Бронированные кабели ВБШВ, броня которых заземлена при помощи пружин КВТ ППД
Ох, давно я хотел написать этот пост, и всё откладывал: и год сложный у меня в плане времени, и спросить подробно было не у кого (так, чтобы с фотками). Да и, скажу вам, как-то не возникало у меня необходимости интересоваться тем, как правильно заземлять броню кабелй типа ВБШВ (ВБбШВ по старому наименованию): я же ушёл в сложные щиты с автоматикой.
Но, как обычно, сначала мне стало интересно о том, как это делают сейчас. Потом меня заинтересовала информация о специальных пружинах ППД (Пружина Постоянного Давления), которые призваны облегчать заземление брони, а потом в Мае этого 2021 года на форуме «30 Лет ЭТМ» я добрался до стенда КВТ и подробно расспросил их обо всей технологии её особенностях, которыми с вами и поделюсь. И заказчикам буду подкидывать ссылку на этот пост, чтобы правильно мои щиты подключали. Или фонарные столбы на участке, хе хе =) Кстати, на дальней очереди — сгонять в TE Connectivity и дофоткать интересные гелевые кабельные муфты, которые призваны облегчить монтаж тех самых уличных фонарей.
Содержание
1. Бронированные кабели ВБШВ (и АВБШВ). Зачем надо заземлять броню?
С бронированными кабелями я долгое время не сталкивался. Нет, я знал что они существуют, и мыслил в стиле «Ну, у меня всё бытовое и жиденькое, а броня — это для суровых подстанций или уличных трасс». Давно, когда мы с Напарником ещё квартирами занимались, мы взяли броню 3х10 на ввод, потому что надо было срочно, а других кабелей не было в наличии ;) Игорь Валентиныч ещё тогда стебался: «Вон броня прям щас лежит — она ехала под другого заказчика, он её долго не будет забирать, поэтому берите, а мы под него ещё раз закажем».
Бронированные кабели предназначены для того, чтобы закапывать их в землю напрямую как есть (однако лучше это делать в трубе) или прокладывать в тяжёлых условиях — когда на кабели что-то может давить или зацепить их. В наших проектах их можно применить вот где:
- Подземный ввод в дом (коттедж), чтобы не возиться c воздушным вводом и не морочиться с переходом с СИП на медь?, а так же ввод для системы заземления TN-C-S (когда PEN-проводник уже разделён в вводном щитке на столбе). В этом случае мы делаем один вводной щиток на столбе (краю участка) — и от него закапываем подземный кабель в дом.
- Питание других капитальных (или не очень) строений на участке: баня, сарай, беседка и так далее. Тут нужно учитывать вот что: даже во всратом щите беседки, который может состоять из одной линии розеток и одной линии света, нужен PE для защиты кабелей и людей. Провода марки СИП, которыми можно быстро пробросить питание по воздуху, специально выпускаются без PE, так как считается что передача PE по воздушной линии ненадёжна: если он оборвётся, то мы не узнаем об этом, пока не случится аварии.
Вот здесь броня и спасает: можно легко подать PE по ней. Если же вы хотите подать ввод СИПом по воздуху — то извольте даже для чёртовой беседки забить заземлитель и сделать мини-контур заземления. Вот так-то! - Уличное освещение на 230V — ландшафтные фонарики и прочие штучки. Тут тоже обязательно нужен PE, и без него никуда. А ещё нужна правильная разделка брони с защитой от влаги, про которую я расскажу в этом посте.
Марки бронированных кабелей — это медный ВБШВ (раньше обозначались как ВБбШВ) или алюминиевый АВБШВ (ранее был АВБбШВ). Речь об алюминии заходит здесь из-за того, что алюминиевые кабели дешевле, но применять алюминий можно вне жилых строений и сечением только от 10 кв.мм. Эта хитрость позволяет сэкономить много денег, если ваш подземный вводной кабель имеет большую длину: вы можете перейти с меди на алюминий, взяв его сечением на шаг больше.
Для примера представим что длина кабеля в нашем вводе — 40 метров. На момент написания поста кабель ВБШВ 5х10 стоит 816 рублей. А кабель АВБШВ 5х16 стоит 360 рублей! Разница в цене за метр получается равной 816 — 360 = 456 рублей х 40 метров линии = 18 240 рублей. Их можно потратить на оплату знаний или добавить денег и купить крутой селективный вводной автомат ABB S750 DR.
Не забывайте о расчёте потерь в кабелях, особенно на длинных линиях! Каждый кабель имеет своё сопротивление, которое влияет на то, какое напряжение будет падать на нём (на кабеле). Чем меньше сечения кабеля и чем больше длина этого кабеля, тем больше напряжения потеряется на таком кабеле (потери пойдут на нагрев кабеля), и вам на кабеле длиной в 70 метров вместо 230V придёт например 210V, а кабель будет тёпленьким.
Чтобы избежать этого, на длинных линиях следует проверять себя на расчёт потерь (формально они должны быть ниже 5% по всей линии). Я нашёл и использую этот онлайн-калькулятор: https://www.ivtechno.ru/raschet_4, когда мне нужно сделать какие-нибудь скриншоты или покошмарить народ.
Для своих нужд я портировал его код в свою CS CRM (все посты по тэгу «CRM») на базе 1Ски, и потери линий считаются у меня автоматически при проектировании и расчёте щита. Достаточно вбить все данные по каждой линии и посмотреть на цвет строки в колонке «Потери»:
Расчёт потерь на кабельной линии в программе CS CRM
Портирование было успешным: все цифры, округлённые до второго знака после запятой, совпадают. Ура! =)
Ну а теперь давайте посмотрим на эти кабели!
Бронированные кабели устроены следующим образом: снаружи кабеля сделана оболочка из ПВХ-пластиката, стойкого к закапыванию в землю напрямую. После этого идёт сама броня, сделанная из двух стальных лент, навитых друг поверх друга с небольшой разбежкой. А потом, под этими лентами, идёт «обычный» кабель: жилы, изолированные ПВХ-пластикатом или негорючим заполнением.
Внутренний вид бронированных кабелей ВБШВ (ВБбШВ): стальные ленты брони
За герметичность кабеля обычно отвечает внешняя оболочка. Если она пробита, или если конец кабеля неправильно разделан, то кабель может впитать воду, и получится то, что вы видите на нижнем кабеле на фотке: там броня вся ржавая к херам собачьим, потому что этот кусок кабеля валялся в воде на улице. Так быть не должно, и бронированные кабели надо разделывать так, чтобы в место разделки не попадала вода.
Заземлять броню кабеля надо для его безопасности и безопасности всех, кто находится рядом с кабелем: это ж стальные ленты, которые проводят ток. А значит, если такой кабель повредить (или он сам догниёт как нижний образец), то на броне появится опасное напряжение, которое защита (дифзащита — напоминаю пост про УЗО или защита от замыканий — автомат) должна отключить. Чтобы защита сработала, надо создать путь для тока утечки или тока короткого замыкания. А значит — броню кабеля надо подключить к PE.
