Контактор ABB серии ESB (на DIN-рейку)
Недавно мне в руки абсолютно случайно попал в руки дохлый контактор ABB ESB 24-22 (ток до 24х ампер на контакт, 2 замыкающих, 2 размыкающих контакта), а так как я с этими контакторами работаю, и это мои любимые контакторы для бытовых щитков, то я конечно же решил возомнить себя патологоанатомом и препарировать это чудное изделие. Ну а заодно и рассказать всем, кто ещё не знает, о том, что же такое контактор и зачем его применяют. Тем более, что в записи про реле (Автоматика: Реле (Промежуточные ABB CR-P; Самоблокировка реле)) я обещал это сделать.
Немного переработал пост в 2018 году. Добавил разделы по контакторам, добавил фоток дополнительных контактов.
Содержание
- Что такое контакторы и нафига они нужны?
- Правила безопасности при работе с контакторами: нормально разомкнутые контакты.
- АВР (переключение вводов) на контакторах. Как нужно и НЕЛЬЗЯ делать?
- Контакторы ABB серии ESB.
- Контакторы серии EN. Дополнение (2016).
- Дополнительные контакты EH для контакторов ESB/EN.
- Новые контакторы ESB..N, EN..N (2018)
Что такое контакторы и нафига они нужны?
На самом деле всё просто: Контактор — это мощное реле. С мощными контактами, от которых и пошло его название. Ну а если уж говорить про названия, то называть это устройство можно разными способами: это силовое реле, мощное реле, контактор или пускатель. Последнее слово пошло с тех пор, когда этими устройствами включали мощные двигатели — пускали их в работу. Ну и, чтобы быть совсем справедливым, часто пускателем называют готовую коробку с кнопками «Пуск», «Стоп», контактором и термореле защиты двигателя внутри, предназначенную для пуска этого самого двигателя. Сейчас эти понятия смешались, и я много раз слышал от разных людей оба варианта названия: контактор и пускатель. Ко мне привязалось название «контактор», и я с тех пор их так и называю.
Для чего он предназначен? А всё просто — коммутировать что-то мощное. Например двигатели, освещение, обогреватели и другие силовые цепи. Контакты у контакторов как раз предназначены для того, чтобы работать на больших токах, на таких, на которых обычные реле не справятся. Если обычные реле имеют диапазон рабочих токов примерно в 1-15-30 ампер, то контакторы легко могут оперировать с токами, измеряемыми дестяками, а то и сотнями ампер. Ну например контакторы можно легко найти на токи в 150, 250 ампер.
Кроме этого контактор ничем не отличается от обычного реле (про них я упоминал в посте про самоблокировку реле и в посте про серии промежуточных реле ABB). У него также есть входы питания его обмотки (катушки) A1 и A2. Если подать на них номинальное напряжение — то его контакты изменят своё состояние. Вот и вся система!
Ну, позволю себе ещё отметить и то, что чаще всего модульные контакторы на DIN-рейку имеют по 4 контакта на замыкание, так как чаще всего ими действительно управляют трёхфазными нагрузками. А так как для отключения питания трёхфазной нагрузки достаточно минимум разорвать все три фазы питания, то чертвёртый «халявный» контакт на замыкание можно легко использовать для самоблокировки контактора. Ну а на самом деле контакторы распространённых серий имеют кучу примочек. Это и дополнительные контакты, которые навешиваются на контактор во всех сторон, это и блокировка и ещё куча всего разного.
Правила безопасности при работе с контакторами: нормально разомкнутые контакты.
Данную вставочку я написал в 2020 году. Так вот за время с 2011 года, когда я написал этот пост про контакторы, я по горло наслушался идей разных тварей-кулибиных, которые периодически на страницах блога или в мыле пишут мне про новаторскую идею, которая пришла им в голову: чтобы контактор не работал всегда и всё-всё время, надо брать его с нормально замкнутыми контактами.
Такие решения ЗАПРЕЩЕНЫ правилами безопасности (и я как-то настолько разозлился, что написал пост про то, как вы будете умирать). В автоматике и особенно в силовых цепях есть одно главное правило: если цепи управления обрываются или обесточиваются, то все силовые цепи должны ВЫКЛЮЧАТЬСЯ.
Писано это правила, как обычно, кучей кровищи. И на станки людей наматывало из-за «да это ж электричество кратковременно выключалось, а я полез, думал ремень от двигателя оборвало», и лифты ездили (ниже я воткну ролик с известного канала «Будни Лифтовика»), и краны, и что угодно.
Поэтому если вы где-то слышите про нормально замкнутые контакты и «ну вот я же когда захочу отключить свет во всей квартире, то тогда я включу контактор, и он только это время и будет работать» — бейте таким людям в табло, не жалея их! Ну и на складах поставщиков вы чаще всего найдёте контакторы с нормально разомкнутыми контактами, а нормально замкнутые будут идти на заказ.
АВР (переключение вводов) на контакторах. Как нужно и НЕЛЬЗЯ делать?
И продолжая тему уёбков с гвоздями в голове (а по другому их назвать не получится), мы плавно доходим до ещё одного жёсткого правила безопасности. Тут оно не всегда чревато смертями конкретных людей. Чаще, хех, происходят пожары в щитах или хорошие и злые короткие замыкания, которые отключают подстанции.
Я веду речь про АВР (автоматический ввод резерва) или ЩАП (щит автоматического переключения) на контакторах, главное достоинство которого — дешевизна (можно взять контакторы на 250А от ИЭКа по 10 тыр за штучку) и быстрота (переключение вводов происходит быстро).
Суть этого АВР в том, что на каждый из двух вводов ставится контактор, который питается от этого же самого ввода через цепи блокировок. Вот фотография из щита с IPM™ АВР на контакторах, который я делал в Поповку (почитайте, там описаны концепты такого АВР).
Контакторы ABB AF38 для АВР: на 4 полюса, с механической и электрической блокировкой
Здесь стоят два контактора на два ввода. Всем понятно, что эти два контактора НИКОГДА не должны включаться, потому что бахнет из-за того, что два ввода будут соединены друг с другом? А понятно ли, что если вводы трёхфазные и повезёт так, что на момент включения они будут в противофазе, то бахнет не 400V, а 400 + 400 = 800 V? И страшно даже не это (ну вышибет защитные автоматы и хер с ним), а то что можно подать питание туда, куда не надо. Например, отключили у вас электрики участок сельской сети и копаются там в линии по деревне. А тут ваш АВР каааак дал в линию 230V с генератора… и смерть!
Чтобы этого не случилось, применяют два вида блокировки, которые — о, внимание!, — доступны только в промышленных линейках контакторов, которые показаны на фотке выше:
- Механическая блокировка. Это самая ВАЖНАЯ блокировка! Она является дополнительным аксессуаром, который можно докупить к контакторам (на моей фотке она стоит между контакторами, и её не видно). Это рычажок или вставка, которая устанавливается между двумя стоящими рядом контакторами и физически не даёт сработать (притянуть контакты) второму контактору, если включен первый.
- Электрическая блокировка. Она делается или на дополнительных контактах (на моей фотке это штучки, стоящие по бокам от сборки контакторов) или продаётся как готовый аксессуар. Принцип действия её похож на механическую, только тут через дополнительные контакты разрывается цепь катушки второго контактора, если включен первый.
Поэтому давайте выбирать жёсткий вариант: АВР сделать на модульных (формата автомата, модульки под пластрон) НЕЛЬЗЯ, потому что у таких контакторов нет механической блокировки! Электрическую сделать можно на дополнительных контактах, но важнее — механическая!
И это ещё не всё, что пытаются делать на контакторах! Вторая группа ходячих хромосом с гвоздями в голове — это те, то пытается сделать АВР на одном контакторе с переключающими контактами. Дальше по тексту поста вы увидите, что я разломал контактор ABB ESB24-22, с переключающими контактами, которые очень сильно подгорели. Скорее всего, причиной этого является то, что на таком контакторе пытались сделать как раз такой АВР.
И это тоже пробегало в комментариях на блоге за эти годы. Гении мысли додумываются до такого решения и даже пытаются производить такой ужас поточным способом на заводе. Вот фотка ЩАП. Увеличьте её и посмотрите на схему:
Пример щитка АВР на контакторе с переключающими контактами (так делать нельзя О_о)
Так делать ЗАПРЕЩЕНО по двум причинам:
- Причина первая. Какие-то из контактов у такого контактора всегда будут нормально замкнутыми, что противоречит правилам безопасности, про которые мы говорили до этого: если что-то из цепей управления обесточено, то все силовые цепи должны обязательно ОТКЛЮЧАТЬСЯ!
- Причина вторая. Ни один производитель, включая ABB и других крупных брендов, никогда не даёт гарантию на то, что сначала разомкнётся одна группа контактов (выключится первый ввод), а потом — замкнётся вторая (включится второй ввод). У таких контакторов все контактные группы переключаются одновременно, и поэтому есть большая вероятность того, что этот контактор внутри будет устраивать кратковременное замыкание двух вводов между собой.
НИКОГДА НЕ ДЕЛАЙТЕ ТАК! Используйте только контакторы промышленных линеек, которые имеют механическую и электрическую блокировки!
Контакторы ABB серии ESB.
Ну а теперь познакомимся поближе с серий контакторов ABB ESB. Эта серия самая распространённая и примечательна она тем, что она разработана специально для «домашней» автоматики. То-есть, она запихивается не в промышленные шкафы от пола до потолка, а в обычные щитки на обычную DIN-рейку, имея такие же габариты как обычные автоматы. А следовательно — её можно совершенно смело пихать в любой щиток, чем я обычно и занимаюсь. Дополнительно в каталоге было написано о том, что данная серия имеет внутри выпрямитель, который питает катушку постоянным током, из-за чего она не будет гудеть. Ну, то-есть, данный контактор позиционируется как тихий, для квартир. Правда, если полистать каталог ещё («Не читайте за обедом советских газет» ©), то можно увидеть что данная фишка с питанием постоянным током используется почти во всех контакторах от ABB. А некоторые у них внутри содержат даже импульсный блок питания, за счёт которого расширяется диапазон питающих напряжений этого контактора.
Обозначаются эти контакторы очень просто: ABB ESB-хх-yz. ESB — это серия. XX — это ток каждого контакта в амперах. Бывает 20, 24, 40 и 63А. Y — количество контактов на замыкание, Z — количество контактов на размыкание. То-есть наш ESB 24-22 значит ток в 24А, и по два контакта на замыкание и на размыкание. А ESB 40-40 будет означать 4 контакта на замыкание с током по 40А каждый. Контакторы с током в 20А занимают всего 1 DIN-модуль, с током в 24А — два модуля, а с током в 40 и 63А — всего три модуля на DIN-рейке. Ну и надо отметить, что катушка на постоянном токе имеется только с двухмодульных контакторов (от 24х ампер), потому что в одномодульном исполнении её пихать некуда.
Ну а теперь — препарация. Заглянем вовнутрь. Снимем верхнюю крышку. Под ней действительно находится диодный мостик, монтаж которого выполнен навесным способом и варистор для ограничения бросков напряжения на входе контактора (защита катушки). Также видно штырёк, конец которого окрашен красным — это флажок, который механически показывает срабатывание контактора. Вживую этот флажок обычно еле-еле видно, и продвинутые товарищи, возможно, скажут что круче было бы поставить светодиод, но я раскусил фишку ABBшников: этот флажок показывает именно то, что механически якорь притянут к сердечнику катушки, а не то что на ней есть напряжение! А вот это как раз удобно для отладки или диагностики. И именно с этим я на этом образце-контакторе и столкнулся: при подаче питания он вроде бы пытался сработать, но не срабатывал — флажок так и не показывался, а контакты по тестеру своего положения не изменяли.
Выпрямитель питания катушки контактора
Посмотрим на контактную систему данных контакторов.
Катушка и контактная система контактора ABB серии ESB
Тут меня постигло некое удивление, но возможно оно идёт от моего незнания этой серии. На больших и злобных контакторах обычно вокруг контактов существует камера дугогашения, как в автоматах, призванная погасить дугу, которая возникает при размыкании контактов под номинальным током нагрузки.
Поджаренные контакты, дугогасительной камеры нет
Так как эта серия — достаточно простенькая (но вместе с тем отлично выполняющая свои задачи), да и контактор у меня на образце всего на 24А, то оставим этот факт под вопросом. А вот размыкающие контакты у него хорошо поджаренные, но история умалчивает о том, что и где им размыкали. Скорее всего делали АВР тем самым запретным способом, про который я говорил выше. Вот два ввода этот контактор и поджарили как следует.
Поджаренные контакты крупным планом
Однако, справедливости ради стоит сказать, что «для тупых» на контакторе написана его максимально допустимая мощность в зависимости от категории нагрузки (AC-1, AC-3). На этом написано: «AC-1 24A ~400V», что означает то, что именно этим контактором коммутировать можно только активную нагрузку — обогреватели, освещение и тому подобные вещи. На контакторе ESB 40-40 надписи будут уже другие: 40А для AC-1 и 30А для AC-3.
Катушка и магнитная система контактора
В своих щитках я использую их как дополнение к реле напряжения или реле приоритета, чтобы усилить их слабые по току контакты так, чтобы те могли совершенно спокойно обесточить всю квартиру под полной нагрузкой. Контакторы мне нравятся, а стаж испытания их у меня с 2008 года: как я себе поставил ESB 40-40, так он с тех пор и работает. За это время он не перегревался и гудеть не стал, так что можно сказать про испытание временем он прошёл успешно. Добавление от 20.05.2016. И до сих пор работает без ошибок!
Контакторы серии EN. Дополнение (2016).
Ну а ещё стоит упомянуть про серию контакторов EN. Это такие же контакторы, как и ESB, только с дополнительным рычажком управления прямо на контакторе. Контакторы серии EN выпускают только до 40 А номинала (EN 20, EN 24, EN 40). Эти контакторы практически всегда заказные, поэтому не ждите, что вам так сразу повезёт и вы их купите быстро.
Контактор ABB серии EN 40-40
Рычажок на контакторе сделан для того, чтобы вручную включить контактор, отключить его или оставить работать по команде с катушки. Где это надо? А везде, где для той же отладки или при отказе автоматики понадобится подать питание вручную. Например я использовал такое решение в большом щите для коттеджа на серии TwinLine, где такие контакторы включали полное питание щита. Если автоматика вдруг отказала бы (или надо было бы заблокировать какое-то из питаний) — то ручное управление и пригодилось бы.
Рычажок на контакторе работает таким образом:
- В положении «Auto» (среднее) контактор работает так же, как и обычный серии ESB — по катушке управления.
- В положении «Stop» (верхнее) контактор всегда выключен и даже подача питания с катушки не сможет его включить.
- В положении «Man» (нижнее) контактор будет принудительно включен до тех пор, пока на катушку не подадут питание. После того, как питание на катушку подадут — рычажок сам собой переключится в среднее («Auto») положение.
Собственно, вот это и надо знать про серию EN. В остальном всё так же, как и у ESB.
Дополнительные контакты EH для контакторов ESB/EN.
Когда я писал пост, то совсем забыл рассказать про такую штуку как дополнительные контакты для этих контакторов. Ну, правильно! Пост ведь писался в 2011 году, когда я использовал контакторы только для того, чтобы включить-выключить полное питание щита, отключить какие-то нагрузки по неприоритету или как умощняющий контактор к реле напряжения.
Во! По неприоритету… отлично! А ведь у нас есть разные лампочки на DIN-рейки. В том числе и красно-зелёная E219-2CD, которой очень удобно было бы показать состояние неприоритета: красная — выключен по перегрузке, зелёная — работает. А ничего не горит — вообще обесточено.
Как такое сделать? Простой вариант — подцепить лампочку на переключающий контакт ограничителей мощности. На нормально замкнутый — красную часть, на нормально разомкнутый — зелёную. Но так делать не совсем грамотно: это ж показывается не реальное положение контактора, а только лишь сигнал управления, который на контактор приходит.
Если у нас будет контактор с ручным управлением серии EN — то пользователь щита завсегда может отключить его вручную… а зелёная лампочка так и останется гореть! Не порядок! Нужна какая-то фигня, которая бы переключалась вместе с основными полюсами контактора!
Вот эта фигня и называется «Дополнительный контакт». Он подходит для контакторов ESB/EN 24, 40, 63 и их есть два вида:
- GHE3401321R0002 ABB EH-04-11 Контакт дополнительный для ESB/EN (1 x Н.О, 1 x Н.З, монтаж слева)
- GHE3401321R0001 ABB EH-04-20 Контакт дополнительный для ESB (2 x Н.О, монтаж слева)
Продаются они обычно поштучно, но популярные чаще всего EH-04-11. Сейчас я на эти допконтакты плотно подсел и использую их так же, как и допконтакты для автоматов/рубильников: переключить лампочки, отдать сигнал ПЛК о состоянии контактора или разорвать какие-нибудь управляющие цепи.
Например, питание кнопок Logo для света: цепляем питание всех кнопок через допконтакт (если щит трёхфазный). Контактор отключает лишнее питание щита (пока в квартире никто не живёт) и заодно разрывает цепь питания кнопок, которые не нужны (все, кроме кнопок у входа). Ещё этот же контакт можно использовать для того, чтобы давать сигнал системе защиты от протечек закрыть или открыть воду.
Эта инфа добавлена по запросу народа из комментов, потому что оказалось, что не все способны бессердечно всандалить в нежный и дорогой контактор отвёртку, чтобы выломать отверстие для допконтакта. Вот щас я и покажу, как это всё выглядит и как эти контакты ставятся на контактор. Фотографии надёрганы с разных моментов сборок щита, поэтому просьба не пугаться.
Сами контакты поставляются в пакетике. В нём лежит инструкция и снизу скотчем примотано четыре металлические скобочки. Не забудьте их отлепить — они будут нужны, чтобы зафиксировать допконтакт! Обычно этот скотч хрен отклеишь и он очень противный, и я терпеть его не могу! Фу!
В итоге у нас получится вот такая штука, как на фото снизу: два контактора, два допконтакта и скобочки.
Дополнительные контакты EH для контакторов ESB/EN
С левой стороны контакторов есть намётка на выламывание отверстия. Старые партии контакторов имели жёсткий пластик, и отверстие хорошо выламывалось (надо было подсунуть отвёртку и резко нажать ею). Новые корпуса контакторов более пластичны, поэтому я слега поддеваю место для отверстия отвёрткой, потом прорезаю его ножиком и потом ломаю.
Выламывание отверстия для дополнительного контакта
ОЧЕНЬ важно выломать отверстие так, чтобы внутрь контактора ничего не попало! Ножиком удобно прорезать две вертикальные полоски, потом ломать отвёрткой, а потом дорезать, отгибая на себя!
Вот теперь мы готовы к тому, что поставить допконтакт на место. Готовим контакт и скобки:
Выломанное отверстие и дополнительный контакт EH-04-11
Теперь отгибаем носик у допконтакта (он должен легко болтаться) и смело вставляем его в это отверстие. Прям пестик и тычинка, блин! =)
Установка дополнительного контакта на контакторы ABB ESB/EN
После этого закрепляем всё металлическими скобками. Они ставятся в специальные пазы сверху и снизу контактора. Их надо защёлкнуть, и удобнее всего делать это плоской отвёрткой.
Дополнительный контакт установлен
Всё готово! Теперь наша конструкция целая и неделимая! Можно пользоваться!
Контактор ABB ESB 63-40 с дополнительным контактом EH-04-11
У этих допконтактов есть ещё одна особенность, которую надо учитывать: клеммы для проводов у них расположены поверх друг друга. Если не вставил сразу провод в нижние клеммы, то провод с верхних клемм закроет винты нижних. В нижние клеммы можно запихать провода до 1,5 квадрата (в НШВИ(2)), а в верхние — только одинарный провод до 1,5 квадрата без юбочки наконечника НШВИ — её надо будет откусить.
А вот и пример того, как у меня два контактора применяются в одном из щитов. Один контактор отключает полное питание трёхфазного щита (когда все уехали из квартиры в отпуск), а второй отвечает за неприоритетные нагрузки. Катушки обоих контакторов, так же как и часть неотключаемых линий, питаются от переключателя фаз, чтобы всё работало, если есть хоть одна (любая) фаза сети.
Встаёт одна интересная задача: питание от переключателя фаз (ПЭФа) у нас неотключаемое. Автоматика неприоритета тоже, потому что это ОМ-310, который будет отдавать ещё и параметры сети на сервер для статистики. Что ж выходит? Лишнее питание выключим первым контактором, а второй будет всё время работать, потому что автоматика его управления неотключаемая из-за ПЭФа?
Неее! Так дело не пойдёт! И вот я поставил допконтакт к первому (левому на фотке) контактору, чтобы он отключал питание автоматики неприоритета, когда полное питание щита вырубается. А второй контактор и его допконтакт переключают красно-зелёную лампочку.
Пример использования контакторов EN 40-40 и дополнительных контактов
Теперь получается логично: если отключить полное питание щита — то вместе с ним выключается питание автоматики неприоритета. И второй контактор полностью обесточивается, а красно-зелёная лампа гаснет, показывая что неприоритет не работает ВООБЩЕ. Если полное питание щита включено — то автоматика неприоритета тоже запитана. И тогда красно-зелёная лампа показывает, светясь, что автоматика неприоритета включена и нагрузки или подключениы (зелёный цвет) или выключены по перегрузке (красный цвет).
Ну, и как вы можете заметить, теперь я везде, где есть возможность, пихаю контакторы типа EN, чтобы человек был всегда главнее автоматики и мог или принудительно всё выключить или наоборот — включить.
Новые контакторы ESB..N, EN..N (2018)
Ура! Есть ещё одна интересная новость! С 2018 года запущена обновлённая линейка контакторов ESB/EN. Теперь она зовётся с буквой «..N» на конце и имеет вот какие фишки:
- Нормальное обозначение, в котором закодирована вся инфа про контактор. Например, «EN40-40N-06», где 06 — рабочее напряжение.
- Все контакторы без исключения (даже одномодульные) теперь работают внутри на постоянном токе. Так что о гудении ESB20-20 можно забыть нахрен. Ура!
- Для больших контакторов (40, 63) теперь не обязательно ставить проставку между ними для их охлаждения (я в щитах с IPM всё равно ставлю чтобы перебдевать)
- Номиналы токов контакторов подкручены под реальную жизнь. Теперь есть контакторы с номиналами: 16, 20, 25, 40, 63 и даже 100А (но стоит он дохрена). Раньше был ESB24, который было некуда девать: до 25А он не дотягивал и надо было на 40А ставить.
- Индикаторный флажок сделан наконец-то нормально видимым! Теперь можно чётко различать, в каком состоянии контактор находится. Ура!
- Дополнительные контакты теперь прищёлкиваются к контактору без геморроя («выломайте, оторвите скобочки от скотча и прижмите ими контакт»).
- Контакторы теперь имеют индивидуальную упаковку. Не приедут они больше в виде полуоткрытой коробки, из которой в процессе перевозки могут высыпаться. Каждый контактор и дополнительный контакт теперь запакован в свою картонку.
Вся инфа лежит в новом каталоге вот тута (и в Путеводителе): ABB_ESB_N-TechInfo.pdf (5.5 Мб). А вот так вот это всё выглядит вживую:
Контакторы ABB ESB/EN..N (обновлённая серия 2018)
На фотке ниже видно, как контактор уложен в коробочку. Мне очень всё понравилось.
Контакторы ABB ESB/EN..N (обновлённая серия 2018)
Ща новые контакторы потихоньку начинают поддерживаться на складах. Я уже на них перехожу, потому что они красивее и приятнее!
Проекту исполнилось 15 лет! Поддержать проект материально, проспонсировать проекты Автора или сделать ему подарок можно на этой странице: "Донаты и Спонсорство, Список Желаний".
Как то столкнулся с эл. магн. расцепителями. Навешиваются на контактор, при подаче напряжения механически принудительно воздействуют на контактор. В данном конкретном случае использовался для гашения вентиляции при поступлении сигнала от станции при пожаре. Ну ты я думаю в курсе. Просто для меня было несколько удивлением что такие существуют.
Дак это ж каталог если полистать — там такого есть! Вах вах! Только обычно оно или стоит дохрена, или идёт месяца два на заказ.
Есть ещё и для автоматов такие расцепители. И даже сигнальные контакты, которые показывают в каком положении автомат/контактор.
Привет!
Спасибо за сайт — почитываю его периодически, благодаря чему расширил свой кругозор по данной тематике. Особенно пришлась по душе данная статья.
Надоела ситуация, когда, отъехав 50 км от дома, вдруг жена начинает сомневаться — выключила ли утюг или еще что-нить. В связи с этим родилась идея, как применить такой контактор дома: купить выключатель с ключом-картой Legrand Valena 774135, соединить его с контактором, к связке ключей каждого члена семьи прицепить пластиковую карточку. Пока карточка вставлена, электричество в квартире есть, как все ушли — так карточку вынули (без ключей же не уйдешь) и вся квартира — обесточена (конечно, холодильник надо подключить мимо контактора).
