Щиты для электрики: Серия ABB AT/U и её внутреннее устройство (на примере сборок щитов)

Число просмотров: 109 375 

ВНИМАНИЕ! Мне не хотелось бы, чтобы этот пост был опубликован на других ресурсах (репост). Я хочу сохранить за собой право на его уникальность. Публикация поста возможна на определённых условиях.

Щит ABB AT42 и каталог ABB по этим щитам

Щит ABB AT42 и каталог ABB по этим щитам

Этот пост склеен из двух постов про серию щитов AT/U (первый был написан аж 22.02.2012 года). Сейчас, с Августа 2020 года эта серия снята с производства с заменой на щиты ABB ComfortLine CA.

Как-то, совершенно незаметно подсев на продукцию ABB (вот сборный пост про неё) в виде автоматов (серия S200), УЗО (серии F200, пост про УЗО и его устройство) и дифавтоматов (теперь серии DS201/DS202C), я также совершенно и не заметил как подсел на ABBшные же щиты. И если сначала это были собираемые и покупаемые непойми где какие-нибудь UNIBOX/EUROPA, то потом я неожиданно пересел на отличную серию встраиваемых щитов ABB UK 500 (я рассказал о ней в этом посте; у меня как раз один из заказов — сборка такого щита на дому), которую стал использовать повсеместно.

Но, с переходом на новые технологии (и отказ от старой серии дифов и большая стоимость новой серии) в виде использования УЗО на 10 мА в санузлах, кросс-модулей и прочих интересных приблуд типа автоматики, мои щиты значительно выросли по размеру. Если раньше огромным у меня считался щиток на 36-48 модулей, то теперь нормой стали щиты по 48-56 модулей, а иногда — и под 72-120.

И первым же делом у меня встал вопрос: а, собственно, какой щит брать, если нужно количество модулей, большее чем 56? Да ещё и накладной? Или встраиваемый? Ну вот я и открыл и пустил в дело для себя щиты от ABB серий AT и U. Ближайший щит, который я собирал в заказе «Исправляем за идиотами! / Переборка щитка на реле приоритета LSS 1/2» — тоже из этой же серии. Давайте же рассмотрим эту серию повнимательней!

1. Обзор серии AT/U от 2012 года на примере щита AT42M

Итак, эта серия, как и UK 500, производится подразделением ABB — Striebel & John, расположенным в Италии. Серия эта является развитием серии UK 500, и очень схожа с ней по структуре (правда, пишу я первым делом про более навороченную серию). В серии есть щиты для встраиваемой установки и для наружной (накладной) установки. Множество компонентов унифицировано так, что щиты собираются из типовых деталей как конструктор.

Щиты имеют наитупейшее обозначение, которое сразу же показывает их тип и внутреннюю организацию. Выглядит оно вот так: ABB [AT|U][x][y][/Опции]. Например, ABB U 42М или ABB AT52/2. Разберём его на составные части:

  • Если щит накладной — то он имеет обозначение AT, если встроенный — U;
  • x и y — это число «строк» и «столбцов» из DIN-реек по 12 модулей каждая. То-есть, для 42 — это будет два столбца из 4х реек каждый (итого 4х2*12 = 96 модулей);
  • Опции обозначают различные модификации щитов. Скажем, «M» обозначает то, что половина щита — с DIN-рейками, а половина — просто с глухой панелью, где можно насверлить дырок и разместить любое своё оборудование: щитовые приборы, дисплеи, кнопки, лампочки. Обозначение «/2» обозначает что щит имеет двухстворчатую дверь, а не цельную;

Дабы все вопросы раз и навсегда отпали, я даю ссылку на выдранные из каталога ABB страницы, где эта серия описана максимально подробно. ABB_AT-U.pdf (~1,1 Мб).

На одном из моих заказов заказчик выдал мне интересную задачу: «А можем ли мы сделать такой щиток, чтобы туда сразу влезла и электрика и слаботочка, но чтобы это был не рэковый шкаф?». Я вспомнил свой каталог, и предложил ему прицениться к щитку модели AT 42M (с монтажной панелью). Заказчику идея понравилась, и этот щиток оказался у меня со всей начинкой для его сборки.

Прорезаемые кабельные вводы в щит

Прорезаемые кабельные вводы в щит

Рассмотрим, чего в нём интересного есть. Щиток у нас накладной установки (фактически он напрямую прибивается к стене). Сверху и снизу крышки сделаны заготовки для ввода в него кабелей в виде прорезаемых резиновых и пластмассовых фланцев. Внутри щитка мы видим то же, что нарисовано в каталоге: одна половина щита укомплектована DIN-рейками (4 штуки), а другая — глухая.

 

Внутренняя часть щита (справа - монтажная панель, ABB AT42M)

Внутренняя часть щита (справа - монтажная панель, ABB AT42M)

Штатно все эти щиты комплектуются металлической непрозрачной дверью белого цвета (в цвет корпуса щита). При желании, если посмотреть внимательно каталог, к некоторым щитам можно подобрать прозрачную дверь или выбрать щиток сразу с прозрачной дверью. Для этих щитов мне пока ни разу такой двери покупать не приходилось.

Сама дверь имеет защёлки, которые позволяют её легко снять. Правда, надо отметить, что от старости иногда их пластик теряет гибкость и язычки, которые удерживают рычажок, отламываются. Но это легко чинится методом запихивания под рычажок какой-нибудь пластинки из огрызка ДСП или оргалита.

Замки для крепления двери щита

Замки для крепления двери щита

Передняя панель щита называется «пластрон» и крепится на интересных винтах. Чтобы закрепить пластрон — достаточно вдавить винты так, чтобы их длинный шлиц образовывал «+» с чёрточками на пластроне, и они защёлкнутся. А чтобы снять пластрон — эти винты надо открутить. Ну и на самом деле эти самые чёрточки на пластроне — пазы для пломбирующей проволочки, которая позволяет опломбировать щит.

Винты-защёлки для крепления пластрона

Винты-защёлки для крепления пластрона

Сам пластрон имеет две удобных ручки для ухватывания пальцами. Берём за них — и снимаем его.

Снимаем пластрон (декоративную панель)

Снимаем пластрон (декоративную панель)

Нам представлена внутренность щита. Весь щит собран на специальных профилях, которые называется «EDF-профиль». Они имеют прорези для привинчивания DIN-реек и места для защёлкивания держателей пластронов.

Профиль EDF и держатели пластронов

Профиль EDF и держатели пластронов

Фактически, пластроны и EDF-профили и составляют универсальные компоненты щита. Скажем, при желании, можно было бы переделать этот щит так, что наш глухой пластрон находился бы горизонтально сверху, а снизу в два столбца стояли эти 4 DIN-рейки (позже я написал огромный пост про переборку пластронов). Тогда мы бы использовали бы два коротких пластрона, как в щитах AT 21.

Внутренности щита ABB AT42M (с монтажной панелью)

Внутренности щита ABB AT42M (с монтажной панелью)

Монтажную панель я сразу снял и выкинул: для размещения нашей слаботочки она нафиг не нужна (только сжирает целый сантиметр полезной высоты). Отмечу, что сделана она не из хилой жестянки, а из гнутой прессом листовой стали толщиной чуть ли не в 3 миллиметра: очень тяжёлая и массивная.

Ещё отмечу отдельно, что каждый столбец таких щитов комплектуется двумя быстрозажимными шинками N/PE с номинальным общим током в 63А. Мне эти шинки немного не нравятся тем, что чтобы зажать в них провод, его нужно вталкивать туда на большую длину, а это возможно не всегда, потому что провода PE хочется сделать покороче и аккуратно убрать в шинку. В щитах UK 500 используются почти такие же шинки, но около них оставлено больше свободного места.

Эти шинки, начиная с 2013 года, обновились. Появились специальные держатели для них, при помощи которых можно установить разные шинки рядом друг с другом. Почитайте пост про эти шинки!

Быстрозажимные шинки N/PE с их держателями

Быстрозажимные шинки N/PE с их держателями

И ещё, все эти щиты имеют специальные зубцы для закрепления к ним кабелей. Мы прикладываем кабель к такому зубцу, затягиваем его стяжкой и дёргаем как хотим — он никуда не денется.

Из щита выкинуто всё лишнее, и он готов к сборке

Из щита выкинуто всё лишнее, и он готов к сборке

Ну а мы, по старой традиции, готовимся к сборке щита. Маркируем и раскладываем начинку, которая в данном случае довольно простая: автоматы и УЗО серии FH200 (более дешёвые чем F200).

Как обычно, маркируем и подписываем все компоненты

Как обычно, маркируем и подписываем все компоненты

Дальше необходимо для собственного спокойствия и эстетики монтажа расставить ограничители на DIN-рейки. Дело в том, что в данных щитах DIN-рейки сами по себе и не имеют никаких боковых границ (и это хорошо), а нам надо точно знать крайнее положение автоматов, чтобы пластрон корректно закрылся. Для этого я беру первые попавшиеся под руку компоненты, защёлкиваю их на DIN-рейки, закрываю пластрон, и сдвигаю их на края.

Расставляем часть автоматов так, чтобы узнать положение ограничителей

Расставляем часть автоматов так, чтобы узнать положение ограничителей

Потом пластрон аккуратно снимается, и прям по месту расставляются ограничители.

Расставляем ограничители на DIN-рейки

Расставляем ограничители на DIN-рейки

Итак, мы набили наш щит необходимой начинкой.

Расставляем автоматы и прочую начинку по своим местам

Расставляем автоматы и прочую начинку по своим местам

Теперь заготовим (нарежем) необходимое число гребёнок (шинных разводок — вот пост про них) для соединения автоматов после УЗО. Расставим гребёнки по своим местам и буквально за полчаса-час соединим всё питающими проводами.

Заготавливаем гребёнки (шинные разводки) для соединения автоматов

Заготавливаем гребёнки (шинные разводки) для соединения автоматов

Обратите внимание на две фишки монтажа.

Расставляем все гребёнки на свои места

Расставляем все гребёнки на свои места

Во-первых, эти щиты созданы так, что все провода (если их мало) можно спокойно продевать за DIN-рейками: там есть примерно 1,5-2 сантиметра свободного места и это исключает повреждение (сцарапывание) изоляции проводов во время протягивания.

Сбориаем щит без стяжек: соединяем всё по схеме

Сбориаем щит без стяжек: соединяем всё по схеме

Во-вторых, этот самый монтаж можно вести как хочется: все рейки открыты со всех сторон, и можно вести провода как за DIN-рейками, так и со всех сторон этих реек.

В-третьих, в этом щите нет не одной стяжки — настолько мне удалось оптимизировать монтаж и сократить длину проводов, что стяжки совсем не понадобились. Логика щита бесхитростная. Всё это давно стало моим стандартом, однако я всё же опишу функционал щита.

Проводим тестирование разводки (подаём питание)

Проводим тестирование разводки (подаём питание)

До рубильника стоит красная индикаторная лампочка. Она показывает наличие напряжения питания щита и, следовательно, работу НЕотключаемых линий. НЕотключаемые линии — это, например, холодильник, всякие роутеры для интернета и свет прихожей. Это очень удобно, например, если квартиру придётся оставлять надолго: отключил рубильник, и не паришься о том, что ты там забыл выключить. А вот о том, включен ли весь щит или нет, как раз напоминает вторая, жёлтая лампочка: если она светится — то весь щит у нас запитан полностью.

Комплектуем щит документацией и готовим к упаковке

Комплектуем щит документацией и готовим к упаковке

Подаём питание, проверям его наличие на всех автоматах, проверяем срабатывание УЗО по кнопке «Тест», закидываем в щит документацию и сразу же пару плинтов, которые понадобятся при монтаже слаботочной части.

Закрываем пластроны, клеим этикетки

Закрываем пластроны, клеим этикетки

Дальше, как всегда. Печатаем и клеим этикетки, закрываем все пластроны…

Без молнии на двери не обходится ;)

Без молнии на двери не обходится ;)

…клеим на дверь «молнию», упаковываем щит в коробку и оставляем до того момента, как его понадобится монтировать. Эх! Искал фотку монтажа, но не нашёл!

2. Обзор щитов ABB AT/U от 2016 года (более детальный) на примере щита AT52

Электрический щит квартиры на базе серии AT/U

Электрический щит квартиры на базе серии AT/U

Когда я писал первую половину обзора на серию ABB AT/U в 2012 году, Но тогда, когда я это делал, у меня на руках был только один шкаф. С тех пор всё поменялось, и мне захотелось создать бесплатное руководство по этой серии, чтобы люди знали что они собираются заказывать, чтобы проектировщики умели грамотно выбирать такие шкаф и вообще для людей! Напоминаю, что с текущего момента я могу провести любому человеку очную платную консультацию, а проектировщиков — обучить работать со всем тем, чего у меня описано на страницах блога для того, чтобы было как можно меньше ошибок и косяков.

Итак, серия шкафов AT/U — это первые по сложности и уровню шкафы на базе системы EDF/WR-профилей. Они считаются упрощёнными шкафами, и поэтому выполнены на зелёных стойках (кто не знает, чем отличаются зелёная от красной — читайте указанный пост про систему EDF/WR-профилей). Эти шкафы сразу укомплектованы пластронами и DIN-рейками — ничего дополнительно к ним покупать не надо. Купил шкаф и пользуйся себе, собирай щит!

Напомню систему обозначений: AT/U <Реек по высоте><Реек по ширине>. То-есть, AT72 — это накладной шкаф 2×7 реек. Одна рейка = 12 модулей. В итоге 7 х 2 х 12 = 168 модулей. Иногда в артикулах этих шкафов ставят префикс завода STJ и/или букву E в конце. Всё это об одном и том же: артикулы ATJAT72, AT72E, STJAT72E описывают один и тот же шкаф.

Зато будьте пожалуйста внимательны с нестандартными шкафами! В этой линейке складские — только обычные шкафы без букв «K» (часть реек — для клемм) или «M» (часть шкафа — монтажная панель) в конце обозначения. Если вы нашли в каталоге что-то типа AT62K и думаете что вы — самый первый, кто решит использовать заранее заготовленный шкаф с рейками для клемм — то вы расстроитесь. Он будет идти 6..8 недель и стоить в два раза дороже обычного. Такова политика завода, потому что дешевле и удобнее переконфигурировать пластроны шкафа (про это будет пост), чем напрягать завод лично для вас делать такой шкаф.

Дальше поглядим, как эти шкафы упакованы и чего в них есть!

Шкафы поставляются в картонной коробке. Это очень важный момент для тех, кто получает их от поставщика. Картон у коробки не слишком прочный и поэтому легко деформируется и даже рвётся. Поэтому с коробкой надо обращаться ОЧЕНЬ аккуратно и внимательно! Помните, что внутри коробки находится чистый и белый щит (шкаф), который надо беречь от царапин.

