэтому про разъединитель на столбе и подумал.
Про УЗИИ согласен. Получается что в любом варианте уже на вводе в дом нужен УЗИП и точка.
Asogor С алюминием тоже согласен; это на МастерСити обсуждал народ — что иногда дешевле взять АВБбШВ бОльшего сечения, чем обычный ВБбШВ.
А в СИП2 кажется одна жила не изолированная, а просто проволокой идёт?
Эльфу отдельное спасибо =)) За то что МастерСити внимательно читает.
Я говорю честно: мне всегда было пофигу, но вдруг невольно начал разбираться.
CS
Если вводной кабель в дом идет под землей от трансформаторной подстанции, то УЗИП не нужен. Сейчас это не редкость в коттеджных поселках.
У меня в дом кабель идет от столба под землей, на столбе СИП, понятное дело изолированный. И СИП этот прямо от трансформатора идет. УЗИП нет, уж больно они дорогие. В прошлом году гроза была сильная. Итог: две зарядки для шуруповертов у строителей и блок питания у спутникового ресивера у меня отправились в страну вечной охоты.
Про разъединитель на столбе. Сейчас, все-таки, принято щиты со счетчиками выносить за пределы участков. В СНТ и деревнях их делают на столбах, чтобы не воровали. А в коттеджных поселках ставят РЩ на несколько домов или на всю улицу сразу, потому что некоторые хозяева просто не пускают представителей управляющей конторы в свой дом. Но жильцы все равно всегда просят поставить счетчик и в их щите, но не для коммерческого учета, а для технического, чтобы их самих потом управляющая контора на лишние деньги не разводила.
Да всегда пожалуйста ;) =)
Я просто уже слышал вопросы: «А чем отличается УЗИП I класса от УЗИП II класса?» И так далее.
=))
Алюминий дешевле. Но, по нормативам, срок жизни алюминиевой проводки 15 лет, медной — 25. Реально больше, конечно. У меня у самого в квартире алюминий, а дом 1967 года постройки. Все руки никак не дойдут. Заказчик всегда без проблем переплачивает за лишние 10 лет жизни кабеля, потому что всегда думает, что дом минимум на 50 лет строит.
Ща тебе Донецкий их как назадаёт =))) Только держись =))
Estranged Да, логично. В жопу эти разъединители. Сейчас и правда всё на столбах.
А чо мне-то?! ;)
Да, и еще одно мнение «Для молниеотвода и заземления РЕ нужны разные контура» — послать нафиг надо. Пока никого не уебало.
В На участке 2 дома. Ввод сделан в первый дом хрен знает когда и кем.
Организована TN-C-S, но линия никакущая на гнилых опорах.(без повторныйх заземлений) Недавно конторой было сделана АСКУЭ на эти гнилые опоры)))
СИП от аллюминиевых проводов вкруговую по опорам спускается к пластмассовому щитку со счетчиком, потом снова вверх к тому месту где раньше был подключен кабель… Иии снова вниз)) Думаю переделать этот трэш, и подключить сразу кабель к вводному автомату, идущему после счетчика, хотя он 3-х полюсный и N- подключен к счетчику. До счетчика есстественно есть рубильник — 4-х полюсный. Уже запломбированы они все. Надо как-нить разрулить это всё — а то плакать хочется))
С вводом допустим разберемся.
В 1-ый дом в подвал приходит кабель. Где стоит Щиток со старым счетчиком… Так вот там есть ГЗЩ на которой и организована TN-C-S. (В реале это всего-лишь хилый Кросс- модуль IEK)))) На волне всего этого там еще стоит АВР с генератором, Ручное управление Генератор — СЕТЬ, сделанное проводом ПуГВ 4.0. Бл..вот неужели нельзя этим суцка установщикам Генератора посмотреть номинал вводного автомата 40А и хотя-бы со здравым смыслом сделать 6.0- в идеале 10 мм.
Имеется инвертор — к которому подключена «ответственная» электрика в доме..
В щиток со всем эти — ох как не хочется лезть- а надо)) Но систему однозначно нужно переводить в TT/
Лады, всё херня..
2- ой Дом подключен — Внимание!!…. после первого — через 4! щитка)Через кучу рубильников и автоматов… На фасаде дома стоит щиток с рубильником/ питающий кабель NYM 5×6.0.
Вот там то и думаем сделать повторное заземление PE — повторное заземление лишним не бывает) Тем более что там ну уж очень разветвленная сеть.
Вот вопрос к общественности. — Когда включен генератор, то начинают мерцать люминисцентные лампочки, хотя выключатели без подсветки.В чем проблема?
Возможно дело в том, что геник Однофазный — а питающая сеть Трехфазная. Фаза от Геника разтаривается и получается, где раньше было 380, прирабочем гене — 0 В)))
Возможно на Ноль выносится какой-то потенциал и Лампочки начинают мерцать. Теперь думаю как с этим разобраться.
EGN
Сделайте 2 контура, по одному на каждый дом. И свою ТТ в каждом доме.
Нагрузки-то мерцают однофазные. Им пофиг, какой там гена стоит. А в ручном управлении «Генератор-Сеть» ноль рубится или только фазы?
что-то меня четырёхполюсник на вводе в дом напрягает … ну как-бы разъединитель, значит сгорит (пускай через 20ть) .. и 25% что это N будет
РЕN через счётчик проходить не должен
Estranged
ТТ — на каждый дом… в принципе идея, А в чем плюсы от совместной ТТ на два дома вместе? Не проблема не подключать PE вводного кабеля на фасадном щитке где будет заземление.
На ручном управлении генератор-сеть, я так понимаю ноль должен обрубаться.. вот только сомневаюсь что так и есть.. Потому что там была такая проблема. Когда устанавливали счетчики АСКУЭ, поменяли фазы местами и в ручном управлении При попытке переключения обрубало вводной,на генераторе, на опоре Автоматы, после всего-лишь замены фаз местами все проблемы куда-то улетучивались.!?!??
Никаких схем подключения всего-того, что там есть конечно же нет. Никакой фазировки — Вся разводка Ручного управления сделана синим проводом.
А вот еще что.. Может ли быть проблема в АВР генератора, где на магнитных пускателях как раз-таки и организовано вся эта система отключения трехфазной сети, и подключения однофазного генератора к такой же трехфазной сети дома?
Хм.. интересно — в каких случаях рекомендуется устанавливать 4-х полюсные автоматы/рубильники в 3-х фазной сети? Ноль конечно рвать нежелательно, но всё же..
А PEN в счетчик, конечно подключяется — на 2 последних клеммы (хоть они и соединены внутри) входящий/уходящий.. нагрузки то однофазные.
Вот еще что — там адовый перекос фаз — 250-265/227-235/215-225.
Подумываем о стабилизаторе, т.к. Добиться от местных сетей вразумительных действий — нереально. А если ставить, то походу на все 3 фазы. На 26-30 кВт — неплохо будет стоить… а возможно это лишнее. Но постоянные скачки за 265В по ночам вводят Автоматику Генератора в ступор — он то заведется/останавливается и.т.д. Ставить уставку выше… что-то многовато.
Оу =)) Я кратко, что знаю.
1. При переключении сеть-генератор ноль надо рвать обязательно. Поэтому у меня вон в щитах на три фазы всегда 4х полюсные рубильники торчат.
2. На вводе, ИМХО, рвать всегда лучше всё, кроме PE и PEN. Поэтому я рву фазы-ноль.
На Вашей схеме от шины N отходит всего один провод N до вводного автомата. Так есть ли смысл ставить тут шину N с перемычкой к шине PE?
Есть. Поставили перемычку — будет TN-C-S, убрали — будет TT
а почему так? что может произойти если ноль не рвать например?
To CS: C неизолированной жилой это СИП-1. У нас, по-моему 99% воздушных сетей 0,4 кВ СИП-2 выполняются. Все сетевые организации в техусловиях его указывают.
Есть еще СИП-3 — для ВЛ 6-10 кВ.
Спрашивай если что. Я только за последний год около 12 км СИПа построил — посредь ночи пьяный могу типовые узлы изобразить :-)))))))
TO Estranged:
Укладка медного бронированного кабеля в землю должна быть обоснована очень серьезными причинами. Поскольку в техусловиях сетевые организации прямо указывают марку кабеля: «выполнить кабелем АВБбШв, сечение определить проектом».
Я лично медный кабель в проекте встречал лишь один раз — когда КЛ проходила между существующими коммуникациями и 4 алюминиевых кабеля по ширине в траншею не вписывались, проектировщик нарисовал 2 медных. Значительно дешевле обошлась перекладка 30 м теплотрассы в лотках, чем применение медного кабеля.
Energon1981
Ничего хорошего не будет. Упало сетевое напряжение до 100В, у генератора сработало реле контроля напряжения и пошла команда на запуск. И получается, что объединяется ноль сетевой с нулем от генератора.
Asogor
А я вот наоборот, бронированный алюминий видел только пару раз. Занимаюсь коттеджами и коттеджными поселками. Там только медь.
2 CS: если на последней схеме второго рисунка убрать перемычку между шинами, то N рубильника зависнет в воздухе. :D Поправьте пожалуйста.
А бывает ли в природе провод СИП-5? Тут в рамках ликвидации персонального крематория у тестя на даче заменили алюминиевую воздушку со столба к дому на такой провод, а я о нем раньше ничего не слышал. Даже маркировку уточнял, думал тесть что-то напутал.
ГОСТ Р 52373-2005… СИП…
а СИП-5 потолще СИП-4…
По поводу УЗИП на вводе в дачный дом/коттедж.
Есть идея рассмотреть применение УЗИП на вводе в дом не только как защиту от наведённых перенапряжений от разрядов молнии, но и как своего рода защиту от высоковольтного пробоя первичной стороны ТП (6-10 кВ, а в ряде новомодных случаев — видел в Карелии — и 35 кВ) на корпус ТП при одновременно плохом состоянии заземляющего устройства на ТП — плохой контакт заземляющего проводника от корпуса ТП до заземлителей или сгнивших заземлителей. Особенно это касается дачных посёлков со старыми или плохо обслуживаемыми ТП.
При неисправном заземлении есть вероятность получить в проводке дома высокий потенциал на нуле (и фазах) линии 0,4 кВ относительно «земли», если произойдёт пробой или утечка в высоковольтных изоляторах на корпус ТП. При исправном заземлении ТП, потенциал «уйдёт» в землю, при неисправном (высоком сопротивлении) — начнёт распространяться по нулю и фазам 0,4 кВ относительно «земли».
Также, надо учитывать, что длина ВЛ 0,4 кВ по посёлку значительно меньше длины ВЛ 6-10 кВ, которая, к тому же, часто идёт по незащищённой местности, и имеет больше шансов словить перенапряжение от разряда молнии. Как известно, на «высокой» стороне ТП стоят ограничители перенапряжений (ОПН), которые заземлены на корпус ТП. При плохом заземлении ТП и одновременном срабатывании ОПНов, есть вероятность выноса наведённого напряжения с «высокой» стороны ТП на «низкую». Если уж делается проводка в новом доме, делается собственное заземление, думаю, экономить 10 тыс. макс. на ОПНе — не те деньги.
Для примера.
1. На форуме ixbt.com (49-я «палата») представитель производителя ЗАСов приводил пример, как у него отвалилось заземление ТП, а пробой изолятора по высокой стороне привёл к наличию потенциала в 500 В относительно «земли» на линии 0,4 кВ.
2. В моей правктике был подобный случай на объекте технологической связи нефтепровода. Аналогичная неисправность на мачтовой ТП объекта (пробой изолятора на высокой стороне + плохое заземление ТП) — на объекте нарушилась нормальная работа системы бесперебойного питания оборудования связи. К счастью, перенапряжение от разряда через повреждённый изолятор «высокой» стороны ТП не было настолько значительным, чтобы вывести из строя систему бесперебойного питания, но сказалось на системе внутренней защиты бесперебойника.
Blinov Sergey
А какие ОПН стоят по 10тыс.руб? Мне все по 30тыс попадаются.
И? и что тут такого страшного?
Ориентировался на цены в «Электромонтаж».
кто объяснит почему нельзя заземлять PEN после счетчика?
PEN после счетчика нельзя заземлять хотя-бы для того, чтобы уравнивающий ток не протекал через счётчик — ему это может очень не понравиться.
Вводной автомат после воздушной линии на доме.После него открыто проложен NYM до щитка в доме. Полоса от заземление выходит из земли снаружи дома в районе расположения щита в доме. Повторно заземлить можно ли из щита привести ноль на эту полосу?
Повторное заземление на вводе должно быть…
а заземлять нельзя…?
Как это понять…?
SKB72
СМОТРЯ КАКОЕ СЕЧЕНИЕ NYM (PEN не менее 10 мм по меди)
Nym 6 мм. Везде написано что заземляющий провод надо 10 мм, а повторно можно сделать 6 мм?
в смысле повторное заземление?
нет. PEN до ГЗШ должен быть не менее 10 мм медь или 16 мм алюм, в том числе и от ГЗШ до контура ЗУ не менее 10 мм МЕДЬ.
Чего-то последнее я про ввод не понял. Если там NYM после вводного автомата — то скока там полюсов-то в автомате? Вы хотите ноль повторно заземлить? А его после вводного автомата всё ещё можо считать PEN-ом?
Картинко поправил.
CS, у меня такая мысля. Текста нужно чуток убавить, оставить только выжимки, а ссылок на Мастерсити добавить — для интересующихся подробностями. Также сделать больше фото конкретных узлов: крепление СИПа к фасаду (разные типы фасадов), соединение с ВВГ (прокалывающие сжимы), спуск к узлу учета (крепление к фасаду), ввод в дом (труба с уклоном, уплотнение), подход заземления (полоса из земли, прикрепление заземляющего проводника). Фото самого заземления на разных стадиях изготовления. Больше фото готовых узлов учета с разными типами заземления. УЗИП — подключение.
Также не затронут вопрос с молниезащитой.
Все написанное — ИМХО, как я бы делал такой пост…
После вводного автомата NYM.Автомат 3 полюса. А сколько должно быть полюсов?
2andrewkhv Да ну его! Пост вообще у меня и писался как-то дня три через задницу. Не заладился он. Ну не понимаю я в этих ВРУ ни фига особо. Если выбирать о том, что мне интереснее — мне тут Meldir постоянно, когда со мной тусит, про Siemens Logo втирает. Я бы может и им позанимался по приколу.
А ВРУ эти нахрен. Потому что всё кончается какой-то хренью, в которой мне лень разбираться. Особенно заочно.
И всякие эти дачные хни. Автозапуски генератора, АВРы… Нет, это прикольно всё. Но я так заочно не могу нести ответственность за какой-нить автозапуск. Пока сам не протестирую лично.
Поэтому для дачной хни я буду собирать щитки в виде чёрных ящиков. Типа «вот откуда-то пришёл ввод, TN-C-S или TT». И всё — собираем щит. Ну максимум какие-то там рекомендации вида «ну вот когда-то был пост, там кое-что можно прочитать».
Так что впизду этот пост. Вот! Пусть висит как есть.
2skb72 Ну чтобы ноль не разрывался. Да фигня какая-то. Получается, что ни хрена ничего не правильно. И что всегда надо рожать ВРУ и там делать повторное заземление. А уже оттуда — пятипроводку.
skb72
получается либо NYM брать большим сечением, или устанавливать ВРУ на фасаде и в нем повторно заземлять PEN, и разделять его там же на PE и N
Так а разве можно просто так без повторного заземления разделять непойми что, что с магистрали пришло? Даже если взять большего сечения.
ответвления делались и делаются сечением 16 мм минимум
Ну а если ноль на магистральной линии отвалится? Это ж не обычный многоквартирный дом, где работает правило «если у тебя стояк от 10 кв мм по меди и от 16 по алюминию — разделяй его и не парься». Тут эта штука не работает.
на то повторное заземление есть
Не понял вопроса к общественности, почему нет?
Вот, интересная темка пошла. Тоже дома приходится организовывать ТТ систему. Вот только в тексте я не увидел ничего про СУП. Или дело до этого еще не дошло?
Не не! Нафиг эту тему. Не хочу я туда лезть.
Фигли её организовывать, её всем на блюдечке приносят. От неё избавляться надо! Гнать, как говорят, сссмокрыми тряпками!
Я думаю так… http://docviewer.yandex.ru/?c=5196f86ca847&url=ya-disk-public%3A%2F%2FDYFqIJHwCFdxeo3%2BBj6JwtahQ36LOoLE%2BNT0xc7R7FQ%3D&name=85000-00-E-Model.pdf … надо делать…
Вы же разделили PEN в узле учёта, зачем снова объединять в доме на ГЗШ? Или я что то не понял?
А там ещё и МГД-генератор. Насколько я помню, это относилось к эпохе ТОКАМАК’ов, ускорителей и прочих штучек с плазмой =) В МГД вроде как плазма фигарилась между мощных магнитов и наводила ток в катушках =))
Чего-то я тоже не пойму. ГЗШ должна быть один раз. И всё-всё — на неё вроде бы.
Там в щите учета никаких разделений не делается…
В данном случае он висит на наружной стене здания, и в нем выполнено повторное заземление нулевого провода на вводе… как и положено…
А ВРУ уже внутри дома… и в нем главная заземляющая шина имеется, к которой подключаются провода СУП, заземляющее устройство, PEN питающих линий, и вот после не уже и идет… деление на ноль…
Ну а в МГД генераторе плазма проходит сквозь магниты, и на ихних полюсах образуется постоянное напряжение…
Его берут, и через инвертор направляют в сеть…
Но а что еще на даче поставить… для автономного электроснабжения…
Как же не делается, был PEN, стал N и PE. А что такое двухфазная гребенка?
Двухфазная гребенка, в отличие от однофазной, позволяет одним тычком подключить двухместные модульные автоматы…
В этой схеме на группах предусмотрено АВДТ ставить…
А они два полюса имеют обычно… L и N…
А в щите учета нету фактического деления нуля…
Со столба пришел PEN, повторно заземлился и через счетчик пошел во ВРУ…
Можно конечно ВРУ тремя проводами запитать…
Но тогда смысл ГЗШ теряется…
Зачем ей снаружи висеть, когда она предназначена для раздачи защитного заземления внутри объекта…
Ды и генераторный ввод тоже целесообразно заземлить… Но не вводить же его в щит учета от сети…
А так всё просто и экономия провода от ЩУ до ВРУ…
К тому же щит учета на опоре может оказаться… а СИП 2х16…
Не подскажете, где купить Севкабель. Не менее 100 метров. Электромастер далековато, да и там по прайсу Смоленский кабельный завод и Энергокабель.
И какие розетки хорошие есть для наружной установки на вагонку.
И может есть каких-то рекомендации по выбору светильников на потолок, по возможности плоских, т.к. потолки очень низкие. Можно плафоны.
Какой кабель пустить по воздуху от домика до бытовки? Можно ВВГнг, как и остальной?
Ну раз Электромастер — значит однозначно Москва. Ну так этого СевКабеля вроде везде навалом. Или надо посоветовать какой-то мега-проверенный источник, потому что поиску «NYM севкабель купить Москва» доверия нет? Так и у меня доверия тоже нету))
Хорошие розетки — поглядите ELSO. Кажется серии Contura, если я не ошибаюсь.
По светильникам не посоветую.
ВВГ на воздухе прослужит недолго. Лет пять. Но если к бытовке будет идти что-то типа 3х2,5 — прокатит. Только его защитите автоматом и УЗО в том щитке, откуда он начинается.
Как такой? http://www.etm.ru/cat/nn/9736579/
А он ещё и круглый бывает ;)
NYY-J
две бухты NYM 3х2,5 в гараже лежат NEXANs из партии, что течет. Отдам за 50% от прайса дешево, или себе на дачу впилю куда-нить.
У меня наружная электроустановка — кандовый дюропласт (или термопласт). Делает Busch-Jaeger сам и на втором заводе в Финляндии. Соответсвено серии называются либо Duro либо Jussi. Вот сcылка на Jussi: http://www.installationsprodukter.se/catalog/17673/Jussi%20IP20%20%2F%20IP44_SWE1.html
Свет можно вообще 24В сделать, на диодных лентах в плоских профилях. Только блоки питания придумать куда спрятать. Я выхи, перебрал светильник уличный 1х36. Остаются обрезки светодиодной ленты с разных объектов, вот я их и внедряю. Блок питания 1А, по размеру, как ЭПРА и два куска ленты от центра. Буду следит за сроком службы. ЭПРА от FERON: из 5-ти штук остался рабочий только один, остальные померли за три года.
Да, и еще одно мнение “Для молниеотвода и заземления РЕ нужны разные контура” – послать нафиг надо. Пока никого не уебало.
Это пока. Правильно делать разный контур! Молния — миллионы ватт мощности, которые движуться со скоростью света.
А как быть если в квартиру подведены две однофазные линии? Нужно ли делать два узла разделения PEN? По улице провели СИП и N у всех потребителей общий, PE нет вообще.
Да, два. Ну ведь вводных автоматов и узлов учёта два =)
Спасибо CS. Вот только что провезли две Матрицы — какие же они дебильные!Хорошо хоть теперь можно на DIN-рейку примандячить.
Так это не вы мне на мыло писали и просили щит ВРУ на них собрать?..
Я тому товарищу советовал взять и ткнуть в щиток монтажные панели.
Да это я и есть. Спасибо за совет! Насчет куда всё пихнуть склоняюсь вот к такому боксу http://www.abb2.ru/shop_show_59464.html . Я в нем и две Матрицы на 330 мм рейке вмещу, ну а под ними два OT63F, одно УЗО, один OT63F3C и два 2P автомата.
Сколько не искал ,не нашёл точной информации по рубильникам ABB.Могу предположить что два 3-х полюсных рубильника и один реверсивный занимают 12 модулей. Или я ошибаюсь?
О. Гм. А под них вроде должна быть монтажная аанель. Вы по размерам проверяли? Я с такими ни разу не работал и не знаю, влезет или нет. Я-то сразу советовал AT/U, как привык.
По рубильникам так. Всё, что на 63А (или на 80А) занимает 1 модуль на 1 полюс. То-есть обычный OT63F3, который на три полюса (на однофазном вводе мы третий полюс не используем) — занимает три модуля.
Реверсивный OF63F3C будет занимать как два рубильника: 6 модулей. Поэтому если впритык — получается именно так: 3+3+6 модулей = 12.
По размерам 2 счётчика вряду 255мм. А DIN-рейку я ставлю 330 мм. Высота у Матрицы 213мм так что под остальной монтаж достаточно места. Постараюсь всё собрать сам , и если Вас не затруднит, обращюсь за советом.
Да. У вас это получится просто быстрее и сразу по месту, чем у меня в данном случае. Обращайтесь. Всё, что смогу посоветовать — посоветую.
Насчёт заземления пришла такая мысль.
У меня будет делаться пол в квартире засыпной с последующим бетонированием. Сейчас доски на балках пока.
А что если я заземлительный контур сделаю прямо в доме, грунт там постоянно сырой.Засыплю и утрамбую песком затем будет гравий подсыпаться и армированый бетон пойдёт, а проводок 16 кв.мм выведу в штробу,он у меня аккуратненько в ней к щитку вводному и подойдёт!
А до щитка там каких-нибудь 4-5 метров. И дырку в дом не надо делать и бетон долбить.Комната имеет размеры 5х4, думаю это достаточно.Такая идея имеет право на жизнь?
Идея имеет право на жизнь. Но, имхо, «проводок» 16 мм2 лучше заменить на мет. полосу или гладкий прут (низкоуглеродистая сталь), сечением не меньше сечения стержней заземления. Обычно это от 160 мм2.
Так я не пойму мне в щит полосой войти надо? Я делаю модульное заземление там зажим под полосу или провод большого сечения на последнем стержне. Всё равно же надо перейти на кабель для ввода в щит,так у меня пойдёт медь не меньше 10 кв.мм (как в ПУЭ) в сухом помещении и без кородирования. Или не так я мыслю? А штарь выходит у меня прямо из бетонного пола возле стены внутренней.
…Если сам щит металлический, то его оптимально заземлить на полосу, т.е. да, подойти полосой к самому щиту. Корродирования не избежать, т.к. грунт, как вы написали, достаточно сырой. Это естественный процесс, грунт и должен быть сырым для лучшего заземления. После заземления щита дальше уже можно использовать модульное заземление через дин-рейки и т.п. В целом, полоса хороша для как мощная шина для больших токов. Можно обойтись и 16 мм проводом. Скажем так — с полосой хуже точно не будет ). Это если есть возможность, конечно.
Как пример, на объекте (коттедж) — классическая ТТ. На уличном ГРЩ (или вводной щит — со счётчиком и прочей первичной требухой) контур заземления подходит к нему полосой 200 мм2. Далее, уже в дом — на ВРУ — земля от него приходит проводом 16 мм2 (20-25 м). Хотя стоило бы 25 сделать. У вас, видимо, всё гораздо ближе, поэтому можно и 16 мм.
Да, у меня получается штырь заземления будет где-то в 3-х метрах от вводного щита выходить прямо в большой прихожей, а так конечно целиком с Вами согласен. Я по своей натуре противник всякого рода «да и так сойдёт»,но здесь обстоятельства вынуждают и на улице мне заземление делать не очень-то удобно. А вчера пришла эта мысль ,сделать всё под домом.
Щит пластиковый ABB Europa IP65.Всё делалось на металлической монтажной плате. Саму плату заземлил
http://farm8.staticflickr.com/7293/9239385149_49a9fa17f1_b.jpg
И попробуйте эту ссылку http://farm8.staticflickr.com/7353/9244247747_f496775377_b.jpg
2 Petros
Что то у меня ни одна ссылка не открывается… К сожалению…
Перезалил
http://img-fotki.yandex.ru/get/9161/59510195.0/0_d6a4f_be1e33e8_XXXL.jpg
Я ещё про ваш щиток откомментирую вот как. Это не значит, конечно, что у вас всё не правильно. Или даже не то, чтобы откомментирую — а чуть-чуть философии подведу.
Почему круто использовать щитки побольше?
а) Можно комбинировать штатные DIN-рейки и монтажные панели на EDF-профилях так, как надо.
б) Будет место за рейками, что позволит не ставить вон те разделители кабеля, которые у вас стоят.
в) Можно будет разместить всю начинку, например, сизу вверх так, чтобы вся-вся разводка проглядывалась одним глазом. Скажем, над счётчиком рубильник, ниже счётчика — автомат(ы).
Вот. Но это чисто философия.
Здравствуйте!
Подскажите можно ли сделать следующее:
Для питания АОГВ (150 Вт) стоящий в ванной, есть стабилизатор(электронный)
Решил установить стаб возле щитка.
Можно ли подсоединить стаб проводом ПВС 4*0,75 и вкл/откл его автоматом В6? от щитка и до розетки АОГВ подключен кабель ВВГ 3*2,5.
Всё в точку, CS! Я потом врубился, но было поздно.
Я когда всё прикидывал у меня такое расположение и было.Читал ваш пост про EDF-профили и там был один профиль на фотке перфорированный ABB ED.
Так вот он под DIN-рейки как раз пошёл бы,на всю высоту моего щита, чуть обрезать только.
Если бы ни эти монстроподобные счётчики, всё было бы намного изящнее.
Люблю чтоб и красиво тоже!!!
MIHRUTKA Нет уж. Возьмите 2,5 квадрата, а?.. Ну или хоть полтора.
Petros А если просто под сами рейки сейчас подложить чего-нибудь? Профиль-то ещё поди купи. Точнее так:
а) Берём профиль, собираем всё-всё на нём: рейки + монатжную панель именно под него.
б) Берём монтажку, немного колхозим, приподымая DIN-рейку (например бывает квадратная алюминиевая труба 15х15 мм. Получаем бюджетно и всё равно брутально-кондово.
Ооох! Время меня сейчас уже поджимает, CS. Я бы дерзнул, конечно.Ни минуты сейчас не могу этому уделить.Сейчас стоит проблема покупки кабеля на всю проводку(пока не могу никак определиться с маркой) и в дорогу на юга делать ремонт.
Да этот-то оставьте как есть. А вот ВДРУГ на будущее — решения просто запомните, и всё!
Удачи! С кабелями сейчас у нас полная ЖЕСТЬ и УЖАСТЬ! Фиг чего купишь.
Спасибо за совет. А что творится-то с кабелями? Кстати ВВГнг-LS,что-то можете про него сказать?
А творится то, что везде сечение заниженое нахрен. А всё хорошее — под заказ. И с бешеными ценами.
В общем, будете брать кабель: смотрите на диаметр, цвет и гибкость жил. Вы-то небось старой закалки, и то как выглядит нормальная медь, помните ещё.
Да уж помню! Дома отцовский черный кабель лежит, да что там лежит, в 1976 году делали проводку скрытую (меняли многожильную косичку матерчатую на керемических пробочках, помните такую?) 2-жильной медью 2,5 до сих пор как новая. А изоляцию топором только можно снять))).
Я вам на мыло брошюрку PDF щас кину, это мне предложили фирменный многожильный 3х2,5 и 3х1,5 производства General Cable. Он в наличии в Москве в ICSGroup. А чё бы не заморочиться снаконечниками и хрен бы с ним,зато какой красавчег!!!
Ага. Я уже автоматически на мыло ответил. Но вот многопроволочный ХРЕН запихаешь в пружинные шинки, которые сейчас в щитах есть.
Я пробовал в шинки HENSEL (у меня квартирный Hensel KV 2524 собран) обжатый НШВИ под 2,5 кв.мм ПВ3 провод насмерть прихватил. Может c Hensel только так получается? Не знаю, у них вот такие шины FIXCONNECT http://www.hensel.ru/img/large/KV_FC_24.jpg
от 1,5 до 4 кв.мм моножила или многожильный по фиг всё лезет щас фотку дам от моего паспорта к щитку.Даже и наконечников не надо!
http://img-fotki.yandex.ru/get/6714/59510195.0/0_d6bf7_3d04c8d1_L
Если не очень видно, там в углу 1,5-4кв.мм они пишут.
Про стабилизатор.
А зачем хлыст 2,5 лил 1,5 делать если у него кишки, вилка родная на 0,5?
Ага! У ABB примерно такие же шинки и с той же идеей. И те же принципы в инструкции: «Если что — ткните в шинку отвёрткой».
Но я обычно заранее народ кошмарю, чтобы исключить некоторые, гм, вольнодумства, которые ещё кто-то, кто прочитает без контекста, может понять не верно.
Я потому обычно так и пишу: «Выключатели и шинки имеют пружинный контакт? Вот: специально под моножилу».
CS, я с жилым сектором вообще редко сталкиваюсь, поэтому не совсем в теме — а что мешает закапывать не бронированный кабель, но в металлической трубе? Есть запрет на такую прокладку?
И к вопросу о безопасности. Как насчет реле контроля фаз с контролем нуля, типа Новатек РНПП-311 М? Стоит в пределах 1300-1400 руб., через него пустить цепь управления общедомового контактора (с учетом мощностей по 15-25 кВт, это будет небольшой модульный контактор), и при пропадании или перехлесте на нуле домовая сеть отрубится раньше, чем настанет локальный апокалипсис.
Вообще, эта релюшка — нарядная штука. Раньше EL ставил, сейчас только Новатек. Для АВР вообще сказка — 2 перекидных контакта позволяют организовать на одном оперативную цепь питания, а другой использовать для свистелок и перделок.
EL — полная параша. В бытовом секторе практикуется в некоторых случаях три штуки УЗМ-51м или аналогичных, если нет трёхфазной техники. В таком случае хоть что-то, но работать будет.
Ну, видимо, где-то в ПУЭ (которым ты меня тыкал про гильзы) что-то будет про прокладку линий кабелями, которые предназначены для тех условий, в которых проходит линия. Для земли — это только бронь. Про запрет на прокладку в металлической трубе я не в теме.
Комрады, подскажите пожалуйста, можно ли считать такой узел TN-C-S:
http://i40.tinypic.com/10y0006.jpg
Ввод (3 фазы и ноль) приходит СИПом от столба за забором. Данный узел смонтирован на трубостойке, у которой сделан контур заземления и выведен на корпус щитка. Рабочий ноль идет сразу в счетчик, оттуда на шину. Вот этот момент меня смущает, но по идее разрыва не происходит, и это можно считать TN-C-S.
Второй вопрос: От этой трубостойки непосредственно в дом отходит пятижильный провод ВВГ 5х6 (проложили под землей в гофре, про требование необходимой бронезащиты знаем). Вот можно ли теперь собрать все 3 фазы, защитный и рабочие нули подключить на наш пятижильный провод? А в доме уже использовать PE и N, не соединяя их более вместе.
Спасибо!
Я бы сказал — нельзя:
1) PEN идёт сначала на счётчик, в правильном варианте сначала на шинку
2) Сечение провода PE от контура заземления как то не внушает доверия — на вид 6 кв.мм. Перемычка N-PE тоже хилая
P.S. На выходе вместо трёх однополюсных автоматов должен быть один трёх полюсный.
Вот, наверное,е сли бы рабочий ноль шёл бы сначала на шину, а потом на счётчик — можно было бы тут родить TN-C-S.
Прошу совета специалистов!
Существует летний дачный домик с современной зимней пристройкой рядом — физически они не соединены.
Ввод воздушный по СИП однофазный. На столбе в ящике счетчик с модемом и вводной двухполюсный автомат на 40А. Сип в дом не заведен, сразу через зажимы подключен провод ПВС 3*4. Третья жила не используется. Он и заводится в дом. Внутри автоматы C20 и далее колхоз с матюгами по дому.
Необходимо подключить пристроенный дом. Он находится позади летнего, т.е. вести провод к нему нужно по стене в гофре на клипсах. Есть вариант тот же сип еще раз проколоть и потащить тот же ПВС 2*4 в гофре по стене старого дома к новому. Такая проводка подразумевает минимум два изгиба под 90 градусов.
Что можете посоветовать? В т.ч. тип наиболее подходящего для таких условий провода. Извините, если мало данных.
Вот с СИПа перейти на ВВГ-нг-LS 2х10, завести его в дом. А в доме сделать щиток (начать с рубильника), в котором будет часть электрики дома и в том числе автомат на кабель пристройки. И если там всё идёт по стенам дома — тогда опять ВВГ-нгLS
CS, спасибо! А поделитесь местечком в Москве,где можно прикупить кабель этого сечения? И чтоб вероятность заниженного сечения небольшая.
Да вот чорт его знает! По ходу мне надо пост накатать о том, что ни хрена я не понимаю в кабелях =))
Ну короче как обычно: смотрим, чтобы медь была медной, а не хрен каких цветов. Чтобы гнулась мягко, а не было такого ощущения что ты гвоздь в руках гнёшь.
CS. На счет системы ТТ. Почитай здесь http://elektroas.ru/forum/showthread.php?t=1939&page=1. Жду ответа.
А чтоит ли читать? Про эту контору на МастерСити отзывались как про совсем уж лже-..электриков.
Применение системы ТТ рассматривается как временная (вынужденная) мера. После реконструкции ВЛ и перехода на ВЛИ в электроустановках следует перейти на систему защитного заземления TN, для этого во вводном устройстве следует установить перемычку между N и РЕ шинами. Все таки ее использование должно описываеться в тех.условиях и применятся как крайняя. Я так думаю.
Картинок мало, но они прикольные :Р
На вводе УЗО 0,1 мА? Херрасе!©
Еее!!!! =)))) Вот я лошара-то!! ВОт ХРЕН я буду картинки править! =) Будет защита от дурака!
Прочитал почти весь блог.
CS, тебе аплодирую стоя за подход к работе! Твой блог таки звезда рунета по теме электрики.
Обращаюсь к тебе и уважаемым посетителям за советом. Камрады, я много читал, сам по-честному разбирался в теме, нооо… сомнения остались, а спросить вообще не знаю кого. В общем, сделал схему и буду очень признателен, если ткнете носом в явные ляпы или же подтвердите возможность воплощения этой схемы в реале. На мой страх и риск, конечно, ответственность ни на кого не перекладываю.