В старых проектах (многоквартирных жилых домах с газом) по броне кабеля (или его внешней металлической оболочке) передавали рабочий ноль N О_о. Так делать уже нельзя: сейчас вся броня должна подключаться только на PE!
Заземляется броня с двух концов кабеля. Если бронированный кабель соединяет два больших строения (Дом и Баню), то в каждого строения должен быть свой контур заземления! Если бронированный кабель питает мелкий щит условной беседки или сарая — то там в щите броня подключается на жилу PE этого же кабеля.
Однако не смейте передавать по броне PE! PE надо передавать по жиле кабеля, сечение которой рассчитано на то, чтобы выдерживать токи короткого замыкания, на которые рассчитан кабель!
Раньше броню паяли, сваривали или просто вытягивали одну из лент и прикручивали её к шине PE/PEN в щитах. Сейчас существуют более изящные и приятные для монтажа технологии — Пружины Постоянного Давления, про которые я и расскажу в этом посте.
Я не могу сказать, что броня кабелей стойка ко всем внешним физическим воздействиям и такой кабель нельзя перебить лопатой. Можно, и ещё как (конечно, это зависит от сечения). Тот самый ВБбШВ 3х10, который мы покупали на ввод в 2010 году, мой Напарничек тогда вообще жахнул при помощи зубила и молотка. Я это хорошо запомнил, потому что считал что броня должна быть более стойкой.
Кабели небольшого сечения можно разрезать хуеоткусывателями или мощными кусачками. Для профессиональной резки кабелей больших сечения существуют специальные секаторные ножницы. Если же вам надо отрезать кабель один раз — то хороши все средства: от болгарки до сабельной пилы.
Режем бронированный кабель суровыми кусачками
Укладывать кабель в землю можно напрямую как есть, если вы знаете что вы не будете его менять и в случае повреждения так и похороните в земле — например ВБШВ 3х1,5 для маленьких ландшафтных светильников среди кустов на участке.
Если же вы хотите сделать всё ещё более сурово и грамотно — то кабель стоит укладывать в трубах: это дополнительно его защитит и даст возможность заменить его. Большинство народа в качестве труб берут водопроводную трубу ПНД.
Однако для грамотной прокладки существуют специальные двухстенные трубы для электропроводки от ДКС:
Двухстенные гибкие трубы DKC для подземной укладки электрокабелей
Материал для этого поста я готовил ещё в начале года, но засомневался в том, правильно ли я разделывал образцы. А тут как раз в начале лета у ЭТМ был очередной форум-тусовка в формате выставки. И ещё и ЭТМу 30 лет было. На этом форуме я перетусовал со всеми, кого знал (а потом засел у АББшников и начал там стебать народ, который подходил и чего-нибудь спрашивал про щиты).
Вот повидал я ребят из КВТ и задал им все вопросы.
Выставочный стенд и персонал производителя КВТ на форуме ЭТМ 30 Лет
У них был самый интересный стенд, так как можно было всё пощупать и потрогать.
Выставочный стенд и персонал производителя КВТ на форуме ЭТМ 30 Лет (образцы продукции КВТ)
Ребята пояснили мне, что сделал я всё верно и дали дополнительную информацию о том, как правильно оконцовывать кабели, чтобы в них не попадала влага. И теперь я могу всё рассказать вам!
2. Пружины КВТ ППД (Пружины Постоянного Давления) и заземление брони с их помощью.
Итак, мы говорим о задаче, которая применима к моим щитам, которые я собираю: до 63А, однофазные или трёхфазные, с сечениями кабелей до 16..25 кв.мм. В большинстве таких проектов бронированные кабели будут использованы на вводы Сети/Генератора и на щиты питания других строений. Броню этих кабелей надо заземлять внутри наших щитов (и подключать на шину или клеммы PE).
Что это значит? Что заземление брони должно быть компактным (чтобы вместилось в щит и не надо было оставлять полметра места по высоте на разделку и пайку) и технологичным: сварка и пайка неудобны для чистого и красивого щита на клеммах (напоминаю сборный пост про клеммы в щитах).
Для этого КВТ (и другие производители, но я люблю КВТ) предлагает следующие компоненты (ссылки ведут на сайт КВТ):
- Пружины ППД — Пружина Постоянного Давления. Это и есть то, про чего я рассказываю: специальные пружины, которые плотно прижимают провод заземления к стальным лентам брони кабелей. Они удобны и технологичны в монтаже, и занимают мало места в щите.
- Плетёнка ПМЛ — Плетёнка Медная Лужёная. Это гибкая плоская плетёнка (я заказал ПМЛ-10-1000 — на 10 квадратов и 10 метров), которую удобно прижимать плоской частью к стальным лентам брони. С другого конца плетёнку можно собрать в пучок и оконцевать наконечником НШВИ или ТМЛ.
Оптом (упаковками по 50 штук) их можно купить где угодно, а поштучно — например в ЭлектроМонтаже (там же есть и оплётка ПМЛ).
(дополнил пост) Конечно же у КВТ есть очень много средств для оконцовывания кабелей: это концевые муфты (в их состав таже входят пружины ППД) и термоусаживаемые перчатки (вот ссылка на каталог КВТ на их сайте). Если вам хочется (и их номенклатура подойдёт вам по диапазону сечений) — то используйте их. Пример таких изделий есть на моём коллаже:
Примеры концевых кабельных муфт и термоусаживаемых перчаток (фото с сайта КВТ)
Идея пружин ППД очень крута и проста. Эти пружины сделаны из специальной стальной ленты, которая пружинит и стремится свернуться в плотный рулончик. Мы раскатываем этот рулончик вокруг лент брони кабеля и им же плотно прижимаем оплётку заземления ПМЛ. И так как это пружина, то она продолжает давить на это соединение, обеспечивая электрический контакт.
Основные тезисы по монтажу пружин будут такие (ниже в посте будут все фотки монтажа):
- Перед намоткой пружины ленты брони надо отрезать так, чтобы они имели отступ от края разделки кабеля примерно на 5 мм больше, чем ширина пружины ППД;
- Всю грязь с брони надо зачистить шкуркой, чтобы броня была блестящая и имела хороший контакт;
- Если хочется — можно применить контактную пасту, которая улучшает контакт и защищает его от влаги и окислов;
- Заземляющую плетёнку ПМЛ мы закрепляем два раза: один раз прикладываем к броне и поджимаем пружиной, а второй раз, сделав несколько витков, загибаем и снова поджимаем пружиной, чтобы плетёнка не вырвалась при монтаже кабеля. Для этого и надо оставлять оступ по лентам брони, чтобы загнутому участку плетёнки ПМЛ (он будет выступать за край пружины после второго загиба) было куда опираться, и он не висел в воздухе.
