Шкафы ABB серии TwinLine: Устройство и описание

Число просмотров: 58 671 

Шкаф ABB серии TwinLine с прозрачной дверью

Шкаф ABB серии TwinLine с прозрачной дверью

Ну что? Я подобрался к большим ШКАФАМ. Как это обзывать (щит или шкаф) — без разницы. Важно то, что такие шкафы — большие и отлично подходят под мои новые задачи, да и под задачи всех, кто строит коттедж или делает красивый шкаф офиса. Первым делом я сразу же приведу вырезку каталога STJ для этих шкафов, чтобы всё-всё было под рукой: ABB_STJ-TwinLine.pdf (3.6 Мб). Напоминаю, что в этих шкафах используется та же система CombiLine (EDF/WR-профилей), которую я уже описывал.

Почему же мне начали требоваться такие большие шкафы? После того, как я объявил что я не собираю маленькие щиты, мне в комментариях сразу начали предлагать сползать с небес на землю и «снимать корону» ©. Но дело не в том, что я зажрался и стал собирать только шкафы от миллиона. А дело в том, что я стал делать свои шкафы всё более серьёзными в плане защиты и наполнения. Когда-то, когда я начинал, мне была не важна отключающая способность автоматов, и мне не приходилось делать кросс-модули из медных шин. И не приходилось делать управление освещением в 56 групп на импульсных реле или шкаф с ПЛК ОВЕН, забитый до отказа реле и контакторами. Как-то я уже писал о том, почему мои щиты получаются большими и описывал там то, что по моему мнению должно не упускать из внимания при проектировании и сборке шкафа.

Я дошёл до того, что я перестал укладываться в серию AT/U. И вот тут-то как раз я и вспомнил о давнем случае, когда один раз транспортная компания приехала забирать щит на КАМАЗовской фуре. Водитель ещё звонит и говорит: «А я не могу к вам во двор к подъезду подъехать!», а я думаю: «Хм.. странно, раньше всегда фургончик был и проблем не было». Так вот ещё тогда я сам смеялся, что это знак от Вселенной — мол, пора тебе делать большие шкафы, чтобы их только на фуре и забирали. Ну, вот как-то оно само так и получилось. В этом посте я расскажу про устройство этих шкафов с детальными фотографиями, чтобы люди не боялись их использовать и чтобы у них не было непоняток с наполнением шкафа и тем, чего к нему надо докупить по начинке и наполнению.

1. Особенности серии шкафов TwinLine.

Сначала я кратко расскажу об общем концепте шкафов. Шкафы эти можно описать по таким группам:

  • По типу компоновки и монтажа: настенные или напольные. Настенные шкафы выпускаются от 4 до 9 панелей высоты и по умолчанию имеют адаптеры для EDF-профиля, потому что на такую высоту его можно применять. А напольные шкафы имеют высоту только в 12 панелей и не имеют адаптеров для EDF-профиля, а сразу рассчитаны на более мощный WR-профиль.
  • По глубине (даю внешние размеры): 225 мм (G), 275 мм (L), 350 мм (W). Для наших задач достаточно минимальной глубины — в 225 мм (индекс «G» в моделях шкафов).
  • По классу защиты: класс I (обычно они складские) или класс II (как мне показалось по прайсам — они не складские). Шкафы класса I не имеют в комплекте защиты от прикосновения (расскажу про неё позже), а шкафы класс II — имеют. Такую защиту можно докупить отдельно и не беспокоиться.
  • По ширине шкафы могут быть от 1 до 6 панелей. При желании шкафы можно жёстко соединять (по горизонтали и вертикали) между собой для увеличения ширины. Так же в шкафах предусмотрены отверстия для того, чтобы можно было проводить линии или силовые шины между шкафами.
  • Степень защиты у этих шкафов — IP55. Они не годятся для установки на улице, но вот при желании их можно воткнуть в гараже или подвале без проблем.

Пройдусь немного по базовым терминам и понятиям. Позже в посте и второй его части я расскажу про каждый элемент отдельно и с детальными фотографиями:

  • Корпус шкафа. Корпуса напольного и настенного шкафов на самом деле одинаковые. Так что из настенного можно сделать небольшой напольный шкафчик, а напольный при желании повесить на стену.
  • К шкафам можно докупить цоколь для того, чтобы поставить этот шкаф на него и красиво завести кабели в шкаф снизу. Цоколи выпускаются высотой в 50 и в 100 мм. При желании, если этой высоты мало, можно прикрутить один цоколь на другой. Так же к этим цоколям можно докупить специальную рейку для фиксации кабеля специальными зажимами. Так что если вы поставили шкаф на фальш-пол и вам надо, чтобы кабели не проваливались в нишу пола, то вы можете их жёстко зафиксировать.
  • Отверстия для ввода кабелей. В шкафу есть отверстия по бокам, сверху и снизу. Отверстия сверху с завода уже проделаны и для них надо докупить фланцы кабельных вводов. А вот другие отверстия не проделаны и не пробиты. Если их пробить — то можно соединять шкафы по горизонтали и по вертикали (как я уже писал). А если отверстия не пробиты — то степень защиты IP55 не теряется.
  • Наборы для соединения шкафов между собой (TZ608), если уже заговорили про это. Это набор винтиков и болтиков, посредством которых можно грамотно скрутить два шкафа по вертикали или горизонтали. Так же есть рамка для оформления и сохранения степени защиты отверстий ввода кабелей, когда они соединяются между собой (TZ626).
  • Фланцы для ввода кабелей подходят в любые отверстия (нижние, верхние, боковые). Это специальные закрывашки, которые выпускаются с заготовками и отверстиями под разные типы кабелей. Например если вам надо ввести в шкаф один, два или три жирных вводных кабеля — то вы можете купить фланец на один, два или три толстых «соска». Если вам надо понапихать в шкаф тьму кабелей отходящих линий — то вы можете купить фланец TZ101 (самый распространённый) на 52 кабеля. А если вы хотите замутить чего-то своё (вводы PG или подобное) — то вы можете купить пластиковую или металлическую заглушку и вырезать там что хотите.
  • Система для монтажа внутренней начинки. Она состоит из монтажных оснований (TZ601), на которые крепятся держатели (одинарный TZ605 или двойной TZ604). В эти держатели вставляется монтажная плата (полного размера, для всяких шкафов автоматизации) или WR-профиль. Если надо запихать в шкаф EDF-профиль, то прямо на держатели прикручивается переходник под EDF-профиль (TZ606).
  • Защита от прикосновения. Это защитный пластиковый профиль, который обрамляет шкаф по периметру изнутри и закрывает пространство между пластронами системы CombiLine- и стенками шкафа. Если вы ставите в шкаф монтажную панель полного размера (во весь шкаф), что защита от прикосновения нафиг не нужна. А если вы собираете на CombiLine — то нужна.
  • Комплект заземления. Уж если делать такие красивые шкафы, то надо делать их по уму. И заземлять дверь шкафа в том числе. Для этого есть комплект заземления ZL8, который состоит из гаек, шайб и провода, опрессованного наконечниками под винт. В принципе, если вам не хочется его заказывать, вы можете сделать его самостоятельно.
  • Дверь. Шкаф штатно поставляется с металлической непрозрачной дверью. Если шкаф имеет ширину больше трёх панелей (4 или 5), то дверь в шкафу уже будет состоять из двух половинок. Если надо — то можно отдельно заказать к шкафу прозрачную дверь, но будьте готовы к тому, что она будет дорогой и стоить как сам же шкаф!
    Дверь со шкафа можно снять и перевесить на другую сторону открывания. А ещё дверь в этих шкфах открывается так хитро, что если шкафы стоят в ряд (в какой-нибудь щитовой), то её можно распахнуть на 180 градусов, а не на 90. То есть при обслуживании она мешаться не будет.
  • Замок двери. Штатно в двери стоит замок для ключа с двумя бороздками. Если вам хочется — то вы можете перезаказать замок на другой тип ключа: треугольный, четырёхугольный или под обычный ключ.

2. Распаковка и комплектация шкафа

Шкаф ABB серии TwinLine в упаковке

Шкаф ABB серии TwinLine в упаковке

Итак, разберёмся как это всё поставляется и чего вообще в шкафу есть.

Шкаф поставляется на кусочке паллеты, который вам отламывают на складе, чтобы шкаф было удобно транспортировать на тележке и поднимать. Мой шкаф был ещё и плотно обмотан стрейчем. Этим сразу же воспользовались кошки, чтобы на этот шкаф влезть =). А вот ЭТМу это не помогло, и в 2018 году они мне разбили два шкафа (вот пост, где про это рассказывается).

Шкаф ABB серии TwinLine в упаковке

Шкаф ABB серии TwinLine в упаковке

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ! Паллета и упаковочный картон НЕ ПРИТЯНУТЫ к шкафу плотно! Шкаф НЕЛЬЗЯ таскать боком за паллету и поднимать за пластиковые упаковочные стяжки. Когда я таскал второй шкаф шириной на 4 панели (1050 мм), всё это дружно съехало со шкафа и я его чуть не уронил. Для меня это выглядело совсем неожиданно: берёшь шкаф за упаковку, а он из неё вываливается. Шкаф я не уронил — успел вовремя среагировать. Поэтому такие шкафы надо переносить вдвоём, берясь руками снизу и поднимая весь шкаф вместе с упаковкой. Шкаф среднего размера (3 панели шириной) весит 52 кг!

На упаковке не показано, где у шкафа лицо, а где задняя часть, поэтому прорезать стрейч-плёнку лучше всего сбоку шкафа, потому что так вы с меньшей вероятностью прорежете упаковочный картон и поцарапаете шкаф: по бокам картон двойной.

Шкаф ABB серии TwinLine - вскрытие коробки

Шкаф ABB серии TwinLine - вскрытие коробки

После того, как мы срезали со шкафа стрейч, мы можем более детально изучить его упаковку, потому что она тоже имеет некоторые хитрости и задумки.

Шкаф ABB серии TwinLine - упаковочная коробка

Шкаф ABB серии TwinLine - упаковочная коробка

Упаковка шкафа представляет собой две П-образные картонки в полную высоту шкафа и верхнюю и нижнюю «крышки». На верхней крышке есть специальная выемка для пальца:

Шкаф ABB серии TwinLine - упаковочная крышка

Шкаф ABB серии TwinLine - упаковочная крышка

По задумке производителя часть верхней крышки можно приподнять, извлечь передний картон и прямо так шкаф и собирать, не разбирая остальную часть упаковки, чтобы его не поцапарать. Вот скриншот из официального видео STJ:

Шкаф ABB серии TwinLine - пример использования упаковки

Шкаф ABB серии TwinLine - пример использования упаковки

Я же просто снял весь картон и сохранил его до конца сборки шкафа.

Шкаф ABB серии TwinLine в распакованном виде

Шкаф ABB серии TwinLine в распакованном виде

В комплекте шкафа идёт ключ, который обычно подвешен сверху шкафа к одному из держателей WR-профиля. Так как (мы это уже знаем) шкаф идёт без фланцев в комплекте, то нам достаточно снять верхнюю крышку и достать оттуда ключ. Я же сделал проще: купил себе пластиковый универсальный ключик ZH91 и пользуюсь им для того, чтобы открывать шкаф.