Схема: http://clip2net.com/s/6clxbh В принципе, этого наверное достаточно, но если вдруг нужны уточнения, то дальше подробности. Простите за много буков.
Итак, прошу конструктивной критики по компоновке ВРУ и выбору типа кабеля. Подобный опыт у меня впервые. Теоретически готовился 3 недели, мозг вскипал несколько раз. Собирать буду всё сам.
ТТХ объекта и вводные следующие:
— глухое село на 60-70 дворов, деревянный дом 1930 года.
— состояние ЛЭП неизвестно, поэтому для расчета принял наихудший вариант — линия хилая, заземление на столбах отсутствует.
— выделенная мощность 7 кВт, одна фаза.
— электричество требуется для строительства рядом нового дома и проживания в старом наездами.
— новая проводка в доме будет двухпроводная типа TN-C, прокинута под потолком на подвесах.
— Контура заземления нет (но скорее всего будет через 2-3 года в новом доме с НОВОЙ проводкой).
— основная нагрузка на линиях №1 на АВ В25 (сварка инвертором 3-5 кВт или строительный инструмент) и №2 на АВ В16 (обогреватель не более 2 кВт). Остальные розеточные линии слабозагруженные и делаются скорее на перспективу (стройка своими руками и надолго), мало ли чего захочу включить. Линии освещения №7 и №8 будут задействованы активно для уличного освещения в сырых условиях.
— Денег есть чуть более, чем нихрена. А строительные работы нужно начать.
Основные приоритеты в порядке убывания:
— противопожарная безопасность.
— селективность.
— защита от поражения током.
— защита нагрузки от выхода из строя.
=
Вопросы:
1. В чём явные ляпы и просчеты по устройству и схеме ВРУ? Что лишнее? Что ненужное?
2. На схеме стоят АВ типа «В». Их практически нигде нет, даже на заказ. Тем не менее, «С» — категорически нет, верно?
3. Имеет ли смысл в этой схеме установка противопожарного УЗО на 300 мА после вводного автомата?
5. Дифавтомат — оставить текущий В16 (или В25) 30 мА или поставить С16 (25), но на 10 мА? Ибо в продаже только эти.
6. Хватит ли защиты диэлектрических перчаток, чтобы подключить новый щиток под напряжением? Сейчас никакого рубильника нет вообще. Подключение к проводам, выходящим из счетчика.
Щиток собирается как ВРЕМЕННЫЙ, но с возможной перспективой на апгрейда и установки в новый дом, возможно с заменой автоматики на более качественную.
Благодарю за помощь.
1) Нет смысла ставить ДИФ после УЗО. УЗО и ДИФ подключаем после УЗМ
2) ДИФ В16 или В25 вы вряд ли найдёте (под заказ).
логика следующая:
УЗО на вводе (после вводного автомата и УЗМ) — электромеханическое.
А диф после него по сути в роли автомата на группу света и розеток, но с плюшками типа варистора встроенного. Ну, вроде как доп.ступень безопасности… Это лишнее? (Диф В16 30мА я нашел кстати в наличии в распродаже ЭТМ, 2 шт. всего осталось).
И УЗО, и ДИФ обеспечивают защиту от тока утечки. Так что подключать последовательно нет смысла.
А я схему детально разбирать не стал. Мне не понятна логика:
а) Если ЭТО — на период стройки, то это всё потом разбирается нафиг? И делается новый щиток заново? Тогда тут и так сойдёт всё в общем смысле: счётчик, автомат, 1-2 УЗОшки и групповые автоматы времянок.
б) А ГДЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ?! Все кабели заменить на 3х..!!
в) Под всякие там автоматы на 25А для силовых линий будут промышленные разъёмы, да?..
спасибо камрадам, мозг просветляется с каждым днем. по схеме понял, что для времянки явно перемудрил, в итоге, как и говорит CS, собираю всё в последовательную линию и ради прикола хочу воткнуть две неонки иэк (ну типа, идешь так мимо, взглядом случайно скользнул по открытому щитку, а там горит — профит!)))
========
[счетчик]=[рубильник 63А]=[ВА С32]=[УЗО 63А 30мА]=[АВ B25]_[АВ В16]_[АВ В10]_[АВ В6]
========
Неонки в разрыв фазы ставятся, верно? Или сверху фаза, снизу ноль? Засада такая, схемы на корпусе нет, в тех.каталогах иэк тоже нет, и гугл не в курсе.
ЗАЗЕМЛЕНИЕ! Как его сделать 100% надежно, я еще не изучил. А пользоваться TN-C-S или TT с хрен пойми каким заземлением мне чо-то ссыкотно.
Поэтому спроектировал архаичную TN-C. Типа, для стройки хватит. От КЗ автоматы «B» должны защитить. От серьезных последствий при ударе током — УЗО в момент удара.
Всё закупил и потом бля выяснил, что можно делать кастрированную TN-C-S без заземления вообще, трехпроводку, но не подключая PE к розеткам. Тогда УЗО начинает еще и противопожарную функцию выполнять.
От силового автомата тяну переноску с влагозащищенной каучуковой 16А розеткой на улицу (т.е. начало кабеля непосредственно цепляю на автомат в щитке). Логика — если даже розетка начнет гореть от нагрузки, то это будет на улице, опасность пожара минимальна, ну выбьет автомат в конце-концов, да и розетка перед глазами всегда при нагрузке на линию.
Кабель купил КГ 2х4 на силовую линию и КГ 2х1,5 для освещения. Розетки в доме — только в щитке на дин-рейке.
Блин, силовые разъемы! CS!!! Как-то даже не подумал про них… Точняк, силовой разъем возле щитка + кабель КГ на 6 квадратов под 25А — будет то что надо. Хотя, нужды мне отсоединять переноску от щитка вроде ж пока нет? Значит и разъем пока не нужен. Заменю весной пожалуй перед главной стройкой.
Тоже замечал что народ тупит. Представь: это ОБЫЧНАЯ ЛАМПОЧКА. Как её надо подключить, чтобы светила? На фазу-ноль. Вот и всё.
Это в выключателе она в разрыв ставится, чтобы светила, когда выключатель выключен и не светила, когда включен.
Ну остальное я прочитал… ну делай, только чтобы не убило никого. Уж лучше сделал бы контур и TT — всё равно пригодилось бы, чем просто УЗО без PE ставить.
Добрый день, уважаемый SC, уважаемые посетители. Возможно ли поставить до разделения PEN на PE и N рубильник, как на рисунке http://img-fotki.yandex.ru/get/6709/7425284.0/0_7d0e7_9999a581_XL.jpg .
Я читал пункт ПУЭ 1.7.145. Но рубильник это не защитно- коммутационный аппарат, а просто выключатель.
У меня картинко чего-то не открывается, ну пофигу. НЕТ, нельзя. Рубильник — это коммутационный аппарат. Он разрывает PEN.
Спасибо за ответ. Рисунок перезалил https://plus.google.com/u/0/photos/114047283447008327279/albums/5970909011702476161/5970909085329304962?pid=5970909085329304962&oid=114047283447008327279
Если гуру сказа, что бурундук это птичка, значит НИКАКИХ СУСЛИКОВ.
Не не!! Нм коим разом. Должно быть наоборот: СНАЧАЛА делим PEN, а потом уже рубильником (ну или вводным автоматом) коммутируем ноль и фазу.
Вот мне интересна схема разделения PEN проводника в системе TN-C-S на второй картинке. Там PEN разделяется сначала на N, а потом на PE. Но на сколько я знаю, что PEN проводник входит вначале на ГЗШ, что и является PE шиной, а уж потом разделяется на N(от ГЗШ шины) и от N провод идет на вводный автомат.
Да я хер его знает! Может и наоборот.
Я вообще может этот пост уберу нафиг — заебали эти ВРУ, я их ненавижу, они мне постоянно мозги ломают.
Всего-то простая хуйня: заземли повторно PEN со столба и всё. Но нет, как раз в этом просто действии находится куча нюансов. То шины не такие, то блядь зажимы не те, то ещё чего-нибудь.
Ничто меня так не бесило, как ВРУ =)
Я пост-то делал из-за того, что мне надо надоело каждому, кто дачный щиток заказывает, писать кучу вариантов того, как сделать ввод в зависимости от состояния ВЛ.
Понимаю Вас. Я просто этот вопрос изучал досконально и мне этоже всегда теребило душу!
Добрый день, все же я спрошу хоть Вам этот пост и не нравится :)
Со столба приходит СИП на стену дома, от трансформаторной подстанции до моего дома расстояние 230 метров, через 160 метров от ТП, столб повторно заземлен.
Какую систему заземления лучше использовать? Я склоняюсь к TN-C-S?
Набросал небольшую схему: http://ge.tt/5gHtzSN1/v/0
Где лучше поставить счетчик, на улице? (цифра 2) Или в доме (цифра 1)?
Если ставить на улице, то каким проводом идти от счетчика до домового щитка? Если ставлю в доме то каким проводом переходить от полосы заземления в щиток ПВ3 10мм моножила?
И второй вопрос, чем удлинить СИП? Вариант заводить новый со столба не очень радует. (Ввод фаза, ноль)
Значит, насколько я всё это понял:
1. СИП как раз хорошо, что идёт до фасада. На фасаде надо переходить на медь, потому что СИП по дому и внутри дома вести нельзя, он горючий.
2. Или же есть специальные гильзы для соединения СИПа, вот такого вида: https://www.electro-mpo.ru/catalog/provod_i_kabel/p57_aksessuary_i_prisposobleniya_dlya_montazha_sip/p5778_gilza_soedinitelnaya_mjpb_16_16_mm2_fazovaya/ (только лучше не китай, и чем их прессовать — я фиг знает)
3. Так если домовой щиток на месте «1» — так почему бы туда весь учёт и не запихать, если так можно сделать? Как раз удобно.
4. От полосы дальше — медь, ага. Только провода ща по другому обозначаются:
ПуВ (ПВ1) — моножила
ПуГВ (ПВ3) — многопроволочная жила.
По меди чисто для щитка сечения 10 кв.мм сгодится, но я бы фигакнул бы 16 кв.мм. Обэал бы ПуГВ наконечником — и под болт его
С СИПа на медь хотел переходить таким ответвителем что скажите?
Я так понимаю провод после СИП(2х16 алюминий) до щитка использовать ВВГ 2х10?
По замземлению TN-C-S не сильно страшно использовать в моем случае? )) (Столбы такого вида установлены на улице.)
1. Вроде оно, но надо почитать, для каких магистральных и каких ответвительных он предназначен.
2. Да, по сечению верно.
3. Вроде должно прокатить, и будет не страшно.
Завел 10мм^2 меди от столба, получается дальше нужно по TN-C-S нуль кидать на нулевую шину и от нее вместе с фазой в рубильник, вводной автомат, счетчик.
1. Получается если я завел 10мм2 меди до рубильника, то после него также надо 10мм ПВ3 вести до шинной гребенки ?
2. Куда вставлять УЗИП? До нулевой шины или перед рубильником?
3. Куда вставлять УЗМ? Думаю после счетчика? :)
4. Как потом это все сдавать в электросеть на пломбировку (((( Получается нужно будет пломбировать все что до счетчика ?
Арраррра!!.. Опять моя не любимая тема. Я думаю, так:
1. Естессно. не менее 10 кв.мм меди. Только не так. N со столба надо повторно заземлять. И с этой точки брать PE и N дальше по схеме.
А «дальше» — это мы считаем, что у нас откуда-то пришло 3 или 5 проводов, и делаем щиток как обычно — рубильник и панеслась.
2. Лучше позырить рекомендации по их установке. У того же ABB был какой-то проспектик с рисуноками. УЗИПы надо защищать автоматом или предохранителем, а ставить по вводу, вроде до счётчика.
3. Естессно. Сначала счётчик — потом остальное. Это противоречить логике,но электросети не любят странных девайсов до счётчика.
4. А ТО, БЛИН!!! В ТОМ-ТО И ГЕМОР! Из-за которого я ненавижу такие щиты собирать =)
Доброго времени суток уважаемый CS! Позвольте потревожить вас в нелюимой теме :) . Мой вопрос касается вот этого абзаца:
У меня на ввод идет новая 3х-фазная линия, с повторным заземление на столбах. То есть можно организовывать систему TN-C-S. Но при этом на участке два крупных потребителя: гараж и дом с расстоянием между ними порядка 30 метров. Предполагаю оргазовать два ГРЩ, один для гаража, в него будет идти ввод со столба питающей линии проводом СИП4 и отводка от ГРЩ гаража на ГРЩ дома тоже с помощью СИП4. Оба ГРЩ будут висеть на столбах. Вводы в гараж и дом подземные. Получается, что если я в ГРЩ гаража разделяю PEN на N и PE, то этот PE я могу использовать только в гараже? В дом же мне надо вести PEN c ГЗЩ гаражного ГРЩ? И в домовом ГРЩ снова разделять этот PEN на N и PE? И отсюда следовательно потребуются два контура заземления.
Да, вроде как по уму так и получается. Ну или же закинуть кабель 5х.. что-то там, но тут надо бы у кого-то ещё спросить. Это ж моя не любимая тема =)
Привет, CS! Спасибо за блог, так незаметно для себя с сетей пересел на электромонтаж. И матюков вроде поубавилось по сравнению со старыми постами) уже не первый год изучаю влияние разных типов звука на сознание и пришел к выводу что маты все-таки оскверняют его.
Почитал ПУЭ, там вот есть такое местечко:
7.1.21. ****
Во всех случаях в цепях РЕ и PEN проводников запрещается иметь коммутирующие контактные и бесконтактные элементы.
Допускаются соединения, которые могут быть разобраны при помощи инструмента, а также специально предназначенные для этих целей соединители.
————
В связи с этим размышление: клеммы счетчика не являются ли как раз таким соединением, которое разбирается при помощи инструмента?
Попутно пару вопросов хотел задать:
1. Сейчас осмысливаю один из первых своих больших щитов. Дом, трехфазный ввод. ГРЩ и щит первого этажа совмещены в один щит, делиться будут наглядно, логически. Еще щиток второго этажа и банька. Думаю как поцепить Узмки. Ты пишешь, что если нагрузки однофазные, то можно поставить три однофазных узмки чтобы не рубить сразу все. После них планировал поставить три однофазных реле приоритета и рубить не приоритетные нагрузки по каждой фазе. Но тут трехфазная варочная планируется. Как она себя будет чувствовать, если одна из фаз пропадет? Я так понимаю лучше использовать трехфазные варочные, чтобы она равномерна садилась на все три фазы?
Или в этом случае ставим только Ом-310? И имеем правда только одну неприоритетную группу (если без узмок) и вырубающийся полностью весь щит при перегрузке? Реле приоритета мы ведь ставим на общий ввод, а так как грщ и щит первого этажа совмещены, то и нагрузки можем рубить оттуда.
Или поставить перед автоматом варочной трех фазное реле напряжения и во всех случаях, если отработает однофазная узмка или однофазное реле приоритета, оно рубило бы варочную.
2. Имеется генератор и питать он должен только часть нагрузок. В случае с трехфазным вводом думаю поставить реверсивный рубильник, с обоих групп которого сделать выводы на два отдельных кросса. А кроссы соединить через нормально разомкнутый контактор, и запитать его обмотку от сетевой фазы. Тогда переключая с сети на генератор мы отключаем от сети второй кросс. Как думаешь, покатит идея? Точно такой финт можно же сделать и для стабилизатора?
Башка ща лопнет все это удерживать внутри и продумывать)
Не,ты погодь. Вот ща выходные 0 ща никто мозг загружать не будет. Отдыхать надо)
0. А с клеммами счётчика хрен его знает. Но в счётчик обычно ж PEN не вводят. А вводят N, который не PEN. А если что и разделяют — то до счётчика. Так что ХЗ.
По моей практике, примерно 90% щитов — это сраное ТТ, потому что счётчик и вводной автомат уже висят на столбе. А ВРУ я всё-таки ненавижу. Вот ща, блин, простое сраное ВРУ, бля, получилось на 50 тыр. Из-за того, что пластроны поменяй, шины поставь, там пломбировку предусмотри, тут предусморти.. Тьфу!
1. Делай как задумал. Варочные обычно нормально переживают пропадание одной из фаз. Если ОЧЕНЬ хочется точности — то попробуй докопаться до производителя. Только не говрим им про автоматику, а просто скажи невинным тоном, мол дачный район, может пропасть одна фаза. Как ваша варка себя поведёт?
Ну тогда уж контактор и промежуточные релюшки: что если нет любой фазы — то рубим контактором варочную. Но проще уточнить у производителя.
2. ХАХАХАХА!!! Идея покатит. И я до такой тоже думал. А вот как ты будешь мммм… ругаться, когда у тебя вдруг пропадёт та фаза, от которой катушка этого контактора питается? Тогда он отрубит все фазы после него, и всё.
Я вместо этого ставлю ещё один рубильник. Так сложнее переключать, но надёжнее.
Ну и для стаба можно, ага.
0. Так то оно так. Но когда дедушка-электрик увидел до счетчика клеммы для вводного кабеля, блоки разделения PE и N, рубильник, индикаторные лампочки, то с большим недовольством поставил аж три пломбы, но в конце правда пожал руку=]. Я к тому что в основном законы кооперативов всяких тяготеют к правилу — кабель в счетчик, пломба, а потом делайте что хотите. То есть по правилам как бы можно и после счетчика разделить. Хоть и разрыв PEN, но в тоже время без специального инструмента не разберешь
1. Вроде пишут что либо часть конфорок работать не будут, либо просто работать не будет. То же и к бойлерам относится.
2. Два рубильника?! А если генератор, стаб и упс — так это шесть рубильников будет?! Так скоро места в домах не останется — везде будут рубильники, лампочки, датчики.. Еще один стеб — поставить перед контактором реле выбора фазы и с него питать контактор=]
igorK Как вам перемычка N? http://cs620521.vk.me/v620521108/794a/IIaiee0W7hM.jpg По мне как то слабовато.
…а на переключатель фаз тоже поставить контакторы xD
Это Вы к тому, есть ли на клеммах требуемые 10 квадратов по меди?
Зашел на сайт Энергомеры, там две модификации: на максимальный ток 60А и 100А. трехфазный например
60 А — как раз десятка. Конечно, если условия позволяют, делаем как нужно — почему бы и нет. Но если рогом упираются, то, согласно правилам и после счетчика можно. Посмотрел еще на Меркурии, там такие же характеристики. Видимо стандарт для счетчиков. Вопрос только — честная ли там десятка?
А вот объясните мне пожалуйста как не электрику, как человеку простому, на пальцах, чтоб до меня, дурака, дошло: чем система TN-C-S лучше TT???? А то я всю голову уже сломал. В СНТ требуют узел учета поставить на опору перед участком, подвод СИПом. Линия новая, с PENом! НУ а мне-то что с того???? Я никак не могу придумать как его к себе до дома довести. Поэтому и хочу TT делать!! Вы, как электрик, сейчас ржете надо мной?)) Или есть выход?
Ржём. Над странным изложением вопроса =)
TN-C-S круче тем, что у нас PEN со столба имеет своё личное повторное заземление (его никто не мешает сделать прям у узла учёта же, а до дома повести в земле 5х10 какой-нибудь). И если что-то случится с магистральным нулём — нам будет пофигу. А TT — там магистральный ноль не заземляется повторно, и при какой-нить авариии (провода схлестнуло и прочее) там может быть всё, что угодно. Это вроде как и пофигу, а вроде и не пофигу. Поэтому всегда стараются сделать TN-C-S, и только если с ней проблемы (линия хренова, или юоидические) — то тогда делают ТТ.
ЗЫ. Вот я из-за этого ненавижу эту возню типа «там шина у вас не так, а тут надо пломбировать не так»
Читал читал всю голову сломал. Помогите что делать? На столбе сип4 PEN к столбу подведен кабель на 50 метров ВБШвнг(а)4*10 ок (N)-0,66 НКЗ медный который в земле лежит в трубе пнд глубоко от 1 до 2 метров подведен к щиту на доме, заземление ещё не успел сделать. Имею возможность зарыть медный пруток любого диаметра( обязательно ли строить контур в данном случае) и как должна выглядеть схема подключения. У меня лично уже включился режим паники!
И ещё один вопрос созрел, а если система tn-s а у меня 4 жилы всего лишь закрыты? То получается мне прийдется делать свой контур заземления, либо попытаться впихать в трубу 5-ти жильный кабель методом кондуктора 4 жильным кабелем.
Подскажите пожалуйста, нужно ли после узип типа 1+2 (а может и 1+2+3 DS251VG-300) ставить реле перенапряжения РНПП?
вернее РН 111 М. У меня однофазный ввод.
Обязательно. если будет РН-111м — то с контактором его (я так понимаю, что там ввод не 16А, а позлее).
Подскажите, правильно ли я понимаю, обобщив материал нескольких статей данного сайта, что в общем случае схема элементов ВРУ загородного дома со счетчиком внутри дома в последовательности от ввода к потребителю следующая:
Главный рубильник (на улице) — рубильник в щитке — УЗО S 300ma A — ответвление на УЗИП и плавкие вставки обратного тока — УЗМ-51М — реле контроля мощности — расчетный Счетчик — вводной автомат — разделение PE и N — реверсивный рубильник (в случае альтернативных источников питания) — измерительная аппаратура (A, U, I) — потребители.
???
Поправьте, если что-то не правильно.
Сейчас традиционно щит учета ЩУ на столбе, ВРУ — в доме. Состав ЩУ: входной АВ, прибор учёта, ВДТ селективный 300мА по желанию, ГЗШ; ВРУ — рубильник, отвод на УЗИП под защитой АВ, далее УЗМ, реверсивный рубильник, групповые АВ (ВДТ, АВДТ). Если учет в доме, то вся хрень со столба переносится в дом и в данном случае можно исключить из схемы рубильник, его роль выполнит вводно АВ. Имхо.
Единственное, кажись, до счётчика кроме УЗИПа ничего не ставят. Во всяком случае УЗМки поставить не дадут.
Получается так: вводной рубильник. Потом всякие УЗИПы с защитой. Потом счётчик. А потом уже УЗМки и прочее.
Счетчик на столбе мы победили через жалобу в ФАС. Так что всё внутри дома.
доброго времени суток. подскажите плжста. в герлянде =ВРУ=ГРЩ=ЩЭ-1=….,селективное УЗО можно установить в ГРЩ а не в ВРУ?
Легко можно, конечно!
спс за помощь)))
Правильно ли я понял, что ответвление на узип идет после рубильника, или все-таки узип ставится до коммутационных аппаратов сразу на вводную линию? Не создаст ли это ситуацию, когда при попадании молнии в вводную магистраль мы вместе разряда в узип получим разряд еще и в рубильнике, особенно если будет учтена рекомендация по длине соединений узип в щитке?
Вот про УЗИПы точно надо в АББ почитать. Я с ними не связывался, говорю честно.
Хорошо, спасибо, почитаю АББ, правда там довольно сложно разобраться. В примерах применения УЗИП все довольно запутано и по разным каталогам — разные картинки, но надеюсь что не ошибусь.
А вот такой еще момент, при вводе в дом через стену необходимо переходить на кабель ВВГ-нг LS а лучше еще и FR. То есть нужно сделать переход с одного кабеля на другой, например с СИП или Брони. Посмотрел по интернету — есть такая штука как концевая термоусаживаемая кабельная муфта (ПКНТП) — там все предусмотрено, имеет ли смысл заморачиваться на такое устройство, или просто прикрутить кабель на зажимы рубильника/автомата? Как правильно сделать заземление и подключение к ГЗШ брони кабеля? Есть ли какие-то специальные приспособления для этого? В моем случае, так как ввод делается в деревянный старый дом и не было возможности и желания пробивать подземный ввод через фундамент снизу, бронированный кабель поднят снаружи по стене дома в металлической трубе, нужно ли заземлить эту трубу?
С СИПа лучше переходить на медь прокалывающими зажимами. Думаю, что это лучший вариант…
Для брони вот такие штуки, кажись, используются: http://kvt.su/production/componentry/ppd/ и http://kvt.su/production/componentry/pml/
А для перехода с СИП на медь — да, прокалывающие сжимы
Тут в процессе работы с несколькими заказами по ВРУ открыли интересную фишку… Вместо вводного автомата ставить блок держателей (рубильник с предохранителем) плавких вставок с индикатором E91/32 PVs или им подобные с предохранителями 10х38 Gg, таким образом убиваем двух зайцев, и задеваем третьего — 1. Получаем индикаторные лампочки по фазам, 2. У сетевой организации отпадает желание пломбировать крышки держателей, так как потребитель не сможет его обслуживать и 4. В случае необходимости переход на более высокую мощность, при получении соответствующих ТУ или других нуждах, решается покупкой более «злых» предохранителей большего номинала (около 100 рублей за штуку), без переборки щитка. Ну и как дополнительный профит — все это в пределах ПУЭ! На авито видел несколько предложений народных умельцев предлагающих большие номиналы автоматов в корпусах от номиналов меньших… — что естественно не законно. Ну и естественно отключающая способность предохранителей значительно выше чем у обычных автоматов.
Стремно как-то эту хрень в качестве рубильника ставить, ибо выглядит он хлипко и под нагрузкой его дергать совсем уж страшно. Да и номинал у него всего 32А, запихать туда вставку большего номинала конечно можно, но тоже колхозить стремно.Похожие штуки есть у TDM/IEK/EKF в том числе и больших номиналов, но все-таки это скорее держатель предохранителей нежели рубильник. У АББ есть нормальный рубильник с предохранителем в серии ОТ, но ценник совершенно конский, хотя и E91 щас стоит тоже не как спички. Странно что особо ни у кого нет такого рубильника на рейку в номинале 40-63 за разумные деньги. Штука во ВРУ дачи/бани/домика нужная, а фиг кто делает, хотя может просто мне не попадался. Может кто знает — подскажите.
Номинал — максимальный 32A, но это уже больше 15 кВт, обычно ставится 25А, что тоже немного, но больше. ABB действительно рекомендует вешать рядом с ними таблички с предупреждающей надписью — под нагрузкой не переключать. Но применение помимо блока таких рубильников совместно с простой серией OT, решает проблему снятия нагрузки.
Применение рубильников с предохранителями имеет еще один недостаток, каждая плавкая вставка излучает тепло (при 32А — около 3W на каждую вставку), для этого на этих рубильниках предусмотрены вентиляционные отверстия. Несмотря на хлипокость, применение нормальных брендовых плавких вставок с кварцевым наполнителем снимает все вопросы, так как дуга запекается в таком песке практически мгновенно без выделения большого количества тепла. Не даром некоторые серии, именно со вставками 32А ABB рекомендует как защиту сети перед УЗИПами и системами солнечной энергетики.
Несмотря на все вышесказанное иметь возможность гибко менять номинал ограничителя (контроллера) мощности, в рамках ПУЭ несомненный плюс.
CS, я тут хотел комменты почитать — пролистывал пост. А у тебя на одной схеме — ошибка!
Вот на этой: https://cs-cs.net/wp-uploads/2013/04/ShVru02-TTScheme.gif
Там у тебя УЗО вводное написано на 0,1 мА, а должно быть написано на 0,1 А (либо 100 мА)
elf.arxont Поправил!
Про рубильники. Так это… так обычно ж до счётчика ставят рубильник. Коммутационный аппарат. А после счётчика — уже вводной автомат, ограничивающий мощность.
Ну и всё. Надо поднять мощность? Погаси рубильник, замени автоматю
А OTшки можно отключать под нагрузкой и не париться. В этом их профит.
Alec Muffett
Писал что победили электросети через ФАС на предмет установке ВРУ внутри помещения, а не снаружи. А можно ссылку на бумажку? Тоже хочу внутри поставить.
Товарищи помогите разобраться, уже две недели ломаю голову как лучше, перечитал кучу всего, но вопрос остался:
Имеется трёхфазный щит учета с вводным трехполюсником на С25А, все опломбировано. https://drive.google.com/open?id=0B2yfRNx_Oov-SWtFRXlSOHlNQVk&authuser=0
ЩУ висит на первом ж/б столбе от Трансформаторной будки (ее меняли в прошлом году), на этом столбе повторное заземление не выполнено, заземлен только сам ЩУ обычным уголком, но система TN-C-S, так как далее столбы через один заземлены и линия выполнена СИП 4х16. Отвод от линии в ЩУ сделан самопрокалывающими (Niled) зажимами.
Непосредственно на участке стоит деревянный столб, до которого воздушкой прокинут от ЩУ СИП 4х16. На этом столбе предполагаю сделать ГРЩ (так как дома еще нет, а есть баня и хоз. постройки (в них свой небольшой щиток)), возможно потом ГРЩ переедет в дом. В ГРЩ пока планирую следующие: 4п рубильник, УЗМ, вольтмерт-амперметр, кросс-модуль расперд. фаз. и под землей бронированным кабелем к постройкам.
Вопросы такие:
1. Где разделять PEN? По ПУЭ после счетчика нельзя, но почему нельзя это для меня главный вопрос! Желательно объяснить с точки зрения физики процесса) – что такого происходит с PEN после счетчика??? Ведь по сути это такое же соединение как и отвод от линии в ЩУ.
2. Можно ли зачистить нулевой провод СИП в этом месте https://drive.google.com/open?id=0B2yfRNx_Oov-a0N2UmJEOUdhbTg&authuser=0 и поставить туда под зажим ГЗШ, объединив с заземлением щита и столба, плюс к этому установив модульно-штырьевое заземление?
3. Можно ли разделить PEN в ГРЩ на деревянном столбе, установив ГЗШ и заземлить ее на модульно-штырьевую систему? Для меня это лучший вариант, так как не надо менять СИП от ЩУ на 5 проводной кабель, а дальше заложены подземные бронированные ВБбШв 5х6.
4. Нужно ли в щитах построек сажать на ГЗШ свайный фундамент, водопровод, газопровод (есть диэлектрические вставки)? По ПУЭ конечно да) но есть ли в этом смысл!
Вроде все) CS я понимаю что это не из самых любимых тем и ты закончил с щитами, но мне важно твое мнение, мозг кипиттт) ресурс очень классный! Спасибо!
Или мне придется делать ТТ(((
1. Хрен его знает. PEN не должен иметь коммутации и разъединителей. По умолчанию мы считаем, что если он прошёл через счётчик — то всё, аллес.
2. Фотки не работают из гугла.
3. Вот в ЩУ разделить можно. А после — нет.
4. Смысл есть. Можно посадить.
Если перестраховываться — то делить в ЩУ и оттудова вести бронью. Если перестраховываться по принципу «не навреди» — то после ЩУ уже только ТТ.
ЗЫ. Так я со щитами закончил. Со сборкой. А с электрикой — нет. Я ж теперь людей учу их собирать.
Перезалил картинки:
1. http://ipic.su/img/img7/fs/20150201_1529422.1424414084.jpg
2. http://ipic.su/img/img7/fs/20150201_152942.1424414220.jpg
Но PEN уже имеет коммутацию — отвод от лини к ЩУ
Ну вот по картинкам получатся, что якобы PEN там не разрывается (коммутационными аппаратами) и его можно потом повторно заземлить. Потому что в этих меркуриях клемма нуля — просто клемма.
Про коммутацию тут речь идёт о том, что вот если в PEN стоял бы автомат — то всё, нельзя. Если стоял бы какой-нибудь разъём — то нельзя.
А вот винтовая клемма счётчика спорна. По идее это разборное соединение, а по идее — и неразборное.
levandr, если в ЩУ есть возможность безболезненно и аккуратно, без танцев с бубном, ДО счётчика втиснуть шину с отводом, то делайте там. Если нет, то только ТТ.
Тогда если получится разделить PEN в ЩУ, то можно будет просто PE вплести в СИП 4х16 и кинуть воздушкой? Подземным кабелем не могу технически!
levandr 1) Кому то надо навешать люлей за синий провод под фазой
2) Народ, что мешает взять прокалывающий зажим и дополнительно соединить приходящий и уходящий провод нуля (под счётчиком), и сделать разделение в будущем ГРЩ?
1. ЩУ учета собирали, вешали и подключали электрики из МОЭСК г. Домодедово) (после этого начал узучать как правильно собирать щит))))
2. я тоже думал про зажим можно или нет????
…Я не знаю насчёт зажима. А вот РЕ по воздуху, кажется, бросать нельзя, только в земле.
А ну-ка, ща разберемся =))
(CS, я знаю, что системы заземления — это твое нелюбимое, поэтому отвечу я ;))
Что касается повторного заземления и выбора между ТТ и TN-C-S:
После счетчика TN-C-S делать нельзя. И еще некоторые счетчики меряют ток и по фазе и по нулю (чтобы выявить дифференциальный ток, и по PL-модему передать «кому надо» что «Воруют, государь, воруют!» (с))
Но в данном случае:
1.Сделать заземление, ГЗШ. К ней присоединить провода от СУП/ДСУП, щитов всех построек, всех металлических предметов (зарытых в землю) и т.д. Это нужно для увеличения площади заземления и выравнивания потенциалов.
2.Заземление должно быть качественным. В этом случае можно будет легко перейти на систему TN-C-S (установить перемычку между PEN и ГЗШ), но при условии, что щиток учета перенесут на дом.
3.Насчет зажима: а если это не понравится энергоснабжающей организации? Штрафануть ведь могут.
4.Все линии напрочь — под УЗО. Ибо вам придется делать ТТ, так как ЩУ на дом вы вряд ли перенесете.
Ой, Эльфыч, конечно знаешь! Я только и рад, что ты за меня отвечаешь! ^_^
Да а мне и не сложно! ^_^
В аську пока не вылазь — я ща занят. К завтра готовлюсь начисто)
Попробую разделить PEN в ЩУ до счетчка, а потом можно вместе с СИП 4х16 кинуть РЕ пятым проводом по воздуху , и в ГРЩ повторно РЕ заземлить и обединить с СУП?
Добрый вечер всем!)
Я нашел более простой способ как разделить PEN — ЩУ принят, лицевой счет выдан и мне ничего не мешает снять пломбировку с счетчика, разделить PEN до счетчика и поставить после счетчика 4п рубильник.
Потом заново пригласить их опломбировать счетчик (аргументация — замена вводного кабеля в дом)
Возник вопрос: надо ли чем-то защищать кабель АВБбШв 5х16(ож) на отрезке ЩУ-ГРЩ и ГРЩ-баня (кабель закопаю, В ЩУ 3п 25А вводной, все линии в постройках будут защищены УЗО 10мА и 30мА) ?
Ну вот он же из ЩУ идёт под защитой вводного автомата — значит не надо.
А вот тот, который идёт из ГРЩ в баню — надо защищать в ГРЩ.
Тем же номиналом в 25А или меньшим? и наверно уже 4п?
Ну как? На таком вводе и с такой селективностью, которой не будет — можно и тем же 25А.
to slime
По поводу ФАС — это не бумажка — это переписка 6-ти месяцев с СО мотивированными отаказами, обращением в ФАС и началом суда, которого не случилось, так как пошли на мировую.
Могу подробнее расписать все шаги в личке.
Имеется практический опыт такой борьбы по:
— правильной линии разграничения балансовой принадлежности
— счетчикам на столбах
— навязыванием СО своих хотелок
с привлечением ФАС, прокуратуры, правительства региона и Сердитого гражданина.
Что-то с предохранителями закрались у меня сомнения… На многих написано 400v а то и 500v, не означет ли это что, например 25A и 500В это уже гораздо больше чем 25А при 230В…
Alec Muffett
1) Мне бы тоже была бы интересна переписка СО и ФАС
2) На автоматах тоже пишут 230/400В. 400 (500) вольт — это максимальное рабочее напряжение.
Пришлите контакты в почту. Моя — f0666 сабака mail точка ru.
День добрый!!!