Пружины ППД подбираются по их размерной сетке. Я перечертил табличку с сайта КВТ:
| Тип | Ширина | Диаметры |
| ППД-0 | 10 мм | 8-15 мм |
| ППД-1 | 16 мм | 12-25 мм |
| ППД-2 | 16 мм | 16-32 мм |
| ППД-3 | 20 мм | 19-45 мм |
| ППД-4 | 20 мм | 26-60 мм |
| ППД-5 | 20 мм | 36-80 мм |
| ППД-6 | 20 мм | 50-110 мм |
ВАЖНО! Не забывайте о том, что подбирать пружины ППД надо не по наружнему диаметру кабеля, а уменьшать его на толщину внешней изоляции (на 2-3 мм): ведь пружина будет накручиваться не на кабель, а на ленты его брони, и она не должна там болтаться.
Например, кабель ВБШВ 3х4 имеет наружный диаметр в 14 мм. Уменьшаем его на 3 мм и получаем 11 мм. Значит нам нужна пружина ППД-0. А кабель ВБШВ 5х16 имеет наружный диаметр 28 мм. Уменьшаем его на 3 мм и получаем 25 мм. Значит нам нужна пружина ППД-1 или ППД-2.
Вот, посмотрите на фотку ниже, на которой по внешнему диаметру кабеля вроде как подходит пружина на номер больше, чем она требуется по диаметру разделанной части кабеля, где находится броня:
Подброр пружин КВТ ППД по внутреннему диаметру разделанного кабеля ВБШВ
В этой части поста я покажу, как разделать и заземлить броню кабеля внутри щита — там, где не требуется защита места разделки кабеля от влаги.
Вооружаемся кабелями (верхний — ВБШВ 5х4, нижний гнилой — ВБШВ 3х2,5), пружинами ППД (ППД-1 для верхнего кабеля и ППД-0 для нижнего) и кусками плетёнки ПМЛ.
Комплект для заземления брони кабелей: пружины ППД и плетёнка ПМЛ
Сначала оконцуем наши плетёнки (напоминаю пост про наконечники и инструмент КВТ):
Плетёнка ПМЛ оконцована наконечниками нужного типа (НШВИ и ТМЛ)
Пружины ППД выглядят так:
Пружины КВТ ППД для заземления брони кабелей
Сбоку на пружине нанесён её номер (номер модели) в виде цифры (вы видели его на фотке, где я показывал то, как они соотносятся с диаметрами кабелей).
Чтобы пружину можно было удобно наматывать на броню кабеля, у неё есть небольшой язычок. За него можно оттянуть пружину и начать намотку.
Пружина КВТ ППД очень плотная и с завода свёрнута в несколько слоёв
Осторожно! Пружина острая (так как она штампуется) и может порезать руки!
Займёмся нашими кабелями. Для начала размотаем обе ленты брони (она тоже острая, осторожно):
Разделка кабеля ВБШВ: Разматываем ленты брони пассатижами
Теперь отрежем их так, чтобы их можно было смотать назад, и у нас получился ровный срез брони по кругу. Для этого резать надо под углом, или сразу примеривая срез по месту вот так:
Разделка кабеля ВБШВ: Обрезаем ленты брони под углом, чтобы они легли ровным срезом
После этого плотно (я использовал пассатижи) сматываем ленты брони назад, получая ровную поверхность для нашей пружины:
Разделка кабеля ВБШВ: Заматываем обрезанные ленты брони вокруг сердцевины кабеля
Теперь берём нашу заземляющую плетёнку, укладываем её на ленту брони и прижимаем пружиной вот так:
Установка пружины ППД на кабель: Зацепляем край пружины за металлические ленты брони
А дальше размыватываем пружину, плотно прижимая её к броне и плетёнке:
Установка пружины ППД на кабель: Начинаем разматывать пружину, прижимая ею плетёнку ПМЛ к броне кабеля
Повторим то же самое с гнилым кабелем. Режем броню (тут получилось лучше и красивее — научился) и зачищаем её шкуркой до блеска:
Если ленты брони ржавые и грязные, их надо зачистить шкуркой
Готовим плетёнку и пружину (ленты брони плотно уложены при помощи пассатиж):
Ленты брони зачищены шкуркой до блеска. Кабель готов для заземления брони
Сначала мотаем первый слой пружины с плетёнки, а потом загибаем нашу плетёнку и мотаем второй слой пружины. Вот так:
Процесс установки пружины ППД на броню кабеля ВБШВ для её заземления плетёнкой ПМЛ
Делаем то же самое на первом кабеле:
Плетёнка ПМЛ загибается и снова прижмается пружиной, чтобы контакт был более надёжным
На всех фотках видно, как пружина ложится на броню и как она же прижимает нашу плетёнку. Вот и все хитрости монтажа!
Мы получили наши кабели с заземлением брони, ура:
Кабели ВБШВ, разделанные для внутреннего монтажа в щите (без влагозащиты)
3. Оконцевание и заземление брони кабелей ВБШВ (АВБШВ) для уличных условий с влагозащитой соединения.
То, что было описано выше, относится к разделке кабелей в сухих щитах или местах, где они защищены от влаги: вводные щитки на столбах или стенах (IP65), внутри щитов, которые находятся в помещениях. А что делать, если кабель надо разделать на улице (да хоть в фонарном столбе)? А вот щас и узнаем, и про это я спрашивал у КВТ.
Основная идея разделки кабелей — не допустить попадания влаги под оболочку кабеля. Тезисы и принципы монтажа тут будут такие:
- Влага стекает сверху вниз. Так как кабель вводится обычно снизу (из земли, раз он и создан чтобы туда его закопать), то влага может попасть в его разделанный конец, который направлен вверх. А ещё влага может затечь по плетёнке ПМЛ, так как плетёнка имеет пористую структуру. Поэтому защищать надо и само место разделки кабеля и плетёнку, если она выходит вверх от места разделки.
- Для защиты места разделки используют термоусадку с клеевым слоем. У КВТ она обозначается ТТК (вот ссылка на их сайт).
- Для подосновы под термоусадку используют специальный мастичный герметик. У КВТ это КГ-Р (комплект герметика в рулоне). Герметик выполнен в виде ленты, кусок которой отрезается и плотно обматывается вокруг места разделки и заземления брони пружиной ППД.
- Чтобы влага не насосалась по плетёнке ПМЛ, её надо пропаять в том месте, где она будет выходить из термоусадки и места разделки кабеля. У меня это на фотках не получилось сделать, так как я работал без специальных флюсов, просто так. Народ в комментариях посоветовал ещё пропитать силиконовым герметиком — тоже прокатывает.
В моём примере я нарыл из наличия в ЭТМе термоусадочную трубку КВТ ТТК(4:1)-32/8, которая имеет исходный диаметр 32 мм, а усаживается аж до 8 мм. И она удачно подошла под пример монтажа обоих моих кабелей-образцов.