Как такая идея ?
С технической точки зрения, не могу сообразить, какой мне контактор нужен — с разомкнутыми или замкнутыми контактами ? Если бы у меня на входе была одна фаза, тогда бы не заморачивался и взял описанный выше ESB 24-22. Но у меня три фазы..
Хочется понять это ДО того, как куплю, чтобы потом не заморачиваться с возвратом/обменом (если это вообще будет возможно- вдруг это заказная позиция).
Правильно ли я понимаю что мне нужен контактор с нормально замкнутыми контактами (выключатель при вставленной карточке НЕ подает 220В на управляющие клеммы контактора, а контактор должен пропустить через себя ток) ?
Учитывая что у меня на входе три фазы по 25 ампер, мне подойдет ESB 24-04 220В ?
Идея грамотная! Писал, стёрлось)) Ща ещё раз напишу кратко. Я уже давно мечтаю у кого-нибудь отжечь таким же способом (спасибо за подсказку по идее с карточкой — самая тема!), только покруче: часть розеток в блоках розеток по комнатам делать отключаемыми, а часть — нет. Например у UNICA как раз есть в тему красные розетки (красного цвета). Обычно они применяются для обозначения чистого питания компьютерной техники, а у нас они могут показывать то, что розетка не отключаемая. Вот и мы например блок их трёх розеток в комнате делаем так: 2 обычные, 1 неотключаемая. Мало ли что в пределах комнаты надо не отключать, например аквариум какой-нибудь =)
Про сам выключатель. А он точно так работает? Я их никогда ещё не использовал. По идее он должен работать наоборот: пока карта стоит — есть ток. Когда карту вынули — он 30 секунд ещё включен и потом отрубает. Если там что-то мутное — лучше сначала купи этот карточный выключатель и проверь как работает на обычной лампочке.
Контактор сюда надо взять помощнее. Потому что автомат в 25А в лучшем случае отключится при токе в 25*1,13 = 28,25А. Контактор на 24А это уже не спасёт, тем более что ты ещё и под нагрузкой будешь отключать. И несколько раз за день. Бы посоветовал взять сразу самый злобный ESB 63 и не париться. Пусть запас по контактам будет. Если конечно место в щитке есть. ESB 63 бует занимать три модуля. Если подешевле — то ESB 40.
Идея брать его с нормально замкнутыми контактами логически верная, но мне она не нравится. Всё же по разумному соображению если у нас нет питания на катушке контактора, то нагрузка должна быть обесточена. Представь даже что ты щит ремонтируешь. Дёрнул провод — напрядение с катушки пропало, и опа — контакты замкнуты, что-то под напряжением, кого-то убило.
Поэтому методика такая:
а) Проверяем в реале ка кэта карточка работает.
б) Берём самый распространённый контактор на 4 нормально разомкнутых контакта: ESB 63-40 (после проверки функционала карточки).
в) Если реально эта карточка тупит и работает наоборот — давай лучше поставим промежуточное реле, чтобы не заказывать втридорога контактор с нормально замкнутыми контактами: вдрг потом тебе ещё чего-нибудь захочется добавить в функционал (может радиобрелок какой), и будет опять облом.
Очень понравилась тема. Уходя из дома отключаю от сети телевизоры и компьютер. Данная тема-решение моего вопроса. У выхода дополнительный вкл + контактор. Обьясните пожалуйста обозначение на контакторе. Допустим 24-40. Не понимаю первую цифру.И правильно я понимаю, что недостатков у подобного обесточивания части квартиры-нет.
И в какой теме задать вопрос по импульсному реле, а именно включение света при сигнале 12 вольт от лампочки на открывающихся воротах и с выключателя из другого места. Заранее благодарен.
Легко.
ESB — серия
Далее — ток каждого контакта в амперах для активной нагрузки (лампочки, нагреватели). Для комплексной нагрузки можно считать как ~0,75 от номинала.
Количество и тип контактов. Первая цифра — сколько контактов на замыкание, вторая — на размыкание. В штуках.
То-есть ESB 24-40 — контактор ESB на 24 ампера (каждый контакт), 4 контакта на замыкание.
А какой-нибудь ESB 40-22 — на 40А, 2 на замыкание, 2 на размыкание.
Про импульсники вопрос задали. Но пока над ним мне думать очень лень.
Очень благодарен за ответ. Хочу уточнить-как отличить контактор по току управляющего контакта? 12. 24. 220.
По второму вопросу родилась идея.
Так как есть приоритет- управление 12 вольт, то на выключатель подать также напряжение 12 вольт с помощью трансформатора. Одно сомневает-что реле именно импульсное и хватит ли сигнала от кратковременного нажатия кнопки? И как поступить с трансформатором? 1-монтировать на рейку в щит и вести на кнопку 12 вольт?или
2- подать на кнопку 220 а после кнопки поставить тпрансформатор, что бы он включался кратковременно? Надеюсь на ответ.
По контакторам ответ нашёл-строка ниже указывает ток управляющего контакта. Очень прошу совета в двух вопросах? Так как не планирую ключ карту а простой включатель имеет ли смысл поставить реле времени перед контактором дабы исключить ложное срабатывание от нечаянного нажатия на включатель?
И существует ли какая то принципиальная разница поставить 40-40 или два 20-20 параллельно, разделив линии. Ещё раз спасибо.
А вы вопросы опишите ПОНЯТНО. А то сумбур какой-то, в котором мне лень разбираться. Я понял начальную задачу опять же так.
Есть освещение (чего-то там).
* Кнопкой (или несколькими) оно включается/выключается в доме с нескольких мест
* От лампы ворот (наличие питания 12 вольт) оно всегда включается.
В таком варианте покатит импульсное реле с централизованным управлением. На централизованное включение заводим сигнал от лампы (через промежуточное реле с катушкой на 12 вольт), а на управляющий вход — от кнопки.
Только ведь лампочка даст сигнал, когда ворота ещё и закрываются. Что тогда будет со светом? Он же включится, а кто его будет выключать?.
Да, можно и реле времени поставить, если хочется.
Принципиальной разницы по току контакторов нет, если в обоих вариантах ток не превышает номинала контактов.
Огромное спасибо за подсказку. Ещё раз восхищён Вашим вниманием к своему делу. Я упустил из вида, что при закрывании ворот свет останется включён. А весь вопрос звучал так
Ворота-2шт. При сигнале с пульта на открывание или закрывание включается 12 вольтовая лампочка. После завершения выполнения команды светит ещё 60 секунд. Потом темнота.
Задача. Используя сигнал одной и другой 12 вольтовой лампочки при въезде в гараж включить основной свет в гараже.При входе в гараж через дверь включить свет с включателя.И теперь основная задача не выключить свет после команды на открывание ворот и после следующей команды на закрывание ворот не оставить включённый свет.
Реле времени даст возможность выключить свет по истечению времени… А при если проник в гараж через дверь и включил свет включателем и хочу быть в гараже продолжительное время— может датчик движения??Только я никогда не сталкивался с ними и не знаю какой хороший. А по всей вероятности мне не хватает ума составить схему…которую вы (вероятно) уже давно в своей голове провернули…говоря о двух импульсных реле с центральным управлением.
Если с включателя команда-свет будет не через реле времени. Отлично. Если сигнал от ворот то реле отсчитало паузу и свет погас. НО как же не выключить свет находясь в гараже и подав команду на открывание перед выездом.
И пожалуйста подскажите куда включить трансформатор, до или после-вопрос выше. С уважением Константин.
Всё это ПОЛНАЯ хрень. Я своими вопросами направляю вас как раз на то, что вы должны запутаться и пересмотреть решение идеи.
Решение в лоб есть ещё одно. ТУПО, ну просто тупее некуда. Поставить на ворота концевик (концевой выключатель), нормально замкнутый. Когда ворота закрыты и на него давят — цепь будет разомкнута.
Концевик влепить ТУПО параллельно выключателю света. Открылись ворота — врубился свет. Прошёл, включил выключатель. Закрывай ворота, делай что хочешь. Ушёл через дверь — погасил.
И наоборот: Пришёл, включил свет через дверь. Открыл ворота, выключил выключатель — свет горит. Уехал, ворота закрылись — концевик сработал, свет погас.
Концевики я имел ввиду типа таких: https://www.electro-mpo.ru/catalog/paketnye_i_kontsevye_vyklyuchateli_mikrovyklyuchat/a54_kontsevye_vyklyuchateli_abb_schneider_electric/ . И, если не делать наворотов — концевик за 400-500 рублей и обычный выключатель решат вашу проблему.
Очень расстроен. Не хочу верить,что решения по первоначальной схеме нет. Очень надеялся на совет, а теперь пойду и «добью» надежду контрольным… Но жива ещё вера в шаманство.. HELP!!!!!!
Ворот двое. На концевиках это на мой взгляд примитивно,хотя как вариант не исключён.Самое отрицательное, что после ворот надо ещё раз включать включателем. Надеюсь на свежую мысль-подсказку.
Привет!
Отмечусь я второй разок на этом форуме. CS Ты молодца твори данный сайт и не забывай про него.
skb72 как Тебе сказал CS есть концевик или можешь поставить тупой геркон. Но пишу я здесь рассказать о своем проекте для частного дома который я думал воплотить, но по ряду обстоятельств я его не сделал. Есть такая замечательная, но дорогая вещь Siemens Logo и его аналоги на котором Ты можешь сделать все, что хочется. Идея была такая поставить фотореле, два концевика ( на ворота и калитку ) и два выключателя. Один выключатель включал освещение дороги от гаража до ворот на небольшое время, второй включал его пока Ты его не отключишь ( на случай праздника в летнее время ). Концевики при замыканий ( или размыкания. Logo позволяло все сделать как надо )контакта включался свет на небольшое время. А фото реле включало свет когда наступала темнота, но в строго определенный интервал времени ( у многих работа заканчивается в определенное время ).
А про гаражные ворота мысль замечательная, возьму на заметку может когда получиться воплотить его в жизнь мой проектик.
И с подключением к гаражной автоматике и к воротной как то это все гемороино и по деньгам выйдет не очень дешево.
Доброго дня.
Для Seveen скажу следующее… Я сам очень рад, что есть такие люди как CS, которые знают своё дело и постоянно пополняют свои знания,в том числе и для помощи нам. За сайт ему огромное спасибо. За красивую работу которую видно на фото. Красиво должно быть везде, даже там где потом не будет видно. Это эстетика. Главное здоровья CS и ещё раз здоровья, а потом уже терпения на тех кто обращается к нему с вопосами..
Реализована идея по уличному освещению, где на всё освещение улицы,фонари над входом в дом, садовые фонари, освещение у ворот,праздничное освещение и т. д. подключено на отдельную линию управляемую сумеречным реле+механическое суточное реле времени. По практике расположения включателей сделан вывод, что они там же где и внутридомовое освещение включается. Что бы не думать самому и гости не тыркали с лишними вопросами в светлое время суток линия обесточена. С уменьшением освещённости реле включает линию и все нагрузки включённые включателями-работают.С наступлением часа х в будни одно время, пятница ,суббота- другое, нагрузка отключается и влючается утром по такой же программе.
По поводу дороговизны реализации включения света в гараже- если на импульсных реле и реле времени это разумные деньги.. Вот только CS умнее и сразу нашёл ошибку по включению света при закрывании ворот. Как решить эту проблему пока не знаю…. Seveen спасибо за поддержку.
skb72
Добрый день.
Я не разбирал импульсное реле, но думаю что оно не будет рада получать напряжение в течений 60 секунд. Они думаны на подключение звонкового выключателя и кратковременого получения напряжения. Ворота если я не ощибаюсь при нажатие кнопки на пульте выполняют сначала одну команду, к примеру закрытие, потом вторую на открытие когда нажимаеш повторно кнопку. Две лампы сигнализируюшие о действий ворот, закрытие или открытий, тоже не стоят, что усложняет процесс выдумки схемы. Хотя я могу ошбиться, года 3 нечего не интересовался о домашней технике. Если мой домыслы правда то соответствено нужен какой то счетчик, который будет знать в каком положений находиться ворота если Ты хочеш получать сигнал от лампочки или как писал CS концевик второй вариант.
Единственая идея это ставить импульсное реле на котором есть раздельное питание катушек на включение и выключение, но при этом Ты упираешся в два выключателя который будет только включать свет в гараже, а второй только отключать и соответствено какой то счетчик который будет Тебе давать команду в каком состояний ворота и еще реле времени которое будет держать свет включеным определеное время после закрытия ворот. Но при этом всем остаеться вопрос как минимизировать время подачи напряжения с лампочки на импульсное реле или концевика.
И при мою идею уличного освешения. Если выполнять как Ты сказал на чистой электрике, это суточное реле ( 50 евро ), реле времени ( 25 евро ) и не какого расширения. Програмируемое реле ( 120 — 150 евро ) к которому подключи 8 датчиков или выключателей и 4 выхода к которым подключай освешения улицы, освешения гаража, поливку участка и много чего что придет в голову.
Я думаю CS дошел до этого уровня только своим пытливым умом и желанием узнавать все больше и больше.
Я надеюсь что Ты все это воспринимаеш как дискусию, а не спор и не рекламу програмируемых реле.
Появиться схемка Твоего проекта в голове напишу. Удачного дня.
skb72
Ну все вроде все сраслось в голове. Тебе надо 2 импульсных реле одно Е256.1 ( своебразный счетчик ) которое будет подключено к контактам ОН/ОФФ Е257 С001(офф контакты проидут через реле времени, что Тебе позволит выити из машины и заити в дом и потом само выключит свет или Ты сам быстрее выключеш его ) и проходное 12 В реле которое будет запитывать катушку Е256.1. К Е257 С001 катушке подключаеш звонковый выключатель.
По данной ссылке ушли все мой боязни и родилась мысль. Я надеюсь, что все это Тебе поможет.
http://www.abbelectric.ru/krnevaya/modulnye_ustrojstva/tehnicheskie_harakteristiki_uzip_serii_ovr_tipa_1_i_12/ustrojstva_upravleniya/elektromehanicheskie_blokirovochnye_rele_e_250/
Единственое здесь есть небольшой косяк, если лампочка не потухнет между моментами открыть и закрыть ворота, все поидет по бороде.
Я думал над этим всем. И решил не наворачивать такого, что могло бы быть в неопределённом состоянии, понимаете, камрады? Чтобы человек уехал (потом два-три раза за его отсуствие дёрнулось напряжение), он приехал — а у него или ворота открылись, или свет горел неделю…
Ну, это похоже как в программировании: всегда все переменные инициализируем, чтобы не было неопределённых значений.
Так вот тут или использовать более высокий класс: ПЛК, программируемый контроллер, и писать под него программку (где-то и у меня на блоге, и на Хабре пробегало про контроллеры Easy), или использовать тупо брутальную схему с выкючателем и концевиком.
Вот я потому последнюю и предложил. Она иметт точно определённые состояния и дуракоустойчива: хоть ты обтыкайся этими воротами.
Как говорится сомневался куда написать, пишу сюда.
Начну со сложившейся ситуации. Стоит у меня дома эл. котел отопительный.
для комфорта, я к нему прилепил контроллер температуры (один из тех, что на промышленные холодильные машины ставят) и контактор ESB 24-40.
Все было хорошо, контролер программируемый, показывает мне температуру воды в системе, контактор включает отключает ТЭН. ( так как ввод однофазный, то все контакты я запараллелил и нагрузил ТЭНом 5 кВт)
Вот и постучалась беда в наш дом: сдохло реле на контроллере, которое спокойно, без пускателей управляет компрессорами до 700 вт, переживая пусковые токи, превышающие рабочий в 7-10 раз, а главное годами безпроблемно управляет обычными контакторами и пускателями, с катушками переменного тока, в добавок без гасящих диодов или варисторов.
Без паники, взял с работы новый контроллер, поставил, но если первый прожил почти пол года, то новый неделю!
Сейчас провожу эксперимент: навесным монтажом приспособил реле, которое покупал для ремонта СМ (ТЭНом 2 кВт управляет)16А 250В АС1. Блин уже сомневаюсь и в нем.
Для саммого ESB понятно АС-1 активная нагрузка, АС-3 индуктивная, и токи соответственно указаны. По логике сама катушка тоже активная нагрузка раз через диодый мост включена ( или мне пора мат часть учить)значит релюшки с запасом по току вроде а дохнут. Самое обидное, что с катушками переменного тока работают на ура, а тут такой обсер?
Может бывало у Вас что-либо подобное?
Кстати а промежуточные реле АВВ тоже имеют различия токов для АС-1 и АС-3, а то я подумываю себе одно заказать и поставить, вот сомневаюсь брать ли?
А как сдохло? Именно контакты? По идее, всё должно быть хорошо. Ну если только выпендриться и поставить, как по старинке, между контактами этого реле какой-нибудь конденсатор в 0,1 мкФ. Типа искрогашение.
Возможно, это действительно «привед» от ABB с их диодным мостом. Но там вроде бы емкостей нету, и заряжаться нечему (опять же у меня как раз на фотке разобранный ESB 24: там только диодный мост и варистор).
Реле, да, имеют различие. Для тех, про которые писал я, дано так: 8 А для активной и 1 А для прочих.
Оба реле, в контроллерах с одинаковыми симптомами: контакты замыкают / размыкают цепь, и сразу не скажешь что им капец, но при длительной работе под нагрузкой, издают до боли знакомый жужжащий звук искрящего контакта.
При первом случае, я и не подумал о плохом. Но повторный случай, напряг.
Толи бракованная партия, то ли у меня контактор с дефектом.
В общем пока эксперимент с другим реле продолжаю, глядишь просто DANFOSS, для своих контроллеров херовые реле закупил.
Я блин планировал, с этими контакторами и контроллерами замутить автоматику управления отоплением, а тут два раза руки отшибли :(.
Блин. Странно. Ну давай поставим промежуточные реле. Ради интереса. Их хоть менять проще. Если всё плохо бьудет — ставим МКУ 48 ;)
Спасибо Вам за внимание и отзывчивость!
«Блин» заключается в в двух вещах: Бокс (щит) забит до отказа, и промежуточное у нас только под заказ (АВВ, в наличие только РЭК). Можно конечно решить 2 проблемы, но проще для начала контактор заменить, ибо бывают различные в наличие, и все равно дополнительные контакторы мне нужны будут( для особой электрической магии, или как Вы говорите «шаманства»!)ДА и интересно, сколько времени проживет не родное реле (условия эксплуатации жесче, чем у тех, что ставит Danfoss в свои контроллеры: навесной монтаж, положение вверх тормашками, количество замыкающихся контактов в два раза меньше) В любом случае если соберусь с духом и начну мутить самопальную автоматику на контакторах АВВ и контролерах температуры от холодильной техники то по умолчанию поставлю промежуточные реле. К стати а те реле и колодки, о которых Вы писали, (если я правильно понял) установить на дин рейку в щит и «прикрыть» заглушкой модульной (в последнее время очень подсел на них) не выйдет? На днях видел промежуточное реле АВВ, только внешним видом более похожее на старые «советские» «РП» или современные «РЭК». Только в руках подержать не удалось.
Да и еще Вы тут писали про конденсатор для искрогашения, а я ( наверное так как я в электронике/радиотехнике нуль без палочки, да и паять мне проще газовой горелкой медные трубки меднофосфоритсым припоем, чем паяльник и пос-40) встречал лишь диод, включенный встречно направлению тока в цепи, для гашения самоиндукции если можно так сказать.Может заморочиться, и собрать выпрямитель (диодный мост), им через реле контроллера запитать контактор, ну соответственно параллельно ему подключить диод и конденсатор?
Или Все таки мне лечиться пора? А то шизофрения совсем распоясалась!
Да и еще раз спасибо за внимание, совсем не охота на форум писать, там блин сейчас дебаты между собой начнут листов на 10, и только 2 ответа, типа «меняй контактор / контроллер) будут в тему!
У ABB есть две серии промежуточных реле. Одна CR-P, это про которую я писал. Там релюшка занимает один модуль, НО (внимание!) колодка из щитка торчать своим хвостом будет, к сожалению, красиво закрыть её не получится. Те реле, которые размером больше — это реле из другой серии CR-M. У них колодка занимает два модуля.
Вот можно изучить фотку: https://cs-cs.net/wp-uploads/2011/10/RelayCR5-AllFactor.jpg — у этих колодок хвостик торчит.
С контакторами напоминаю вот что. У контакторов ESB 20 (на 20А, шириной в один модуль) катушка работает только на переменном токе. А у контакторов, начиная с ESB 24 (в два модуля и больше) внутри УЖЕ есть выпрямитель. Поэтому если ставить эксперимент именно с реле и катушками — можно рискнуть потратить денег на контактор ESB 20 и посмотреть как себя будет вести реле в автоматике: подохнет или нет. Если будет дохнуть — значит всё-таки дело не в контакторах, ИМХО.
Диод, который включается в цепь втречно-параллельно, используется на постоянном токе. А у нас тут переменный. Но я понял, о чём вы.
Я имел ввиду вот о чём. Попробовать подключить небольшой конденсатор параллельно контактами того реле из терморегулятора (дабы их искру гасить). И посмотреть что будет.
ЗЫ. Это не шизофрения, а весеннее обострение.
Valeragrigoriev, каковы параметры вашей питающей сети? возможно, напряжение, либо пониженое, либо скачет, и контактор посмотрите в работе (какое питающее напряжение) может катушка дребезжать-если не хватает напруги до конца притянуть сердечник
Можно ли использовать один контактор для 3-фазного размыкания?
То есть ввод 3ф — реле напряжения 3ф — контактор
Да. Единственное, что, контактор у нас будет питаться от одной из фаз. Какой-нибудь. И если она просто пропадёт — он отрубит всё.
Для этого есть четырехконтактные реле (контаткоры) ESB. Например: ESB 24-40
CS, D. Alexey — благодарю!
Ужасно, когда сдают дома якобы с трехфазным питанием с вводным автоматом 100А на квартиру, по факту работающие на 1ф, брошенной по воздуху :(
Вот намучаюсь со щитом, наверное.
Привет, CS.
Хочу реализовать идею с выключением всех розеток (кроме неотключаемых) и света в квартире у пожилого человека. Чтобы бабуля могла уходя погасить все одним выключателем. Собираюсь взять для этого контактор 63А с четыремя н.о. контактами и реле времени с задержкой отключения, чтобы защититься от ложных срабатываний. Только хочется еще прикрутить к схеме звуковую сигнализацию, чтобы при нажатии на выключатель звенел звонок до момента отключения. Подскажи, пожалуйста, реально ли это?
Ну а почему не реально-то? Конечно реально =)
Спасибо. А что-нибудь еще для этого нужно приобретать, или хватит контактора, реле времени и звонка?
Ну есть два варианта. Первый сложный. Я сам его до конца не могу представить. Он должен работать как-то так: контактор вешается на самоблокировку и включается второй кнопкой «вкл».
Кнопка выключения пихается на реле времени. Если она нажата — реле считает и звенит звонок (параллельно кнопке).
Если реле успело досчитать — оно срабатывает и размыкает цепь питания контактора. Если не успело (кнопку отпустили раньше) — оно считать прекращает.
По функционалу тут пойдёт ABBшное CT-MFD с управляющим входом Y1/B1. На него сажается кнопка, которая на него подаёт фазу.
Или же может взять какой-нибудь карточный выключатель? вынула бабушка карточку — всё погасло. Унесла с ключами. Пришла — вставила. ИМХО ей проще будет?
Ага, направление мысли понял. Попытаюсь все-таки осуществить первый вариант. Возьму указанное многофункциональное реле вместо реле с задержкой на отключение. Но чувствую, что придется основательно поиграться со схемой. Осталось все купить… А не, самое главное, что звонок у меня уже есть…
У вас просто не додумано, как это потом назад включать. Поэтому вы несколько раз проиграйте ситуацию, подумайте — и потом уже покупайте.
Выходит у меня так. Хочу взять менее дорогое реле CT-AHD.12. Через обычный одноклавишный выключатель без подсветки фаза приходит на контакт Y1/B1. Пока выключатель включен контакты 15-18 реле замкнуты, а соответственно замкнут и контактор. Напряжение в розетках есть. При выключении выключателя (пардонте за тавтологию) начинается отсчет установленой задержки отключения, а затем происходит размыкание цепи питания контактора. Если реле не успело досчитать (выключатель снова включили), то ничего не происходит. Это похоже на правду?
Так. Ну а давайте доиграем. А что будет если питание передёрнулось (скакнуло)? Тогда реле снова включится?
И как такое питание «включать» потом назад? Чем?
Такие системы лучше всего проектировать так (кажется, где-то мы прям в этих комментах обсуждали), чтобы при отключении и подаче внешнего питания система была в состоянии «Выкл».