У меня есть вопрос: в местном энергосбыте выдали схему электроснабжения дома, в том числе и ЩУ, который будет размещен на промежуточной опоре, как я понимаю система заземления при этом — ТТ,основной контур ЗЗ около ЩУ, далее в дом идет АВББШВ 4х16, получается что разделение нуля на рабочий и защитный можно сделать только в доме и получится TN-S? я прав? Можно ли обойтись одним контуром ЗЗ около ЩУ или нужно обязательно делать ЗЗ и около дома.
В ссылках — фото самой однолинейки и пример организации ЩУ у соседа, правда у него ВЛ -СиП, а уменя ВЛ голый алюминий…..
https://yadi.sk/i/rZKWLV0ig77Qh
https://yadi.sk/i/DeCvBkXag76Fw
Странные какие-то проектанты в этом вашем энергосбыте.
До счётчика «N», после счётчика «PEN» — это уже маразм.
Ну даже если считать, что до счётчика тоже PEN — всё равно, через счётчик можно только рабочий ноль тащить.
Но ладно, раз они такое пропускают (и даже сами предлагают) — фиг с ними. Типа, счётчик не является коммутационным устройством.
Но есть шанс, что при проблемах с нулём на линии (а это весьма вероятно, если линия «голый алюминий», то есть старого образца) — через нулевую клемму вашего счётчика пойдёт выравнивающий ток. И если он превысит возможности счетчика — счетчику кранты. Собственно, почему на таких линиях и делают ТТ, где заземление с нулём не соединяется вообще (подробнее — читайте статью).
Дальше:
На схеме у вас PE и N соединены — значит, это не TT а TN-C-S.
В точке разделения в любом случае нужно заземление, оно и будет «основным».
Ну и в схеме у вас напрямую нарисовано два заземления. Так что делайте два заземления.
По-хорошему, их нужно бы соединить отдельным PE-проводником, не совпадающим с рабочим нулём. Для уравнивания потенциала.
Слово «контур» забудьте. Контур — это когда по всему периметру объекта закопан реально проводящий контур. Вот так:
http://ru.electrical-installation.org/ruw/images/7/7a/%D0%A0%D0%B8%D1%81_E20.jpg
То, что делают обычно — три штыря, соединённые по верху — это не контур, а «многоэлектродный заземлитель». Между прочим, один штырь тройной длины будет эффективнее, чем три одинарной, забитые рядом (за редким исключением). И со сваркой возиться не надо. Погуглите «модульные системы заземления».
Спасибо за ответ….
Ребята, привет! У меня такая ситуация — ввод в дом ВЛИ исторически выполнен двумя кусками по 20 метров (через промежуточный столб). Первый — приличный на вид СИП, второй — 2 изолированные алюминиевые жилы по 10 кв.мм. Второй кусок не проводит ток — нужно менять. Вопрос — менять только его или сразу оба (типа чтобы уменьшить количество соединений)?
И второй вопрос — поделитесь, пожалуйста,опытом по ответвительным зажимам. Пока присматриваюсь к Niled, там есть 2 подходящие модели — P616R и P645. В 1-й смущает то, что контакты из луженой меди — мне кажется, электрохимически алюминий лучше будет, по крайней мере при соединении магистраль-СИП. А во втором — разночтения по сечениям, где-то написано 35-150/10-35, где-то — 6-150/4-35, ну, и вариации. Или что-то другое предложите из хорошо зарекомендовавшего себя?
По зажимам не помогу. А вот ввод надо перетягивать так, чтобы от столба до фасада шёл цельный СИП, а потом с него переходить на медь и уводить её в дом.
Сори, CS, может, я неясно выразился. От столба до фасада по-любому будет идти цельный СИП, безусловно, сращивать в воздухе я его не собираюсь. Вопрос в том, заменить кусок от столба магистрали (40 м.) или от столба на моем участке, куда подходит хороший СИП (20 м.)? То есть перетянуть в первом случае будет сложнее, поскольку тянуть надо 2 пролета через промежуточный столб (экономия провода меня не волнует), зато будет 2 соединения в отводе вместо 3-х.
Да я думаю, что можно СИП и соединить кусками. Вон, если на уличное освещение и всякий СИП на столбах по улицам посмотреть — так его соединяют и не парятся.
Соединяют или зажимами теми же, или специальными гильзами для соединения СИП. Гильзы я вживую не щупал. Думаю, что зажимами можно.
Как мне думается, главное — это чтобы соединение не несло нагрузки. То-есть зафиксировать один СИП, зафиксировать второй СИП, а потом их соединить.
CS, спасибо.
А по поводу прокалывающих зажимов никто не подскажет (см. мою слезную просьбу 4-мя постами выше)?
По зажимам не подскажу. Я с ними не работал ведь, а если кому советую — по тупо по каталогу Электромонтажа выбираю. Там Niled есть, и кое-как можно догадаться, какой зажим для какой линии.
Я там и смотрю :). И то самое :). Не, теоретически мне все понятно, я думал, может, практикующие спецы заглянут, посоветуют, какой зажим для перехода с СИП 16 на ВВГнг 10 лучше использовать — Niled 645 или 616R.
Я бы 616 взял. Лужёная медь с алюминием вполне дружит. В его описании сказано же «предназначен для магистрали…»
А с 645 действительно непонятки. Ладно бы разнобой в описаниях только по магазинам был — так у самого ниледа разночтения есть.
В российском филиале — 35-150/10-35, на «родном» французском сайте «1,5-25-35M mm2 / 6-150 mm2», а в техпаспорте вообще «16-150/(1.5)4/25/35M» — и понимай, как умеешь. Лучше не связываться.
Как сделать заземление по системе TN-C-S для двух рядом расположенных помещений с двумя независимыми эл.вводами ?
Один общий контур заземления?
В таком случае допустимо ли, что фактически N-нули разных вводов объединяются?
Схема: http://i.imgur.com/q7zMzZN.jpg
Вот таки запилил себе ВРУ.
Вход в OT63 СИП 25*4 воздушка. Выход с УЗО 5*10 медь.
https://img-fotki.yandex.ru/get/4129/17932526.0/0_163f76_c2fc1fa0_orig
Ничего не натупил?
Поправьте плиз если что не так.
1) что, до УЗИПов только рубильник? А когда их пробъёт, кто ток ограничивать
будет?
2) как указано в паспорте на этот счетчик, ноль в него можно заводить на один контакт (10). Так что хорошо было б запрессовать в этом месте двойной наконечник — такой же как те, что в УЗИПы воткнуты. Тогда и ослабевание винта будет не страшно, ноль не разорвётся.
Тут, правда, энергоконтора может возбудиться, это может оказаться их очередным «табу».
3) что-то на ГЗШ не хватает контактов. Ну ладно, похоже, что один просто еще не досверлен (судя по кернению) — но надо-то два: для утаскивания PE к потребителям и для заземления.
Спасибо за ответ коллега.
1. К сожалению никто, не удалось купить рубильника с предохранителем, небольшой цейтнот — до 1 сентября нужно подключиться.
2. Согласен, но и так побаиваюсь что энергоконтора опломбирует весь щит, тогда и пробитые УЗИП не заменишь :(.
3. Дырка есть, это кусок шнайдеровской шины с резьбой, через изоляторы висящий на штатных стойках, там как раз 1 дырка и 1 болт дожидаются монтажа на стенку.
Я вот подумывал может лучше было завести на автомат снизу, а вход/выход на счетчик моножилой сверху АВ и УЗО замутить. Еслиб еще у счетчиков контакты были 12341234 а не 11223344 вообще бы идеально было.
По-моему, второй вариант. Один общий контур PE. А объединяются не нули, а PEN.
CS не сочти за труд, развей мысль.
А то что-то я не совсем понял фразу «А объединяются не нули, а PEN.»
У меня на клемму справа от рубильника как раз PEN и будет подключен и с нее на медную шину привязан. Туда же — на медь — придет «земля» из земли и оттуда же уходит N в S204 и с нее же уйдет PE в дом. Правильно?
slime Это я Nick отвечал.
А тебе я бы посоветовал УЗИП подключить после вводного автомата.
А так не знаю, к чему придраться.
slime
Вот-вот, шаман дело говорит — вводной автомат же есть, так что узипы после него как раз в тему.
Даже если у него размыкательная способность недостаточна — всё равно лучше, чем совсем никак.
А опломбируют — к гадалке не ходи. Это ж «доступные для подключения контакты до счётчика». Так что ежели сгорят — придётся вскрывать и перепломбировать.
Я вот думаю, когда себе буду ВРУ делать, поставить со сменной вставкой. Но они вроде защищают чуток похуже, чем моноблоки — общее сопротивление выше.
Еще: а наконечники, прикрученные к шине — медные луженые, а не ТА, я надеюсь? (Если что, извиняюсь за подозрения в элементарщине, но я немного параноик)
Аналогично хотел поставить со вставкой ABB E93/32, но купить негде, да и 32 маловато на весь дом, а больше в формате 10*38 не бывает. Есть вроде у ABB на 50А, но его еще более негде купить.
Наконечники да, медные луженые.
Я для того и спрашиваю чтобы элементарщину какую не лажануть ибо это практически второй щит сделанный мной в жизни. Так что за комменты и подозрения я буду только благодарен :)
Так мож в сообщество пустить? У нас там народ и порвать может, если чего, и посоветовать
Можно и так. Хоть горшком, главное не в печку. С вопросом как лучше скоммутировать в текущем варианте (подвести питание к АВ сверху или снизу) и в варианте с УЗИП после АВ.
Тогда регайся. Только Правила прочитай там местные внимательно. Шобы проифль правильно заполнить.
А так тебе сюда: http://we.cs-cs.net/blog/qstn/. То-есть, в этот блог можно написать. Народ не сразу увидит, но за пару—тройку дней ответит, я думаю.
нене, я про УЗИПы.
Например, CITEL (DS130, DS40, DS70 и пр.) http://www.citel.ru/fotos/lot/152/649.jpg — у них можно менять кассету с выгоревшим варистором, не снимая пластрона:
http://www.citel.ru/fotos/lot/152/561.jpg
Или У Finder такие есть, у EKF, КЭАЗ, Legrand.
У АББ не знаю, в каталогах видел только моноблоки.
А возьми и заморочься! Поставь и посмотри, как оно будет.
ВРУ у меня в очереди не самое первое, хотя и наверху списка работ по реконструкции дома.
Проблема в том, что сумма, на которую я рассчитывал еще весной, всё откладывается с получением и вообще под вопросом.
Так-то да, когда до того дойдёт, я вообще ход всей реконструкции задокументирую и выложу, не вопрос.
Узипы точно поставлю подобные, чтоб менять не трогая пломбы.
А то хоть линия у нас и хорошая-новая, с повторными заземлениями чуть ли не на каждом столбе — но всё равно ж воздушка в несколько километров.
О, а у АББ таки тоже есть узипы с картриджами — у которых «P» или «P TS» в конце обозначения есть. Для примера: «OVR HL 3L 7-275 P», «OVR HL 15 440 sP TS»
(это я, наконец, заглянул в полный АББшный каталог 04 OVR, а то раньше по магазинным смотрел)
Ну, для меня (и вообще в наших краях) АББ жирновато всё же будет.
Товарищи знатоки, вопрос в студию.
Приезжали ко мне сегодня из моэск спецы,вру принимать. Со слов супруги морды кривили и вру тк и не приняли.
Вру схема типа такой:https://www.forumhouse.ru/useralbums/184214/standalone/yaschik-3×15-7.gif?embedded=1
Не понравилось им сильно,что ноль разрывается. Упирали шибко,что нарушение пуэ,какие, правда, не сказали.
Как вы думаете,что лучше этим головорезам в ответку сказать,хрчу в выхи в клиентский офис их нагрянуть.
Единственныйнюанс в моей схеме: земля в дом не идёт, просто сип 4*16 по воздуху. Земля отдельнобудет контур делаться возле дома
Где ноль разрывается? В УЗО что ли, после счетчика?
Пусть скажут, какой именно пункт нарушается.
Можно их ткнуть в пункт 3.1.18:
Что УЗО, что автомат — обеспечивает такое условие, если это одно устройство на все жилы, а не отдельные устройства на фазах и нуле. Вот отдельные автоматы или предохранители — нельзя в нуле, да.
Другое дело, что после повторного заземления размыкать ноль и не требуется. Но лучше уж пусть будет, раз уж допускается.
Про «землю» непонятно — то есть там где «выходной кабель» в кабеле зеленой жилы нет? Чем тогда PE идёт до дома — отдельным проводником?
«отдельный контур возле дома» — еще одно заземление, дополнительно к «повторному», заведенному на ВРУ?
one4you4fun PEN на шину, N с шины в счетчик, из счётчика на УЗО/
По моему так http://cs622920.vk.me/v622920108/48263/3ybeglU8WOg.jpg
так правильнее, но контора опять же может быть не согласна: «как это — ввод мимо счетчика? низзя!».
CS-CS Вопрос похож на предыдущие обсуждение, собственно сейчас в Московской области требования такие, чтобы на ВРЩ cо Счетчиком, которое у столба, приходила линия со столбов на СИП16, при этом всегда PEN проводник строго напрямую на счетчик. Фаза (или фазы для 3-фазного подключения) положено заводить на 1-(3х)-полюсный автомат в отдельном боксе, который опечатывается одновременно со счетчиком.
Таким образом, от МОЭСК мы имеем 1(3) фазы и PEN со счетчика, провода те, которые мы сами проложили. У меня это одножильная медь 6 кв. мм.
Можно ли повторно заземлять этот проводник PEN, или нельзя и нужно делать схему ТТ?
Для примера, у моих родителей на «PEN» проводнике со столбов «хилой» и старой линии всегда висит +5-7 В и если его заземлить перемычкой на ГЗШ, ток по идее там всегда будет течь и заземление сгнием от электро коррозии.
А вот это вот спорный вопрос и есть. По идее PEN не разрывается, и по идее он же разрывается через счётчик.
По хорошему, в том же щитке учёта и разделить бы его, а в дом завести бронь 5х10.
Ну или в щитке учёта на счётчик сделать ответвление орехом, а PEN увести цельным в дом и там сделать TN-C-S
Здравствуйте, уважаемые CS и посетители.
Благодаря вашему сайту заметно продвинулся в теме электрики. И могу уверенно разговаривать с проектировщиками и электриками на одном с ними языке.
Некоторые вещи даже сделал сам. Но что-то пошло не так… поправьте, пожалуйста.
На фото — вводной щит на участке.
https://drive.google.com/open?id=0ByV5cCjvxgQBRnBSNUtDOFRPejQ
Выделено 15 кВт, 3 фазы. Ввод со столба СИП 4х16. Вводной АВ и счётчик устанавливали местные электрики, дальше-моё.
— ПЕН я расщепил после счетчика. Чтобы не звать электриков для новой опломбировка.
— контур заземления вкопан в 5 метрах, к щиту заземление подведено ПуГВ 10кв.
— УЗО поставил пока не селективное, осталось от ремонта квартиры. Позже поменяю.
Может это и не имеет отношения к щиту, но в морозы обнаружил следующее:
1) на двух фазах по 235-240 вольт, а вот на третьей — 175-185. И это при отсутствии нагрузки после щита.
2) по проводу заземления течёт ток, до 5А, мерил токовыми клещами.
А может и дело в щите?
Спасибо.
Юрий
УЗО это уже как лет десять устаревшей серии. Лучше его заменить нафиг потом на селективное, ага.
Вот эту вот гнилую шинку заменить на какой-нить распределительный блок. Хотя бы РБххх от TDM, если нет денег на BRU от ABB (они похожи). Я могу путать BRT и BRU — в общем, адский кубик с кучей винтов и одной цельной шиной.
DIN-рейку закрепить как следует и всё зафиксировать ограничителями YXD10.
В остальном должно жить.
А вот ток по PE — это как раз уравнивающий ток. Откуда он — хрен его знает! Например от того, что где-то что-то с линией и этот контур работает как дополнительный ноль на всю линию (хотя там должно быть повторное заземление).
Спасибо
Добрый день!
Решил для дачи собрать щиток для защиты от перенапряжения в сети. Линия воздушная. Система TT. От воздушной линии идет СИП к щитку на стене гаража — там автомат и счетчик. Рядом с ним планирую поставить свой щиток УЗИП 1+2.
Хотелось бюджетного решения.
Посмотрел варианты исполнения, получилось вот такая схема:
https://cloud.mail.ru/public/JVNx/z86tiXegU
извиняюсь за качество схемы — рисовал для себя просто набросок
собрал щиток по этой схеме
https://cloud.mail.ru/public/J8hp/FhAf74t2E
разрядники ОПН-П-0.4
варистор :-D пока стоит жесткий самопал :-D ну в том смысле, что это 12 параллельных варисторов JVR20-471 — в термоусадках и залитых гипсом :-D
Знаю что нельзя соединять варисторы в параллель, планирую купить EPCOS Q69-X3729 на 2000 Дж или похожий, но пока подрубил кустарщину.
После этого щита идет кабель 20 метров к основному щитку в доме, в щите думаю после входного рубильника поставить еще варистор (с предохранителем) между L и N.
Стоит ли еще ставить варистор в щитке между N и PE?
Есть ли какие-то грубые ошибки в данной задумке?
Прочёл статью и почти всю простыню комментов, пару веток на мастерсити по этой теме, но ответа к сожалению так и не нашёл :( А вопрос следующий. Есть ввод на участок в вот таком исполнении. Магистраль новая, на СИП. Чем с технической точки зрения НЕ верно делать TN-C-S (повторно заземлив N на вводе в дом)? Интересует объяснение с точки зрения электробезопасности на примере ситуаций которые могут произойти (отгорел ноль, попала фаза на нулевой проводник на магистрали и т.п.). Правила из ПУЭ и т.д. прошу не приводить, т.к. начитался уже в достаточном количестве. Там много противоречий, запутался окончательно:)
А что мешает сделать повторное заземление в этом щите, а в дом идти 5 проводным кабелем? Прикрутите шинку злую на уровне болтика заземления, к которому броня прикручена и на нее заведите PEN со столба пока счетчик не опломбирован, а с шинки уже в счетчик. Тем более от болтика куда-то же у вас идет проводянка, судя по всему на контур заземления. Правда идет судя по всему квадрата 4, а для повторного хорошо бы 16 :).
Конечно если уже лежит 4 то жаба душит перекладывать 5, но лучше отройте кабель и заройте жабу, чем городить еще 1 щит на фасаде для повторки.
Один нюанс — счётчик и автомат уже под пломбой. Фотка старая в наличии.
Есть один стремный вариант это сделать не нарушая пломбировку.
Только я вам его не скажу :) Если сами додумаетесь значит и сделать квалификации хватит, а так ну нахрен незнакомых людей нехорошему учить.
Вариант действительно стрёмный :) А есть ли смысл? В чём косяк повторного заземления в доме?
Здравствуйте, уважаемые CS и читатели!
Много всяких сайтов,форумов,блогов перечитал в инете по данной теме, но увы, ответа вразумительного так и не получил. Но вот наткнулся на Ваш блог и понял, только здесь мне дадут ответы на мои вопросы!
Было выполнено подключение(Украина) 15 кВт,3 фазы. Ввод с опоры СИП 4х16(10 м), возле опоры выполнено повторное заземление. На фасаде установлен и опломбирован пластиковый щит учета(внутри два трехполюсных автомата по 32А и счетчик НИК АП1В). Из щита выведено 4 конца ПВ-3 сечением 6мм. Это что имеем в наличии.
Теперь что планируется…
Рядом с щитом учета будет установлен временный распределительный щит(металлический), в котором будет стоять общий автомат, общее селективное УЗО, трехфазная розетка(для удлинителя)на 5 выводов(???), однополюсный автомат и однофазное УЗО, однофазная розетка на 3 вывода. Со щита будет выходить воздушка(5 метров)5х6 квадратов, до помещения где будет оборудование(общая мощность 10 кВт). Там отдельно будет свой распределительный щит с автоматами и УЗО.
И риторический вопрос… Как быть с заземлением(ТN-C-S или ТТ), разделением РЕN, каким кабелем выполнить воздушку до оборудования, как заземлить оборудование(станки)???
Спасибо.
Алексей.
Здравствуйте.У меня ввод в дом трехфазный заведен в подвал на трехполюсный автомат ,ноль идет сразу на счетчик. Прочитав вашу CS статью ,понял что можно организовать у меня систему заземления TN-C-S.Фото http://www.mediafire.com/view/15v4ymgknagejgs/IMG_2028.JPG для наглядности.Скажу сразу делал электрик со связями в электросетях,со всеми сдачами и подписями…поэтому к тому, что поставит в щиток требований особо не было .Лишь бы работало пару розеток.Сейчас надо переделать ,на нормальный щит по потребителям.Ясно ,что если рвутся только фазы после вводного автомата ,то ноль со столба который приходит на счетчик я могу отправить на нулевую шинку и соединить перемычкой с ГЗШ .Сейчас у меня если я правильно понял система TN.Помогите пожалуйста разобраться!
У меня на двух браузерах картинко не открылось. И всё в одну строчку без пробелов после знаков препинания мне читать лень.
Исправлюсь с пробелами. Попробую еще раз с фоткой и еще хотел по рубильнику уточнить , можно ли после счетчика поставить вместо рубильника ABB автомат четырехполюсный ? Будет ли большая разница в работе после такой замены. А то у нас в Рб он каких-то умалишенных денег стоит около 100 долларий.
Во! Вот так лучше.
У тебя тут везде автоматы стоят. До счётчика под пломбой стоит автомат на 40А. Так что я не совсем понял, куда ты хочешь рубильник поставить.
А вот дальше есть к чему придраться. Щит собран хорошо. Но блин цвета проводов ПИЗДЕЦ! Синий — это всегда НОЛЬ, а не фаза как тут.
Ежели переделывать, то:
1. Рубильник сюда можно ставить ТОЛЬКО если где-то до этого кабеля есть вводной автомат. Если нет — то автомат должен быть, чтобы ограничивать выделенную мощность.
2. Ну насчёт TN-C-S я бы ещё разузнал, что там с магистральной линией. Если она хреновая — то лучше оставить TT.
3. Ну а дальше например сделать щиток по бюджетной схеме и все линии под УЗОшки внести: https://cs-cs.net/3phase-budjet-master-klass
Про цвета знаю ,прочитал не одну вашу статью. Щит хочу второй рядом поставить только не металлический ,этот уже поржавел конкретно. Да и попробую сделать нормально щит с реле перенапряжений и может поставлю импульсное реле.С импульсным реле пока не знаю как подключать и какое выбрать на каждую фазу или четырехполюсное одно . До кабеля вводного автомата нет ,со столба идет бронированный по земле в трубе синей для воды ,сразу в цоколь дома. Мощность выделенная 11 кв.т на дом. Значит тогда автомат после счетчика ,чтобы ограничивать выделенную мощность 40 или 50А? А трех или четырехполюсный, чтобы разрывал еще и ноль? Линию со столбами мы сами строили ,относительно новая лет 12 . Посмотрю завтра , идет ли там со столбов заземление. Подстанция тоже новая. Да я прочитал уже не один раз про бюджетный щит ,меня бы устроил вариант 3. Уже куплены узо по 40а 30мА и дифы 16а 10мА и 30 мА ,буду мастырить из того что есть.
Вот шо ж снова всё в одну строчку? Дели всё на отдельные мысли и так и щит собирай.
1. Сначала ввод. Сколько выделено, сколько фаз. У тебя же три фазы. 11к Вт на три фазы — это автомат 16А всего.
2. Про импульсное реле не понял ни разу.
Никак не могу избавиться от этой дурной привычки. По первому пункту значит после счетчика автомат 16А всего , трех или четырехполюсный, чтобы разрывал еще и ноль? По импульсному реле какое установить http://ru.aliexpress.com/item/SPD-DC-800V-20KA-40KA-House-Surge-Protector-Protective-Low-voltage-Arrester-Device/32599059853.html?spm=2114.13010308.0.75.9J3e12 такое или или четырехполюсное одно http://ru.aliexpress.com/item/SPD-3P-N-30KA-65KA-D-420VAC-House-Surge-Protector-Protective-Low-voltage-Arrester-Device/1691461738.html?spm=2114.13010308.0.65.9J3e12 .
По фоткам это не импульсное реле, а УЗИП. УЗИП по первой ссылке предназначен для постоянного напряжения. Про второе я ни чего сказать не могу.
Да с первым не досмотрел -для постоянного напряжения. Второе для переменного.
Неее… надо опять всё структурировать в голове. А то у тебя каша будет и ты даже термины путаешь.
Первое. Подели ввод на то, что относится к электросетям и что нет. Потому что то, что относится к электросетям обычно надо и пломбировать и часто ещё и делать так, как они скажут. Во всяком случае у нас в России маразмов навалом.
Тут надо разузнать, что можно и что нельзя. Сколько мощности выделено, какой номинал вводного автомата надо ставить, что пломбировать и прочее.
Второе. Ты путаешь термины. Импульсное реле — это вообще штуковина вида «Один раз нажал — включил, второй раз нажал — выключил». Чаще всего её для управления светом с разных мест используют.
А тебе было надо:
а) УЗИП — это защита от выбросов тока, которые при ударе молнии в линию возникают. Их выбирать и ставить — целая наука, которую я не знаю. Знаю только что если их нет в других ддомах, а только у тебя одного будут — то лучше не ставить, чтобы через твои вся линия не защищалась.
б) Защита от аварийного напряжения. Это если с линией что-то случится, чтобы тебе 380 вольт не пошло на технику. Тут, если у тебя нет трёхфазных моторов, берёшь три реле напряжения (УЗМ-51м, РН-106 или чего у вас там ещё есть из доступного) и ставишь их по штуке на фазу.
Третье. А дальше после этого всего — УЗО и автоматы или дифавтоматы на отходящие линии.
Так у меня уже все опломбировано ,электрик который все установил и сдавал все по проекту им же согласованным -автомат на вводе 40 А. А я думал ,что УЗИП и импульсное реле блин это одно и тоже. По УЗИП все понял ,быть защитой для всех соседних домов не хочется .Защита от аварийного напряжения ,да хочу поставить на каждую фазу по УЗМ -51м ли аналог. Кстати если не ставить УЗИП ,то чем тогда защитить газовый котел ? Сервисники требуют стабилизатор напряжения ,но как я понимаю его работа принцип как у УЗМ -51м . Причем большинство продающегося китайское авно ,от которого котелок скорее навернется с ним ,чем без него. Трехфазный двигатель есть -станок деревообрабатывающий ,может будет еще один станочек с трехфазным движком.Этот станок уже запитан от автомата на 25 А и есть резерв для второго на 16 А.
УЗИП — это типа разрядников, при превышении напряжения тупо почти коротят фазу на землю. Поэтому перед ними автомат ставят: подскочило напряжение — сработал УЗИП — подскочил ток — сработал автомат. То есть таки защищается конкретная установка, а не вся линия с соседними домами.
При этом мелкие выбросы напряжения успевают УЗИПом «съедаться» без закоротки и срабатывания автомата — и вот тут да, получается «сглаживатель» для всей линии.
В хорошем стабилизаторе должна быть своя защита от импульсных перенапряжений.
Я думаю такое http://kilovolt.by/catalog.php?productid=865 подойдет. Почитал что можно ставить и на подходящей линии к вводному устройству . А какая проблема будет с установкой УЗМ -51м если у меня будут трехфазные двигатели?
Сорри, но я не могу так подсказывать. Ты хочешь знания кусками получить, но кусками ты сделаешь ХРЕНЬ. Тебе надо детально всё изучать, а потом делать.
Три УЗМки хороши, когда нет трёхфазных нагрузок типа двигателей. У двигателя если одна фаза пропадёт — он выгорает. А три отдельные УЗМки зато не отрубят сразу всё питание дома, если пропадёт одна фаза — и всякие однофазные нагрузки будут жить.
В случае с однофазной сетью я принцип как собрать щит вроде разобрался, там все просто. Схема простая потребитель -сечение провода ему соответствующая, автомат номинал -защита провода, потом узо -номинал не ниже номиналов всех автоматов под этим узо или диф если на один потребитель. С трехфазной схемой все сложнее блин…Придется трехфазную ставить УЗМ?
С трёхфазным всё точно также.
Тебе надо решить логическую задачу, а на электрическую — чего делать с трёхфазной защитой. Ставить три однофазных на вводе (тогда если вышибет одну фазу — то чего-то на двух будет работать) и реле контроля фаз для двигателей (тогда при пропадании любой из фаз они отрубятся).
Или ставить трёхфазное реле напряжения, которое при пропадании любой фазы оставит тебя полностью в темноте.
Лучший вариант из предложенных мне кажется это три однофазных на вводе и реле контроля фаз для двигателей.Так хоть 2/3 дома не будет обесточено. А какое реле контроля фаз для двигателей посоветуете для установки?
Ну да! ИМХО самое хорошее решение и есть.
А смотри из тех, что доступны у вас для заказа. К нему ещё контактор понадобится скорее всего.
Проще всего разместить реле контроля фаз в станке. Так, чтобы реле подавало фазу на кнопки запуска (если управление станка сделано на контакторах).
Мне кажется можно сделать еще так. После счетчика ставлю четырёхполюсный автомат ,после него три фазы подключаю на трехполюсный автомат станка и только потом фазные провода идут на реле напряжения. Т.е вывожу их из под защиты реле напряжения.
Ну тоже нехорошо. А если что будет?
Так я станками уже редко пользуюсь.
Добрый день!Спасибо за сайт и форум!!!
Прошу помощи бывалых!
на участке уже есть 1 дом,щит учета на столбе у забора,подходит СИП 4*16(15 кВт,ВА 3*25А)),там худо-бедно сделана система TN-C-S,я так понимаю(тут есть что улучшить,но это для меня не главное сейчас),далее под землей идет кабель в подвал дома,5 жил(5*10?).
Щиток в подвале тоже далек от идеала,и к сожалению от моего понимания(там,насколько я успел понять используется всего 2 фазы,3й провод в воздухе,каким то образом идет связь с гаражом,где установлен генератор,инвертор,САП3)…
Главный вопрос в следующем-как правильно запитать 2й дом,метрах в 25 от 1го,между ними в земле,в ПНД? трубе зарыт кабель NYM J 4*10 мм2(его еще и наращивать надо с обоих сторон..)?Во втором доме(достраивается,48 м2 1й этаж,плюс мансарда,1 жилец-теща хозяина))),вроде бы не планируется 3х-фазных потребителей,но в остальном все будет-стиралка,посудомойка,ЭП и пр.,короче все,чтобы хорошо встретить старость)…
1 вариант.
Можно ли посадить,к примеру,на 3ю фазу?(т.е. 2 фазы на основной дом,1 на доп.)
можно ли взять из подвального щита РЕ?там позлее шинку,и считать в новом доме TN-C-S?(либо в новом доме все равно делать заземление?)
Как состыковать с резервным питанием,в таком случае,4х жил хватит на это или надо еще что-то тянуть?куда и сколько?(подключать САП,надеюсь,буду не я,но понять надо)
2 вариант.
3 фазы параллельно идут на второй дом,там однозначно делать систему ТТ?
Что-то увлекся,прошу прощения,если что не так!Буду признателен за советы!
Йо! Я щча скажу банальщину, но никуда от неё не деться. Давай вложим денег в доокуичвание этого щита первым делом? Смотри, вот мои рассуждения: если в этом щите окучить нормально вводную часть, то компоновку и подключение отходящих линий можно не трогать совсем.
Так вот, чего бы тут сделать:
1. Хреновину для отключения щита из щита (рубильник).
2. Защиту от аварийного напряжения (УЗМки или аналоги).
3. Вводное селективное УЗО на всех (на 100 или 300 мА).
И всё это ещё провернуть так, чтобы щит выглядел линейно и в этой части три фазы не разделялись, а шли всегда вместе: пришли 3L+N на ввод, потом на счётчик, с него на УЗМки, потом на УЗО. А вот потом уже после УЗО делаем что хотим с ними.
А на щит другого строения тебе надо будет тупо после селективного УЗО воткнуть автомат и отвести на него кабель. Подавать лучше всегда все три фазы — мало ли чего надо будет между ними перекинуть, а у тебя будет только одна из них.
На всё ответил? (Это я после отпуска ещё в работу включаюсь)
Спасибо за ответ,CS!
в прошлый раз не смог приложить 1е фото,со столба,вот оно(его тоже окучить бы надо,как я понимаю)))
То,что подвальный щит надо доводить до ума я полностью согласен,но не факт,что на это согласятся,типа у них и так все работает,а это лишние расходы,а времена тяжелые)…
а может вводное УЗО в уличный щиток поставить,вместо клемм?(или там автомат нужен?)если поставить не селективное,просто противопожарное,его будет в случае чего тоже вышибать,т.е.тут вопрос цены опять.(это пусть сами решают,или селективное УЗО или пробежка к столбу)
Счетчик в подвале вообще ни к чему,по моему?(видимо хотели все сделать в подвале,а настойчиво порекомендовали учет на столбе)
Главное!А как три фазы подать на новый дом,если проложен 4х-жильный кабель?имею ввиду без РЕ(новый копать точно не дадут-там лужайка!),ну и расходы,а по воздуху-не эстетично опять же)))В таком случае останется 1 вариант-система ТТ,правильно?но она потенциально опаснее.
Прошу прощения,по системам автоматического пуска/резервному питанию у Вас не было статей,не нашел пока?с этим бы еще разобраться,куда,что тянуть…
Вы в Питере мастер-класс часом не планировали?Я б с удовольствием приобщился к высокому!
Вот опять лень побелы лишние поставить и переводы строк, да? %) %)
1. Скорее всего когда-то давно там был учёт внутри дома, а потом заставили вынести ВРУ наружу, на столб, при реконструкции линии.
2. В итоге в подвальном щите надо просто выкинуть счётчик, и там тьма места освободится и тогда будет всё просто и тупо:
а) Рубильник на вводе
б) УЗМки
в) Селективное вводное УЗО
г) Автомат кабеля на новый дом (3L + N)
д) Эти автоматы этих линиий. Только к ним надо будет УЗО добавить, там где его нет.
3. Вводное можно и в уличный, если влезет. В любом случае оно должно быть селективное. Я когда экономил и ставил обычное, то один раз нагорел, что оба стали срабатывать — и после этого стал ставить только селективноые, сколько бы они не стоили.
4. Ага, в другом доме у тебя будет система TT. Но она у тебя тут везде будет. Так что во втором доме делаешь свой контер заземления, и пусть в него 4х… и приходит.
5. Про автоматический запуск не было, а про АВР было вот как-то так: https://cs-cs.net/rubilniki-abb-otm-rev
Добрый день!
СS,а что с пробелами не так?я вроде и по абзацам разбил…
так лучше?)
п.1-3 пока все ясно.
а разве сейчас в первом доме система ТТ?в уличном щитке ведь раделили N и РЕ…
Спасибо!
А где разделили там N и PE? (Ищет жирную шину, к которой подходят ТОЛСТЫЕ провода)
ну да,сечение там подзажали…и шину тоже)
а если у дома еще нет дополнительного заземления(ведь уголок у столба не считается?),в подвальном щите тоже не заметил толстых проводов РЕ,кроме питающего кабеля.
снаружи дома тоже никаких следов…
тогда вообще -по какой они системе живут?)))
(это риторический вопрос)
Ой чёрт.. это тогда система «ПП» — Полный П##ц.
Так что надо бы контур там сделать, конечно.
Ну ты отжёг, взял на вооружение))
CS,спасибо за помощь!
Информация принята!
Очень заинтересовала эта тема, так как дом в процессе постройки, хотел как раз заказать у Вас щит в дом, а вот на столбе около участка имеется вот какая картина:
— На дом выделено 15кВт, 3 фазы, до дома в земле проложен бронированный медный кабель 4*10.
— В щиток со столба приходит 4-ре жилы. Рядом со столбом в землю вбит штырь (арматура) и к ней прикручен желто-зеленый медный кабель, который идет в щиток и с него идет на общую шину, где он, получается соединяется с нулем.