Комплект герметика в ленте (КГ-Р) и термоусадки с клеевым слоем для разделки кабелей ВБШВ с влагозащитой
Вначале мы делаем всё то же, что и в прошлый раз: обрезаем броню (на этот раз с правильным запасом), зашкуриваем её для хорошего контакта, устанавливаем пружины ППД и заземляющую плетёнку ПМЛ: на одном кабеле выводом вверх, а на другом — выводом вниз.
Перед защитой конца кабеля ВБШВ от влаги пружина ППД установлена на него обычным способом
Там, где плетёнка ПМЛ будет выходить сверху, мы должны пропаять её для того, чтобы она вэтом месте не пропускала влагу внутрь нашего места разделки:
Пропайка конца оплётки ПМЛ (припоем) в месте выхода наружу (чтобы вода не проникала в кабель)
Как я писал выше, у меня не получилось это сделать: от моей горелки всё окислилось, и обычный паяльный припой сюда не ложился. По идее тут надо использовать какой-то флюс, который будет снимать эти окислы. Кто в курсе — отпишитесь в комментариях к посту, пожалуйста.
После того, как всё готово, отрезаем кусок термоусадки и герметика. Герметика надо отрезать столько, чтобы им можно было полностью закрыть саму пружину ППД и место вокруг неё. Мои кабели — «детские». Если вы будете разделывать кабели бОльшего сечения — кладите герметик в две полоски так, чтобы они перекрывали друг друга.
Подготовленный комплект из герметика КГ-Р и термоусадочной трубки с клеевым слоем для герметизации кабеля ВБШВ
Герметик очень мягкий и легко уминается, прилипая к кабелю, пружине и внутренней оболочке проводов. Воняет, правда, какой-то хренью ;)
Обматываем лентой герметика КГ-Р место установки пружины ППД на броню кабеля ВБШВ
Делаем из наших пружин и мест разделки куколки:
Оба места разделки кабелей ВБШВ готовы к изоляции при помощи термоусадки
А потом надеваем термоусадку:
Термоусадка с клеевым слоем надета на места разделки кабелей ВБШВ
И греем её горелкой, усаживая на место:
Усжаиваем термоусадку горелкой для того, чтобы окончательно загерметизировать место разделки и заземления брони кабеля ВБШВ
Клей на термоусадке плавится, заполняя все пустоты между трубкой и кабелем:
Видно как клеевой слой на термоусадке плавится, герметизируя соединение
После всех разделок получаются такие вот конструкции, готовые к работе:
Пример разделки, оконцевания и заземления брони кабелей ВБШВ для использования на улице
Клей из термоусадки выступил наружу и всё загерметизировал (кроме места выхода плетёнки ПМЛ):
Клей вышел из термоусадки (с клеевым слоем) и загерметизировал место разделки кабелей
Таким образом, самое важное место — это правильно загерметизировать и вывести плетёнку ПМЛ наружу так, чтобы вода по ней не попала в место разделки кабеля. Как я уже говорил, это место надо пропаивать и дополнительно прокладывать герметиком.
Проекту исполнилось 15 лет! Поддержать проект материально, проспонсировать проекты Автора или сделать ему подарок можно на этой странице: "Донаты и Спонсорство, Список Желаний".
Вот ведь судьба или проведение: дошла моя очередь на подключение участка и я искал цивильный способ подключения брони кабеля. Реально полезно, CS, спасибо большое! Ща ещё вопрос накатаю в профильной теме :-)
Для пайки брони надо использовать паяльный жир (для спайки стали бери активный, нейтральный только для медяшки идёт), потом его не забыть чем-то смыть, ибо хлорная кислота в его составе может попортить соединение.
Еще используют кабельную «перчатку» для герметизации разделки сразу всех жил кабеля при вводе в электрощит чтобы не морочиться со стандартной термоусадкой. Прям вот пятипальцевая перчатка есть…
Для безопасной резки кабельной брони используют роликовый труборез, наподобие тех, которыми сантехники трубы режут. .
Вопрос по поводу передачи РЕ по броне — если броня с обоих сторон заземлена, а кабель используется четырехжильный 16 кв.мм для 3-фаз 0,4 кВ, это допустимая схема подключения?
AndrewGyn Да вот у меня дома ортофосфорная валяется. Решил ей не фигачить именно из-за того что она активная и хер смоешь даже для фоток для поста. А в реальной жизни — подавно.
Про перчатки знаю. По идее надо было бы упомянуть в посте, чтобы была инфа. На днях вставлю фотку с сайта КВТ.
Нет, PE по броне передавать НЕЛЬЗЯ, и я про это написал. Нехер — нельзя, и точка.
Sergey1_3S Да я так чувствую, что я ща многим заказчикам этот способ пришлю. И ещё и в инструкции к щиту включу фотки и описание.
Ортофосфорная кислота неудобна — жидкая, с кисточкой — когда на объекте работаешь, это не в мастерской, паяльный жир он твёрдый как маленький кусок мыла — вынул из коробки — намазал чуток место, спаял и ветошью с бензином или обезжиривателем зачистил место — и все.
РЕ по броне не от хорошей жизни передают, это понятно… С другой стороны можно объяснить это тем, что с обоих сторон кабельной линии стоят защитные автоматы, нормативное время срабатывания которых предотвратит пережигание брони от тока КЗ, но это отмазка наверное. В одном ДНП видел, что такую схему для подземного подключения домов используют — как сказали, в нормальных условиях РЕ проводник не используется для передачи мощности. Типа сэкономили пятую жилу для 250 домов…
Про прокладку кабелей в ПНД — эти трубы используют когда стесненные условия размещения кабельных линий и не выполняются требования СП и ПУЭ — когда нельзя на нужную глубину заложить, когда кабелей в одном месте много, когда рядом всяческие закладные подземные от фонарей, фундаментов, дороги/дорожки и т.д.
AndrewGyn С кислотой понятно, да. Для фоток я бы ещё сделал бы, но так — нее.
Так жир этот активный или нет? На сайте КВТ есть такое?
Так а где написано сечение брони для каждого кабеля? Ты же помнишь, что для (я вот уже не помню) кажись сечения ниже 35 квадратов сечение PE должно быть не меньше фазных. На каком-нибудь ВБШВ 5х25 броня будет иметь сечение в 25 квадратов? Шо-то мне кажется, что не будет. Тем более что она же стальная, а жилы — медные.
Так что ни фига. Такое чудили только в очень старых домах. А сейчас — нет.
В ДНП было бы прикольно в технадзор пожаловаться на такое … чтобы выебли.
Про ПНД — это стало темой в частном строительстве. По схеме «…осталось дохера 32ой трубы, прокину в беседку на щит» и так далее.
Вот что КВТ пишет насчет земли, пайки и жира:
https://kvt.su/kvt_uc/videos_study/articles/articles-muffs/nz/
Собственно активный паяльный жир есть в ЭТМ производства Рексант.