Я себе представляю это так: так как контакты 15-18 нормально разомкнуты и контактор тоже с нормально разомкнутыми контактами, то при пропадании питания все будет зависить от положения выключателя. Если выключатель был включен (на розетках есть напряжение), то когда питание вновь появилось, контакты реле 15-18 и контактор замкнутся. Если выключатель был выключен (дома никого нет), то все так и останется выключенным, что нам и надо.
Но звонок, как я понимаю, с этой схемой подружить не удасться?
А надо какое-нить промежуточное реле сделать ещё, наверное. Чтобы звонок работал если (ПитаниеВключено) И (ВыключательРазомкнут).
То есть сама схема (без звонка) жизнеспособна? Если да, то буду додумывать как теперь реле к ней прикрутить, чтобы звонок все-таки во время отсчета задержки звенел.
Навскидку — да. Так управление идёт КНОПКОЙ или выключателем? Вон прикрутить к выключателю промежуточное реле. Нормально замкнутое. Выключатель на него питание подаёт, размыкает. А звонок питается после контактора.
Выключатель отрубили — реле замкнулось, врубило звонок. ПОтом контактор питание отрубил — звонок тоже отрубился.
Все! Вкурил! Схема сложилась. Я тоже думал про промежуточное реле, но забыл про нормальнозамкнутые контакты. Большое спасибо!!! Теперь буду покупать. Напишу как будет работать в реале. Удачи, CS!
АГА! Причём самое интересно — как ко всему этому бабушка отнесётся. В смысле — приживётся способ или нет.
Дайте пожалуйста совет. Как определить?
На лестничной площадке в щитке две скрутки-два провода фазы и два ноля на две квартиры.Без вводных автоматов.Вводные провода алюминий. Хотим поставить вводной и поменять ввод в квартиру. Как определить какие провода приходят в квартиру? Визуально отследить нет возможности так как все в одном месте уходят в стену. Подарок соседям делать не хочется в виде вводного автомата.
А ток возможность есть померить какими-нить токовыми клещами хоть самыми дешёвыми? Тогда у себя можно врубать-вырубать мощную нагрузку типа электрочайника и смотреть, по каким проводам меняется значение тока в этот момент.
Предполагал такой ответ. Клещей нет. Сколько могут стоить самые простые клещи? Или дешевле поставить вводной шнайдер за 220 рублей?
А можно использовать мультиметр? Если да то каким образом?
Неа! Дешевле соседям и вам по вводному автомату влепить. Причём этьо же будет и безопаснее.
Понял. Спасибо за совет.
С праздником Вас. Здоровья и новых свершений.
Спасибо! Вон солнышко светит — значит скоро весна)) Будет веселее)
CS, привет. Докладываю. Все купил. Собрал схему на коленках — работает как часы!
У меня еще пара вопросов, если ты не против? Силовое реле у меня с 4-мя контактами, 2 из них не задействованы. Я думаю фазу разрывать тремя контактами, а ноль одним. Имеет ли это смысл?
При размещении в щитке, если место позволяет, реле лучше отодвинуть от автоматов? Контактор и 2 реле можно поставить вплотную друг к другу? Или лучше использовать проставки для отвода тепла?
Ооо!! Поздравляю!!
Разрывать надо поровну. Фаза от нуля ничем не отличается, кроме назначения. По обоим будет течь одинаковый ток. Поэтому можешь просто выделить по два контакта на каждую.
Если есть место — можно только если контактор отодвинуть — он немного греется. Остальному — пофигу.
Спасибо! И за ответы и за поздравления. Это вообще первая схема, которую я сам собрал. Я до того как на твой блог наткнулся год назад, даже вообразить себе не мог, что я когда-нибудь сделаю что-то подобное.
Да, а карточный выключатель для пожилого человека тоже может быть не удобен — карту то надо вставлять в тонкую прорезь. То ли дело просто щелкнуть большим одноклавишным выключателем…:)
Попался мне новый бракованный ESB 40-40…
Пропадает контакт R3-R4, постучать — иногда поваляется.
Судя по фото разборки — отвалилась сварка.
У ABB есть какой-нибудь гарантийный сервис или все через поставщика?
Во как! Мои соболезнования. На моей памяти первый случай.
Замена должна быть через поставщика: вы ему возвращаете, он вам сразу меняет (бейте его по башке, если что не так), а уже потом поставщик у себе набирает кучку брака и пересылает её в ABB. А они там разбираются что и как.
Заказчик сам покупал, я только забирал.
Приедет из отпусков, будем решать, что делать.
Велика вероятность, что будет вскрытие и фотки для сюда :)
Это уже как судмедэксперт прям =))
Про карточный выключатель legrand valena (в других сериях леграна они тоже есть)
вот что нашел на сети. Получается, что нужен н.о. контактор.
«Дёрнул провод – напрядение с катушки пропало, и опа – контакты замкнуты, что-то под напряжением, кого-то убило.» — не понял: ведь есть же рубильник — вырубил щит и ковыряй, что хочешь. К тому же у леграна,наприер, есть контакторы с рычагом управления (без автоматического возврата в исходное положение).
Хорошая штука — карточный выключатель, но, на мой взгляд, не для дома.
Да, нужен контактор, с нормально разомкнутыми контактами.
А это концепция пассивной безопасности: а вдруг рубильник забыли выключить, а вдруг еще чего и пр… А тут четко знаешь, что при выключенном питании на управляющие контакты и на силовых контактах напряжения нет.
Добрый день, CS. Вот мучает меня вопрос по той схеме, которую мне удалось таки собрать с твоей помощью. Напоминаю: отключение всего питания квартиры одноклавишным выключателем. Использовал контактор, пару реле для задержки отключения, звонок. Собственно вопрос: над всем этим хозяйством по схеме у меня только вводной автомат на 50А. Автоматы защищающие линии стоят после контактора. Получается что вся цепь управления осталась незащищенной, так?
Я бы влепил туда то, что быстрее можно достать. Или какую-нить клемму под предохранитель + оный, или автомат на 1А, например.
CS, спасибо. Предохранитель не хочу. Поставлю автомат. Скажи, а вольтметры, амперметры в твоих 19″ щитках чем защищены?
Ничем. Сдохнет — да и пёс с ним. Но я обещаю про это подумать. Может и буду рожать какой-нить B1 автомат для таких целей. Однако хрен знает. Это если оно по трём фазам — надо будет защищать три фазы. Тогда уже удобнее заказать коробку клемм с предохранителями — они компактнее будут и более универсальны.
И регистратор в твоем домашнем щитке без защиты? Про него-то вряд ли можно сказать «да и пёс с ним» (:
А какую ещё защиту надо, если он питается через какой-то блок питания для охранки типа ББП? Там по входу и выходу предохранители стоят. Измерительный ввод защищён клеммами с предохранителями.
А верно ли я понимаю, что импульсные реле во всех щитках у тебя стоят под автоматами на соответствующие линии освещения?
Ага, именно так.
Обнаружил, что у АВВ нет автоматов 1А с характеристикой В. С характеристикой С есть и 1А и 0.5А. Может стоит вообще 0.5А поставить, или это чересчур?
Можно!
Спасибо. Вернемся к измерительным приборам. Себе планировал когда-нибудь прибрести вольметр и амперметр АВВ. Но, думаю, мне будет «мучительно больно за бесцельно потраченные» тыщи, если вдруг они сдохнут из-за отсутствия защиты. Поэтому хочу понять, у них защищать нужно измерительный ввод или ввод питания, или оба ввода сразу?
Ну так от защищания плохо не будет. Не так ли? Лучше оба сразу.
Каждый ввод на отдельный автомат? Или одного автомата 0,5А/1А будет достаточно для обоих вводов?
Если они от одного и того же питаются — хватит одного.
Отличный сайт! Спасибо!
Прошу покритиковать/порекомендовать решение такой проблемы.
В квартире сделан капитальный ремонт. В процессе затянули отдельный кабель из подвала.Периодически без какой-то закономерности срабатывает общеквартирное УЗО
ABB 63A 30mA. Происходит в последнее время редко, может раз в несколько месяцев.УЗО установлено на лестничной площадке в щитке. Есть необходимость организовать «аварийное» питание на случай отключения УЗО.
Что хочу сделать.
Вначале вывожу потребителей для постоянного питания до общего рубильника ( их немного — холодильник,аквасторож). Аварийное питание хочу взять от ввода в квартиру соседей. Ставлю после УЗО контактор 63А 2з2р и запитываю его катушку с выхода УЗО. Соответственно на 2 контакта которые замкнуты при наличии напряжения кидаю выходы с УЗО, которые разомкнуты соединяю с соседским вводом ( с установкой автомата и пр). Ну и выход с контактора квартиру.
На мой взгляд всё должно работать и бюджет терпимый. Есть еще автоматические взводчики УЗО, но там от 10т.р и ждать 2 мес минимум т.к. заказная позици.
Гммм… я буду суров: Если УЗО срабатывает, то значит что где-то что-то не так. И это НАДО найти! Догадаться, сообразить, проверить, пощупать. Подумать с чем это связано. Бывают самые неожиданные и эпичные варианты. Лично ходил к одним из знакомых по весне. УЗО вышибало. Оказалось, что рабочие замуровали скрутки в штукатурке…и лежать бы им и лежать. НО! Над ними сверху живёт какая-то полоумная тётка. У которой три собаки. Которые ССУТ в коридоре. Вот их моча, просачиваясь через швы перекрытий, подмачивала скрутки — и опаньки =) Лажа может быть и другого вида. Что какой-то ТЭН (нагревательный элемент) нагревается и только тогда даёт утечку на корпус. И это тоже можно поймать.
То, что предлагаете вы, ещё неизвестно как будет связано с учётом. Счётчик-то как это будет считать?
Если уж так всё страшно — ДО вашего УЗО сделайте отвод, ткните ещё одно УЗО, и с него возьмите питание на свои важные линии.
И докапываться. Искать!
Согласен.Искать надо. Но после ремонта в квартире никто пока не жил, приезжаю поработать — опаньки, электричества нет. что такое? УЗО сравотало. И так несколько раз ……И ситуацию отключения смоделировать не могу……..
Про счетчик. Он в квартире, УЗО на лестничной площадке. Фактически УЗО стоит первое.
С учетом того, что
— на время длительного отсутствия буду рубильником 2п обесточивать всех потребителей кроме важных
— вводной кабель в квартиру один и тащить параллельно еще один от другого УЗО для запитки важных потребителей считаю неразумным
вариант с тем чтобы на некоторое время запитаться откуда-то еще по-моему наиболее разумный. Иначе ушел на работу, пришел а холодильник потек …….
Правда после написания поста пришел в голову еще один более бюджетный вариант
внимательно почитав еще раз вашу статью про реле. С учетом того, что важные потребители много не потребляют поставить реле на 10А 3-х полюсное катушку которого запитать через один из полюсов, все так как про кнопку когда реле блокируется. Ну и автомат перед ним на 6А чтобы не сгорело
Да вам панику надо поднимать и параноить… а вы изобретаете!
sechen Групповые автоматы где? в этажном щите или вместе со счетчиком?
Сколько групповых автоматов?
AndreyKo Групповые автоматы в квартире после счетчика. Их 20 штук. Сейчас под отдельное УЗО завел стиралку, водонагреватель, розетки с/у и розетки детской. Оставшиеся, видимо, разобью на 2 группы и одну из них заведу на отдельное УЗО. Ну а дальше после отключки одного из УЗО группа на подгруппы и т.д. Процесс длительный, часто эта бяка не повторяется.
Чего-то мутно у вас как-то. Должно быть вроде как так:
В этажном щитке вводной автомат. После счётчика противопожарное УЗО на 100 мА.
Потом кабель ввода в квартиру.
А в квартире уже щиток, в котором одно или несколько УЗО. И как раз поэтому-то и можно было бы линии разбить по УЗО.
И срабатывать должно было УЗО на 30 мА в квартирном щитке. А если бы срабатывало бы противопожарное на 100 мА — тогда там вообще надо было бы бить тревогу.
Да я понимаю что непрозрачно. Делали Тяп и Ляп маляры. Сейчас переделываю и пытаюсь уместиться в те рамки, которые уже есть — вводной кабель, щиток в квартире достаточно плотно набитый и т.п. УЗО на 100мА нет вообще, вместо него на 30, после него вводной автомат в квартире, счетчик, УЗМ, неработающее УЗО которое сейчас использую как рубильник ну и автоматы и на последних группах для с\у УЗО 10мА. Наиболее критичную на мой взгляд вещь уже переделал — Ляп поставил УЗО 10мА без автомата, ну а дальше пошагово. Попутный вопрос — только вчера вечером заметил — вводной автомат Шнейдер подключен наоборот — фаза на ноль, ноль на фазу — я так думаю если немецкие дядьки написали N, наверное это имеет смысл, или некритично? просто придется мосэнерго денежку платить за распломбировку-пломбировку….
Критично! Это, скорее всего, автомат 1P+N. У него расцепитель стоит в полюсе для фазы, а ноль — так, для порядка. Поэтому переключите.
Спасибо! Буду работать!
CS а в УЗО АВВ верхние контакты (ввод) неподвижные, а нижние подвижные, так? это я продолжаю изобретательство с переключением на соседский ввод. С реле получается так, что после того как оно включило нагрузку от соседей, мое УЗО выключено, но нижние контакты УЗО под напряжением….наверное нехорошо?
НЕ НАДО!!! ЭТО ДО ДОБРА НЕ ДОВЕДЁТ!!! НИ В КОЕКМ СЛУЧАЕ!!
Идите ищите причину!
CS, хочу поставить контактор ESB для отключения отключаемых групп через выключатель (как писал товарищ выше). Сильно напрягает то, что катушка контактора постоянно находится под напряжением, греется, … может сдохнуть.
1. Есть ли вариант «а ля импульсное реле» — дал сигнал, переключилось на вкл., еще дал сигнал — выкл., т.е. потребления питания между коммутациями нет?
2. Есть ли вариант управления рубильником через пристыковочный механический модуль — дал сигнал, он включил рубильник, еще дал сигнал, он выключил рубильник?
АВВ-шный не сгорит. Это ж не китайский ИЭК. Как пример — щиток CS’а. С 2008-го у него в щитке стоит контактор ESB40-40 для реле напряжения СР-721.
Есть. Но стоит он дохера. Вот полное описание серии ОТ и всяких фишек к ним:
http://www05.abb.com/global/scot/scot209.nsf/veritydisplay/c5334ce69d2c923d48257982004cdf58/$file/9CND00000000346-2.pdf
Парни,мне кажется,надо определить какой основной режим,замкнутые контакты или разомкнутые, ну и подбирайте под этот режим или НО нормально открытые или НЗ нормально закрытые. Если нормальный производитель, то я бы вообще не стал думать под чем катушка — там уже дятьки все просчитали
Основной режим — ВСЕГДА без питания всё-всё должно быть размокнуто и обесточено. Поэтому контактор нужен обычный, с контактами «40».
И пусть он будет постоянно включен. Я же специально писал про ESB о том, что она создана для бытового сектора, бла бла… и далее по тексту поста.
Про рубильники я тоже много чего теперь знаю =))
…привет из Харькова UA). Не поленился зарегистрироваться — этот блог у меня №1 уже давнооо в закладках. Теперь от решил вылезти из тьмы )).
Вопрос относительно контакторов Абб: тут упомянута модель с 4-мя нормально закрытыми контактами 24-04. Однако в каталоге 2012 system pro она ВООБще не упоминается, в лучшем случае 20-02. При этом, в гигантской номенклатуре от одного из оф. поставщиков — всё это есть. Может, что-то не то с каталогаме? Где есть актуальные?
Второй момент: не могу найти контактор 40-04 (40 А / 4 Н.З.) — они вообще есть у АББ? Нужно временно отключать по реле приоритета Е450. Если делать с 40-40 (4 Н.О.), то схемка получается, мягко говоря, неизящной. А как говорил товарищ Туполев — если самолёт некрасив, то хорошо летать он не будет.
Вот и не хер юзать вскую лажу =) Контактор всегда должен иметь нормально разомкнутые главные контакты =) Так что тут всё ОК. Как бы убираются разные мутные варианты, чтобы народ не баламутить. Не забывай, что оно когда-то могло БЫТЬ. Поставщик в базу внёс — и так оно и числится там.
Так что с НЗ я помочь не могу. =))
…не, там всё защищено, конечно. Впрочем, я уже нашёл альтернативу как построить на 40-40)). Не хотелось лишнее звено просто, ну то такое.
Кстати, в Украине беда с узо и дифавтоматами типа А — Их. Практически. Нет. Только под заказ. Я письмами полстраны на уши поднял ). Надо несколько разнокалиберных в течение недели, а везде мутят стандартные от 6 до 8 недель. Их крайне редко заказывают, видите ли… Ну, блин горелый… От думаю, это я один такой «хитровы…й» выискался, или 9 из 10 горе-электриков тулят везде AC, где можно и где нельзя.
То же касается всякой «экзотики» типа автоматов с кривой D. Это жопа, если честно. Так работать невозможно. Клиент не всегда может подождать, увы.
Ну небось промежуточное реле)))
Украину ещё приходится только окучивать. Мне народ постоянно пишет, что плохо у вас там со всем. Если они мутят 6-8 недель — это значит что оно реально поедет на заказ прям с ABB из Италии. Во как! =))
Угу, угу. Понятно. Тут только, если объёмы крупные (ну или постоянные) — только подбирать поставщика и договариваться с ним, чтобы он под вас всё и заказывал. Как у меня с Игорь Валентинычем получается. А попутно к нему и народ начнёт ходить с видом: «Що? Оно есть? Ура, заерните!»
Попался мне новый бракованный ESB 40-40…
Велика вероятность, что будет вскрытие и фотки для сюда :)
На последней фото брак клеммы того-же ESB 40-40.
Винт упрется головкой раньше, чем зажмет провод.
http://s019.radikal.ru/i623/1310/fa/1d31f69cb8b9.jpg
http://i047.radikal.ru/1310/49/b792eea9d4cc.jpg
http://s017.radikal.ru/i429/1310/98/adeff18bf99b.jpg
http://s012.radikal.ru/i319/1310/71/6a9c98ee2cfe.jpg
http://s020.radikal.ru/i720/1310/15/1aace4aa74ba.jpg
http://s61.radikal.ru/i171/1310/40/39e44ec60ffd.jpg
http://i062.radikal.ru/1310/e1/e4c081b078db.jpg
http://s017.radikal.ru/i426/1310/a2/129e96f27cf0.jpg
http://i017.radikal.ru/1310/1a/3dc6b59fc0f1.jpg
Брак заключается в отсутствии пружины под контактом.
На фото видно, что контакт девственно чист — не срабатывал, иногда задевал уголком.
Павильон на рынке, где приобретался этот ESB 40-40 снесен вместе с рынком.
Обращался в ABB менять не хотят. Спасибо за качество, спасибо за сервис.
…Ну, так может это была подделка? АВВ сейчас подвержен наплыву фальсификата, особенно на рынках. Соответственно, официальная контора её могла распознать? Фотографии почему-то недоступны, если не трудно, перезалейте пожалуйста, особенно те, где маркировки и штрих-коды.
Когда мне попался бракованный диф (тест не срабатывал) — поменяли без проблем за 5 минут через полгода эксплуатации.
Скока раз говорили: покупайте в надёжных местах. Я бы на месте АББ и сам бы не менял. Откуда я знаю, что точка на рынке не покупала этот контактор за митьками, например?
Так вот на других контактах есть нагар. Если вы контактор покупали новым — то нагар там от испытаний обычно небольшой. А тут он большой, как будто им что-то мощное коммутировали. То-есть, такое ощущение что он не новый был.
И вот ещё что:
а) На фотке, где контактор мордой к нам. Там есть паз для маркировки (левый нижний угол). Вот там вокруг него что? Грязь, кривая штамповка?.. Этот паз, если контактор новый, должен быть чистым.
б) Наверху царапка на красной полоке, где ABB написано. Как она смазывается, если её слегка без нажима ногтём потрогать. Слишком легко смазываться не должна.
И такие контакторы хранятся в коробке по 3 штуки. Такое ощущение что он юзаный, мать его. Но кем и когда — хрен знает.
А так, что касается точек на рынках — ну дык я сам знаю дяденьку, которому периодически тащат ворованные щиты откуда-то, какие-то неликвиды. Он их разбирает и на рынке продаёт.
Возможно вопрос не совсем в эту тему, но вытекает из управления отключаемыми линиями с помощью контактора.
Известны ли какие-то недорогие готовые решения для индикации расхода электроэнергии?
Хочется иметь индикатор (светодиод) который будет показывать, идет ли в данный момент расход электроэнергии.
То есть прежде чем вырубить отключаемые линии, можно убедиться, что никто не забыл выключить, например, комп.
РАСХОДА — это счётчик ;) А вам нужен индикатор силы тока. То-есть амперметр. Самое простое и то, что использую я — реле тока НоваТек РМТ-101. Оно показывает текущий потребляемый ток. Вот его можно подкрутить так, что если ток меньше какого-то порога — оно индикатор вам погасит. Если больше — зажгёт.
Только на всякий случай: крутилка у него аналоговая, и если надо будет подкручивать десятые части ампера — может быть точно подкрутить не получится.
Этот контактор — полежал в ремонте, поработал с перемычкой, был снят и до разбора валялся, переезжал в куче инструмента. Внешний вид чуток подпорчен, но сомнений о происхождении не вызывает.
Нагар контактов естественный, он поработал с перемычкой, коммутировал всю квартиру, включая проточный нагреватель max.до 18кВт. В доме постоянные проблемы с временным светом — отключения, падение напряжения ниже 190, по 1-2 фазы отгорало 3 раза!!!
http://s020.radikal.ru/i704/1310/5e/73624e6d3b5a.jpg
Была идея оставить этот контактор (коммутировать только фазы),но с таким застройщиком, можно ожидать фазу и на нуле.
А вот политика обмена брака у ABB – гнилая.
Не важно, где ты купил, серьезные конторы (к сожалению не все) отправляют к ближайшему дилеру. Цена вопроса — 2700руб, но осадочек остался…
Суть поста – ABB sheet happens (бывает такое, ну что поделаешь).
Ишь! А щиток-то красивый!! И патч-панель внизу круто сделана!
Всё понял, вопросы вида «а может на рынке были лохи» снимаю.
Про политику обмена сам не знаю — ещё ни разу не сталкивался по крупным вещам.
Подскажите, суть вопроса какое реле можно использовать чтобы с GSM сигнала 12 V можно было включить обогреватель 220V в коттедже ??
Любое с катушкой на 12V и нужным током. Я бы применил бы контактор и промежуточное реле, например CR-P, если всё надо на DIN-рейку.
а можете конкретные модели написать, а то я в этом профан.
Тогда сначала дайте:
1. Мощность бойлера и сколько у него фаз подключение
2. GSM-контроллер куда ставится? На DIN-Рейку или платой отдельной где-то?
1. мощность 4,5кВт, однофазное подключение
2. Все на дин рейке.
Тогда так:
а) Релюху найти
1SVR405600R4000 ABB CR-P012DC1 Реле промежуточное DC 12V 16A 1 перекл. контакт
или
1SVR405601R4000 ABB CR-P012DC2 Реле промежуточное DC 12V 8A 2 перекл контакта
к ней докупить
1SVR405650R0100 ABB CR-PLS Розетка для промежуточных реле серии CR-P на DIN-рейку
1SVR405659R0000 ABB CR-PH Фиксатор пластмассовый для промежуточных реле серии CR-P
А это реле должно по 220 управлять контактором:
GHE3291102R0006 ABB ESB 24-40 220В Контактор модульный (4xН.О.) 24А
У которого контакты можно попарно соединить и рвать им фазу + ноль бойлера.
Огромное спасибо!!
Здравствуйте.
Внимательно и несколько раз перечитал заметку, комментарии, но так и не понял. Каким образом на ABB ESB 24-22 происходит переключение между 1-2 7-8 и r3-r4 r5-r6. Каково назначение контактов А1-А2.
Дело в следующем. Приобрёл, по совету продавца, данный контактор взамен механического переключателя между сетью и генератором. Как мне пояснили, по подключению, что при поступлении тока на нормально разомкнутые контакты напряжения (в моём случае генератора 5кВа), происходит переключение. Появилась сеть основная, отключаем ген. и происходит переключение на нормально замкнутые полюса контактора.
То ли лыжи не едут то ли я(с)))
Подскажите на пальцах)))
Спасибо.
А1-А2 — это катушка. Вот на неё подаётся напряжение.
А дальше на контакторе снаружи схема нарисована. Там показаны контакты в тот момент, когда на А1-А2 напряжения нет. А когда на А1-А2 будет напряжение — контакты изменят положение на противоположное: те, которые были разомкнутые, будут замкнутые. А те, которые были замкнуты — станут размокнуты.