Ключ в комплекте шкафа TwinLine

Ключ в комплекте шкафа TwinLine

Вот такой ключ идёт в комплекте шкафа:

Открываем дверь шкафа TwinLine

Открываем дверь шкафа TwinLine

Откроем шкаф и изучим, что есть там внутри и входит в его комплект. В комплекте шкафа уже есть непрозрачная металлическая дверь, есть специальные петли для прикрепления его к стене, инструкция по использованию и стоят монтажные основания и держатели WR-профиля (про них я расскажу дальше по статье, потому что в шкафы разной ширины они устанавливаются по разному).

Двери выпускаются шириной в одну, две и три панели. Поэтому шкаф на три панели (про который я рассказываю) будет иметь одностворчатую дверь, а шкафы на четыре и на пять панелей будут иметь двухстворчатую дверь.

Шкаф TwinLine в базовой комплектации

Шкаф TwinLine в базовой комплектации

Сама дверь и её петли съёмные. Дверь держится на металлических штифтах, которые плотно вставлены в петлю. Чтобы снять дверь — надо выбить эти штифты. А если вы хотите перенавесить дверь на другую сторону — то вам надо будет переставить петли. Петли держатся на болтах, которые хорошо видны на фотке ниже:

Крепления двери шкафа серии TwinLine

Крепления двери шкафа серии TwinLine

Замок в шкафу имеет три точки запирания, чтобы как следует прижимать дверь и обеспечивать степень защиты IP55. В середине двери находится сам механизм замка, который можно потом поменять. Штатный замок идёт под ключ с двумя бородками. Замок можно поменять на квадратный или треугольный ключ или на замок с ключом.

Замок двери шкафа TwinLine

Замок двери шкафа TwinLine

Сверху и снизу дверь запирается защёлками шпингалетного типа. Так же по периметру двери есть специальная перфорация, которую можно использовать как точки крепления чего-нибудь (например поперечных перекладин) или просто привязать за неё провода стяжками. Всё это задумано для того, чтобы на самой двери шкафа разместить оборудование (кнопки, переключатели или индикацию).

Верхняя часть замка двери шкафа TwinLine

Верхняя часть замка двери шкафа TwinLine

Как я уже говорил, в комплекте идут петли для крепления шкафа к стене и инструкция:

Комплектация шкафа TwinLine: инструкция и петли

Комплектация шкафа TwinLine: инструкция и петли

Петли для шкафа — это вот такие мощные железки, которые крепятся на специальные выступы к задней части шкафа. Петли можно поставить таким образом, что их ушки будут или по бокам шкафа, или выше него.

Петли для крепления шкафа TwinLine к стене

Петли для крепления шкафа TwinLine к стене

На этом с базовой распаковкой шкафа — всё. Дальше мы его будем потихоньку собирать и комплектовать под наши нужды.

3. Цоколь и выбивные отверстия

Первое, с чего мы начнём — это с цоколя. Как я уже писал, цоколи под шкафы есть высотой 50 и 100 мм, и можно соединять один цоколь с другим, если надо получить высоту цоколя побольше. К своим шкафам я всегда заказываю цоколи, чтобы шкаф не стоял на голой поверхности пола: снизу у шкафа есть небольшие выпуклости, которые не дают ему стоять ровно на полу. Понятно, что цоколь не нужен к настенному шкафу и не нужен к напольному шкафу, если вы почему-то решили повесить его на стенку.

Зато цоколь обязательно нужен, если вы будете заводить кабели в шкаф снизу. Так как мы такие шкафы используем под дачные дома или суровые квартиры, то понятно что кабели будут выходить из стяжки. А что будет с кабелями в стяжке? Будет их настоящее месиво, потому что надо будет огромную кучу кабелей подвести к узкому пространству для установки шкафа.

Вот в этом случае цоколь как раз поможет скрыть этого кабельного ктулху. Внутри пространства цоколя кабели можно аккуратно разложить и завести в шкаф ровнее. А ещё можно заранее открутить от шкафа цоколь, замуровать его в стяжку так, чтобы он торчал над чистовым полом. Тогда сам цоколь будет прикручен к плите перекрытия и нам не понадобится думать о том, как бы не попасть в кабели, присверливая цоколь к стяжке пола, в которой уже лежат кабели.

Цоколь TZG305 для шкафов TwinLine

Цоколь TZG305 для шкафов TwinLine

Цоколь состоит из двух боковинок и двух «крышек». В комплекте к цоколю идут четыре болта под шестигранник для того, чтобы прикрутить шкаф к цоколю. А если вы ставите один цоколь на другой, то эти болты помогут вам соединить два цоколя вместе.

Цоколь TZG305 - комплект

Цоколь TZG305 - комплект

Начинаем собирать цоколь. Обратите внимание, что с одной стороны цоколя есть вставные металлические гайки. Это — верх цоколя. Другая сторона не имеет никаких гаек и предназначена для прикручивания к полу. Как именно прикручивать — хрен его знает. Я бы предположил, что надо вынуть эти вставные гайки и через отверстия от них засверлиться в пол и загнать какие-нибудь злые анкера =)

Цоколь TZG305 - сборка цоколя

Цоколь TZG305 - сборка цоколя

Вот так выглядит готовый цоколь. При желании на время работ одну из его стенок можно открутить и получить доступ к подцокольному пространству.

Цоколь TZG305 - цоколь собран

Цоколь TZG305 - цоколь собран

Также для цоколя есть специальные планки (рейки) для крепления кабелей. Можно купить такую рейку отдельно, а можно сразу заказать цоколь с такой рейкой. В этом случае кабель прижимается специальным хомутом к этой рейке и жёстко фиксируется. Я пока ещё не использовал такие решения ни разу и только вычитал про них в каталоге. Также есть даже модули CombiLine с такой же системой фиксации кабелей. Если кому чего понадобится — листайте в каталоге или спрашивайте в комментариях.

Сейчас мы будем прикручивать цоколь к нижней части шкафа. Посмотрите на неё. Видите? Низ шкафа не имеет ровного дна, и поэтому если вы хотите поставить шкаф без цоколя, то вам его надо будет обязательно прикрутить к стене. Как я уже писал раньше, все отверстия в шкафу выбивные. Если они не выбиты — то шкаф сораняет степень защты IP55. А если выбиты — то через них можно заводить кабели. Кабельные фланцы подходят под все отверстия.

Заготовки для выбивания отверстий ввода кабелей

Заготовки для выбивания отверстий ввода кабелей

По бокам шкафа сверху и снизу тоже есть выбивные отверстия. Они нужны, если вам хочется сделать из таких шкафов длинное ВРУ  протащить медные шины (до 5 штук). В этом случае вы выбиваете эти отверстия, соединяете шкафы друг с другом при помощи специального набора и фигачите свои шины =)

Заготовки для выбивания отверстий ввода кабелей (сбоку)

Заготовки для выбивания отверстий ввода кабелей (сбоку)

Отверстия выбиваются очень легко. Пара ударов киянкой — и всё готово.

Выбиваем отверстия снизу шкафа

Выбиваем отверстия снизу шкафа

Я выбил все три отверстия снизу шкафа на всякий случай. В некоторых местах после выбивания остаются острые края, которые можно немного обработать шкуркой или напильником.

Выбитые отверстия внизу шкафа TwinLine

Выбитые отверстия внизу шкафа TwinLine

Прикручиваем цоколь к шкафу. Будьте внимательны в подборе инструмента. В болты, которые находятся ближе к задней стенке шкафа, не влезает шуруповёрт! Там придётся или дотягивать вручную ключом, или использовать удлинитель вала шурика.

Винт крепления цоколя

Винт крепления цоколя

Для этого шкафа я выбрал цоколь высотой 50 мм, потому что снизу заходило не так много кабелей — всего десяток. А если кабелей будет больше — то можно будет использовать цоколь на 100 мм высоты.

Шкаф TwinLine на цоколе

Шкаф TwinLine на цоколе

Вот здесь очень хорошо видны винты, открутив которые можно снять крышку цоколя спереди для доступа под него. Шкаф при этом останется стоять на боковинах цоколя и никуда не упадёт.

Установленный цоколь на шкаф TwinLine

Установленный цоколь на шкаф TwinLine

4. Подготовка к сборке внутренней начинки (WR-Рама и её крепления)

Ну, теперь наш шкаф стоит на цоколе, все нужные отверстия для ввода кабелей проделаны и настало время разобраться с тем, как и чем мы будем наш шкаф наполнять. Для того, чтобы наполнить шкаф, нам понадобятся WR-рамы (или рама), защита от прикосновения, фланцы кабельных вводов и собственно CombiLine-модули.

WR-рама поставляется в коробке. Для таких больших шкафов грамотнее покупать не отдельные WR-профили (если они специально не требуются), а сразу готовую WR-раму. В комплект WR-рамы входят два профиля нужной высоты (обычо на 12 панелей) и два поперечных элемента с крепёжными винтами.

WR-рамы и защита от прикосновения для шкафов TwinLine

WR-рамы и защита от прикосновения для шкафов TwinLine

Вот комплект одной WR-рамы. Поперечные элементы нужны только для того, чтобы соединить два WR-профиля между собой на правильном расстоянии и они как раз и отличаются по ширине в разных моделях рам. То есть WR-рама на одну панель шириной содержит поперечные элементы одинарной ширины. А WR-рама на две панели ширины содержит те же профили, только поперечные элементы двойной ширины.

Тут есть небольшой чит. WR-рамы разной ширины отличаются по стоимости. Но если использовать сразу же CombiLine- DIN-рейки для того, чтобы выдержать правильную ширину между профилями, то можно покупать WR-раму только одинарной ширины ради профилей. Я пока не знаю, стоит ли использовать этот способ, и покупаю такие WR-рамы, какие должны быть, потому что решил что поперечный элемент ещё и добавляет к раме жёсткости, а это хорошо.

Комплект WR-рамы для шкафа TwinLine

Комплект WR-рамы для шкафа TwinLine

Чтобы собрать WR-раму, нам надо только закрутить поперечные элементы. Обратите внимание! WR-профиль укладываеся С-образными сторонами ВНУТРЬ рамы. Вот так:

Сборка WR-рамы для шкафа TwinLine

Сборка WR-рамы для шкафа TwinLine

Мой шкаф был на три панели шириной. И я скомпоновал его как 2+1 панель. Поэтому мне понадобилось две WR-рамы: WR281 (2CPX042859R9999) и WR181 (2CPX042858R9999).

Я собрал две рамы и решил их закрепить в шкаф. И тут я понимаю, что чего-то не хватает ;) По бокам шкафа есть специальные крепления для WR-профиля, а в середине — нет. Что же делать?

WR-рама приготовлена к установке в шкаф TwinLine

WR-рама приготовлена к установке в шкаф TwinLine

Вот недавно я общался с одним заказчиком, который далёк от профессиональных знаний о щитах (ну, они ему и ни к чему). Так вот для него удивлением было даже то, что просто распаковывать шкаф и собирать его начинку (WR-раму с CombiLine-модулями можно целый день! А когда почитаешь описание таких шкафов — то уже становится понятно, что это действительно так: работы по сборке конструкции шкафа может быть очень много!