Вообщем соглашусь конечно с КВТ, что жир и припой это приметы старой школы, сам паял им еще в 1982 г. при ПНР Т-128 щитовую арматуру РЗА. Тогда без этого никуда, теперь уж другие времена — монтаж с wago и все такое.
Про ДНП — в нём конечно соласовывали проект электроснабжения с РосСетями , это касалось КТП и кабельной сети до распределительных электрошкафов, стоящих на поселковой земле, рядом с частными домами. А вот ТУ на подключение частных домов к этим распредшкафам давал главный инженер ДНП, а реализовывал его сын через свою ИП-эшку (купил пару барабанов с таким кабелем!), что собственно и обуславливает такую схему подключения РЕ в частные дома — и экономию пятой жилы!…
Штука в том, что для ИЖС, то есть частных домов (высотой 3 этажа включительно) нормативные требования ПУЭ и СП не являютсяв обязательными, а только рекомендательными и добровольными. Соответственно, подрядчики мутят как могут и хотят, поле бескрайнее — грамотность закачиков близка к нулю, электродемагогия у исполнителей цветёт ещё как! И это при том что 90% домов в нём деревянные — клееный брус и оцилиндровка.
Представь, если какой-нибудь РосТехнадзор заявится — все кабельные траншеи заново открывать и кабель перекладывать для 250 домов? Есть такой случай — к одному из домов кабель от наружного электрошкафа закопали, трасса пересекает дорогу, а потом рядом с этой же трассой (деваться некуда, узкое место), но уже на 2-метровой глубине стали копать траншею для водопровода и походя рубанули кабель 4х16;-). Поставили мфту эпоксидную конечно на место повреждения, но владелец теперь думает что надо бы параллельно «старому» кабелю закопать ПНД на всякий случай, чтобы заново не раскапывать траншею под дорогой, если что случится с кабелем и его муфтой. Покопал я ПУЭ, нашел в них п. 7.1.45 — Сечение РЕ проводников должно равняться сечению фазных при сечении последних до 16 мм2.
Так что теперь делать с ТУ главного инженера и его сыном? Наверное скажут, что используется системя TN-C-S с совмещенным PEN-проводником, при которой каждый распред шкаф имеет повторное заземление из вкопанных на глубину 1,5 м четырех уголков, являющимися конструткивными опорами распредшкафов, а кабельная броня заземляется болтовым соединением на земляную шину шкафа. Как я понимаю, в каждом доме надо теперь уставливать собственное повторное заземление и связывать с ним кабельную броню, чтобы не перекладывать кабель с пятой жилой?
Трубы ПНД для кабеля на частных придомовых участках конечно рулят — везде всякие дорожки, клумбы и периодические перекопки для улучшайзинга и дизайнинга. Это как гофра внутри домов, но только под землей. Главное чтобы народ не путал — одностенную ПНД для внутренней проводки, а двухстенную — для подземной прокладки.
Да, народ черные трубы ПНД в основном приспосабливает для подземой прокладки слаботочки и мелких силовых кабелей на своих участках — наравне с водой и газом, типа герметичные муфты и тройники унифицированы и ценник на черные трубы дешевле, чем на гибкие двухстенные ПНД.
CS, я сантехник, электрикой занимаюсь по стольку, по скольку. Ну не поедешь же ты в какие-нибудь Дальние Ебеня подключать по электрике насос в колодец? Поэтому часто, почти всегда приходится делать самому. Обычно кабелем 3х1,5-2,5 в броне. Часто сечение не по моще, а по падению напряжения считать приходится. Бывает от дома до колодца 50 и более метров.
Так же приходится переделывать вводы электричества в дома. Тут кабеля от 16 кв. мм по алюминию.
В общем опыт большой. Более 10 лет я не привлекаю электриков на свои объекты. Как и ты был озабочен протечками через земляную плетенку. Сделал вывод, что в обычной перчатке КВТ через плетенку заземления ничего не протекает. У соседа уже 10 лет мой ввод работает — кабель 5х16 в перчатках КВТ в уличном и домовом щите. Кабель под землей в ПВХ трубе. А для маленьких сечений перчаток нет. приходится колхозить примерно как ты выше написал так вот оплетку я не паяю, а там где она выходит наружу и контачит с изоляцией пропитываю её перед тем как надеть термоусадку силиконовым герметиком. Самый старый кабель разделанный по такой схеме уже лет пять сотит в кололодце. Рекламаций нкет.
Кабели с пятой жилой никто в здравом уме прокладывать не будет, это просто дорого да и неправильно. Гораздо правильней сделать повторное заземление на вводе в дом, разделив РЕN.
С учетом нынешней распространенности модульных заземлений, это гораздо надежнее, чем цепляться на непойми кем и как сделанное заземление на отводе от линии.
2AndrewGyn
Да ничего не делать — прокуратура сделает морду кирпичем «выполнено по проекту». Они возбуждаются только по команде от начальства.
2fiber
Смысл тянуть от столба броню под землей это Не делать повторного заземления. В противном случае дешевле и проще воздушку бросить.
Не указал одну маленькую особенность проекта электроснабжения пресловутого ДНП — все кабельные сети проложены под землёй, никаких ВЛ и СИП. …Кросивое…
И 6 кВ на вход КТП подается со столбов МОЭСК через подземные кабельные вводы. Проект электроснабжения ДНП предварительно был МОЭСК согласован, да наверное ими и был разработан, иначе не дали разрешение на постоянную эксплуатацию. От КТП до электрошкафов кабели идут также четырехжильные.
По итогу — реализована схема заземления TN-C-S — нет ли тут какой-то аналогии с названием данного сайта?!?!?…
AndrewGyn Я почитал по ссылке. Они там много чего пишут в пользу ППД. Это хорошо!
В проекте я запутался чуток. Может быть они сделали магистраль кабелем 4х.., чтобы была TN-C, а потом по месту ноль в ней считали PEN и делали TN-C-S или TT?
Vasya Ой!!! СПАСИБО за мысль! Я буду пост править, допишу идею про силикон!
Про выбор по длине кабелей — конечно, да! =)) С таким-то метражом!
CS, а лоховский вопрос можно? Еще раз говорю, что знания про электрику из школы и общения с практиками, они твой сайт и подсказали.
Нормальный с виду электрик говорил, что броню землить надо с одной стороны. Для чего землят броню? Что бы автомат или УЗО сработало при повреждении (контакте брони с жилой) кабеля. Он говорил, что землить надо с ОДНОЙ стороны, даже если с обоих концов повторное заземление имеется. А если с двух, да, надежнее, но возникает петля и всякие наводки. Как правильно? Может знаешь где про это написано?
Vasya Так я же в посте этом прям и писал.
Основной смысл — такой же как с PE-проводником: чтобы при повреждении кабеля на бро не не оказалось опасного высокого напряжения.
Про заземление брони с одной стороны я не до конца в курсе. Правильная мысль здесь будет такой: чтобы по броне не шёл уравнивающий ток PE между двумя объектами.