Но, слышал (читал), что нельзя прошедший через счетчик нейтральный проводник заземлять и тем более делить…
Что скажите? Щиток на столбе надо переделывать? Заводить 4-й черный кабель (РЕN) на шину, и желто-зеленый кабель завести на эту же шину, а с нее уже вести провод (N) на счетчик?
И как я понял, нужно делать повторное заземление на участке у дома и заводить в домовой щиток кабель заземления, чтоб получилась схема TT…?
Скажу, что я тут плаваю, поэтому выделил для себя такие варианты:
а) Если дадут сделать НОРМАЛЬНО — то переходим на TN-C-S. А именно:
* Линия должна быть новая
* Должна иметь повторное заземление на столбах (это узнаётся у местных электриков)
* Должны дать переделать щит учёта на столбе как нам надо (чтобы электрики потом не придирались) — обычно это самый сложный пункт, из-за которого я ненавижу вводные щитки.
* Ноль со столба (PEN) должен СРАЗУ заводиться на две жирные шины (а не мелкие шинки), которые соединены перемычкой между собой. Одна будет N, другая — PE.
* Около этого щитка должен быть полноценный контур заземления (суровые штыри на сварке или набор от Zandz/DKC и прочих), проверенный косвенным методом (что на нём падает не так много напряжения).
* Этот контур заодим на шину PE в щитке учёта.
* Вот после этого получаем в щитке учёта TN-C-S, которую ведём на вводной рубильник до счётчка, на счётик, на вводной автомат после счётчика. А потом к нам в дом пятижильным кабелем.
б) Если хоть один из этих пунктов не выполняется (особенно про линию и разделение PEN до счётчика) — то делаем TT. В ненй ноль со столба как шёл — так и идёт к нам в дом, а зеземление мы делаем сами и не связываем его с N.
в) Возможен (опять же, если местные электрики не будут возникать и умничать) такой вариант. Он основан на том, что счётчику ноль в 99% случаев нужен только для работы, и ничего он по нему не меряет:
* Ноль нашего кабеля в дом (раз у тебя он четырёхжильный) подключаем к нулю со столба ДО счётчика и до всей коммутации. Например, при помощи жирных шин, распределительнх блоков или аналогичного. Вот чтобы кроме как в этом месте он нигде не коммутировался.
* От этой шины ноль мелким кусочком провода берём на счётчик
* А фазы коммутируем как обычно: с столба на рубильник, на счётчик, на вводной автомат, в дом.
* В этом случае сечение кабеля, который закопан, должно быть не меньше 10 квадратов, если он медный и не меньше 16 квадратов, если он алюминиевый. У тебя оно выполняется.
В итоге в доме у тебя будут те же три фазы и ноль, но уже подсчитанные. И в этом случае где-нибудь на фасаде дома ты делаешь щиток с опять же суровыми шинами (или распределительными блоками), на которых свой ноль разделяешь на PE и N. К этому же щитку должен подходить контур заземления от дома.
Вот как-то так!
О, спасибо, что так быстро ответили — все по полочкам разложили.
Вот только что ездил на участок, разговаривал с местным электриком.
Выяснил следующее — кабель у меня 4-х жильный (проверил еще раз) и,как и предполагалось, — переделывать щиток не дадут, поэтому вариант А отпадает сразу. И кабель мой из щита на столбе приходит в дом и торчит из пола уже залитой плиты. На фасаде никаких щитов не предполагается — все в доме, точнее в гараже дома.
Электрик говорит, что надо делать заземление у дома (суровые штыри на сварке или набор от Zandz/DKC и прочих) и заводить провод PE в домовой щиток. И делать схему заземления ТТ.
То есть получаем вариант Б.
По ходу возник вопрос:
— вот этот 4-й провод, который у меня сейчас приходит в дом — это N или PEN (как его правильно называть)
— на сколько я разобрался (так ка я не плаваю, а тону в этом…) — разница между схемой ТТ и TN-C-S — в одной перемычки между шиной PE и N
Нельзя ли в домовом щите, сделав уже свой контур заземления, перейти с ТТ на TN-C-S, сделав ту самую перемычку?
— и как схема заземления ТТ скажется на оборудовании щита, в плане что ставить, какие ограничения — только УЗО, или только ДИФавтоматы, какие то обязательные условия по устройствам защиты… Ну чтоб хотябы цену щитка прикинуть.
Спасибо…
Не совсем правильно ты разобрался. Это ты как пользователь разобрался, что разница в перемычке. А вот почему она ставится — ты не разобрался =)
Изначально если линия хорошая и никто нам ноль со столба не открутит и он сам не отвалится (в плане кучи соединений), и если он у нас на линии в нескольких местах заземлён, то мы его тоже повторно заземляем.
Для чего? Для того, чтобы если ноль отвалится где-то «там», у нас он был заземлён и всё продолжало работать. И для этого же по линии делают тоже повторное зазамление (через один-два столба).
А что будет, если линия хреновая, а ты такой умный и сделал себе повторное заземление нуля? В этом случае вся деревня/посёлок/СНТ будет использовать твоё заземление как рабочий ноль. Что от этого будет — погорит отвод к себе, или поплавится шинка — хрен его знает.
И то же самое с коммутацией. Если ноль со столба у нас где-то разрывается (счётчиком, щитком учёта) — то хрен его знает, что там с ним будет. Поэтому в этом случае тоже делают ТТ.
А уже технически, ага, они перемычкой отличаются. И этот «ноль со столба» называется по разному. Если мы его делим — то он зовётся PEN (PE и N в одном флаконе). А если не делим — то просто рабочий ноль.
В общем-общем случае система TT на щит не влияет. Как у тебя должны быть автоматы и дифзащита на всех линиях (если делать для себя), так и должны быть.
Обычно ещё ставят вводное УЗО (селективное с буквой «S» в обозначении) в щите на 100..300 мА.
А вот как именно собирать трёхфазный щит — это вот лучше сюда: https://cs-cs.net/3phase-budjet-master-klass
Понял, спасибо!
Значит будет у меня схема TT.
Буду отталкиваться от этого.
Ага! На неё нас эти все щитки учёта и вынуждают ориентироваться
Здравствуйте, уважаемые CS и читатели!
Много всяких сайтов,форумов,блогов перечитал в инете по данной теме, но увы, ответа вразумительного так и не получил. Но вот наткнулся на Ваш блог и понял, только здесь мне дадут ответы на мои вопросы!
Было выполнено подключение(Украина) 15 кВт,3 фазы. Ввод с опоры СИП 4х16(10 м), возле опоры выполнено повторное заземление. На фасаде установлен и опломбирован пластиковый щит учета(внутри два трехполюсных автомата по 32А и счетчик НИК АП1В). Из щита выведено 4 конца ПВ-3 сечением 6мм. Это что имеем в наличии.
Теперь что планируется…
Рядом с щитом учета будет установлен временный распределительный щит(металлический), в котором будет стоять общий автомат, общее селективное УЗО, трехфазная розетка(для удлинителя)на 5 выводов(???), однополюсный автомат и однофазное УЗО, однофазная розетка на 3 вывода. Со щита будет выходить воздушка(5 метров)5х6 квадратов, до помещения где будет оборудование(общая мощность 10 кВт). Там отдельно будет свой распределительный щит с автоматами и УЗО.
И риторический вопрос… Как быть с заземлением(ТN-C-S или ТТ), разделением РЕN, каким кабелем выполнить воздушку до оборудования, как заземлить оборудование(станки)???
Спасибо.
Алексей.
Сделать TT.
В комментариях уже начинали разговор, но не было ссылки на ПУЭ. Исправляю: нижняя часть последней картинки (система TN-C-S) нарушает «1.7.135. Когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены начиная с какой-либо точки электроустановки, не допускается объединять их за этой точкой по ходу распределения энергии. В месте разделения PEN-проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины для проводников, соединенные между собой. PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника». То есть если шины PE (она же в данном случае ГЗШ) и N — две отдельные соединённые шины, то вводной PEN должен подключаться к PE, а не к N.
А теперь рассмотрим, что произойдёт при отгорании соединителя. В варианте ЦС получаем систему TT. Неплохо, но никакой сигнализации нет. В варианте ПУЭ будет отгорание нуля. При отсутствии реле напряжения это плохо. При наличии электричество отключится, что просигнализирует о проблеме.
Подскажите, пожалуйста, по одному вопросу, касающегося заземления.
У друга загородный дом, судя по всему с ТТ (говорит, зарывали что-то в землю).
На праздниках потыкал его розетки приборчиком, сопротивление петли L-N по всему дому более-менее равномерное и ожидаемый ТКЗ в районе 300А. А вот сопротивление L-PE вычислилось почти в 6 Ом, что мне показалось подозрительно большим(?).
Хотелось бы самому понять и, вероятно, помочь другу — это косяк установки уличного заземления или еще что-то? Или все нормально?
В его домашний щит, на шину PE приходит жёлто-зеленый провод на вид 10кв.мм. Насколько могут (должны) отличаться сопротивления L-N и L-PE в нормальной ситуации? В квартире у меня отличия есть небольшие (0.1-0.2 Ом), я считал это нормой. Но когда увидел разницу у него в доме в разы, закрались мысли, что не все в порядке у него, в общем. Про замер напряжения при подключении нагрузки к L-PE прочитал только сейчас, проверить на месте нет возможности..
Прошу поделиться знаниями и соображениями по этому сумбурному вопросу!
Здравствуйте!Может и неправильный вопрос, но он мне вообще не дает покоя. Почему нельзя подключить ноль и землю на одну шину? Ведь при подключении TN-C-S межу землей и нулем идет перемычка. Так в чем разница между одной шиной или перемычкой? Ведь по сути после соединения перемычкой они и получается как единое целое. Отсюда следует такая мысль:
я не могу сообразить, а тогда смысл разделять рабочие нули и защитные нули, если в итоге они приходят на одну шину. Какая разница подключу я ноль на контакт заземления в розетке, или же наоборот провод земли я подключу в клемму нуля на розетке. Или же это разве не тоже самое, если от шины на которой и рабочий и защитный нули я проведу до розетки допустим рабочий ноль и им же сделаю ответвление на контакт заземления, все равно ведь пойдет до шины где все вместе и при обрыве нуля на трассе ток просто дойдя до шины пойдет в землю. Тоесть любой провод (ноль или земля) приходит в одно место же и потом ток по сопротивлению выбирает куда ему двигаться дальше.
Rustt Это делается в первую очередь для безопасности, чтобы хоть как-то стандартизировать щиты и упростить их монтаж. Также не забываем, что:
1) ноль можно коммутировать (само собой только одновременно с фазами)
2) ноль должен проходить через счётчик прямого включения.
3) При подключении дифференциальной защиты нужен именно рабочий ноль.
Для устройств дифференциальной защиты разница есть, провода перепутаете и получите ложные срабатывания.
При отгорании нуля в розетке или на шине PEN получите фазу на корпусе через вашу перемычку. Так же есть вероятность, что кто-нибудь перепутает провода в щите, не зная о вашей перемычке — снова фаза на корпусе.
Спасибо. Такие мысли и были,что сделано это для стандартизации, чтоб был порядок. Ну не считая таких нюансов когда дифы и узо, там то понятно, разница конечно есть. Просто так пишут везде «не в коем случае не путайте ноль и землю» и в этом роде.
Так эта перемычка подразумевается системой TN-C-S. От этого и произошел мой вопрос, о том какая разница между нулем и землей в этой системе заземления, если они в итоге приходят на одну (две с перемычкой) шину.
Да уж. Нулевой провод обрывает от ТП, на него падает фазный и провод PEN в СИПе начинает греться и плавится. Было такое в деревне лет 25 назад. Батя в срочном порядке отсоединял повторное заземление под напряжением.
День добрый всем! Несколько лет назад переехал я в частный дом. Все вроде работало (по электрике), проблем (тьфу-тьфу-тьфу) не было. А тут начиная с прошлой осени взялся я перестраивать второй этаж — решили добавить пару детских и гостевую. По ходу стройки стал проектировать электрику и немного слаботочки в новых помещениях — вроде ничего сложного.
На фоне всего этого решил упорядочить электротехническое хозяйство, оставшееся от предыдущего владельца. В результате чтения инета (и, в частности, этого блога) понял, что сделано все не по феншую и держится на честном слове. Так что похоже придется переделывать все щитки в доме и постройках. Вопросов организовалась куча, но начну пожалуй с ввода в дом.
Немного опишу сначала чего имею:
Подключен к ВЛ. Насколько могу судить сама ВЛ в хорошем состоянии.
Ввод от столба к дому проведен по воздуху алюминием 4х16 (не СИП-ом).
На фасаде переход на медь с помощью орехов, причем медь кинута пятью отдельными кабелями ПВ-3 6мм^2.
Туда же, к вводу в дом по фасаду подведено заземление стальным прутком диаметром 10мм. Сопротивление заземления померил чайником получилось 14-16 Ом.
Фактически разделение PEN сделано на одном из орехов — к нему подключены PEN, N, РЕ и заземление (проводом ПВ-3 6мм^2 от заземляющего прута).
Начал думать как это дело облагородить. Пока придумал два варианта
1) Дешего и сердито. Сажаю PEN, PE и N на пруток тремя разными сжимами. Тогда пруток вроде как становится ГЗШ.
2) По феншую. Делаю маленький щиток на фасаде в котором будет три клеммы и две шины. Этот вариант нравится больше, но могут начаться терки с электросетями. Поэтому этот вариант буду делать (если буду) года через два при смене щитка.
Ну и летом планирую усилить заземление еще несколькими штырями.
Что можете посоветовать в моем случае? Что можно, а что нужно сделать?
aka, УЗИП Вам надо обязательно. А а то по Вашей цепочке воздушных линий при грозе прилетит к Вам в проводку импульс… а это уже по-любому щиток для УЗИПа, так что остальное тем более сделаете.
Ну и одиночный провод PE/PEN по ПУЭ не может быть меньше 10 квадратов даже на отходящих линиях внутри дома. А у Вас 6 на вводе и до повторного заземления.
Не очень понятно, какие «тёрки с электросетями» могут начаться от того, что Вы у себя на стене дома что-то переделаете? У Вас граница балансовой принадлежности с автоматом и счётчиком, как я понял, на столбе, в месте ответвления Вашей воздушки от ВЛ? Тогда их не волнует, что там после этой точки.
Спасибо, а по УЗИП не подскажете где почитать логику установки и конкретные примеры?
Про PEN понял — буду менять на десятку, а N не надо при этом менять?
Кстати, в качестве временной меры может параллельно еще одну шестерку кинуть (осталась после переноса щитка АВР)? Или это все равно будет считаться как два отдельных провода и не прокатит?
По документам граница балансовой принадлежности — место подсоединение к ВЛ. А счетчик стоит в доме. Поэтому вроде как провод мой, хочу — меняю, но возникнут вопросы с пломбировкой. В принципе пусть пломбируют, лишь бы никаких разрешений не надо было при этом оформлять, и не оштрафовали потом за то что ввод в дом чему-нить не соответствует.
По УЗИП не подскажу, может другие товарищи подтянутся с советами. У меня оно только в планах (поселковая линия и ввод по участку оба подземные, но понадобится УЗИП, когда смонтирую молниезащиту). Пока хорошо представляю себе только то, что стоит это удовольствие конских денег. :)
Я читал про УЗИПы на zandz.ru (не рекламирую, но у них обучающих материалов по заземлению, молниезащите и УЗИП на сайте реально много толковых).
Сечение N никак отдельно не нормируется. Как и PE(N) в общем кабеле, кстати. Не думаю, что и Ваша шестёрка создаст реальные проблемы, но тут лучше перебдеть и соблюсти букву ПУЭ. Я под перспективу молниезащиты вообще 25-ку заложил.
aka
Если будешь делать на стене дома щит и по феншую, то в него как раз и стоит запихать грозо-защиту.
Лучше всего делать через что-то на подобии http://tdmelectric.ru/collection/raspredelitelnye-bloki-prohodnye/product/raspredelitelnyy-blok-prohodnoy-rbp-35-1h35-4h6-mm2-12550-a-tdm сквозной провод на разрядники (УЗИП 1-го класса, через предохранители, если нужно — вопрос в номиналах предохранителей на ЛЭП), а дальше в дом уже 6-й (и в домашнем щите ставишь УЗИП 2-го класса, уже варисторы, на него как раз 6-й минимум кидать надо). Если длинна кабеля 6-ки менее 15 метров — нужна дополнительная индуктивность в цепи, пару тройку раз проводники L1, L2, L3 и N петелькой вокруг ферритового колечка обернуть.
Проводники входящие и отходящие не должны лежать близко друг-другу и в особенности параллельно.
Собирать можно на монтажной панели: двухмиллиметровый стальной лист в качестве ГЗШ сойдёт (сечения в нём более чем на 50 квадрат стали). Подключать PE (PEN) при помощи оконеченых кольцевыми наконечниками проводов болтами M8 (как раз 50 квадрат стали). Я делал в панели отверстия M8, потом в них вкручивал винт и дополнительно зажимал его гайкой. Потом на получающуюся шпильку через шайбы (желательно тарельчатые) уже подключал PE провода.
Контур PE подключать к ГЗШ 16 квадарами меди или 25 люминя или 50 стали.
Если будешь делать правильную защиту «мокрых» зон, то для него (них) нужен будет ещё один болты для 4-ку медью.
Со входящих коммункаций в металических трубах в земле (холодная вода, канализация) тоже желательно отдельный болт под 4-ку.
Газовую трубу до изолирующей вставки поключать (если разрешат — не в курсе) только через разрядник.
Если будет молниезащита, то её контур подключать к ГЗШ через разрядник.
Если планируются другие выделенные контуры (для электроники, к примеру), то их подключать тоже через разрядник.
По организации грозозащиты можешь почитать у Citel. Про молниезащиту у OBO Bettermann. Интересные УЗИПы так же есть у Phoenix Contact.
Спасибо за помощь! Посмотрел РБП 95 . Вещь хорошая, только занимает два модуля, поэтому пока думаю ставить ли ее или лучше злые клеммы какие-нибудь на 100А. Место экономлю по рекомендациям АВВ — петля «входящий кабель-УЗИП-земля» должна быть минимальной по площади. Не знаю насколько это критично, а когда не знаю стараюсь соблюдать рекомендации :).
Можно наверное на приходящем прутке резьбу нарезать и прикрутить его напрямую к шине — все меньше соединений.
Длинна как раз метров 7-8. Вчера начитался АББ-шной документации на УЗИПы. У них требование к расстоянию между УЗИП-ами 1+2-го и 2-го классов — 5 метров.
И еще, по их наводке возник вопрос — можно ли обойтись одним УЗИП-ом класса 1+2 . Для неиндустриального применения такой пример есть на стр. 30 (номер внизу страницы, а не в файле) этого буклета.
Думаю будет неудобно тянуть провода от всех железок до ГЗШ, который высоко на фасаде. Как вариант могу приварить ответвление к выходу заземления из земли и подвести его к мокрой зоне и другим железкам отдельным прутом/полосой через подвал. Так пойдет?
После штудирования АББ-шной документации накропал пока вариант вводного щитка, изображенный на рисунке. Надеюсь на конструктивную критику.
Сейчас изучаю других производителей, и возможно подкорректирую схему. А пока возникли такие вопросы:
1. АВВ говорит, что можно ставить АВ вместо предохранителей. Плюсы — многоразовость, минусы — цена на порядок выше(потому что S800 рекомендуют). Кроме того, вводный щиток стоит в неудобном месте — на фасаде недалеко от окна второго этажа. Соответственно хочется минимально туда лазить, поэтому возник вопрос что лучше поставить АВ или предохранители?
2. АВВ предлагает для «домашнего» использования ставить OVR T1+2 3L 15-255-7. Можно ли их заменить на более новые картриджные OVR T1-T2 3L 12.5-275s P TS QS ? Схем с последней моделью нигде не нашел.
Вот как-то так выглядит с УЗИП от ABB.
aka
Первое, что нужно сделать — это выкинуть ABB из головы. Для них сабж не дополнение в линейке, чтобы можно было собрать однобрендовый щиток.
Профильные производители (уже перечисленные сител и обо) технически грамотно обясняют в своих материалах что и почему.
Так что только предохранители. Ну… или вообще ничего — если взять к примеру фениксовский FLT-SEC-P-T1-3C-440/25-FM (см. 6-й каталог за 15-й год), то если воздушная линия не защищена плавкой вставкой номиналом выше gL 315 (это провода 95 квадрат медью), то её можно использовать без дополнительной защиты. Ножно вообще через него шлейфонуть (для нагрузки до 125 ампер допускается), но у меня есть некторотая нелюбовь к алюминию в клемме, которую нельзя подтянуть…
У сител подобное тоже есть, но там моноблоки — с заменой туго. У обо модульные, но из-за направляющих из под опечатанного бокса доставать сложно будет (у ABB та же трабла с дизайном).
Касательно 1+2 против отдельно 1 и далее 2 — в первом случае будет выристор, во втором отдельно разрядник и отдельно варистор. Дальше смотреть на частоту гроз — если частые, то второй выриант будет дешевле в эксплуатации, плюс менее опасен — разрядник можно оставить вынесенным и при взрыве он нанесёт повреждения лишь в отдельном щитке, а выристор в основном всё равно спасёт всю технику.
не по площади, а по длинне — перенапряжение это высокочастотный импульс, собственно по этому длинна критична. Как и то, что а автоматах есть катушка индуктивности, что «тормозит» импульс и, соответственно, на варисторе будет падать меньше напряжения, что плохо для защищаемого связкой АВ-УЗИП оборудования.
W124TH, а за Leutron что-нибудь можете сказать? По сравнению с другими перечисленными производителями. У них вообще 1+2+3 в одном корпусе есть. Несмотря на зверский ценник, простота установки подкупает.
a_b А зачем тебе 3-й уровень? Это фмнальная чистка и его место вообще в подрозетнике. Действует на 5 метров
Не щупал. Но они мне до боли напоминают фениксы. Есть вероятность, что фениксы у них ОЕМят. А фениксы — гуд. Делай выводы.
slime, спасибо за пример. Насколько я понимаю тут УЗИП подключен после АВ, и АВ серии S200 в случае удара молнии становится расходным материалом.
W124TH, с АВВ начал из-за того что у них на каждое оборудование можно достаточно быстро найти описание и примеры использования (по крайней мере на английском). Сейчас изучаю упомянутых производителей.
По поводу длинны петли уже почитал, но там также рекомендуется уменьшать и площадь (стр. 21 в брошюрке на которую выше давал ссылку), не знаю насколько это важно.
На счет 1+2 : CITEL вроде считает что можно ставить без дополнительных УЗИПов, если оборудование не дальше 20 м.
Кстати, по нормам получается чуть ли не в каждую комнату по УЗИП-у 2 класса надо ставить? Ведь 10 защищаемых метров с учетом изгибов проводов закончатся буквально в соседней от щитка комнате.
Пошел читать дальше )
W124TH ABB щас новую серию готовят и ещё много чего обновляют. Посмотрим, что будет
aka
Это в зависимости от того, от чего защищаешся. Если от внутренних коммутационных помех (мощные контакторы или мощные импульсные источники питания), то в этом смысл есть. Если же от внешних воздействий (наводки от молнии), то все килоамперы, что прилетят извне, распределяться на все линии которые отходят от щита. С учётом того, что их много, то на каждую придётся не так уж и много, так что вполне справится и 3-го уровня узип в подразетнике (если туда его ставил) или же встроенные в каждый прибор варисторы должны от этого помочь…
Так что 1-го типа на переходе с люминя на медь, оноже с ЛЭП на домовую, 2-го типа на входе в основной щиток, в местных щитках по желанию, 3-го в подразетниках опять же по желанию.
CS
Главное, чтобы OT’шки не трогали, ну и в идеале сделали бы антиреверсивный переключатель (I — I+II — II) на OT’шках до 125А.
Не, ОТшки трогать не будут. А байпасные переключатели нам нельзя. Это что же? У нас будет выход генератора работать в сеть? Или кратковременно выход UPS на его вход коротить? Неее, так дело не пойдёт.
CS
Именно. Внешний байпас для бесперебойника. Чтобы была возможность сделать без галетника в обычном щитке. А для безопасности есть контакты состояния (они как раз удачненько над 4-ми полюсами монтируются), при помощи которых управляется бесперебойник…
А если килоамперы летят извне в молниеприёмник на крыше, по нему стекают через молниепровод по той же крыше и далее по стене до заземления — то не возникнут ли в проводке, которая на чердаке под крышей и в этой самой стене с другой стороны, наводки не из щитка, а непосредственно по месту? И если возникнут — как такую ситуацию принято правильно разруливать, учитывая ограниченные возможности воткнуть дофига УЗИПов в разные места в частном доме?
W124TH Не, такого не будет. Их даже на большие токи никто не заказывает, мы статистику смотрели =)
Кстати, а если из дома от основного щитка у меня кабель идет в гараж воздушным путем, как тут чего защищать?
Проще закопать, честное слово :) Вместе с вводом от столба, кстати. Медной десяткой в броне. Серьёзно, если там всё не забетонировано сплошняком, то, кажется мне, доп. затраты на УЗИП будут дороже.
Возникнет.
Не моя осноная область знаний, так что приминай с оговорками. Ставить молниеотвод(ы) со отдельным(и) контуром(-ами), который будет защищать здание от поподания молний. Проводку прокладывать в металлических лотках (или в трубах) и подальше от внешних стен здания. В идеале на этапе проектировки сделать шахту в центре здания для всей инженерки и разводку производить радиально от неё.
aka
Если там ничего не включено на постоянку, то защищать там нечего, а в основном щите у тебя есть УЗИП.
Неа. Контур должен быть ОБЩИЙ и для сети и для молниезащиты. С него всё идёт на ГЗШ, и туда уже наши электрические дела подключаются. А молниезащита напрямую в этот же контур.
Только делаться он должен не как принято — три сраных уголка или комплект заземления, а по периметру здания несколькими заземлителями. И это дело должно соединяться вместе. У меня вопрос встал, я специально у Alexiy консультировался.
Во! Круть!! Эта идея мне пару лет назад пришла, я её даже на бумажке начиркал! Заложил в мечту, когда дом буду строить. Если денег заработаю. Сделать шахту прям размером в ДВЕРЬ! Чобы на каждом этаже можно было открыть её нах — а там металлические скобы, чтобы лазить, лестничные лотки под кабели, крепления труб. И выходв в пол и потолок каждого этажа.
Контур должен быть общим в момент удара молнии — для выравнивания потенциала. А без молний они должны быть разделены, чтобы не деградировали вместе. Соответственно два (или более) контура соединённые между собой разрядником.
Позравляю с изобритением велосипеда. Это решение уже давным давно используется в строительстве высотных зданий для противопожарных мер.
Шутки про разрядник не понял. Контур должен быть один — и всё. Посмотри любые спеки на молниезащиту. Или картинку из ПУЭ.
Кто-то начал тыкать ссылками на ПУЭ? Гы-гы-гы…
Это не шутка, а осознанная необходимость.
Попробуй сам поискать. Только внимательно. К примеру у CITEL есть SGP70 и у OBO 481 (артикул 5240085) как раз «для разделения системы внешней молниезащиты и систем заземления».
Интереса ради посмотри на картинку внимательно: там у молниеприёмников СВОЙ контур, а у ГЗШ свой, просто они все соеденены на ГЗШ.
Ну, ну, полно! Тут тебе не форум, а личный блог всё же. Не забывай про это.
В ПУЭ это меня тыкнули как раз на тему вопроса про контуры.
Тут имеется ввиду единый контур из нескольких заземлителей. А соединяются они на ГЗШ. Но контур заземления — единый. Который состоит из нескольких заземлителей.
Это уже не реализовано, да и как бы это решило проблему? Эта чудо-шахта у меня вышла бы на чердаке ровнёхонько в 2,5 метрах ниже основания молниеприёмника (который объективно тоже в центре здания расположен) — чтоб уж наверняка все наводки радиально разошлись по всем линиям кратчайшим маршрутом :)
Но вот поискать стену, максимально удалённую от всей проводки, и спустить молниепровод именно по ней — это мысль.
В общем, почитаю ещё, всем спасибо за направления для мысли.
Вертикальной магистральной проводки в двух-трёхэтажном доме не так уж много. По крайней мере, в типовой схеме с этажными щитками. Под неё канализационной трубы 110-ки хватит с запасом, чтобы хоть всё заново без напряга перетянуть. А вот с горизонтальной (те самые полы/потолки) и с подводкой к электроустановочным изделиям всё сложнее. Я вот решился на кассетные потолки по 1 этажу ради доступа к проводке и её сменяемости (точнее, расширяемости), но многие считают такие решения эстетически слишком «офисными». Ну и тут уже писал где-то, что к подрозетникам надо было не гофру спускать, а ту же пластиковую трубу или замуровывать под штукатурку кабель-каналы с большим запасом по сечению.
Уважемый CS, спасибо за подробное описание ввода и заземления.
В ближайшее время планируется установка щита на столб (3 фазы 15КВт) в новом ДНП и возник у меня вот какой вопрос.
Если мы ставим в щит на столбе после счетчика автомат ABB серии S203, можно от него пустить 2 параллельные линии на баню и на дом?
Или надо ставить 2 отдельных автомата?
Привет! Тут больше логический ответ, чем технический. Технически — можно. Можешь после автомата например воткнуть уда клеммы на DIN-рейку и на них сделать соединения.
ОБЫЧНО ввод один раз идёт в том, там походит через всякие УЗМ-51м и прочие фигни, а уже от щита дома идёт нафиг… э… баню =)).
А у тебя, если щиты собирать грамотно, то в щите бани надо будет дублировать всю эту защиту. И тут надо считать, что например дешевле: поставить защиту один раз в щите дома и потратить больше денег на кабель от дома до бани, или же сэкономить денег на кабеле, но потратить их на такую же защиту в щите бани. Что дешевле будет — так можешь и сделать, если других специальных задумок у тебя нет.
Тут вопрос ещё в сечении кабелей. Если обе линии 5*6, проблем нет. А если на баню, например, 3*2,5, то https://cs-cs.net/podklyuchenie-varochnoj-i-duxovki
Спасибо за оперативный ответ.
Просто, исходя из финансовых возможностей, сначала будет строиться небольшая баня с жилой комнатой, а нормальный дом после. Поэтому остановлюсь на варианте с отдельными линиями от щита учета до бани и дома и дублированием защиты.
Заземление планировал сделать рядом со столбом, чтобы завести в щит и пустить от щитка провод в 5 жил.
Сегодня получил от застройщика информацию, что можно ставить в щит автоматы на 50А, поэтому кабель будет 5*10.
Caesarion Ага! Пасибо за напоминание, а то я по умолчанию привык, что все это знают =)
Madrover Ага, понятно! Ну тогда просто сделаешь два отдельных вода. Только с 50А надо смотреть по длине кабеля (найди сайты — в инете есть несколько сайтов, где есть онлайн расчёты потерь в кабеле). Там например на длине 10 метров десятки хатит. А если будет длина метров наример 50 — то там может и 25А оказаться мало.
CS
Спасибо, это я не учел. Длина действительно будет большая, 50 метров к дому может запросто набраться.
Только не понял, что значит
?
Если я правильно разобрался с калькулятором, то результат во вложении.
Получаются потери менее 2%, при допустимых 5.
Ой, чёрт! 25 квадратов я писал! =)
Да, по расчёту вроде годно. Я бы только попробовал галку в 230 поставить как самый худший случай (не 380), чтобы там проверить, сколько вольт упадёт.
Ребят! Если кто-то это читает — посмотрите, шо тут и как? Нормально это — 7 вольт потерь или нет? С одной стороны нормально, а с другой стороны я бы попробовал бы сечение побольше взять.
Madrover
Забей на потери. Главное для тебя — это чтобы автомат при КЗ на линии (в худшем случае при КЗ в домовом щите) отработал. То есть нужно знать номинал электромагнитного расцепителя «со столба» и под него проверить пройдёт ли кабель (считать однофазный КЗ при минимальном напряжении — оффициально это 185 Vac, по хорошему для частных домов надо считать от 160 Vac). Так что 5х25 вполне вероятен (в особенности что 25 квадрат написаных в реальности и будут около 16 реальных).
CS
Падение на линии не должно превышать 5%. 7 Vac при минимальном напряжении 185 Vac это 3.8% — близко к критичному, но в допуски укладывается.
Вот нашел статью про Расчет минимальных величин тока короткого замыкания. Там есть таблицы с указанием максимально допустимой длины линии в зависимости от автомата и сечения провода. Приведены несколько таблиц под автоматы с разными характеристиками.
Для автоматов С50А при сечении кабеля 10 квадратов максимальная длина составляет 80 метров, для 16 квадратов 128.
Чтобы обезопасить себя думаю взять 16.
W124TH
На столбе планировал поставить ABB S203-C50A или стоит взять B50A?
Кабель собираюсь покупать в розничном магазине у завода Севкабель, не думаю, что они тоже так сильно «занижают» квадраты.
Ну и зачем же B? Ведь B по расцепителю срабатывает раньше, чем C.
Madrover
Смотри тут ещё кое что учитывать нужно: если после щита учёта будешь кабель закапывать (что есть вариант идеальный), то кабель нужно бронированый и можно использовать алюминиевые жилы. 25 квадрат люминия в броне может выйте дешевле меди.
Лично я бы ставил MCCB (автоматический выключатель в литом корпусе) по соображениям высоких грозовых токов. Что-то типа шнайдера 28605 (3 полюса, 50А теплового, 600А электромагнитного и 16кА отключающая способность + толковые клеммы изначально под люминь).
Ну или хардкор на плавких вставках 14х51 — у этого типоразмера как раз потолок 50А при типах gG и gL (для защиты проводников).
Как показала практика все российские кабели, что приходили по проектам, требовали наконечников на размер меньше. С забугорными (американскими, немецкими и, как ни странно, китайскими) таких особенностей не было.
W124TH Не плоди комменты подряд.
Можно взять S800, она на 15-25 кА бывает. При этом можно умудриться запломбировать контакты. А то боюсь что к MCB сбыт прикопается.
W124TH, спасибо за наводку, 25 квадратов алюминия выходят сильно дешевле меди, а по максимальной длине сопоставимы с 16 квадратами меди.
А все равно планировалось закапывать.
CS
S800 уже выходит за рамки бюджета.
ОГРОМНОЕ спасибо за информацию.
Остановлюсь на варианте с S200 C50A на каждую линию (дом, баня) и закопаю 25 квадратов алюминия ВБШв.
для этих MCCB есть клемные заглушки под пломбировку (для трёхполюсных 28034) — номинал тот же, так что не вижу особых проблем.
Можно. Это больше вопрос вкуса.
Среди вводных мне по душе больше эти шнайдеры, т.к. до 50А номинала у них электромагнитный расцепитель на 600А. А возможность установить внутрь контакт состояния и независимый расцепитель — вишенки на торте…
звиняюсь…
W124TH Прости, если скажу что-то, что тебя выбесит или обидит. Я люблю говорить вещи прямо, так понятнее.
Меня немного раздражает, что иногда ты у меня на блоге советуешь какие-то штуки, как мне кажется, не всегда в контексте. Мне стало интересно, кто ты и чем занимаешься. По тоим советам мне иногда кажется, что ты как будто сначала работал с силовой элекрикой (где токи больше 63А), а потом занялся обычными щитами, и поэтому у тебя в этом плане везде идёт челябинский брутал вида «Дык шкаф же большой, чего ему сделается» или в воображаемом контексте «Да тут и так шины голые везде, так что какие-то там голые НШП — это так, фигня, и чего CS зря придрался».
У меня дело наоборот шло с простых щитов с модулькой, поэтому я все принципы (красоты, удобства, чтобы ничего голого не было) перевожу на большие шкафы.