На самой коробке с одной из сторон написано о том, что коробку надо беречь от влаги и не давить на неё и что коробку надо немедленно вскрыть и проверить содержимое сразу после поступления товара от поставщика. Обычно на это можно забить и достаточно поступить так, как поступают при получении заказов на корпусную мебель — осмотреть сам картон. Если он гладкий, ровный и чистенький, то скорее всего щит внутри в порядке. А если на картоне есть порванности или зацепы — то тогда уже надо вскрывать коробку и смотреть что там внутри есть.

Упаковка щита серии AT/U

Упаковка щита серии AT/U

Ещё у коробки есть даже некое обозначение верха и низа. На ней нарисован символ тележки, и я всегда поворачиваю коробку так, чтобы все надписи оказывались в правильном положении и очень не люблю, когда всякие поставщики вскрывают щиты для перепроверки с другой стороны.

Упаковка щита серии AT/U

Упаковка щита серии AT/U

Для проверки заказанного на коробке с нескольких граней наклеена товарная этикетка, где указаны название, артикул и код заказа щита и заодно его схема. Так же на этой этикетке пристутствует штамп даты производства. Дата производства может быть разной и не всегда свежей: вам может повезти так, что вы возьмёте какую-нибудь редкую позицию, которую завезли штук 100 на склад в начале года и потихоньку раскупают.

Этикетка щита серии AT/U

Этикетка щита серии AT/U

2.1. Внутреннее устройство щита (на примере серии U)

Щиты Uxx из серии AT/U предназначены для того, чтобы встраивать их в нишу в стене. Так как я в конце прошлого года собирал щит U52, то я решил как раз на его примере и рассказать всё о серии AT/U в деталях. Некоторый совсем отсталый народ у нас до сих пор кулибинствует в стиле «возьмём накладной щит AT и встроим его в стену». Так делать не надо, потому что вы начинаете использовать те вещи, которые друг для друга не годятся. У щитов Uxx есть специальная внешняя декоративная рама двери, которая ставится после отделки и не пачкается. А если вы замуруете в стену щиту AT, то вы его обкакаете при производстве отделочных работ. Да и к тому же, внешняя глубина щита AT — 140 мм, а глубина встраивания щита U — 120 мм.

Так вот если вы покупаете накладной щит AT, то с его коробкой можно обращаться более грубо, чем с коробкой в которой находится щит Uxx. Дело в том, что щит ATxx по всем внешним краям имеет ровную поверхность, и поэтому коробку с ним удобно таскать и складировать. А щит серии Uxx имеет разную толщину по краям. С одной его стороны более выпирает внешняя рама с дверью, а другая сторона (которая предназначена для встраивания) выпирает чуть меньше. Поэтому обычно коробку с щитами Uxx очень легко помять и порвать. Ну и ещё очень важно заранее нащупать лицевую сторону двери щита и (ещё и ещё раз повторяю) обращаться с коробкой ОЧЕНЬ аккуратно!

Внутренняя упаковка щита серии U

Внутренняя упаковка щита серии U

Самое опасное для щитов Uxx в коробке — это резкий удар в угол коробки, или когда коробку резко ставят одним из углов на пол. В этом случае раму с дверью может перекосить или вырвать крепления её винтов так, что щит придётся менять у поставщика, если это было по его вине, или покупать за свойт счёт, если это было по вине сборщика или заказчика.

Для того, чтобы смягчить углы коробки и чтобы щит Uxx в ней не болтался, его по краям прокладывают специальными пенопластовыми упорами. Их надо сохранить и снова так же собрать щит в коробку после его сборки. Посмотрите на фотографию ниже. Видите, насколько отличается ширина рамы двери и корпуса щита? Вот за счёт этого первой удар в угол принимает на себя рама с дверью и ей от этого становится плохо.

Пенопластовые прокладки для жёсткости

Пенопластовые прокладки для жёсткости

Мы достали щит из коробки (как я это делаю — я покажу в конце поста, когда дойду до упаковки щита). С передней стороны щит выглядит стильно и аккуратно: белая непрозрачная металлическая дверь и её рама, в которую она крепится. Раму с дверью при установке щита нужно обязательно снять и убрать до окончания отделки. А закрутить её уже начисто, когда вся отделка будет завершена. К этим щитам можно купить прозрачную дверь. Про прозрачные двери я напишу в конце поста.

Щит серии AT/U

Щит серии AT/U

С верхней и нижней стороны корпуса щита у нас есть отверстия для ввода кабелей. С одной из сторон щита они с завода закрыты пластмассовыми заглушками, которые можно выломать:

Вводы для кабелей в щите AT/U (нижние)

Вводы для кабелей в щите AT/U (нижние)

А с другой стороны открыты.

Вводы для кабелей в щите AT/U (верхние)

Вводы для кабелей в щите AT/U (верхние)

На всякий случай напоминаю вам то, что эта серия щитов полностью симметрична. У неё нет таких понятий как верх и низ. Вы совершенно спокойно можете перевернуть корпус щита вверх ногами, повернув уже проделанные с завода отверстия туда, куда вам будет удобно.

Задняя сторона корпуса щита Uxx металлическая. По идее, для крепления щита к стене в этой стенке предусмотрены четыре отверстия. Но на самом деле крепить его к стене в нишу можно как хочется. Хоть перфоратором насквозь заднюю стенку изсверлить.

Задняя часть корпуса щита серии AT/U

Задняя часть корпуса щита серии AT/U

Если посмотреть на боковую стенку корпуса щита, то там мы видим специальный паз для набора крепления шкафов в полые стены (гипсокартон). Набор этот никто не заказывает, поэтому я даже не буду приводить его артикул. Ниже этого паза есть надрезанный хвост металла корпуса. Если это вдруг поможет, то его можно отогнуть при помощи отвёртки и, например, просверлить и при помощи этого зафиксировать щит в кирпичной нише перед его заливкой раствором. А если же вы собираетесь крепить щит в гипсокартон, то вам помогут отверстия на передней кромке корпуса. Вашей задачей будет сделать точную раму из ГКЛ-профилей и потом закрутить в ней корпус щита.

Боковые пазы для крепления щита серии U

Боковые пазы для крепления щита серии U

ВАЖНО! Вот эти вот металлические выступы для крепления корпуса щита спереди есть только «слева» и «справа» корпуса. «Сверху» и «снизу» их нет! Если вы хотите поднять корпус щита Uxx вместе с прикрученной рамой двери — берите его по бокам.  В этом случае пальцами рук вы ухватитесь за эти выступы корпуса. А если же вы ненароком решите поднять щит Uxx за верхний и нижний край рамы — то вы ухватите его именно за раму двери и оторвёте её нафиг без возможности починить!

Сама рама двери выступает от базовой кромки щита где-то на 27 мм. В самом начале этот пугало тех моих заказчиков, которые ожидали получить себе маленький щиточек. Они пугались этих почти трёх сантиметров высоты рамы и думали, что она будет сильно выпирать. Но на деле оказывается что когда сама дверь щита имеет размеры например метр на полметра, то там эти три сантиметра не то, чтобы не торчат, а даже очень гармонично обрамляют дверь.

Рама двери щита серии U

Рама двери щита серии U

Дверь закрывается на повротный замок с откидывающейся ручкой. Чтобы открыть замок, надо откинуть половинку ручки на себя, а потом вращать её. В закрытом состоянии замок двери можно запломбировать нафиг (на фото ниже видны пазы для пломбировочной проволочки). А если вам надо запереть щит на замок с ключом — то его надо заказать отдельно. Его артикул — ZB111.

Замок двери щита серии AT/U

Замок двери щита серии AT/U

2.2 Дверь и её устройство

Итак, откроем эту самую дверь и смотрим, чего у нас внутри щита есть и как он устроен. Внутри щита с завода собрана рама на базе EDF-профиля с низкими зелёными стойками (подробнее про это можно почитать тут). Если вам очень хочется, то при случае её можно заменить на раму на красных стойках. Про это будет отдельный пост чуть позже.

Пластрон и внутренняя часть щита серии AT/U

Пластрон и внутренняя часть щита серии AT/U

Сейчас я хочу рассказать про устройство двери. Дверь в щитах Uxx закреплена на внешней раме, а в щитах ATxx крепится прямо на корпус самого щита. Крепление двери сделано как в суровых и больших шкафах — на петлях с металлическими штырями. Штырь можно сдвинуть вниз, и дверь освободится из крепления. Для того, чтобы снять дверь, обычно достатоно сдвинуть один из штырей. Я всегда сдвигаю верхний.

Крепление двери щита серии AT/U

Крепление двери щита серии AT/U

После этого дверь можно убрать в сторону, чтобы она не мешала работать с щитом. Но кроме двери в щитах Uxx есть ещё и декоративная рама двери, которую тоже надо снять нафиг.

Щит серии AT/U и снятая дверь

Щит серии AT/U и снятая дверь

Рама двери крепится на четырёх винтах сверху и снизу щита. Эти винты тоже полностью симметричны, и благодаря этому дверь вместе с рамой можно переворачивать вверх ногами для того, чтобы она открывалась куда вам надо: влево или вправо.

Винты крепления рамы двери щита серии U

Винты крепления рамы двери щита серии U

Вот вам фотография этих винтов с ближнего расстояния. Обратите внимание на плоский вырез в раме двери: если вы ошиблись и кривовато закрепили корпус щита, то раму двери вы ещё можете попытаться выровнять. Обычно легко получается выправить перекос в 3..5 мм.

Винт крепления рамы щита U крупным планом

Винт крепления рамы щита U крупным планом

А теперь ещё раз ВНИМАНИЕ! РАМА — ДЕКОРАТИВНАЯ! Она может выдерживать ТОЛЬКО ВЕС ДВЕРИ! Почему? А потому что рама двери держится на винтах, гайки которых защёлкнуты в пластиковые держатели. И при слишком резком ударе в угол коробки щита или если вы схватились за раму с дверью или даже если вы слишком перетянули эти винты, вы рискуете гайки вырвать.

Крепление гайки винта рамы двери

Крепление гайки винта рамы двери

Почему ABB не сделали какое-то металлическое крепление для гаек? Сначала кажется, что это некая недоработка. Однако, это не так. Дело в том, что изначально вся эта серия щитов задумана как ПОЛНОСТЬЮ изолированная электрически. Здесь рама с дверью ни коим образом не контачит с металлическим корпусом щита. А сам металлический корпус щита ни коим образом не контачит с DIN-рейками. Собственно, из-за этого гайки крепления двери и закреплены не в металле корпуса, а в пластике.

Из-за этой изоляции всего в этих щитах часто взлетает мозг у проектантов и многознаек. Оказывается, есть некий ГОСТ, что если в щите DIN-рейка изолирована от корпуса, то на неё нельзя подключать PE и использовать её для клемм с PE. Вот этот момент мне не понятен, потому что именно в серии AT/U я получаю металлическую конструкцию, полностью изолированную от металлического корпуса щита. И окажись на ней хоть 400V — мне будет похрену. А что корпус у щита металлический — так это для прочности. У нас тута года два на блоге даже пробегал один такой товарищ, который достал даже самих ABBшников с тем, по какому ГОСТу они работают. Мы его все дружно послали нафиг и с этим вопросом не паримся.

Что делать, если вы замуровали щит слишком глубоко? Не беспокоиться. Винты здесь настолько длинные, что позволят вытянуть любые ошибки. Так что при замуровывании корпуса, наоборот, важно чтобы он не выпирал из стены.

Максимум длины винта рамы двери

Максимум длины винта рамы двери

Итак, мы сняли теперь ещё и раму и у нас остался корпус щита. Тут я покажу крепление шинок N/PE, EDF-профиля, а потом перейду к сборке самого щита.

Снятая рама двери щита серии U

Снятая рама двери щита серии U

После того, как мы сняли раму с дверью, корпус щита представляет собой жалкое зрелище =) Собственно тут осталось то самое металлическое корыто-корпус и вставленная в него EDF-рама и шинки N/PE.

Внутренняя начинка щита серии AT/U

Внутренняя начинка щита серии AT/U

В комплекте со щитом идут пластиковые фланцы, которыми можно закрыть те самые проделанные на заводе отверстия и красиво через них завести кабели в щит. На самом деле это может сгодиться только разве для гипсокартона. Для того случая, когда щит замуровывается в нишу в кирпиче или гипсоблоках и заливается нафиг ротбандом, всякие фланцы не нужны совсем. Также к щиту идёт инструкция и ещё комплект шинок N/PE для каждой единицы ширины. То-есть, на щит AT/Ux1 будет идти один комплект шинок, на щит AT/Ux2 — два комплекта и так далее. Про шинки N/PE для таких щитов можно прочитать вот в этом посте. Там же можно заморочиться с их номенклатурой и даже заменить на классические винтовые.

Комплектация щита серии AT/U

Комплектация щита серии AT/U

Внутри щита предусмотрены даже пластиковые зубцы для фиксации кабелей. Вот они как раз могут сгодиться, если у вас не 120 кабелей на щит (как бывало в моих проектах) и эти кабели идут из гипсокартоновой стены. В этом случае каждый кабель (или кабели попарно) можно заморочиться и пристегнуть стяжками к этим зубцам, чтобы они не свалились внутрь гипсокартона.

Винты крепления EDF-профиля и держатели кабелей

Винты крепления EDF-профиля и держатели кабелей

Шкафы собираются с завода на базе EDF-профиля. WR-раму сюда ни при каком желании не поставишь. EDF-профиль прикручивается к специальным гайкам при помощи винтов M5 с головкой под TorX25. Ранее здесь были винты под обычную головку PH и это было несколько логично: на TorX крепились к профилю те эелемнты, которые конечному пользователю крутить не надо — DIN-рейки и прочее. А для снимания всей рамы из корпуса щита были обычные головки винтов. Сейчас из-за унификации шлица винтов эту фишку убрали. Но если вам очень хочется — вы можете заменить винты на обычные.

Винт крепления EDF-профиля

Винт крепления EDF-профиля

Свободное пространство под DIN-рейкой около 35 мм. Это может сгодиться вам, если вы захотите присобачить в щит монтажную панель или использовать его для слаботочки.

Полезная высота за DIN-рейками щитов серии AT/U

Полезная высота за DIN-рейками щитов серии AT/U

Свободное пространство под пластроном около 85 мм. Это тоже вам может сгодиться для слаботочки. Обычно для слаботочки ставят или монтажную панель (это сжирает около 10 мм места) или просто прикручивают всё оборудование насквозь через заднюю стенку щита саморезами по металлу и не парятся.