Так понятно? Я заставляю вас думать =)
VADis
Разбирался намедни с темой контакторов. Вот что написано в каталоге ABB для контакторов серии А ( насколько я понимаю промышленная серия ):
» Примечание для 4полюсных контакторов AF 45… AF 75 с 2 Н.О + 2 Н.З. главными контактами.Данные контакторы могут применяться для коммутации двух раздельных цепей, т.е. 2х нагрузок с 2-мя раздельными источниками питания, или одной цепи, состоящей из 2-х раздельных нагрузок и единственного источника питания (☞ см. схемы ниже). Н.О. и Н.З. контакты работают без перекрытия,
т.е. при срабатывании контактора РАЗМЫКАНИЕ происходит раньше ЗАМЫКАНИЯ.
Данные контакторы не могут применяться в качестве реверсивных или переключающих со звезды на треугольник, а также для подключения одной нагрузки к двум раздельным источникам питания.»
Также из каталога ABB миниатюрные реверсивные котакторы:
«Устройство механической блокировки предотвращает включения одного
контактора до отключения другого и наоборот. При быстром переключе@
нии реверсивного контактора существует риск межфазного короткого
замыкания. Такое возможно в случае, если дуга между размыкающимися
контактами одного контактора не успевает погаснуть до включения вто@
рого контактора.
Для предотвращения подобной ситуации катушки обоих контакторов
должны быть обесточены как минимум на 50 мс, а сами контакторы –
связаны устройством электрической блокировки.»
Я бы не стал делать как Вы запланировали.
Если что не так CS поправит…
Спасибо CS и sechen, подключил как требует заставленная мысль;)
Всё ок, магазинщики с толку сбили;)
И как раз на всякий случай (дело было в выходные, ответы не читал, но что то подсказало о кз, в момент переключения), поставил 2ух полюсник на линию генератора, и на основную сигнальную лампу иекувскую. В автоматном корпусе на дин рейку. Вполне удобно.
CS, привет!
Если есть 10 минут пофантазировать, присоединяйся))
Мозгую щит (не от англ. shit) с контакторами и ОМ310.
3-фазный ввод, в щитке есть DMZ, т.е. неотключаемая часть «отпуск» отгороженная от вводного дифа только размыкателем ОТ63. ядро — за вторым ОТ63.
первый контактор повторяет роль второго ОТ63 — «держит» всю квартиру (ядро) по приоритету в ОМ310.
второй контактор отвечает за проточный водонагреватель 11-12кВт, который нельзя включать, если приоритетная нагрузка потребляет больше 3кВт. (по 1кВт или 5А на фазу)
это всё вводные данные.
теперь sweet dreams))
не могу решиться, мне брать контакторы ESB или EN.
кроме того, есть сомнения по «злобе» — 40/40 точно хватит, а вот 24-40/230 нет?
смотрю каталог 9CND00000000038 раздел 7/29
судя по описанию у 24 номинальный ток 24А и напруга 230В. В таком раскладе получается мощность 5.5 кВт, а каталох говорит 2.2 — как понять?
Ладно, ерунда, я и 40 возьму, не разорюсь.
Главное — «нормальное» состояние контактора.
Насколько я понимаю, его замыкает постоянное питание управляющих контактов с ОМ310. Как только питание пропадает, контактор размыкается? Насколько быстро это происходит?
Update: нашёл ТТХ по англ. каталогу
http://pdf.datasheetarchive.com/indexerfiles/Datasheets-SW22/DSASW00424698.pdf
там пишут для напруг 230/400 V~ мощность 9/16 kW (для EN24-40)
там же и время срабатывания — 40мс.
выходит, я без запар могу себе ставить 24-40, у меня по каждой фазе до 5кВт отсекает вводной автомат.
Надо не так =)) А по другому =))
EN — это такой же ESB, только с ручным управлением ещё. Его можно принудительно отключить или включить, плюя на напряжение на катушке и автоматику, которая им управляет.
А остальное — как есть. Я бы брал минимум 40-40, потому у них контакты побольше и удобнее, чем ESB-24-40.
Поделись, а у тебя были мысли как защищать неотключаемые «отпускные» части в щитах?
Вот в моём случае «ядро» под защитой ОМ310.
А «отпуск» — голый. Там лишь автоматы холодильника и СКС, может их УЗМ-кой прикрыть?
О, про это я забыл ответить =))
Ты не так логически расставил.
Надо так: ввод, потом ВСЯ защита, потом ОМ-310, потом неотключаемые и DMZ, отключаемые и неприоритетные =)
Это тоже уже отработано и используется =)
Ок, какая ж там «вся защита» может быть? Ввод-то трёх-фазный. На каждую фазу поставить УЗМ?
У меня в этом плане нулевой опыт. Я предполагал ОМ-310 и будет защитой)))
Ну вот у тебя ОМ-310 может пахать и как защита и как ограничитель мощности вторым реле.
Значит вот и получается что сначала идёт ОМ-310 с одним контактором, который управляет защитой всего-всего, потом DMZ, потом основное питание, а потом неприоритетное и ещё один контактор от второго реле ОМ-310.
Вот, так же?
Не совсем. Мы с тобой уже обсуждали, что ОМ-310 нельзя очень гибко настроить.
Вот тут https://cs-cs.net/novatek-rmt101-om310#comment-7181
Выходит, ОМ-310 не сможет одним контактором защищать одну нагрузку как от внешней херни на фазах, так и от превышения потребляемой нагрузкой мощности.
Или может?
Так блин, ну ОДНИМ не может! А двумя — может. Только тогда будет одна неприоритетная группа.
На будущее:
1) Рзличие реле, контактора и пускателя:
РЕЛЕ имеет только контакты, рассчитанные на номинальный ток.
КОНТАКТОР обязательно имеет дугогасительные камеры на контактах (позволяющие включать его на КЗ или ток перегрузки).
ПУСКАТЕЛЬ есть контактор, оснащенный цепями защиты подключенной к нему нагрузки (тепловым реле в случае элнектродвигателя).
Наличие или отсутствия корпуса, цепей управления или их отсутствие — не играет никакой роли. Если кто-то путает эти понятия — извините, но их ошибки повторять не стоит.
2) Контакторы EN/ESB рассчитаны на коммутацию чисто активной нагрузки (типа ТЭНов ли ламп накаливания), но допускают также комммутацию индуктивной нагрузки (типа ламп ДРЛ, дроссекльных люми.светильников и т.п.) током примерно 30% от указанного на корпусе контактора, и даже индуктивной нагрузки от вращающихся машин (%% не помню, надо смотреть в паспорте — но точно не больше, чем для ламп ДРЛ).
Весьма вероятно, что «жаркое из контактов» вызвано именно коммутацией индуктивной нагрузки без учета её особенностей
UPD к предыдущему посту:
AC1 — это активная нагрузка
AC3 — это упомянутая ндуктивная нагрузка от светильников ДРЛ и т.п.
AC21…AC23 — это и есть нагрузка от вращающихся машин (электродвигателей)…
С праздником всех!!! :)
Подскажите, в описании на ESB есть такая фраза :
«При параллельном включении 2 линий тока, расчётный рабочий ток Ie может достигать 1,6-кратного значения»
правильно я понимаю, что могу взять ESB40 (вместо ESB63) и включить одну и туже линию на два контакта и тем самым увеличить «пропускную» величину по току 1.6*40 = 64А для АС1 и 1.6*22= 35,2А для АС3.
или тут другой смысл?
А чёрт его знает. Я не хочу в этом разбираться, потому что ВСЕГДА беру что-то с запасом и не стараюсь выиграть какие-то мелкие особенности. Поэтому мне лучше бы даже не знать о существовании этой фразы в описании.
Так то да. Просто ESB63 на АС3 «держит» всего 30 А, возможно этого будет мало для каких-нибудь «щитков», а места для второго контактора нету.
ну а в целом конечно лучше не хакерить…
Доброго дня всем. Помогите. Приобрёл два контактора ESB 20 с катушкой на 12 v. Подключил блок питания а при работе катушка контактора очень сильно греется.В чём проблема. Контактор с катушкой на 220 стоит год и не греется почти,не выключается.
Вопрос два. Можно каким то образом в половину занизить силу свечения диодного модуля,для применения в габаритах прицепа.А в полную мощность как стоп???
И уже спрашивал,очень хочу реализовать идею постепенного включения освещения в доме при уменьшении освещения на улице??? Помогите.
У меня вопрос, помогите. Начальник сказал купить контактор КТ-6033, я купил, но дугогасительные камеры практически сразу поплавились, так как оказывается они были пластиковые. Теперь надо опять покупать, но боюсь опять что то ни то взять. Вот тут предлагают контактор с якобы асбесто-цементными камерами, но вот блок-контактов справа у них какой то другой. Отличается от тех что были установлены у нас до этого. Получается марка одна, но эти контакторы отличаются друг от друга?
Вот я про это дело не знаю. Я с такими не работал — не мой профиль немного. Может какие-то модификации есть? Там нельзя по контактам сравнить, по штукам и типу?
Рылся много где и везде вот такие продают как по ссылке выше. Наверное просто у меня очень древние контакторы стояли, так как там где пластиковые камеры тоже с такими блок контактами были. А так КТ-6033 отличаться могут как я выяснил только медными контактами — КТ-6033Б и серебряными — КТ-6033БС. Ну пластиковые камеры не в счет, это Китай голимый по всей видимости. В общем думаю возьму все таки этот, деваться некуда, да и других нет. Сам на свой вопрос ответил :) Спасибо.
Да не за что! Если помогло структурировать самого себя — это хорошо! =)
Пардон за некропост, но чуточку к терминологии:
1) Реле — предназначено для коммутации сигнальных (слаботочных) цепей (например, релейной автоматики);
2) контактор — предназначен для коммутации силовых цепей (например, насосов или вентиляторов);
3) пускатель = контактор + защита (например, тепловое реле для защиты мотора от перегрузки и неполнофаза).
Это если по ГОСТу (а то, что бывают реле с контактами на 25А, и контакторы на 4А — так «мощное реле» могло разрабатываться из расчета под полсотни реле следующего каскада и дюжину пускателей для полносты ощущений, а контакторчик изначально рассчитывался на включение вытяжки общественного туалета).
P.S. А за препарирование — спасибо! Жаль, что нельзя их нарастить доп.контактами на тот же номинал (ну вот нужно мне переключать 3 фазы на 40А — и приходится занимать 6 модулей, вместо чтоб 40-22 + 2 доп.модуля для коммутации 3-й фазы (в щите 12 моддулей в ряду — 2 автомата + 2 пускателя — и РКФ тыкать уже некуда, хотя он шириной всего 1 модуль. И таких щитов на объекте корячится 72 штуки)…
ailcat Без проблем! Наоборот спасибо за ясность!
Не! Вот играться с переключащими контактами для типа АВРа ни в коем случае не надо! Лучше два отдельных контактора с контактами на замыкание или реверсивный рубильник с мотором.
Здравствуйте. Подскажите дополнительный контакт для ESB ЕН-04-20 может использоваться так же как и основные? планируется применение контактора ESB 40-40 с дополнительным контактом для управления шестью линиями освещения.
И второй вопрос можно ли управлять катушкой контактора с помощью импульсного реле E290?
Неа. Он совсем малоточный. А почему нельзя до автоматов освещения питание снимать?
Pavel.al
1) не получится. Доп.контакты рассчитаны на 2А активной (лампы накаливания) или 0,5А индуктивной/импульсной нагрузки (люминисцентные/светодиодные лампы). Я бы рекомендовал поставить контактор со стороны питания автоматов (тогда будет максимум 3 фазы, возможно ещё ноль)…
2) без проблем.
Спасибо понял. Так и подозревал, но в каталогах инфы не увидел. Значит поставим после УЗО перед двумя группами автоматов.
Pavel.al Ага. Сории, про второй вопрос протупил, но уже доответили.
Чем дольше не начинаю собирать щиток, тем больше в голову лезет всяких «глупостей». Вот подумал может сделать кнопку «выкл. отключаемые линии». Отсюда вопрос: а сильно шумит-жужжит ESB 63-40?
Никто кроме ESB20 жужжать не будет. Так что делай.
А я этот пост заодно перетряхнул.
Не шумит вообще.
Во всех контакторах (кроме самого мелкого, шириной в 1 модуль) катушки — на 24 вольта постоянки. Просто в контакторах на другие напряжения (и на переменку) к катушкам «приделан» блок питания…
поянл, спасиб
ailcat Тока ты не прав. Вот у меня разобран ESB24 на 230V. Где ж там блок питания? Нету его. Только выпрямитель. Катушка там на постоянном токе просто работает.
А как этот контактор Hager Контактор ES463 63A 4 н.о. Uупр.=230В АС1 ???
Управлять им с однопозиционного выключателя , нажал выключилось , еще нажал включилось… ))) Вместо рубильника отключаемых линий….
http://teppol.ru/shop/avtovolt/detail.php?ID=20551
А это чего? Контактор или импульсное реле у них? Я в их номенклатуре не разбираюсь совсем. Ежели как импульсное реле — то и хорошо.
да я как бы то же… ))) спасибо…
ES463 обычный контактор))
Видимо, chda1975 под вопросом «А как этот контактор..» имел в виду, насколько этот Хагер хороший или плохой..))
Добрый! Мужики, начал работать с контакторами, пока не очень пойму как их выбирать по току. Ну например, линия защищается автоматом B20, провод соотвествующий, контактор брать на 24А? Или уже 40? Я так понимаю что при токе 35А автомат сработает только через минуту, не подгорит контактор на 24?
upd. Был туп и все комменты не прочитал :(, можно не отвечать
Ничего, ответим. Мало ли кому ещё сгодится. На контакторе НОМИНАЛ. То есть если у тебя автомат на 40А и контактор на 40А — то будет всё нормально.
Соотвественно если у тебя линия на B20, то есть два варианта:
а) Воткнуть ESB20, но он сильно греется и единственный работает внутри на переменном токе и может немного гудеть.
б) Воткнуть ESB24, который не будет гудеть и долго-долго проработает.
Ежели такой контаткор будет один — то я бы воткнул ESB24, а если их там десяток (как у меня в одном щите было) — то воткнул бы ESB20 и ещё парочку про запас заказал бы.
Комрады, как вы считаете, если надо что-то отключать контактором через промежуточное реле, например пол щита при постановке на охрану квартиры, лучше взять НЗ контактор, так ведь? Чтоб катушка постоянно под напряжением не была? Или я не прав.
Сто раз везде писали: про пропадании питания ЛЮБАЯ АВТОМАТИКА ДОЛЖНА БЫТЬ РАЗОМКНУТА И ОТКЛЮЧЕНА.
Дурацкий вопрос, а вот постоянный ток 150 Вольт 30-40 Ампер чем можно коммутировать? Надо отключать солнечные панели время от времени.
У обычных контакторов поплавятся контакты как я понимаю?
Ох! Я думаю, что лучше распросить АББшников напрямую, потому что на постоянке есть свои особенности в плане дуги и там рисковать нельзя. У меня в путеводителе есть ссылки на их блоги, там можно кого-нибудь поймать (или напрямую им в представительство написать).
Глупый вопрос по контакторам, можно вместо одного поставить два в параллель? Если так дешевле?
Если нет 3-х фазных нагрузок и нет необходимости коммутировать ноль, то 3 контактора каждый из которых параллелит одну фазу. Ток на контакт в этом случае умножаем на 0.8.
Я бы не стал параллелить. Зачем так делать?
Габариты, деньги, время.
Первый допустим надо комутировать ампер 150, а есть место только под микро щиток, вот и паралелишь 3-х полюсник на 63А. Второй по деньгам действительно может быть выгодней (на складах может ещё лежать маловостребованные низкоточне контакторы по старым ценам). Третий — надо запускать проект (простой = потеря прибыли) так что делаешь из того, что есть на руках.
Не согласен. Так делать нельзя. Если только контакты в пределах одного контактора (тут это дело вроде ты и предлагал). Но именно чтобы три контактора параллельно — то не. Они срабатывать могут хрен как.
Где я это предложил?
Здравствуйте,
Планируется разделить розетки в комнатах на два типа отключаемые и не отключаемые используя 4 жильный кабель L-L-N-PE. Если я правильно понимаю то одна фаза идет на автомат b16 а вторая фаза на контактор, который подключен последовательно к автомату. Правильно ли я понимаю чтобы он не гудел надо будет брать на 24А (esb24 или en24).
Также имеется вопрос какой тип использовать НО или НЗ.
принцип работы видется так:
Rasberry управляет реле(для возможности отключения вне дома) который в свое время переключает контактор. Также имеется клавишный выключатель подключенный к реле для отключения внутри дома.
Ага, именно так. В одном кабеле ты можешь коммутировать только то, что физически в щите защищено одним автоматом.
Да, ежели денешка есть — то лучше взять ESB24, они понадёжнее. Если совсем плохо — то бери ESB20, но между ними надо будет делать проставки в полмодуля (ZSL725/ZLS726 — на память пишу, не помню, какая из них на 0,5 модуля). Использовать ТОЛЬКО НО, потому что любая автоматика в отключенном состоянии должна размыкать цепи.
Ну да, всё норм! Почему же нет! Причём если тебе сразу много выключать, то на один контактор ты можешь повесить фазы сразу после 4х разных автоматов — внутри щита это пожалуйста.
Спасибо за консультацию.
При схеме 4 автомата на 1 контактор выключать получится все сразу или там раздельная логика бывает? Просто иногда хотелось бы иметь возможность выключить только 1 комнату.
Если не затруднит поможете со схемкой щитка, а то не много запутался уже так как я никак не могу сгруппировать нормально свои хотелки по линиям в относительно бюджетную схему щитка.
На картинке по цветам раскинул то как я это вижу по группировке к узо, то что без цвета имеет неясность с тем к какому узо стоит отнести или вообще оставить без узо.
Никак не пойму куда нужно подключить комнату так как часть должна отключатся а часть нет то в теории наверное в неотключаемые изначально и отрубать сначало отключаемую линию, а потом полуотключаемую.
Также хотелось когда нибудь иметь возможность управлять светом, но пока не понял как это будет из щитка(реле) или по радиоинтерфейсу в подразетнике (noolite, z-wave) смотря что окажется более надежно и бюджетнее.
Щиток будет или UK500 или mistral или edf панель в гипсокартоновой нише. В случае с edf нужно ли чем-то ее ограждать от профиля или просто на голую стену привинчиваю и все.
А, не. Если тебе надо частями — то конечно отдельные. Я-то думал, что ты так хитро хочешь рубить всё сраху.
Неее!!! В UK500 такое даже не смей втискивать! Бери СРАЗУ БОЛЬШОЙ Мистраль на 48..54 модуля! Это прям даже НЕ ДУМАЯ, особенно если потом автоматика будет. И затащи туда может парочку витых пар из слаботочки. Вдруг что управляемое по сети нарисуется! В случае EDF можешь ничем не ограждать.
Про линии. Блин! Ну ВСЕ их вноси под дифзащиту, и всё. Прям все-все. Даже розеткиу в щите. А Вольтампермер ставь до УЗМки.
Ну тогда получается как-то так, а правая часть или сверху для управления светом и возможной автоматики. То что бледно желтое наверное на потом так как бюджет что-то немаленький получается.
Стоит ли объединить синию и красную узо для экономии или не стоит ?
Единственное, что я пока не понял что мне делать с лишними выходами из esb24.
Блин, я ни хрена не понимаю, где там что под чем. У тебя одно жёлтое, другое тёмно-жёлтое. Что куда и в чём разница? Может ты древовидную схему нарисуешь?
Лишние контакты? Ну можешь запараллелить. Можешь отдавать статус контактора в контроллер, если надо например.
CS, при использовании ESB24 для отключения всего света в квартире возникла следующая ситуация: к четырём контактам реле подключены три разные фазы (R1,R3,R5) и ноль (R7), при быстром включении/выключение общего выключателя света вышибает и общее трехфазное УЗО световых линий (30ma) и пожарное УЗО на лестничной клетке. И потом сутки не могу их взвести. Я подозреваю, что-то типа межфазного замыкания — дуга на фазах ещё не погасла, а ноль уже разъединился, а может ошибаюсь… Есть мысль не рвать ноль, как думаешь поможет? Или рвать ноль изначально ошибочное решение при трехфазном распределении отключаемых световых линий? Или ещё правильней ставить три контактора на каждую фазу и ноль соответсвенно?
Давай побольше инфы, как сделано. Точнее, если у тебя сделано как «Контактор -> УЗО -> Автоматы света», то инфы не давай. Я такое делал в нескольких щитах, полёт нормальный.
Могу предположить только если там дохрена светодиодных светильников. Вроде как мимо меня проходила инфа о том, что на каком-то объекте у человека были такие ложные срабатывания. Из-за чего — выяснить не удалось.
Чуть-чуть по другому сделал: УЗО => автомат защиты обмотки контактора и соответственно линии общего выключателя света, + сам контактор, а уже под ним автоматы защиты световых линий, распределённых по трём фазам.
Да, ещё забыл упомянуть, что все выключатели света с подсветкой, и что в каждой линии по конденсатору стоит, чтобы лампы при выключенном выключателе не моргали.
Попробую для начала ноль не рвать…
Думаю рвать ноль в данном случае плохо. Даже если не срабатывает УЗО.
Нагрузка на фазы неравномерная и будет кратковременный перекос фаз в моменты когда контакты ноля (еще или уже) разомкнуты.
Юрий Это паранойя, которая из дибилов с форума пошла. Типа «А вот вдруг полюс не сработает, и внутри щита ноль отвалится». Может это и твоё мнение, но оно удивительно совпадает с волной безумия, которая была где-то 1,5 года назад. Оно так, волнами прям накатывает.
Sergio Дело не в нуле. Попробуй конденсаторы выкинуть. Пока это — единственное, что отличает твою схему от других.
Кое что добавил. Старался отобразить как можно понятнее.
Выключатель естественно будет не в щитке но использоваться для управления.
Есть ли разница подключать разные узо к разным выходам контактора или к одному?
Стоит ли из отключаемых линий из 3-х узо сделать 2 ?
4u4a Я рылся в этих линиях, но ВРОДЕ всё там нормально сделано. Твой Рапсбери просто релюшки питает, а они своими контактами фазу замыкают на катушки контакторов, так?
Про УЗО и почее — пофиг, если у тебя контактор это протащит. В твоём случае контактор должен быь ESB63.
Ну на практике я это еще не пробовал но хочется что бы можно было изменять значение на реле как через выключатель так и через raspberry.
Ну в общем если выключатель или raspberry дали сигнал то реле сработало и катушка перешла на режим вкл. если кто-то из них подал повторный импульс то реле выключается и контактор размыкается.
Выключатель планируется «звонковый», а реле импульсное.
Ясно спасибо, буду считать растраты. На первое время без контакторов и реле оставлю потом их добавлю.
4u4a Ага! Это я уже наработал такое! Бери импульсное реле с ДВУМЯ контактами. Один контакт будет коммутировать фазу на контактор, чтобы тот включался. А второй контакт заведи назад в Рапсбери на ВХОД.
Сигнал от Распбери (он там какой? Реле? А то я про эти компы ничего не слышал) и кнопку зацепи пааллельно на управление импульсным реле.
Тогда у тебя вот как получится:
* Кнопка или рапсберри переключают твоё импульсное реле как хотят.
* А распберри перед тем как переключать, может через вход (который от контактов импульсного реле заведён) узнать — вообще это реле включено или нет и решить, что с ним надо делать и куда переключать. Например если включить, а оно уже включено — то не надо. А если надо включить, а реле выключено — то дать ему импульс на переключение. Во!
Во спасибо, а я как раз подумывал о том как потом снимать показания о состоянии реле.
Ну там разные есть можно самое дешевенькое реле использовать для комутации, я как раз через них планировал.
Во-во! Вот тебе надо, чтобы на выходе этого Распберри стояло самое дешёвое реле. Лишь бы оно могло 230V сети коммутировать. А дальше берёшь импульсное реле E290-16-20/230 (на два контакта) и фигачишь!
если не ошибаюсь, АндрейКо имеет отношение к компании АББ. Мне пришлось заменить контактор ESB 20-11 из-за гула, плюс эта щель, проходящая через клеммы, при затягивании разъезжается. Подробнее в самом низу поста http://drotokrut.blogspot.com/2017/04/hager-esc125s-1p-25a-1no-hager-ac916j.html
Неа, АндрейКо не имеет. А тебе надо пост перечитать внимательнее. Я писал, что именно ESB20 — неудачная фигня. Почему — перечитывай пост!
А-А, я ступил — был уверен (точнее так запомнил), если у АББ две пары контактов, то катушка с постоянным током! а тут речь о двух модулях. Пардоньте, буду править :)
Так там не по модулям, а именно по сериям. ESB20 идёт на переменке и гудит, а ESB24, ESB40, ESB63 уже идут на постоянке и не гудят (а если гудят — то их бросали или брак).