Однако, в посте я говорю о том случае, когда PE-жила у нас в кабеле есть, и на всём объекте (коттедж + мелкие постройки) везде есть нормальный PE. Тут можно броню с двух сторон землить.
Про земляные схемы
Для удешевления безопасной, но денежно-дорогой пятижильной системы TN-S с разделенными нулевыми и защитными проводниками N и PE, было создано промежуточное решение, позволяющее использовать ее преимущества с меньшими затратами, незначительно превышающим расходы по старой и опасной системе TN-C.
Суть этой схемы подключения состоит в том, что с подстанции (КТП) осуществляется подача электричества с использованием совмещенного нуля «PEN», подключенного к глухозаземленной нейтрали. Который при входе в дом в электрощите расщепляется на «PE» – ноль защитный, и на второй проводник, исполняющий функцию рабочего ноля «N».
Такая система имеет потенциально-опасный недостаток — в случае повреждения провода или отгорания контакта PEN (тот самый щитовой светодиод из мемов!) на участке подстанция (КТП) — электрощит дома, на проводе PE и на всех заземленных от него корпусах потребителей, появится фазное напряжение. Поэтому при использовании схемы TN-C-S, которая и распространена из-за экономии пятой жилы, нормативные документы требуют обеспечения специальных мер защиты проводника PEN от повреждения.
Такой специальной мерой и является использование подземной прокладки кабельной сети в пресловутом ДНП от КТП до электрошкафов с организацией повторного заземления в каждом электрошкафу, к которому подключаются индивидуальные потребители кабелями с подземной прокладкой.
По хорошему, и обязательно в случае использования воздушных линий, требуется организация автономной системы заземления также в каждом доме для создания контура повторного заземления, обеспечивающего резервную петлю для протекания обратного тока в случае аварийного отгорания штатного провода PEN, потому что тема отгорания нуля сейчас становится все более заметной на фоне усиления токов третьих и более высоких гармоник от постоянно растущего количества импульсных блоков питания в домашнем оборудовании — инверторные стиралки, инверторные индукционные плиты, инверторные кондиционеры, импульсные блоки питания светодиодных лент — подключенные к разным фазам и создающие, при одновременной работе, в нулевом проводнике избыточные токи, превышающие ток одной фазы.
AndrewGyn Откуда дровишки? Цитата, в смысле?
Меня начинает немного подбешивать следующее: ты сам спрашиваешь и сам же что-то пишешь на свои же ответы.
Кто ты? Спец, который знает и спрашивает, чтобы знания проверить? Или тот, кто не знает, но очень рад поделиться найденной не к месту цитатой?
Дровишки взял на первом попавшемся сайте по этой теме, это ты верно заметил, согрешил…
А тема возникла восемь лет назад, когда я делал подземный кабельный ввод в дом в пресловутом ДНП (с использованием ППД и кабельной перчатки) и по наитию организовал повторное заземление РЕН-проводника при его подключении в электрощите дома.
При этом кабельная броня была заземлена на стороне поселкового электрошкафа. То есть для меня имелась какая-то двусмысленность — то ли земля идёт отдельно по броне, то ли она всё-таки совмещена с рабочим нулем в виде РЕН прводника, потому что магистральный кабель от КТП в шкафу тоже четырёххжильный 4х120 кв.мм. и его броня также заведена на земляную шину электрошкафа. Тогда было некогда разбираться с ПУЭ или скорее и поленился в спешке — стройка, просто комплектный набор штырей забил в землю для страховки, да и всё.
А вот твой пост внёс ясность в эту давнюю историю — фраза про то, что сечение земляного провода должно равняться фазному, (по крайней мере до сечения 16 кв.мм.) меня зацепила (и что кабельная броня этому условию не соответствует!) и заставила спустя годы провести раскопки по этой теме в ПУЭ и окрестностях.
…И дальше есть чем заняться — селективности у вводного автомата в домовом щите нет, при КЗ одновременно срабатывает и автомат линии и вводной автомат в щите и автомат в уличном шкафу — ток КЗ ну очень большой из-за низкого сопротивления вводного кабеля 4х16 кв.мм.
Сейчас поставил в уличном шкафу автомат типа D, а в домовом шкафу — типа C, одного номинала, не знаю, решит это комбинация задачу селективности или нет, владелец пока не проверял.
Или придётся вводной автомат типа В для домового шкафа покупать или правильней автоматы на всех линиях менять на тип В (ужас — 30 шт.)?
AndrewGyn Вот и нефиг копипастить что попало и невпопад.
Про селективность почитай пост: https://cs-cs.net/selectivnost-zametki
И лучше избавиться от цепочек автоматов. То есть сделать так:
а) Один вводной селективный S750 DR на вводном щитке (в уличном шкафу). По стоимости он будет явно дешевле, чем все дифавтоматы Bшные покупать.
б) Дома в щите рубильник на вводе (для отключения щита) и групповые C как и были.
Делал знакомому электрику в доме. Дом 2 половины, соответсвенно два ввода два прибора учёта в щите на опоре. Щит металлический ABB с монтажной панелью, ввод — 3 жилы СИПа, ноль и две фазы — на каждую половину своя.
Кабель АВБШВ 4×25(товарищ с работы припёр) с двух сторон на кабеле концевые муфты от КВТ — в составе перчатка, плетенка, ППД и 4 клеевых термоусадки. Сразу после перчатки гильзами ГАМ перешел на ПВ3 для удобства монтажа.
На улице — внутри шкафа, в доме — за щитом. В щит учёта кабели поднимаюстя в стальных трубах — короче полное соблюдение ПУЭ. Около опоры выполнен контур повторного заземления. Там же разделение на N и PE, броня заземлена.
В доме сделал второй контур, посерьёзнее, броня посажена и на него, и с него же идет заземление щита и всего здания.
Самое обидное — приехали работники газпрома проводить газ во вторую половину. Сами, без звонка, без предупреждения. Приехали с барой — огромная бензопила для грунта, чтоб треншеи делать. Ну и естественно перепилили оба кабеля и две закладные трубы под оптику…
Когда рубанули кабели — поняли что что то пошло не так, закидали пропил от бары и свалили — сосед потом рассказал. Он же и сообщил что случилась беда.
Хозяин поехал ругаться с газпромом, те промычали что кабелей нет на планшете, но извинились и прислали работяг которые отрыли место повреждения. Пришлось ставить муфты на кабели и сращивать ПНД труюы под оптику плюс затягивать новую стальку в трубы для затяжки оптики.
Предвидя вопросы — сигнальная лента поверх кабелей была, глубина заложения около метра. Но баре всё равно.
Если интересно — могу заслать фоток всего этого безобразия, выполненного моими руками)
Zaebasto Хм! Фоток немного набрось на мыло, я положу в архив и может достану по схеме «…вот, чел делал, вот как надо»! =)
Вот же не повезло-то, чёрт! Реально хоть бетонными плитами закладывай их. А даже не кирпичами! Щас после сращивания всё работает нормально?