Полезная глубина от пластрона щита серии AT/U

Полезная глубина от пластрона щита серии AT/U

Теперь поглядим на шинки N/PE. В старой версии щитов, про которую я писал давным-давно, шинки были во всю длину панели: одна для N, другая для PE. С 2013 года всё переделали, и теперь для шинок есть единый держатель, на который можно закрепить разные шинки в нужном количестве. Это и хорошо и плохо. Хорошо тем, что теперь можно наставить любое количество шинок. А плохо тем, что это только так кажется, что любое. Например вот буду собирать я щит на 40 кабелей и поставлю туда штук 8 УЗОшек. И шо мне делать? Куда мне деть 40 проводов PE и 8 шинок нулей? А никуда. Поэтому лично я как ставил шинки N на DIN-рейки, так и буду продолжать это делать, потому что моя политика — чтобы когда мы снимаем раму щита, никакие шинки на проводах с держателями не болтались. Поэтому на держателях я оставляю только шинки PE.

Шинки N/PE в щитах серии AT/U

Шинки N/PE в щитах серии AT/U

Для того, чтобы держатель не мешал сборке щита и его монтажу и подключению кабелей, его надо тоже снять. Делается это несколько не очевидно, поэтому я постарался зафоткать этот момент подробнее. У держателя есть специальный хвостик, на который надо нажать пальцем или отвёрткой. С середины щита, как зафоткано ниже, это удобно делать отвёрткой — тут всё видно и доступно.

Демонтаж шинок из щита AT/U

Демонтаж шинок из щита AT/U

А вот с крайней стороны, которая примыкает к корпусу щита, подбираться к хвостику надо будет пальцем. Если точно знать, куда нажимать (а в этом можно натренироваться с середины щита), то всё получается легко. Вам надо нажать на хвостик и вытаскивать держатель в сторону центра щита.

Демонтаж шинок из щита AT/U - слева

Демонтаж шинок из щита AT/U - слева

Вот так это выглядит сбоку щита:

Демонтаж шинок из щита AT/U - справа

Демонтаж шинок из щита AT/U - справа

После этого вам остаётся только вытащить шинки и выкрутить наконец раму. Напоминаю, что раму в щит можно закрутить как угодно, у неё нет строгого верха и низа. Гайки для винтов EDF-профилей стоят со всех сторон корпуса щита.

Снятая EDF-рама щита серии AT/U

Снятая EDF-рама щита серии AT/U

А винты у EDF-профилей невыпадающие. Сделано это как у советских карболитовых круглых розеток — при помощи картонки. Поэтому, когда вы откручиваете EDF-профиль, его можно слегка тянуть на себя: когда винт открутится, вы его приподнимете и поймёте, что винт крутить хватит. Если же вы будете откручивать профиль, не приподнимая его, то вы можете выкрутить и картонку. Это всё не так страшно: напоминаю, что резьба тут обычная М5 и винт можно легко заменить.

Фиксация невыпадающего винта на EDF-профиле

Фиксация невыпадающего винта на EDF-профиле

Итак, сейчас мы полностью разобрали нафиг весь щит и теперь у нас есть отдельно пластрон(ы) щита и рама на базе EDF-профилей. После этого корпус щита и особенно дверь с рамой откладываются в сторону и можно приниматься за сборку самого щита.

Комплект для перевозки рамы щита серии AT/U

Комплект для перевозки рамы щита серии AT/U

При сборке своих щитов я вообще не снимаю раму двери. Для сборки щита достаточно только снять саму дверь и вынуть EDF-раму. А вот этот вот корпус убрать подальше, чтобы не попортить его:

Внутренняя часть корпуса щита серии AT/U

Внутренняя часть корпуса щита серии AT/U

Если заказчик сам покупает материалы, то привозить мне весь корпус щита не обязательно. Корпус можно отдать рабочим, чтобы они его замуровывали в стену и прокладывали кабели. А мне можно привезти ТОЛЬКО EDF-раму и пластроны щита. Пластрон надо защёлкнуть в стойки на место и таким образом всю эту конструкцию мне притащить:

Рама с пластроном для перевозки в щитах серии AT/U

Рама с пластроном для перевозки в щитах серии AT/U

2.3. Сборка бюджетного трёхфазного щита на базе серии Uxx (U52)

Ну, и как я уже говорил, я покажу как я собрал на базе щита U52 бюджетный трёхфазный щит для квартиры в Питер. Когда мы бюджетим трёхфазный щит, то мы ставим несколько четырёхполюсных («трёхфазных») УЗО, а после них — свои кросс-модули и двухполюсные автоматы. Конструкция получается не слишком дешёвой (к примеру этот щит обошёлся в 120 тыр), но дешевле чем на дифавтоматах. Хотя я как предпочитал собирать трёхфазные щиты на дифах, так это и буду делать для своих заказов. Если вам нужен трёхфазный щит по бюджетной схеме — специально предупредите меня, но не ожидайте что он будет стоить меньше 100 тыр, потому что мне надоели тупые отказы в стиле «А, ну тогда продайте мне его схему» и потом попытки собрать такие щиты в стиле «без слёз не взглянешь».

Итак, у нас готова вся документация, все компоненты и рама для их установки. Здесь про сам корпус щита, как я писал ранее, мы забыли нафиг и работаем только с DIN-рейками и пластроном. Пластрон от щита нам будет нужен для того, чтобы точно определить, куда закручивать ограничители модульки на DIN-рейках и для того, чтобы напечатать подписи под автоматами.

Щит серии AT/U подготовлен к сборке

Щит серии AT/U подготовлен к сборке

Первое, с чего мы начинаем — берём любую модульку и защёлкиваем её на DIN-рейки ближе к краям:

Сборка щита серии AT/U: Отмеряем края пластронов

Сборка щита серии AT/U: Отмеряем края пластронов

После этого одеваем пластрон (его можно не фиксировать в стойках):

Сборка щита серии AT/U: Отмеряем края пластронов

Сборка щита серии AT/U: Отмеряем края пластронов

Дальше сдвигаем автоматы руками в самый край до упора:

Сборка щита серии AT/U: Отмеряем края пластронов

Сборка щита серии AT/U: Отмеряем края пластронов

Ну и после этого расставляем ограничители IEK YXD10. У них есть такая особенность (как-нибудь я про них расскажу кратенько в посте), что при закручивании они сдвигают автомат правее. Поэтому наш плотно придвинутый к краю пластрона автомат потом подвинется и дат пластрону спокойно открываться и закрываться.

Сборка щита серии AT/U: Устанавливаем ограничители YXD10

Сборка щита серии AT/U: Устанавливаем ограничители YXD10

Дальше мы расставляем модульку как обычно, по раскладке щита:

Сборка щита серии AT/U: Устанавливаем все компоненты

Сборка щита серии AT/U: Устанавливаем все компоненты

Ну и всё это дело собираем. Сейчас для масштабности и кондовости меня иногда пропирает собирать ввод десяткой, даже если это обычные 15 кВт на трёх фазах. Выглядит сурово и красиво, особенно подача питания после УЗО на кросс-модули.

Сборка щита серии AT/U: Щит собран

Сборка щита серии AT/U: Щит собран

В этом щите я применил только что вышедшие на тот момент импульсные реле серии E290. Мне повезло попасть на такой момент, когда они только приехали в Росси на Московский склад ABB и их сразу стали раскупать всякие поставщики тоннами. Поэтому за реле пришлось гоняться, и в итоге удалось ухватить импульсные реле с переключающим контактом, а не с контактом на замыкание. На их работу это не влияет, конечно.

Сборка щита серии AT/U: Импульсные реле E290

Сборка щита серии AT/U: Импульсные реле E290

Ну и стандартная часть бюджетного трёхфазного щита: четырёхполюсные («трёхфазные») УЗО и их кросс-модули.

Сборка щита серии AT/U: УЗО и кросс-модули для бюджетного трёхфазного варианта

Сборка щита серии AT/U: УЗО и кросс-модули для бюджетного трёхфазного варианта

Дальше мы возвращаемся к нашему щиту. После того, как мы собрали всю начинку щита, нам надо будет снова поставить раму щита в его корпус. Пока я собираю щиты на квартире, я использую для этого кровать (она не спальная — так, днём поваляться с книжкой). За счёт того, что она мягкая — я могу гарантировать то, что я не поцарапаю корпус щита (если он был бы накладной).

Сборка щита серии AT/U: EDF-рама готова к установке

Сборка щита серии AT/U: EDF-рама готова к установке

Рама крепится в корпусе щита. Обратите внимание. Некоторые пластроны щитов устроены так, что с одной из сторон щита у них расстояние от DIN-реек до корпуса побольше. Если есть возможность, то я заранее до сборки переворачиваю раму щита (она же у нас полностью симметричная) таким образом, что это большее свободное пространство оказывается с той стороны, откуда в щит будет заходить большинство кабелей.

Рама вставлена в корпус щита

Рама вставлена в корпус щита

Теперь окучим шинки N/PE. Так как у нас трёхфазный щит, то именно в щитах моей конструкции мне совсем не нужны шинки N. В итоге я собираю из двух шинок PE одну общую (ставлю перемычку), а шинки N или дарю заказчику на всякий случай, или просто оставляю себе.

Шинки перебраны для получения одной большой шинки PE

Шинки перебраны для получения одной большой шинки PE

Этот щит был для Питера. И ещё заказчик попросил докупить ему зачищалку и пресс-клещи. В другие города щиты я отправляю транспортными компаниями за счёт заказчика (он её вызывает и просит забрать груз с такого-то адреса). Поэтому все документы, инструкции, разные мелочи и инструменты и прочее я собираю в сам корпус щита как в большой чемодан:

В корпус щита уложена документация и разные полезные мелочи

В корпус щита уложена документация и разные полезные мелочи

После этого я закрываю пластрон щита и готов к печати этикеток и наклеек.

Пластрон щита закрыт

Пластрон щита закрыт

Так как я ставлю четырёхполюсные рубильники на вводе в щит, то с ними есть одна хитрая особенность. Дополнительный полюс OTPS80FP имеет выступающие элементы как раз в тех местах, где должна защёлкиваться заглушка на щит:

Установка заглушек около рубильника

Установка заглушек около рубильника

Поэтому если в это место щита вставлять заглушку (нужная заглушка ZA1P5 — серая) просто так, вдавливая её в прорезь пластрона, то ничего не получится.

Установка заглушек около рубильника

Установка заглушек около рубильника

Я придумал такой способ: мы немного приподнимаем пластрон одной рукой (он ещё не закреплён винтами) и довставляем заглушку.

Установка заглушек около рубильника

Установка заглушек около рубильника

А потом уже дозакрываем пластрон и крепим его винтами. В итоге, если сильно не давить на это место, заглушка отлично держится.

Установка заглушек около рубильника (установлено)

Установка заглушек около рубильника (установлено)

Теперь нам остаётся только закрыть винты пластрона:

Закрывание винта пластрона щитов серии AT/U

Закрывание винта пластрона щитов серии AT/U

Теперь наш щит полностью готов к тому, чтобы закрыть его дверь и упаковать его для отправки заказчику.

Щит готов к упаковке

Щит готов к упаковке

2.4. Упаковка щита в коробку

Итак, в начале поста я говорил о том, что я достаю и запаковываю назад щиты в коробку своим способом, чтобы не повреждать их. Мой способ заключается в том, чтобы не запихивать (вынимать) щит в коробку, а одевать (снимать) коробку на сам щит.

Поэтому я ставлю щит верхней стороной на пол, придерживаю его рукой. Для щитов Uxx я одеваю те самые пенопластовые штуки, которые защищают его углы.

Установка щита AT/U назад в коробку

Установка щита AT/U назад в коробку

После этого я надеваю коробку вверх ногами:

Установка щита AT/U назад в коробку

Установка щита AT/U назад в коробку

Дальше аккуратно кладу щит на бок, переворачиваю его и поднимаю. Теперь за счёт пенопластовых вставок он может даже стоять на полу без поддержки (всё равно — ОСТОРОЖНО!). Сверху в коробку вставляем ещё две вставки (для щитов Uxx) и для себя запоминаем, где у нас у щита оказалась лицевая сторона (дверь), чтобы потом наклеить на него этикетку.

Щит AT/U в заводской коробке

Щит AT/U в заводской коробке

Дальше немного фирменного скотча, и всё готово!

Наклеиваем надписи и этикетки

Наклеиваем надписи и этикетки

А ещё у меня есть свои приколы. Я как-то заметил, что на коробке этих щитов есть две рамки для этикетки. На одну их них наклеивается этикетка завода. А потом я как-то раз вместо сборки щита сел на пару часов за 1С и разработал свою этикетку =) Так что иногда я клею даже две этикетки ради прикола. Обычно я подписываю разные щиты, если их лежит у меня куча готовых, чтобы не спутать кому какой.

Авторская этикетка

Авторская этикетка

Ну а так как щит поедет транспортной компанией в другой город, то я его ещё до одури уматываю стрейч-плёнкой. А в самой транспортной компании для щита ОБЯЗАТЕЛЬНО надо заказать жёсткую обрешётку деревом! Это стоит не так дорого, но сильно страхует щит!

Упаковка щита AT/U для отправки в другой город

Упаковка щита AT/U для отправки в другой город

В данном случае щит забирали Деловые Линии, которые каким-то образом всё-таки умудрились немного поцарапать через такую упаковку его дверь. Заказчик от этого не сильно расстроился, и сейчас щит стоит у него в квартире и работает успешно.

2.5. Щиты ATxx. Краткие фотографии накладных щитов

Когда я ещё в 2015 году собирался писать этот пост, мне постоянно попадались на сборку только щиты серии Uxx. А щитов ATxx, как назло, не было! Но позже я выдернул фотку из одного из своих постов, а потом и небольшой щит AT51 подоспел на сборку. Так что мы с вами ещё и поглядим на щиты ATxx и то, чем они отличаются от щитов Uxx.

С щитами AT в плане сложности обращения более просто и халявно, потому что у них нет отдельной рамы с дверью, которая ставится поверх отделки, а есть только один общий металлический корпус и сама дверь. Дверь снимается точно так же, как и в щитах Uxx.

Пример сборки щита серии AT

Пример сборки щита серии AT

Вот как выглядит щит AT51:

Щит серии ABB AT (накладной)

Щит серии ABB AT (накладной)

Он имеет два отверстия для ввода кабелей. Одно из них закрыто жёстким пластиком, который надо проламывать.

Фланец ввода кабелей щита серии ABB AT

Фланец ввода кабелей щита серии ABB AT

А другое отверстие заделано резиновой вставкой. Обычно в своих щитах я это резиновое отверстие поворачиваю вверх, чтобы оно оказалось выше глаз и рук человека и его случайно никто не проткнул =)

Фланец ввода кабелей щита серии ABB AT

Фланец ввода кабелей щита серии ABB AT

Дополнил в 2019 году, когда писал пост про то, как вынуть весь внутренний пластик из щитов AT/U. У щитов серии AT есть особенность, которая важна, если вы хотите завести в них короб. Фланец для ввода кабелей в таких щитах стоит на небольшом расстоянии от края корпуса щита и будет закрывать часть короба.