Короче, ESB20 — самый неудачный контактор. И если его юзать — то лучше всего делать между соседними контакторами проставки в полмодуля (можно лампочками или разделителями ZLSшо-то там — у меня пост был).
Подскажите, пожалуйста, кто знает:
как по шуму катушки сравнивается iCT в Акти9 и АББ ESB24/40/63?
Кто ставил и то и другое — подскажите, например «iCT такие же по звуку катушки как ESB» или «iCT все же немного шумнее» — какой-то из этих ответов от практика мне нужно — очень не хочется попасть с шумом на Акти9 — мне нужно в пластиковую оболочку три штуки (на 25А, на 40А и 63А), при этом шума от щита не нужно — про Акти9 сомнения, пока не ставил их, еще не поздно отказаться и все поменять на ESB, поэтому информация очень поможет!
История вопроса:
ну, я позвонил в АББ и спросил у них, ответа не дали, специалист в саппорте поделился парой всего по ESB, но ничего не знал по iCT, спросить никуда не направил. Я позвонил в Шнейдер, специалиста там на телефоне не было, тк оператор их iCT никогда не включал, в руках не держал и АББ тем более. Я написал по почте в Шнейдер, но «анализ по данному показателю с контакторами сторонних производителей мы не проводили», ну т.е. саппорты не помогли ничем.
Известно (выше в этом посте), что у АББ по шуму не удачный только 20й на один модуль где катушка на постоянном токе.
На 2 модуля и тд АББ кайфовые и по катушке и (как мне кажется) по звуку срабатывания — у АББ как бы «не бесящий» и не очень сильно звенящий звук срабатывания, а приятно-средне-низкочастотный (если так можно выразиться).
Цифры в дБ уровня шума катушки в АББ нет. В Шнейдере есть цифра: не более 30дБ, без данных от АББ особо ни о чем не говорит.
Еще у Шнейдера в iCT на всех 220В моделях катушка на переменном токе. Но в бесшумных Хагерах (с буквой S, ESC463S, например) там также не слышно катушки, хотя катушка на переменном токе, т.е. вот прямо точной связи переменного/постоянного для катушки с шумностью я пока не вижу.
А очему супорт из АББ должен знать про шнайдер?) Как ты читал-то меня? 20ые и катушка на постоянном токе. Как же катушка на постоянном токе может шуметь-то? Включи голову, а не жди халявного решения. На постоянном токе она шуметь не будет. Поэтому 0 dB. Ставь ESB не ниже ESB24, и между ними поставь проставки в 0,5 модуля для полной надёжности.
можете послушать здесь. Воздержусь от комментирования этого видео. Звук ABB ESB-40
Ооо!!! На видео те перцы, которые вместо НШВИ медную трубку от кондея использовали! =))
Не успел поправить в своем комменте опечатку про 20ку (там катушка на переменном).
Кстати: понимаю, что тут не форум, а твой личный блог, а я в пред.комменте вопрос задал как бы в форумном формате, что не очень хорошо. И лучше если сам это замечу: заметил :).
Место оставил по 3,5 модуля на 40/63А (изначально iCT на 40А он на 2 модуля был бы). В EN нет на 63 ручного. И нет вариантов 2P на 40А (и на два модуля), гибкости бы в моделях такой, было бы совсем отлично. Но это все ладно, хотелки (на 63А можно пережить отсутствие ручного и +1 модуль на 40А можно пережить).
Но что я не понимаю, так это зачем в ручном управлении в EN cделали рычаг вверх=выключено… для пользователя это не круто, когда вся модулька в другой логике (и контакторы ручные iCT и Хагера тоже с логикой вверх=включено), если в щите окажется два контатора, но один АББ и один Хагер, то будет разное ручное управление — а так нельзя, плохо…
ds
Считаю, что если в Домашнем щите что-то делается не хозяином, а для него — ему всё обязательно и предварительно должны объяснить (что к чему). Что нужно вверх или вниз дернуть, если придётся.
Пусть даже если и не объяснят, человек, чуть технически продвинутый, разобраться сможет. Если нет — то ситуация выходит в русло 50/50, смогут пользователи разобраться, или нет. И тут Хагер, АББ или Шнайдер не сыграют роли.
К сожалению, к вопросам электричества очень большое количество людей относится крайне легкомысленно..
Да, конечно, на щите подписать и написать чтобы всем кто использует было понятно. И тут пример — вот контактор в ручном режиме в обход таймера ночного тарифа нагрев воды включающий — таким пользуются и обидно если общяя логика вверх=включено будет другая, а на EN для пользователя даже маркировка-то не очень хорошо сделана, нужно делать оговорку с маркировкой что вот тут вниз это включить, ну блин…(пока единственное в чем Абб не нравится).
Еще в iCT изначально помню и держу в голове тк там еще 4е положение в ручном управлении есть — можно заблокировать рячаг чтобы вообще перестал на таймер реагировать и принудительно был включен,решение для промышленности/обслуживания и тд (не для пользователя, тк рычяг блокируется шпилькой/отверткой маленькой), но приятно что есть. Ну с таймером плохой пример, можно просто сам таймер выключить, а контактор вручную включить, сигнал получать не будет и тот же эффект, а вот где такое правда актуально это заблокировать функционал карточных выключателей (или выключателя, который 80% квартиры выключает когда уходят) на время (это мне для своих квартир/дома/офиса и тд).
Впрочем, по последнему пункту можно же контактор вручную включить, а выключателю на время запретить управлять разорвав его цепь, например, с помощью 2CCA703005R0001 — E211-16-20 Выключатель 2-поз… и тот же эффект будет: выключатель ничего делать не будет пока выключен, а контаткор до того момента пока выключатель рабочюю цепь не получит и не вернется в управление будет включен.
ds
Ну, если разобраться совсем, то вот, к примеру, живет у меня подруга в Дюссельдорфе. Если что и случается в их ЖК — сантехнические проблемы, или электрические, или ещё какие эксплуатационные — есть общий номер телефона, куда они все и звонят. И приходит специальный, для возникшей проблемы, дядя.
У них (ну, в той же Германии) нет таких адовых щитков в жилищах, которые защищают от всего возможного и невозможного. Есть свои нормативы по безопасности и гуляй. Дядя придёт и починит, если что. И пять евро будет клянчить невинным взглядом.
А мы тут разбираемся, где и в каком положении, какой контактор, ВЫКЛ показывает.
Раз уж взялись делать нашим людям электрику, уж покажите, как и что, и, самое главное — где, включается и выключается)) Пусть на одной дин-рейке целый винегрет.
Да, и вот еще к Шнайдеру — они очень любят левый N.
У друга на даче устанавливал Шнайдеровское УЗО с повторным включением, и только при установке наелся с левым N. Так же, по-привычке. Благо места в щите хватало и провода с запасом были. А было бы с правым нулём — чик-чик и в дамках))
Мир)
Флудить ХОРОШ! Ругаться буду! Развели трёп. У ENок всё понятно и прекрасно сделано. Если он вручную рычагом выключен — то катушка его не включит. Если он вручную рычагом включен, то после того, как питание на катушку подали, рычаг отщёлкивается в «Авто» и контактор работает как обычно. То есть, блокировка включения имеет приоритет.
E214-25-101 (или 16-101) у меня самый любимый. Я им катушку контактора питаю и подписываю как «Дист / Откл / Вкл». Например гашение всего света контактором и прочее. Или он врубается по внешней кнопке/выключателю, или отрублен аппаратно, или врублен всегда в щите. Всё ясно и понятно.
https://cs-cs.net/wp-uploads/2016/10/ShUK12-NH-Assebled.jpg
СS, в этом щите после индикатора там у тебя предохранитель? Правильно понимаю, что L выход с него идет на РТМ-101 ну и на контакторе получается защищена катушка. Так?
Включаю голову… значит, в контакторах этих варистор защищает по напряжению.
По силе тока от КЗ на управлении катушку защищать самому.
Значит,
либо
1SNA115657R2500 — Клеммник на DIN-рейку 4 мм.кв. под предохранители 5х20 и 5х25 — M4/8.SF
1SNA008290R1300 — FU520 1A Предохранитель 5×20мм 1A
1SNA116951R1500 — Изолятор торцевой FEM8S для M4/8.SF серый
либо
2CDS251001R0014 — C1A (авто.выкл. на 1А)
Правильно?
В предохранителе вижу плюс в том, что могу и предохранитель и ограничитель поставить в боковой дополнительный модуль щита Вольта и ни в коем случае не вырезая в пластроне ничего («если вы можете — НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МОДУЛИ!»),
это под пластроном и тк влезет и ограничитель стоять «ВРАСП##ДУ» не будет — https://cs-cs.net/shhitosborki-na-uk500-vraspizdu и 0 модулей займет).
Предохранитель все равно нужен на таймер. Если с какого-то перепугу зачем-то решит сгореть предохранитель — не катастрофа, нагрев воды (ничего особенного)вручную можно вернуть с ручного управления пока еду поменять предохранитель, с контакторами более критично, но ведь сами по себе от нечего делать предохранители не горят же… Значит какой совет? Если есть необходимость отключить ручную управление, то защищать C1A, а если отключать не надо, то предохранителем?
Насколько я понял, ответить надо так: ага, разница между автоматом и предохранителем в размере. Клемма с предоханителем занимает около 0,5 модуля, а автомат — 1. Поэтому я сейчас ставл ставить так. Если это что-то необслуживаемое (защита контактора, ВАРа) — то ставлю клемму как раз сбоку. Если это что-то, что может выбить (например защита приводов кранов воды — малло ли заклинит) — то автомат, чтобы у нас пользователь никуда не лазил.
Про ручную и не ручную — вот как раз ты сам и дошёл до той же мысли. если нам надо сэкономить место в щите (на один модуль мы аж две клеммы с предохранителем можем воткнуть) и это будет не для юзера, необслуживаемое — то клеммы. Если надо чтобы юзер мог включить/выключить — то автомат.
По самим предохранителям. В эти клеммы лезут обычные нашенские 5х20 из радиомагазинов, АлиЭкспресс и прочего. Я вот беру нашенские керамические, потому что с раннего детства мне нравилось, что они красивые беленькие.
Заказал, причем EN40 с ручным управлением даже был на складе и через неделю уже приедет.
И (классно!) проставки GHE3201902R0001 — ESD-DIS даже оказались в наличии (6 штук свободно было на S501-складе когда смотрел).
Спасибо, CS, что напомнил про проставку эту — мелочь, а если без нее пол модуля расстояние между контакторами сделать, то чтобы пластрон закрыть нужна заглушка 9мм, у меня такие 2шт от Вольта-щита, но обе использованы, а значит заказывать пакет с заглушками на пластрон из 10шт по 18мм и 2шт по 9мм ради одной по 9мм — тупо если есть проставка родная для контактора. Вот такая мелочь сделает сборку не бесячей.
Еще, чтобы закрыть мой вопрос выше: я тут выше написал неправильно: в бесшумных Хагерах (которые с буквой S) катушка на постоянном токе (ну, конечно же… на то и бесшумные), в каталоге и документах у Хагера прямо не сказано, но, конечно, нужно было подумать прежде чем написать (исправляюсь, а то стыдно стало). Ну и (просто на всякий случай) даже уточнил это в Хагере, подтвердили: катушка на постоянном в моделях с буквой S. Но у АББ при этом есть модель EN40 бесшумного, у Хагера такого с ручным управлением бесшумного нет (есть бесшумный на 40А/63А без ручного и дороже АББ), а на 40А ручное управление нужно. На 63А нет ручного, но реально это ручное там и не надо (просто смонтировать нужно нормально управление и сразу… а не «сейчас пока ручное включу» — не, не надо так делать…). В Акти9 бесшумных нет, а лишние 30дБ шума на 63А ради ручного управления мне не надо, вот так для себя вопрос закрыл.
Во, отлично! Там ещё есть проставки ZLS725/726, но я щас не помню, какая на 1, а какая на 0,5 модулей. Идут пачкой по 5 штук.
А за инфу спасибо — вот и разобрались с шумом и прочим! Кому-нить ещё сгодится, кто до этого коммента дочитает!
Прочитал тут выше интересное:
В такой теме все же нормально если обе L нагрузки на одном автомате, просто делятся на L через контатор и L без него, как на рисунке выше было, тут ок.
ОДНАКО! Есть тут такая опасность, что монтажники могут (не понимая что делают) увидя такой кабель поставить ДВА разных, например, B16 на каждую из L и все это увести на нагрузку по L-L-N-PE кабелю и тогда получится, что по одному N пойдет СУММА токов от двух В16, например! А это на N 32А по кабелю, который, скорее всего, 2.5мм2 будет — вот это ЖЕСТКО и пожар и ахтунг! И с таким кабелем надо такое контролировать.
Само по себе решение становится окончательно крутое ЕСЛИ ставить ТРЕХПОЛЮСНЫЕ автоматы — заводить в трехполюсный две L и один N, после один из L через контактор, второй напрямую на нагрузку . Почему это круто? Потому, что в таком случае и N защищен от перегруза (суммы там уже не будет) и НА МЕСТЕ при монтаже можно будет решать какую L взять на розетку — которая управляется контактором или которая им не управлется. А после можно разобрать розетку и переставить L — и это самый крутой и лучший способ организации отключаемых линий, например, — розетка может быть отключаемой, а может нет, причем это все в розетке монтируется. Но только одно но: однофозный щит будет выглядеть как трехфазный и будет гигантский и дорогой. Но зато удобно и очень гибко и вообще…
Стоп. А при чём тут МОНТАЖНИКИ? Их дело — кабели проложить и к щиту подключить. А в щит лезть — не их дело, и не их дело щиты собирать, если утрировать.
Ты тут не понял, наверное, замысла. ТАКОЙ щит будет собираться ТОЛЬКО НА КЛЕММАХ. То есть, внутри щита под автомат на 16 ампер закручиваем две штуки ПуГВ 1х2,5. Одна штука идёт сразу на клемму, а вторая штука — через полюс контактора. Как по другому-то щит собирать? Там же не соберёшь без клемм.
А дальше я сам не понял на тему того, почему рабочие вдруг должны решать, какие автоматы ставить. Ведь всегда СНАЧАЛА проектируется щит, а потом всё тянется. Если наоборот — то потом люди жестоко влетают со щитом и кабелями (вот тут было: https://cs-cs.net/shhit-dolzhen-proektirovatysa-zaranee).
Да, конечно, я и ссылку уже читал. Это просто я не верно подобрал сценарий того как может случиться фигня с L-L-N-PE кабелем. Сам я такой сценарий не видел и, наверно, так в реальности никто и не сделает, так что да.
Ты знаешь… дураков много. Вот пример был тоже. Но тут опять же, косяк в проектировке. Но я бы делил бы так:
а) В обычных щитах косячат совсем уже гопники или кулибины. Они не показатель.
б) А щит с любой автоматикой, если она выходит наружу (внешние линии, а не какое-нить реле неприоритета внутри щита) лучше проектировать тем, кто умеет и так, чтобы эта автоматика была на клеммах, чтобы неправильно не подключили.
С контактором выключающим все когда уходишь (у меня он «Я ухожу» называется) мучает проблема: получается, должен взять на этот выключатель L под защитой 100мА от вводного селективного ВДТ. Вроде так и нужно. Но я-то вбил себе в голову ничего из щита >=30мА не выводить.
А если так, тогда прийдется на выключателе «Я ухожу» от катушки контактора рвать N, а это и выглядит страшно и ведь идиотизм и любой, кто увидит как на выключателе (назначение не важно, важно, что это выключатель все равно) рвется N скажет, что делал дебил и будет прав.
И этот вопрос уже обсуждали и уже говорилось на катушку рвать всегда L и понятно, что так…
Рассуди, CS, как сделать:
а) поставить электронный DSN201 C6 AC30 для этого выключателя, потратив на эту электронную хрень пачку денег, но зато 1 модуль (это могу), приведя на выключатель как положено L катушки, защищенный этим 30мА, и быть хоть и злым (из-за покупки фигни), а все же логически-спокойным.
б) забить и вести N от катушки контактора и выключателем «Я ухожу» его и рвать — логически плохо, зато безопасно и скрипеть зубами покупая дурацкий мелкий электронный дифф не надо
в) прекратить морочать голову фигней и вести на выключатель L из под вводного селективного 100мА и, как положено, рвать L на катушку. А то, что по квартире на выключатель из под 100мА селективного пойдет — не морочать голову.
Какой из этих вариантов менее плохой и как бы ты сделал?
(Варианта поставить катушку под любой из 5 хороших существующих F202, конечно, просто нет — все они на группы и, конечно, я не буду при выключении отдельной группы катушку главного контактора рубить и 80% квартиры вместе с ней).
Я не морочусь и такие цепи управления веду как есть, если щит простой и мелкий. А если их заводится тьма (вот есть щас такой щит), то там воткнулось УЗО на автоматы питания кранов Far, Siemens Logo.
Поэтому пока можешь не морочиться, если одна цепь — пускай под селективным УЗО будет. А если таких цепей будет дофига — заводи своё УЗО =)
Спасибо,
а я тут над собой поржал на тему того как выше написал про пять F202, из которых только 1 выше этого контатора (Постоянно включенное) и… :) Я бы на твоем месте так и ответил: «а ты катушку под F202 (которые понятно питаются от этого твоего контактора) заведи и без возможности питания 80% квартиры будет много безопаснее»)))))))))
ds, не безумствуй блеать!!! Остановись!!! На хрена ты цепь управления заводишь под УЗО?? Люди плиты на УЗО не подключают, им ПУЭ разрешает, а ты пластмассовый выключатель собрался под УЗО впихнуть. Ты ищешь добра от добра, и все переусложняешь, это сыграет с тобой плохую штуку. От твоей схемы у меня закипел мозг.
Поиграться захотелось?? Купи себе щит ИЭК и пяток автоматов и собирай разбирай не хочу, в разных комбинациях, пока не надоест. В домашнем щите функционал должен быть vor allem, а уж потом игрульки.
После прочтения родилась вот такая идея управления отключаемыми линиями с помощью карточного выключателя. Прошу пинать, если что не так )))
А тут что? Форум, что ли, чтобы пинать и советовать?
Вынеси всю эту схему под предохранитель на 1А или автомат на 1А =)
Прошу прощения, конечно не форум, но просто много уже несколько раз писали про возможность управления отключаемыми линиями, но до логического завершения так и не дошли насколько я понял.
Т.е. автомат 10А заменить на автомат или предохранитель 1А или еще добавить куда?
Да так ведь это ж самое простое и понятное: контактор рвёт что надо, а его катущшку пихаем через цепь управления (выключатель, карточный, импульсное реле и что ещё хочется). И ставим тот самый E214 для переключения Ручное — Авто.
Нет, тебе надо на ВСЮ эту цепь перенести предохранитель/автомат так, чтобы он тебе защищал и карточник, и катушку реле.
А, понял — у меня на схеме при ручном управлении катушка не защищена получается. Нужно выкинуть нафиг автомат на 10А и поставить перед E214 защиту 1А
Ага, чтобы она на всех шла.
Еще бы на оставшиеся свободными две линии контактора что-нибудь запитать, а то не рациональное применение получается. Жалко конечно что у ABB нет таких контакторов на две линии, наверное более бюджетно было бы
Так запараллель их. Им же легче будет.
Ох, матерился же я сегодня на эти контакторы. Щиток на однофазный ввод 63А. В связи с чем вся разводка до конечных линий — ПуГВ 16 кв. мм (10-ка проходит впритык, так что взял с запасом). Реле напряжения и максимального тока отрубают нагрузку (всю и неприоритетную, соответственно) каждый через свой ESB-63-40 (последний отрубается ещё и при переключении ввода на генератор).
Так вот — НШВИ 2*16 в контактор на 63А не лезут вообще! Максимум одинарный НШВИ 16, даже 25 уже только если молотком заколачивать. Пришлось на коленке перерисовывать схему, получилось нелогично, но, вроде, без ущерба функционалу перенёс все ветвления 16-го ПуГВ на клеммы рубильников OT63 (завидного размера клеммы).
P.S. Ещё НШВИ 2*16 и в серии S200/F200 не лезут. Но там гребёнки решают. Благо у меня схема УЗО->автоматы, и УЗОшки я взял не ABB, а Астро-УЗО, у каковых с размером клемм всё в полном порядке и можно их подключить шлейфом 16-го провода. А взял бы F200 — пришлось бы извращаться с какими-то промежуточными клеммами или распределительными блоками. Вот кто, спрашивается, заставляет ABB на размере клемм у модульки экономить?..
А Вам не кажется, что Вы пытаетесь впихнуть невпихуемое?))
И что производитель не дурак, оставив такой верхний предел сечения?
Вот именно! Нехер туда сувать 2х16! Если так надо — то ставь вокруг контактора распределительные блоки. Вон, есть одна древняя фотка, где я с кросс-модулей на контакторы уводил 16ю и после них собирал 16ю: https://cs-cs.net/wp-uploads/2016/06/PEF15-301EtajSh.jpg
А, да… на размере модульки? Не экономить. А о нас заботиться:
* Стандартная ширина модуля в 17,5 мм
* Изоляция между полюсами. Сделаешь чуть ширшре контакты — межжду полюсами будет не несколько киловольт изоляции, а меньше — а это чревато. Я даже думаю, что это основная причина.
Если бы мне надо было из одной точки на несколько контакторов разводить (как в случае с УЗОшками) — ещё логично городить ради этого распредблок. А когда надо тупо раздвоить линию, идущую между двумя контакторами (с выхода одного неприоритетная нагрузка идёт на вход второго, а приоритетная — в обход второго дальше) — то это зело неудобно. Как решать проблему с изоляцией — ну тут уж производителю виднее; думаю, никто не умер бы, если бы контактор на 4 контакта занимал не 3, а 4 модуля.
А по поводу мысли Gudbrudsson — вчера же «матерился» насчёт такой же «нежной заботы» Новатэка. В контакты РМТ-101 НШВИ лезет максимум 2,5, и то со скрипом. Я понимаю, что это сделано, чтобы через них без контактора напрямую серьёзные нагрузки не подключали — но, блин, не надо считать меня за дурака, я схему подключения прочитать могу. А вводить ради одной железки в ассортимент расходников ещё одно сечение провода (планировал ограничиться 4 и 16) — опять же, неудобно.
Может это будет звучать обидно или гадко, но такие проблемы, как у тебя, возникают настолько редко, что ради тебя переделывать всё смысла нет.
Про сечение так же. В РМТшке достаточно полтора квадратов, и они туда в НШВИ(2) лего лезут. А я так же матерился на клеммы для какой-то фигни с DALI, когда туда должен был 2×2,5 лезть, а не лез, сволочь =)
Да всё понятно. Просто я щиты не каждый день на потоке собираю — только для себя и вот сейчас для родственника. У меня всего ассортимента сечений ПуГВ и диаметров НШВИ дома не лежит в запасе, и каждое такое «открытие» в процессе сборки — это для меня лишний заказ в магазин. Вот и матерюсь. :)
Понял! Ну тады поматерись, а потом над всем этим ещё и посмейся! Фигли — пиключения!
Здравствуйте, подскажите. Хочется выключать некоторые линии от выключателя у входной двери. Вводной автомат 50 ампер, можно ли для экономии средств взять контактор на 25А с 4НО контактами и запаралелить по два контакта каким-нибудь ПуГВ 4мм вместо контактора на 63 ампера? Ток же вроде делится. Рабочая такая схема?
Нет, не надо. Во-первых, лучше не экономить, потому что ты им будешь часто пользоваться. Подгорят контакты — и чего будет?
Во-вторых, зажимы там принимают НШВИ до 6 квадратов; ты не сможешь без дополнительных кросс-блоков или чего-то ещё красиво это в щите запараллелить. А в ESB63 отлично лезут НШВИ(2) на на 10 квадратов.
Спасибо. А как с надежностью самого контактора? Как долго он может проработать? Просто есть вариант, вообще без него и выключателя, просто протянуть еще одну фазу с вводного щита, который у входа, что бы вырубать все кроме тех, которые нужно оставить. Но вариант с выключателем удобнее. Прочитал про ключ и карту у вас в комментариях тоже очень понравилось.
Жаль, что у них нет контакторов с двумя контактами на 63А((
Так а чем плохи контакторы с четырьмя на 63А? Их-то можно параллельно соединить, и будет и надежёнее и нормальнее.
У меня ESB 40-40 с неизвестной историей (куплен на рынке) работает с 2008 года вовсю каждый день.
ABB допускает такой вариант, если контактор не будет загружен более 80% (в вашем случае — 38А при активной нагрузке (при емкостной — какую дают импульсные БП типа компьютера или светодиодных ламп — нагрузка на контакторах не должна превышать 1/3 номинала)
Только тем, что контактор на 24А занимает 2 модуля, а на 63А — целых три (иногда это актуально). Впрочем 63А будет по-любому лучше 24А…
Причем, чему я был немало удивлен, на емкостной нагрузке (импульсные БП компов) загруженные на 14-17А контакторы ESB24-31 показали лучшую живучесть, чем ESB40-31 на нагрузке в 15-20А (ни одного сдохшего против каждого где-то 13-го, и это при 4-5 годах службы и 60-70 переключениях).