Итак, у нас всё остановилось на том, что мне понадобилось запихать в шкаф аж целых две WR-рамы (2+1 панели шириной), а в шкафу почему-то не было креплений для этих рам. Вот сейчас мы и будем разбираться, чего это за крепления такие и почему их там нет.

На самом деле всё просто и технологично и опять же продумано. WR-рамы выпускаются шириной в 1, 2, 3, 4 панели. А CombiLine-модули тоже имеют максимальную ширину в три панели. Значит, если у нас шкаф шириной в три панели — то в него по умолчанию можно воткнуть одну WR-раму на три панели и CombiLine-модули в три панели шириной. А значит по умолчанию никаких креплений не надо.

Концепт креплений следующий (мне кажется, что он здоровски продуман!): в шкаф в нужном месте прикручивается специальное монтажное основание TZ601. Это пластмассовая (для изоляции от корпуса) штуковина, на которую крепятся держатели WR-профиля. Эти держатели могут быть одинарными (они ставятся по краям шкафа) TZ605 или двойными (ставятся в средних местах шкафа) TZ604. Если вам надо установить в этот шкаф EDF-профиль, то вы заказываете дополнительно адаптер TZ606.

ВНИМАНИЕ! Настенные шкафы по умолчанию предназначены для крепления EDF-профиля, поэтому там адаптеры TZ606 идут в комплекте. Естественно только на тех держателях, которые установлены в шкафы с завода. А на тех, которые вы сами ставите, вам надо будет их дозаказать.

Вот вам скриншот странички из каталога, где чёрными прямоугольниками показаны места, на которые крепления установлены по умолчанию с завода, а прозрачными — места, куда их можно поставить. Здесь «крепление» — это сразу полный комплект для крепления профиля.

Конфигурация монтажных оснований шкафов TwinLine

Конфигурация монтажных оснований шкафов TwinLine

А если вы захотели собрать внутренности шкафа как-то по своему (ну например если шкаф на три панели шириной имеет три секции питания в одном корпусе, то логично эти секции разделить по вертикали на три части — тогда понадобится три WR-рамы одинарной ширины), то вам надо будет самому докупить нужные крепления.

У меня как раз подобный случай. Посмотрите на компоновку моего шкафа:

Пример компоновки шкафа TwinLine

Пример компоновки шкафа TwinLine

Видите, мне понадобилось поставить две WR-рамы, и поэтому я добавляю в шкаф посередине два монтажных основания (одно сверху, другое снизу) и два двойных держателя WR-профиля (тоже по одному сверху и снизу). А если бы я собирал шкаф на модулях в три панели шириной, то мне ничего не понадобилось бы докупать, и я использовал бы штатные крепления, которые в шкаф уже поставили на заводе.

Вот как это всё выглядит вживую при покупке (адаптеров для EDF-профиля у меня пока нет, попозже я дополню пост):

Комплект аксессуаров для монтажа WR-рамы

Комплект аксессуаров для монтажа WR-рамы

5. Монтажные основания и крепление WR-рамы

Монтажное основание (в моём случае это TZ601 для TwinLine-G глубиной 225 мм) задумано для того, чтобы на него можно было установить крепления WR-профиля (или EDF-профиля через переходник). Всё закреплённое на этом основании должно иметь изоляцию от корпуса шкафа на всякий случай и ещё должно иметь возможность регулирования глубины установки рамы. Монтажное основание поставляется в комплекте с крепёжными гайками и даже одной пластиковой заглушкой гайки, которая будет ближе к двери шкафа для красоты. Однако те основания, которые закручены в шкаф на заводе, таких заглушек не имеют. Ну и фиг с ними, всё равно их не видно.

Адаптер TZ601 для держателей WR-рамы

Адаптер TZ601 для держателей WR-рамы

Для того, чтобы что-нибудь закрепить на эти основания, есть дежатели WR-профиля TZ604 (двойной, для серединок) и TZ605 (одинарный, для краёв). Держатели одинаковые для шкафов любой глубины. Вот как выглядит держатель TZ604:

Держатель TZ604 для двух WR-профилей

Держатель TZ604 для двух WR-профилей

Первое, что меня в нём пропёрло — это то что он сделан из силумина методом литья под давлением и выглядит брутально и кондово. А второе — это способ фиксации WR-профиля. Больше никаких винтиков! Даёшь суровые штифты! Позже я проверил — штифты сделаны таким образом, даже если в шкафу стоит рама с начинкой весом под 100 кг, то эти штифты можно одним пальчиком вытащить и эту раму снять. Вот это — КРУТО!

Штифт вставляется в держатель так, чтобы его выступ около головки попал в паз на держателе:

Держатель TZ604 - штифт открыт

Держатель TZ604 - штифт открыт

После этого мы можем закрепить штифт намертво, повернув его так, чтобы выступ на штифте ушёл в паз держателя до упора:

Держатель TZ604 - штифт заперт

Держатель TZ604 - штифт заперт

Поворачивать штифт можно и от руки, можно отвёрткой, а можно ключом, потому что под рукой не всегда есть короткая отвёртка, которая влезет по ширине одной панели. Со всей дури затягивать штифт не надо — достаточно просто повернуть его до упора, и всё.

Для крепления WR-профиля мы вставляем штифт в верхнюю часть держателя (как показано у меня на фото), а для крепления EDF-профиля через ападтер нам надо будет вставить штифт в нижнюю часть держателя. Да, чуть позже я сделаю фотки EDF-профиля на держателе и добавлю их сюда.

Идём дальше. В держатели по краям шкафа установлены некие железки, назначение кторых я пока не понял. Они не похожи на адаптеры для EDF-профиля и на держатели для монтажных плат. При установке EDF-профиля их надо обязательно снять, иначе они будут мешаться, и профиль нормально не встанет!

Держатель TZ604 (одинарный)

Держатель TZ604 (одинарный)

А теперь совместим всё вместе и посмотрим, как держатели профилей ставятся на монтажное основание. На монтажном основании для этого есть специальный паз. Надо взять держатель и вставить в этот паз:

Установка держателя TZ604 на адаптер TZ601

Установка держателя TZ604 на адаптер TZ601

Дальше мы, приподнимая переднюю часть держателя, двигаем его по основанию, чтобы менять глубину WR-профиля в шкафу.

Установка держателя TZ604 на адаптер TZ601

Установка держателя TZ604 на адаптер TZ601

Даже тут есть маленькая продуманная мелочь. Как сделать так, чтобы при изменении глубины раму не перекосило? Надо не позволить пользователю изменять глубину установки рамы плавно, а сделать это дискретными шагами. Причём надо сделать ещё и так, чтобы пользователь не мог накосячить даже при дискретной установке шага глубины.

Для этого спереди держателя есть выступ, который не даст закрепить держатель на основании, если не попадёт в паз.

Перемещение (настройка глубины) держателя WR-рамы

Перемещение (настройка глубины) держателя WR-рамы

А когда выступ попадает в паз на монтажном основании, то держатель опускается, и вы точно видите, на какой шаг глубины вы его установили.

Перемещение (настройка глубины) держателя WR-рамы

Перемещение (настройка глубины) держателя WR-рамы

По умолчанию используется глубина «0». Если вы хотите навесить какое-нибудь оборудование на дверь шкафа, то вам может понадобиться сдвинуть всю начинку глубже в шкаф. А если — наоборот — у вас есть какая-то приблуда большой глубины, то вам может понадобиться вынести начинку вперёд, чтобы не покупать ради одной мелочи шкаф бОльшей глубины.

Перемещение (настройка глубины) держателя WR-рамы

Перемещение (настройка глубины) держателя WR-рамы

В итоге получается следующее. Штатно в шкафу с завода уже установлены некоторые крепления. Если нам их хватает — то мы просто ставим раму и собираем начинку. А если не хватает — то мы докупаем монтажные основания, нужные крепления и добавляем их в шкаф.

ПРИМЕЧАНИЕ. Причём можно заморочиться вообще таким образом, что часть шкафа отдать под монтажную панель, а часть — под WR-раму. Так что не забывайте пожалуйста про то, что та пора, когда всякие щитовые заводы брали обычный шкаф с монтажной панелью и бездумно обшивали её перфокробом, под который шла и красивая модулька и крупногарабитное оборудование типа ПЛК, заканчивается! Теперь мы можем собирать шкафы так, что вся модулька красиво встанет на DIN-рейки под пластроны, а оборудование — на монтажку рядом. И благодаря этому я ещё больше полюбил TwinLine.

Вооружимся головкой (ключ тут не пойдёт) и установим все основания в шкаф.

Подготовка оснований TZ601 для монтажа в шкаф

Подготовка оснований TZ601 для монтажа в шкаф

Для установки основания в шкафу предусмотрены крепления.

Монтаж основания TZ601 в шкаф

Монтаж основания TZ601 в шкаф

Вот что у меня получилось после установки оснований и держателей. Видите — с краю шкафа стоит заводской одинарный держатель, а посередине мой двойной.

Шкаф с держателями TZ601 для монтажа WR-рамы

Шкаф с держателями TZ601 для монтажа WR-рамы

Теперь я могу поставить и закрепить в свой шкаф WR-раму одинарной ширины, как мне и было надо.

Примериваем WR-раму для установки в шкаф

Примериваем WR-раму для установки в шкаф

Вот вам крупные фотографии крепления WR-профиля. Ещё раз отмечу, что вся система продумана настолько круто и грамотно, что вся тяжёлая WR-рама ставится легко и просто. И без винтиков, которые могут потеряться. Ну а если вы вдруг потеряли штифт, то на крайний случай можно закрепить профиль куском шпильки, болтом или даже проволокой — всё будет держаться. В общем, можно постебаться что шкафы TwinLine для суровых российских условий вполне устойчивы.

WR-профиль установлен в держателе

WR-профиль установлен в держателе

Вставляем наш штифт. WR-профиль при этом имеет свободный люфт и, если шкаф не перекошен, то даже снизу штифт вставляется так же легко, как и сверху. Понятно, что на практике не всё будет так идеально, как я описываю, и иногда по штифту надо будет постучать, чтобы он встал на место.

Фиксируем WR-профиль штифтом

Фиксируем WR-профиль штифтом

Мы закрепили WR-раму. Всё в порядке!

WR-профиль установлен в держатель и зафиксирован

WR-профиль установлен в держатель и зафиксирован

6. Защита от прикосновения и кабельные фланцы

Идём дальше! Дальше на очереди у нас защита от прикосновения. Название непонятное, и в самом начале я вообще думал что речь идёт об обычных пластронах. Но это не так. Защита от прикосновения — это обрамление между стенками шкафа и пластронами CombiLine-модулей! Она нужна, чтобы закрыть и сделать недоступным персоналу всё, кроме модульки и передних панелей пластронов. Размер защиты выбирается под размер самого шкафа. Так как у меня шкаф 3х12 панелей, то я покупаю защиту TZP312.

Более подробно я расскажу про эту защиту в конце поста. Добавил информацию в 2018 году.

Эта защита нужна, когда у нас есть модули CombiLine. А если же мы собираем шкаф на базе простой монтажной панели — то нафиг не нужна. Такая защита идёт в комплекте со шкафами класса изоляции II. Но эти шкафы не складские, поэтому мы берём шкаф класса I и докупаем к нему защиту от прикосновения.