Для короба у щитов ATxx надо подпилить задний край корпуса (чтобы было удобно заводить провода)

Для короба у щитов ATxx надо подпилить задний край корпуса (чтобы было удобно заводить провода)

Для короба у щитов ATxx надо подпилить задний край корпуса (чтобы было удобно заводить провода)

Поэтому обычно берут болгарку или лобзик — и просто выпиливают часть корпуса щита так, чтобы короба нормально подошли к щиту.

Но есть грамотный и более красивый вариант (особенно, если вы будете эти короба потом открывать-закрывать — например в офисной или заводской проводке). Это специальные крышки кабельных вводов KBxx, которые подходят как к щитам ABB AT, так и и щитам ABB B (напоминаю пост про них).

Крышки кабельного ввода для щитов ABB AT или ABB B

Крышки кабельного ввода для щитов ABB AT или ABB B

Крышка крепится на специальные кронштейны, и вырезы под короба делаются уже в ней. А дальше, под крышкой, кабели свободно изгибаются и заходят в щит как обычно. Саму крышку можно устанавливать широкой или узкой стороной к щиту.

Вот её габаритные размеры:

Крышки кабельного ввода для щитов ABB AT или ABB B (размеры)

Крышки кабельного ввода для щитов ABB AT или ABB B (размеры)

Вот ещё фотография угла корпуса щита для справки, если кому-то интересно, как он сделан. Такой корпус не слишком боится ударов в углы, как серия Uxx, но всё-таки делать этого не стоит. У меня был только один случай, когда кто-то сильно ударил край и этот шов на фото ниже разошёлся. Помогла рихтовка молотком через тряпочку, после чего я долго ржал над брутальностью ABB =)

Внешняя сторона корпуса и рамки двери щита серии ABB AT

Внешняя сторона корпуса и рамки двери щита серии ABB AT

Дверь щита теперь крепится таким же способом, как и в щитах Uxx. Разница только в том, что вместо того, чтобы переставлять всю раму с дверью, теперь мы просто переворачиваем и переставляем дверь: в щитах ATxx есть крепления для замка двери с обоих сторон.

Дверь щита серии ABB AT

Дверь щита серии ABB AT

Сзади в щите есть насечки для небольшого отверстия для ввода кабелей и дырки для его крепления к стене. Если мы используем щит в квартире, когда кабели подходят к нему в широкой штробе, то это отверстие можно смело доработать при помощи лобзика или болгарки.

Задняя часть корпуса щита серии ABB AT

Задняя часть корпуса щита серии ABB AT

Для красоты в комплекте щита даются пластиковые заглушки, которыми можно закрыть отверстия для монтажа щита, если хочется.

Внутреняя часть щита серии ABB AT

Внутреняя часть щита серии ABB AT

Шинки в комплекте — те же самые, EDF-рама крепится тоже на винтах и переворачивается как нравится.

Внутреняя часть щита серии ABB AT (шинки N/PE)

Внутреняя часть щита серии ABB AT (шинки N/PE)

А вот за счёт цельного корпуса в щитах ATxx есть очень выгодная штука: большие ниши по бокам для проводов! Видите, сколько там свободного места? Вы до сих пор хотите запихивать провода от отходящих кабелей под DIN-рейки щита?

Место для проводов отходящих кабелей в щитах ABB AT

Место для проводов отходящих кабелей в щитах ABB AT

Собственно, я постарался привести как можно больше фоток этих щитов, чтобы те, кто решит их купить, могли заранее всё понять, просмотреть и не боялись использовать эти щиты в работе.

2.6. Прозрачные двери для щитов AT/U

К этим щитам, если очень хочется, есть прозрачные двери. Двери эти заказные и стоят достаточно дорого! Будьте внимательны — в каталоге есть артикулы щитов с прозрачными дверями, но эти щиты тоже заказные и стоят дороже чем щит и дверь отдельно.

Прозрачная дверь для щитов AT/U

Прозрачная дверь для щитов AT/U

Прозрачная дверь состоит из обычной двери, в которой сделан вырез и туда вклеено оргстекло. Дверь лёгкая, но имеет одну особенность: за счёт того, чтобы сохранить жёсткость, прозрачное пространство в ней ограничено и закрывает по парочке модулей с краю щита.

Прозрачная дверь для щитов AT/U

Прозрачная дверь для щитов AT/U

Вот ещё очень красивые фотографии щита в Рязань (из этого поста) с прозрачной дверью и его установки:

Смонтированный щит AT62 с прозрачной дверью (немного встроен в стену)

Смонтированный щит AT62 с прозрачной дверью (немного встроен в стену)

На верхней фотке отчётливо видно, что прозрачная дверь представляет собой обычную, но с вклееным на двухсторнний скотч оргстеклом.

Сам щит немного утоплен в стену (несмотря на то, что это накладной корпус серии ABB AT — модель AT62).

Смонтированный щит AT62 в Рязань с прозрачной дверью (немного утоплен в стену)

Смонтированный щит AT62 в Рязань с прозрачной дверью (немного утоплен в стену)

Здесь мы точно видим, что дверь сжирает по два модуля по краям реек щита. Но это не страшно: вводного рубильника не видно, а вот ВАР и УЗМ — прекрасно видно, что и требовалось.

3. Как вытащить внутреннюю пластиковую начинку в щитах ABB AT/U?

Корпус щита серии ABB AT/U (AT - накладной)

Корпус щита серии ABB AT/U (AT - накладной)

Этот пост от 11.12.2019 приклеен сюда, чтобы вся информация по серии щитов AT/U была в одном месте.

Вот сколько уже частей написано про ABBшные щиты? Дофига! А уж про мою любимую серию AT/U — штуки две точно! А знаете, какой части нет? Как их РАЗБИРАТЬ на составные части! Это меня один читатель из Англии озадачил таким вот вопросом! Оказывается, у них в Англии очень жёсткие меры безопасности, и там требуется закрыть все-все отверстия в корпусах щита. Цитирую читателя: «Тут в Англии есть законы что в определенных ситуациях все поверхности щита должны быть сделаны из несгораемых материалов. Все железом должно быть закрыто. А тут вдруг сверху и снизу есть дырки в металле. Хочу накладками из нержавейки их закрыть, но вот надо доступ изнутри к металлу чтобы закрутить гайки«.

То есть, ему надо вытащить всё пластиковое обрамление корпуса AT/U, которым он внутри изолирован. Вот это он озадачил-то! Вы думаете, я когда-нибудь делал такое? Да ни фига подобного! Только когда-то в 2014 году один заказчик из ТрёхГорки, которому я делал щит, и который писал про то как его квартиру спасло реле напряжения, упоминал мне о том, что он вытащил ВСЮ начинку щита — даже пластиковую, и я его за это ругал в виде «Так тебе ж раму с DIN-рейками надо было вытащить, а пластик-то зачем было разбирать?».

И вот я сижу и думаю, как ответить. Была мысль отписать правду: что я не знаю, и только один раз про тот случай слышал, что там что-то на защёлках. А потом я вспомнил, что я совсем недавно, случайно видел эти защёлки и как раз-таки совершенно случайно снимал эти пластиковые штучки!!

Было это на ремонте в Одинцово! Как вы уже читали в посте-анонсе идей и проектов (когда я вылез после ремонтной комы на блог — и некоторые думали, что я помер, хех; я же думал запостить пост про щит времянок на ИЭК самым первым постом и сказать что блог продан ИЭКу)… в общем, ремонт этот был одной комнаты. Но это не значит, что она не потянула за собой кучку кабелей на кухню! Да и из самой комнаты шло штук 10 кабелей, потому что там куча групп света и аж два тёплых пола =)

А что это значит? А это значит, что нужен ЩИТ! Новый! А новый щит надо куда-то деть! С этим тут повезло: в коридоре стоит шкаф-купе, за которым есть огромная дырка (даже выломанный кусок) в гипсокартоне, через которую в недра пола уходили огрызки коаксиала и телефона. Через неё я потом затянул новые кабели в зал и кухню.

Новые кабели витой пары для LAN-сети в зал

Новые кабели витой пары для LAN-сети в зал

Это место закрыто шкафом, расстояние от стены есть (шкаф за счёт плинтуса не прилегает вплотную к стене. Ну вот я и решил взять короба LeGrand DLP 40х80, в которых и проложил все кабели к щиту. А щит — AT61. Правда, щас я уже понимаю, что под ним надо ставить ещё один такой же щит… но это — продолжение истории! =)

Подвод короба к щиту серии AT/U (накладному) в ремонте Одинцово

Подвод короба к щиту серии AT/U (накладному) в ремонте Одинцово

Все щиты накладного типа (ATxx) имеют одну особенность. Край отверстия для ввода кабелей в щит находится на расстоянии от края корпуса щита (около 15-20 мм). Поэтому все наивные проекты типа «О, ща мы повесим щит в офис и запихаем в него короба» резко обламываются, потому что этот отступ в корпусе щита закрывает примерно половину сечения короба.

Что можно сделать? Правильно — заказать крышку кабельного ввода KBxx, про которую я говорил выше в этом общем посте. Но обычно никто так не морочится (или не знает про эти крышки) и просто берёт болгарку и срезает выступ корпуса щита нахер! Ну и подводит короб ровно!

Для короба у щитов ATxx надо подпилить задний край корпуса (чтобы было удобно заводить провода)

Для короба у щитов ATxx надо подпилить задний край корпуса (чтобы было удобно заводить провода)

Для короба у щитов ATxx надо подпилить задний край корпуса (чтобы было удобно заводить провода)

Болгарку… хех! Болгарке ведь наплевать что резать: пластик или металл — она всё сожрёт. Но и загадит тоже, в том числе и искрами! А у меня ж там шкафы-купе с зеркалами… Вот и взял я лобзик, чтобы пропилить всё более аккуратно (как я думал).

В какой-то момент мой лобзик начал в чего-то упираться, пилка начала застревать, а потом я обнаружил что та самая пластиковая часть щита, про которую спрашивал мой читатель, у меня отодвинута в сторону. Видимо пилка её столкнула с креплений! =)

Ну, чего? Я разобрал щит, снял эту пластиковую часть, довыпилил металл корпуса, а потом подрезал и сам пластик. И теперь могу показать вам фотку жестоко распиленного щита. И — самое главное — одну из защёлок, на которых пластиковые части держатся:

Выпилил у себя заднюю часть прям по живому щиту. Вот тут видна защёлка, про которую идёт речь

Выпилил у себя заднюю часть прям по живому щиту. Вот тут видна защёлка, про которую идёт речь

Накидал я эти материалы моему читателю вместе с кратким пересказом этой истории, и он провёл исследование и прислал мне более подробные фотки!

Итак, чтобы вытащить весь внутренний пластик щитов AT/U, сначала надо подковырнуть и вытащить пластиковое дно (оно помечено как «1» на рисунке ниже). Этот кусок пластика — гибкий (но если сильно согнуть — сломается), поэтому надо поддеть с краёв (где у меня стрелка нарисована) и начать тащить вверх.

Как надо разбирать внутренний пластик щитов AT/U

Как надо разбирать внутренний пластик щитов AT/U

После того, как вы его снимете — можно заниматься пластиковыми частями «2». Хитрость в том, что пластиковое дно «1» стоит враспор и не даёт вытащиться частям «2» вообще ну никак =)

Вот читатель его снял:

Вытащили пластиковое дно - и теперь можем вынимать пластиковые фланцы

Вытащили пластиковое дно - и теперь можем вынимать пластиковые фланцы

Сами пластиковые части держатся на защёлках. Защёлки цепляются за эти выступы корпуса щита:

Пластиковые фланцы держатся на защёлках

Пластиковые фланцы держатся на защёлках

Снять пластиковые части можно разными способами. Тот заказчик из Трёхгорки говорил мне о том, что отгибал и тянул эти части на себя. У меня эти части столкнул лобзик. А мой читатель взял специальные клинья, которые используют в авторемонтах для того, чтобы снимать пластиковую обшивку, и вставил их под те места, где находятся защёлки:

Заказчик снимает пластиковые части щита при помощи клиньев для снятия пластиковой обшивки в авто

Заказчик снимает пластиковые части щита при помощи клиньев для снятия пластиковой обшивки в авто

После этого защёлки отходят, и эти пластиковые части можно сдвигать к центру щита.

У него всё получилось! На фотках он обвёл мне сами защёлки и соединительный элемент, который скрепляет пластиковые части (они идут шириной в одну DIN-рейку) в единое целое для более широких щитов.

Вот пластик и снят! Его части тоже соединены между собой специальной проставкой

Вот пластик и снят! Его части тоже соединены между собой специальной проставкой

Вот, мой читатель прислал мне фотку того, как этот соединительный элемент вынимается:

Извлечение соединительного элемента, который держит отсеки AT/U между собой

Извлечение соединительного элемента, который держит отсеки AT/U между собой

Выяснилось ещё, что даже фланцы ввода кабелей можно снять таким образом (или переставить местами между вводами, если надо). Но вот заказать новые — нет, не получится (если получится — отпишите мне в комментах, я подправлю пост).

Разобрать можно всё: даже фланцы ввода кабелей вытащить (но они не поставляются отдельно)

Разобрать можно всё: даже фланцы ввода кабелей вытащить (но они не поставляются отдельно)

Вот такая вот познавательная история получилась!! Я искренне благодарю моего читателя! Спасибо тебе за фотки и подсказки!

На этом у меня всё! В следующем посте я расскажу о том, как можно перебрать начинку щита AT/U на другую при помощи модулей CombiLine.

132 Отзывов на “Щиты для электрики: Серия ABB AT/U и её внутреннее устройство (на примере сборок щитов)”


  • 1 Artem

    Раньше ты вроде «молнии» не клеил ;)?

  • 2 CS  [Москва]

    Неа! А тут увидел небольшие наклейки, накупил пачку и клею на вот такие большие щиты. Это типа прям авторские понты =)

  • 3 Scorpi ON

    CS, а ты когда расключаешь щиток вешаешь табличку «Не включать, работают люди» или «Опасная зона 2 метра»? Слушай, когда у тебя находится время и откуда берется энергия на воплощение твоих фенечек? Я вот когда что то монтирую и вдруг приходит мысль «а вот было бы хорошо поиметь под рукой то-то и то-то…» думаю, что вот закончу работу и вечером обязательно куплю заеду. Но как обычно вечером уже нах ничего не надо, а след утром не до этого, да и важность-ценность этой фенечки теряется. Ведь она нужна когда «душа просит», а это случается когда чакры никто не обрубает пинком под зад. Только у меня правда ни разу не было такого, чтобы сказали «Так, Братишь, о времени не беспокойся, ставь эту розетку хоть месяц, главное чтобы по фэншую было». Как то постоянно борешься между внутренним понятием качества и количеством времени необходимого, по представлению всяких наащаальнике.