У кого «у них» нет? У ABB есть — ESB-63-20, арт. GHE3691402R0006. Хотя смысла его искать никакого, т.к. продающийся на каждом углу ESB-63-40 стОит столько же и имеет такие же габариты.
Если хочется сэкономить — ни у меня самого нет претензий, ни где-либо ещё плохих слов не слышал про продукцию Астро-УЗО. Контакторы я их использую, полёт нормальный. Так вот, у них АСТРО*К IK 63-20 стОит 3 т.р.
Legrand 412560 — 2 полюса по 63А, ширина 2 модуля.
Блин, ребята! Ну вы для себя делаете же! НАХРЕНА ЭКОНОМИТЬ на том, что будет работать ГОДАМИ? Скажем, эти 6-7 тыр, сколько стоит ESB63 окупятся тем, что он лет десять или больше проработает без замены.
И если только есть ситуация, где таких контакторов будет стоять несколько штук — то там уже можно начинать считать разницу «надёжность/стоимость».
Ну если ради экономии tonick2001 был готов контакты 25А параллелить, то, IMHO, в таком тяжёлом финансовом положении лучше уж другой производитель, но честные 63А, чем так извращаться. Хотя в целом сильно не наэкономишь, это факт, а в удобстве монтажа сборная солянка из разных производителей сильно проигрывает.
Не, блин. Чего-то я щас строгий стал снова. Чего у него за задача? Рубить КАЖДЫЙ ДЕНЬ контактором всё лишнее. Делаем такие мысли:
а) Каждый, мать его, день. Нафига ж экономить на контакторе?!
б) Если щас нет денег — лучше на время забить на эту фишку, воткнуть вместо контактора какой-нить рубильник от ИЭКа (ВН32) и так пожить. А потом скопить на тот контактор, какой нужен.
Разве нет в этом жёсткой, но наиболее надёжной логики, а?
Кстати, ailcat, а у LeGrand’а такие контакторы внутри работают на постоянном или переменном токе? Я как-то давно в 2011 году перебирал один щит, и там был такой контактор — два полюса на 63А. Он слегка гудел, из чего я сделал вывод, что всё-таки на переменном токе катушка работает.
А фиг их знает. У нас только АББ и с недавних пор [censored] Шнайдеры…
Не, парни, только не леграндоаские контакторы. У меня два из трёх загнулись за год.
Спасибо всем. Вот еще нашел видео про типы нагрузок. Может будет кому интересно.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=539&v=y_Frhvm54jA
Доброго времени суток.
Обратиться к Вам заставила «нужда в мозге»…
В кратце: отвечаю «постольку-поскольку» за электроснабжение СНТ (садовод товарищества) в удаленной от города местности.
В собственности СНТ находится ТП.
От ТП питается 3 товарищества. Условно А, Б, В.
Собственнком ТП является товарищество «А» где я и состою «штатным проводником» )))).
Но сети заставили нас предоставить допуск к «благам цивилизации» другие товарищества «Б» и «В», которые благополучно повесили на наше ТП (купленное за наш счет и на содержание которого ни кто денег не дает.
Товарищество «Б» исправно платит за электричество, включая «аммортизацию» (аммортизация в очень даже разумных пределах — ни на ком не зарабатываем).
А вот товарищество «В», сев на наше ТП решило показать «зубы и когти» и во-первых: платит напрямую в сети, не оплачивая потери на учатке «ТП — товарищество «В»», во -вторых: поставило свой счетчик для учета и нас к нему не подпускает, показания передает смс-ками…
Кроме того товариществу «В» выделено сетями 40 кВа, но ребята залезли в щит (магистраль З-х фазная) и установили себе предохранители по 100 А. Почему? Потому что вводятся постоянно новые дома, люди самостоятельно подключаются к сети, идет перегрузка по ТП от их товарищества…. Вобщем контроля нет и не будет. Но «права» качают все — «не имеете права отключать!», «мы пишем прокурорам!», «нам положено электричество!» и т.п.
Я очень уж устал от подобных экзерсисов и решил навести порядок в ТП.
Прием ТП ведет на счетчик сетей (с трансами)который опломбирован.
Внутри самого ТП висят учетные шкафы товариществ с счетчиками и рубильниками (кроме товарищества «В»).
Нормализовав на сэкономленые средства всю раздачу в ТП я встал перед проблемой — ограничение потребляемой мощности для товарищества «В».
Ибо если граждане хотят «по закону», так пусть и будет «по Закону» — вот сколько сети мощности выделили товариществу (есть письмо такое на 40 кВа), так пусть граждане и потребляют то что положено и согласовано.
Осуществить эту идею хочу попробовать следующим:
1. после ввода ставлю счетчик «Энергомера 303» трнансформаторного подключения.
2. после трансформаторов Энергомеры ставлю мощный контактор на 160-250 А (с запасом по мощности).
Суть: получая питание, «Энергомера 303» (или любая другая трансформаторная) снимает показания. При этом «Энергомера» в своем составе (некоторые модели) имеет управляющие реле (РУН) и/или реле сигнализации. Реле управляют исполняющим устройством сигналом 220 В.
При этом «Энергомера» имеет возможность управления реле (замыкать/размыкать) по токоограничению которое устанавливется программированием.
Идея в том чтобы мощный контактор управлялся реле «Энергомеры» с заданными параметрами по мгновенной мощности в 40 кВа. И при превышении этой мощности потребителем (товариществом «В») счетчик подавал команду контактору на отключение потребителя на 10 сек. после включение возобновлялось до следующего превышения потребителем мгновенной мощности…
Проблема возникла в том, что реализовать эту схему не получается из-за того, что , как я понимаю, подавляющее количество контакторов и пускателей выполнено изготовителями по принципу «нормально разомкнутых» силовых контактов. А мне, наоборот — необходимы «нормально замкнутые силовые контакты».Чтобы в состоянии покоя и при отключении управляющего сигнала потребитель был априрори подключен, а при срабатывании автоматики счетчика — была возможность отключения…
Вы -единственный кто в сети, как я понимаю, разбирается в контакторах и принципах их работы.
Если Вам не сложно — не могли бы Вы прокомментировать вышеописаную схему и, по возможности, порекомендовать какие-либо конкретные контакторы с NP силовыми контактами для воплощения схемы в жизнь.
Или может вы считаете что есть другие схемы для воплощения идеи в жизнь?
Буду премного Вам признателен.
С уважением,
Василий.
Привет! Тут есть несколько вариантов. Ведь тебе надо просто инвертировать сигнал: когда реле в счётчике замкнуто, контактор должен быть разомнкнут и наоборот. Ну так вот:
Во-первых, контакторы (особенно мощные) никогда не выпускаются с нормально замкнутыми контактами в целях безопасности. При обесточенной катушке главные контакты должны размыкаться.
Во-вторых, проще всего это можно сделать, если поставить промежуточное реле с переключающим контактом. Пускай счётчик питает это реле, а какие надо контакты реле (нормально замкнутые или разомкнутые) — катушку контактора.
В-третьих, может быть счётчик вообще не трогать и взять вот такую вот штуку (OM-310): https://cs-cs.net/novatek-rmt101-om310 — там можно побольше всего настроить (и задержки включения-выключения) и много чего ещё навертеть.
Как это заставили!? Или ТП находится на балансе сетевиков?
Спасибо «CS» большое за ответ.
Да, 310 и более мощные я видел, но смысл их закупать (от 7000 цена -для общества очень большая, учитывая что там 70% пенсионеры), если в Энергомере то же самое. Да еще и экономия места в шкафу…
И, потом, Энергомера просто есть в наличии — один товарищ купил на дом, но передумал ставить… А нам как раз она нужна как контрольный счетчик чтобы снимать показания, не кланяясь в ноги тем, кто установил счетчик в товариществе «В» и не пускает нас к нему… Так что счетчик в любом случае нужен.
Про промежуточное реле понятно… Но не понятно как воплотить схему…
1. ставлю силовой контактор, например ИЭКовский
у него нормально разомкнутые силовые. Управляющую катушку, я полагаю, на 220 ставим.
2. ставлю Энергомеру. у нее сигнальное и управляющее реле на 220 с силой не более 2 А. Как я понимаю в Энергомере реле замыкается на весь период подачи сигнала.
______________
И далее в простой схеме я подаю с реле фазу и «0» на управляющие контакты катушки контактора.
________________
И совсем не «догоняю» как в эту цепочку засунуть реле?
Подскажите пожалуйста.
На фото — то что пишет Энергомера про «фарш» в своих счетчиках
Я все подробно описал в первичке. Вам надо еще раз повторить то что вы уже прочитали выше? Раздражает… и к делу НЕ относится.
В том то и дело, что нет ни каких подробностей кроме вводной «воды».
Мне кажется, что вы ищите решение проблемы не в той плоскости. Ведь вопрос не в том, как ограничить мощность садоводству «В», а в том, какого рожна они вообще подключились к «вашей» ТП. А ведь этот вопрос лежит не в инженерной плоскости, а в юридической.
На нашем месте обратился бы за юридической помощью, поднял бы бумаги и разобрался с юридическим статусом вашей ТП. Запросил бы у сетей документ о границе балансовой принадлежности.
Если ТП находится на балансе вашего товарищества, то ни какие сети не могут вас обязать подключить сторонние садоводства, так как это ваша собственность, и вы распоряжаетесь ей так, как хотите. Так что можно смело отключить товарищество «В» от сети, так как у вас перед ними нет ни каких договорных обязательств (не забывайте, что их надо уведомить об отключении, все нюансы вам должен будет рассказать юрист). Но опять же нужны бумаги, о том, что ТП ваша и на вашем балансе. Либо можно требовать от сетей оплату за аренду вашей ТП, либо пускай выкупаю ТП по остаточной стоимости, либо строят новую ТП для «В».
Если ТП на балансе сетей, то ни каких каскадов при подключении счётчиков быть не должно. Как я понимаю, то у вас именно каскад, так как через счётчик товарищества «А» «проходит» энергия потребляемая товариществами «Б» и «В». То есть вам должно быть всё равно, сколько потребляет товарищества «Б» и «В». И если в один «прекрасный» день ТП сгорит нахрен, то это будет не ваша головная боль, а сетевиков.
AndreyKo
Тут, если я правильно понял box53, проблема еще и в том, что повышенное потребление садоводства В создает проблемы и СНТ, построившему ТП (малая мощность?). Что чисто юридически решить несколько затруднительно, ибо вопрос наполовину лежит в плоскости чисто технической.
Ailcat все верно подметил- тут чисто технический вопрос. Меня интересует приведение в норму (согласно выделенным мощностям) потребления товарищества «В». Отключать их я не собираюсь — нет такого права у нашего СНТ, вне зависимости кому принадлежит ТП.
AndreyKo, перед тем как «размахивать дубиной» и отправлять меня к юристу, сами почитайте нормативные документы. Если бы они позволяли отключить товарищество «В», то они уже давно бы без света сидели или приняли общие условия. Но в России самые «поездатые поезда в мире» поэтому нормативные документы даже конченых ублюдков не позволяют отключать.
И этот вопрос можете более не поднимать — он изучен мной досконально. НЕЛЬЗЯ ОТКЛЮЧАТЬ. И точка.
Соль в том что при выделенных 40 ква, два десятка коттеджей с отоплением на электричестве и прочими радостями жизни НЕ смогут сидеть — им не хватит.
И тогда счетчик через исполнительное устройство начнет их «рубить» с завидным постоянством. И у челов останется два варианта:
1. Уйти на др линию (а она у них есть, но держат в резерве — это ж СВОЕ!!)
2. Ограничить свое общее энерго потребление чтобы счетчик не отрубал (но это не реально- ребята привыкли к халяве и брать горлом)
Даже если только часть срулит — уже хорошо — нагрузка на наше ТП уменьшится.
Еще. Нет у нас «каскада». После сбытового счетчика, счетчики товариществ стоят параллельно.
Тп в нашей собственности. Сети выкупать ее не хотят. Задаром брать не хотят — оборудование 70-х годов в горной местности .
В свое время товарищество «В» получило согласие на подключение от Старого председателя и На выделение мощностей. Поэтому подключены они законно.
box53 Что не понятного с реле? Контакты счётчика пускай включают промежуточное реле. А это реле через свои контакты — контактор.
Здравствуйте! К сожалению, уже после ремонта набрел на ваш блог, посмотрел на свой щиток и заплакал ) Если позволите — конкретный вопрос по контактору. В щитке стоит ESB 24-40, через него — через отдельный выключатель — отключается весь свет, розетка под утюг и розетка под электроплиту. И вдруг при выключенном выключателе стало все обратно включаться. Или иногда независимо от положения выключателя свет и розетки не отключаются. Дело, скорее всего, в контакторе — снимать, разбирать, смотреть?
Привет! Не уверен, что тут проблема с контактором, если при ВЫКЛЮЧЕННОМ выключателе контактор модели «..-40» — на четыре РАЗОМКНУТЫХ контакта включается. Я бы посмотрел не на него, а на саму проводку. Вдруг в цепи выключателя замыкание?
А вот если ты пишешь что стало не выключатья — то тогда возможно что и контактор залипает. Даю версии:
а) Внутри спаиваются контакты, потому что кто-то навесил слишком много всего на его полюса. Тут на каждый полюс максимум 24А номинала надо.
б) Сломалась (треснула) пружина, которая контакты внутри отжимает. И они там болтаются как попало. Судя по твоему описанию это вероятно.
Попробуй снять контактор со щита и потрясти его. Если услышишь, что внутри чего-то сильно болтается — то это точно пружина лопнула =)
Если не поможет — тогда попрозванивать его тестером и менять.
Спасибо большое!
CS: Тут меня постигло некое удивление, но возможно оно идёт от моего незнания этой серии. На больших и злобных контакторах обычно вокруг контактов существует камера дугогашения, как в автоматах, призванная погасить дугу, которая возникает при размыкании контактов под номинальным током нагрузки.Так как эта серия — достаточно простенькая (но вместе с тем отлично выполняющая свои задачи), да и контактор у меня на образце всего на 24А, то оставим этот факт под вопросом.
А откуда в этом контакторе взяться дуге, номинальных 24А для дуги маловато, а если вдруг на линии КЗ, то рубанет автомат (на то он и автомат с камерой дугогашения). Имхо, немецким товарищам и в голову не придет, что кто-то может контактор в линию без защитного автомата вкорячить :))
Bronco Не за что!
mclaytonn Да видишь ли… не все понимают, что ESB — это простые контакторы. И не все читают их характеристики. И на них и АВРы пытаются делать (без механической блокировки, естессно), и чего-нибудь мощное ими пытаются коммутировать.
Поэтому я и предполагаю всё, что могу.
Доброго времени суток!
Вот родили ведущие производители реверсивные рубильники для низковольтного оборудования: хочешь на 16 А, хочешь — на 63А.
Затем ( а некоторое — наоборот, раньше) родили АВР.
Что мы в итоге имеем: в первом случае сами подходим и переключаем питание с одного источника на другой; во втором — пропала напруга в одной сети АВР перекинул нас на другую.
Это все хорошо. Но не дают нам третьего ребёнка в этих семьях: удаленное включение питания с реверсивной сети. Причём релюшка есть, которая будет принимать сигнал и передавать его на катушку контактора. Вот только в АВВ том же нет такого реверсивного контактора. Сначала в голову пришла идея поставить на трёхфазный ввод два контактора 2НО+2НЗ. Но тут же ее отмёл — дугу поймает и капец. Затем стал искать контактор с переключающими контактами, всяко понадёжней, но вдруг один из полюсов залипнет — «такой контактор нам не нужен!»(с)
Посмотрел в сторону ШЭ — есть там серия LC реверсивных контакторов. Но пока не хочется ложиться на них.
Есть какие идеи по этому поводу с использованием модульки АВВ?
Поясни пожалуйста, как это понять — удадённое включение питания с реверсивной сети? В смысле — по удалённой внешне команде (SMS, LAN) принудительно перейти на резервный ввод, что ли?
Я не понял ничего. Может тут рубильник с мотором нужен? Читал про них?
Удаленное — это именно через интернет или смс.
http://sonoff.su/rele
Кстати, есть что-то подобное у ведущих производителей? Сейчас у меня такая релюха включает розетку бойлера — перед выездом из города как раз к приезду уже водичка тёплая. Эта релюха включает катушку контактора и тот переключает свои контакты. Только бы вёз всяких геометрических линий типа «дуга».
Рубильник с мотором не совсем то…. Впрочем, ещё раз изучу, может и симпатия проявится.
Не понимаю, как это относится к АВР и кто будет питать эту релюху, если сеть пропала, а генератор не запустился.
Сеть не пропала и к АВР это совсем никак не относится. Питание в сети есть.
Но может быть такой случай, что пора использовать остатки дизеля в генераторе? И не хочется слышать ни его шум, ни ощущение вибрации, когда сам добрался до дачи. Вот и пусть поработает, пока никого нет.
А для его запуска и есть желание использовать удаленное включение.
Поэтому с АВР совершенно натянутая аналогия — здесь просто ВР через удаленное включение.
CS, день добрый!
Давно почитывал твой блог (ещё помню про 240 обезьян), но вот зарегистрироваться решил только сейчас, т.к. сейчас нахожусь в состоянии подготовки к сборке своего первого щита, для своей будущей квартиры (новостройка 3фазы 15кВт), в который приходится впихивать некоторое количество автоматизации на контакторах.
И меня мучает пост Sergio, отшибание УЗО при включении/выключение контакторов, изначально схема была «УЗО->контактор->автомат на потребителя» и в такой компоновке я мог под одним и тем же УЗО иметь потребителей трёх типов:
1) не отключаемые
2) отключаемые при уходе из квартиры
3) отключаемые при превышении мощности (сигнал от ОМ-310)
и это ЗНАЧИТЕЛЬНО упрощало схему щита, позволяло потом легко перекинуть потребителей между УЗО/фазами и что не мало важно экономило количество УЗО, т.е. деньги (которых не много).
Но вот прочитав его коммент я очень расстроился и попытался перейти на схему «контактор->УЗО->автомат на потребителя» и теперь узо стало в два раза больше и появляются сложности в дальнейшем с переносом потребителей по фазам. Собственно вопрос, я видел, что ты пишешь про использование схемы «Контактор -> УЗО -> Автоматы света», но может быть у тебя есть какой опыт и про мой первый вариант (УЗО-контактор-автомат)? А то я ещё и могу так не влезть в WR181 (ниша зараза узкая).
P.S. Я ещё тут извращался по разному на тему как же подключить проточник на 12 мать его кВт (а меньше не делают на 3 фазы, а для однофазного у нас вообще всего 5кВт), при вводе на 15кВт и иметь возможность при этом включить чайник и стиралку, и кажется нашёл вариант: можно по сигналу с того же ОМ’а отрубать ему одну фазу (для некоторых это оказалось стандартной фичей прописанной в инструкции) и тогда он жрёт ровно 12/2/2 = 3кВт по одной фазе и греет на 6кВт, что в принципе достаточно. Подробнее могу расписать где-нибудь в теме про автоматизацию если подскажешь где это лучше сделать.
Гм! Чёрт! А у меня нет такого опыта =) У меня обычно всё по схеме «Контакор — УЗОшки — Автоматы».
ИМХО, если ты щит собираешь сам, и если у тебя там всё равно места маловато — то рискни сделать так, как сам задумал. Если бы проблема была массовой — то про неё писала бы куча народа.
Про проточник. Я тебе закинул инвайт на сообщество. Ты можешь создать пост там, а сюда потом кинуть ссылку, чтобы те, кто читал твой коммент могли дочитать и пост!
LinTux: Схема абсолютно рабочая. Как говориться, дело было не в бобине…У меня ноль на землю утекал через один светильник при прогреве… Заменил светильник и все работает как часы.
Sergio О! Вот и разобрались! Здоровски! Пасибо!
Sergio, спасибо огромное за коммент!
А то я две ночи не спал, в висио схему подключения потребителей по фазам переделывал, очень хочу передать пламенный привет УК, которая на дом в 400+ квартир выделяет по 3фазы и 15кВт на квартиру (при том что честных 3х фазных потребителей сейчас в квартирах ноль, даже плиты давно уже имеют возможность подключения на 1-2-3 фазы по желанию).
Теперь смело переделываю на первоначальный вариант «УЗО->контактор->автомат нагрузки» и живу счастливо.
Как и обещал сделал пост в сообществе: проточник на 13кВт при 15кВт вводе. Прошу поругать идею, делать буду в первый раз и не хочется получить больших проблем.
О! Ща пойду почитаю!
Если будет пофазная защита каждой фазы УЗМ-кой, или что то похожее, то будет проблема с нежелательной запиткой нагрузки отключившейся фазы через нагреватели проточника, включенные треугольником. Простите что ответ здесь, нет логина на сообщество.
Cs-cs, расскажи, как пробивать боковую дырку в контакторе под дополнительный контакт ? Лучше с фото ;-)
Чего-то контур подштамповки для доп контакта выглядит как-то странно на ESB63-40.
Спасибо
Ага! По идее он должен выламываться. Но у меня он ни хрена не выламывается, поэтому я его подгибаю отвёрткой и выкусываю нахрен. Так, чтобы внутрь ничего не попало.
А фото можно ? Как-то стремно делать первый раз (как в первый класс )).
Нигде описания этого процесса нет.
Kaban4ik, должно быть похоже вот на это: ссылка, смотри в самом конце.
А где я тебе фотку сделаю? Мне пойти купить контактор и прям вот сфоткать? =)
Да просто отгибай его — он криво отогнётся — и ломай! =)
Дополняю коммент! В общем, как раз ЩАС прям буду их подключать — поэтому потом уже не снимешь. Сфоткал!
Когда я эту хреновину ломаю — я придерживаю её руками (фотка с пальцем). Если ломать без этого — то отгибается слишком много корпуса (фотка без пальца).
А потом, если оно не отломалось (ща у них пластик помягче пошёл) — досрезаю кусачками.
О, а конечное фото дыры можно ? ))
Эту маленькую дырочку под отвертку видел, но ломать стремно.
CS — плз сделай из этого отдельный пост или обнови этот.
БЛИН! Ну я же ж говорю — ЩАС НЕТ ТАКОГО ЩИТА!!!!
Эти — без дыры! Я чуток отогнул, чтобы тебе показать как и куда давить!
Специально со щита снял. А щас в ночь эти контакторы подключать как раз буду =) Вот уже провода размотал для сборки =)
Как-нить пост обновлю… но не щас. ООО!!! НАШЁЛ ФОТКИ!!! Когда-то я их делал!!! Видать для себя же!! Ну, ща сюда цепану — и потом пост обновлю!!
О, спасибо! Теперь понял.
Я думал, там дыра во всю подштамповку выламывается, а там маленькая дырочка.
*смеётся* Ага! А я понял, о чём вы все спрашиваете… самое сложное — это понять вопрос =)
Типо вот так.
Очень не очевидная дырочка у ABB, где ломать ))
Фотка вываливается, если редактируешь сообщение )
CS, как тебе идея по обесточиванию кухни.
Т.к. на кухне есть микроволновка и плита (в обоих есть часы), то хочется, чтобы когда уходишь, они продолжали работать, т.к. батареек в них нет.
Поэтому идея следующая. Когда уходишь, нажимаешь кнопку и переключаешь эти розетки с автомата C16 на автомат C0,5 с помощью контактора ESB24-22. То есть, чтобы часы работали, а если нагрузка будет больше 0,5A, то его выбьет. Ну тут уже ничего не поделать, лучше защититься )
ИДЕЮ В ХУЙ! Никаких нах переключений (и не ты ли года два назад спрашивал?)!
Или рубим, или не рубим. И есть правило — при отключении питания ВСЕ линии реле, контакторов должны РАЗМЫКАТЬСЯ.
> Когда уходишь, нажимаешь кнопку и переключаешь эти розетки с автомата C16 на автомат C0,5 с помощью контактора ESB24-22. То есть, чтобы часы работали, а если нагрузка будет больше 0,5A, то его выбьет.
Такую идея реализовали для моего коллеги с работы и оно НЕ работает, у него автомат C1 периодически вырубает. Так что если решитесь делать, то сразу начинайте с C3.
P.S. А ещё не забываем, что переключение не мгновенное и от самого факта переключения часы уже могут сбиваться.
CS: вот ты обломал ))
Не, идея не моя, недавно на mysku в комментах увидел.
А почему плохо-то ?
Контактор 24-22, когда выключен — питание идет через C0,5. Когда включен, этот автомат выключает, а подключает C16.
Тут три варианта:
1) все рубить
2) ничего не делать, всегда C16
3) переключать на C0.5
С пунктом 2) как-то жили все время и ничего.
Все рубить плохо. Поэтому, пункт 3).