У меня к тебе одна просьба, добрая. Ты, когда советуешь, почитай чуть-чуть контекст и погляди блог вообще. Тут например прям по беседе видно, что человек пишет что у него денег мало (и что он поэтому сначала и строит мелкий домик и делает два ввода). У АББ же тоже есть TMax и TMax XT, я про них писал. И там всё тоже самое есть — и расцепители, и контакты, и всё в слоты вставляется. Принцип один везде.
И с точки зрения ТКЗ это правильно, и вообще правильно. И я против нищебродства и попыток где-то сэкономить. Но тут ты явно не в тему. И вот чтобы не ругаться, мне и стало интересно: это у тебя сила привычки такая от больших шкафов, или ты ни фига не читаешь, что другие пишут и отвечаешь что в голову придёт. Если сила привычки — то норм, тогда просто привыкни, что тут у нас щиты до 63А и с небольшими ТКЗ. А вот если ты не читаешь контекста — то с этим аккуратнее. Мне такие люди не очень приятны.
Контекст: автомат для установки в щит на столб при вводе в ВЛ.
В этой ветке уже обсуждали, что обычная модулька на 6кВ после удара молнии в ВЛ сдохнет. То есть одноразованя.
Если для города это не столь страшно: всегда можно скататься в супермаркет и купить другой -, то для частного дома в особенности при вводе с ВЛ СИПом непосредственно в автомат (как зачастую требуют снабжающие организации) это проблема.
Соответственно и рекомендуется автомат позволяющий избежать подобной нервотрёпки. Стоит ли экономия на MCCB впользу модульке — каждый решает сам. Madrover решил, что его данная напасть обойдёт стороной. Его право.
Касательно данной конкретной шнайдеровской MCCB — это линейка NG160. Для неё не нужно обжимать приходящие и отходящие провода в ТМЛ — можно зажимать хоть голые — там обычные тунельные клеммы. Ставиться на DIN-рейку — у него в коплекте идёт пластина кремление. Если нужно прикрутить к монтажной панели — пластина снимается и он прикручивается штатными винтами. В эксплуатации он как обычный автомат модульки, только переросток. Для установки в щит на столбе аля Гемини его габариты не имеют принципиальной роли.
Не беспокойся — я стойкий солдатик.
Экспуатация энергооборудования в конторе, занимающейся связью. Работаю с переменкой (внешнее снабжение, бесперебойное снабжение) и постоянкой (24, 48, 60), нагрузками от 1 ампера до 5 килоампер, нитками от половины квадрата до 5 тысяч квадратных миллиметров, от мелких щиточков в закутках домов (подъездов, лифтовых, подвалов, чердаков и т.д.) до щитовых в 5-тиэтажных зданиях забытых техникой с 4-я вводами и парой ДГУ…
Какие мудаки это обсуждали?
Допишу нормально:
1. Шнайдер — НАХУЙ. Я его ненавижу люто после их метеостанции и после того, как они скуили всякие мутные конторы типа общества слепых. На моём блоге я работаю с АББ, поэтому настойчиво советовать другим шнайдер — нехер. Вот мне пофиг на ИЭК и другие бренды — но Шнайдер — НАХУЙ.
2. Первый раз слышу, чтобы автомат дох от удара молнии. С чего это ему дохнуть, если его контакты будут замкнуты (и его отключающая способность тут не понадобится), а УЗИП будет стоять до этого автомата? А УЗИП своя защита. Причём у АББ вышла новая серия УЗИП — OVR Plus, которая сразу на заводе собрана с обычным модульным выключателем для её защиты. Правда, она там послабее, чем T1, но всё равно факт есть. И в каталогах у АББ для некоторых видов УЗИП прописана защита в виде автоматов.
Я о чём и говорю, что меня начинает напрягать твой стиль общения и твои советы.
Не понял причем тут ВЛ, если я писал выше, что линия от узла ввода на столбе до бани и потом до дома будет закопана.
При том, что на блог стали приходить хрен кто и путать людей.
CS, спасибо, тогда тема закрыта. Лучше обращусь по почте.
Понял. О шнайдере больше ни слова.
Не буду мешать вещать об ABB.
W124TH Спасибо за понимание. Да, я работаю только с ABB.
Написал тут сгоряча много, но публиковать не стал. В общем, так:
1. Мне, благодаря Ярославскому и его команде, в мыло и на блог валится куча говна. Если бы я был навозным жуком, то у меня был бы каждый день пир.
2. Лояльность до добра не доводит нигде. Как говорится — в гости можно, но трогать чужие вещи и наводить свои порядки в гостях — неприлично. За это я буду гонять ссаным веником. На менталитет такой, с этим ничего не поделать: относишься лояльно — тебе сядут на шею. Вот пример: http://varlamov.ru/2007898.html — у чувака было хобби. Так ему руки отусили по самые плечи и сказали что мало и что он гад.
3. От регионов валится поток гавна из зависти. Получаю сообщения типа «давай поставь ссылку на меня, не одному тебе миллионы в месяц зарабатывать». Это тоже мне надоело напрочь. Регионы теперь сортируются таким образом:
а) Хочешь делать как я? Скажи про это прямо, я научу и расскажу. Да, это стоит денег, но они фильтруют тех, кому не очнеь-то и хочется.
б) Завидно? Блин, нет проблем — приезжай сюда и попробуй свои силы. Я начинал также с нуля-нуля, как и все. Значит так сделать может каждый.
На этом всё.
CS а подскажите пожалуйста вот по такой ситуации:
Дано:
Есть многоквартирный дом (5 этажей), сталинской постройки с 4 проводным трехфазным стояком на этажах и однофазным вводом в квартиры (счетчик и всё-всё находится внутри квартиры, вводной автомат не предусмотрен — т.е. сразу счетчик, а дальше делай что хочешь). Дом с газом, поэтому полагаю стояк хиловат. У меня возле дома есть кирпичный капитальный гараж, из которого я хочу сделать мастерскую и заодно использовать его в будущем для зарядки электромобиля. Для этого мне туда нужно завести электричество и желательно помощнее.
Вот что я придумал:
1)Провести кабель 6кв.мм. на чердак дома из квартиры и скинуть с крыши СИП до гаража (с крыши до гаража метров 50 и еще столько же от квартиры по чердаку, суммарно около 100 м). Проводить отдельно эл-во от подстанции к гаражу сейчас невозможно по всяким бюрократическим соображениям.
2)Поскольку у меня получается, что нет защитного провода в стояке дома, я подумал, а не сделать ли возле гаража заземление и протащить его в одной из жилок СИПа обратно в квартиру и таким образом заиметь отдельное от нуля заземление (я так понимаю это называется ТТ), которое и использовать в разводке по квартире. Т.е. фазу и ноль я возьму с этажной распред коробки, а PE от гаражного заземления.
А когда нам наконец заменят стояки на что-то современное (я верю, что это когда-то произойдет), я смогу просто переключить в щите PE c гаражного заземления на защитный провод из стояка.
Собственно, вопрос: можно ли так делать по каждому из вышеописанных пунктов и если можно то что надо знать и учесть, а если нельзя совсем — то почему?
И еще один вопрос: здесь на блоге натыкался на утверждение, что всякую разводку, связанную с охранными сигнализациями, домофонными системами и т.п. нельзя защищать через УЗО. Вопрос: почему нельзя и если вы пишете, что для системы ТТ всё надо защищать УЗО, то относится ли это к охранке и домофонам?
Спасибо!
1. Из дома на гараж — можно.
2. В гараже сделать TT (свой контур, не соединять с домовым).
3. В дом заземление вернуть можно ТОЛЬКО при условии, что квартира будет отрезана от остального дома всеми местами, через которые может идти ток — арматурой, трубами газа, воды, отопления, электрикой. В других случаях — нельзя.
А можно узнать почему нельзя в пункте 3? У меня, конечно, квартира не изолирована от всего остального и стояки отопление общие и водопровод и опять таки электричество от этажного стояка. Я рассуждаю так, что если у меня случится короткое замыкание или еще что-то (пробъет на корпус какой-нить стиралки), то ток просто уйдет по проводу в контур заземления в гараже и из-за этого отключится соответствующее УЗО.
А потому что есть такая хреновина, как падение напряжения и вынос потенциала.
Есть некоторые аварии, когда у тебя возникает разность в несколько десятков вольт между одним и другим заземлением.
Вот например, смотри. Ты заземлился по своей квартире. Случается некая перегрузка или замыкание на землю, но такое слабое, что автомат не успевает отработать. Тогда по PE потечёт некий ток. Из-за этого тока на PE появится напряжение.
Если у нас везде один и тот же PE (трубы, арматура в стенах), то разница напряжений между корпусом повреждённого устройства и стенами, трубами во всём доме будет одинаковой. Скажем 50 и 50 вольт. 50-50 = 0, и если человек случайно коснётся стены/трубы и повреждённого девайса — то ему ничего не будет.
А в случае, если себе лично сделать PE, то могут быть такие косяки:
* Разница потенциалов между всем железным в доме и твоим PE. То есть PE будет не PE, а некая хрень.
* Твой PE может просто оторваться, потому что он у тебя воздушкой пойдёт. По воздуху вообще PE запрещено тащить именно из-за механических повреждений.
Ты не задумывался? Вот смотри. Для прокладки по воздуху создан провод СИП. И не задумывался ли ты, почему этот СИП выпускается только на две или четыре жилы?, а не на три или пять? А потому что PE так вести нельзя: ведь если он оторвётся, то пока не случится авария, ты про это не узнаешь.
Короче, кратко:
а) Обрыв PE по воздуху.
б) Вынос напряжения на PE всех устройств при неких хитрых авариях.
Поэтому ТАК не делают.
Всё понял, спасибо! Хотя у нас на Украине в продаже есть СИП 3х16 и других сечений
Ага! У нас пока не — у нас пока СИП нормально продают. На две и четыре жилы. Но может быть такое, что СИП на три жилы — это под три фазы без нуля =)
А напИшете статью, как и что? Или хотя бы ссылку на чужую годную статью?
Желательно так же незамороченно, как CS пишет.
Не уверен, что получится закосить под шамана, я куда как замороченнее.
Так и напиши как тебе нравится. Может так и умнее будет =)
Да. Лучше неидеальная статья, чем «такая фуйня написана».
Только вчера я помогал делать разводку на даче. Пока там 5 бытовок, но будет же дом. И меня спрашивают: нам забить штырь для PE, или как, или что? Я грю, погодите пока забивать, я подумаю.
Ладно, дайте время, дня четыре.
Возможно, довольно замороченно, но на Гиктаймсе был пост из трех частей
«Заземление. Что это такое и как его сделать». (часть 1, часть 2, часть 3.)
Возможно, Вам он пригодится.
В принципе, разобрано неплохо, писать своё особо нет смысла, но чует моя фуражка, кто желает понимать, тот это уже знает, а кто не желает, тот так и будет относиться как непонятному ритуалу «эта вот я забил триугольником уголки проволокой обвязал всё нормлаьно же?» без включения мозга на тему «зачем».
С другой стороны, не у каждого дома чистая зона, радиоантенны и генерация, чтобы выполнять заземляющее устройство в стиле «и сто лет не износится»
Ну и с поправкой, что зандз это продаваны штыревого модульного заземления.
Позвольте небольшую рецензию на данный 2 комментария назад цикл статей, чтобы показать, что нужно написать другое.
2-я и 3-я части неплохи — конкретные примеры с расчётами. Но именно примеры, а не учебник, как посчитать в произвольном случае. Числа взаимозатемнения заземлителей приведены, но не обоснованы. Не продемонстрировано, чем же так плох традиционный треугольник. Лишь в одном месте сказано, что арматуру можно использовать только гладкую; если бы я не знал этого заранее и специально не искал этот момент, я бы, наверное, подумал, что подойдёт любая. Не рассказано об измерении сопротивления, особенно хотелось бы увидеть самодельные (дешёвые) приборы.
А вот 1-я часть совсем уныла. Она, вроде как, должна объяснить, зачем вообще заземление и как оно работает. Вместо этого лишь определения, классификация. Это не даёт понимания. Почему числа сопротивлений именно такие? Что вообще от них зависит? Например, почему отвод от ВЛ к частному дому даже до ГЗШ и вводного автомата можно делать гораздо более тонкими проводами, чем сама ВЛ? (Ответ, насколько я знаю, такой: ТКЗ фазы на почву ограничивается напряжением (230 В) и сопротивлением заземлителя подстанции (4 Ом, сильно меньше никто делать не будет) = 55 А.) Если же почитать комментарии именно к первой части, закрадываются сомнения в компетентности автора: он называет УЗО основной защитой, а заземление — второстепенной; не знает о запрете местных ДСУП; не объяснил внятно, что же такое рабочее заземление… Правда, он изначально признался, что в соседних областях не разбирается, а разбирается лишь в том, как сделать заземление; но разве это всё соседние области?
Самодельный прибор измерения называется амперметр :)
Я между прочим тоже не напишу развернутое руководство, строго в рамках опыта.
Тут видимо и есть отличие инженеров от учёных, последним не являюсь.
Спасибо, изучу.
Вот я желаю понимать, но желать начал недавно, раньше как-то не сталкивался.
И нет, я этого не знаю. Но не потому, что не желаю понимать, а потому, что не успел ещё понять, каким статьям доверять, каким — нет. Чуйки на эту темку ещё не выработано.
Так что я с благодарностью приму именно пошаговую статью, для новичков в теме дачного заземления.
Для новичков…
Ну давай подумаем. Вот ты решил подключить электричество. Смотришь, что тебе дают. Или уже есть, неважно. А важно, какого сечения провода идут к тебе со столба на точку разделения балансовой принадлежности. Если СИП то это 16 алюминиевых квадратных миллиметров, это хорошо, можно делать TN-C-S, надо заземлять нулевой совмещённый проводник и делить его на рабочий и зашитный
Теперь. У тебя на точке генератор будет? Ага, хочешь генератор. Однофазный, трёхфазный? Смотрим п 1.7.101 и цифры берём оттуда, до 2 или до 4 Ом. Нет, не надо генератора? Смотрим тот же пункт, но пониже, до 15 или до 30 Ом.
А не хочешь ли ты радиостанцию поставить? Хочешь? До 2 Ом!
А ESD зону? До 2 Ом!
А молниезащиту подключать будешь? До Ом.
И желательно обслуживаемое устройство делать. Всё «сварил-закопал» тем и плохи, что сварил, закопал, полоса торчит, а что внутри непонятно. На подстанции одних электротеплосетей заземлитель за 10 лет прекращал своё существование совсем, сварка и ржавчина плохо совместимы, варят обычно от слова нахуй а купить рулон мастики за 1000 рублей — «Чёёёё?»
И вот уже получив цифирку сколько этих ом тебе надо, ты уже и думаешь, а как их получить. Хочется сэкономить? Читаем 1.7.109
(вот это будет разумная экономия, а не та хуйня, типа «ща, за пузырь усё буит»)
Ещё обязательно учесть 1.7.110, хотя на частном участке маловероятно.
Если ничего этого на участке нету, то надо сесть и подумать.
Геологию делали? Если да, то отлично, если нет… А, знаю, колодец-то копали точно, или скважину. Вот что, что там было в земле?
Песок? Мокрый? Зашибись, живём. Плывун? «Пузырь» геологам!
Глина? Ну, хуже, но терпимо.
Гранит, а под тобой Кавказ? Ты попал, но тоже можно.
Вечная мерзлота, а геолог на лайках приехал? А, так вы Эрнст Кренкель, понятно, но и для вас решение найдётся.
Дальше вспоминаем школьный курс физики, что-то похожее на RT = 1 / (1/R1 + 1/R2 + 1/R3 + 1/Rn..). Типа, кучей электродов большого сопротивления можно получить то же, что и одним малого. Но электродов должно быть МНОГО! Не 3, как алкоголиков и не 4, как битлов, а много.
Упрощённый вариант формулы для двух параллельных соединений — Rобщ = (R1xR2)/(R1+R2).
Меньше всего сопротивление отдельного электрода будет на мокром песке. Поэтому плывун, на самом деле, очень хорошей вариант.
На глине и устанавливать сложнее и сопротивление будет больше.
На камнях и льду надо выдумывать специальные обслуживаемые электроды.
Копать на своей земле что-то будешь? Канавы, септик, обасдные-закладные, фундаменты? Сэкономить можно тут. Можно в канаве под трубу водоснабжения (или о ужас, даже под вводной кабель) сначала протянуть электрод, но только до отсыпки прямо на нулевой отметке. Я бы медную трубку или проволоку предложил.
Под подсыпку септика тоже можно установить электроды! Ты уже на два метра ушел, копает экскаватор, и это пиздец как весело, потому что оцинкованные заточенные профиля гидравлический экскаватор (если машинист не дебил) очень качественно вдавливает в дно колована почти забесплатно! Осталось только подсоединить к ним проводники. Не сваркой, блин! Болтовое, ТМЛ и мастика. Потом подсыпка и септик.
А уж если у септика есть поля орошения…
В общем, с экскаватором ты 2 Ома получишь, он твой лучший друг и вообще родной папа в тот день.
Начинает проясняться.
Жаль тока, что в этой теме (про УЗМ). Тут это, вроде как, оффтоп. Но ты уже намётки статьи набросал, скелет. Можешь ведь, если хочешь.
СИП, да. И глина. Вода в колодце стоит на уровне -4… -7 кольцо от земли.
Болтовое, так болтовое. Мастика так мастика. Для себя же делаем, чего не сделать сразу хорошо.
За что пузырь геологам?
Как на практике мерить в омах то, что построили?
Почему ты бы «медную трубку проложил»? Медь же первая позеленеет и капец.
А если у тебя нету экскаватора?
Ну тогда капать-далбать, насяльника. Впрочем, можешь и сам, но не рекомендую. Вот смотри: тут видео о том, как оно на самом деле вбивается, а не в красивой рекламе зандз. В глину этот электрод внедряется достаточно тяжело, в моём случае встал на шестом метре.
А вообще, есть довольно простое правило. «Мало будет — добавим!» Вот ты поставил выбранный тип электрода, прикинул сопротивление — «
БАБАХ!много… много…» и добавляешь ещё. Когда штук шесть уже воткнул ковшом это уже не актуально, а когда руками поштучно — актуальнее.И никакой разницы, как ты это туда поставишь, кругом, тором, квадратом, пентагоном, пентаграммой… Обеспечь только соединение не плохой сваркой, а болтовое с мастикой. Сварка, она ведь и оцинковку убивает.
Проверить это или дядя с прибором или методом резистивной нагрузки. Последнее в исполнении неспециалиста может быть небезопасным. Подключается нагрузка типа «резистор» в розетку, измеряется ток и сопротивление в рабочем режиме. Потом то же подключается между связкой электродов и фазой сети. Измеряется ток и сопротивление на резисторе. Дальше из курса физики за 6й класс высчитывается на сколько выросло сопротивление. Для примерного подсчёта хватит.
Ещё больше проясняется. То, что хоть кругом, хоть пентаграммой — это даже интуитивно понятно.
Да запомнили уже про то, что только болтовое, не сварка. Иде я вам сварку возьму? А болт — он и в Африке болт.
А вот что-то ещё проскакивало, что народ использует всё это как громоотвод. Тут, небось, ещё куча условий накладывается? Если возникнет такое желание.
1. Вода низко это нехорошо. Пузырь богу геологов мог бы помочь. Но уже всё. :(
2. Медная трубка лично у меня зеленеет только при хорошей электрохимпаре. Что у тебя с грунтом, адски ли он целочной-кислотный я не в курсе, химик из меня чуть получше, чем балерина. Однако медная проволока в земле за два сезона не так чтобы очень окислилась.
3. Я конечно могу, когда хочу, то только вот вопрос: я что, пудель Юлик, чтобы хотеть по команде «ути-пути»?
Молниезащита по правилам выводится на ГЗШ здания, которая подключена к заземляющему устройству сопротивлением не больше 10 Ом.
По правилам.
Только когда последний раз я с подобным сталкивался, наплевательство на обслуживание заземлителя привело к выгоранию техники на 9 млн в нескольких индивидуальных домах. Поэтому лично я бы предложил делать два независимых заземлителя или один, но до 2 Ом и ниже.
Понял, спасибо за инфу.
Ты не пудель. И, по большому счёту, никто не пудель. Ты — чел, который эту тему знает. И, я верю, хоть немного хочет помочь советами тем, кто согласен внимательно слушать.
Обращайся.
Ах да. Если ты где угодно когда угодно увидишь или услышишь слово «СОЛЬ» применительно к заземлителю, как, например, тут, то знай что перед тобой //ругательства опущены. Замполит.// обманщик. Беги от такого нах. Солевые электроды это очень специальное решение для очень специальных условия и делают их совсем по-другому. Да и соль там не из магазина.
И чуть не забыл. Винтовые сваи. Если есть — связать в одну сборку и замерить. Почти наверняка — оно.
По винтовым сваям, кстати, бытуют разные мнения. Во-первых они как правило покрашены, во-вторых пугают повышенной коррозией при использовании их таким образом. Но, строго говоря, они должны быть включены в СУП. То есть по-любому контактировать с PE.
Если так сделать, у меня вопрос.
Со столба приходит воздушка. Да, я определю, который из двух в ней ноль, и повторно заземлю его. А что будет, если потом, через много времени, кто-то где-то между мною и подстанцией поменяет местами ноль и фазу? Хотя бы, для примера, на верху моего столба, откуда ко мне воздушка спускается. Будет большой бум, наверное.
Если между тобой и ТП поменяют местами ноль и фазу то будет короткое замыкание на землю и при включении разъединителя в РУ-0,4 скорее всего сгорят ПН, после чего персонал, проводивший работы задумается и вернёт фазу на место.
Всем Добрый день!
Есть вопрос по выбору вводного автомата исходя из токов короткого замыкания сети.
Если есть ТУ на подключение, то всё немного проще происходит.
А если вариант дачный дом, ТП находиться близко к дому, возьмем примерно 30м, сети старые (не изолированные проводники). Лучше выбирать 4,5кА или 6кА ?
(коммент перенёс: вы совсем охерели срать в любые посты, не читая их и не по теме)
Дык, блин, ну найди в инете расчёт ТКЗ (там надо знать ещё и марку трансформатора и кучу данных). И по ним подсчитай и подбери автомат.
Я бы взял бы на может и на 15кА. Тут может реально мощный ТКЗ быть, может даже лучше и померить петлю ноль-фаза, а не считать, тем более считать это дело тоже уметь надо, это не фунт изюма слопать.
(ворчливо) ПН-ки воткнуть последовательно, они на 100кА и стоят не как Tmax
А откуда 15 кА? У тебя опыт есть? Или каеие-то подтверждения?
А то ведь повально же везде ставят ИЭК на 25А и на 4,5 кА и никто чего-то так не морочился. Я иногда думаю, мол, поставить что ли на 10-15 кА серию S800, и то не всегда=)
Не морочатся, это знаешь ли от того что в ТУ на техприсоединение написано под копирку и без ума, а надо считать. А считать некому.
Подскажите как сделать заземление:
есть ввод на территорию, сделано разделение N и PE, в наш склад приходит 4 провода: 3 фазы и N.
У нас есть свое заземление, стоит ли им повторно заземлять N?
Перетянуть ввод на пятижильный. И PE в нём повторно заземлить.
CS, я предполагал, что так предложите :)
Но такой возможности нет: контора, откуда приходит кабель, мутная, на территорию к ним не зайдешь, кабель они не дадут тянуть.
Так а как ещё? Если PEN где=то в щитовой уже разделён — то нужен пятижильный кабель.
Здравствуйте! Такая ситуация: от столба до фасада кухни заведен СИП 2*16, он же заходит в опломбированный бокс в котором установлен: вводной автомат (16А) и счетчик. Из него выходят 2 провода которые соединяются с моим проводом ввода в дом. Проводка старая хочу заменить на новую. До ввода в дом 25м. Хотел купить изначально, тот же СИП или АВВГ или ВВГнг(но сечением не более 4кв.мм. т.к . на входе ограничение в 16а), запихнуть его в гофру и затянуть в дом. Что скажете по этому поводу?
Некоторые писали что разрывали PEN проводник после счетчика. Так и не понял так можно делать или нет??((( Далее его расщепляли на N и PE, и повторно заземляли. в моем случае нужно выполнить аналогичное заземление.
Система заземления ТТ насколько я понял из вашей статьи электрически не связана как TNC-S, с нулевым проводом и заземление можно выполнить в любой удобной точке, а не возле счетчика который находиться на 25м от ввода ВРУ дома?
При любой системе заземления (ТТ, TNC-S),в доме розеточную группу нужно разводить 3 жильным проводом, и покупать розетки с заземляющими контактами я правильно понял?
Наверное как то размазано получилось с вопросами. Надеюсь вы поняли о чем я хотел спросить))).
Заранее благодарю за ответ. С уважение Андрей!
Что скажу? Лучше пусть Генерал Дрозд скажет. У него есть отличные фотки того, как СИП сгорел нахер!
1. Для того, чтобы по воздуху что-то положить, нужен ТОЛЬКО ПРОВОД СИП. Никаких там АВВГ и прочего.
Если прокладываем в земле — то прокладыаем ВБШВ или АВБШВ — бронированый кабель.
2. Разделение PEN — очень важный узел. Поэтому правильно его надо делать сразу на вводе, до счётчиков и прочей фигни. Если это не удаётся сделать — то делаем TT.
Или, если потом ввод в дом по воздуху — то тоже делаем TT.
3. Контур заземленимя надо делать на вводе в каждое здание, хе хе.
4. Да, все линии ведём кабелями, где есть PE. Даже свет.
Что непонятно — потом лучше переспроси.
1. Я так понимаю на свет нужно вести трехжильный провод например на люстру металлическую, а на точечные светильники, патроны пластмассовые смысла нет. Или уже и патронах заземляющий контакт делают?
2. Стабилизатор напряжения лучше ставить до УЗО или после?
3. Еще один момент хотел уточнить по выбору автомата для одной комнаты, которая уже посажена на один провод 2,5мм, далее разведено на:(розетки (2,5мм.кв)и свет(1,5мм.кв)). Так вот некоторые пишут, что так делать нельзя, а если и делать, то ставить автомат номиналом 10А, для меньшего 1,5мм провода. Этим и объясняют разделение отдельно на группы: розеточная и освещение. Что скажете?
4. Что делать если заземление делать буду по системе ТТ, т.к. до счетчика шину на PEN мне не разрешат поставить (еще оштрафуют), но часть провода для розеток я уже купил двухжильный?
Заранее благодарю за ответ. С уважение Андрей!
1. Провод вообще использовать для стационарной проводки нельзя. Нужен только кабель. Это фразочка с важной подковыркой, поэтому если она непонятна — то лучше переспроси.
Нет, PE нужен везде, потому что он тебе даст линию для тока утечки, если кабель сам по себе от времени гнить начнёт. Просто если в светильнике нет контакта PE — то там PE и не подключаем. Но ведём кабель с PE.
2. До какого? Если до селективного — то нет, лучше после, если схема щита позволяет. Если схема щита не позволяет — то пофигу.
3. Да, нельзя. Защита выбирается по самому слабому месту цепи. Так что раз у тебя там свет сделан кабелем на 1,5 квадрата — то всё — автомат ТОЛЬКО НА 10А МАКСИМУМ. Подробнее было тут.
4. Менять на трёхжильный.
Как раз год назад в моей ванной комнате выполнили разводку ПРОВОДОМ ШВВП 2*2,5, и при этом на этот провод посажен: бойлер, розетка стиралки(полуавтомат), и еще одна розетка+освещение+вентилятор, в общем полная Жопа. Делал эту балалайку электрик 6 разряда с 10-летним стажем и допуском на установки свыше 1000В. Хорошо что я ему не доверил разводку проводки по всему дому(. Эх почитал бы он вашу статью перед тем как такую херню людям делать. Так при этом пусть даже и провода еще осталось с головой, что бы хотя бы не кабелем , а проводом развести электрику хотя бы по группам правильно.
Думал исправить следующим образом: разъединить все что в распредкоробке он накрутил; подвести дополнительно несколько теперь уже наверное проводов, что бы разделить проводку на 3 группы: бойлер, (освещение+вентилятор+розетка), и остальные 2 розетки. К бойлеру есть возможность протянуть еще ПВ3 2*2,5 на заземление. На освещение и две оставшиеся розетки такой возможности увы нет. Слишком много переделывать нужно будет. Ну или в кабель канале провести провод ПВ3 для заземления к оставшимся розеткам.
Не знаю прокомментируйте мои мысли, ибо может я сделаю еще хуже своими действиями. если нужно будет я могу нарисовать схему подключения ванной комнаты ибо на словах не знаю на сколько грамотно я описал ситуацию.
Во как! ШВВП! Да, странно, как так народ с допуском так делает? По идее, если они выше киловольта — то наоборот брутальнее должны делать =)
Ну тогда да — разделять линии как получится и дотягивать PE туда, куда получится. И всё это под дифзащиту (УЗО) ставить.
Здравствуйте! Еще несколько вопросов перед закупкой всего нужного:
1.Цитирую ваш комментарий:
Даже не знаю с розетками все понятно, но со светом… В моем понимании если бы кабель РЕ не был бы изолирован и уложен посредине, тогда я бы с вами сразу согласился)).
Хотя многие пишут что на свет на всякий случай лучше конечно провести РЕ). Но и не понимаю когда ведут трехжильный провод, и землю просто откусывают возле соединения с патроном, так как прикрутить ее не к чему.))
2. До сих пор не определился с местом для заземлителя. Как всегда там дерево растет, там куча песка мешает, там другое дерево мешает). Есть ли какие то требования по размещению заземления, и насколько безопасно находиться человеку в момент аварии? Есть у меня несколько вариантов:
1) сразу перед вводом в дом закопать только один уголок 50*50мм, как можно глубже на 4-5м(1-1,5м прокопать в глубину и 1м забурить ручным буром, остальное пробовать забить кувалдой). Думаю 10-30 Ом можно получить таким способом;
2) За 10-15м от ввода в дом сделать трехугольник из уголка, как положено, ну и далее стальной пластиной 10-15м дотянуть до места ввода;
3) у меня дом соединен со старой постройкой. так вот между этими постройками есть ниша 0,4*3м, хотя наверное это бредовая затея, забить в такой нише уголок будет нереально сложно. Но если допустим забить 3 уголка на расстоянии и далее дотянуть медным кабелем 1*10мм, 1*16мм*4м под штукатуркой внутри дома до ГЗШ, так вообще можно делать)?. В общем подскажите как люди делают, что бы было безопасно и удобно? можно ли например сделать заземление , а сверху потом уложить плитку или асфальт?
3. Где лучше ставить однополюсные и двухполюсные автоматы? Наверное на ввод двухполюсный, а на группы однополюсные? Или можно везде однополюсные, ведь перед счетчиком у меня уже стоит однополюсный на фазе.
4. Чем лучше соединять кабели ВВГнг в распредкоробке? Больше доверяю все что можно вручную закрутить, но может это и не правильно).
5. На бойлер 1,5кВт установить автомат на 10-16А? изначально планировал ставить на 10А, в моем случае провод заложен 2,5мм.кв.?
6. Стабилизатор у меня на 2кВА с автоматом 10А. Подключать планирую к нему: все освещение в доме(250Вт)+ПК и ТВ(500Вт и 150Вт). Так вот стоит ли еще на эти группы дополнительно ставить автоматы перед подключением к стабилизатору? И еще одно габариты стабилизатора внушительные так что наверное его придется выносить за пределы щита с автоматами. Может что нибудь посоветуете?
Заранее благодарю за ответ. С уважение Андрей!
Блин! Это уже какая-то прям пачка расспросов =) Ща попробуем вжечь.
1. Про свет всё нормально. И нормальные кабели, если они плоские, как раз имеют PE в центре. А если круглые, то там за счёт того, что провода идут треугольником, поэтосу PE с чем-нибудь (L или N) да и сконтачит.
В общем, поздравляю. Сейчас ты открыл для себя информацию о том, что защита от утечек тока нужна не только, чтобы людей защищать, а ещё и саму проводку.
2. Сейчас откроем вторую истину:
а) Треугольник не поможет. Он для системы будет выглядеть всё равно как один штырь. Кто этот идиотизм с ним выдумал — не знаю.
Контур заземления — это несколько ЗАЗЕМЛИТЕЛЕЙ (отдельных хреновин), которые стоят так, чтобы они друг друга не перекрывали. Я читал и видел рисунки (и ещё консультировался у Alexiy, который в силовых делах гуру), что радиус растекания тока со штыря, вбитого в землю, примерно равен глубине, на которую он забит. И получается, что если забить три штыря рядом (этот сраный треугольник) — их радиусы растекания будут друг друга перекрывать.
И поэтому правильный контур заземления — это НЕСКОЛЬКО заземлителей, которые находятся на таком расстоянии друг от друга, чтобы они друг друга не перекрывали.
Кайф, если ещё молниезащита есть — тогда как раз под неё и делается контур заземления, когда по четырём углам дома делаются заземлители и полосой соединяются в единый контур.
Если молниезащиты не будет — то достаточно одного хорошего заземлителя.
б) Сопротивление заземления можно померить косвенным способом, чтобы посмотреть, что там вышло. Прям поищи в инете (не у меня на блоге) про косвенный способ измерения сопротивления. Там мощную нагрузку включают между L-N и между L-PE и смотрят по разнице падения напряжений.
в) Где ставить заземлители — конечно, лучше там, где во время аварии не будут ходить люди. Но так как я всё забыл и мы не знаем, какая система заземления у тебя — TT или TN-C-S, и что там в щите будет — то пока на это ответить нельзя нормально.
При TN-C-S авария может быть такой, что вся магистраль через твой контур будет работать. И тогда там вокруг него и снег плавиться начнёт зимой =) И это может длиться, пока на подстанции защита линию не отрубит.
А при TT, если ещё и селективное УЗО на вводе стоит, авария будет только в пределах твоего дома и в случае, если где-то фаза глухо коротнёт на PE. А тут её вводной автомат отрубит.
3. Про автоматы. На вводе — такой, чтобы рвал всё, кроме PE и PEN (где что — надо свериться с этим постом). Остальное по желанию.
4. Гильзы и опрессовка. Искать тут у меня по этим словам. Точнее, вот:
https://cs-cs.net/klemmniki-soedinenie-silovyx-cepey — старый пост
https://cs-cs.net/klemmy-nakonechniki-nshvi-tml-obzhim — пост, где есть про гидравлические пресс-клещи. Их удобнее купить, если соединятть всего дофига.
5. Если на бойлер лежит 2,5 квадрата — то воткнуть автомат на 16А и не париться.
6. Про стаб. Щас будет много открытий. Поехали:
а) Всё равно у нас НА стаб идут какие-то провода или кабель. Как-то и чем-то мы их должны защитить. Поэтому на питание стаба из щита вырисовывается автомат. Даже на те же 10А.
б) После стаба у нас всё равно что-то раходится по линиям. Поэтому и их я защищаю своими автоматами и дифзащитой.
в) Для того, чтобы подать и снять питание, можно взять обычные клеммы на DIN-рейку. Вот пост про них у меня.
Прям можно сделать «Вход НА СТАБ» (и три клеммы L-N-PE) и «Выход ОТ СТАБА» — и тоже три клеммы.
Но у тебя стаб маломощный. Поэтому если мы ТВЁРДО ЗНАЕМ, ЧТО МОЩНОСТЬ СТАБА НИКОГДА НЕ БУДЕТ ВЫШЕ 10А (его защитного автомата), то в твоём случае мы можем сделать исключение и защитить только линию НА выход стаба. А твои линии (если они сделаны тем, что выдержит номинал в 10А — в 1,5 квадрата) можем подключить напрямую на выход стаба.
Но это исключение, и так надо делать только зная, что и почему. Поэтому я бы всё равно мелкие автоматы по 6..10А на эти линии воткнул бы, чтобы потом, когда стаб заменится на более мощный (мало ли?), не было больно.
Да и корпус щита брать побольше, с запасом на место, раз уж такое зашло.
Фух! Вроде разобрались.