  • 4 CS  [Москва]

    Не вешаю. Потому что, как показывает опыт, на неё всем плевать или как раз хочется всё включить. =)
    Энергия? Посмотри на название сайта. Вот… хм.. некоторые шаманят миры. Другие — проклятья и предсказывают судьбы. А я вот шаманю электрику. Стихия огня, блин. Это, конечно, шутка. Но в каждой шутке есть только доля шутки.
    Я ДОЛЖЕН жить текущим моментом времени. Чтобы, как ты про фенечки описывал, Здесь и Сейчас — или никогда. Иногда я забываю про это и становлюсь обычной зачмырённой бытовухой серостью.
    Я борюсь так, что я своими делами сделал себе репутацию. И сейчас могу ставить условия: «Да, вот это мы будем делать, а это — нет, это не по фен-шую!» Это одновременно и большой плюс и большой минус. Я проходил тот этап, когда народ на это реагировал как «Ишь ты, мастер херов, это он работать не хочет — то ему не то и это ему не это. А другие ничего — работают». Но они несчастливы, ищут чего-то в жизни — а я счастлив. И это тоже важно.
    Я рад и поржать над своим же блогом, и над собой. Вот у меня тусовка и сколотилась. Маленький такой мир. Так что я создаю миры.

  • 5 skb72

    Доброго дня.К сожалению не знаю Вашего имени,потому зайду с другой стороны.
    Я уже оставлял отзыв по поводу Вашей работы и отношения к ней. Но прочитав в этой статье предпоследний отзыв не поленюсь и повторю…
    Такое отношение как у Вас не каждому дано. И понять это, впрочем, тоже далеко не каждому… Мастер должен быть амбициозен, талантлив и одержим. В Вашем лице вижу наличие всех качеств и потому рад, что есть люди которые занимаются своим делом.
    Многие из простых смертных и не знают, что может быть, что должно быть в электрическом щитке и как должна выглядеть современная эл. проводка. Лениться делать и потому не предложить что то большее, красивое, удобное- удел электрика из рэу,деза или какой нибудь ещё коммунальной службы. А желание совершенствовать себя и познавать новые вещи нормальное состояние талантливого человека двигающегося вперёд,а не на месте…
    Уверен что любой будет рад общаться с доктором который предлагает разные варианты лечения, а не только анальгин и клизму.
    Ещё раз спасибо Вам за этот форум и за радость понимания, что есть ещё мастера с большой буквы. Творческих успехов.

  • 6 EvgenyK

    CS, привет.
    Вот такой вопрос, или даже не вопрос, просто прошу совета.
    Проектирую щит на 3-х комнатную квартиру, модулей получается довольно много. на данный момент 46, хочу собрать на УЗО и АВ. И столкнулся с такой проблемкой: для такого кол-ва модулей щиток Unibox 54M будет довольно тесноват. Можно конечно взять, наприер AT32 (72 модуля), но он, собака такая, достаточно дорог (у нас, я думаю будет стоить порядка 8 тыр).
    Поэтому возникла мысль: а может поставить рядом два Unibox на 36 модулей (получиться примерно 2200*2=4400руб). Что скажешь? Цена конечно меньше, но вот как-то порнографично это выглядит, мне кажеться.

  • 7 CS  [Москва]

    Так делать в крайнем случае можно. Но загвоздка вот какая: я собираю щиты заранее и не на объектах, так? Значит от этих UNIBOX’ов мне осталось бы две внутренних панели с DIN-рейками. И возник бы вопрос о том, как их между собой соединять проводами.
    Поэтому, когда собираешь щиток на заказ — там ты по любому выбираешь верный корпус. А если ты его себе сам будешь собирать — можно собирать на месте и тогда проблемы не будет.
    Ну или попытаться влезть в UK540? Там 56 мдулей максимум можно сделать: 4 ряда по 14.

  • 8 EvgenyK

    Да не, 56 модулей — тоже тесно, надо еще кросс-модули впихнуть и клеммники. А собирать я буду себе, электрика — это не моя специализация, но если с админством дела совсем плохи будут, то чем черт не шутит :)
    Еще вопросец. Вот я смотрю, что на всех фотках у тебя щиты с нижним вводом. А как ты делаешь, когда кабели заходят сверху? все кабели под дин-рейками до низа щита тянешь? или сбоку щита?

  • 9 CS  [Москва]

    Так… Смотри! Если у тебя там будут навороты и бюджет и стенка позволит — раскошелись на AT/U. И может даже не на 32,а на 42, чтобы место было.
    Эта серия зверски прикольна тем, что там за DIN-рейками ОГРОМНОЕ пространство сантиметра в два. Его хватает чтобы и кабели протащить (если ввод сверху), и ещё и монтаж щита за ними же сделать. Плюс ВСЯ внутрянка железная и не надо морочиться с PE для клеммников, если их много и им PE надо.

    Далее. Если есть настрой и возможнсть — лучше поставь рядом тогда две штуки UK500. Они поприятнее и вот как раз у них тоже по бокам есть место, чтобы провести провода от кабелей сверху вниз.

    Если совсем плохо — ну тогда UNIBOX…

    Щиты с нижним вводом получаются сами собой. Ну потому что вверху находится ввод питания, а внизу, соответственно, его выход. Если кабели входят сверху — это не страшно. Во-первых, шинки PE ставятя там, где больше всего кабелей вводится.
    Во-вторых, если знаешь заранее — возможно что-то меняешь в компоновке так,чтобы дополнительные нулевые шинки оказались тоже повыше.
    И, в-третьих, — просто аккуратно монтируешь. В тех сеиях, с которыми я работаю, это можно сделать. Я вон выше и описал =)

  • 10 EvgenyK

    CS, я тебя еще помучаю :)
    1.Вопрос насчет неотключаемых линий. Я так понимаю, это линии, которые должны оставаться включенными, даже после того, как мы выключим главный рубильник в нашем шкафу? Например дверной звонок или домофон?
    2.PE шинка. Ведь если мы используем NLP клеммы, то и шинки во основном не нужны? Только одна, что бы PE по DIN-рейкам развести. Так ведь?

  • 11 CS  [Москва]

    1. Ага. Именно так. Только ты самую главную забыл: холодильник =)
    И вообще в щитах должно быть два рубильника: один рубит весь щит, а другой — только неотключаемое. Но если щит квартирный и лестничный холл рядом и если места мало — то один рубильник можно упразднить, оставив только тот, который отключает ненужное.
    Эти неотключайки удобны, если надо всю квартиру обесточить перед отъездом куда-нить.
    2. Да. Вон в 19″ щите, где ВСЕ линии были сделаны на клеммах — PE и N шинок как таковых и нету.
    Однако не забывай, что клеммы можно применять по разному. Скажем, в обычном щите сделать на них только свет через импульсные реле. А силовые оставить как есть. Тогда, конечно, PE понадобится.

    Вообще я хочу уже перейти на VIP-щиты. Где щит собирается совсем-совсем под ключ, и где реально ВСЕ выводы на клеммах, и тому, кто подключает, надо только кабели по цифиркам расключить. И вообще больше никуда не лазить.
    Но это возможно не в UK500 =))

  • 12 EvgenyK

    Вообще, я бы тоже хотел собрать у себя дома, как ты говоришь «VIP»-щиток. Что бы по прошествии лет не париться где какие провода идут. Просто зацепил провода на нужную клемму и все:)
    Что бы типа как в программировании: просто взял команду из DLL-ки, и не париться, как она там реализована:)

    Ты сказал: «И вообще в щитах должно быть два рубильника: один рубит весь щит, а другой – только неотключаемое. Но если щит квартирный и лестничный холл рядом и если места мало – то один рубильник можно упразднить, оставив только тот, который отключает ненужное.» Ты не перепутал? Просто логика подсказывает, что 1 рубильник должен рубить отключаемую часть щита (не затрагивая не отключаемые линии), а один вообще весь щит. Разве не так?

  • 13 EvgenyK

    Ты сказал: «И вообще в щитах должно быть два рубильника: один рубит весь щит, а другой – только неотключаемое. Но если щит квартирный и лестничный холл рядом и если места мало – то один рубильник можно упразднить, оставив только тот, который отключает ненужное.» Ты не перепутал? Просто логика подсказывает, что 1 рубильник должен рубить отключаемую часть щита (не затрагивая не отключаемые линии), а один вообще весь щит. Разве не так?

  • 14 CS  [Москва]

    Что бы типа как в программировании: просто взял команду из DLL-ки, и не париться, как она там реализована:)

    Во во =) Мне один заказчик так и сказал: «Мои элктрики ТУПЫЕ!! Поэтому давай везде поставим клеммы»

    Про рубильник — ну верно же. Мне не понравлась тавтология «отключает отключаемое» и я её заменил другим словом.

  • 15 EvgenyK

    А у меня наступило маленькое щастье:) раньше в этажном щитке был алюминиевый четырех проводный стояк (без PE). И ты посмотри: ЖЭК сам (!!!!) поменял стояки на 5-ти проводную медь на 16 кв.мм!! :) Ура, товарищи)))

  • 16 CS  [Москва]

    Оу оу оу оу!!! Поздравляю!!
    А мне счастье надо КОВАТЬ самому. Причём, если получится — то действительно самому! Сегодня мы тут по подвалу полазили и выяснили одну интересную хрень. Что в моём доме (и вообще в домах II-49) штатно НЕТ ПОВТОРНОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ НУЛЯ ОТ ТП!! И НИКОГДА И НЕ БЫЛО!)))

    Поэтому мне надо нарыть нормальных проектировщков и заказать им проект повторного заземления нуля от ТП, реконструкции ВРУ и пятипроводки.
    Я про это чуть позжее пост на блоге запилю.
    Фишка в том, что сначала надо узнать скока денег, а потом бегать за жителяи нашего ЖСК и убеждать их в том, чтобы они согласилить скинуться сразу и быстро.

  • 17 EvgenyK

    А за проектик-то, мне кажеться, не кисло денег возьмут:( А самое сложное для тебя — это убедить жильцов, что это им реально надо. Вот тут реально затык будет, особенно когда на бабулю-дедулю нарвешься. А ведь еще к проекту надо добавить стоимость работ+стоимость материалов…

  • 18 CS  [Москва]

    Ну ещё бы. Ща. Чуть позже — запилю пост =)
    У меня придётся делать так:
    0. В субботу было собрание жильцов. Им примерный расклад объявили. Естественно они охренели. Но начали соглашаться. И встал вопрос — чо делать. Планово копить, скжем, год, деньги из взносов (штатных от квартплаты) или же, имея точную сумму, попросить их скинуться разово.
    1. Поэтому щча надо оценить и запилить проект-минимум: забахать повторное заземление, организацию домовой СУП (которой вообще нет — и все трубы гниют из-за блуждающих токов) и переборку щитовой.
    2. Когда будет оценка суммы — ещё раз принять решение и, если срастётся — в путь =)

  • 19 EvgenyK

    Слушай, а вообще повторное заземление оно нафига нужно? Это на случай обрыва на ТП? Что бы дом без заземления не остался?
    И вопрос по суп. Если в доме не предусмотрена штатная СУП могу ли я в пределах квартиры замутить свою СУП? Ну просто замкнуть проводником трубы-ванную проводочком и кинуть его на провод PE в щитке? Как думаешь, такая схема имеет право быть?

  • 20 CS  [Москва]

    Да даже не то, чтобы обрыва. Ну вот мы все говорим тут про отгорание нуля и про его плохой контакт. Сейчас ноль у меня заземлён только на ТП. И потом идёт длииииинный кабель питания моего дома. В пределах которого этот ноль как раз и колбасит как хочется.
    Тут ситуация как с дачными домами: нам надо сделать себе TN-C-S. То-есть повторно заземлить ноль с ТП (для надёжности — именно), и заодно заземлить все трубы и прочую хрень в подвале.
    Так как в районе никакие дома так не заземлены — небось ещё и диэлектрические вставки на ввод в дом отопления и водоснабжения придётся ставить (чтобы через свой контур и трубы не заземлять другие дома =)
    Это даст:
    * Стабильный ноль в пределах нашего дома
    * Возможность сделать домовую СУП в подвале и исключить (или уменьшить) блуждающие токи, которые сейчас по трубам ходят и из-за которых трубы гниют
    * Возможность родить полноценную пятипроводку в доме.

    По твоему вопросу. Нет. Первым делом делается штатная СУП. Если её нету — то твою (а она обзывается ДСУП — Дополнительная СУП) — делать не стоит. Провод закинуть (я обычно перебарщиваю и кидаю не менее 10 кв.мм меди) и не подключать.
    А как это так, что PE есть, а СУП в подвале нет? Должно быть и то и то =)

  • 21 EvgenyK

    Дык в том то и дело, что раньше выделенного PE не было. В щите было три фазы и проводник N, хотя может быть это был проводник PEN. А есть ли СУП в подвале — этого я, признаться, сказать не могу. Это надо местных электриков спрашивать

  • 22 CS  [Москва]

    Ну, конечно же, это я знаю =) Вообще он всегда N был. Это иногда его как PEN можно использовать.
    КОРОЧЕ. У нас ЖСК — и город нам ни хрена просто так не сделает ВООБЩЕ. Мы должны всё сами. Вот потому надо намутить проект и сделать реконструкцию.
    Я тут замечательные фоточки скруток и орехов в подвале на стояках нафоткал даже =)

  • 23 AndreyKo  [Санкт-Петербург]

    Я тоже в ЖСК живу, написали коллективное письмо депутату, попали городскую в программу, в итоге 90-95% заплатил город, остальное ЖСК. Правда сделали на троечку

  • 24 Aleks

    Посмотрел каталог щитов серии AT/U. Моя проблема заключается в том, что нместо на стене для щитка по горизонтали 86см, а по вертикали 48 см. В каталога есть щит AT22E, но не сказано есть ли U22. Существуют ли такие щиты? Мне нужен именно горизонтальный встраиваемый на 42-48 модулей. Может что посоветуете?

  • 25 CS  [Москва]

    Нет, таких размеров не существуют. Как вариант можно взять EDF-панель 2х2. Она будет иметь размеры 500 в ширину и 300 в высоту. И под неё забахать нишу глубиной 110 мм, а поверх изобрести какой-то свой лючок типа как под плитку.
    Вот такое было сделано тут: https://cs-cs.net/shhity-dlya-elektriki-edf-sample

    Под ваши размеры можно вообще запилить три панели по ширине (750 мм), и три панели по высоте (450 мм).