Да, всё работает. Но дом пока в стадии отделки, никто не живёт, нагрузки особой нет. После установки муфт тестировал мегоометром на 500в, сотпротивление изоляции как и у нового кабеля
Мамкин электрик детектед!!
Особенно противным является случай, когда тебе нахер не нужна воздушка на фасаде дома, длина кабельной трассы метров 70,а подводимая мощность, например, киловат 40.
Смысл бронированного кабеля, если кто то до сих пор не в курсе — чтобы его лопатой при высадке растений либо, каких то еще земляных работах не с первого раза перебили, а вовсе не для передачи земли по броне. Есть импортные кабели, где жилы находятся внутри экранирующей оплетки, довольно плотной — вот там да, у нас допускается а за границей гдето прямо указывается использовать ее как земляной проводник. Но это не имеет отношения к броне
Броня защищает проводники от неблагоприятных воздействий подземной среды — для нас актуально прежде всего защита от морозного пучения глинистых грунтов и связанные с этими процессами повреждения от острых включений в грунте — камни, арматура, мусор.
Лопата большинство бытовых кабелей для ИЖС (от 10 до 32 кв.мм на жилу) перерубает на раз с различными цветомузыкальными эффектами, магистральные кабели также перерубаются киркой или ломом, но уже с летальным исходом для рубщиков.
Заземление брони делается для предотвращения коррозии от блуждающих подземных токов и в целях электробезопасности — в случае повреждения внутренней или внешней изоляции жил — чтобы не было неконтролируемой утечки через грунт, а сразу происходило КЗ для срабатывания защиты.
Когда-то давно ходил в подземном коллекторе, набитом кабелями 10 кВ — зимой они были теплые на ощупь — потрогать можно было как раз их гладкую броню, хорошо заземленную, иначе я бы это сейчас здесь не вспоминал…
Полезная нагрузка в виде нескольких двигателей работала под напряжением 10 Кв и и рабочем режиме ток достигал 1 кА.
Верно. Также конструкция бронированного кабеля позволяет его укладывать непосредственно в грунт, без дополнительных мер защиты в виде труб различного вида.
Не совсем так. Заземление — это прежде всего электробезопасность, защита от замыкания токоведущих частей кабеля на броню и защита от наведенных потенциалов — от жил самого кабеля, от какихто внешних полей, от импульсов молнии и т.п. А для защиты от электрохимической коррозии делают катодную защиту. Но броня кабеля снаружи обычно все таки оболочкой закрыта, поэтому вроде как именно ее защищать не нужно. Есть (раньше точно были :)) кабели с металлическим внешним покровом — вот их защищали , да.
мне вот интересно, такие пружины можно использовать для заземления железной гофры, которую во всю по деревянным домам тянут?
Андрей Тут два тезиса:
а) Металлорукав в дереве тянуть НЕЛЬЗЯ, ахахаха.
б) По нормальному такой металлорукав должен заводиться в щит через специальные сальники, которые его и заземляют ;)
Я то с тобой согласен, но всегда есть строители :)
дома уже давно построены и в них даже щиты пластиковые. а про отдельное заземление тут и не слышали, и не хотят, дорого это. Люди тупо не слышат…
гофра даже не заходит в щит. потому и интересуюсь, как лайтово исправить.
Я видел у dkt есть соединители для гофры, но в наших ебенях это все «под заказ», я хомуты-заземлители для труб пару недель ждал :(
Андрей Блин, а строители что? С других планет? %)
Ну и я при чём, если люди не хотят заземление и им это дорого? Подпиши с ними, хм, снятие ответственности и пусть умирают или горят. Главное чтобы не через твой забор…
Ну ПДДшки для металлорукава точно не пойдут, мне думается: там пятно контакта будет маленькое. Уж лучше сантехнические хомуты брать и поджимать ими опрессованную ТМЛку…
В разделке муфты броневого кабеля изоляция косички от протекания через неё влаги остаётся самым скользким местом. Я просил подробно осветить этот момент умников из рекламных роликов КВТ. Ответа не дождался. В комплекте муфт КВТ 2014-го года не было специальных материалов для уплотнения косички. Для себя решил, что буду пропитывать косичку в месте уплотнения пистолетным термоклеем, который должен принять нужную форму под давлением термоусадки. Решил, но до практики не дошло. Больше брони не попадалось с тех пор.
Смущает меня двухстороннее заземление брони. В звуке двухстороннее заземление оплётки экранированного кабеля может закончится его воспламенением даже из-за небольшой разницы потенциалов между разными контурами заземления. Мне кажется, эта проблема может случиться и в электричестве.
cineman А способ с опаиванием оплётки, который мне КВТ посоветовал, ты не пробовал?
Про заземление брони. Ну так тут не звук же… Стоп! Хотя я не понял мысли!
Вот у нас же есть, например, кабель Jack-Jack. И мы его тычем от микшера в какую-нить звуковую карту компа, которая подключена по USB.
Звуковые кабели экранированные, и экран выведен на корпус Jack. Значит корпуса микшера и звуковой карты и компа через USB соединены? Шо тут не так?
CS способ с опаиванием оплётки в своих видео КВТ не озвучивал. Думаю, это нехитрый путь выкрутиться из сырой технологии. Судя по упоминанию совета с герметиком, не я один вижу проблему. Но термоклей в качестве пропитки косички мне нравится больше. Правда, брони в земле мне не предвидится, как и большого звука, потому это ковыряния в прошлом опыте.
Про кабель Jack-Jack и USB я уже не понял. Я писал о проблеме разности потенциалов на разных землях. Эти доли Вольта, замкнутые на оплётку кабеля, эту оплётку могут сильно нагревать. Потому для симметричной линии стоит оплётку-экран заземлять с одного конца. Мне казалось, что USB — линия не симметричная, потому короткая.
На одну из замыкаемых бронёй кабеля земель может сливаться ток перекоса фаз, который после потечёт по броне на другую землю. Возникает ток через шины заземления, который их окисляет, подогревает и т.п. А боролись за другое, разделяя N и PE.
cineman Отвечаю:
1. Про опаивание мне КВТ на выствааке Электро-2022 сказали.
2. Про кабели USB и Аудио я имел ввиду вот что: там используетя экранированный кабель. И его экран выведен на корпус разъёмов (только в дешманине или китайщие он никуда не выведен).
Корпуса разъёмов чаще всего контактируют с корпусами устройств, которые зацеплены на PE.
Поэтому если использовать такие кабели, то получится что через каббели корпуса разных устройств соединяются по PE вместе.
CS, про сказали на выставке, я уже понял. Имел опыт общения с ними безрадостный. Я в них окончательно разочаровался.