Защита от прикосновения TZP312 для шкафа TwinLine

Защита от прикосновения TZP312 для шкафа TwinLine

Защита представляет собой специальный пластиковый профиль с мягкими подрезиненными краями:

Профиль защитного ограждения шкафов TwinLine

Профиль защитного ограждения шкафов TwinLine

Не смейтесь слишком сильно! И не ищите каких-то винтов для крепления этой защиты. Крепится она более чем забавно, но прочно!

Инструкция по установке защиты от прикосновения TZP312

Инструкция по установке защиты от прикосновения TZP312

Инструкция к защите тоже ржачная. Надо просто с силой надавить профиль защиты на шпильки, приваренные в шкаф на заводе. До характерного звука =))

Chrrr

Chrrr

Вживую это выглядит вот так и более понятно, чем в инструкции. Берём профиль. И вдавливаем его на шпильки. Всё!

Установка защиты от прикосновения в шкаф TwinLine

Установка защиты от прикосновения в шкаф TwinLine

В результате получается вот такая конструкция (правый прфиль у меня вставлен не до конца). При этом защита от прикосновения не мешает доставать из шкафа WR-раму — граница защиты от прикосновения не заходит на границу WR-профиля.

Защита от прикосновения даёт возможность вытащить WR-раму

Защита от прикосновения даёт возможность вытащить WR-раму

Дальше разберёмся с фланцами кабельных вводов. В первой части поста, когда мы говорили про выбивные отверстия, я говорил что во все такие отверстия подходят специальные фланцы кабельных вводов. Это тоже фича шкафов TwinLine: вы можете заводить кабели в шкаф так, как вам нравится. Ниже я показал кусочек инструкции, где видны все образцы таких фланцев.

Фланец ввода кабелей TZ101

Фланец ввода кабелей TZ101

Самый популярный фланец — это TZ101, на котором есть 52 отверстия для ввода кабелей. Их удобно применять, если вы собираете на базе TwinLine обычный шкаф для дома/квартиры/коттеджа. Тогда у вас будет один толстый вводной кабель и много мелких (3х2,5 и 3х1,5).

Фланец ввода кабелей TZ101 (вид сзади)

Фланец ввода кабелей TZ101 (вид сзади)

А если вам надо завести в TwinLine кабель очень большого сечения — то можно заморочиться вот с таким фланцем (TZ104):

Фланец кабельных вводов TZ104 для шкафов TwinLine

Фланец кабельных вводов TZ104 для шкафов TwinLine

Я его прикупил под вводной кабель 4х70. Ещё есть металлические (TZ106) или пластиковые заглушки, которыми можно закрыть ненужные отверстия или навсерлить в них дырок под сальники типа PG.

Фланцы защёлкиваются в шкаф. При желании их можно потом вытащить, поддев изнутри отвёрткой.

Фланец ввода кабелей TZ101 установлен в шкаф

Фланец ввода кабелей TZ101 установлен в шкаф

Вот так это выглядит изнутри шкафа. Поддевать фланцы, чтобы их вытащить, будет тяжело, если у вас установлена WR-рама, но это всё-таки возможно сделать.

Фланец ввода кабелей TZ101 установлен в шкаф (вид снизу)

Фланец ввода кабелей TZ101 установлен в шкаф (вид снизу)

Вот пример монтажа кабелей в фланец TZ101 (из поста про щит котельной в Папушево, на кабелях бирки WAGO 211-835, искать по тэгу «Маркировка» на моём блоге):

Маркировочные бирки (WAGO 211-835) на гофрах с кабелями около ввода в щит

Маркировочные бирки (WAGO 211-835) на гофрах с кабелями около ввода в щит

Ещё для того, чтобы заземлять всякие элементы шкафа (дверь, при необходимости WR-раму), существует комплект заземления ZL8. Он состоит из куска провода на 10 кв.мм, опресованного наконечника и гаек. Если вы не хотите его заказывать или забыли — то можно сделать самому из наконечников ТМЛ (вот большой пост про наконечники и пресс ПГРс-70, которым я их опрессовываю).

Комплект для заземления двери ZL8 шкафов TwinLine

Комплект для заземления двери ZL8 шкафов TwinLine

Ну, и на этом мы ТОЛЬКО скомплектовали шкаф цоколем, всякими креплениями, фланцами кабельных вводов и готовы к сборке модулей CombiLine. А если бы у нас было несколько шкафов, то нам ещё пришлось бы скручивать их между собой и прочее =)

WR-рама собрана и установлена в шкаф

WR-рама собрана и установлена в шкаф

7. Сборка начинки из модулей CombiLine

Ну а теперь мы готовы к тому, чтобы собрать саму начинку шкафа из модулей CombiLine (на всякий случай напомню ссылку на пост про саму систему CombiLine (EDF/WR)). Мы выкладываем модули, которые поставляются в коробках и начинаем понемногу ставить их на раму.

Модули CombiLine для сборки начинки шкафа

Модули CombiLine для сборки начинки шкафа

Так как начинка моего шкафа простая — нет модулей под автоматы TMax или под шины (к таким модулям желателен доступ сзади), то я решил не вынимать WR-раму из шкафа, а собирать всё прямо в шкафу. Для сборки нам понадобится насадка TorX25 и шуруповёрт.

Насадка TorX25, которая используется для сборки системы

Насадка TorX25, которая используется для сборки системы

Компоновка моего шкафа такая, что сверху и снизу шкафа мне надо поставить несколько клемм на DIN-рейку и сделать адскую шину PE, потому что все остальные кабели будут отходить напрямую от автоматов и для их подключения никаких шинок не требуется. Для клемм и шины PE я заказал модули MBK одинарной высоты:

Модуль CombiLine MBK для клеммников

Модуль CombiLine MBK для клеммников

Начинаем мы как обычно — прикладываем пластрон и отмечаем места установки стоек для него. Стойки на WR-раму ставятся точно так же, как и на EDF-профиль и так же не мешают устанавливаться друг другу по соседству:

Устанавливаем стойки на WR-профиль

Устанавливаем стойки на WR-профиль

Я начал с самого верха шкафа. Там у меня будет шина PE шириной на две панели и клеммы шириной в одну панель (справа).

Устанавливаем стойки на WR-профиль

Устанавливаем стойки на WR-профиль

Теперь я заркучиваю регуляторы глубины, которые идут в комплекте модулей MBK на их места. Когда у нас модуль одинарной высоты, то ничего специально вымерять не требуется — регуляторы крепятся точно по центру между стойками.

Устанавливаем регуляторы глубины ZW на WR-профиль

Устанавливаем регуляторы глубины ZW на WR-профиль

Обратите внимание, что в отличие от EDF-профиля, на WR-профиль такие регуляторы глубины крепятся с обеих сторон: передней и задней.

Регулятор глубины ZW крепится на WR-профиль

Регулятор глубины ZW крепится на WR-профиль

Теперь надо закрепить на регуляторах DIN-рейку для клемм. Мне понравилось сначала закручивать один винт, потом подсовывать саму рейку, и докручивать второй винт. Тогда рейку можно устанавливать прямо на весу и ничего из рук не выпадет.

Заводим DIN-рейку в модуле MBK

Заводим DIN-рейку в модуле MBK

Вот что получилось:

Модуль MBK собран

Модуль MBK собран

А для шины PE я просто заказал медную шину (12х5), которую прикрутил вместо рейки для клеммников. Такую шину я использовал, когда делал суровый ВРУ для одного дачного дома.

Хитрая PE-шина на модулях MBK

Хитрая PE-шина на модулях MBK

Ну а дальше всё пошло быстро. Ставим стойки, крутим рейки!

Система DIN-реек и WR-профилей собрана!

Система DIN-реек и WR-профилей собрана!

В результате получается готовая WR-рама, которую можно достать из шкафа в любой момент, не снимая защиту от прикосновения (мне очень хотелось убедиться в том, что защита от прикосновения не мешает снимать внутреннюю начинку при монтаже шкафа).

Шкаф позволяет в любой момент вытащить раму со всей начинкой

Шкаф позволяет в любой момент вытащить раму со всей начинкой

Вот теперь наш шкаф готов к тому, чтобы расставить на него модульку и начать его собирать.

Всё готов к сборке шкафа!

Всё готов к сборке шкафа!

А вот таким образом вся конструкция выглядит, когда пластроны закрыты. Шкафы мне дико понравились и я начал использовать их в своих работах, когда надо собрать шкаф коттеджа, офиса или чего-то другое, что перестало вмещаться в шкафы AT/U.

Пластроны установлены на свои места

Пластроны установлены на свои места

Процесс сборки я опишу в другом посте, где расскажу про наполнение шкафа и то, какие решения я там применил.

Модулька расставлена и готова к сборке

Модулька расставлена и готова к сборке

8. Прозрачная дверь для шкафов TwinLine

Предупреждаю сразу. Дверь стоит столько же, сколько сам пустой шкаф! Будьте внимательны! Дверь для таких шкафов — это уже серьёзное изделие, потому что оно должно быть прочным и как следует запираться, чтобы не нарушать степень защиты IP55 шкафа.

Ещё будьте внимательны! В прайсах ABB есть глюк, благодаря которой название прозрачной двери TZT312 (3х12 панелей) записывается таким образом: «2CPX010873R9999 TZB312 Дверь со стеклом 3PW 12GU». Артикул двери указан для прозрачной двери, а название — для непрозрачной (TZB вместо TZP). Люди имели ввиду, что эта дверь — такая же как TZB, только прозрачная, но это обозначение всех путает и поставщиков в том числе.

Прозрачная дверь для шкафа TwinLine (TZT312)

Прозрачная дверь для шкафа TwinLine (TZT312)

Прозрачная дверь выглядит ОЧЕНЬ круто, стильно и технично! Но опять же будьте внимательны ещё и с тем, что эта дверь не показывает примерно по три модуля по краям шкафа. Такая фишка относится ко всем шкафам ABB и сделано это для того, чтобы дверь не теряла жёсткости в ущерб красотулькам.

Прозрачная дверь закрывает часть боковых модулей шкафа

Прозрачная дверь закрывает часть боковых модулей шкафа

Вот на фотографии выше видно, что на нижней рейке видно половинку двухполюсного автомата. А на фотке ниже за автоматом скрывается вольтметр. Это был мой косяк проектирования шкафа, на который в данном случае забили, но в будущем это следует учитывать, если шкаф будет браться с прозрачной дверью.

Прозрачная дверь закрывает часть боковых модулей шкафа

Прозрачная дверь закрывает часть боковых модулей шкафа

На этом я заканчиваю рассказ об этих шкафах. Какие выводы можно сделать? Такие шкафы — это большой шаг вверх в плане «щитков». Мне не стало хватать места в щитах серии AT/U не потому что я зажрался и говорю чего-то типа «Если ваш шкаф стоит меньше 100 тыр, то вы лох и я даже слушать вас не буду», а потому что появилась схема бюджетного трёхфазного щита, которая отжирает много места. Потому что понадобилось ставить разную автоматику…

А иногда следует думать даже о том, что в шкаф к тебе заходит штук 200 кабелей и тебе ну просто хоть тресни надо обеспечить место для их нормального подключения. Что ты можешь сделать? Ну например вывел ты все линии из шкафа на клеммы D4/6.NLP. Но даже около этих клемм тебе надо оставить свободное место, чтобы такое количество кабелей можно было нормально разделать и завести в эти клеммы. Из-за этого иногда приходится брать модуль MBK двойной высоты, но использовать только одну рейку. А задачи, когда надо напичкать шкаф ПЛК и автоматикой? Да тут же то самое решение, когда одну половину шкафа мы отдаём под огромную монтажную панель, а другую забиваем CombiLine-модулями, до ужаса удобно и гениально!