Нужно будет померить ток потребления печкой/плитой в режиме часов. Завтра сделаю.
Доп контакт чисто для работы индикаторной лампочки: красная — C0,5, зеленая — C16.
LinTux, да, это нужно проверять, будут ли часы сбрасываться при переключении. Нужно стенд собрать.
Печку открывал, у нее БП на 5В. Там короткими шлейфами все разведено, не очень удобно подлазить.
Нужно померить, сколько мАч ест контроллер с индикатором.
Самое простое — воткнуть конденсаторов на 10000 мкф на выходе БП.
Так я всегда обламываю кулибинство. Если там ещё и блок питания допаивать — спрашивается, нахер такое нужно?
И зачем это отключать каждый день? Уж проще SMS реле воткнуть и, если есть сомнения вида «Ой, я забыл наверное плиту» — по команде рубить рубильлник расцепителем. А вечером разбираться.
А тут и в схему влезать.. и контактор с двумя группами контактов ставить.. и автоматы подбирать. Пиздец какой-то.
А если включить C0,5 и C16 последовательно, а параллельно C0,5 подключить контакты контактора (можно и ESB24-40 взять), то ничего сбиваться не будет…
А вот это интереснее и грамотнее! И тут я согласен — тогда и кулибинствовать технику не понадобится (и она будет на гарантии как и надо), и если питание на катушке сдохнет — то техника будет под более тонкой защитой.
Но дался вам этот C0,5? Можно и C3 поставить. Я бы перебдел в сторону стартовых токов: пропало питание, пока никого нет, появилось — что будет?
Хорошая идея — сделать последовательно.
Стартовые токи, нужно конечно проверять.
ТКЗ у C 5-10 тока номинала, по идее, должно хватить.
ps. CS — потом сам будешь делать такое в щитах )
Так и хочется сказать, что нахер это кулибинство — но чем чёрт не шутит. У нас же разные ебланы как начитаются… =)
btw не факт, что замыкание контактором автомата C0,5 будет работать.
Т.к. ток будет делиться и течь через 2-а пути. Если превысит ток ТКЗ, то C0,5 отключится.
Так что, скорее всего ставить только 24-22 с двумя разными группами контактов — одна замыкает цепь, другая отключает C0,5.
Это мракобесие! Всё будет норм, если автомат закорачивать. Сопроивление контактов много меньше, чем автомата. Иначе этот контактор на те же 63А грелся бы на сотню ватт, хех.
Йоу! Тут вы меня спрашивали на тему того, как допоконтакты ставить.
Я тут ща дополняю посты про реле и контакторы — и этот вот пост дополнил фотками и описанием допконтактов. Так что если кому интересно — читайте. Тут (в посте) ещё и оглавление появилось!
CS, в случае сварки одного из н.о. контактов ESB, флажок-указатель состояния катушки будет работать как обычно?
Хмммм… По идее не будет, а как-нибудь подзалипнет.
На фотке мы видим, что этот флажок связан напрямую с подвижной частью. Поэтому если оно сварится настолько адски, что не будет двигаться — то флажок залипнет во включенном виде.
ЗЫ. Ща вышла новая линейка ESB/EN! На новых заказах попробую заказать и протестить!
Опаньки! Ужо в нетерпении…
А в ЭТМ уже есть. А ссылко во: http://blogforconsultants.ru/?p=8086
Неприятно: так и не исправили «перевернутое» положение ручного управления.
Приятно: наконец-то они одинаковые с автоматами серии S200.
Плюс: теперь можно ставить вплотную без уменьшающего ток коэффициента.
Минус: так и не сделали механическую взаимную блокировку :(
А не всё так просто:
1. Физически рычаг блокировки сделан так, что он не может, поднимаясь вверх, надавить на якорь вниз =))
2. Они ща понемногу стараются всё под S200 унифицировать, чтобы можно было гребёнки и прочие ништяки юзать. Даже УЗИПы обновляют.
3. Мех блокировки не будет. Потому что ESB/EN не годятся для АВРов и мощных двигателей (лифты, приводы). Не та категория применения. Поэтому и не делают, чтобы чувак, который соберётся поставить их в ледёбку или лифт на постоянное клацанье, столкнулся с правилом «без мех блокировки нельзя», почесал репу и не поставил.
Чувак подумает — и поставит без блокировки. Пока не бахнет. А для полноты ощущений — еще и по току выберет не под AC3, а по написанному на корпусе контактора…
У меня десятки АВР на модульниках — банально в силу того, что в большинство «офисных» щитов всунуть полноценные контакторы не выйдет (а ставить щиты не под модульку — я запрещаю. Намучались: ни подписать внятно, ни простого смертного подпустить — приходится целую бригаду на включение автомата (!!!) за 30 километров по пробкам отправлять).
До марта этого года был уверен, что электрической блокировки на аппаратуре АББ хватит… Погорячился: минус два ESB24-40 и вставка на ТП (после ремонта не удалось сфазировать — второй ввод поставили под напряжение сильно позже сдачи объекта. По факту «промазали».).
Неожиданно для меня выяснилось, что EH04-11 может замкнуть свой НЗ контакт раньше, чем физически размыкаются контакты ESB24-40 (правда, 3 других АВРа отработали штатно, но…)
UPD: или там ESB24-31 были? — запамятовал уже. Но сути не меняет — НЗ контакты замыкаются раньше, чем разомкнутся НО. Чего априори быть не должно…
А ты глянь в сторону офисных щитов типа B, что ли, раз уже такое дело пошло. То бишь так тогда: если нужен АВР — всё, тады Bшка и нормальные контактора на монтиажной панели (а остальное — модулька CombiLine). Если без АВР — то AT/U. И скажи, что именно так надо по технологии ;)
Да ты чего! НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ!! ВСЕГДА МЕХ БЛОКИРОВКА!!!! Даже ваще прям ни в жисть!!! НИКОГДА!
У меня ж прям про это и пост написан, что ни в коем случае на этих контакторах АВРы не делать! =)
AT накладной, U встраиваемый. Это если место есть. Но «два в одном» — всё равно не будет. Или дин-рейка и такие же контакторы, или панель со всеми вытекающими (а убивать людей почему-то закон не разрешает…).
Но чаще (особенно в старых зданиях) — пластиковые минимальной толщины. Раньше были ABB Elegance, сейчас Europa или Mistral. И даже эти не всегда удается нормально «заретрофитить»…
И таки да — из всех зол приходится выбирать меньшее. Меньшее — это отсутствие механической блокировки…
Блин. Радикально не согласен. Меньшее — это корпус щита. А вот АВР без мех блокировки (так же как и приводы) — это ЧП.
ещё плюс новой серии- универсальные катушки на всех контакторах.
относительно моего-же вопроса о флажке-указателе при сваренных контактах, — его будет видно чуть-чуть (наверху).
разобрал esb24 с одним нерабочим полюсом и был неприятно удивлён размерами контактов. разобрал иэк 25а, не модульный , так там не меньше, а вроде даже больше. правда, в иэк только покрытие контактов из белого металла, а абб — полностью. остаётся надеяться на качество этого металла.
интересно, в esb20 ещё меньше контакты (по-логике)?
на фото справа-контакт иэк
Конечно, в ESB20 будет ещё меньше.
собрал назад на саморезах ) . если-б ещё в абб догадались контакты на замену поставлять, было бы неплохо.
А не знает ли кто, в контакторах Legrand 412501 постоянный ток катушки удержания или переменный? Я уж пытался в поддержке что-то выяснить, но они либо вообще не отвечают, либо отписываются в стиле » Информация о исполнении — закрытая, … Мы можем сообщить лишь то , что малошумные контакторы являются электронными.»
Нужен контактор 16A 2HO, малошумный, 1 модуль на рейку. В принципе подходит ESB 20-20N, но как-то конструктив зажимов не очень нравится и цена.
N — это новый как раз? Вот его и глянь. Я ща в новые щиты новые заказываю, но ещё не приехало — самому интересно заценить.
Про LeGrand хрен знает — у них вроде как всё, что занимало два модуля и имело два полюса — было на переменке.
я сначала поставил Legrand 412523 — гудит зараза, явно на переменке.
по тех. данным у Legrand 412501 заявлен уровень шума <35db (у 412523 45db). Разница существенная, что-то они конечно сделали, но вот что именно — не признаются.
В общем за Legrand цена, наличие рычажка (можно принудительно отключить) и конструктив корпуса (у ABB там как-то не очень удачно щели корпуска проходят и встречаются жалобы, что малость раздавливает клеммами корпус при затяжке)
ну а за ABB некоторая уверенность, что есть выпрямитель и гудения не будет.
У АББ тоже есть рычажок в нужных версиях (EN ки же).
А по клеммам на ESB20 я чего-то не слышал такого. У меня не разваливался корпус, но я всегда НШВИшками работал. Может если моножилу закручивают, то тогда его перекашивает.
CS, а правильно ли я понимаю, что при группировке нагрузки на контакты ESB, можно руководствоваться тем же правилом, что и для УЗО? Т.е. если номинал контакта превышает номинал вышестоящего автомата, то можно грузить как удобно, а если не превышает — то сумма номиналов автоматов не должна превышать номинал контакта? Я вот все думаю, как мне подсчитать контакторы для отключения всего в квартире — розетки, кухня (варочная панель, духовка и т.п.), кондиционеры/вентиляция. Останется только несколько линий неотключаемых розеток. На вводе (1ф) стоит автомат на 50А. По идее, что бы не ошибиться, надо считать всю нагрузку как AC-3 и по ней уже нагружать контакты?
И еще вопрос: доводилось работать с серией AF? Судя по каталогу, они настолько суровые, что номинал указан сразу для AC-3 :) Только я не понял, у них номинал так же указан на контакт, или же для всего контактора? Может взять один такой на 53А АС-3 и вообще ни о чем не думать? :)
Перекашивает — если крутить до одури. А народ у нас туповат чтоб читать инструкции, крутит пока силы хватает.
OFF: закрутили у меня как-то автомат с написанным 2,9 Н*м аж корпус лопнул — пришли жаловаться, что автомат говно. Наехал на них, взял динамометрический ключ… В общем, корпус лопнул при 11+ Н*м. При почти вчетверо большем усилии, нежели положенное, [censored]!
Нужно открыть каталог на контакторы (или паспорт, который вложен в коробочку). В них вполне доступно написано, какие нагрузки как считать.
Если влом:
печка и т.п. — это нагрузка 1/1. Дроссели люм.ламп, трансформаторы и т.п. — это индуктивная нагрузка, 1/3 (т.е. ток, который может пропустить контактор, втрое меньше его номинала). Импульсные источники с компенсацией реактивной мощности, а равно компенсированные люм.светильники — 1/6 (угу, компьютерный БП и вообще всё с конденсаторами на входе — они самые гадкие для контактов).
Вращающиеся машины (мощные двигатели, насосы и т.п.) — на мелких размерах 1/9, на крупных 1/12: связано с тем, что в контакторах нет дугогасительных камер, а вращающиеся машины при обесточивании и до остановки становятся генераторами и вырабатывают электричество, поддерживающее горение дуги.
UPD:
3х1ф не равно 1х3ф!!! Из-за того, что ток идет одновременно, реальный нагрев получается выше. На большие контакторы ABB предлагает использовать только боковые полюса (средний не задействовать), чтобы сохранить тепловой режим…
ailcat, мануал-то я прочитал в первую очередь, просто не понял как классифицировать виды нагрузки. Особенно компенсированные/не компенсированные — не очень понятно, что это значит. Они же в документации не перечисляют примеры каждого вида нагрузок. А с твоим примером становится понятней.
Тогда возвращаюсь ко второй части своего вопроса. Если взять AF на 53А, то можно в принципе не думать, что там за тип нагрузки и рубить все подряд? Тем более, если у него 53А на контакт, так вообще получается красота.
sba Для квартир, если учесть что оно не будет щёлкать каждую секунду, я беру ESB и выбираю их так же как и УЗО.
А вот для более частых или сложных случаев ailcat всё отлично сказал. Особенно нехер всякие ESB для двигла использовать. А ведь некоторые ставят =)
Вот вам в тему: https://www.youtube.com/watch?v=BllwLxoGubc
CS, именно так — утром выключается, вечером включается. Меня беспокоил факт наличия в отключаемых цепях различных импульсных БП кол-во которых предсказать на данном этапе невозможно. Поэтому я и смотрел в сторону AF. Но судя по всему и ESB будет достаточно.
В процессе поисков наткнулся на РИО-3-63. Приглянулся он мне: там стоит 3 бистабильных релюшки 80А точно как в узм. А поскольку узм уже доказал свою надежность, то мне подумалось, что и это реле будет не хуже. В плюс — нет потребления при удержании и оно успевает выключиться если питание пропадет, как и узм. И управление весьма удобное. Есть какие-то отзывы об этом реле?
Про видео — жесть жестяная :) Хорошо, что у меня в проекте таких двиглов не предусмотрено :)
Неа, у меня про РИО не будет. Я от Меандра юзаю только ВАР, УЗМ и эти.. ограничители токов.
sba Могу продать новые РИО 3-63. Моя обьява на авито. Есть 2шт
Как работают — не проверял.
Но проблем не должно быть.
Еще есть диффы и УЗО типа А.
Kaban4ik, спасибо за предложение, но я пока на этапе проектирования. До закупок дойду хорошо если через пару-тройку месяцев, да и не определился пока, что буду использовать.
Хэй! Кому интересно (кто подписан на комменты), то я дополнил пост ещё и инфой про свеженькую серию контакторов ESB/EN..N!
День добрый!
Подскажите, есть ли смысл и можно ли делать отдельную нулевую шину после Контакторы ABB ESB 63-40??
AlexEL У тебя что-то со склонениями языка. Что это за пиздень? Со мной разговаривает робот?!
CS Не робот.Это обороты речи.
Мы, рассмрели Cs-Cs.Net ваша ответа и поняли чего-то.
Это тоже обороты речи будут. Блядь! Когда же вы мозги включать начнёте-то!! Что за вопросы идиотские и язык испорченный?!
Интересно, докатится это до «Слуш, а лампочку в патрон тоже надо вкручивать»
Что то странное творится на этом форуме с культурой общения! Если не понятен вопрос можно написать что необходимо уточнить… так, вроде, обычно делают при переписке.
Вопрос был в том, что есть ли смысл делать отдельную нулевую шину после контактора (например ABB ESB 63-40) как в случае с УЗО?
А это ещё и не форум. Ты хоть правила ресурса читал вооблще?
Ну так вопрос ТУПОЙ. И совершенно идиотский! И ответить на него невозможно ВООБЩЕ.
Ещё раз: не потому что ты дурак — а потому что вопрос тупой.
Толковый словарь Дмитриева — 2. В Интернете форумом называется информационный узел, на котором люди обмениваются своими мнениями по поводу какой-либо проблемы, вопроса. (https://dic.academic.ru/dic.nsf/dmitriev/5723/%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC)
это ведь информационный ресурс и мы мнениями обмениваемся.
В интернете схемы разные бывают, а как действительно правильно делать не каждый электрик знает. На многих схемах ноль не коммутируется через контактор и все работает, но ведь можно (для надежности) и ноль отключать через контактор и отдельную нулевую шину поставить (не соединенную с общим нулем), вопрос как раз был в том есть ли в этом смысл. Тупые вопросы тоже важны, но если тут на них не отвечает то не беда..
Ну так это — не форум. А мой личный блог. И пишу здесь я. Сам. А вы читаете и чего-то спрашиваете. Причём я вправе послать нахер, и это прописано в правилах ресурса.
А в последнее время ничего вообще не читают, пишут мне в одну строчку, не хотят понимать и думать. И чем им больше похеру на меня становится — тем сильнее мне становится похеру на их тупые или грустные вопросы.
Щас думать я тебя заставлю! Ты читал этот пост? Или просто зарегался сразу спросить? Ну-ка читай, что написано в начале поста про то, что такое вообще контактор. А потом сообрази, что с ним можно делать, почему и как.
личный блог — тоже информационный ресурс (для справки)
Душевно пишешь)) Читал я Твой пост и не один. Если я спрашиваю что-то, то, видимо, Ты недостаточно понятно написал.
З.Ы. не стоит так сильно расстраиваться из-за тупых вопросов.
А с чего ты решил что я расстраиваюсь? Я просто люто ненавижу тех, кто задаёт мне тупые вопросы или кто не может написать грамотно.
За своей грамотностью последи. Ненавидеть можешь кого угодно, это лично твое дело. А культуре общения тебе стоит поучиться!
считать себя самым умным черта далеко не умных людей..
Грамотностью? У меня только опечатки.
Будь проклят. Иди нахуй, сгори в адуи ещё раз там сдохни! Я устал!!
Устал от вас, от ваших тупых, глупых и детских обид! Вы, суки тупые, ни хрена не читаете, ни хрена не хотите понимать, ни хрена не хотите думать!
Вы пишете мне хуету с планшетиков, которые я ненавижу из-за того, что там нельзя даже Enter нормально нажать!! А потом вы блядь пытаетесь с меня требовать хорошего отношения? Да я от вас устал!!! Очень устал!! И за этот год — особенно! От тупых шинок, контакторов, щитов, хуйни и особенно вашей инфантильной тупой реакции вида «Не хочешь — ну и не подсказывай, умный какой».
Я тебе сказал — что твой вопрос — ТУПОЙ. И НЕОТВЕЧАЕМЫЙ!!! Понимаешь, бля?! НЕОТВЕЧАЕМЫЙ, потому что там НЕ НА ЧТО ОТВЕЧАТЬ!!! Контактор — это хреновина, которая просто ЗАМЫКАЕТ И РАЗМЫКАЕТ ЦЕПЬ ПО КОМАНДЕ!!! ВСЁ!!! Вот что надо понять, тварь ты тупая!!! Как же вы меня вывели!!!
У меня за этот год — одна депрессуха от вас, и ни одной радости с блога!! Только больше толп тупых приходит и приходит!!
И если контактор просто замыкает и размыкает цепь — то какая разница, будет там стоять шинка или нет? Откуда мне знать, зачем тебе шинка нужна? ПОдумай хоть раз головою, а не пытайся на готовое сесть!!! При чём тут шинка и контактор? Как это вообще между собой связано?
Поэтому вопрос — неотвечаемый. Я тебе это сказал сраз. А ещё я увидел, что ты слова «Контакторы ABB ESB 63-40??». Я же сразу, по тому что стоит неверное число (множественное) и потому что это написано с заглавной буквы, вижу что чувак даже написать нормально вопрос не потрудился, а скопировал этот кусочек откуда-то.
Спрашивается (ежели ты до этого дочитал) — нахера мне помогать таким вот уёбкам, которые даже ленятся нормально спросить?
И, спрашивается, как я уже говорил, — при чём тут вообще шинка? Как это связано с контактором?
«Вопрос был в том, что есть ли смысл делать отдельную нулевую шину после контактора (например ABB ESB 63-40) как в случае с УЗО?» Это именно та ситуация, когда правильно заданный вопрос уже содержит в себе половину ответа. Ответ: смысл делать нулевую шину после контактора ровно такой же, как в случае с УЗО.
И насчёт форума. Точнее, толкового словаря Дмитриева: там нет слов «видеохостинг», «влог», «блог», «хостинг», «чат», «сайт», «интернет» (при том, что само это слово используется в статье «сеть»). Даже интересно стало, откуда ты вообще этот словарь выкопал.
Дружище CS, похоже, у вас расстройство личности. Очень важно в современном мире правильно находить язык с разными людьми. Агрессивное отношение к этому миру может привести к серьезным психическим проблемам! Пишите вы не плохо, но подобные моменты совершенно отбивают желание читать ваши статьи.
MiniMax Дааа? А может все вокруг — тупая школота?
Вот ЧТО ВОТ ЭТО ВОТ ТАКОЕ БЛЯ:
С ТАКИМИ людьми я не то, что не хочу, а я даже и не обязан общий язык находить! В каждом слове — по ошибке! Не хочешь — не читай! Вали отсюда нахер!
Мне надоели все, кто даже в слове «ов о щь» три ошибки делает!
Истчо — пять ошибок в слове из трех букв. Ему еще есть куда расти! :)
Со следующего года я буду такое безжалостно удалять.
CS, а ты подключал контакторы к ПЛК? Я имею ввиду, когда выход транзисторный и нужен диод.
Сейчас думаю, то ли CR-P использовать (если они честно тянут 16А), там все понятно. Или обычный контактор, но вешать на соплях диоды как-то не айс.
ТОЛЬКО CR-P! Ибо:
1. Контакторы на +24V заказные и если сдохнут — им быстро замену не найти!
2. Ты забываешь про помехи по силовым линиям от коммутации контактора, и ещё и про то, сколько контактор жрёт мощности (катушка).
а) Релюхи типа CR-P жрут 0,48 Вт с катушкой на 24V (это у нас 0,04 А), а контактор будет жрать около 4-5 Вт (для 5 Вт это будет уже 5/24 = 0,208 А).
Транзистор выхода ОК такое обычно уже не потянет — там обычно около 50-100 мА идёт.
б) Вон посмотри как сделаны лифтовые станции (например у чела с канала «Будни Лифтовика»). Там на плате стоит микроконтроллер, его выходы рулят транзисторами, транзисторы рулят релюшками форм-фактора CR-P (впаянными или на DIN-рейку), а релюшки (они выведены на клеммы) уже рулят внешними контакторами с катушкой на 230V.
Тута вот можно это дело увидать: https://youtu.be/D2G9zLCWtr8?t=47 (плата с кучей оранжевых релюшек)
А вот тут в самом начале видео видать релюшки типа CR-M на DIN-рейку. Флажки у них синие — это 24V DC как раз.
Ну а если дело до частотников дойдёт — то вот ещё (обязательно к нему контактор надо ставить): https://www.youtube.com/watch?v=ITWGyQIIHAM (и тоже станция с релюшками)
Вечер добрый!
Немного влезу, если в качества ПЛК рассматривать ОВЕН, то у него допустимый ток для транзисторного выхода (ОК) 0.4А (400мА) и некоторые контакторы уже имеют внутри диоды для защиты от ЭДС самоиндукции, НО даже зная это сам предпочёл перестраховаться и использовать интерфейсное реле + контактор на 220, это ещё и удобнее тем, что его в случае какого-то срочного п…ца можно запитать без контроллера.
Интерфейсные реле есть недорогие у Finder’a 38.51.7.024.0050 толщина всего 6.2мм
LinTux Такс… ширина 6,2 мм. Это случаем не аналоги ABB CR-S (искать пост тут).
Если аналоги — то отдельное «спасибо» за то, что не предупреждаешь о том, что размеры этих реле НЕстандартные.
Скоро я правила блога поменяю и за такое буду тоже наказывать. Ну, что если даёте инфу — то предупреждайте о косяках и давайте точно проверенные данные.
А про решение я ж описал: что контактор с катушкой на 230V всегда будет складской и что его можно будет заменить на любой аналог. Это и есть самый главный определящюий фактор.
Что касается тока выходов ОВЕНа — так кроме ОВЕНа есть куча других ПЛК. И если ты советуешь (точнее, дополняешь коммент) — то думай универсальнее. ВДруг это будет не ОВЕН, а какой-нить Zont, у которого выходы более слабые.
Да, как раз планируется «какой-нибудь зонт». Действительно не хватает мощности выходов для обычного контактора.
Пожалуй, надо CR-P ставить. Запас приличный, выдержат, наверное.
Эммм… ОБЫЧНЫЙ контактор — это контактор с катушкой на 230 или 400V. А низковольтные — это уже необычные! =)
Ну да. Я имел ввиду модульный контактор. Миллиампер 150 надо.
> Это случаем не аналоги ABB CR-S… Ну, что если даёте инфу — то предупреждайте о косяках и давайте точно проверенные данные.
Аналоги. Интерфейсное реле само по себе намекает, на то что оно из раздела пром автоматики и там никаких стандартов на то, что бы оно влезало в щиток рядом с модулькой нет. Логично было предположить, что человек их ставит рядом с ПЛК для которого он и так вынужден либо рейку с регулировкой глубины либо монтажную панель взять. Если бы были более подробные сведения о том что за ПЛК, как его будут крепить, то и совет был бы точнее или его вообще бы не было.
> думай универсальнее
Все варианты не предусмотришь (или предусмотришь, но соберёшь некоторое монстрообразное решение которое совершенно не нужно для решения конкретной задачи), я пытался навести автора вопроса на необходимость посмотреть даташит своего ПЛК, почитать даташит на выбранный контактор и уже потом решить надо ли ему промежуточное реле или нет.
P.S. Возникло желание спросить о том, что за нагрузку надо коммутировать, потому что кажется, что этот момент не продуман. Если «Миллиампер 150 надо» это про ток нагрузки, то может оказаться, что там светодиоды или какой-то мотор, а про пусковые токи вопрошающий не подумал.
LinTux, я и думал, и читал :)
150 мА — примерный ток катушки у финдера на 12 В.