Не смог найти ссылок на разрыв экрана кабеля между пультом в зале и портальным кроссовером, что живёт уже на сцене. Есть только разговоры про Ground Lift для DI боксов. Это уже про помехи от заземлённого экрана. К проблеме разных земель отношения не имеет. Но Ground Lift или Earth Lift можно встретить и на внешних картах с симметричным входом и питанием от внешнего блока питания и на усилителях мощности https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/G/01/musical-instruments/detail-page/PQA2100_back.jpg
CS
Поэтому если использовать такие кабели, то получится что через каббели корпуса разных устройств соединяются по PE вместе
ага.
и получаем через худенький кабелек СУП (Систему уравнивания потенциалов)
поэтому я, например при советах использовать экранированную витую пару, настоятельно рекомендую подключать экран только с одной стороны.
Да и в рекомендациях серьезных производителей тоже говорится об этом.
Конечно если у нас оборудование все подключено к одной розетке, с заземляющим контактом, то там все будет хорошо, но ситуации бывают разные, например меня в свое время серьезно стукнуло через коаксиальный кабель, когда я разъеденил линию на 2 ветки.
aMster
Во! В тему этого на МастерСити, когда я там тусил в 2010-2012ых, кто-то писал что у него весь вводной PE шёл через антенный кабель, так как тот был прикручен к крабу, который в свою очередь был прикручен в этажном к щите к его корпусу =)
Да-дда! И вот в аудио- и другой технике такие проблемы и есть: надо всё PEшить так, чтобы по шнурам связи PE не передавался. И мой старый пост про это тоже был: https://cs-cs.net/xrenovoe-zazemlenie-ili-sgorevshij-usb-port
В домашнем несимметричном аудио оплётка кабеля соединяется со средней точкой питания, которая гальванически отделена от сети. Потому перетиканий по оплётке быть не должно, если трансформатор нормальный. Но, если корпус устройства имеет подключение к земле, на этот земляной контакт садятся два конденсатора фильтра защиты от коммутационных помех. Если устройство не заземлено, эти два конденсатора образуют ёмкостной делитель напряжения пополам. В результате на корпусе незаземлённого устройства имеется ок. 110 Вольт переменки. Это и к телевизорам относится. Вот это может ударить. А разница между заземлениями в 2 — 10 Вольт останется незаметной для тела.
Эта разница заземлений в газовом хозяйстве сработала. Небольшая разница потенциалов между заземлённой на нейтраль газовой плитой и газовой трубой сжигала газовые шланги.
Металлические (сильфоны) газовые шланги и шланги в металлической оплётке запрещено подключать к газовым трубам без диэлектрической вставки. Сильфону то особо ничего не будет, а вот шланги в оплётках действительно прожигаются. Это при том что сами газовые трубы еще должны быть тоже развязан от газовой магистрали подземной через прокладки на стыках, но то уже тайны газового хозяйства..
Мы пару раз пожгли себе оборудование по неопытности — теперь все звуки которые отдают в залы — только через гальванические развязки. Ибо звукари как правило — редкостные распиздяи, и договориться с ними о чем-то невозможно. Они даже провода на пульте подписывать не умеют, потом их путают между собой и начинают биться в истерике -«аааа, нам не дают английский\французский\ испанский\ оригинал!!»
Когда то диэлектрической вставки для газового шланга не было. Люди, живущие не в Маскве, до сих пор не понимают, зачем она нужна. Мой дядя самых честных правил рассказал эту легенду так. В 1977-м годе, в Москве, возле станции метро Щербаковская случился взрыв газа. Расследовавшая взрыв комиссия вынесла заключение, что во взрыве виновата газовая труба из пластика. Тогдашний 1-й секретарь московского горкома КПСС, тов. Гришин, основываясь на этих выводах комиссии, издал указ о запрещении для использования в г. Москва пластиковых газопроводов. Дядькина диссертация о сварке газопроводов из пластика пошла лесом, и он занялся разведением кошек.
Я сам в 93-м годе ушёл из звука в водопроводчики. Точнее, начал подключать стиральные машины. Дело было сложное отсутствием подходящих материалов. В частности, польскую гвоздевую скобку под круглый кабель 8 мм мне приходилось покупать на складе АМО-Сервис, компании, которая на установочной работе специализировалась. Там я стал свидетелем разговора работника компании с благообразным дядечкой, нанимаемым ими на работу. Задача дяденьки была в том, чтобы обходить квартиры, где этой конторой уже были установлены газовые плиты, и ненавязчиво вставлять между шлангом и газовым краном проставку, выточенную целиком из фторопласта. Сильфонов для газа тогда почти не было. Все шишки эта контора поимела на шлангах в металлической оплётке.
Однажды другой мой родственник прицепил газовую варочную к трубе сильфонным шлангом без изолирующей вставки. Сильфон нагрелся градусов до 45С. А теперь представьте, что происходит с ПВС3х0,75, которым подключён модуль поджига газовой плиты. Какой ток протекает по земле этого кабеля, если трубка из нержавейки ок 20 мм диаметром так нагрелась?
Повторюсь, это чисто московская проблема. Ленинградец идёт в магазин контрабандных товаров и покупает настоящий финский газовый шланг зеленого цвета и не подозревает о существовании изолирующих вставок.
Заранее прошу прощения за длинный текст.
Нууу, вы куда-то не туда укатили уже. Может, перенести комменты в тот пост про разницу потенциалов на PE, на который я ссылался?
Ближе всех оказался fiber про звук. Да-да, бля! По шнурам из-за уравнивания потенциалов может только так выгореть всё нахер!
Утащил себе в условные мемы! Это пять!
Про сильфонные шланги. Ну… я думаю, что если ПРАВИЛЬНО монтировать — то всё будет ОК. А если срать на правила, то будет плохо. И шланги не виноваты.
Я сам ленинградец, если че. Байки про контрабандные шланги сильно преувеличены :).
Главный бонус сильфона — он вечный. В отличие от любого резинового шланга, который по нормам положено менять раз в 10 лет ( может меньше даже — точно не помню). Замена шланга — это разобрать-собрать кухню. Поэтому сильфон + вставка рулят. Проблема в том что в массе никто не хочет изучать правила, и тупо не в курсе зачем она нужна и почему.
fiber Питерцы, я с вами! ^_^
Я тоже топлю за сильфоны. Со вставкой. А те, кто правила не хочет читать и чтить — мудаки.
to fiber Я сам немного был ленинградцем. Видел это зеленый шланг из финки в разных местах. Последний раз уже в Водопаде. Остальные газовые плиты в Ленинграде подключены отечественным армированным ПВХ шлангом чёрного цвета.
Сильфоны не вечные, а турецкие могут быть дырявыми по сварному шву изначально. Правильный сильфон покрыть термоусадкой, т.к. может коротнуть на газовый стояк уже после изолирующей вставки.
До появления нержавеющих сильфонов на рынке, пользовался медными сильфонами из американского магазина Гольфстрим. Это тонкая медная труба, смятая не кольцевым, а спиральным гофром. Поверх изолирующая плёнка. Концы трубки развальцованы на конус и два конуса в комплекте уже с BSP резьбой на концах.