Поэтому я не зажрался, а просто понял одну простую вещь: не надо пытаться ужиматься и изобретать какие-то находки для того чтобы уложиться в небольшой щиток. Когда это понимаешь и переламываешь внутри себя, то потом снова начинаешь любить то, что сам делаешь и оно снова становится творчеством, а не потоком злобной ругани «И как я блин должен ЭТО в 72 модуля запихать?». И мне это нравится!

Пластроны шкафа TwinLine с защитой от прикосновения по бокам

Пластроны шкафа TwinLine с защитой от прикосновения по бокам

Собирал я тут один шкаф летом (по мотивам которого написал пост про формализацию щитов с ПЛК). Это был последний шкаф, в котором материалы покупали сами заказчики. Про это я расскажу в своё время, когда закончу ещё один щит, на который заказчик покупает материалы уже как месяца три и ещё и периодически вообще пропадает со связи.

В общем, забыл я вписать в тот TwinLine защиту от прикосновения. А ещё так получилось, что заказчик сразу же увёз шкаф на стройку и моя забывчивость обернулась тем, что про защиту ещё раз забыли… и потом очень много трахались, чтобы её туда поставить, ибо шкаф был уже наполовину подключен и WR-раму было не снять.

АББшники сказали мне, что много кто точно так же забывает про эту защиту. Вот я подумал-подумал — и решил сделать фоток с другого шкафа, который я собирал и на их основе написать пост про некоторые размерные особенности шкафов TwinLine и про эту самую защиту от прикосновения.

Первым делом я пробегусь по некоторым особенностям, которые у меня уже превратились в опыт вида «это влезет, а это — не влезет».

9. Особенности размеров шкафов TwinLine

Когда я начинал работать с TwinLine, то они были для меня просто Очень Большими Шкафами. Поэтому я не парился, брал шкаф самой мелкой глубины (TwinLine-G на 225 мм), набивал его обычными CombiLine-модулями типа MBG (DIN-рейки под модульку), изредка ставил модули MBK для клемм или шин PE.

Но вот позже я разобрался с укладкой проводов и подсел на штатные держатели проводов ED44/ED45. А ещё есть у меня проект в Свердловск (там щит с ПЛК для коттеджа получился на 1,5 миллиона и заказчик сейчас пьёт валерианку, переваривая стоимость), где ПЛК и его обвязка жрут около 190 ватт по +24V DC и надо куда-то запихать блок питания Mean Well на 240 Ватт. А ещё, до кучи, иногда мы ставим в шкаф рубильник с мотором ABB OTM для переключения сеть-генератор, который сильно торчит снаружи и может упереться в дверь. Вот это-то надо отсортировать так, чтобы в будущем знать, в каких случаях нам хватит шкафа глубиной G (225 мм), а в каких надо будет брать следующий по глубине шкаф.

Мои заметки пока сделаны на уровне «делай так и не думай», без рулетки. Рассказывать буду так, как я собираю каждый новый шкаф, который ко мне попадает. Первым делом мне надо решить, что у меня будет внутри шкафа и снаружи его. Вот как можно это всё описать:

  • Если в шкафу будет стоять реверсивный рубильник OT63F3C или рубильник с мотором OTM для АВР (не путать с CompactATS!), то WR-раму лучше оставить на глубине «-1». Если в шкафу будет только обычная DIN-реечная модулька, которая не сильно торчит — то можно выдвигать раму до глубины «-2».
  • Если мы хотим использовать держатели ED45P10, то они встанут совершенно свободно, если WR-рама имеет глубину «0». На меньших глубинах не проверял; проверю при сборке следующего шкафа и поизмеряю все размеры.
  • Если мы хотим использовать монтажные панели MBM или рейки MBK без ED45P10 — то опять же нам хватит глубины рамы «0».
  • Если у нас есть ПЛК или нам надо использовать рейки MBK с держателями ED45P10 сзади них — то минимальная глубина рамы — «-1».

На деле получается так: если у нас в шкафу есть чего-то торчащее, то минимальное положение рамы будет «-1». И уже под это придётся подстраивать начинку шкафа (хватит на рейки MBK в воложении «0» с держателями ED45P10). Если же торчащего ничего нет, а в шкафу есть ПЛК, который надо как следует заглубить — то мы можем переставить раму в «-2» и загнать рейки MBK в самую даль, и ещё и места для ED45P10 останется.

Кто-то (внимательный) спросит, нафига тогда нужны более глубокие положения WR-рамы, если сзади неё ни фига ничего не поставить. А тут надо вспомнить, что эти шкафы годятся под много чего. Например, иногда на двери этого шкафа монтируют сенсорные панели, индикаторные лампочки, кнопки управления. Это всё начинает торчать с задней стороны двери, и тогда нашу WR-раму надо будет заглубить. Ещё эти же шкафы можно использовать под промавтоматизацию: воткнуть монтажную панель (без WR-рамы, голый стальной лист) в самую глубину шкафа, обшить её перфокоробом и фигачить какие-нибудь частотники и большие контакторы.

Шкаф, который я собирал на этих фотках, был в РадиоЦентр. Я напишу про него позже, когда выложу все подготовительные посты, как и обещал в посте про катушки и этикетки =) В этом шкафу у меня в будущем может завестись рубильник с мотором для АВР «сеть-генератор», есть монтажные панели для GidroLock’ов. Монтажные панели сильно заглублять не надо, им хватит глубины «0».

Поэтому принимаем такое решение: выносим раму на глубину «-1», чтобы в будущем гарантированно не иметь проблем с глубиной DIN-реек MBK. Это положение отмечается на фиксаторах WR-рамы. На фотке может быть плохо видно, поэтому её надо будет увеличить по клику на ней.

Выдвигаем WR-раму шкафа TwinLine, если будем использовать держатели проводов ED45P10 и рейки MBK

Выдвигаем WR-раму шкафа TwinLine, если будем использовать держатели проводов ED45P10 и рейки MBK

После этого развлекаемся с DIN-рейками MBK. Напоминаю одну важную особенность этих реек: модуль MBK одинарной высоты идёт всегда с неглубокими регуляторами глубины — ZW39P2. Модули других высот (на 2, 3, 4 рейки) идут с двумя высотами регуляторов: ZW39P2 и ZW59P2. Это сделано для того, чтобы можно было разнести рейки по глубине друг над другом.

У всех регуляторов глубины положение «0» будет одинаковое; просто ZW59P2 можно запихать в шкаф глубже, чем ZW39P2.

Рейка MBK в положении по умолчанию

Рейка MBK в положении по умолчанию

Если мы ставим сзади держатели проводов ED45P10, то в положении «0» DIN-рейка MBK отлично встаёт в шкаф (у меня на фотке WR-рама находится в положении «-1», как я уже говорил выше).

Рейка MBK в положении по умолчанию (хватает на ED45P10 сзади)

Рейка MBK в положении по умолчанию (хватает на ED45P10 сзади)

Это ОЧЕНЬ хорошо, потому что иногда (как раз тут) я ставлю на рейку MBK кросс-модули видов питаний IPM, которые находятся в серединке шкафа. Раз это середина шкафа — то за этой рейкой у меня пойдёт очень много проводов. И поэтому мне было бы очень хорошо поставить за рейкой держатели ED45P10, что я и делаю благодаря тому, что выношу раму вперёд на глубину «-1».

Если мы говорим про ПЛК «ОВЕН», то в простом варианте (без перфокороба вокруг) он отлично встанет на такой же рейке MBK в положении «0», так что и за ним тоже можно будет поставить держатели ED45P10.

А вот дальше мне захотелось проверить, влезет ли тот мега-блок питания в шкаф глубиной G (225 мм). Для заказчика это было очень важно, потому что у него хоть и коттедж — но получилось ДВА шкафа 3×12 (TG312G), и не хотелось мне их делать ещё и адски глубокими.

Самое глубокое в том проекте — блок питания. Куда бы нам его поставить в будущем так, чтобы он и охлаждался, и влез? Этот блок питания ещё глубже, чем ПЛК, и поэтому под него надо будет загонять DIN-рейку на максимальную глубину. Шо нам это даст? А то, что за такой рейкой мы никаких держателей проводов уже не поставим.

Что делать? А вот чего! Посмотреть на расстановку модульки в щите и понять, что снизу щита у нас будет стоять DIN-рейка для клемм кабелей, которые как раз снизу и приходят. Причём именно в этом проекте эта рейка занята на 2/3 ширины. А так как там клеммы — то её глубина не имеет значения, а рейка точно будет стоять с самого края шкафа, и держатели проводов там не нужны.

Пробуем:

Блок питания Mean Well SDR240 требует более глубокого положения рейки

Блок питания Mean Well SDR240 требует более глубокого положения рейки

….и вот тут надо вспомнить про то, что модули MBK одинарной высоты (здесь — MBK306) поставляются с «мелкими» регуляторами ZW39P2. Из-за них я не смог опустить рейку ещё глубже, и мой блок питания упёрся в пластрон, и тот закрылся с трудом.

Блок питания Mean Well SDR240 упирается в пластрон на держателях ZW39P2

Блок питания Mean Well SDR240 упирается в пластрон на держателях ZW39P2

Ну и как это всё исправить? А очень просто! Включаем смекалку! Нам надо добыть откуда-то регуляторы глубины ZW59P2. Если у нас в щите будут модули MBK хотя бы двойной высоты (MBK307), то там эти регуляторы будут в комплекте. Например, у этого шкафа так и получается: снизу клеммы занимают одну DIN-рейку, а вот сверху — две!

Для того, чтобы разнести рейки с клеммами по глубине, нам хватит регуляторов ZW39P2. Значит мы можем стащить глубокие регуляторы на нижнюю рейку, заглубить блок питания, а верхние две рейки собрать на регуляторах ZW59P2. Ну, хех, а если такой удачи не случится — то надо будет просто заказать эти регуляторы отдельно, и всего-то делов!

Я дополнил пост парой фоток, как и собирался. Фотки сделаны при положении WR-рамы на «-1».

Вот фотка глубины для обычной DIN-рейки с обычной модулькой. От стенки шкафа до края рейки у нас примерно 115 мм, толщина рейки 15 мм, поэтому глубина получается в 115-15 = 100 мм.

Расстояние от корпуса шкафа TwinLine-G до DIN-рейки MBG (модулька)

Расстояние от корпуса шкафа TwinLine-G до DIN-рейки MBG (модулька)

А вот глубина рейки MBK в положении «0» (положение WR-рамы то же: «-1»). От стенки шкафа до переда рейки у нас 75 мм. Сама рейка имеет толщину в 15 мм, значит 75-15 = 60 мм глубины у нас есть.