Про заземлители добавлю. В подавляющем большинстве случаев один длинный штырь как минимум не хуже, а то и лучше, чем три коротких (если без молниезащиты — с ней всё сложнее). Во-первых, упомянутое CS снижение эффективности из-за перекрытия зон растекания разряда (при большом разнесении штырей оно снижается, но не исключается полностью). Во-вторых, на глубине из-за присутствия грунтовых вод это самое растекание лучше (в среднероссийских условиях — кому повезло иметь под домом, скажем, скальный грунт — там всё вообще своеобычно). В-третьих, место под заземлитель найти проще. В-четвёртых, экономия на полосе, которой несколько штырей друг с другом соединяются.
Но, повторюсь, всё сильно зависит от удельного сопротивления грунта на разной глубине, так что прежде чем делать, надо бы геологию вдумчиво посмотреть. Заодно по типам грунта можно приблизительно прикинуть, сколько метров надо забивать для достижения какого целевого сопротивления.
Но только, Бога ради, не стальной уголок/трубу, а медь или нержавейку. Есть специальные комплекты для монтажа отбойным молотком от zandz и других производителей, они стОят не Бог весть сколько, но в отличие от стального уголка, проживут долгие годы без снижения характеристик.
«Треугольник из уголка», как мне кажется, родился от дефицита материалов и инструмента. Кувалдой стальной уголок на 15-20 метров в землю заколотить проблематично, вот и разделяли на пригодные к монтажу подручными средствами куски.
P.S. У самого 3 медных штыря (4,5м + 6м + 4,5м), разнесённые на 10м друг от друга (т.е. стоят на одной линии длиной 20м), соединённые медной же полосой. Сопротивление 3,7 Ом. Но это я из-за молниезащиты заморочился, если бы её не было — забил бы один штырь на 15 метров — и всё. А так 20 метров медной полосы чуть ли не дороже самих штырей обошлись :(
> «Треугольник из уголка»
(с грохотом ломаемого фальшпотолка падает встрёпанный Дрозд с бешеным глазом)
этот уголок родился от дефицита блять мозга и замещением его фекальными массами от недостатка крови в алкоголе у тех кто хотел показать себя «настоящеми электрикаме».
Вот найти бы того дебила, который эту херь пустил в массы и засрал юзерам мозг! Заклюю насмерть и засолю под его же полосой.
Вот-вот! Всех убить! =)
a_b, а зачем такое расстояние большое между штырями??
Ну, во-первых, чтобы минимизировать упомянутое выше снижение эффективости заземлителя из-за перекрытия зон растекания тока от разных штырей.
Во-вторых, для молниезащиты свои заморочки. Её спускать с крыши в двух местах надо, и с такой конфигурацией у меня как раз эти два спуска приходят каждый к одному из крайних штырей.
А, чтобы выражаясь казенным языком, токоотводы от молниприемника следует прокладывать по наикратчайшему расстоянию.
Недавно ездил по магазинам, цены возросли настолько что я немного подо…л, ну вы поняли. CS к вам как всегда наверное больше пачка вопросов-советов, как сделать все правильно, при ограниченном бюджете:
1. Махнуть рукой на заземление, купить двухжильный кабель для разводки по дому(как я писал выше мне уже опытный электрик наделал ванную двухжильным проводом, и налепил все на него). Для безопасности установить узо(ванна-10mA, все остальное-30mA) (ну и молится на них), (я и так буду самый блатной на селе), ну и еще на бутылку пива денег хватит наверное))).
2. Забыть про пиво на долго). Развести все в доме трехжилкой,(херню в ванной решить разрывом на отдельные группы и дотяжкой РЕ куда получиться). Ну и собственно тут дальше тоже два варианта выполнения заземления TT:
а) Захреначить стальной уголок один (70*70мм)на 4-5м(который валяется в гараже) и лет так на 3-5 оставить все как есть;
б) Не мутить вариан а), а на перспективу насобирать кровные на штыри(медные, с нержавейки, возможно с золота(если найти где украсть))+работа, ну и сделать заземление правильно, но все это в ПЕРСПЕКТИВЕ(те же 3-5лет наверное). Пока поставить УЗО, ну и 3жилу к розеткам пока не подключать.
Не удивлюсь если вы напишите где этот fsiq взялся на мою голову со своими расспросами-допросами.)) В любой случае спасибо огромное вашему блогу, и всем кто в нем принимает участие, давая дельные советы.
Жду ответ. Заранее благодарю. Андрей.
Тут видите в чем дело, to beer or not to beer, это конечно вам решать, но вот производители электроприборов уже всё решили, и на корпусе подавляющего большинства приборов подключенных без защитного проводника, вас радостно ожидают 127 примерно вольт. Это неприятно, особенно ванных, а для некоторой техники и не очень полезно.
fsiq, при ограниченности бюджета надо вкладываться в первую очередь в то, что потом поменять будет невозможно, очень сложно или очень дорого. Так что хороший (и естественно трёхжильный) кабель — в первую очередь.
А в отсутствие денег на нормальный контур заземления я бы пока сделал TN-C-S и даже без повторного заземления. Это неправильно, но это меньшее зло. Потом забьёте штыри. Ну или забивайте уголок, если он совсем халявный, потом поменяете.
P.S. А вообще, если я ничего не пропустил, у вас там сейчас всего 16А по одной фазе? Так подавайте заявку на стандартные 15 кВт, с высокой степенью вероятности после их получения всё равно многое придётся переделывать (т.к. придут 3 фазы).
Относительно заземления (ТТ) — делал этой осенью модульно-штыревое заземление из нержавейки d16мм (9м), почва — суглинок. С применением отбойного молотка и копанием ямы 80х80х80 см весь процесс занял часов 6 с перерывами.
Фактически отбойник потребовался начиная с 6м заглубления (на 6м было сопротивление около 6 Ом, забил весь комплект, 9м — сопротивление стало 3,8 Ом, мерял спецприбором).
Почти все работы делал один, но, при забивании штырей отбойником желателен еще один человек, держать эти самые штыри, чтоб не отклонялись от оси забивания.
Комплект заземления использовал http://www.elmashprom.com/ishop/kzn-16-komplekt-zazemleniya/
Единственный минус этой конторе — работают только по безналу с юридическими лицами.
Их-же магазин, на 1000 дороже за 9-ти метровый комплект, но нет ни слова, что только юр.лица http://www.заземлитель.рф/#!/Комплект-заземления-из-нержавеющей-стали-КЗН-9-1-16-9-метров/p/59291461/category=16321626
Сам хочу 9 метров забить, кстати в Рязанской области.
DZM, если не затруднит, черканите на mitrich97@mail.ru, есть пара вопросов по забиванию.
Узел учета на столбе(полностью опломбирован). 3х фазный ввод СИПом(переделаю). На столбе есть заземление.
В щитке в доме сделал нулевую шину, куда подключил нулевой СИП и шину заземления, куда подключил заземление которое сделал у дома(треугольник из уголков).
Так как до прибора учета нет возможности сделать повторное заземление, то получается я сделал заземление по системе ТТ. Сотрудник мосэнерго сказал что сделано неправильно и нужно соединить нулевую шину и шину заземления(как я понял чтобы получилось TN-C-S). То есть можно это сделать после прибора учета или лучше оставить как есть. Посоветуйте пожалуйста
Так всё просто. Разделение PEB для TN-C-S должно делаться до счётчика. В щите на столбе. И дальше идти подземным вводом. Если этого не выполняется — то делать TT, и всё.
Ты спрашиваешь про щит на столб или про щит в доме?
Щит в доме который, потому что который на столбе опломбирован. Тогда полчучается у меня все верно, то есть шина N и шина PE и они не соеденены.
Ага, из соображений «не уверен — не навреди» верно. И они в щит в доме вообще не должны влезать. Всё, что после счётчика, их не должно касаться.
Дело в том что ОКАЗЫВАЕТСЯ в поселке скачет напряжение, иногда выше 265В , но никто об этом не знает, потому что ВАРы и УЗМ только у меня. Как обычно сказали что никто больше не обращался, значит проблема у меня)))))
В результате во время скачков померил напряжение еще у пары соседей. Приезжали замерять, а так как щиток на столбе опломбирован, мерили у меня, потому что чтобы снять пломбы нужно писать заявление в другой организации))))))))
Ага. Ну всё равно лесом их шли. Потому что если оно скачет, то это указывает на проблемы с нулём (скорее всего магистральным). И пущай они этим и занимаются, черти! =))
Я же правильно понимаю что разница между tn-c-s и TT в том что, в tn-c-s при утечке по PE происходит дальше замыкание на раб.ноль?(место разделения PEN), то есть в данном случае не важно, есть контур или его нет?
Привет! Нет, не совсем! Там заморочка идёт от другого: от того, чтобы сделать магистральную линию максимально надёжной. Поясняю совсем на пальцах, простым языком.
Самое опасное в любой линии — это две вещи:
а) Обрыв PE (потому что если он оборвётся — мы не узнаем, пока авария не случится)
б) Отгорание нуля (все получат 400V или хрен знает что на вводе).
Вот чтобы защититься от этого, и придумали следующее: на всей линии и на каждом ВРУ делают мини-контуры заземления и цепляют на них магистральный ноль.
Но тут есть и вторая проблема: если мы взяли и зацепили хилую и гнилую магистраль на хороший контур заземления — то при аварии весь рабочий ноль всей магистральной линии (читай: подстанции) пойдёт через наш контур.
Поэтому действует правило «Не навреди»: если есть хоть одно сомнение в качестве линии — то делают систему заземления TT — свой контур заземления не привыязывается к магистральной линии.
То есть, если подбить итоги: контур заземления для твоего дома тебе делать всё равно надо. По любому. Если НЕ выполнено хоть одно условие из этого списка: магистраль сделана проводом СИП, имеет повторное заземление нуля по всей линии, разделение нуля со столба делается до счётчика — то всё, тогда твой путь — это TT. А если все условия выполнены — то можешь сделать TN-C-S, но быть ей до счётчка.
PS. А фразочка про «…при утечке по PE происходит дальше замыкание на раб.ноль? в данном случае не важно, есть контур или его нет» — это не про это. Если PE прикрутить к нулю без контура заземления, то это чревато такой весёлой аварией, при которой на ВСЕХ железных корпусах ВСЕХ устройств появится фаза сети и ни одно УЗО её не сможет отключить. И люди помрут.
PE итак прикручен же(расщепление PEN), узо сработает! человека не убьет.
Давай представим систему только с автоматами (TN C S) утекающий ток идет на место где расщеплен PEN, и получается КЗ, автомат выбивает, так же?
Не сработает УЗО. Потому что фаза будет на PE, который через УЗО не проходит.
Ты внимательно мой ответ прочитал? Ты же спрашивал о том, что можно тупо подцепить PE на PEN без повторного заземления. Ну так вот про это и есть мой ответ.
Контур заземления нужен для того что бы, при утечке на землю узо выбивало. Без узо бесполезно.
Ну а я про КЗ говорю, при котором выбивает автомат.
Я не пойму: ты пытаешься что-то спросить или нет?
Ты меня запутал, и я не знаю, про что именно тебе отвечать.
утекающий ток, утекая на землю проходит точку разделения PEN (считай рабочий ноль) вызывает Короткое Замыкание которое выбивает автомат, а в ТТ PE живет своей жизнью, следовательно без УЗО никак.
П.С. Я просто всю прочитанную инфу раскладываю по полочкам в своей голове,а так как опыта 1,5 года в электрике ищу подтверждения у более опытных. Извините за дотошность, просто ведь электрика не прощает ошибок.
А призови злоав генерала, он кады проснётся то погоняет дуууухов!
Петрович, опрос сформулируй правильно, а то ты какую то херню спросил. Но я тебе тем не менее отвечу, нет, не правильно понимаешь. Разницу между ТТ и TNCS Шаманс обьяснил, остальное все от лукавого. И да, в ТТ без УЗО никак, нормативное требование, причем в две ступени.
Здравствуйте! В своих статьях вы много писали про разделение нуля на гзш и беспределе работников сетей. Я много информации изучил на этом блоге и с помощью советов одного хорошего электрика и человека собрал свой первый щиток вру — менял старый бабушкин счётчик на новый.
Почему решил запостить — потому что смог убедить работников сетей опломбировать рбд гзш наклейками, причём так, чтобы к меня остался доступ к нижней части рбд (что было сложнее всего). А так почти и нервов не потратил. Первый раз сети приехали и меня не было — сказали все переделать и завести нуль в пломбируемый автомат. Потом позвонил им, поговорил, они взяли паузу, с кем-то посоветовались и сказали оставить как есть. Так что справедливость в жизни всё-таки есть.
Хотя в такой схеме можно было обойтись однополюсных пломбируемым автоматом на фазу, но это был компромисс между нами. И двухполюсный автомат (второй) здесь стоит временно, потом вместо него будет УЗО и доп шинка)
Вау! УРА!! Вот есть же возможность эти сети дожать наконец-то!! Классно! Поздравляю!
Единственное, к чему можно придраться — это всё же к тому, что:
а) УЗМка выбрана под холодный климат? УХЛ2?
б) Не забывай, что УЗОшка на 30 мА нужна даже на эту одинокую розетку. Хотя в твоём случае проще эту розетку отсюда выкинуть после стройки.
А) ухл4. Но я на юге живу. И она скорее всего перенесется в щит в доме, когда там сделаю разводку
Б) одинокая розетка стоит временно — я взял аббшную модульку со своего щита — чтобы от этого вру кидать удлинитель на свой строящийся дом для подключения инструмента.
А раньше был провод от старого вру к дому бабушки 2х1.5 80 метров, а оттуда удлинителем с таким же сечением возвращался к моему. В купе с плохим напряжением иногда включение перфоратора 900 Вт провоцировало выключение прожектора 50 Вт (потухал на время работы перфа)
Пс вводной автомат 16а. Надеюсь я вскоре это исправлю
Спасибо за Ваш блог и кучу полезной информации ))
Всё понял! Вопросов нету! =)
Не за что! Дерзай дальше!
Здравствуйте.
Помогите пожалуйста разобраться с тем где правильно делается повторное заземление.
Скажем, есть столб с ВЛИ, снизу от столба в землю уходит прут арматуры, очевидно предназначенный для повторного заземления PE для предполагаемого расположения на столбе шкафа учета. Однако шкаф реально будет расположен на заборе в полутора метрах от столба. Сам дом — ещё в 10 метрах от шкафа. В шкафу учета — вводной автомат, счетчик, узел разделения PEN, селективное УЗО. Ввод в дом подземный.
Вопрос не в том как сделать, вопрос в том, где физически делать повторное заземление PE после разделения PEN? Я думаю так. От забора можно дотянуть штрипс до столба, приварив к арматуре, уходящей под землю. И сделать повторное заземление под шкафом присоединив ГЗШ к штрипсу. Затем уже вбитые пресловутые уголки в ряд в непосредственной близи от дома с заводом штрипса на отмостку и цоколь и повторное «повторное заземление» уже с вводного шкафа внутри дома.
Или достаточно смонтировать эти уголки вблизи от шкафа учета и не заморачиваться с их монтажом около дома, просто заведя пять проводов внутрь дома?
scowl Кажись, ты напутал. Вот кого:
Повторное заземление ЛИНИИ делается на столбах. Обычно через один-два. И именно для него из столба торчит хвостик железки или проволоки, про который ты спрашиваешь.
Повторное заземление для разделения PEN делается с нуля в виде контура заземления около того места, где это разделение у тебя будет. К повторке для линии оно относиться не должно.
В твоём случае есть пара вариантов (как я понял):
0. Убедиться, что TN-C-S тебе реально дадут сделать.
а) Сделать контур заземления только для TN-C-S около щитка учёта. Там всё разделить и защаить в дом пятипроводным строго подземным кабелем и пользоваться. Вариант годен, нсли у тебя не будет молниезащиты или чего-то подобного.
б) Сделать вокруг дома настоящий контур заземления (это когда забивается несколько заземлителей по углам дома и они соединяются в единую цепь-контур) и использовать его и под молниезащиту и заодно подтащить полосой к щиту учёта.
CS, у нас в регионе есть сбыт и снабжении, и это две разные компании. Снабжение отвечает за ТП, столбы, подключение и т.д., то есть за технические вопросы. Сбыт — только деньги считает и узлы учета пломбирует. Технически эти малограмотны и им нужно только чтобневоровали. В Снабжении люди грамотные. Мне собственно удалось привлечь их на свою сторону в борьбе со Сбытом по поводу TNCS =) На мои запросы они дали четкие указания — линия соответствует всем требованиям ПУЭ, я должен делать TNCS.
Со Сбытом еще общаюсь, но чувствую, что потихоньку переубеждаю их. Это так, предыстория.
Полноценную молниезащиту делать не планирую, но УЗИП все же планирую смонтировать внутри шкафа учета на вводе.
Столбы до ТП все прошел, сверху на всех выводы, на которые подсоединен PEN на всем протяжении линии до ТП. Но и снизу столба Снабжение оставляет выводы металлического прутка. Иногда штрипс. К ним все подсоединяют исключительно заземление шкафов(!), висящих на столбах. Иногда и этого нет. Затем всем местные электрики делают отдельные контуры заземления, заводят четыре провода в дом и естественно TT.
Себе соответственно сделаю контур около шкафа, PE на него и пятипроводку в дом. Благодарю за ответы!
Ага, вот и разобрались. Да. Себе — контур.
Всем привет! Прошу консультации на тему заземлений.
Хочу в доме TN-C-S.
По опорам идет СИП 4х16. В дом заходит СИП 2х16 (220В).
Скоро будут менять деревянные опоры на железобетонные, попрошу чтобы пруток в землю вместе с опорой заколотили.
Т.к. линия воздушная нужен УЗИП, но под него нужно отдельное заземление?
Стоит генератор с АВР на контакторах, сейчас ноль единый, но шаман ругается и пинает всех чтобы рыли отдельную землю, т.е. уже второй контур.
Ну и соответственно третьим намечается основной контур заземления?
Все три контура должны быть изолированы друг от друга?
Заранее спасибо за советы!
Doctor У тебя в башке каша =)) Ща чуток рассортируем:
1. Не «попрошу пруток в землю». А это называется повторное заземление для линии. И если будут линию переделывать целиком — то они обязаны его сделать так и так.
Делается оно по определённым нормам — обычно через один-два столба. И относится к магистральной линии и тебя должно касаться только в виде вопроса «Повторное на линии есть? Да, нет?» =)
2. Под УЗИП, молниезащиту, PE для дома нужен один контур заземления. Единый. И именно КОНТУР, если молниезащита будет. Только что на пару комментов выше писал =)
3. Про генератор. Во-первых, найди про генераторы пост. Он тут есть.
Во-вторых, если у генератора L, N, PE отдельно — то PE можно воткнуть в общий контур заземления. Если только L-N — то нет =)
И ты путаешь. Ноль сети и генератора соединять нехер, если у тебя на линии нет полноценного TN-C-S. И ещё интересно, какие у тебя там контакторы. Если на них сделан АВР — то они ОБЯЗАНЫ иметь ТОЛЬКО нормально разомкнутые контакты и механическую блокировку между ними. Без этого такой АВР использовать ЗАПРЕЩЕНО.
4. Про УЗИПы глянь тута (щит Томилино) и заодно тута как концепт.
Насколько я вижу, первая и последняя картинка в посте противоречат друг другу.
На первой картинке подключение сделано по ПЭУ (PEN на шину PE), а на последней картинке подключение сделано по здравому смыслу (по крайней мере моему), то есть PEN подключена к шине N.
Чем обоснованно плавило ПЭУ, где PEN надо вести на шину PE ? Ведь при нормально работающей сети, заземление не должно участвовать, то есть на мой взгляд было бы логичнее провести PEN на N, чтобы ток сразу шел на шину N и уходил через PEN, а не проходил каждый раз через перемычку между PE и N.
А вот если с нулем что то произойдет, то уже ток спокойной пойдет через перемычку на PE и в землю.
Rustt Добавил в твой комментарий абзацев. Нарушаешь правила комментирования. Дели такие тексты на абзацы!
Смотри. ПУЭ — это блядская грамота. В смысле, что там одна и та же строчка говорит и про мелкий щиток на 16А от застройщика, и про щитовую с ВРУ на 4000 А. Поэтому всё, что там написано — надо переваривать, понимать смысл и идею, а не тупо повторять.
Вообще-то правильно делать так, чтобы PEN шёл на шину N. А она уже соединялась с PE от контура заземления. Логика тут в том, что PEN мы считаем нулём, а потом, если делаем TN-C-S, повторно заземляя его на PE. Типа в любой момент можно отключить перемычку и получить TT.
Для мелких проектов, где будет известно что будет TN-C-S, можно на всё нахер забить и сделать одну шинку.
ЗЫ. Только не ПЭУ, а ПУЭ. «ПЭУ» выдаёт человека, который образовывался (или которого образовывали) стариканы из 60ых годов.
Насчет абзацев буду иметь ввиду. Выдал все одной обоймой.
Полностью согласен с твоей точкой зрения, она у меня была точно такая-же, а теперь я полностью уверен в ней.
И так же считаю что если щиток только для узо, рубильника или вводного АВ и счетчика, то кинуть одну шину для отвода земли и нуля в дом и не париться.
Еще один вопрос, в чем смысл делать шину PE напрямую прикрученную к щитку, а N делать на изоляторах, если они между собой связаны? Или это просто, скажем так, отличительный признак этих шин, чтобы знать что куда вести, то тогда опять вопрос, если эти две шины связаны, то нет разницы куда вести землю, а куда ноль, дело опять получается только в упорядоченности?
Спасибо за ответ!
Rustt Про шину на изоляторах — ну так это опять идёт от полного варианта способа. Та штука, про которую ты спрашиваешь; для неё важнее всего логика, чем электрика. Нам надо показать что «Вот тут и только тут мы повторно заземлили PEN со столба и тут и только тут мы его разделили на PE и N, которые больше никогда не будут вместе».
Поэтому обычно и ставят две шины и их отделяют друг от друга (нулевая же щина с землёй не должна соприкасаться).
А мы уже можем сказать: «а у нас совсем мелкое электрохозяйство, так что мы шины N и PE в точке разделения совместим».
Но с другой стороны я ща стал ставить вместо этих шин два распределительных блока на 125..250А. Они занимают места немного — и поэтому можно сделать полный вариант с двумя шинами.
Спасибо еще раз! Да, распределительные блоки видел в одном из постов, очень неплохой вариант.
Вот от этого понимание момента немного растягивается) вроде да, не должна соприкасаться, ставим на изоляторы, а то что между шинами перемычка это разве не «касание». Но опять же это обясняется моментом
Ага. Так принято логически. Ну как провода в разные цвета красить и говорить что PE — это жёлто-зелёный. Так-то там везде одна и та же жила, но если использовать жёлто-зелёный для чего-то кроме как PE — есть риск получить сапогом по лицу %) или фазой по рукам ;)
А ещё две шины (или распредблока) дают удобный переход от TT к TN-C-S: снял перемычку — получил TT, поставил — получил TN-C-S. Так можно сделать, например, если снаяала линия была старое гавно, а потом её перетянули новой.
Только если было сделано по ПУЭ, то если убрать перемычку, получится обрыв нуля)))
Еще раз благодарю за разъяснения!
Первую картинку в посте рисовал заказчик. И там у него всё-таки ошибка: PEN должен приходить на шину N. Тогда, если снимаем перемычку — то убираем повторное заземление PEN.
А я тогда тупил и ничего в этом не понимал. Сейчас уже понимаю лучше.
Не нужно путать нулевой и защитный (PE) проводники.
А ещё не стоит воспринимать, как посмеюшку, ту силу, которая очень даже может и убивать.
«Посмеюшкой» я воспринимаю далеко не ту силу, а правила, которые как раз таки и допускает такого момента.
Да где правила такое допускают-то? Откуда это вообще ты взял? Правила говорят, что PEN надо на шину N прикручивать.
Так у тебя на заглавной картинке так подключено.
А если насчет правил, вот:
ПУЭ 1.7.135
Когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены, начиная с какой-либо точки электроустановки, не допускается объединять их за этой точкой по ходу распределения энергии. В месте разделения PEN-проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины для проводников, соединенные между собой. PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного PE -проводника.
Так а разве картинка может быть верной? Мне её заказчик рисовал, а я с той картинки впервые ВРУ увидел =)
ПУЭ… ой… это такая срань, которая трактуется как хочешь. Вот в том кусочке, который ты привёл, можно всё обставить так, что «нулевой защитный проводник» — это PEN, и типа шина — тоже PEN =)) А можно сказать, что это шина PE… 8)
Так вот я и посмеялся если брать трактовку от туда, то мы ведем “PEN на PE”, обстввить то по разному можно, но тут весьма точно написано что защитный это именно PE.
Но суть не в этом. Изначально я же увидел этл правило, был не согласен, вот и насмешки над «этой сранью», а не насчет силы или еще чего, как написал Генерал.
В действующем украинском ПУЭ формулировки чуть более однозначные. Ниже приведу цитату языком оригинала. Переводить не буду, большая часть мало отличается от приведенной выше выдержки из российского ПУЭ, так что и так должно быть понятно.
То есть таки да, ПУЭ требует подключать PEN именно к шине PE, а не N. И если подумать, то в этом правиле есть своя логика. Работоспособность систем защиты человека от поражения электрическим током важнее, чем гипотетическое уменьшение вероятности обрыва нуля (и не факт, что вероятность эта таки уменьшится).
А возможность превращения TN-C-S в TT методом разрыва одной перемычки действующими нормативами вообще не предусматривается…
Andy.pmb, ну дело не в возможности переключения на TT, а из возможнлсти аварии, такой как перегарание перемычки.
Вот в трехфазном щите заведен PEN на PE, реле напряжения нет (ведь скорее всего, там где есть возможность отгореть перемычке,т.е. она не из нормальной медной полоски или десятки медной хотя бы, то там и о реле напряжения никто и не думал, происходмт отгорагте нуля, что может быть плачевно. А при вводе PEN на N, при отгорании перемычки система становится TT.
Да, но только при условии, что характеристики повторного заземления (которое при этом перестает быть повторным) в состоянии обеспечить безопасную эксплуатацию электроустановки. Что в описываемых вами условиях крайне маловероятно.
Если придерживаться «легенды», согласен с вами, может и не обеспечит, даже скореее всего не обеспечит. Но может я и ошибаюсь, но для меня принципиальнее, избежать возможностей( хоть и маловеройтных) которые могут повлечь обрыва нуля.
> такой как перегарание перемычки
стоп. Может вообще кто нибудь пояснить, как кроме сварочного аппарата можно вообще этого добиться?
Всякое может быть, какое оно всякое я сказать не смогу)
Изначально меня просто интересовал вопрос почему ПУЭ говорит вести PEN на PE, а моя логика, что надо вести на N. Сам пытался получить знания, потому как у меня все только в предположениях.И логики в подключении PEN на PE я так и не увидел.
А теперь тут уже выросло все до обсуждения. Поэтому я могу рассматривать только возможные случаи, а не реальные, так как такой информацией я не владею.
Хах, тут такой холивар разошелся — интересно почитать)
Вставлю и я свою лепту ибо сам с таким уже сталкивался несколько лет назад.
В общем. правда остается за andy.pmb: в случае обрыва N после разделения PEN, дальше в системе будет «обычный обрыв нуля», но при этом все корпуса электроустановок останутся присоединены к PEN (PE).
Что для системы TN-C-S является единственным вариантом.
К сожалению (и к счастью) откусив перемычку, не получится сделать из TN-C-S — TT и наоборот. Разве что для частных домов вариант «TT -> TN-C-S» имеет шанс. Потому что у нас не всякая воздушка есть ТТ — иногда это все та же TN-C, только с оговорками. Мучайте местных электриков из РайонныхЭнергоСетей. они точно знают что именно по улицам раскидано.
Окей. Исходя из ПУЭ, TT — это линия + отдельное заземление, TN-C-S — линия, в которой ноль и земля где-то были разделены.
Именно поэтому ПУЭ говорит прямым текстом нахрена вести PEN на PE, а не на N.
Допустим, есть у нас пятиэтажка с TN-C. Стояк A-B-C-PEN по 25 квадратов. В этажном щите можем разделить PEN на N и PE, сообразив TN-C-S.
Первый вариант: по ПУЭ. PEN наглухо прикручен к корпусу щита прижимной пластиной (не орехом)с выбитой на ней знаком заземления и идет дальше. N для счетчика на отдельной шине, после которой N не касается корпуса щита. PE наглухо прикручивается к корпусу щита. При аварии в виде оборванного проводника нулевой шинки, работоспособность PE сохраняется. Вариант херовый только, что не защищен от обрыва магистрального PEN в виде «какой-то долб…б решил сперва открутить ноль, а потом фазные проводники». Повреждение PEN возможно только при хилом (который можно перекусить, механически оборвать, просто сжечь) стояке, когда разделение PEN недопускается. Поэтому в PEN недопускается ставить коммутационные аппараты. Зато вариант офигенно защищен, ведь этажом ниже можно откручивать PEN от корпуса щита и будет похер — выгорит только тот этаж и всьо.
Второй вариант: завести PEN на шину N и дальше. Берем N с корпуса щита напрямую. Открутив здесь PEN, получаем неработающее PE и 380 в розетках.
Вопросы «почему в ПУЭ так сказано» еще остались? Могу накидать схему на каждый из вариантов. Псто лень чертить, а от руки А4 цветных фломастеров нет да и искать лень — все замарал.
А почему PE от этого становится неработающим, если у шины PE есть провод (пластина), который уходит в землю.
Потому что в данном этажном щите PEN откручен. И какая «земля» в многоэтажках?
Для частного дома условия чуток иные. Я же сказал — мучать надо местные энергосети чтобы понять что именно у них есть. Это если совсем херовые у них условия, тогда принимать ввод за ТТ и соответственно делать отдельное заземление конкретно под условия ТТ. И никакого разделения на PE и N в вводном щите при этом не будет.
ЭЭЭ!!!! АХТУНГЪ!!!! Мы тут ТОЛЬКО ПРО ДАЧНЫЕ ДОМА ГОВОРИМ!!! Методы с повторным заземлением и делением PEN, которые мы тут обсуждаем, к этажным щитам НЕ ПОДХОДЯТ!!! ВООБЩЕ НЕ ПОДХОДЯТ!!!
В старых этажных щитах всё по другому: если стояк имеет большое сечение и хорошую механическую и электрическую прочность — то тогда мы можем считать его PEN и зануляться (!!) на него. А если стояк гнилой — то мы даже TT не можем сделать, потому что это многоквартирный дом!
CS, я чуть со стула не упал после F5 =)
Я кинул пример-пояснение именно к требованию ПУЭ, которое в одну строчку для всего разом.
В дачных домах лично я считаю так: если ВЛ, то считается как ТТ и отдельное заземление (РЕ). Похер на работоспособность в случае обрыва N — реле напряжения на каждую фазу и реверс на генератор.
Если кабель подземный — смотрим сколько жил и от этого играем.
Муж бывшей домик себе строит, по улице в подземном кабельканале кабель пятижильный прокинут (слава реконструкции!). Ибо рядом таунхаус суто электрический и тамошним энергосбытчикам было невлом прокинуть такой же кабель и соседней улице с «обычными» домами.
Я тоже что-то запутался от этого. Про многоэтажки я вообще даже думать не хочу) Туда лезть мне и не зачем, я на примере именно частных домов. И как раз эти «чуть иные условия» мы рассматривали.
andy.pmb Ой, какой же весёлый у вас язык местами! Бля! Требую себе ПУЭ на украинском. Потому что хоть тогда эти безумные нормативы будут весёлыми =))
Про дачные вроде разобрались. Тады мозги не выносим и повторно заземляем PEN на шине PE. А если надо будет сделать TT — то тогда обе шины распломбировать, и N со столба прикрутить на шину N и перемычку снять.
CS, отправил на почту =)
Только если доступ на ГуглДиск откріл корректно.
Неа, не открылось.
Вопрос: можно УЗИП разместить в доме? Будет использоваться OVR, а он подразумевает крепление на DIN. Ему можно доверять? Или выводить на улицу?
Условия:
Воздушная линия, неизолированная, ОПНы есть, но очень далеко. От столба питание СИП’ом к фасаду дома.
ТТ — три фазы, четырехполюсный 25А, заземление отдельно. ВРУ — вводной автомат и счетчик — находится на фасаде гаража в составе дома, с ВРУ сделать нельзя ничего.
Из ВРУ ввод идет в ГРЩ в гараже. ГРЩ расположен вдали от ворот гаража (и ВРУ).
Для системы ТТ, заземление местное — омедненные штыри по периметру дома, вывод в ГРЩ, сопротивление 10 Ом.
Так как район с грозами частыми, вокруг нет высоких объектов кроме металлической крыши дома и столбов ВЛ, было решено подумать о молниезащите.
Изначально планировалось использовать два уровня УЗИП’ов — первое во ВРУ перед вводом в дом и второе уже в ГРЩ.
Но нехорошие люди из РЭС все обломали и ставят псто ящик с автоматом и счетчиком. Следовательно ищу место для УЗИП: прятать его в еще один жуткий ящик на улице как-то неособо хочется — невысоко от земли, и красиво там, фасад же.
В голову пришла мысль — УЗИП в ящике в гараже под ВРУ и потом под стеной питание идет к ГРЩ. где отделено место под второе УЗИП. Так допустимо делать?
Я в душе не знаю, я в УЗИПах не разбираюсь до конца. Пущай кто знает — скажет.
УЗИП обязательно требует заземления — ибо его суть в том что он большие импульсы пропускает на землю.
УЗИПы бывают 3х типов ( + совмещенные). Первый тип (I) ставится на вводе в здание. самый дубовый и самый мощный. Рассчитан как правило на всякие грозы и молнии.
Второй — ставится в ВРУ, РЩ — короче там где может прилететь, но есть первая линия обороны. Например когда в здании есть основной щит, выполнена проводка по этажам, а там уже стоит ваш щиток, и вы втыкаете свой УЗИП II класса. В таких случаях подразумевается что если до вас что-то долетело — то оно ослаблено и измучано.
Ну и третий тип втыкается непосредственно перед оборудованием. самый худой. У меня нигде не встречается.
Хорошим тоном считается установка автомата на УЗИП. Как минимум полезно для замены и диагностики его работоспособности.
ЕЩЕ РАЗ ОБРАЩАЮ ВНИМАНИЕ НА НЕОБХОДИМОСТЬ НАЛИЧИЯ ЗЕМЛИ! без нее УЗИП можно не ставить. Все равно не поможет.
Я тады добавлю. У нас для дачных домов «ввод в здание» — это может быть щиток на столбе и потом подземный кабель.
Здравствуйте уважаемые.Помогите выбрать из двух зол меньшее.
Имеется линия в садоводстве проложенная СИП. От столба до дома СИП2х16.
На столбах, через один, с одной из жил СИПа в землю опущена катанка.
С такого столба, с катанкой, идет СИП на дом. До столба метров 5-8.
На фасаде щиток с автоматом, из него в дом 3х10 по фасаду.
Из всего прочитанного, как я понимаю, это всё позволяет сделать TN-C-S.
Всё бы хорошо, но заземление на участке делать не планируют, по крайней мере в ближайшее время, а то и вообще.Хотя удалось уже уломать на 3х2.5
И встал выбор, что сотворить после перехода с СИП.
Как на первом рисунке, чтобы потом просто завести в щиток на фасаде землю.
Или как на втором, как и было раньше, по старому.
При этом,что в первом, что во втором случае не подключать землю в щите,
чтобы в случает пробоя фазы на одном потребителе, не получить её на всех
остальных
P.S. Особо тапками не кидайте,если что, берите сразу сапог.
P.P.S.Извините за рисунок ,что-то пошло не так
cook ОКей. Тут не сапог нужен, а ссаный веник:
1. Нахрена у меня так всё расспрашивать по мылу, а потом ещё и обращаться на моём же ресуре ко всем сразу? Что за хуйня?!