  • 26 Aleks

    Спасибо что ответили!
    Меня немного пугает сама сборка EDF-панель — ни разу не собирал. Но все когда-то в первый раз. А EDF-панель идет со всем необходимым в комплекте или надо все заказывать по отдельным деталям? Как подобрать все необходимое доя панели? И еще вопрос: EDF-панель 2х2 — это два ряда на два столбца?

  • 27 CS  [Москва]

    Посмотрите каталог по ним: https://cs-cs.net/wp-uploads/generic/documents/ABB_EDF-CombiLine.pdf
    EDF-панель будет как на фотке из того поста (там я её из подручного хлама собирал сам). Даже вот прям она:
    https://cs-cs.net/wp-uploads/2013/04/EDF06-CombiLine.jpg
    https://cs-cs.net/wp-uploads/2013/04/EDF07-CombiPack.jpg
    https://cs-cs.net/wp-uploads/2013/04/EDF08-Components.jpg
    https://cs-cs.net/wp-uploads/2013/04/EDF10-Plastron.jpg
    https://cs-cs.net/wp-uploads/2013/04/EDF11-LevlGlub.jpg
    (фото из поста https://cs-cs.net/shhity-dlya-elektriki-edf

    В каталоге готовые штуки имеют минимальную высоту 3 панели. То-есть в вашем случае готовую панель вы найдёте типа 2V00A см. страницу 52 PDF-файла каталога (например вот она: http://www.abb2.ru/shop_show_75770.html).
    Эта панель будет прям как моя (моя 1V00A на фотках, шириной в одну панель, ваша — в две). Размеры вашей будут 500 шириной 450 мм высотой.
    Итого будет 3х2=6 реек по 12 модулей каждая. На 72 модуля.
    И останется только придумать для неё свою собственную дверь.

    А вот если надо именно 2х2 — тогда такие готовые не делаются. И надо будет мутить так:
    1. ABB ED8 Профиль EDF высотой на 2 панели (300 мм) — 3 штуки (один посередине для прочности)
    2. ABB ED2 DIN-рейка для EDF/CombiLine-панелей (высотой 15 мм) шириной на 2 панели (494 мм) — 2 штуки (по высоте — 2 панели)
    3. ABB ED138P4 Стойка высотой 52,5 мм для пластронов EDF (красная) только для реек 15 мм высотой (4 шт) — 1 упаковка
    4. ABB AS22 Пластрон с прорезями DIN 2 ряда x 2 рейки 125 мм (винты в комплекте) — 1 штука

    И это всё будет не факт что в наличии, и может ехать не 5-7 рабочих дней. Но размеры будут 500х300 мм.

    Для справки: одна панель как единица измерения — это одна DIN-рейка на 12 модулей. Панель имеет высоту 150 мм, а ширину — 250 мм. Поэтому если мерить в панелях — тупо складываем размеры.

  • 28 Aleks

    CS, огромное человеческое спасибо! Все разжевали, осталось только переварить! Подскажите пожалуйста еще:
    1. Как я понял, EDF-панель идет без ящика. Нужен ли он и в каких случаях. Как он называется в каталоге? Если без ящика, то как панель крепить к стене?
    2. Я живу в Рязани и здесь все так запущено… Если делать заказ в Москве, то лучше де? Можно ли через интернет? Как оплачивать — предоплата или при получении?
    Спасибо Вам огромное!

  • 29 CS  [Москва]

    1. Ещё раз =) Ага, она именно идёт БЕЗ ящика. Применяется она в двух вариантах:
    а) БОЛЬШОЙ шкаф + несколько панелей. Они пихаются в шкаф так, как надо. Это полезно, если надо какую-то нестандартную фигню в шкаф запихать. Например одна панель будет для автоматов. Другая — просто голой железкой (например какой-то контроллер прикрутить) и так далее.
    б) Мы сами кулибинствуем нестандартный шкаф, если:
    — Нужно что-то дизайнерское.
    — Ни один из существующих не влезает.
    Например можно использовать сантехнический люк или тонированное стекло в качестве двери.
    В таком случае мы делаем всё-всё сами: придумываем нишу, придумываем дверь. А электрику собираем на такой панели, прикручиваем её сзади к стене в нише, а потом закрываем дверью.

    То-есть, кратко: фигачим нишу в стене. Ну например изнутри красим.
    Эту панель прям крепим на заднюю часть ниши.
    Поверх ниши фигачим что-то вроде этого: https://www.electro-mpo.ru/catalog/shkafy_boksy_aksessuary/b12_lyuki_revizionnye_rossiya/b1207_lyuk_250kh250kh35_santekhnicheskiy_revizionn/ (ну или покрасивее). Получаем «щиток».

    2. Про заказ. А вот если вы там с размерами разберётесь — дальше вы просто трахаете своих местных поставщиков в виде «А скока будет стоить панель 2V00A и какой будет срок поставки?» — а откуда она поедет — это уже их дело.

  • 30 Aleks

    Понял, спасибо! Буду определяться с размерами ( с учетом слаботочки) и буду мучить поставщиков. Творческих Вам успехов и новых статей — я как- незаметно на них подсел :))

  • 31 CS  [Москва]

    Ага. Ройте вон тот каталог. Только будьте внимательны!! Вам нужны панели EDF (у них всё-всё сразу в комплекте)!

  • 32 medved

    Ув CS. Возник вопрос, т.к. брал себе щиток uk540 на 56 модулей и очень трудно в него будет поместиться, то решил взять или U61 или U52, но вот не могу разобраться с глубиной ниши. Вроде 120 мм но похоже что дверь при этом будет выступать из стены на 30 мм. Как его встроить заподлицо со стеной, какая глубина ниши, не будет ли цеплять стену ребром двери со стороны петель?
    Также вопрос — встают ли туда 3-х уровневые клеммы ентерлек (фаза,ноль,заземление в одном корпусе как я понял) видел вроде в одном из ваших постов.
    Можно ли импульсное или обычное реле на 24 А использовать для сис-мы автоматизации, например отключать нагрузку с розеток по входному импульсу вместо контакторов?

  • 33 CS  [Москва]

    У U глубина 120 мм. А поверх ставится рамка с дверью, которая, кажется на 27 мм выступает. Если его НАДО встроить заподлицо — тогда надо его сначала купить, а потом адски парить мозг о том, как бы так хитро подобрать глубину, чтобы почти вся штатная рамка двери ушла вниз. Но это не факт что получится.

    Да, D4/6.NLP встают во все-все-все щиты на ура.

    А почему нет? Это ж обычное простое импульсное реле. Просто с розетками важно помнить то, что при пропадании питания импульсное останется так как было, а контактор — вырубится. И при повторной подаче питания схема с контактором скорее всего будет отключена, а с реле — хрен знает как.
    Но там, где это не важно — можнт использовать импульсники, конечно.

  • 34 Irm

    Это ужас какой-то ужасный… Предупреждать же надо!
    Читаешь тут, понимаешь, про замечательные щиты AT/U, где-то тут же читаешь про передачу готовых щитов в метро…
    Ну и как-то даже не возникает сомнения, что уж пустой-то щит на метро в легкую можно перевезти. А до последней странице каталога, конечно никто не долистывает, туда, где масса указана.
    А оказывается U52 18,5 кг весит. Я его на работе пока от крыльца до кабинета допер — упарился. Метро сразу как-то не совсем подходящим средством транспорта показалось.

    Так что читайте, граждане, каталоги внимательнее :)

    Утешает одно — хрень столько весить по определению не может )))

  • 35 CS  [Москва]

    АХАХАХАХА))))))))))))) ЕЕе!!))))
    …да-да, легко в метро…к огда он метр на полметра — особенно =))

    А ты представь, сколько он будет весить ПОЛНЫЙ? Они кило под 40..50 легко получаются.

  • 36 Net_Cat

    …ыыы)
    Мы с батей вдвоём две полных рамы на U53 еле спустили до машины. Потом везли на объект. Там, когда стали вытаскивать, людям, далёким от электрики, аж плохо стало). А сами пустые боксы уже были установлены. А если б ото с боксами везли, то щитаю надо медаль давать. За взятие объекта в ходе упорных боёв.

  • 37 Cimmer

    Этой весной десяток щитов возил в Москва-сити, на CombiLine собирал, габариты от 900х300 до 1500х300. Корпуса уже стояли, я только сами панели подтаскивал по одной. Запарковаться там негде, ставил машину практически возле ТТК, и оттуда пешкарусом. Забавная, наверное, была картина — по гламурному Афимоллу целеустремленно топает подозрительный типчик, небрежно помахивая металлоконструкцией, увешанной автоматами и разноцветными проводами. На входе там охрана стоит, как-то попался паренек с юмором. Мимо прохожу, он мне: «Ты ета, браток… Будешь обезвреживать — режь красный».

  • 38 CS  [Москва]

    Мы так в офисном центре один щит с заказчиком распаковали и позырили что там внутри. Охрана тоже поднапряглась. Особенно когда он нож пошёл просить в бучет, чтобы стрейч с щитка срезать.

  • 39 victorwisdom

    У меня вопрос… что-то не догнал! В щитке с левой стороны всё установленно компактно всеми компонентами, а справа осталась пустая часть, которая закрывается крышкой просто. Почему она не используется? Или это на всякий случай?

  • 40 CS  [Москва]

    Читаем прям статью с самого начала и видим зачем =)

  • 41 ed

    А что из слаботочки было установлено в шкаф? Корпус шкафа АT-серии стальной? Вай-фай роутер в него получится воткнуть, если заменить стандартную дверь на стеклянную? Вообще, насколько критично в этом случае совмещение слаботочки с автоматами в одном шкафу? Будут ли мешать наводки работе вайфая? Спасибо.

  • 42 CS  [Москва]

    WiFi в металлическом шкафу — забыть! Вон, где-то недавно обсуждали: просто к роутеру фигачится внешняя антенна — и роутер пихается куда угодно.
    В одном шкафу, если по всяким ГОСТам — то критично. Для квартиры — нет. Ну вон ведь у компа валяются кучей провода от 220, USB, сетки — и работает же.
    В этом шкафу потом валялись хвосты витой пары, и было воткнуто два плинта, чтобы скоммутировать видеодомофон и телефон.

  • 43 ed

    ну телефон/домофон понятно, некритично. Посоветуй пож-та из опыта подходящий навесной пластиковый шкаф, куда можно убрать компактный вайфай-роутер и QNAP (5.25 диск с пасс. охлаждением) и развести ТВ антенну. Внешний вид неважно, наверное главное — гибкость и простота внутреннего монтажа. Вариантов на рынке масса, но непонятно на что глядеть, если не в теме. Есть что-ть похожее на перфорированную монтажную панель ABB у других?

  • 44 CS  [Москва]

    Пластиковый — никакой. И даже думать не смейте про это.
    Правильные варианты:
    а) 19″ шкаф
    б) Полочка где-то над антресолями
    в) Корпус электрощитка или часть места в электрощите.

  • 45 Net_Cat

    А я роутер прямо на стенку рэкового шкафа снаружи вверху прикрепил. Вполне аккуратно получилось.

  • 46 CS  [Москва]

    Да и тоже правильно!.. =)

  • 47 LordTime

    CS, возник такой вопрос. В процессе ремонта предстоит вешать щиток U52 на гипсокартонную стену, собственно вопрос как это лучше сделать? У ABB удалось найти только такой крепеж http://www.etm.ru/cat/nn/9711881/ Не приходилось пользоваться таким? Смущает то, что в каталоге ABB написано «Пригоден для стен толщиной от 14 до 58 мм», но гипсокартон-то толщиной 12,5 мм.

  • 48 CS  [Москва]

    Вот тупо берёшь и ВКРУЧИВАЕШЬ как тебе в голову ударит. Например по бокам щита есть выступы металла корпуса. Вот через них его в профиль закрутить.
    Или же задницу корпуса к стене прикрутить, если глубина позволяет, и обложить ГКЛ.

  • 49 Zuusman

    CS, помоги выбрать шит серии AT/U щит.
    У меня 62 модуля.
    Очень хочу вот такой:
    https://cs-cs.net/wp-uploads/2013/01/ShOpt16-ChOK.jpg
    https://cs-cs.net/wp-uploads/2013/08/LSh19-Podolsk-2.jpg
    4 ряда по 24 модуля, а верхние два закрыть пластроном и вонзить туда перфорированную панель для мультимедия!
    Ищу я такой в каталоге ABB, вижу такой щит, только верхняя плата с отверстиями под модульку — да пофиг можно закрыть заглушками. Номер его U62, заказной 2CPX030111R9999 (6 рядов на 144 если не исользовать верхние два, то выходит 96) — стоит во Владивосток доставкой 25 тыс.
    Смотрю дальше и нахожу U62K заказной 2CPX030112R9999 (6 рядов на 144 модуля), судя по каталогу он такой же, но верхний пластрон на верхних двух рядах глухой — то, что мне нужно. Но стоит он 55 тысяч с доставкой! В чем разница? Ведь всего-лишь только пластрон другой?
    Наши местные представители ABB толком ничего сказать не могут.
    Хочу вот такой щит один в один:
    https://cs-cs.net/wp-uploads/2013/01/ShOpt16-ChOK.jpg
    http://www.mastercity.ru/uploads/attachments/78/14/24/mastercity_16a48d7e0d3592fec353d5496435724f83.jpeg

  • 50 CS  [Москва]

    Так это ж я менял там пластрон сам. U62K стоит так дорого, потому что он нахрен никому не сдался и немцы его будут производить лично под заказ. Там рейки под клеммы стоят, но не регулируемые.
    У меня лежит черновик о том, как перебирать щиты, но пока я его не опубликую.

    Так вот. Тебе надо взять U62, и к нему по выбору:
    а) Пластрон AG22 — глухой. Но он тоже может быть адски заказной.
    б) Монтажную панель MBM212. Она идёт с глухим пластроном. Там только регуляторы глубины подпилить надо.

    Блин… в общем, по ходу мне пост надо пилить срочно =) А я хотел сделать серию постов на тему «Устройство EDF/WR и щитов». Вот жду WR-раму, когда она будет, чтобы профили отфоткать и сделать стартовый пост цикла.

  • 51 Zuusman

    CS, то есть вот это щит U62 https://cs-cs.net/wp-uploads/2013/01/ShOpt16-ChOK.jpg — его заказной номер этот 2CPX030111R9999? Можно смело по этому номеру его заказывать? А то местные ABBшники нихрена не знают.

    а) Цена нормальная, он классно будет смотреться.
    б) От оно, как раз что надо! Смотрю в комплекте еще профиль идет? Зачем он там нужен? Я так понял откручиваем DIN-рейки 2 шт. ставим панель монтажную и закрываем это все дело изумительным глухим профилем и разуемся?