Расстояние от корпуса шкафа TwinLine-G до DIN-рейки MBK (клеммы)

Расстояние от корпуса шкафа TwinLine-G до DIN-рейки MBK (клеммы)

10. Защита от прикосновения для шкафов TwinLine. Подробно

Ну, а теперь переходим к тому, про чего я и хотел написать — защите от прикосновения TZP. Несколько раз я про неё упоминал в основных постах про TwinLine, но раз уж забыл её заказать в один из щитов — то всё! Надо писать пост и напоминать другим! А ещё я каждый раз забываю, как её собирать и долго туплю над тем, как её вертеть =)

Чего это такое-то? И почему так мощно и пафосно называется? Чтобы разобраться с этим — вспоминаем о том, что шкафы TwinLine можно использовать как для установки обычной модульки на WR-раме, так и заказать для шкафа монтажную панель во весь его размер и сделать на нём шкаф автоматизации. Если монтажная панель будет во весь шкаф — то всем понятно, что монтаж будет открытый, и нам там важно иметь много свободного места вокруг монтажки.

Но если мы ставим в этот шкаф обычную CombiLine-систему с пластронами, то оказывается что между стенкой шкафа и пластронами остаётся большая щель. И вот именно эту щель и закрывает специальный профиль — защита от прикосновения. Называется она (эта защита), видимо из-за того, что кто-то может влезть в эту щель руками и попасть под силовые шины.

Пластрон без защиты от прикосновения - неудобно

Пластрон без защиты от прикосновения - неудобно

Для нас же эта защита даёт вот какие важные особенности:

  • Внешний вид шкафа. Шкаф выглядит снаружи монолитно закрытым со всех сторон в едином сероватом цвете. Никаких дырок и провалов не будет.
  • Выравнивает и центрирует пластроны. Все размеры системы CombiLine и шкафа подобраны так, что если вставить WR-раму в шкаф с защитой от прикосновения, то эта защита довольно плотно прижмёт пластроны друг к другу и к краям шкафа. За счёт этого пластроны не будут никуда шататься на своих стойках (там есть небольшой люфт).
  • Действительно закрывает все токоведущие части внутри шкафа. Это важно, если мы захотим сделать на базе TwinLine какую-нибудь подстанцию и проведём сквозняком через все шкафы медные силовые шины.

Самый важный для нас пункт — это второй. Из него я вынес одно общее правило для шкафов TwinLine.

Если вы собираете TwinLine под систему CombiLine, то вам ОБЯЗАТЕЛЬНО надо проверять все размеры, глубины держателей и положение модульки на DIN-рейках только когда WR-рама стоит внутри шкафа!

Иначе вы рискуете ошибиться с глубинами. Это ещё будет немного поправимо, потому что на вынутой из шкафа WR-раме можно подкрутить положение регуляторов глубины. А вот самое опасное, на что можно налететь — это крайние положения модульки в пластронах.

Дело в том, что пластрон на стойках иногда люфтит, и это для него нормально. Поэтому если отмечать крайние положения модульки (фиксаторами YXD10), то можно прогадать с этим люфтом и сдвинуть модульку в начало рейки больше чем надо. Если это будет голая WR-рама без корпуса — то будет пофигу. А вот если шкаф TwinLine — то потом, когда пластроны прижмутся защитой от прикосновения, оно может не влезть в шкаф.

Так что если вам обязательно надо сначала поскорее поставить шкаф, то всё равно сначала я должен собрать внутри него WR-раму, отметить крайние положения модульки и выбрать глубину реек и монтажных панелей MBK, а потом уже вы можете забирать сам корпус шкафа.

Ну а теперь разбираемся с защитой от прикосновения. Заказывается она по размерам шкафа. Размеры закодированы в обозначени самой защиты. Например, TZP212 — для шкафа 2×12, TZP105 — 1×5, TZP404 — 4×4 и так далее. Вам просто надо не забывать вписывать её в заказ материалов для шкафа.

Приходит защита в виде длинной картонной коробки (если говорить о высоких шкафах, конечно), в которой будет четыре куска профиля и четыре уголка. Особенность защиты в том, что форма её профиля Г-образная, и поэтому, если очень надо, её можно будет ставить разной стороной. Если мы углубили положение WR-рамы и пластронов — то ставим, например, в положении «Г». А если мы вытащили раму ближе к двери — то ставим в положении «L» — наоборот.

На стенках шкафа сделаны винты-штифты, на которую как раз и защёлкивается защитный профиль. Вот, на фото виден паз в профиле. Если я защёлкну его так, как показано на фотке (только повернув лицевой стороной к себе) — то край профиля будет ближе к двери шкафа.

Профиль защиты от прикосновения и его крепление на штифты

Профиль защиты от прикосновения и его крепление на штифты

А если переверну профиль — то защита будет ближе к внутренней части шкафа. Всё это можно будет подобрать по месту, но для глубины рамы «-1» годен способ установки профиля как на фотке ниже.

Профиль защиты от прикосновения можно ставить любой стороной

Профиль защиты от прикосновения можно ставить любой стороной

ОЧЕНЬ ВАЖНО! Не забывайте монтировать эту защиту! Потому что если вы уже поставили в шкаф WR-раму (и, например, подключили часть кабелей начисто), то профиль защиты будет очень трудно поставить! Он будет упираться в стойки пластронов!

Профиль защиты от прикосновения НЕ получится поставить, если вы уже собрали шкаф

Профиль защиты от прикосновения НЕ получится поставить, если вы уже собрали шкаф

В некоторых случаях, если снять эти стойки, то защиту получится защёлкнуть, но лучше не делать таких ошибок. А именно такую ошибку мы и сделали с моим заказчиком.

Чтобы закрыть места стыков профилей защиты в комплекте идут четыре уголка вот такого вот вида:

Угол для соединения профилей защиты от прикосновения

Угол для соединения профилей защиты от прикосновения

Ребристыми выступами уголок вставляется в профиль защиты и держится на нём. Изначально защита собирается примерно вот так:

Соединение угла с профилем защиты

Соединение угла с профилем защиты

Но, если надо будет вывернуть её наизнанку, то это можно будет сделать. В этом случае уголки можно оставить так, как было, а развернуть только профили. Фотку ниже, где это показано, я делал только для этого поста и не примерял на практике. Возможно, уголок всё-таки надо будет тоже переворачивать. Не забудьте это проверить в реале (не верьте мне до конца, хе хе)!

Защита от прикосновения, собранная наизнанку

Защита от прикосновения, собранная наизнанку

Чтобы поставить защиту в шкаф, удобно сначала заготовить нижний и верхний профили — поставить в них уголки. Затем берём и защёлкиваем эти профили на свои места:

Установка защиты в шкаф: ставим нижние и верхние профили

Установка защиты в шкаф: ставим нижние и верхние профили

А потом берём боковые профили. Опираем и вставляем его в, например, нижний уголок:

Затем ставим боковые профили с нижнего края

Затем ставим боковые профили с нижнего края

А потом вставляем верхний край:

И вщёлкиваем профиль с верхнего края

И вщёлкиваем профиль с верхнего края

Вуаля! Всё готово! Профили защиты поставили. После этого можно вставлять в шкаф WR-раму, и примерять модульку.

Защита от прикосновения установлена правильно

Защита от прикосновения установлена правильно

Мне очень повезло с положением защиты от прикосновения. В положении «-1» WR-рама встала так, что пластроны оказались заподлицо с профилем защиты (это видно по краям стоек).

Глубина WR-рамы и профиль защиты от прикосновения отлично совпадают

Глубина WR-рамы и профиль защиты от прикосновения отлично совпадают

На этом у меня всё! В общем, если кратко — то пока что получается так, что в TwinLine-G (225 мм глубиной) мне удаётся поместить всё, что я хочу. Даже зверски глубокий блок питания. А самое важное — это не забывать заказывать защиту от прикосновения, потому что потом, когда шкаф будет собран и установлен, хрен ты её поставишь. Ну и при сборке шкафа удобно сразу поставить раму в него для того, чтобы прям по месту подогнать глубину реек и положения рамы так, чтобы пространства по глубине хватило для всех наших задач и не пришлось на лету двигать рейки по глубине, когда шкаф уже собран.

11. Примеры сборок шкафов TwinLine

Решил дополнить этот пост ссылками на шкафы, которые я собрал, чтобы вы могли посмотреть на них в деле.

Шкаф, на примере которого я написал этот пост — был в коттедж Ступино. Мы собрали там комплект из этого шкафа и дополнительных щитков.

Вот фотография того, как заказчик установил мой шкаф:

Шкаф для коттеджа в Ступино установлен заказчиком на место

Шкаф для коттеджа в Ступино установлен заказчиком на место

А потом у него сработали УЗМки и спасли ему дом.

Крутой шкаф я собрал Пилоту в Поварово. Мы там оторвались на полную, и сделали АВР на рубильнике OTM.

Силовой щит с IPM для коттеджа в Поварово: TwinLine с АВР на OTM

Силовой щит с IPM для коттеджа в Поварово: TwinLine с АВР на OTM

Вывозили мы его тоже круто. Заказчик приехал с прицепом и грузчиками:

Заказчик приехал забирать шкаф со своим прицепом!

Заказчик приехал забирать шкаф со своим прицепом!

Дальше собрал два шкафа с IPM™ разным заказчикам (Победа-2 и Ядромино):

Силовой шкаф для коттеджа с IPM™ и светом на импульсных реле (Победа-2)

Силовой шкаф для коттеджа с IPM™ и светом на импульсных реле (Победа-2)

А вот шкаф в РадиоЦентр, тоже TwinLine шириной в три рейки (это оказался мой любимый размер):

Щит полностью собран: закрываем все пластроны и клеим надписи на автоматы

Щит полностью собран: закрываем все пластроны и клеим надписи на автоматы

С этим заказчиком мы про этот шкаф написали постов штук шесть — про защиты от протечек, кросс-модули (про их брак), вводной щит на столб и прочие. Офигенные приключения были!

А вот шкафы в Долгопрудный и в Солнечногорск:

Силовой шкаф для таунхауса в Долгопрудном (почти целиком на НоваТеке)

Силовой шкаф для таунхауса в Долгопрудном (почти целиком на НоваТеке)

Мой щит в Солнечногорск на ОВЕН ПЛК210 и модулях ОВЕН Мх210

Мой щит в Солнечногорск на ОВЕН ПЛК210 и модулях ОВЕН Мх210

Всё это — TwinLine! На нём дофига чего можно мутить!

И вот напоследок из примеров держите рассказ в трёх частях (Часть 1, Часть 2, Часть 3) про щит котельной в Папушево:

Щит котельной в Папушево на СПК110 смонтирован и работает

Щит котельной в Папушево на СПК110 смонтирован и работает

55 Отзывов на “Шкафы ABB серии TwinLine: Устройство и описание”


  • 1 Alexiy

    Как это обзывать (щит или шкаф) – без разницы.

    В данном случае без разницы, но вообще, разница в том, что щит — это логическая единица схемы, а шкаф — это форм-фактор оболочки щита.
    Щит, например, может состоять из нескольких шкафов, а может вовсе не иметь оболочки.

  • 2 Johnny27  [Хабаровск, Степная]

    Охренеть!
    А народ всё продолжает покупать VIKO на 12 модулей…

  • Интересно было-бы узнать отпускную цену шкафчика без набивки модулькой.