2. Рисовать совсем не умеем? Не, надо будет прикрыть каким-то образом это дело. Хватит уже мне в комменты постить фигню всякую, если не умеете. Да, тут у меня тоталитарный режим.
Картинку редактировал и правил. Заебали: чем дальше — тем больше тупости мозга.
3. И меня бесит, когда пишут откровенную хуйню, и отмазываются в виде «тапками не кидайте». Бля! А давайте так и в жизни, а? Давайте насрём кому-нить на стол и скажем: «Да вы знаете, я не специально, так вышло, не кидайте тапками».
Итак, по делу. По делу просто: без ззаземления эксплуатировать электрику тупо ВОСПРЕЩАЕТСЯ. И точка.
А дальше… а дальше меня заебало блядь объяснять прописные истины. Особенно после таких риуснков и такой херни. Я устал! И меня это ЗАЕБАЛО! Кажджый раз одно и то же, блядь! Каждцый мудак считает нужным начать с начала и ни хрена не читать, и не соображать!
Сцуко, для кого пост был написан? Для кого были все условия ля TN-C-S описаны?
Короче. Иди делай контур заземления. Потом иди и читай этот пост до посинения. А так же все остальные посты про ВРУ. И точка. Ибо — хватит.
Дополню. Да блядь! Вы меня реально ЗАДОЛБАЛИ! Вы нарисуете хуй знает чего! Потом сами себе в голове провертиеи хрен знает что! И мне за вас всё поправлять, исправлять и — самое главное — я не могу помочь, потому что вы, как блядь пыточные заключённые, не выдаёте ВСЕХ данных сразу.
Мне — влом на такие вот вопросы отвечать, и разжёвывать! Для TN-C-S разделение должно быть… в посте написано где. Где именно стоит то, до чего должно быть разделение — мне не сказано. Так зачем мне тратить время?!
Хочу поделиться инфой по монтажу заземления, местами печалью.
Купил ZANDZ ZZ-6. Он состоит из 4 полутораметровых омедненных металлических стержней, которые соединяются цилиндрической муфтой.
Поручил монтажникам все это вбить на участке.
Придурки смогли осилить лишь 2 стержня (3 метра). Дальше взмолились, мол, не идет и вообще мы хотим домой, ибо жарко.
Я их пожалел и отпустил восвояси. Они все подсоединили, вывели в щиток PE и закопали.
Я сдуру ничего не проверил, ибо было некогда и не очень-то и понимал, как без дорогущих девайсов проверить качество заземления.
Через месяца два я решил проверить работу этих @#$%в. Раскопал, увидел, что клемма РЕ еле держится, все переобжал гильзой, зачистил кордщеткой место соединения с прижимными пластинами. Пересобрал, засунув РЕ в оцинкованную гофру в оболочке.
Почва у нас суглинок, грунтовые воды — 1 м от поверхности земли летом.
Думал, ага, может и 3 метра хватит.
Включил чайник 2кВт между фазой и РЕ, померил напряжение на нагрузке — 157 В.
Напруга на нагрузке, включенной между фазой и N — 227 В.
Разница 70 В. Печаль! Измерения производил буквально вчера.
Не думал, что в плотном суглинке будет такая беда с сопротивлением растеканию тока.
Так как верхушка верхнего стержня разбита рукожопами-монтажниками практически в грибок, пытаться забить еще два стержня бессмысленно.
ВОПРОС: насколько хорошая идея забить оставшиеся два стержня рядом, практически в той же канаве, на расстоянии 30 см, например, от уже имеющегося стержня (естественно, потом соединить эти два девайса общим проводником и замотать гидроизоляционной лентой, любовно купленной в Электромонтаже)?
Вот только не в 30 см!!! А на расстоянии НЕ МЕНЬШЕМ, чем глубина забивания!!
А чем забивали то? Я монтировал DKC Jupiter , там там рукожопым делать нечего, нужен электромолот и некоторое количество мозга.
Генерал Дрозд, по невнимательности купил модель, предназначенную для забивания только кувалдой, так как нагель там без выемки, он тупо под молоток, скажем так.
А рукожопы просто умудрились сначала просрать нагель, а потом еще и просрать одну соединительную муфту: ) В итоге решение по забиванию оставшихся двух полутораметровых стержней пришло само собой, так как осталась ровно одна муфта.
Платить еще 10 тыр. за комплект для забивания перфоратором как-то не хочется :(
Кстати, сегодня звонил в одну достаточно уважаемую контору, и там мне в тех. саппорте сказали интересную вещь: если планируется использовать этот же контур заземления для молниезащиты, то все соединительные проводники в контуре (если класть медь, например) должны быть не менее 25 мм2.
Не встречал такого нигде. А делают всё равно из стали.
Так у стали-то обычно сечение идёт под 50 или 80 квадратов. Это я у ДКСА читал — про их полосу и катанку.
CS, во многих Ваших распределительных коттеджных щитах вижу селективное 4П УЗО на вводе. Почему оно стоит именно в распределительном, а не в ВРУ на улице (как по схеме в самом начале поста)?
Есть ли смысл (и какой) при TN-C-S использовать 4П автоматы/рубильники и разрывать рабочий ноль?
Если от ВРУ будут запитываться другие постройки на участке: баня, хозблок, гараж — что имело бы смысл перенести/добавить в щит ВРУ? УЗМ?
А при TN-C-S тоже самое, только еще и на корпусах всех приборов. Так ведь? А если я во дворе работаю с электроприбором (электропила, например), стою на земле. По сути мне хана?
Spinaker Потому что для больших щитов-проектов с IPM™ так удобнее и грамотнее: кое-чего там надо мерить до селективного УЗО.
Ещё потому, что в щитках на столбе начинается такой геморрой, что лучше ничего лишнего там не ставить.
Смысл использовать 4P есть. Для этого надо десяток щитов сначала пособирать, а потом поподключать ещё. Там куча факторов: и нет проблем с подключеним нулей, и все цепи разрываются и даже защита от перегрузки ввода или инвертора генератора получается (если трёхфазная фигня работает в однофазном режиме, то токи по нуляю суммируются, а автомат их ограничит).
Если от ВРУ (а точнее ЩУ) будут питаться другие щиты — то сначала надо делать один главный щит (в доме или ещё где-то), в котором будут стоять ВАРы, УЗМки, селективное УЗО — и от него питать другие щиты. А в щиток на столб, как я уже понял, лучше лишнего не мутить.
Нет. Про TN-C-S ты совсем не понял. И кажется с TT и напутал.
А что там можно напутать? Отгорел ноль. Либо авария на ТП. Пробой трансформатора по высокому, например. Потенциал приходит на PEN, разделяется в ВРУ. Ну ладно, N можем отрубить (сработает УЗМ от перекоса фаз, еще какой то девайс, не важно). Но PE нельзя. Вот он с потенциалом и оказывается на корпусе. Что не так? Где не прав?
Нет. То, что ты описываешь — это не TN-C-S, а система TN-C получается.
На-ка, сравни вот по ссылке из Википедии.
В TN-C-S, если ноль (со столба, который PEN) отгорит — то всё будет работать.
Если отрубить ноль в щитке — то работать ничего не будет, на устройствах будет фаза, но на корпусах её не будет.
генерал Дрозд о заземление:
А я где-то на форумах читал такое мнение, что вроде как при посточнной утечки тока до 15мА, электрокоррозии свай не будет.
И все-таки хотелось бы услышать мнений. Стоит использовать свайное поле из винтовых свай в качестве заземлителей (и не боятся, что они сгниют нахер) или подключить их как СУП к ГЗШ (система ТТ), а заземлители делать отдельно?
Есть правило согласно которому сваи требуется соединять с ГЗШ так или иначе. Причем здесь ТТ, не понимаю.
Есть прибор измерения сопротивления растекания. Если свайное поле в допуске — используйте. Сгниют трубы с бетоном это очень смелое заявление.
Ну с бетоном они не сгниют, потому что речь о винтовых же сваях.
Если по сопротивлению растекания сваи в допуске, то можно эти винтовые сваи применить как контур заземления.
А вопрос в том — боятся ли тем кто делает фундаменты на винтвых сваях электрокоррозии этих свай от малых токов утечки?
Вот что хотите думаете, но те кто «делает» эти фундаменты, он вообще о подобных вещах не задумывается. Какое там блин электричество.
Вопрос ставить правильнее про другому. Будет там этот микроток и коррозия? Ответ, микротоку взяться при работающей системе не откуда, коррозия будет как и у любого металлического предмета в земле.
Винтовые сваи — это дали обывателям халяву. Ну ладно если под беседку, а вот для домов это шлак. Но это мое мнение.
Я могу ошибаться и не буду с пеной у рта утверждать, но мне все-таки кажется, что микротоки утечки есть, Они суммируются при каком то количестве одновременно работующих электроприборов.
Другое дело, что они допустим не влияют на процесс коррозии, тогда конечно можно голову не мучить.
Блин! Дык плакатики даже были про то, что делается контур заземления, а к нему (к ГЗШ) всё массивное металлическое цепляется…
Добрый день всем участникам суперпортала.
Перечитал несколько тем у Электрошамана + комментарии, в том числе
https://cs-cs.net/shit-vru-nenavist
Может кто посоветует какой путь выбрать.
Планируется увеличение мощности до 15 кВт (Тульская область, Алексинский район), заключил договор, получил ТУ. ТУ ни о чем — щит, вводной автомат, повторное заземление. Все. Еще удалось узнать, что нужно купить СИП 4х16, зажимы, железный щит, автомат 25А. Это сказали в Алексинских сетях, а инженер мне сказал, что можно 32А под пломбу. Вообщем они там сами договорится не могут.
Как сделать заземление мне не сказали, только что ноль должен идти сразу в счетчик ну или со скрежетом можно все завести через четырехполюсный вводной автомат под пломбу, потом в счетчик.
В доме есть заземление (треугольник). Раздумываю сделать дополнительный контур омедненными стержнями, но почва так себе, каменистая.
Как я вижу ввод кабеля:
1. с ВЛИ СИП 4х16 приходит сразу на фасад дома (он и сейчас так приходит, опора стоит в 20 метрах от дома). Далее у крепления через зажимы соединяется с ВВГнг 4х6 и в щит.
2. К щиту подвожу провод от своего заземления 1х16
3. В щите — вводной автомат, счетчик, УЗО. Далее кабелем ВВгнг 5х4 через стену сразу в дом, где уже основной щит с реле, индикаторами, дифами и тд.
Как подключать в щите нулевой проводник не понятно. Делать просто TT или пытаться согласовать TN-C-S.
Есть большие сомнения с последним. Столбы так себе, хотя по ним идет СИП (4 + освещение), на счет заземления на столбах сложно сказать, буду теперь только на майских праздниках, посмотрю. В целом сама ТПшка тоже так себе, кто там был, говорят треш. Периодически падает напряжение до 170В, особенно в выходные. А бывает поднимается до 270В
Получить какую-то вменяемую информацию от организации не получается. Ответ — мы не можем вам ничего советовать, можете заплатить деньги и мы сделаем сами. Но меня этот вариант не устраивает.
Вопросов несколько:
1. Есть смысл бороться за TN-C-S или в моем случае только ТТ?
2. Если ТТ, то ставить на вводе:
Автомат 3P (под пломбу) 0 сразу в счетчик — УЗО 4P (100мА)- далее щит в доме
Автомат 4P (под пломбу) — счетчик — УЗО 4P (100мА)- далее щит в доме
Рубильник 4Р (под пломбу) — счетчик — Автомат 4P — УЗО 4P (100мА)- далее щит в доме
3. Имеет смысл сделать еще один контур заземления возле этого щита и соединить его с существующим заземлением в доме?
tkhe Ты обращаешься не к кому-то, а лично ко мне. Читай правила ресурса, блин.
TT тебе делать. У тебя часть условий для TN-C-S не выполняется.
Я за рубильник-счётчик-автомат.
CS, спасибо за ответ. Видать я плохо прочитал правила, не прав.
Мне имеет смысл дожать их и поставить рубильник 4Р потом счетчик, а не 3Р и ноль сразу в счетчик как они хотят или это не так принципиально?
В любом случае спасибо еще раз!
Глянь-ка вот это вот дело: http://we.cs-cs.net/blog/506.html — там у нас камрад очень хорошо всё раписал в плане маразма нормативки.
Сможешь продавить всё, что там описано (кроме TN-C-S — там у тебя линия не позволяет) — пожалуйста.
Не сможешь — придётся делать как эти дибилы хотят (обычно автомат до счётчика, автомат после и ноль в счётчик).
Привет!
Чего-то у меня какая-то логическая неувязка в понимании работы заземления. Речь про систему TT, но к другим системам часть вопросов тоже справедлива.
Правильно ли я понимаю, что суть защиты сводится только к как можно скорейшему срабатыванию автоматов или УЗО? И то, что пишут, что ток пойдёт по пути меньшего сопротивления (в заземление вместо человека) в случае не срабатывания устройств защиты — фигня на постном масле, т.к. в этом случае человек, фактически, получается подключён к сети параллельно заземлителю, а U=U1=U2, и человек получит свои честные I=U/R=220/1000=220мА?
Далее, у тебя написано, что:
т.е. фактически, на заземлителе будет потенциал, но при этом:
Т.е. получается, что мы сознательно в случае аварии подводим к трубе потенциал? Почему в таком случае такой конструктив допускается, в.т.ч. и по ПУЭ?
О, отличный материал! Почему-то пропустил его.
Буду продавливать. Меня даже больше бесят не их непонятные требования, а то что они не могут обосновать, то что требуют.
Именно так они и хотят — автомат до, автомат после, ноль в счетчик))
З.Ы. Спросил их давеча могут ли они сделать замер сопротивления моего заземления (естественно не за бесплатно). Сказали, что оборудования такого не имеют, а за ближайшей выездной лабораторией могу обратиться в Тулу, а до нее как бы километров 90. Непонятно, что у них вообще есть для обслуживания сетей.
VZ Чтобы веселее было, я тебе ещё скажу, что к этому же контуру заземления мы подводим ещё и СУП, ДСУП и даже — о жесть — заземление УЗИПов и МОЛНИЕЗАЩИТУ! =))
На заземление возлагают две штуки:
а) Да — чтобы отработала защита при всяких авариях. Поэтому в разных случаях к его сопротивлению выставляют требования, чтобы «не менее хх ом» было.
б) Повторное заземление магистральной линии для того, чтобы не отгорал ноль (это на профанском языке) и ещё и для того, чтобы на нулевом проводе линии был единый потенциал на всей её длине.
Ща под вечер туплю, поэтому простыми словами: если на линии не будет повторного заземления, то из-за того что на длине её проводов напряжение падает, может быть такое что у ТПшки на нуле ноль, а где-то там через 200 метров — уже хх вольт.
Повторное зазмление это дело убирает и повышает надёжность нуля линии.
Самая жопная авария — это когда на контур заземления долгое время стекает ток (ну, это когда летом
шахтёры/черви из земли лезут, а зимой вокруг контура вдруг резко стаивает снег). Такая фигня может быть, если у нас появилось замыкание на землю, а защита не отработала.Или если мы сделали TN-C-S на херовой линии (где нет или мало повторок), на подстанции отгорел ноль и часть домов получает магистральный ноль через наш контур.
Ну или если мы сделали TN-C-S на херово линии, а из-за урагана/ветра на магистрали схлестнулись провода (L-N) и защита на ТПшке не отработала (или ещё собирается отработать).
В этом случае вокруг контура заземления (если он состоит из заземлителей, которые торчат рядышком в одном месте) по земле растекается потенциал (напряжение) и действует стандартное правило «если видишь на земле оголённый провод — опасайся шагового напряжения и вали оттуда».
Поэтому я и писал, что, мол делайте контур заземления подальше от мест, где люди ходят.
Что касается труб и прочего — не совсем. Это называется СУП — управнивание потенциалов. Да, напряжение подводим ИМЕННО для того, чтобы разница напряжений между (к примеру) землёй около контура заземления и трубой ммм… с колодца, за которую ты случайно схватился, была равна нулю.
ТО же касается и ДСУПа в обычных городских ванных (когда там всё из металла, как раньше было): нужно соединить вместе ванную, краны, полотенчик, трубы для того, чтобы чувак, встав на край ванной ногой и схватившись рукой за кран получил, скажем, в случае аварии 30V-30V = 0V и остался жифф.
А про сам контур заземления. Я на кое-чего не обращал внимания, когда пост писал. Как-нить напишу мелкий пост именно про термины. Дело в том, что у нас — ЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ, когда мы под контуром понимаем штырь (или несколько штырей), закопанные в землю РЯДОМ ДРУГ С ДРУГОМ.
А так — неправильно для других случаев! Контур заземления называют именно КОНТУРОМ потому что он делается ВОКРУГ здания (по его контуру) и состоит из нескольких ЗАЗЕМЛИТЕЛЕЙ (штырей), которые закапываются по углам здания (а в некоторых случаях более часто).
tkhe Дык я поэтому и ненавижу щитки на столб. Из-за мутных требований и людей.
Последний, например, кончился Epis Fail’ом такого рода, что ёбаный местный электрик требовал поставить вводной рубильник именно на 40А (там была схема «рубильник — счётчик — автомат»).
И все доводы от том, что это рубильник и что он может быть хоть на 250А срезались «мне похер что тут будет стоять — главное чтобы 40А было написано».
Надо было этикетку наклеить «40А». Ну как на розетки некоторые клеят «220В». Если он достаточно деревянный выше пояса, могло и прокатить.
Вот про этот самый жопный случай и вопрос:
А как рассчитать потенциал на расстоянии от заземлителя при аварии?
Сомнения вот в чём: в интернете встречается формула Ф=(I*Ro)/(2πX), где:
Ф — искомый потенциал
I — ток, проходящий через заземлитель (если я правильно понимаю, то этот ток зависит от того, насколько качественно выполнено заземление, и если оно сделано по норме и составляет 4Ом, то ток будет ≈ 55÷60А).
Ro — удельное сопротивление грунта
X — расстояние от заземлителя до искомой точки.
Соответственно, по данной формуле непосредственно рядом с заземлителем потенциал будет =∞ (а 220В будет на расстоянии 1м).
Логика же подсказывает, что больше, чем на заземлителе потенциал быть не может, и рядом с ним он будет 220В, а дальше уменьшаться.
Вопрос: по какой формуле это правильно рассчитать, либо в чём у меня ошибка в понимании?
Привет CS.
Читаю и доверяю твоему блогу, и хотел бы проконсультироваться по вопросу заземления и деления PEN.
Ситуация такая. От столба в дом идет 4×16 алюминий бронированный в земле. Расстояние — около 20м. И это уже неизменно.
Ввод 3 фазы. 15кВт. Проект согласовали с вводным 50А (мощность как я понял ограничивается счетчиком CE301BY S31).
Так что на вводе перед счетчиком планирую рубильник 63А. После счетчика автомат на 50А.
PEN на TDM РБ-80. От него ответвляется ноль для питания счетчика и идет транзитом в дом (не через счетчик), плюс повторное заземление около столба на него же.
В доме (щит пластиковый, что тоже уже неизменно) фазы на рубильник 63A.
По PEN в доме у меня два варианта:
1. сразу на латунную шину как на картинке, куда подключаю контур заземления расположенный возле дома, ответвление N на группу УЗО и сами PE проводники.
2. сразу на КБР 80A EKF. К нему контур заземление расположенный возле дома, ответвление N на группу УЗО, ответвление на PE шину как на картинке.
Контур от заземление домового щита планируется в линию из 3 штырей 2,5м на расстоянии 2,5м друг от друга и соединенный ПУГВ 10мм2 для ввода в дом.
На сколько правильна моя схема? Какие есть замечания?
VZ
Вы фигней занимаетесь. Это высосанная из пальца формула в предположении что потенциал расходится по кругу (на самом деле нет). 2пиR — длина окружности. Вот был у нас потенциал U а через метр стал как бы меньше на 2пи, а через два — на 4пи
temask88
Счетчик не может ничего ограничивать это прибор учета.
VZ, потенциал можно отсчитывать от чего угодно. Та самая «плюс константа» из курса интегрального исчисления.
В вашем случае имеет смысл принять потенциал 0 на бесконечном удалении от заземлителя и не думать, чему он численно равен в центре заземлителя, а загуглить «расчёт шагового напряжения». По первой же ссылке ( https://studopedia.su/12_84798_raschet-toka-cherez-cheloveka-pri-vklyuchenii-pod-napryazhenie-shaga.html ) вполне достаточно информации для практического применения.
temask88 Мне идея пихать алюминий в распредблоки на 80А не нравится. Возьми блоки пожирнее хоть — на 125..160А. У тебя ж кабель — моножила.
И про пластиковый щит не нравится. Бля, это ж как туда такую вводную жирноту заводить? Она ж щит погнёт в хлам =)
И как это блядь так вводной кабель не защищён у тебя? Чего-то это на столбе ВН стоит? А если я ща лопату или топор в кабель всажу — кто отключится по замыканию?!
CS,
По распредблоку понял. Поставлю в оба шкафа по 125А. Только на входе в щит со столба не моножила (приходящий с линии). Но это не проблема, пресанется гильзой
Если проблема с пластиковым щитом только во вводе кабеля, то это уже не проблема. Он уже в шкафу и никак на него не повлиял) Но ты прав, могли быть проблемы.
По защите вводного кабеля мой косяк. Забыл на схеме после счетчика поставить АВ. Схему подправил.
А что в общем по схеме деления PEN? Все правильно выполнено?
temask88
вот мне сейчас на экзаменах всю плешь проели на предмет вашей картинки
при переходе от TN-C к TN-C-S ( то есть от 4х к 5 проводам) и разделении шины PEN на PE и N, провод PEN совмещенный должен приходить на шину PE, а потом, перемычка на шину N — происходит разделение, отделение рабочей нейтрали.
aMster
Т.е. вы хотите сказать что правильное деление PEN только при совмещении роли PEN и PE на одной шине?
aMster
Правильных вариантов деления я думаю несколько.
aMster
И кстати перемычку между PEN и PE можно представить как просто продолжении шины PEN.
Главное, если я правильно понимаю, это то что контур заземления должен быть подключен в моем случае к PEN (к распределительному блоку).
CS,
Во всей просмотренной литературе описано, что ответвление от PEN на PE делается после перемычки на N.
Картинки прилагаю.
Но это понятно когда используется классическая шина. Как поступать с деление на распредблоке?
Где там после а где до? )
Мине одному кажется что примеры реализации одного и того же правила начинают обсуждаться как божье откровение?
Генерал Дрозд Неа! Пузырьки в мозгах.
И вообще мне кажется, что в последнее время мой блог пытаются превратить в форум. Не хватает ещё блэкджека и шлюх ©…
CS, извини, но «блекджека и шлюх». Не смог молчать :)
penguin Блин, да, пасибо! А то я не помнил, как там оно звучало! =)
CS,
Прошу прошения за разведенную дискуссию выше.
Но все-таки хотелось бы услышать твой комментарий к моей последней схеме, если не сложно.
temask88 Нахуй! Меня заебало. Тут не форум, а блог. Мне иногда ЛЕНЬ и СКУЧНО подсказывать и разбираться в ваших схемах. Особенно, когда вы их по три раза к каждому комменту цепляете.
Хули тут думать? Я не знаю, что про такое вот решение сказать. Я за подземный ввод, а не такую срань. Про неё — я не знаю, как это вообще будет работать.
По идее шанс открутить PEN в ЩУ есть — а значит правило неразрывности PEN не выполняется.
Во-вторых, какое блядь тут будет сечение PEN? Квадратов 16-25-35 наберётся? А если будет авария с магистральным отгоранием нуля или глухим замыканием фазы на PEN? И чё будет? Будет ли отгорать этот PEN твой и поджигать щиток в доме или нет?
Что мне ещё, мля, ответить… нормальные способы я более-менее в посте (и других постах про ВРУ) описал.
CS,
Зачем же так нервничать.
Если лень или скучно, то можно просто так и ответить.
Я попросил помощи у тебя как у специалиста. Отвечать или нет дело твое.
P.S. Ввод подземный. Вводной 16мм2 алюминий. На повторный контур заземление 10мм2 медь.
«По идее шанс открутить PEN в ЩУ есть — а значит правило неразрывности PEN не выполняется.».
Разорвать его можно только инструментом, что я думаю относится к неразрывности.
Да и если бы деление его производилось в щите на опоре, то шанс его открутить такой же.
Кто сказал что я нервничаю? Я злюсь, я устал и заёбан. Мне надо быть толерантным или любящим? Не будет этого: если я хочу наорать — я наору. И это в правилах ресурса прописано.
Ну ОК. Поздемный ввод. А дальше-то? Остальная часть правил соблюдается? Про сечения, уравнивающие токи и аварию вида «через твоё заземление начала половина посёлка работать»?
CS, А что по уравнивающим токам?
По сечения 16мм алюминий и 10мм медь.
По поводу аварии может такой вариант — в щите на опоре ставлю распредблок 80А как проходной для PEN и ответвления на счетчик, а в доме делю PEN на распредблоке на 125А. Так в случае такой аварии первым сгорит РБ а щите на опоре, что предпочтительнее. Вариант?
Блин… ну и? Получается шило на мыло, так? *замахивается сапогом* Вот поставишь ты блок на 80А… он ТИПА СГОРИТ (это такая жуткая логика, что кроме сапога хочется достать ещё и этот вот кусок кабеля)…
и чё? И тогда PEN отвалится, а это — ещё одна авария.
Кончай страдать хернёй. Для TN-C-S ВСЕ условия одновременно должны выполняться. А не частично.
CS , Извини меня пожалуйста. Но что то я уже совсем запутался.
О каких ты всех условиях? Можно конкретнее?
(опустил хлястик фуражки и рухнул в канаву, с интересом наблюдая в перископ)
temask88 Об условиях того, когда рак свистит на горе. А что?
Про условия для TN-C-S я!!
Генерал Дрозд Всё! Надо делать как на iXBT было: если только что зарегался, то не можешь постить несколько дней, пока не прочитаешь часто форума.
Пиздец блядь! Так сложно нахуй прошерстить посты по тэгу про ВРУ и порыться там.
Мне ваще уже кажется, что у меня из блога пытаются делать не только бордель, а ещё и считать за мамочку-папочку, который погладит по голове и скажет: «Ну, если тебе так хочется — то конечно делай». Достали!
temask88 Да мне наплевать, как ты и что сделал. Хочешь нормальную TN-C-S — перебирай вводной щит на столбе и закапывай 5х10..16..25. И всё. Ещё пара тупых вопросов — и выгоню с блога.
CS,
Я понимаю что ты про условия TN-C-S. Я не понимал что именно неправильно — «Кончай страдать херней».
Мне не плевать, поэтому и пытаюсь разобраться в вопросе.
Теперь понятно твое мнение.
Спасибо.
*устало* Как же меня всё достало… Да, блин. Условия. Для. TN-C-S. Вот такие:
0. На магистральной линии (от которой мы питаемся) должно быть повторное заземление. Линия должна быть выполнена изолированным проводом (СИП).
1. Неразрывность PEN. И ещё в PEN не должно быть коммутирующих устройств. И через счётчик он не должен проходить.
2. Место разделения PEN должно быть ДО ВСЕГО — до учёта, вводного автомата, УЗИП и прочей хни.
После разделения PEN никакие PE и N объединяться НЕ ДОЛЖНЫ НИКАК И НИКОГДА.
3. Место разделения (и сечение PEN) должно быть стойким к авариям вида «фаза магистральной линии замкнула на PEN». То есть длительно выдерживать токи, возможно вплоть до номиналов вставок на ТП.
Короче, чтобы аварией, связанной с отгоранием PEN даже и не пахло.
Вот если хоть одно из этих условий не выполнится — пиздец. TN-C-S делать НЕЛЬЗЯ. Можно делать ТОЛЬКО TT. Я тебе это объясняю уже в третий блядь раз
Спасибо за развернутый ответ, но я выше уже написал что понял твое мнение — перенос места деления PEN на опору и более мощные РБ.
Но к сожалению место деления я уже не перенесу. Распредблоки конечно же возьму мощнее.
Тогда я ЗАПРЕЩАЮ тебе делать TN-C-S НАПРОЧЬ. Она тут не проходит.
Ну вот…
Почему? Технически же деление выполнено верно:
— новая линия с повторными заземлениями и СИП;
— Коммутирующих устройств до деления нет. На счетчик только ответвление для питания;
— После деления PE и N не объединяются;
— Место деления будет делаться на распредблоках 125А в щите дома.
Почему она здесь не подходит?
Дык по авариям и уравнивающим токам ты со своими 16 квадратов AL не проходишь. Ты ж в доме делаешь разделение.
ВОт и что твои 125А, если у тебя PEN в кабеле их не выдержит?
CS,
Проблема в таком случае одна — в случае аварии.
Что с этим можно сделать не переходя на TT, не меняя кабель на 5x и соответственно не перенося точку деления (все закопано, забитанированно, заштукатурено)? Если ли какие-то еще варианты защиты от такой ситуации?
Есть. Удавиться.
А кто может объяснить, каким образом при такой аварии потечет ток «вплоть до номиналов вставок на ТП»?
Мои рассуждения такие: берем худший вариант: обрыв PEN после последнего повторного заземления, там же перехлест фазы на PEN со стороны ввода, после обрыва. Пусть будет худший возможный вариант, плохое распределение нагрузок по фазам и мы получим на PEN полные 400В.
Общее сопротивление всех заземлений на подстанции с учетом повторных — не более 4Ом. ОК, пусть будет 1, очень хорошие заземления. Локальное заземление PEN на вводе: если с газом, то не более 10 Ом, ну пусть будет 5.
Считаем: 400/(1+5) = 67А, с большими допусками в сторону увеличения.
Ток в 67А 16 квадратов алюминия выдержат, нормальная шинка разделения — тоже. Откуда там токи «до номиналов вставок на ТП» возьмутся? В этом случае же все ограничено сопротивлением заземления (на вводе плюс подстанции), которое оказывается включено параллельно обрыву PEN.
@coctic
Но ведь схема получается: трансформатор -> фазный провод -> щит дома -> нулевой провод в доме -> PEN -> трансформатор. Соответственно ток ограничен мощностью трансформатора, длиной линии до места КЗ и сечением провода. 6 Ом нет и близко, для СИП 16мм2 активное сопротивление 1,9 Ом/км. Ток, который потечет по PEN в случае обрыва повторного заземления и возникновения КЗ, в случае, если дом за 50м до ТП, а магистраль выполнена СИП 16, составит порядка 3кА.
Вот чего-то среднее, как мне думается.
Я рассматриваю худшие случаи такого вида, что какой-то умник намутил себе TN-C-S на старой ВЛ… и вот провода схлестнулись.
Из-за их длины защита на ТП не отрабатывает, и вся срань прёт в наше PE.
vovchik,
Не получается. PEN-то оборван. Перехлест — он же не в доме, он на подводящей линии. И цепочка получается
трансформатор -> фазный провод -> PEN (за обрывом) -> щит дома -> заземляющий проводник -> заземление на вводе -> заземление на подстанции -> трансформатор
И те самые 6 (в реальности больше) Ом.
А если PEN не оборван или перехлест до (от подстанции) обрыва, то это КЗ ноль-фаза на воздушке, или защита сработает, или провода с фейерверком сгорят. До дома толком ничего не дойдет.
CS,
Так я тот же сценарий рассматриваю. И «вся срань» оказывается ограничена суммой сопротивлений заземлений: на вводе и на подстанции. Это ж получается такой народный метод измерения сопротивления заземления «чайником», когда между фазой и землей (ноль отключают) включают мощный потребитель и меряют ток, а потом рассчитывают сопротивление заземления. А тут потребитель супермощный, с нулевым сопротивлением. Но ведь последовательно с ним все равно заземление, и токи не такие чтоб уж очень большие выходят. Так что защите на ТП тут просто не с чего сработать.
Кстати, где-то ж была история по то, как перепутали и на столбе к повторному заземлению фазу вместо нуля подключили. И ничего, только снег у столба таял.
coctic Мысль понял (ща ОЧЕН занят, отвечаю поэтому бегло, не всегда вчитываюсь как мудак).
А какие токи тогда будут-то? Как ты считал для примера — 67А?
Вообще, на какие токи ориентироваться в плане узла разделения PEN? Я на 125…160А ставлю BRU/DBLки.
CS А какие токи тогда будут-то? Как ты считал для примера — 67А?
Если я правильно понимаю, что такое «сопротивление заземления», то да, так что, по-моему, 125..160А — это с запасом.
Но: я не до конца уверен в правильном понимании физики. Ведь как меряют сопротивление заземления? Забивают 2 электрода, чтобы с измеряемым заземлителем был равносторонний треугольник, на пару заземлитель — один электрод (пара 1) подают напряжение, измеряют ток на нем, и измеряют напряжение на паре заземлитель — другой электрод (пара 2). И сопротивлением зазмления считают напряжение на паре 2, деленное на ток через пару 1.
Будет ли это то же самое, как напряжение на паре 1 поделить на ток на этой же паре 1 и этот фокус с 3 электродами нужен только для повышения точности при безопасных напряжениях, или же процессы при замыкании на землю другие и нельзя так просто поделить напряжение на сопротивление заземления? Я точного ответа не знаю. Мне кажется, что все-таки 3 электрода нужны только для повышения точности, а «измерение чайником» тоже дает правильный ответ, только небезопасно. Тем более что такое использование я встречал в какой-то методичке по расчету необходимого сопротивления заземления. Но уверенности до конца у меня нет.
Поэтому, собственно, я и спросил. Мое видение как я писал выше, но вдруг я в чем-то сильно ошибаюсь?
Подскажите пожалуйста правильно ли сделана схема подключения! если нет, то какие есть ошибки?
Электросети отказались подключать по данной схеме, говорят не правильная схема, Я сказал дать письменный ответ, почему не хотят подключать по схеме. Начальник электросетей в которые подключают от ВЛ мне сказал что не будет подключать по данной схеме так там ошибки, на что мной было сказано почему тогда проект согласован во всех ранних инстанциях и приезжал человек который проверяет перед подключением и все проверил и подписал! В общем подключать отказались, письменного ответа отказа не дали, сказали ехать по-другому адресу к генеральному директору и писать ему заявление что бы дали письменный отказ.
ВОПРОСЫ
1. Что не так в моей схеме?
2. Почему схему согласовали во всех инстанциях электросетей и человек их же, который проверяет перед подключением сказал, что все правильно и подписал на подключение бумаги, Зачем тогда все эти инстанции с согласованиями и проверками, если на них не обращают внимание перед подключением?
3. Почему по подписанной и одобренной схеме не подключают?
4. Что посоветуете делать в моем случае?
5. Первый раз приехал мастер подключать, переставил провода, таким образом, что она не соответствует схеме и начал подключать и при включении сразу вырубает диф автомат. (схему как он подключал могу скинуть, если надо) почему он делает не по согласованной схеме и лепит отсебятину? а потом говорит по телефону что покупай автомат обычный и я тебе естественно не бесплатно все сделаю. (на что я сказал что подключите мне по схеме проекта, на что мне было отказано, вымогают деньги).
6.Что можно сделать в моем случае куда обращаться?
за раннее благодарю за ответ! и извиняюсь, если, что-то, не так выразил в писанине!
Блядь, да!!! Потому что СНАЧАЛА надо делать разделение PEN, а потом уже N через ввод и учёт пропускать!
Я не понял, ты на что ругаешься то? Здесь по схеме так и нарисовано. Отвод перед счетчиком на PE, там типа разделение и повторное заземление. И на счетчик идет разделенная N.
Другое дело, может ли быть TN-C-S при 2х проводном подключении.
Да гдей-то там так нарисовано? Там нарисовано, что
* PEN со стола идёт на PE, а не на шину N
* Перемычки между PE и N нет
* Потом с PE вдруг что-то прётся на вход дифавтомата
* А после счётчика что-то прётся на N, когда оно уже не нужно и должно в кабель уходить.