    Требуем ПОСТ! =)

  • 52 CS  [Москва]

    Вот прям U62 и заказывай. 2CPX030111R9999 — это не код, а часть артикула.
    Ты проверяй то, как заказывать, по прайсу из путеводителя: https://cs-cs.net/wp-uploads/generic/prices/ABB_Price_LV.zip

    а) Ага.
    б) Нет. Я тебе написал модуль CombiLine. Оно идёт без профиля. В комплекте будет пластрон, все винтики, держатели и монтажка.
    Погоди недельку-другую — я таки запилю пост про модули CombiLine.

    В твоём случае тебе просто подпилить регуляторы глубины болгаркой (прочитаешь в посте, пока заказанное ехать будет) и воткнуть пластрон и монтажку и срезать болгаркой профиль EDF средний покороче.

  • 53 EvgenyM

    Подскажите, пожалуйста, зачем нужны щиты с расстоянием между рядами 150 мм? Вроде как 125 мм хватает, чтобы развести провод на 12 модулей: где-то 3,5 см «просвета» между рядами остаётся.
    Допустим, есть нечто нестандартное по высоте, но сместить дин-рейки, чтобы освободить место под нестандартное устройство, не выйдет — пластрон не даст.

  • 54 CS  [Москва]

    Да я даже не знаю, как ответить. Так как они заказные и из-за этого стоят дороже, то я их нафиг отмёл и просто где надо получить 150 мм, ставлю два отдельных пластрона рядышком: тогда между рейками получается 150 мм.
    А где это надо (мне):
    * Около какого-нить огромного реверсивного рубильника в моторным приводом
    * Около кучки кросс-модулей, чтобы облегчить месиво около кроссов
    * Если надо что-то подключать болтовыми наконечниками
    * Если есть счётчик Меркурий 206, у которого нижняя часть корпуса торчит сильнее верхней.

  • 55 mummykbf

    CS, выручай… =(
    в новую квартиру планирую щит в скрытой полости, модулей так штук на 60. планирую 1 столбец, 5 рядов, то есть U51 — мой вариант, но не устраивает крышка щита, в связи с чем решил брать без корпуса.

    блог читаю не один год, статьи про U/AT и edf-панели читал, но в голове полная каша от pdf-каталогов. был сегодня в «электромонтаже» на планерной. затрахал двух консультантов в доску, никто там нихрена не знает и ответа от них так и не услышал. есть две позиции Б2603. Панель 1V1 монтажная 1 ряд 5 реек и Б2637. Модуль MBG105 для модульных уст-тв 1ряд/5реек и я нихрена не могу понять какой из вариантов мой?

    что мне надо — готовый конструктор шириной 1 столбец в 5 рядов, пластрон с прорезями во всех 5 рядах. уже бошка кипит от обилия информации ((

    чем отличаю Модуль для устройств CombiLine-M (стр 7-18 каталога пдф), допустим комплект MBG105, от Система распределительных панелей (стр 7-56 каталога), например, панель 1V11A?

  • 56 CS  [Москва]

    Привет! Выручаю.
    Шаг первый: В ЖОПУ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ! Он САМЫЙ дорогой магазин =)
    Шаг второй:
    Даю инфу:
    * CombiLine-модуль — это начинка без несущего профиля. Используется чтобы взять один жирный профиль и набить на него несколько модулей (разные DIN-рейки, монтажная панель и прочее).
    * EDF-панель — это то же, но в комплекте с профилем. Используется, когда ничего собирать не надо и устраивает готовая фигня.

    Поэтому если тебе надо панель 1х5 реек, то тебе сгодится:
    * 1V1A
    * MBG105 + два профиля ED11.
    * Или же можно взять два профиля ED11 и составить начинку из модулей с другим размером. Например какой-нить MBG101 (неотключайка) + MBG104 (остальное).

    Важно понимать вот шо. Всё это не всегда может быть на складе. И можно всё пособирать разными способами.
    Проверять наличие надо по прайсу отсюдова: https://cs-cs.net/wp-uploads/generic/prices/ABB_Price_LV.zip Например в твоём случае 1V1A есть, MBG105 и ED11 тоже есть.
    Поэтому ты роешься тупо по инету и выбираешь такой вариант, который будет дешевле. Опять же я гляжу в прайс и считаю. Цены там не настоящие; нам нужен просто их порядок и диапазон:
    1V1A стоит 5 030
    ED11 стоит 306 (712 две штуки)
    MBG105 стоит 3 106.
    Получается что MBG105 + 2xED11 дешевле будет, чем 1V1A.

    Привезти это сможет любой поставщик. Например ЭТМ возит из АББ это дело за дня два-три.

  • 57 mummykbf

    да в электромонтаж заезжал за рубильником ОТ (по цене показалось более-менее среди предложений, близких территориально), EDF попались под руку (как раз всю неделю читаю и изучаю). так-то электромонтаж с его ценами никогда не рассматривал при каких-то более-менее крупных покупках.

    бля, что этот гребаный электромонтаж имеет в виду под 1V1 (без буквы А)? или это и есть 1V1A?

    сейчас переварю прочитанное и задам уточняющие вопросы.

    я как раз сейчас прикидываю количество кабеля на квартиру и буду делать заказ в ЭТМ. как раз таки читая Ваш блог, новый щит решил делать на АВВ (в текущей квартире делал на акти-9 от шнайдера и трижды проклинал их мини-прагму..)

  • 58 CS  [Москва]

    Ага, вкурил! Ну тогда и долой его =)
    Да, 1V1 и 1V1A это одно и то же. Более того, некоторые ещё любят фигачить префикс завода STJ, и артикул может быть даже STJ1V1A =)
    Если в ЭТМ, то тогда смотрим и считаем:

    а) MBG105 + ED11 x 2:
    http://www.etm.ru/cat/nn/9842952/ = 3989
    http://www.etm.ru/cat/nn/13206454/ = 381 + 381
    Итого: 4751

    б) 1V1A:
    http://www.etm.ru/cat/nn/13205514/ = 6247.

    Так что рекомендую частями набрать!

  • 59 AndreyKo  [Санкт-Петербург]

    Бля, что-то наборы MBG я упустил, и ведь реально они в наличии. А я то дурак, сначала ждал пластрон месяц, а теперь ещё месяц низкие красные стойки.

  • 60 mummykbf

    принцип ясен. Спасибо огромное!

    п.с. Вы ЭТМ дорогу где-то перешли? я у них ничего еще не купил, но после регистрации цена уже 5790.34 руб (без регистрации 6095), как у Вас получилось 6247? =)

  • 61 AndreyKo  [Санкт-Петербург]

    mummykbf, цена от региона зависит

  • 62 mummykbf

    AndreyKo, ну может быть, да как-то химки от москвы не особо далеко, от дома до мкада менее 1 км.

    в Престиже 1V1A 3880 руб, но только самовывозом с петровской-разумовской. загадошно, но завтра попробую позвонить.

  • 63 CS  [Москва]

    AndreyKo И ещё и денег должен был потратить больше. Потому что у завода даже политика специальная: если берёшь набором, то дешевле.
    mummykbf Да я ж тупо розницу с сайта ЭТМ взял для того, чтобы порядок цен показать: «Вот это в сборе дороже этого отдельно».

  • 64 mummykbf

    Cs, ну в общем подсчитываю количество кабеля на квартиру и делаю заказ в ЭТМ. в MBG105 винты крепления дин-реек к edf-профилю сразу в комплекте?

  • 65 CS  [Москва]

    Да! Я блин пост готовлю и никак не сделаю его. Щас один шкафFF уже расставил и собрал. Так что подожду второго какого-нить шкафа и на нём расскажу про все эти комплекты и системы EDF/WR ещё раз отдельно.
    Тебе надо ТОЛЬКО профиль и модули.
    Причём напоминаю что твои 5 рееек можно составить как 4+1 и прочее, если тебе надо выпендриться и отделить логически шо-то в щите друг от друга.
    Там в комплекте будут:
    * Все винты
    * Стойки
    * DIN-рейки
    * Пластрон.

    Щас я тебе на почту отберу и закину монтажные инструкции (на английском) ради прикола от этих модулей. Потом, в посте тоже их на блоге положу.

  • 66 Gride  [Киев, Украина]

    Классная статья, спасибо большое за такой подробный и обстоятельный обзор!

    Получается, что если я хочу встраиваемый щит U42M, то может оказаться, что дешевле будет купить U42 (без М) + глухой пластрон + монтажная панель?

    А резиновые мембранные фланцы мягкие или жесткие на ощупь? Где-то читал, что во все новые щиты их стали ставить вместо пластиковых с квадратиками.

  • 67 Digy

    CS, а есть ли для данных шкафов (дверей) красивые ручки?

  • 68 CS  [Москва]

    Gride Старался. Тут фоток как раз больше, чем текста =)
    Вот прямо берёшь и считаешь. Для U42 монтажка будет нужна MBM114 (1×4 рейки).
    Я возьму ЭТМовские розничные цены:
    U42M = 24 006
    U42 = 22 222
    MBM114 = 4 744
    То-есть, вот именно в этом случае (ты, кстати, спросил — U42M — это исключение из правил), не катит.

    А вот например есть щит U62K — с рейками для клемм. Смотрим на него:
    U62K = 59 892 (!!!)
    U62 = 29 133
    MBK207 = 4 671
    Вот это вот — как раз про пример из поста. Причём тут мы просто выкинем две длинных DIN-рейки, и на их место прикрутим подпиленные регуляторы глубины от DIN-реек для клемм и поставим на те же зелёные стойки глухой пластрон.

    Именно вот эти вот в ATшках — мягенькие. Я их поэтому вверх и поворачиваю. Пока у меня последняя АТшка была выпуска осени прошлого года и там фланцы были разные.

    Digy А вот только штатные — без замка и с замком.

  • 69 TDV.ROOT  [СПб и ЛО]

    CS приветствую! Подскажи плиз, нашел щит ABB U62 E. Смущает эта буква E в конце. Вроде отличий нет от стандартного U62, да и в каталоге ABB с таким обозначением отсутствует.

  • 70 CS  [Москва]

    А я вот писал же прям в посте, в САМОМ млядь начале:

    Иногда в артикулах этих шкафов ставят префикс завода STJ и/или букву E в конце. Всё это об одном и том же: артикулы ATJAT72, AT72E, STJAT72E описывают один и тот же шкаф.

    =) Всё норм, это старый артикул.

  • 71 TDV.ROOT  [СПб и ЛО]

    А я вот писал же прям в посте, в САМОМ млядь начале:
    =) Всё норм, это старый артикул.

    Мой косяк. Все прочитал, а этот момент упустил. Спасибо)

  • Вот у вас используются шины 4х7 на DIN-рейку. А блоки распределительные не думали использовать?

  • 73 CS  [Москва]

    Dronnn А нафига они тут? Сколько они места сожрут, и заменят ли они по модулям кросс 4х15 например? Не заменят.

  • 74 ailcat  [Москва]

    Пожалуйста, уточните два момента (вы их обошли вниманием):
    «Смещенные» пластроны (с разным расстоянием до края щита сверху и снизу) бывают:
    1) только для шага реек 125 мм!!! Пластроны с шагом 150 мм — строго симметричны по высоте (зато есть щиты AT и U «четверной» и более высоты, у которых реек на одну меньше, зато сверху и снизу стоят заглушки высотой 75 мм)!
    2) одинарной ширины — только для высоты 4 и 5 реек, двойной ширины — только для высоты 3 (не факт — встречал и симметричный, и смещенный вариант) или 4 рейки (двойных пластронов на 5 реек не встречал — судя по фото, и для них тоже). На остальные высоты — пластроны будут симметричными!..
    Думаю, это важно — ибо в симметричном пластроне на 150 мм зазор между автоматом и пружинной нуль-шинкой отсутствует как класс (шинка упирается в автомат), а в симметричном с шагом 125 мм — зазор буквально сантиметр (подключиться хоть и можно, но геморно)

    CS, а есть ли для данных шкафов (дверей) красивые ручки?

    «Красивее» — нет (штатные наиболее аккуратно выглядят, есть в версии под ключ и без него. Ключ может быть индивидуальным, треугольником или «ушастым»)
    Как альтернатива — есть совместимая Т-образная ручка, но на этом щите она смотрится угробищно…

  • 75 CS  [Москва]

    ailcat
    Ну так ты сам это уточнил.

  • А нафига они тут? Сколько они места сожрут, и заменят ли они по модулям кросс 4х15 например? Не заменят.

    Если речь идёт не о слишком большом количестве линий — то они более компактны. Да и в целом они мне больше нравятся для коммутации фаз.

  • 77 CS  [Москва]

    Да у меня как раз чаще возникает задача большое количество линий скоммутировать. Вот скажем если у нас какой-нить там вводной автомат на 100А, после которого надо питание раздать на пяток автоматов по 40А к примеру — то тогда РБ сгодится. И то проще взять вывод для автомата, который его контакт на 6 линий размножает. Или шины.
    Так что у меня эти РБ как-то не прижились. Вот если только косить по тренд и для N/PE их юзать во ВРУ.

  • Да у меня как раз чаще возникает задача большое количество линий скоммутировать

    Может имеет смысл пользоваться тогда чем-то вроде горизонтальной или вертикальной шины HX3? Их и Легранд и Шнайдер выпускают.

  • 79 CS  [Москва]

    Только в АББшный щит её не вставишь, и она мне не нравится, если ты про всякие там распредблоки. Я за брутальный ЛОМ.

  • 80 Gride  [Киев, Украина]

    Судя по фотографиям из этого поста, в U42M используется монтажная панель с гнутыми краями, которыми она крепится прямо на EDF-профиль. Понятно, что в этих шкафах по друому ну никак. В некоторых постах я видел на фотографиях монтажные платы, которые крепятся на профиль с помощью стоек для регулировки глубины.
    Есть ли разница между монтажной панелью и монтажной платой, или это те же яйца только в профиль?
    Как по каталогу определить способ крепления монтажной панели/платы?
    Как узнать артикул монтажной платы из шкафа U42M?

  • 81 CS  [Москва]

    Там стоят монтажки, которые отдельно НЕ поставляются (так же как и тонкие рейки). Поэтому все, кто хочет монтажку, или изобретают, или CombiLine-модули заказывают. Так что можно я не буду каталог поднимать и артикулы того, чего всё равно не купить, не выкапывать?

    По каталогу — нууу… спросить меня. Почитать новый пост про EDF/WR-систему… полистать каталог…

  • 82 Voice

    Добрый вечер!
    Если есть возможность, прошу поделиться крупным фото с двух сторон АББшной заглушки для пластрона ZA1P5. Купил в электромастере заглушки, якобы АББшные, они нифига не лезут, думаю ИЕКовские подсунули по цене АББ.

    Заранее благодарю!