  • 4 Генерал Дрозд  [Череповец / Вологодская область]

    А народ всё продолжает покупать VIKO на 12 модулей…

    Еа стотридцатиметровую квартиру директора местной электросети.

  • 5 CS  [Москва]

    yushkin.livejournal.com/ Так найди в любом магазине. В чём проблема? Я же не магазин.
    Генерал Дрозд +100500

  • 6 CS  [Москва]

    Ну ты знаешь — я люблю выдумывать. У меня щит — средний по размеру, а шкаф — позлее =)

  • 7 uimpuls

    CS. Разделители рядов в пластроне MBG202 ты сам удалял? Сколько это в модулях? Вроде получается 2. Это же еще чит!

  • 8 CS  [Москва]

    Около 1,5 модуля.

  • 9 Wan-Derer  [Москва]

    Такой вопрос. А почему ключ похож на открывашку?

  • 10 CS  [Москва]

    Дык немцы же. Пиво же =)

  • 11 arty

    CS. Вопрос про расстояние между дин рейками при выборе combiline модулей 125 или 150 мм.

    Что лучше выбирать? я изначально закупил mbg422 (2×2 с расстоянием 150 мм)
    Но смотрю в твоей статье 125 мм

    Подскажи где это критично. Заранее благодарен

  • 12 CS  [Москва]

    Привет! Значит у меня сложилось как:
    1. Когда я начинал с AT/U, то там 150 мм было заказное и адски дорогое. Поэтому я приловчился к 150 мм.
    2. Потом когда мне потребовалось дофига кросс-модулей, я наматерился со 150 мм и стал подгонять всё так, чтобы ловить два соседних пластрона около кроссов (вот как тута при сбоке шкафа).
    3. Потом я думал что MBG на 150 мм заказные так же, как и AT/U. Но на деле оказалось, что они вполне себе местами складские и даже стоят столько же.

    Так что отсюда получается так: если работать с АББшной модулькой и такой модулькой, у которой гребёнки находятся под автоматам — то 125 мм достаточно почти везде.
    Если надо чего-то в щите отделить — то два пластона по соседству дадут 150 мм. Отделить надо обычно:
    * Кросс-модули (чтобы отходящие линии удобнее пихать)
    * Злые вводные рубильники, суровые автоматы, реверсивные рубильник с токами от 63А, где надо жирные 10..16 квадратов двойными наконечниками адски гнуть.

    А для более жирных кабелей есть просто модули из пустого пластрона — MBB, которыми можно проставки делать.

  • 13 mitkas

    Вопрос по WR-раме.
    А они всегда высотой 12 продаются? И для щитков меньшей высоты вопрос решается ножевкой?
    Или плохо искал?

  • 14 CS  [Москва]

    Неа! Плохо искат! =) Надо было в пост про EDF/WR-систему заглянуть. Там идёт так, что на 12 панелей сразу продаётся готовая рама нужной ширины (причём отличается она только горизонтальными перекладинами, и если вместо перекладин у тебя например будут DIN-рейки сразу, которые тебе нужную ширину и дадут, то можно брать одинарной ширины).
    А если надо меньше — то там по умолчанию до 9 панелей юзают EDF-профиль, поэтому готовой рамы уже нет, и:
    а) Или юзать EDF-профиль
    б) Или заказывать отдельно WR-профили (они просто могут ехать недели 2-4) — они доступны для заказа.

    Короче, пример:
    * Щит 12 панелей, шириной в две панели. Естественно у нас по любому попадётся такая DIN-рейка, которая будет шириной в две панели (ну например MBG204). Значит, закрутив эту рейку, мы и получим нужное расстояние между профилями.
    Поэтому заказать себе мы можем раму или одинарной ширины или двойной — что будет дешевле или что будет быстрее доступно по складам.

    * Щит 12 панелей, сложная конфигурация: например 2 панели + 1 панель. Тут удобнее заказать две WR-рамы, потому что так и так надо 4 профиля. Опять же если есть двойные рейки — можно заказать обе одинарных рамы.

    * Щит 9 или меньше панелей. Тут уже или штатно EDF-профиль, или заказывать раму и пилить, или заказывать отдельно профили какие нужно. Вот! )

  • 15 mitkas

    Ясно, спасибо!

  • 16 CS  [Москва]

    Не за что!

  • 17 kop  [Москва]

    Всем привет!
    Может кто подскажет, как можно соединить WR-профили «последовательно»? Для EDF-а есть прямой соединитель ED30P2. Для WR-а, похоже, что нет. Если есть опыт соединения, подскажите как и чем? Плюс есть необходимость закрепить эту «удлинённую» раму высотой примерно 3м в нише шириной 30см и глубиной 35см. На пол её выставить проблематично, ввиду большого количества кабелей из-под стяжки. Остаётся крепить раму либо к потолку, либо к задней стенке ниши на шпильках. Так удобней перфоратором работать. Но не уверен, что шпильки не прогнуться под весом наполненной модулькой рамы. Т.е. вариант «подвеса» к потолку выглядит более предпочтительным. К боковым стенкам ниши, боюсь, закрепиться не получится. Хотя и надо будет что-то придумывать, чтобы рама не качалась. Через какие штатные скобы, уголки, поперечины и пр. можно попытаться это сделать?

  • 18 CS  [Москва]

    Привет! Я уже думал о том, как их соединить для своих нужд. Как раз думал — вот, мол, будет большая РАМА!
    Варианты:
    1. Покопать шкафы TriLine. Я с ними никогда не работал, но знаю что они сборные и там куча отдельных профилей типа WR (и ещё и злее) и всяких соединителей. Может быть там что-то найдётся.
    2. Покопать длинные WR-профили. Тоже знаю и как-то на глаза поадалось, что они есть на 2 метра, а не на 1,8.
    3. Изобретать самому. Например какой-нить уголок стальной вкрутить или что-то такое.

    По поводу подвеса. Взять анкера десятку (это резьб самой шпильки), которые раскрываются в бетоне. ПОдвесить, а шпильками как раз зафиксировать чтобы не болталось. Будет этакий БДСМ!

  • 19 andy.pmb  [Харьков]

    Насколько я понял, в задней стенке никаких отверстий для ввода кабелей не предусмотрено. И если кабели приходят сверху, а щит не вмурован в стену и висит ощутимо ниже потолка, то сверху над щитом по-любому будет видно ворох торчащих из стены кабелей. Я всё верно понимаю?

    Отсюда ряд вопросов: (1) можно ли прикрутить цоколь сверху, (2) можно ли прикрутить цоколь без задней панели и (3) насколько хорошо/уродливо такая конструкция будет смотреться в комбинации с обычной и с прозрачной дверью?

  • 20 CS  [Москва]

    Привет!
    1. Кабели с потолка надо на лотках спускать, если красоту хочешь.
    Цоколь можно прикрутить наверх, ага. Дырки там симметричные.
    2. А кто его без задней панели за стенкой будет видеть? =) Только тебе верх цоколя надо чем-то будет закрыть.
    3. Нормально, наверное. Снизу же смотрится.

    А зачем тебе ТАК мозги выносить? Не проще тогда просто шкаф лобзиком-болгаркой подпилить так, чтобы кабели в него сзади заходили?

  • 21 andy.pmb  [Харьков]

    В лотках с потолка не вариант, потому как над щитом еще шкаф слаботочки планируется (обычный 19″ шкафчик юнитов так на 6), и его как-то нужно к стене прикрутить, а лотки мешать будут сильно. Поэтому кабели пойдут в стене, там у меня большой запас по глубине, и выйдут из стены в аккурат там, где их нужно будет в щит завести.

    Про заднюю стенку цоколя я спрашивал в плане не будет ли он без задней стенки болтаться/разваливаться.

    Вырезать пару окон в задней стенке тоже вариант. Но тогда нужно будет еще оставить чуть больше свободного места сверху, чтобы кабели на 90° повернуть и в клеммы закрутить. А у меня пока получается так, что сейчас я в 9GU вкладываюсь (с небольшим запасом), а если оставлять больше места сверху, то уже в 9GU не помещусь, а после настенных шкафов в 9GU сразу идут напольные шкафа в 12GU, а 12GU- это маленько too much. Вот и думаю, то ли цоколь наверх покупать, то ли кусок пластикового короба как-то присобачить, то ли просить строителей какую конструкцию из гипса собрать. Ну или психануть, и поставить шкаф побольше.

  • 22 CS  [Москва]

    Привесь его на анкерах хорошо — будет без задней стенки.
    А на верх… мне щас жутко лень рыть. Порой каталог STJ (у меня в путеводителе лежит) — Там под щиты типа B есть некая пластиковая крышка ввода кабелей. Может она тебе сгодится.

  • 23 andy.pmb  [Харьков]

    Ага, спасибо за наводку. Эти каталоги и гуглятся легко, поищу, посмотрю.

  • 24 frg

    У меня получилось прикрутить EDF прямо к держателям TZ604 и TZ605, без адаптеров TZ606. Там в глубине есть резьба и этот способ указан в инструкции к шкафу (TG409G). Причём глубина установки профилей получается та же, как и с адаптерами, если выдвинуть держатели на монтажных основаниях максимально наружу.

    Вот два варианта крепления
    http://s16.image1.org/images/2018/04/03/1/3c44577dfc3358d4cd8b6d942dc5ae26.jpg

    Вот видно, что защита от прикосновения стоит там, где нужно
    http://s16.image1.org/images/2018/04/03/1/4404735063ea7f94409fd6caf9f6b4a6.jpg

  • 25 CS  [Москва]

    frg Йо! Я фотки решил сохранить и к комментам прицепить, чтобы они потом не потерялись в Сети.
    Хех. Я как-то пробовал и даже посмотрел, что оно туда подходит. Смысл адаптеров знаешь, наверное, в чём? В том, чтобы можно было EDF-раму вынимать теми же штифтами, а не крутить винты. Поэтому они про них и пишут.
    Дополню: а это.. а чего ты WR-профиль не взял, если шкаф высокий? На WR-профиле более прочно будет.

  • 26 Gudbrudsson  [Санкт-Петербург]

    kop, а можно вопрос — Вы не задумывались, почему подавляющее большинство корпусов шкафов практически у всех производителей выпускаются высотой максимум 2200мм?))
    Перестаньте страдать фигней, переделайте компоновку Вашего щита под WR-профили ZW214, и будет Вам счастье!))

  • 27 CS  [Москва]

    Не, TwinLine идут 1850. Там идёт под 1800 — на 12 рееке по высоте (напольные). Но и под это УЖЕ задуман только WR-профиль.
    А вот YwinLine меньшей высоты (настенные) — там уже сразу задуман EDF-профиль.

  • 28 Gudbrudsson  [Санкт-Петербург]

    TriLine выпускался на высоту до 2200мм. Сейчас вместо этой линейки выпускают серию EPower высотой до 2000мм. Суть от этого не меняется.
    По логике, все оборудование, устанавливаемое в шкаф, должно быть доступно для обслуживающего персонала (вне зависимости от того, что за оборудование — силовое, или слаботочное).
    В данном случае при трехметровой высоте придется использовать лестницу, или стремянку. Вопрос — стоит ли создавать себе дополнительные сложности, и опасности, или все же, есть смысл хотя бы попытаться уложиться по оборудованию в 14 реек по 12 модулей?!
    Если речь идет о сборке, в которой содержатся как силовые элементы, так и оборудование связи, телефонии, и т.п., лично я бы слаботочку вынес в отдельный шкаф/щит.