Даже если там технически всё правильно — то я запутался с этого рисунка в хлам.
Вот по мне вы правы.
Но смысл в том что проект то подписали,и человек из электросетей приезжал проверял подключение всех проводов в ВРУ и тоже подписал, а электросети отказываются подключать так и переставляют там провода по своему усмотрению.
я только что написал в ФАС обращение. и у меня есть запись разговора с начальником электросетей, начальник сказал что схема неправильная мы так подключать не будем, я говорю почему ее тогда подписали и проверяющие люди дали добро на подключение, на что он отказался давать письменный ответ и сказал могу направить к вам людей что бы изменили там что-то в ВРУ и если это недорогостоящее то платить не надо а если дорогостоящее то надо платить. почему в обход согласованного и подписанного проекта они это делают и еще просят денег
А это то, из-за чего я люто ненавижу эти все ВРУ и мудизм. Когда у каждого синдром или вахтёра или похуиста.
Вот жду ответа с ФАС, что они скажут и еще должны записать на прием к генеральному директору,так как, начальник отказался давать письменный ответ.
В первый день в ВРУ сотрудник переставлял провода не в соответствии проекта и на след. день приехал и начал там лепить отсебятину, на что я ему сказал сделать по проекту, он сказал как по проекту подключать не буду, вернул потом схему как была изначально подключена и согласована. пример на фотке как он подключил во второй день и я начал возмущаться
Зачем ты постоянно цитируешь то, на что отвечаешь? Не надо.
НУ И ЧТО ЭТО ЗА ШЛАК НА ФОТКЕ-ТО (я не про то, что он неверно подключил)?!! Это не TN-C-S даже!!!
1. Шинка — ХУЁВАЯ!! Она аварийной ситуации НЕ выдержит! Поговорит нахер. И СИП в неё зажимать НЕЛЬЗЯ! Нормального контакта НЕ БУДЕТ!
2. А какие там вообще сечения проводов-то? Для узла разделения TN-C-S не меньше десятки должно быть!
3. Как будет вводной автомат пломбироваться?
У вас лебедь, рак и щука там прям у всех получается. Один хуёво нарисовал, второй хуёво согласовал, а третьи начали хуёво и через жопу делать.
1.Шина такая указана в проекте. какую надо купить шину? скиньте куплю поставлю нормальную. Об этом я говорил что нормально ли такие шины у проверяющего сказали все ок и подписали! Во что тогда можно зажимать СИП?
2.проводов 10 трех жильных нет в городе не в одном магазине, проехал все магазины и все адреса по которым можно купить провода во всем городе — их просто не продают. Поэтому купен 6 квадратов.
3. там если увидите на фото красные штучки остались это от пломбы они чуть ниже проводов сип которые на фото заходят в автомат, он просто наклеил пломбу на винты одну пломбу на два сразу винта.(пломбу клеил он когда приезжал в первый день)
скажите в системе TN-C-S мне надо все провода даже на розетки которые в доме вести от главной шины 10 квадратов?
(Некоторые) ошибки в проекте:
* заземлён пластиковый щиток;
* отсутствует шина N до счётчика;
* не указано сечение отходящего кабеля;
* УЗО не селективное, да и 300 мА, скорее всего, многовато;
* не ошибка, но: шины N, L после счётчика не требуются, так как отходящий кабель всего один.
Что я вижу на фотографии:
* Это TT. TN-C-S сделать путём соединения шин N и PE не получится, так как ранее стоит дифавтомат.
dotman1, а ты чего хочешь-то? Если тебя интересует, почему всё так (ИП Холодова сделала плохой проект, аж целое АО его приняло, а местный начальник отверг без объяснения причин), то ответ простой: потому что Путин (но развивать эту тему на этом сайте запрещено). Если тебя интересует, как надо делать, то вся информация на сайте есть, в том числе о юридической борьбе в сообществе большой пост был. А если ты хочешь как можно быстрее и дешевле и достаточно безопасно электрифицировать дом, то это третий разговор; то, что сделано на фотографии, не так уж и плохо.
Если у вас нет знакомых главных инженеров, которые точно знают что вы не идиот, то в такой ситуации ИП холодовой пишется претензия за оказание некачественных услуг с копией в РТН, на местного начальника пишется телега не местному, а местному поясняется при ознакомлении с текстом, что или мы сейчас обсуждаем причины, или вы письменно, после моего письменного запроса с копией в ФАС и вашему руководству, осуждаете эти причины позже, но уже с посредничеством вашего руководства.
Все эти пауки в банке, они неплохо стравливаются, если понять их интересы и давить по ним. И неважно, Андроповы или черненки с Брежневыми.
dotman1 Если тут появляются вопрос про то, вести ли PE везде десяткой — то это означает только то, что кто-то не читал пост про узел разделения PEN.
В этом случае я не хочу подсказывать, потому что про это всё было написано и в этом посте, где мы щас болтаем, и ещё вот в этом посте: https://cs-cs.net/shit-vru-nenavist, и вот в этом: https://cs-cs.net/sh-radiocentr-vru-stolb
Вот ты их прочитай — и задай вопрос, которые останутся.
Камрады, без политики давайте, да.
Генерал Дрозд [Череповец / Вологодская область]
Я не знаю правильно не правильно с точки зрения инженеров, не знаю кто там, что из них проверяет, но смысл таков мне дали листок, что и зачем проходить, я прошел все инстанции список на картинке!А данная контора, которая подключает в пункте 8. Тобишь перед ними было все проверенно и дано добро на подключение!(от них только подключить)
От них только требуется приехать и подключить, но приезжает сотрудник подключать СИП и начинает мне там лепить в щитке вот по такой схеме нарисовал на листке, тут даже неосведомленный поймет, что ничего работать не будет, да и это нарушает сам проект. Какое право сотрудник имеют нарушать проект? и делать подключения в обход проекту? После чего говорят давай покупай обычный автомат и мы тебе сделаем все, естественно за деньги, вопрос зачем что-то делать, если все было сделано, подписано и проверенно?
Начальник той конторы которая подключает сказал мы подключать, как в проекте не будем,мы можем послать человека он посмотрит и если там не затратно, то сделаем бесплатно, а если затратно, то надо платить, вопрос в том даже, если бы я согласился,что-то там переделывать, то почему они имеют право в обход проекта что то подключать, и еще требовать денег? а если, что случись будут говорить по проекту было так, как у вас в проекте мы не знаем кто вам там понаподоключал так же ведь скажут?. И еще начальник мне говорил, что на шину не может заходить сип pen, он должен заходить или в счетчик или в автомат. В проекте четко показано куда должен заходить СИП и там явно не на автомат и не на счетчик…
На картинке приезд день второй,что не соответствует схеме проекта!!!
Так во второй день приехали мне переподключать, на что я сказал, что это не по проекту и не надо мне лепить отсебятины. И я позвонил в электросети, которые подключают,говорю почему мне не хотят подключать в соответствии проекта, мне сказали к начальнику приезжать. звонил при сотруднике пока он там в щитке лепил непонятно что. Далее сотрудник отрезал провода от ВЛ столба, который вчерашним днем был подключен и вернул все в щитке, как было по проекту, развернулся и уехал.
На след день к начальнику я поехал, ну там разговор долгий был на 21 минуту записи диктофона)) там есть даже, как начальник мне говорит что, есть короткий путь и длинный путь подключения))) По проекту он скзал подключать не будет! я просил написать мне письменный отказ почему меня не хотят подключать по проекту, на что он сказал я не канцелярия и ничего писать не буду к ген директору в другую контору эта первая контора по списку.
И еще так же во время разговора начальником было предложено послать сотрудников что бы мне что-то в щитке переделали(если не дорогостоящее то платит не надо а если дорогостоящее то надо)какое право он имеет что там переделывать и подключать в несоответствии проекта? и вопрос зачем тогда все инстанции ранее проходить которые под пунктами 1,2,3,4,5,6,7 и на 8 пункте мне говорят, что все не правильно и мы по проекту подключать не будем!
Я написал через сайт в ФАС и МИНЭНЕРГО россии и скинул разговор с начальником и описал все детали подключения не по проекту и что просят денег(я считаю это вымогательством денег никак иначе). Жду ответа от них! В прокуратуру в понедельник поеду, приемный день у них.
ген директору звонили вчера, но там секретарь взяла трубку и сказал к нему запись и типо она перезвонит, сегодня след день уже закончился звонка так и нет, но как сообщили люди, ген директор уже в курсе, так городок не больщой и типо сказали начальнику, что уже жаловался типо ген.директору, но я еще до него не доехал даже… Еще посоветовали в Энергонадзор съездить написать жалобу, что я тоже буду делать! раз уж так пошло дело!
Постараюсь отписаться тут, после получения, какой либо новой информации.
И как точно что-то будет ясно все опишу от начала до конца, что бы люди понимали, как им стоит поступать и как не стоит окажись в моей ситуации.
Еще фигня в том что на участке два дома и мой запитан от второго и там проводка на трех тоненьких жилках соединяется(почему решил и подключиться отдельно) и волокита уже с октября месяца, короче опасно, а подключать не хотят, про проводку что она на трех соплях висит я говорил сотрудник который приехал подключать в первый день! Хитро они делают подключают не по проекту а потом просят денег за переделку,так еще и эта переделка будет не по схеме проекта…
Так же добавлю возможно, есть какие-то недочеты или что-то неправильно в сборке, но тогда, как его осматривали и дали добро на подключение тоже мне не понятно…
1.Вопрос такой, если не правильно собран ВРУ(там шины, соединения и т.д.), как собрать такой щиток чтобы было все правильно по схема проекта?
2.Как правильно сделать систему tn-c-s для данного щитка по проекту?
3.можно ли вообще диф.автомат ставить на ввод перед счетчиком и использовать tn-c-s?
4.Как понял шины для подключения сип PEN надо какие-то другие использовать, если кому-то не сложно кто может подскажите, что и как правильно сделать, что бы не было претензии у электросетей, как правильно все соединить и какие использовать провода сечение?
Схема на картинке и что есть в щитке сейчас на другой картинке, подскажите как все соединить, если это возможно чтобы получилась tn-c-s
Caesarion (Некоторые) ошибки в проекте:
* заземлён пластиковый щиток; — (согласован, все инстанции пройдены)- а так да это недочет как минимум.
* отсутствует шина N до счётчика;(она обязательна? если сразу можно с PE на автомат, в чем разница, если я две шины поставлю перед счетчиком PE и N на PE приходит с ВЛ PEN далее соединяю с N и опять в автомат заходит, какой смысл ставить N, если на нее ничего подключаться не будет а тупо лишние соединение?)
* не указано сечение отходящего кабеля;- тут я не мастер(нюансов не понимаю думаю вы правы, не я проект составлял и не я его смотрел и ободрял и т.д.)
* УЗО не селективное, да и 300 мА, скорее всего, многовато; (у меня на 100мА, так как в городе на 300мА нигде не продает не в одном магазине, а где можно заказать только оптовую партию.)- обязательно селективное??, в доме щиток который стоит так два узо на свет и на розетки, отрубит и там и на улице включить, если что не сложно на улице.
* не ошибка, но: шины N, L после счётчика не требуются, так как отходящий кабель всего один.
ну да не плохо что завели и фазу и pen на автомат, но это не по схеме проекта, а зачем мне так? зачем тогда проект делается и т.д.
хочется что бы все было грамотно и безопасно и не тянули деньги непонятно на чем!
Глубоко уважаемый CS [Москва] если не затруднит поясните
Если тут появляются вопрос про то, вести ли PE везде десяткой — то это означает только то, что кто-то не читал пост про узел разделения PEN. (читал и не только тут и ничего не понятно, конкретики мало)
1.В моем случаем есть коробок пластиковый со счетчиком внутри, который на опоре железной(фотки есть выше) в нем все 10 кв медь делать?
2. в доме щиток стоит в нем автомат двухполосный после узо и автоматы на розетки и еще одно узо на свет и автоматы на свет. и там так же есть шина pe(на которую выведены все провода с розеток) Так вот от столба который на улице со счетчиком короб из него я могу вести 6 кв медь или надо 10 кв медь трехжильный в дом? тобишь pe в доме которая с розеток соединить ее c pe, которая на улице в коробе могу 6 кв медь? или обязательно 10 кв.? и далее все розетки я же не сделаю 10 кв медь заземление и надо ли? вот это не понятно мне
ААА!! Ты меня ВЫБЕСИЛ. Значится, так. Напоминаю что все, кто тут пишут, обязаны соблюдать правила моего блога. Даже если они их не читали.
Также напоминаю, что тут НЕ форум. А мой личный ресурс в том смысле, что нехуй тут просить помощи у «всех» или вываливать всю свою жизнь. У нас есть свои камрады, которые помогают и отвечают, но не обязаны этого делать. И заставить их невозможно — они отвечают из хорошего настроения или доброты.
Возиться, как на форумах, тут с тобой не будут. В том числе и я, потому что я здесь выкладываю технические идеи и принципы, по которым люди могут разобраться сами. За остальное я беру денег.
Твою мать! Ну как же ты читал и тебе непонятно?! Про десятку медь и про прочее!
Хули, на! Щас я ещё раз всё перескажу. Из этого же поста.
1. СНАЧАЛА проверяются все условия для системы заземления ТN-C-S, если её хотят сделать. А именно:
а) Линия выполнена СИПом и имеет повторное заземление.
б) Узел разделения PEN может выдерживать длительные высокие токи (100-150А) аварии обрыва PEN.
в) PEN (ноль со столба) НЕ имеет разрывов, автоматов, счётчиков и сразу же приходит на узел разделения PEN. И ещё и имеет сечение не менее 10 квадратов по меди или 16ти по алюминию.
2. После этого решается, каким образом ввод будет заходить в дом. Если по воздуху — то TN-C-S по воздуху делать нельзя, потому что PE по воздуху не передаётся из-за соображений безопасности.
Так что если у тебя в дом ввод воздушный — то хрен тебе, а не TN-C-S вообще.
3. Делаем нормальный щиток на столб. С соблюдением степени влагозащиты IP55/65, герметичным вводом кабелей. И там сначала делается разделение PEN, потом вводной автомат (под пломбу), потом счётчик, потом — если надо — вводное СЕЛЕКТИВНОЕ УЗО.
4. В доме делаем контур заземления (не треугольник блядский, а несколько заземлителей, разнесённых друг от друга на расстояние не меньше глубины, на которую они забиты в землю) с учётом будущей молниезащиты дома. Если молниезащита будет — то ставим заземлители по углам дома, соединяя это в единый контур (и оставив выводы по углам дома, чтобы потом поднять их на крышу).
Если молниезащиты не будет — то просто располагаем заземлители как удобно, но не ближе того расстояния, про которое я говорил.
5. Вводной подземный кабель фигачим до дома и PE соединяем с нашим контуром заземления.
Как здесь уже было сказано, при правильных исходных условиях и грамотном исполнении TN-C-S имеет несомненные преимущества по сравнению с ТТ.
Но есть проблема электробезопасности при обрыве PEN (сам ли по незнанию или рассеянности отсоединил PEN от шины, не отключив перед этим фазы, или где-то на линии произошел разрыв) — а именно, появление опасного потенциала на токопроводящих заземленных корпусах оборудования.
Шаман,
возможно ли такое решение:
1. Делаю правильное местное заземление,
2. Это заземление соединяю с шиной РЕ,
3. PEN подаю на шину N,
4. Шину РЕ соединяю с шиной N не перемычкой, а контактором с нормально открытыми контактами,
5. Контактор управляется через Реле контроля напряжения, например, CM-PBE (контроль 1-3-фаз) контроль обрыва фазы L-N 220-240В AC (1SVR550881R9400) с нормально открытыми контактами.
В случае обрыва PEN реле отключает контактор и связь РЕ с N разрывается, на корпусах чистая местная земля.
Конечно, связь прервется и при пропадании фаз, но это аварийный случай, во время устранения которого, всякое может случиться, и безопаснее будет это переждать, имея систему ТТ.
Я пишу для своего не совсем типичного случая, так как у меня нет ограничений по счетчику и пломбам. В прошлом году в нашем селе электросети бесплатно поставили всем частникам счетчики прямо на верхушках столбов в разрыв фазных проводов на отводах. PEN не рвали, а подали ноль на счетчик через прокол.
Случай, может быть со временем, станет типичным, так как в ленте новостей видел заголовок, что в РФ планируется бесплатная установка счетчиков электросетями.
Осознал, что УЗМ исключают появление потенциала на моих корпусах при обрыве на моем участке PEN, начиная с отвода на столбе и заканчивая точкой разделения на РЕ и N.
В случае обрыва PEN на общем участке, мои УЗМ не помогают моей электробезопасности, но спасают других.
То есть, еще два довода в пользу установки УЗМ.
VSS Да, возможно. Возможности зависят от того, каким образом удастся доказать (документально, следственной экспертизе), кто и кому это делал:
* Эта интересная версия русской рулетки убьёт только тебя, и ты получишь кайф с музычкой и повышенным вниманием вокруг тебя родных и близких и циничными шуточками патологоанатомов типа «Ребят, да я пошутил, я просто подогретое люблю»;
* Эта рулетка убьёт других, и ты совершишь экскурсионный тур в жестокий мир средних веков без современных удобств. Побудешь среди зла и ненависти некоторый срок (а если документально подтвердится то, что это было сделано не случайно, а по умыслу, то и на большой некоторый срок);
* Эта рулетка убьёт и тебя и других. Ну, тогда сажать будет некого.
От меня тебе приз вида «Пирожок с говном» (что-то такое было на просторах Сети лет 10 назад). Ты только что в очередной раз (периодически эта тема всплывала на МастерСити и iXBT) изобрёл способ выстрелить себе в ногу. Или другим.
А физическая сторона этой рулетки?
Что значит физическая? Ну, как-то:
а) Рано или поздно уравнивающие токи (которые контактор будет коммутировать) добьют этот контактор, который то включается, то выключается из-за реле контроля напряжения и фаз. И он или сварится, или отключится.
б) Так как никто не будет проводить регулярное обследование и измерение параметров своего контура заземления, то рано или поздно он сгниёт в хуй (если контактор не сдохнет раньше), но жильцы дома узнают об этом только на момент аварии с замыканием и выносом потенциала на землю.
в) Потом, в момент аварии и выноса потенциала на землю, дифзащита может не сработать, так как эта пиздня будет стоять до неё, и сначала человек, который попадёт под напряжение, получит фибрилляцию желудочков сердца, потом сердечная деятельность остановится.
г) Если авария будет продолжаться, то ток, протекающий через тело человека в месте контакта с PE, который уже не PE, вызовет обугливание и повышение проводимости кожных покровов, а потом и мышечного слоя. Это будет очень вкусно, сцуко, шипеть как на гриле и пахнуть жареной человечинкой.
д) По идее где-то тут уже на запах и плавающее напряжение в сети должны бы люди подбежать…
е) Потом то, что недавно было человеком, начнет сильнее превращаться в уголь и даже, может быть, загорится (может быть подождгёт дом ещё заодно). Ну или наконец-то станет совсем хорошо проводить ток и вызовет наконец-то сработку вводного защитного автомата.
Ты эти последствия имел ввиду? Или какие-то другие?
а) контактор сварился навечно — имеем систему TN-C-S с повторным местным заземлением, вариант вполне рабочий;
контактор отключился навечно — имеем систему ТТ, местное заземление которой сделано правильным (п.1 в моем списке). Если так часто происходят аварии на линии, что даже контактор отключился, то лучше иметь у себя ТТ, что получается автоматом.
б) и TN, и ТТ нужно регулярно обследовать и обслуживать. Болты везде нужно подтягивать. То, что в TN повторное заземление рекомендованное, а не обязательное, да и сопротивление по ПУЭ не нормируется — это несомненное преимущество этой системы. Я с этого и начал.
в) в системе TN-C-S при обрыве PEN дифзащита не работает — это неустранимый порок этой системы. Пока где-то не сработала защита, единственное, что может спасти человека, коснувшегося заземленного корпуса (стиральной машины, плиты, пр.) — это если суммарное сопротивление всех повторных заземлений на отрезанном от подстанции участке (свое, соседей, на столбах) будет в 230/50=4,6 раза меньше, чем сопротивление заземления на подстанции, а при особо неблагоприятных стечениях так и в 400/50=8 раз. Поэтому и предлагается рвать перемычку поскорей.
г-е) смотри п. в)
Я спросил про физическую сторону процессов в электроцепях, а не про поражающее воздействие электротока.
Посмеялся я — и хватит. Иди на форумхаус, мастерсити, iXBT — и там с такими же пытливыми умами в виде «если не запрещено, то можно» (хотя это жёстко запрещено) обсуждайте.
И прям напиши, что «электрошаман мудак, зазнайка, снобская сволочь, которая дальше формализма ничего не хочет слушать» и что он тебя отсюда выгнал.
Обсуждать такие решение у меня — запрещено.
Жаль, тебе я больше доверяю.
Пирожок возвращаю в Учредительный Комитет.
С твоего позволения, задам еще один вопрос. Только если такие вопросы ты тоже не обсуждаешь, то так и скажи, но без кулинарии.
Чем вызвана необходимость иметь единый РЕ и в щитке на столбе за забором, и в доме в глубине участка, и в бане в противоположном углу забора?
Если N, выделенный из PEN, в щитке не коммутируется, то за пределами щитка этот проводник сохраняет функции и рабочей, и защитной нейтрали. То есть, это опять PEN.
Если да, то мы можем иметь после щитка четырехпроводную линию, хоть СИПом по воздуху, хоть кабелем в земле. Если нет, то почему?
VSS Выносом потенциала по PE. В нашем мире пока что всё имеет сопротивление. И по закону Ома на этом сопротивлении, если через него протекает ток, начинает появляться напряжение.
а) Вынос потенциала. Есть такие смешные и ужасные аварии, когда на конце длинной линии случается замыкание на PE, но из-за очень низкого ТКЗ автомат может отработать только по тепловой защите или никогда.
В этом случае мы имеем длительно (в масштабах срабатывания автомата по замыканию, которое не случилось) протекающий по линии ток.
Так как наш PE имеет сопротивление, потому что линия длинная, и подключен не там, где была авария (например, это щит сарая, подключенный подземным кабелем к щиту дома за 50 метров).
Наша фигня превращается в задачку из учебника физики, упрощённо (некоторые сопротивления пропущены): «Батарейка => сопротивление жилы PE в кабеле от дома к сараю => сопротивление линии с замыканием. Найдите ток и падение напряжения на каждом сопротивлении».
То есть, у дома, откуда кабель в сарай начинается, на PE будет 0 вольт. А вот у сарая за счёт длины PE, может быть не ноль. Вот эта херовина, кажется, если я не путаю, называется выносом потенциала. А так как к PE подключено всё — то этот потенциал появится и везде.
Решают это тем, что у каждого глобального строения (ну, если это и правда не туалет-будка на одно очко) делают свой контур заземления. А ещё ж он же ж и для молниезащиты используется, если что…
б) Обрыв PE в питающей линии. Аварии с PE имеют одну гадскую гадость. Если отвалится фаза или ноль — мы про это узнаем сразу же (понятно почему). А вот если отвалится PE, то можем не узнать до тех пор, пока не случится авария и PE не спасёт.
Чтобы избежать этого, к проводам и соединениям PE в правилах выставили требования — каждый провод под свой зажим, минимальное сечение 10 квадратов по меди (если мы говорим про отдельный провод, а не в составе кабеля), не прокладывать по воздуху (поэтому всё, что предназначено для прокладки по воздуху, делается на две или на 4 жилы, но не на 3 или на 5).
в) Выравнивание потенциалов. А вот ты, думая что умнее всех, решил наделать отдельных PE по всем строениям и не связывать их между собой.
Пример тупой, но пусть. …И вот потом оказывается, что здания у тебя всё равно связаны через трубы, воду в них, какие-нить Ethernet/Антенные кабели.
Иногда может оказаться так, что на входящей трубе воды у тебя будет 20 вольт одной фазы, а на трубе внутри здания — 10 вольт другой фазы. Сложились (не векторно) — и получили уже 30 вольт, которые могут и ёбнуть, если в мокром помещении-то.
Чтобы этого не было — опять ставится требование о том, чтобы во всех местах и всюду PE соединялся между собой — разные контура зданий (если это всё стоит рядом, а не постройки в чистом поле через километр друг от друга), все трубы/большие железки. Тут и появляется ещё и ГЗШ и СУП/ДСУП.
Короче, если грубо обобщить, то PE и контуры заземления — это не как товар вида «не, эти выданные на работе кроссовки не годятся, куплю свои получше», а единая общая система PE. И мы не создаём её локально, а подключаемся к общей, состоящей из кучи соединённых вместе локальных. Можно прям политические лозунги выдумывать типа «вместе мы победим» =))
НЕ подключаемся к общему PE (или PEN) мы только в тех исключительных случаях, когда общее хуже нашего.
За дополнительной инфой отсылаю тебя к видео Алекса Жука. Он понятно и круто рассказывает про силовую энергетику:
https://www.youtube.com/watch?v=iM6wx7xW-dE — про контур заземления
https://www.youtube.com/watch?v=1FQsE0Jhw2c — про «а вот я ща в квартире свой контур сделаю» и про вынос потенциала.
Прочитав твой комментарий от 31 января, у меня почему-то в голове отложилось, что, организовав TN-C-S на узле учета, далее мы можем соединять все свои постройки только лишь подземным кабелем, в котором есть отдельный проводник РЕ (не PEN, а именно РЕ). Или переходить на ТТ. Скорей всего из-за этих фраз: «Так что если у тебя в дом ввод воздушный — то хрен тебе, а не TN-C-S вообще». «Вводной подземный кабель фигачим до дома и PE соединяем с нашим контуром заземления.»
Мой вопрос был про можно ли использовать четырехпроводный СИП или подземный кабель с PEN для этих целей. Сейчас еще раз перечитал твой исходный пост, и в нем есть ответ, можно: «В дом может прийти или только N (если магистральная линия хилая) или PEN, который обязательно надо повторно заземлять».
Я сам не понял о том, что ты спрашиваешь. Если ты сделал TN-C-S — то всё, дальше ведёшь только TN-C-S, и никаких TN-C/TN-S не делаешь.
Глянь видео Жука. Они охрененные! Я сам раз двадцать пересмотрел!
Спасибо за ссылки, обязательно посмотрю, сразу же после этого короткого вопроса тебе.
Правильно ли я понял твой крайний коммент, что если я перешел на TN-C-S в вводном щите, то для устройства TN-C-S во всех постройках, я должен тянуть пятипроводный подземный кабель и никак иначе?
Посмотрел я его, нет у него такой темы, почему нельзя провести у себя по участку TN-C, от нее сделать отводы на отдельные постройки, на входе в каждую постройку разделить PEN и заземлить РЕ, то есть устроить локальную TN-S.
То есть, на улице можно такое сделать с каждым отдельным домохозяйством, а почему же у себя нельзя?
Ладно, думаю, достаточно отвлекать тебя.
Спасибо за беседу! Благодаря ей, до этого понятные вещи стали теперь еще и осознанными.
А это же зависит от системы заземления, которая у тебя получится.
Вот если ты сделаешь TN-C-S, то у тебя там будет уже строго N, который больше как PEN использовать НЕЛЬЗЯ.
В пределах одной электроустановки это должно быть строго, безусловно.
Вопрос, что считать электроустановкой: всё, что находится в пределах земельного участка, или всё в пределах отдельного строения? Применительно к электробезопасности, конечно.
Всё, что ты пишешь в комментарии о едином РЕ (вынос потенциала, обрыв PE в питающей линии, выравнивание потенциалов), всё верно. Вот только не показывает преимущества единого РЕ для дома с сараем за 50 м в сравнении с раздельными. Они, конечно, раздельные, но не изолированы друг от друга, а связаны через PEN.
VSS Туплю. А почему они с PEN будут связаны-то, если ты его уже разделишь, и это будет PE?
Может, и я что-нибудь не учитываю, но представляю себе это так:
1. Магистральный PEN заводим в ВРУ на шину PEN.
2. Шину PEN перемычкой связываем с шиной РЕ.
3. К шине РЕ крепим повторное заземление, сам шкаф (если токопроводящий), УЗИП (если есть), прочее в ВРУ, что нуждается в заземлении.
4. Шину РЕ перемычкой связываем с шиной N.
5. От шины N подаем рабочий ноль на счетчик (если есть), на прочее в ВРУ, что нуждается в рабочем ноле.
6. От шины PEN ведем PEN в составе подземного кабеля или СИПом по воздуху на щиток дома.
7. В щитке дома делаем опять три шины PEN, PE, N.
8. К шине PEN подключаем стоящий отдельно от дома сарай или что там у кого есть. Если сарай удобнее подключить от ВРУ, шину PEN в щитке дома можно не делать.
9. Шину РЕ заземляем. РЕ и N щитка дома разводим по дому.
10. В щитке сарая опять делаем три шины и т.д.
VSS Я запутался. По-моему, тут уже перемудрено и выходит какая-то мрачная хуета.
а) Нахера в ВРУ куча шин-то, если там у тебя только один PEN, целый и неделимый будет? Чего его на шину PEN не прицепить, на которую всё остальное PE не посадить?
И не надо мне про счётчик. Счётчику тут тоде PEN достанется тогда.
б) Вообще, в чём смысл этого всего? Я забыл! Чтобы каждый раз делать отдельные узлы разделения PEN и каждый раз делать отдельные щиты со своим набором реле защиты от аварийного напряжения?
Смысл был в том, что не все хотят/могут прокладывать 5-проводный подземный кабель от ВРУ до самого дальнего отдельного строения на участке.
Я предлагаю, как можно устроить по четырех-проводной схеме, используя СИП по воздуху или кабель.
Три шины — это чтобы понять, какие функции у PEN, PE, N. А именно, на PEN и PE нельзя ставить автоматы, рубильники, УЗО, прочие коммутаторы, а на N вместе с фазами можно.
Когда это понятно, можно смотреть, где и сколько шин нужно.
VSS Так мы же не про ВРУ говорим, а про структуру ВРУ => Главный Щит Дома => Остальные щиты, питающиеся от главного.
Вот как туда вкрутить PEN?
Привет CS Обращаюсь за советом.
Проектирую ВРУ для своего дома, условия такие: 3 фазы 15КВт, мощность должна быть ограничена вводным автоматом на 25А. ВРУ будет стоять в доме, ввод до фасада будет СИП, на фасаде перейду на медь и заведу уже в дом в щит.
Собственно у меня четыре вопроса:
Первый — про систему заземления. Конечно же я хочу сделать TN-C-S, но всё ещё сомневаюсь позволяет ли мне её делать состояние сети — магистральная линия вроде бы новая, сделана СИПом на бетонных столбах, но я никак не могу понять есть ли на них повторное заземление или нет — уже все глаза высмотрел :) Ведь если нет, то я могу сделать только TT? Или мне достаточно будет самому повторно заземлить нулевой провод на промежуточной металлической опоре около участка, через которую СИП будет прокинут от линии к дому?
Второй и третий — про УЗИП. Во-первых, есть УЗИПы для системы заземления TN-C, есть для TN-S, но я нигде не видел для системы TN-C-S. Хотя наверное, по логике, раз УЗИП ставится на вводе до счётчика и подключается на узел разделения PEN, то он как бы ставится ещё до разделения на рабочий и защитный ноль, т.е. как бы в этой точке система заземления ещё TN-C, и покупать мне нужно именно для неё. Я прав?
Во-вторых, если у меня вводной автомат 25А, и я себе ставлю в приоритет защиту сети над её бесперебойностью, мне не нужно отдельно ставить защиту на УЗИП, иначе в случае КЗ внутри него предохранитель/автомат выбьет, а электричество останется, и второй удар молнии уже весь пойдёт в мою сеть, верно? В инструкции (ABB OVR T1+T2) так и написано: priority of service -> защита ставится непосредственно перед УЗИП, priority of protection -> защита ставится на ввод, до отвода на УЗИП. Там же написан номинал защиты: автомат или предохранитель <= 160А. 25 <= 160, значит мой вводной автомат тут прокатывает? Больше я всё равно поставить не могу, так как я должен ограничить мощность.
(накидал себе в ToDo задачек переписать этот пост нахер)
1. Про ввод и TN-C-S.
Нет, тебе надо докопаться до сетей и всё-таки точно узнать про линию и повторное заземление.
Вообще, тут ещё же электросети могут палки в колёса поставить и сказать, чтобы ты выносил счётчик наружу. Вот тогда TN-C-S только по подземному вводу получится сделать.
2. Про УЗИП.
Ну да, УЗИП же ставится там, где TN-C ещё есть. Поэтому так их и рисуют. На деле все схемы УЗИПов отличаются тем, что с N происходит. Или его считают PEN и на него защиту не ставят, или считают N и тогда ставят защиту.
Да, прокатывает всё, если ты УЗИП будешь защищать вводным автоматом. Всё ты верно понял.
Спасибо за быстрый ответ! По поводу выноса счётчика наружу я хочу с ними пободаться, потому что у половины домов в посёлке счётчики стоят внутри, а значит шанс есть.
А можно ещё спросить — Iimp (10/350) = 12.5 kA — нормально, или нужно больше? Застройка плотная, и в 65 метрах от моего дома находится сотовая вышка, так что с большой долей вероятности молния вообще шибанёт в неё.
roher Пободайся, ага! Ты читал статью чувака на сообществе?
Про УЗИПы я сам не сильный специалист. Эти токи вроде как характерны для типа I+II, который обычно и ставят, если рядом есть застройка.
Вот обольщаться о том, что молния ударяет в высокое, оказалось неправдой. Если порыть на YouTube подборки ударов молний, то видно что иногда рядом стоят дома и деревья, а она бьёт в машину, которая по улице среди них едет. Вот например подборка, зацени: https://www.youtube.com/watch?v=0acAq8OPtzA
CS, да, по ней и собрался бодаться :)
О как, неожиданно, заценил, спасибо.
CS, я выяснил — столбы заземлены, значит буду делать TN-C-S.
В связи с этим у меня ещё один вопрос: я могу использовать четырёхполюсное УЗИП https://market.yandex.ru/product—kombinirovannyi-razriadnik-dlia-sistem-energosnabzheniia-abb-2ctb815710r5800-4p/435578020?pp=37&hid=16213871 вместо трёхполюсного: https://market.yandex.ru/product—kombinirovannyi-razriadnik-dlia-sistem-energosnabzheniia-abb-2ctb815710r1800-3p/435581067?pp=37&hid=16213871, просто не подключать к нему ноль?
С учётом того что первое в наличии, а второе ждать 5 недель, ну и плюс оно дешевле на пару тысяч.
Они — РАЗНЫЕ. Тот, который с нулём — для TT, а который без нуля — для TN-х.
Технически, у меня есть инструкция именно на тот артикул, про который ты спрашиваешь. Отсылаю её щас на мыло, которое у тебя тут на блоге указано.
Посмотри внимательно: там есть схема этого УЗИПа. Там три фазы через варисторы идут на ноль, а между нулём и PE стоит разряник.
Теоретически тебе тогда надо подать три фазы на фазные клеммы, а PE — на НУЛЕВУЮ (не PEшную!!!).
Решил проблему по-другому — заказал три однополюсных, как в этой статье: https://cs-cs.net/sh-radiocentr-vru-stolb — они тоже оказались в наличии. За инструкцию спасибо )
roher Во! )) А слона-то мы и не заметили =))
Так правильнее будет =)
День добрый. Есть схема по электроснабжению, но подключения ЩУ произведено ранее полученной схемы. ЩУ на столбе, 380, 15кв, вводной установил 32А. И вот с момента установки АВ 32А началась не состыковка по схеме.
Какой установить АВ в распределительном щите 25 или 32А, трех полюсный или четырех полюсный?
По заземлению пока не определился, жду писменного ответа от распред.сетей. Со слов энергетиков ТП глухозаземленная , ставь мол хоть ТТ хоть ТN-c-s.