  • 83 CS  [Москва]

    Так может просто ошиблись. Заглушки похожие и отличаются буквально миллиметрами. ИЭКовскую должно выгибать нахрен, а АББшная должна с силой защёлкиваться и стоять без «пузика». Вот, держи раз!

    ZaXP5-1

  • 84 CS  [Москва]

    И держи два!

    ZaXP5-2

  • 85 Voice

    Ещё раз спасибо!
    У меня другие, попробую завтра обменять, если не скажут что я у них купил АББшные и теперь принес вместо них ИЕК.

  • 86 CS  [Москва]

    А ты тогда их заставь пачку АББшных вынести и скажи, чтобы сравнили. Там ИЭК и АББ даже по цвету отличаются немного

  • 87 romku  [Королев]

    Дверки прозрачные неслабо стоят. Примерно половину стоимости самого щитка.

  • 88 CS  [Москва]

    Ога! Ну вот так вот сложилось. Я всех и предупреждаю насчёт стоимости, поэтому заказывали эти двери людей 10 всего за всю практику.

  • 89 Aces High

    CS, привет. А подскажи, как лучше крепить к винтами к коробу из гипсокартонв u52? Снял я и рамку,и пластрон, но не через пластиковую же оболочку засверливать ящик. Не эстетично будет. Не знаешь, реально ли снять пластик, а потом поставитт на место по бокам металлического корыта?

  • 90 CS  [Москва]

    1. Пластик снять реально, если его поддеть. Я ни разу не делал, но народ снимал.
    2. По краям внутри есть дырки. Если у тебя за щитом стена и глубина ГКЛ такая, что он жопой касается стены — то за эти четыре штуки можешь присверлить.
    3. Можно подогнать мощный профиль так, чтобы за эти дырочки в передней раме https://cs-cs.net/wp-uploads/2015/12/ShATU11-BoxFix.jpg его прикрутить к нему.

  • 91 Aces High

    Спасибо! Буду искать дырки)

  • 92 CS  [Москва]

    А, блин, я тупанул. Это на AT они пробитые там (речь про это шла: https://cs-cs.net/wp-uploads/2015/12/ShATU64-ATSample.jpg) =) В общем, попробуй пластик снять, да.

  • 93 Aces High

    Да, буду в выходные голову ломать

  • 94 Юрий  [Киев]

    Да, пластик снимается. Мне лоботрясы при транспортировке сломали пластик в районе закладных гаек крепления двери. Пришлось крайние секции местами переставить чтоб не возиться с клеем. Щит тоже серии U.

  • 95 Aces High

    А как снимается то? Снимать раму и тупо на себя тянуть?

  • 96 Юрий  [Киев]

    Ну я толком не знал как разбирать, поэтому разогнул внешнюю жестянку. Но, судя по конструкции, то должно получиться снять пластиковый изолирующий лист и попытаться что-то тонкое подсунуть между пластиковыми секциями и задней стенкой, чтоб нейтрализовать защелки. Секции между собой соединены, вытаскивать надо сразу все.
    UPD: Aces High, перечитал еще раз. Я так понял что тебе не надо снимать пластиковые секции, к которым крепится рама и двери. Тебе просто изолирующий лист надо снять, и под ним просверлить отверстия. У меня щит большой (U73K), поэтому снялось легко. Можно попробовать присосками где-то посредине.

  • 97 wvadik

    еще раз уточню — ИЭКовские заглушки для пластрона не подходят? надо брать родные?
    Код для заказа вот этот — ZA1P5?

  • 98 CS  [Москва]

    wvadik Я для уточнения тоже =)
    1. Сразу покупал нормальные и НИКОГДА не пробовал ИЭКовские сам. Но некоторый народ говорил, что ИЭКовские встают слишком враспор и их выгибает.
    2. По заказам. ZA1P5 — пачка в 5 штук серых. ZA3P5 — пачка белых (для UK500 и белых мистралей).

  • 99 migor  [Санкт-Петербург]

    CS, получается, что большие ниши по бокам есть только в серии AT и если я планирую U61, в котором два пластрона, рейки будут забиты модулькой по 12 шт. , а держатели пластронов окончательно перекроют доступ по бокам, то выход только протягивать кабели за din рейкой, правильно? Или место какое-то по бокам останется?

  • 100 CS  [Москва]

    Да, будет неудобно. Так что или клеммы, или как-то под рейками сувать. Или не делать напиханные щиты.
    В смысле, что, ЗНАЯ ЭТУ ОСОБЕННОСТЬ, можно подогнать расстановку в щите так, чтобы те рейки, мимо которых будет идти куча проводов, забить на 11 модулей.
    Ой.. у тебя U61. Чёрт, прости. Да. Тогда будет немного заднично, если сбоку чего-нибудь не оставить (например забить эти две рейки по 11 модулей.

  • 101 migor  [Санкт-Петербург]

    U61 у меня получается полностью забитым. Насмотрелся я на твои щиты с разными всякими переключателями, системами защиты от протечек через лог. реле и т.д. В результате тоже хочу все это. Вот был бы U71, вот первую рейку отдал бы под клеммы, а сейчас получается, что буду за дин рейкой кабели тянуть. Печалька блин.
    Спасибо тебе большое.

  • 102 CS  [Москва]

    Не за что! Действуй и удачи!

  • 103 alx220  [Москва]

    CS, привет! Такой вопрос. Нужен щит U64. Такого нет, но есть U64K. Я так понимаю, в нем нужно поменять пластроны и докупить дин-рейки, и получится U64. Так? Или есть какие-то подводные камни, которые я не вижу?

  • 104 CS  [Москва]

    Да, можно! Там те, которые показаны пунктиром — будут под клеммы. Ноооо…. сложности будут вот какие:
    * Этот щит будет АДСКИ заказной и стоить ОХРЕНЕТЬ сколько денег
    * Тонкие DIN-рейки у АББ штатно не поставляются — но это пофигу, можно любые поставить.

    Если тебя цена устроит — то всё нормально и действуй!

  • 105 alx220  [Москва]

    Что касается цены, я же не для себя. Главное, чтобы заказчика устроило, но варианта другой встраиваемой оболочки я не вижу.

    То, что рейки не поставляются, как раз недавно столкнулся. Но я подумал, что это просто я не нашел. Подскажи, какие рейки лучше взять на замену? Какого производителя, чтобы отверстия не сверлить?))

  • 106 CS  [Москва]

    А серию x/xU не пробовал? Там глубина встройки гораздо больше, и это может быть не то, что тебе надо — в этом случае Uxx будет лучше, да.
    Напиши потом, чем всё кончилось, а?

    Да любые какие найдёшь. Потому что с зелёными стойками, которые в AT/U идут, сгодятся любые рейки высотой 7,5. Можешь глянуть от ДКС или прочих — главное что прочные были.

  • 107 alx220  [Москва]

    Пробовал 2/2U на слаботочку. Но меня бОльшая глубина не спасет. И бОльшая ширина, похоже, тоже не спасет))

    Спасет только бОльшая высота при ширине 4 секции. Так что, скорее всего, все закончится щитом серии B. Если заказчик не офигеет от его габаритов и не порежет все нахрен.

    За советы спасибо, учту.

  • 108 CS  [Москва]

    Угу. Тогда точно дешевле будет вмуровать Bшку. Если по глубине прокатит — то посмотри в её сторону, потому этот U64K будет охренеть сколько стоить.

  • 109 alx220  [Москва]

    Тут дело даже не в стоимости, а в том, что в U64K, похоже, не влазит ни хрена.

    Когда соберу, постараюсь отписаться, что в итоге получилось. Но это еще не скоро будет. Сначала черновой монтаж.

  • 110 CS  [Москва]

    Ага! Ну если вспомнишль — черкни. Потому что на моей памяти такие вещи никто ещё не заказывал =)

  • 111 laronov

    Привет!
    Подскажи, пожалуйста, в щитах серии U в каждой единице ширины можно поставить крепление для шинок как сверху, так и снизу. При этом с каждой стороны эти крепления можно установить как поглубже (к задней стенке щитка), так и поближе (к дверке).
    Можно ли как-нибудь установить крепления и шинки на обе глубины (т.е. максимум получится 2 полных ширины шинок снизу и две — сверху)?

  • 112 CS  [Москва]

    Привет. Да, на каждую рейку по ширине можео поставить один держатель сверху и один снизу.
    Влезет только одна глубина — поглубже которая. А дырки разной глубины остались от старых версий щитов с другими шинками.
    На обе глубины шинки не влезут.

  • 113 laronov

    Спасибо!
    Жалко

  • 114 CS  [Москва]

    В случае чего всегда есть ZK14 — держатель шинок на EDF/WR-профиль. Иногда выручает. Можно выкинуть одну DIN-рейку и на её место воткнуть два или даже (если очень плотно) три таких держателя.

  • 115 Eugene1976

    Хочу собрать щит из компонентов ABB на 96 модулей.
    но так чтоб это была 1 секция
    например как у Hager: FW424F
    или как у Schneider Electric: PRA25424
    или как у Legrand: XL 3 160 (артикул 0 200 14)
    В щитке будут только стандартные компоненты.

    Получится ли купить щит U42 убрать из него средний профиль и вырезать перегородки между секциями в пластроне.
    (И задействовать это место под еще один автоматик.)
    Я так понимаю что при этом din рейки начнут прогибаться?(Насколько сильно?)
    У остальных производителей они же надеюсь не прогибаются!
    А если оставить средний профиль то смогу ли я сверху него поставить автоматик (не будет ли мешать установке сам профиль или болт которым прикручена DIN рейка)?
    Кажется в этом блоге видел фото где над средним профилем стоял кросс-модуль
    (если не показалось)

  • 116 CS  [Москва]

    Eugene1976 Вот ты ЧЕМ читаешь пост блин? С чего это рейки начнут прогибаться, если на фотках видно что посередине стоит ещё один профиль именно для того, чтобы они НЕ прогибались?
    Вырезать можно — я сам так кое-где делал. Режешь или лобзиком или полотном от ножовки и потом напильником аккуратно (неспешно) обрабатываешь место реза.

  • 117 Eugene1976

    понял, сорри, спасибо…

    Нигде такого не видел и почему-то решил, что по какой-то причине так не делают

  • 118 CS  [Москва]

    Я сначала сам смущался, а сейчас стал делать только в путь =) Вот ссылка на щиток из последних постов: https://cs-cs.net/wp-uploads/2018/02/TechnoPH-Plastrons.jpg — в правом нижнем углу щита ты увидишь, что там стоит пластрон тройной ширины, его средние перекладины вырезаны, и туда напихана ТЬМА УЗОшек и автоматов =)

  • 119 shtazi

    Шаман, а подскажи пожалуйста такую вещь. А в щиты Uxy держатель шинок можно установить только с одной стороны, или с обоих? То есть к примеру в U52 сколько всего держателей может быть максимально: 2 или 4.

  • 120 CS  [Москва]

    С обоих по одному. То есть на каждую ширину щита — один сверху и один снизу. На U52 будет всего 4 штуки.

  • 121 shtazi

    Спасибо тебе огромное!

  • 122 CS  [Москва]

    Не за что! Чем умею и чем знаю — помогу!

  • 123 Lyohin

    CS, подскажи пожалуйста по щиту U (внутренней установки). Буду собирать впервые щит серии U на 144 модуля. Если я соберу щит у себя в мастерской,то потом на объекте я вставляю раму в корпус и подключаю отходящие кабели. Я так понимаю, кабели должны располагаться сзади дин-реек? На по бокам? Не будет ли сложностей потом с подключением. Или лучше по месту собирать щит? Что посоветуешь?. Спасибо.

  • 124 CS  [Москва]

    А пост для кого написан? Вот всё же разжевал. Перечитай до полного понимания.
    1. За DIN-рейками провода от отходящих линий укладывать нельзя. Где именно их укладывать — найди в посте.
    2. Щит надо собирать ТОЛЬКО отдельно. На месте его собирать запрещено. Мной =)

  • 125 Voice

    CS, у меня тут заморочка, в горизонтальном ряду АТ52 не хватает 1 модуля, как считаешь, если я вырежу перемычку между двух рядов в пластроне, там реально будет автомат вкорячить или неэтично получится?

  • 126 andy.pmb  [Харьков]

    Там примерно полтора модуля промежуток получается. У CS тут были посты про щиты, где он менно так и поступал (вырезал перемычки). Из того что сходу нашлось, посмотри здесь, и еще один из щитов здесь.

  • 127 CS  [Москва]

    Ага! Пили смело прям! Хватает на полтора модуля, всё верно!

  • 128 PA3JlUBHOE  [Питер]

    Выбираю между U72 и U72R6. Разница в стоимости ровно в два раза. Блин, почему?
    Вообще, хочу U72TR6 с прозрачной дверцей, но не нашел где купить. Можете подсказать где заказать?

  • 129 CS  [Москва]

    А мне кажется, или писал что нехер выбирать в AT/U ничего окромя стандартных моделей: остальное — заказная и нахер никому не нужная херня. Я вот ща даже не смогу вспомнить, что там такое R/TR6.
    Нашёл в Сети, что это 150 мм между рейками и прозразная дверь.
    Так вот нехер с этим трахаться. Варианты:
    а) Прозразная дверь под AT/U 72 будет артикул TTS23.
    б) Для 150 мм между рейками удобнее пластроны отдельно заказать. Или вынести нахер всю начинку и по другому его собрать (вот пост был).

  • 130 Dim11

    Добрый день,

    А купить эту пластиковую начинку возможно?

    Судя по всему ее легко сломать при разборке.

    Подскажите номера для заказа?

  • 131 CS  [Москва]

    Dim11 Нет, вообще никак не купить. Это часть щита, которая по идее и разбираться-то не должна (только в исключительных случаях, как у этого читателя).

  • 132 konserv  [Черновцы, Украина]

    Спасибо за полный разбор ситуации!

    У меня по этому мануалу получилось разобрать и нормально установить с помощью дюбелей и саморезов (крепил за задние «ушки») щиток U41 (наименьший U щит, который я нашел). Получилось вот так. К сожалению, сам процесс не отснял. Вкратце — я выровнял монтажную нишу прям под размер щитка и просто щиток закрепил на 4 дюбеля в заднюю крышку.

    Хотя мне (чуть позже) шкаф коллектора отопления установили на монтажную пену и, я скажу, монтажная пена рулит :-). Знал бы — не мучался так бы с выравниванием ниши.

    Единственное что не получилось вытащить — боковые «щёки» (не знаю как их правильнее назвать). Уплотнение такое из мягкого пластика поверх передних рёбер и боковых стенок. Пытался снять — отломил кусочек. Ну там, в общем, не заметно.

Оставить отзыв

Вы должны войти на блог, чтобы оставить комментарий.