  • 29 CS  [Москва]

    Погоди. Ты сам с собой шо-то вычислил. Откуда трёхметровая высота-то? Али это ты абстрактно спрашиваешь? Если абстрактно, то я бы ОБЯЗАТЕЛЬНО делал так, чтобы человек без лестницы мог доятнуться до органов управления шкафом.
    А вот, скажем, если получается ситуация что органы управления кончаются на 1750 и дальше идёт куча клемм — то там можно и шкаф повыше взять.

  • 30 kop  [Москва]

    Gudbrudsson, задумывался. Возможно, как-то связано с удобством и безопасностью проведения работ в таком шкафу. Всё, что будет выше — уже не айс. Но у меня так получилось, что ниша под шкаф оказалась шириной, способной уместить рейку на 12 модулей с небольшим запасом. А в высоту — чуть более трёх метров. Все линии с небольшим запасом влезают на 12 реек. ZW214 мне не хватило по высоте, собственно, как и те, которые я купил — WR1101 (2100 мм). Одну «палку» оставлял целой, другую отрезал по высоте. Состыковал между собой по вертикали при помощи всё той же дин-рейки ED1. Единственное, что пришлось с ней сделать — вогнуть торчащие на ней «ушки» внутрь. Дин-рейка настолько органично влезла внутрь пары WR1101, что больше ничего не пришлось делать, кроме как стянуть это соединение четырьмя болтами. Получился монолит. Сейчас фоток под рукой нет. Если CS не возражает, в начале следующей недели добавлю небольшой фото-отчёт.

  • 31 CS  [Москва]

    kop ТУТ про фотоотчёт возражаю. Давай я лучше тебе инвайт на сообщество кину, ты там запостишь и сюда ссылку вставишь.

  • 32 Gudbrudsson  [Санкт-Петербург]

    Шаман, а можешь и мне кинуть, мне аж самому захотелось на сие чудо трехметровое посмотреть О_о

  • 33 CS  [Москва]

    Gudbrudsson Так ты так и не ответил — ОТКУДА ТРИ МЕТРА ВЗЯЛИСЬ, если чувак пишет про TG409G?

  • 34 Gudbrudsson  [Санкт-Петербург]

    Шаман, я про человека с трехметровой нишей.
    kop, если у тебя все влезло в 12 реек, я тогда вообще не понимаю, почему не хватило WR-профиля высотой в 14 реек

  • 35 frg

    frg Йо! Я фотки решил сохранить и к комментам прицепить, чтобы они потом не потерялись в Сети.
    Хех. Я как-то пробовал и даже посмотрел, что оно туда подходит. Смысл адаптеров знаешь, наверное, в чём? В том, чтобы можно было EDF-раму вынимать теми же штифтами, а не крутить винты. Поэтому они про них и пишут.
    Дополню: а это.. а чего ты WR-профиль не взял, если шкаф высокий? На WR-профиле более прочно будет.

    CS, просто в комплекте было 4 адаптера, а мне надо было 8, решил не морочиться и на болты прикрутил, сейчас жду поперечные соединители, чтобы раму целиком вынуть попробовать.

    Я, видимо, плохо изучил каталог, думал, что WR идёт высотой от 12 панелей, а у меня 9. Ну ничего страшного, думаю :)

    PS: Спасибо за блог!

  • 36 kop  [Москва]

    Gudbrudsson, как всегда, есть нюансы (:
    Каждые три рейки у меня разделяются ещё одной. Я как-то закупился классными декоративными ABB-шными боксами Estetica 36 (по 3 рейки на 12 модулей). Внутрянка от них мне не нужна, а вот сами накладные панели тёмно-серого цвета с чёрными прозрачными открывающимися крышками решил использовать для закрытия реек с модулями. Расположить их вертикально одну над другой получается только с пропуском по высоте как раз в одну рейку. Так и получилось, 4 «отсека» по 3 рейки. От стяжки ещё три рейки заняли клемники с подведёнными линиями. Вот высота и вышла за границы 2.20.
    А под слаботочку у меня шкаф Hyperline на 42U.

  • 37 CS  [Москва]

    Тьфу, блин! Так это вы разные! =)) А я вчера, когда комментил, о своем другом думал (про щиты и видос) и запутался.

    frg Да, всё, для настенных ТвинЛайнов EDF идёт. Разобрались! =)

  • 38 Gudbrudsson  [Санкт-Петербург]

    kop, вот и получается, что ты в погоне за эстетикой «раздул» габариты, и создал сам себе на будущее проблемы.
    Шаман, не могу зайти на блог с компа (502 error)

  • 39 kop  [Москва]

    Gudbrudsson, да, к моему огромному сожалению, блог CS-а нашёл уже после того, как сам спроектировал и выстроил нишу под шкаф. Изначально, по проекту проектантов, всё вполне себе могло разместиться и на меньшем количестве реек. Потом уже узнал про отдельный диф на линию, и, объём модульки несколько увеличился (:.
    Что ж, придётся пользоваться стремянкой, в случае «отстрела» дифа.

    Создал фото-отчёт о продольном соединении WR-профиля http://we.cs-cs.net/blog/509.html

  • 40 CS  [Москва]

    О!!! СПАСИБО! Прочитал, подписался! Крутая тема!! Здоровски!

  • 41 penguin  [Москва]

    «Защита от прикосновения» звучит практически так же серьезно, как и УЗИП и сдуру начинаешь представлять себе какой-то ABBшный модуль, не знаю, там датчик объема под пластронами с максимальной чувствительностью или что-то еще в это роде :)

  • 42 CS  [Москва]

    penguin Для автоматов S200 такое было: специальная штучка, которая, если открыл пластрон, заставляет отрубиться автомат. =)

  • 43 andy.pmb  [Харьков]

    «Защита от (прямого) прикосновения»- термин из ПУЭ, если что.

  • 44 Leowild

    Спасибо! Своевременная статья. Собрал и подключил щит, а защита долго шла. Забрал недавно, хорошо спешить не стал с установкой. Теперь знаю, что время на правильный монтаж придется побольше затратить…

  • 45 CS  [Москва]

    Ага! А то потом пластроны и модульку херново выравнивать будет! =)

  • 46 pryanic

    Вот кстати такой вопрос, Шаман. Каким кабелем лучше вывести DC за пределы щита? Токи 10-20А.

  • 47 CS  [Москва]

    В смысле по току? Ну при таких около 4 квадратов. И при этом ещё не забыть потери. У меня на DC12V/10A на расстояние в 14 метров получилась десятка вообще.
    А если ты про марку — то как обычно — ВВГ-нг-LS.

  • 48 b-s-a

    CS, я на ваших щитках не вижу маркировки для конечных пользователей. Не сочтите за рекламу (сам недавно на пикабу наткнулся, хотя автор сайта с мастерсити, вроде вы тоже там тусили): [тут была ссылка — вырезал нахер, ибо похоже на рекламу гавнища] (это штатный пример маркировки квартирного щитка)

  • 49 CS  [Москва]

    b-s-a Привет! Нет, я решил всё же в сторону того, что это похоже на рекламу, причём вида «чувак не читал ни хуища, зарегался и ну скорее постить удивительные новости». Поэтому ссылку вырезал нахер.
    А… а… А так как ВЕСЬ блог пестрит фотками готовых щитов с подписями автоматов и матами на тему «как вы достали их не подписывать», то я отвечу так, как обычно отвечаю тем, кто ни хрена не читает: «Сначала глаза, бля, разуй, почитай, посмотри — а потом уже пиши!»

  • 50 b-s-a

    Я читал почти каждый ваш пост, но последнее время стал делать это значительно реже. Просто на маркировку внимания не обращал, так как она «обычная».
    Я показывал своим детям (2 года и 3 месяца) ту маркировку, ссылка на которую вырезана, так вот, говоришь: «включи кнопку с лампочкой», он именно ее и включает. Будут чуть старше, будут уже более сложные значки распознавать.
    Я лишь хотел проинформировать о некотором нововведении, из сферы ваших интересов.

  • 51 CS  [Москва]

    Что значит — обычная? Не хипстерская со значочками? Или потому что на русском, а не на древнегреческом? Или там нет надписи «Главный вимикач»?
    Где тут нововведение? Этому нововведению уже хер знает сколько лет. Со времён, когда Microsoft купила у Xerox оконный интерфейс, блядь, с иконками.
    Как этой хуетой подписать: «Розетки: Балкон (от UPS)» так, чтобы было всем понятно?

  • 52 b-s-a

    CS на такой случай есть галочка «только текст». ;-)
    С автором этого сервиса можно связаться, и он может даже особые иконки забацать. На сколько я понял, он изначально занимался созданием подписей для щитов, но делал это в иллюстраторе. Затем сделал такой редактор (кстати, в огнелисе выглядит ужасно), который может пока не все из того, что делает он вручную. Но зато бесплатно, без регистрации и СМС. :-)

  • 53 CS  [Москва]

    Я просил не рекламить хипстерский сервис? Просил. В следующий раз забаню. Мне иконки нахуй не нужны.
    Вижу, что реклама. Потому что ты мои доводы не слушаешь, а со смайликами спамишь, как боты в Аське.
    Ты не читаешь меня, мои посты и пою систему. Иконки у меня поддерживаются. Но у меня складывается ощущение, что тебе на меня до пизды, и тебе важнее показать этот сайтик.

  • 54 b-s-a

    Ваш сайт, ваши требования. Просто вы много где пытаетесь сами изменить других (чего эпопея с ЭТМ стоит, хотя, они тоже м…ки — у них синий ПуГВ на 6 квадратов только одного производителя, остальное под заказ), чтобы удобно было вам (так как вы же уверены, что удобно будет от этого всем), а когда кто-то другой делает что-то удобное для себя (но с уверенностью, что польза будет и другим), то ругаетесь (мне было проще дать ссылку на элемент, чем делать скриншот, вырезать из него картинку, искать хостинг, чтобы ее туда залить, а затем вставить ее в сообщение).

    Я к указанному сайту отношения не имею вообще никакого — сам о нем прочитал на пикабу недели две назад. Сделал в нем подписи для своего домашнего щитка и набросал проект родителям на дачу (и понял, какое УГ там сейчас). Намного удобней, чем рисовать на бумажке. И решил поделиться с теми, кто в этой теме варится.

  • 55 CS  [Москва]

    b-s-a Блин! Ну вот чего ж за занудность-то!! Я ругаюсь как раз на тех, кто приходит и сразу начинает сыпать ссылками, как у тебя и было. И буду ругаться, потому что не знаю — вдруг это реклама, вдруг это хуйня?
    Проще было ссылку дать? А мне проще было отругать! Вот и повеселились.
    И мне НЕ нравятся иконки в подписях. Функционал их у меня в системе заложен с 2016 года ещё. Вот тут я рассказывал.
    Те, кто в этой теме варится, являются создателями. А не потребителями. И мне местами чужие решения, особенно массовые и хипстерские — до пизды.

Оставить отзыв

Вы должны войти на блог, чтобы оставить комментарий.