Коммутировать надо пару не очень мощных теплых полов и столько же линий освещения. Я немного опасался пиковых токов светодиодных ламп, но при запасе по мощности в 5-10 раз CR-P вроде должны выдержать без проблем.
> Я немного опасался пиковых токов светодиодных ламп
И не зря, у некоторых пусковые токи до 35А, у реле могут сплавиться контакты, тут либо тестировать конкретные модели ламп, либо посмотреть возможно готовые тесты есть в сети (икеевские лампы часто тестируют все кому не лень).
> пару не очень мощных теплых полов
Тут всё отлично. Если бы было свободное место и выход 0-10В (4-20мА), то можно было бы ещё твердотельные реле для регулирования напряжения использовать (HD-1022.10U какое-нибудь), НО ему нужен радиатор, и соответственно крепление уже точно не на рейку.
P.S. Остался один контактор модульный (220В) в габаритах одного модуля, могу дать на опыты с лампами (в личку/почту пиши).
Экземпляры с пусковым током в 65-70А тоже не редкость…
Оказывается, добрый CS уже успел найти и опробовать оружие против злых ламп :)
Вот этих мяундров я и воткну парочку.
Loa, ага… ты имел ввиду чтобы вообще сразу CR-Pшками активные нагрузки без контакторов врубать? Если это тёплые полы на 10А — то смело ставь CR-P на 16А. Прокатят!
А МРПшки я тогда на сценосвете опробовал… с адской искрой =)
Ну да, напрямую. Точнее, через МРП — после ознакомления.
Вроде там импульс тока не должен быть смертельным.
Вообще, треш в интерфейсах сплошной: контроллер не умеет напрямую управлять контакторами, а реле не в состоянии справиться с нагрузкой…
Так контроллер и НЕ ДОЛЖЕН контакторами никогда управлять. На то он и контроллер.
Там разная религия. Если речь идёт о ПЛК или чём-то подобном, то они всегда рассчитаны на промежуточные реле.
Религия — дело тонкое :)
Лично мне кажется, что контроллеры попроще («из коробки», типа зонта того же) могли бы иметь относительно мощные реле внутри. Чтоб юзер мог напрямую к контактору прицепить. Типа как в РМТ тех же.
НЕТ! ТАК в контроллерах не делают. Я ж недавно даже про лифты давал примеры. Прям здесь.
Если ты с ПЛК не связывался — лучше порой прям весь раздел блога про автоматику и ПЛК.
Там важно то, сколько этот контроллер занимает места — ему отдаётся приоритет. Скажем, контроллер может иметь 32 выхода на борту, но с реле по 1 амперу. И это уложится в 10-12 модулей, а не в 36 например.
И контроллеры — это очень универсальная вещь. Никто не знает, чем конкретно он будет рулить: может лампочками на щите мигать, может управляющший сигнал на заслонку вентиляции отдавать.
А по статистике ещё в шкафах управления получается, что контакторов там будет не так много. Больше будет малоточных линий. Скажем, тот же лифт. Сколько там контакторов? 4 или 6 штук в лучшем случае (4 на кабину, 2 на дверь). А вот индикации, всяких сигналов типа «авария, дверь не закрылась» — навалом.
Так-то оно так.
Только вот реле на =12В «заметно менее складские».
Аррр!!! Derr Kamradishen!!! Почитай ВСЁ про ПЛК. Мощно, долго, нудно и глобально!
Дык реле на 12VDC и НЕ должны быть складскими! ВООБЩЕ НЕ ДОЛЖНЫ — потому что там стандартное напряжение +24VDC.
А если уж так надо нарыть реле на 12VDC — то берётся колодка и релюхи из магазина радиодеталей. Это было показано (на фотках) в постах про промежуточные реле.
Так нашел уже. Шо ж я, адрес чипа не знаю, штоле :)
В том и вопрос, что «промышленные» ПЛК на 24 и релюхи на каждом шагу.
А всякие «бытовые» зонтики от 12В питаются. Что во многих отношениях оправдано, но с подключением некоторые заморочки.
Так и шо? Я ж Zont как раз и подключал. АББшные релюшки CR-P012DC1 как раз складские.
Запутал ты меня… там бояться-то нечего же! Релюшки и релюшки.
Если выходы у контроллера релейные — то релюшки могут быть на какое удобно напряжение.
Если выходы типа ОК — то питание релюшек может быть тоже любым, но в некотором пределе (по возможностям выхода).
То есть на Zont даже можно релюшки на 24VDC воткнуть, а сам Xont питать от +12.
Они складские, только упаковками. На один зонтик десяток не потратишь.
Запитать от 24 можно, конечно, но второй БП только ради этого ставить вряд ли станешь :)
Эээ… так в ЭТМе они штучно идут. Я ж на Zont как раз 6 штук заказывал: 5 туда и одну про запас.
Которые 2ПК/8А, то да. А 16-амперные только коробками по 10 шт.
Подскажи, допустимо ли, если нужен в однофазной сети контактор на 63А с ручным управлением, взять контактор на 4 контакта и запараллелить: 2 контакта на фазу и 2 контакта на нейтраль?
Тогда по идеи ток будет на каждом контакте делиться по полам и составлять 31.5А
MacSergey На 63А нет контакторов с ручным управлением.
А брать их надо именно на тот номинал, который надо. Надо на 63А? Вот и бери на 63А. Но без ручного.
Параллелить полюса тоже можно — но опять же, не для увеличения номинала.
Внезапно есть.
У Schneider, например.
Артикул — A9C21864
Ну так то Шнайдер — а я на АББ работаю ж
> Тогда по идеи ток будет на каждом контакте делиться по полам и составлять 31.5А
Добрый день, не совсем так, у ABB к примеру прописано, что при параллельном соединении контактов необходимо использовать коэф. 1.5 (для разных типов нагрузки там был разный, взял для примера для резистивной) соответственно если взять 40А то в итоге у вас допустимо будет до 60А, а у вас 63А — не подходит.
Вот. И нехер вообще такое мутить. А то полюса параллелить, ручное управление.. к чему это всё?
При параллельном соединении finder рекомендует к-т 1,6. Так что EN40-40 справится (я не думаю, что в них контакты хуже :) ).
А зачем 63А? — да мало ли, зачем… При однофазном входе так случается.
loa НЕЛЬЗЯ такой хернёй заниматься! Ну нельзя!
У контактора с ручным управлением есть одна классная особенность: ты ВРУЧНУЮ можешь устроить на нём адскую дугу руками. Двигай медленно движок — и вуаля.
Поэтому их на большие токи нормально не делают. И если ABB их не делает — то я считаю, что на это есть такой вот умысел.
Давай рассуждать логически: производители в курсе про дугу?
Думаю, в испытания входит что-нибудь подобное.
Я не предлагаю увлекаться подобными штуками, но если очень нужно, то можно. В конце-концов никто же не нарушает заявленные ТТХ.
А «большие токи» — это начиная с какого номинала?
Чем, например, дуга от 40А отличается от 63А?
Я не флуда ради спрашиваю, просто следуя этой логике, нужно вообще запретить делать ручное управление на контакторах номиналом выше 6…10 А.
И вообще, там разве селектор ручного управления не пружинный, как рычаг в автомате??
То, что ABB этого не делает — ещё не показатель.
На 63А с ручным я лично ни у кого не видел.
Переключатель там не как в рубильнике, а какой-то «ползунок». Не брутальный.
По-моему, под нагрузкой не рекомендуется переключать режим; но точно не знаю.
Там этот переключатель физически или блочит сдвигание контактов или сдвигает их, чтобы они замкнулись. Дугу устроить можно на раз-два!
Тут ещё один прикол есть: у меня один заказчик устроил мощное КЗ и после этого пара полюсов у контактора EN40-40 отвалились. Ща не отвечает на мыло. Ответит — будем разбираться, шо это было.
Если куплю ему новый контактор, к примеру, то старый разберу и заценю, как там это всё устроено внутри!
Уважаемый CS-CS!
У меня один вопрос и один комментарий по поводу контакторов.
Комментарий. Вы пишете:
Насколько я понял из чтения документации, НЕ ставить проставку можно только на контакторах ESB 16, 20 и 100. На 40 и 63 ее ставить по-прежнему нужно. Может я что-то недопонял, тогда прошу извинения.
Вопрос. Как все-таки правильно защищать контактор? Например, взять ESB25. Можно ли защищать его автоматом С25? Судя по документации, контактор выдерживает ток 72А в течение 10с. Но это означает, что его надо защищать чем-то типа B16 максимум (и то с учетом времятоковых характеристик это слегка с перегрузом будет), что как-то явно мало.. Или я как-то неправильно рассчитываю защиту?
Не парьтесь особо в части модульной аппаратуры. Один из её плюсов — увязка номиналов между разными изделиями. Таким образом, ESB24 нужно защищать автоматом на 20А, хотя по факту и 25-амперный его не убивает (хотя ABB и сделало маркировку заведомо меньшей). Но: это верно только для активной нагрузки типа лампочек накаливания или ТЭНов. Если вы собрались использовать контактор для питания импульсных БП (светодиодных ламп, компьютеров, телевизора) — не забудьте уменьшить номинал в 6 раз, то есть ESB24 сможет безопасно для себя коммутировать не больше 4 ампер (даже при прямом управлении асинхронными моторами он не так требователен — на него можно ставить автоматы K10).
Кстати, защиту вы рассчитываете неправильно. B16, C16, D16 — при перегрузке отключатся абсолютно одинаково (при 1,13 номинала заведомо не отключатся за час, при 1,45 номинала заведомо отключатся за час). Эти буковки — они только в режиме короткого замыкания имеют значение (кроме K и Z — те реально влияют и на перегрузку)…
ailcat Пасибо, что ответил!
Кстати, в новых контакторах АББ это всё поправили — и там теперь номинал переписали и сделали на 25А, чтобы кратно автомату было =)
jenia2007b Я читал каталог про новые контакторы. Там писали, что уже и 40-63 не надо проставку ставить.
А про 100А и проставку я не интересовался, потому что модульные контакторы на 100А стоят в два-три раза дороже, чем не модульные.
Стало интересно как же устроены контакторы серии EN у абб. В общем разобрал контактор EN из старой серии (который не EN N) и засмеялся- внутри устроен точно также, как и esb, за исключением небольшого механизма из четырех деталек (включая собственно сам рычажок ручного управления) отвечающего собственно за ручное управление.
Сделал небольшой пост с фотками по внутрянке abb en на сообществе
http://we.cs-cs.net/blog/el/534.html
P.S. К сожалению в Екатеринбуржском представительстве АББ не нашлось контакторов новой серии EN N, поэтому разобрал старую серию:)
Redfox Пасиба! Я и там отписался; ща до блога добрался — модерирую комменты вот =)
Я тут слегка отжег- воткнул в щиток контактор и у входной двери поставил на управление контактором ключ-выключатель. Теперь в квартире как в автомобиле- есть замок зажигания:))
Рулез! У меня подруга постоянно забывает вырубать свет по квартире. Вон на два дня уехала (и меня не было) — и пиздец. Свет в ванной-туалете горит вовсю. А от него и лейка гиг душа под давлением могла и рвануть.
Вот как раз начал думать в сторону того, чтобы сделать чегото типа «ключи не на месте — всё нахер обесточено» =) Думал про карточки или ещё кого — а ты идею подал! =)
Только выключатель-личинку надо брать без возможности вынимания ключа во включенном положении. И ставить их столько, сколько людей в квартире (для каждой связки ключей свой), соединяя в параллель (все ушли — соответственно, все выключатели разомкнуты).
Не исключено, что вполне хватит компьютерных ключ-выключателей (типа такого), приделанных в хоть прям в зеркало (и проводом к щитку)
Когда-то видел отельную фигню, где вместо карточки просто пластиковый «шпинёк» (в полсантиметра толщиной и сантиметра 4 длиной) — вот вообще идеальный вариант (пришел — тупо вставил в дырку в приемном выключателе, уходишь — просто тянешь за ключ. Не сложнее, чем крючки для ключей). Но увы, не удалось найти навскидку
Ага. По логическому ИЛИ сделать. Блин… я может попробую с накладным суппортом UNICA и заглушкой (мне негде встроенную розетку намутить)!
А ведь мысля!
Тупо суппорты к стене прикрутить, в них заглушки с выключателями и всё это рамками прищелкнуть (только один черт — придется малех стену поддолбить под заглушками)
Ну у меня слегка иная концепция была:) Так, чтобы никто случайно не вырубил питание в квартире увидев выключатель над головой. Хотя идея со связками ключей хорошая, да:) Я не стал это реализовывать, т.к уже написал почему, плюс у меня только один подрозетник был вмазан под это дело, да и ключи гуляют по всей квартире обычно (у меня они точно гуляют)).
Кстати, есть еще одна идея по этому поводу- можно сделать подпружиненные крючки для ключей со спрятанными микриками или герконами- повесил ключ- крючок опустился вниз и нажал микрик или замкнул геркон и да, запараллелить все крючки. Правда еще по хорошему надо будет нормальную развязку делать от 220 вольт. Надо будет попробовать запилить из деревянной дощечки и крючков такое решение.
По поводу того как я сделал сейчас- да, все верно, суппорт с заглушкой от уники и замок-выключатель из радиомагазина. Причем изначально я тоже хотел поставить тубулярный замок, но в замке с возможностью вытащить ключ в любом из двух положений ключ легче выпадал, чем из аналогичного цилиндрового, поэтому и поставил цилиндровый, а замок с возможностью вытащить ключ только в одном положении не поставил бы из-за того, что мне хотелось иметь защиту от случайного отключения квартиры.
Попробуй, запили с крючками! На тему развязки париться нефига: взять какой-нить AC/DC компактный, микрики развязать на +5..12 вольт, и там же в деревяшке их на релюшку завести. А релюшка пущай даёт сухой контакт 230V =)
И будет этакий готовый девайс — коробочка, на которую 230V питание подал и сигнал «ключи на месте» снял )
День добрый!
> Короче, ESB20 — самый неудачный контактор. И если его юзать — то лучше всего делать между соседними контакторами проставки в полмодуля (можно лампочками или разделителями ZLSшо-то там — у меня пост был).
Кажется ABB тебя услышали, смотрел каталог сейчас и увидел:
Вольный перевод: Теперь контакторы ESB16..N, ESB/EN20..N и далее могут устанавливаться вплотную друг к другу, нет нужды в разделителях между ними.
LinTux Ага! Да я давно знаю! Потихоньку начинаю применять, но опыта пока мало ещё!
CS, есть вопрос идеологического характера — стоит ли пускать нейтраль через контактор?
Из минусов: котрактор больше греется, всякие там ПУЭ не рекомендуют разрывать.
Из плюсов: надёжнее/понятнее конструкция, разводка часто удобнее.
У тебя кажется видел оба варианта.
P.S. Я просто жадный, подсмотрел у тебя одну интересную идею для ПЛК, где нужен статус контактов контактора, а доп контакт брать не хочется.
LinTux,
с нулём всё просто (в порядке убывания приоритета):
1) если контактор используется в АВР от разных источников питания — более чем желательно нуль тоже рвать.
2) если после контакторы управляют одной установкой (например, включают ступени нагрева электрокотла) — рвать нуль категорически не стоит.
3) если кабель после контактора пойдет в отдельно стоящую постройку — лучше рвать.
4) если после контактора многониточная линия (например, вметсо кабеля 5х10 используются два кабеля 5х6, включенные параллельно) — нуль лучше не рвать.
5) в остальных случаях — по барабану (я обычно использую четвертую клемму как резервную или для сигнальной лампочки)
ailcat Пасибо, что за меня ответил классно и верно! ^_^
Я от себя добавлю ещё как у меня:
* Если в щите неприоритет(ы) и надо будет менять дифы между ними — то тут удобнее ноль не рвать, чтобы можно было только фазумежду разными кроссами переставлять, а ноль — нет.
* Если система заземления ТТ — то я ноль рву.
* Если контактор стоит на вводе (полное питание, ещё какая-то подобная фигня) — то ноль рву.
А не подскажете, какой у допконтактов допустимый ток? Ампер 5 можно?
по даташиту туда можно и 1,5 и даже 2,5 запихать, что наводит на мысли о 10-16 амперах.
Мне просто надо 6 синхронных контактов, и проще/дешевле иметь 4НО + 2 НО.
DemonMSK Да щаз! )) Всё так же как у ESBшных прошлой линейки — 4А для AC 230V.
4А это мне тоже ОК для некоторых линий, правда придется или добавлять S201 C4, или менять С6 на С4. А то и С3, для спокойствия.
Свету пожалуй даже С2 хватит.
А не мерили сколько потребляет катушка в рабочем режиме?
> Свету пожалуй даже С2 хватит.
Светодиодные лампы или ленты с ИП выбивают даже C6 (хорошие лампы работают под C6, а вот блоки питания для лент пока все что пробовал требуют минимум C10).
DemonMSK Я ни хера не понимаю, что ты там выдумываешь?
Возьи ДВА контактора, мать их =)) Я же так делаю. Например под питание сети один контактор на 4 полюса, а под питание UPS — второй.
Контакторы потребляют (для этого надо просто глянуть каталог) 4-5 Вт. Считай что 5 Вт.
И LinTux тебе дело говорит: повышибает нахер все эти C3/C6. у меня вон доходит до того, что дома из-за кучи серваков в щите СКС ажно C10 иногда вышибает при передёргивании питалова.
Подскажите с выбором реле/контактора, пожалуйста.
Переделываю электрику надворных построек у бабули. Обнаружил в сарае сделанный тестем самопальный агрегат, реализующий по сути контактор (реле?), как я понимаю.
Схема такая. Есть яма, в которой скапливаются сточные воды. В неё погружён насос. Насос откачивает воду в бочку (бочка поднята на высоту около 2.5 метров). Вода из бочки потом используется для полива.
Задача самопального устройства — отключить насос, когда бочка наполнилась (чтобы не лилось через край).
В бочке (со слов тестя) стоит геркон, два провода от него тянутся в устройство. Когда бочка наполняется устройство перестаёт подавать питание на насос.
Есть желание заменить рукотворное чудо техники компактным устройством в небольшом щите надворных построек.
Подскажите, пожалуйста, что подойдёт здесь.
Возможно нужны ещё детали — какой именно геркон или ещё что.
Спасибо!
Устройство это вероятно самопальный попловковый датчик уровня аналог которого вы можете подобрать у того же овна: https://owen.ru/product/datchiki_urovnya_poplavkovie_pdu
для безопасности я бы предложил вариант взять БП 24В, реле 8-16A с катушкой на 24В и датчик уровня. Контактом датчика замыкать/размыкать подачу питания на катушку реле, а уже само реле будет включать/выключать насос.
Ты не сказал самого главного: по какому условию насос ВКЛЮЧАЕТСЯ. Кнопка, опустошение бака или кто?
ну один контактор с допом меньше места занимает. Да и стоит 1+два доп+лишний автомат меньше.
Но как известно кроилово ведет к попадалову. Так что да, буду два ставить. Один на 40А ибо плита, а вторым тогда возьму на 25, и останется два свободных канала.
По 5 ватт на контактор, ок. Спасибо. Надо прикинуть нагрев. А то — вдохновился постом про пожар, воткнул в щит газовую ампулу Бонтел (дорого блиин) и размыкатель на вход от термодатчиков. Жаль нельзя поставить размыкатель в этажный щит.
Вот официальные описания, потребление я там не нашел. https://new.abb.com/products/1SAE232111R0640/en25-40n-06-installation-contactor
https://new.abb.com/products/1SAE342111R0640/en40-40n-06-installation-contactor
LinTux Бугагага )) Ты ему ПДУ советуешь, а я хотел ПСУ присоветовать и схему оттуда, после того как условвия включения узнаю =)
DemonMSK Допы ВСЕГДА слабые.
Ни хера не понял, что ты кем и чем размыкаешь. Если это полное питание квартиры — то почему там два контактора вылазит? Ты после автоматов размыкаешь что ли?
Ну типа гадаем ТЗ по обрывочным фразам от заказчика, раз про автоматическое включение ни слова, значит предположительно какой-то рубильник.
Но вообще конечно сходу вылезает проблема: а если вода в яме закончилась раньше чем наполнилась бочка? Есть ли у насоса защита от сухого хода на этот случай? Если нет то нужен второй датчик в яму и тогда уже полноценную автоматику на САУ можно городить.
Поперхнулся чаем, а Magnet system characteristics там зачем? Это и есть описание потребления для AC/DC разных серий, там и потребление при включении и при удержании.
LinTux Вот мне только гадать ещё не хватает…
Про контакторы я для DemonMSK скажу ещё больше. Если сцуко глянуть СЮДА https://cs-cs.net/guide#2___abb — то там будет НЕ ТОЛЬКО ПРО КОНТАКТОРЫ…
что допы слабые — логично, но гнездо под «2,5» навело на мысль — а вдруг нормально потянут 6А?
Спасибо. В русском каталоге есть, а в даташитах почему-то нет :(
После автоматов — до них гребенка, разбирать не хотелось бы. А после — клеммы, так что никаких проблем добавить контакторы.
И причем после далеко не всех автоматов, их у меня 10+ :) а размыкать хочу всего 6.
CS, DemonMSK, спасибо за ответы. Так и думал, что вводных не хватит.
Уточняю.
Вся эта схема в данный момент не находится под постоянным напряжением. Сигналом ко включению насоса является обычно вода в подполе дома (высоко грунтовые воды), а весной, когда сходит снег — и плавающая в этом подпале консервация ))
Тогда тесть идёт в сарай и тупо втыкает вилку в розетку, запитывая всю эту схему.
И насос начинает перекачивать воду из ямы в бочку.
При этом на самом насосе есть поплавок или ещё какая приблуда, которая отключает работу насоса, несмотря на то, что на него подаётся питание. Т.е. это какая-то встроенная фича насоса и тут он сам себе хозяин.
Самопальное же устройство предназначено отслеживать уровень в бочке и прекращать подачу напряжения на насос в случае заполнении бочки.
Я не планировал как-то вмешивать в автоматику самого насоса. Хотел лишь заменить это самопальное устройство на что-то более компактное.
Ну вилку с розеткой думал просто заменить автоматом на 16А, который бы заодно выполнял роль рубильника.
Кстати, в этом самопальном девайсе наблюдал трансформатор размером с крупное яблоко. Видимо, его задача как раз создавать низкое напряжение в проводниках к геркону. Помнится, тесть упоминал что в этих проводниках «низкое напряжение и поэтому они электрически безопасны». Я далеко не спец в электрике, но что-то подсказывает, что если обмотки катушек трансформатора закоротит между собой например, то легко получим 220 в железной бочке с водой )) И вся безопасность низкого напряжения ))) Ну, может я ошибаюсь )
DemonMSK Мне кажется, что на сайте АББ это больше похоже на товарные дадашиты (штрихкоды, масса, упаковка), чем не технические. А в каталоге есть точная инфа.
Вот теперь я понял, что из-за гребёнки до автоматов ты хочешь поставить контакторы на некоторые линии после них. Ага, тогда это оправдано, но тогда всё-таки это должны быть именно контакты контакторов, а не допконтакты.
Micik В насос лазить не надо. Это у него поплавковый датчик для защиты от сухого хода такой сделан: чтобы насос отключался, если он всю воду выкачал.
Ну, если трансформатор закоротит — то будет пиздец, да. Если просто поболтать на тему «А вот чего ещё изобрели», то в некоторых трансформаторах обмотки выполняются отдельно друг от друга (разнесены по разным местам сердечника), чтобы такого случая, как ты описываешь, не случилось.
Короче, к делу =) Тестовая логика того, что тебе надо, звучит так: «Когда геркон замкнулся, питание на насос надо выключить, а если разомкнулся — включить». Я предполагаю то, что ты знаешь о том, что такое реле или контактор и как они работают (что у них есть катушка и контакты).
Особенность герконов в том, что самые растространённые из них — это те, которые замыкаются, если к ним поднести магнит. Есть герконы на размыкание, то это очень редкая штука.
Поэтому нам нужно:
а) Контактор (или мощное реле), которое будет управлять насосом. Что-то с контактами на 16-20А. С нормально разомкнутыми (пока питание на катушку не подан — цепь должна размыкаться).
Если речь идёт о контакторе — то бери с катушкой на 230V сети, как самый распространённый вариант.
б) Небольшое реле, чтобы инвертировать (перевернуть по логике наоборот) сигнал с геркона тестя. Это может быть мелкое реле с катушкой на безопасное напряжение (да хоть на 5-12V). Не забывай про тестев трансформатор: катушка реле должна быть рассчитана точно на то, на что там стоит транс. То есть реле на DC 24V (постоянного тока) и реле на AC 24V (переменного тока) — это РАЗНЫЕ реле.
Контакты у этого реле должны быть на переключение: когда катушка отключена, какие-то контакты должны быть замкнуты, а какие-то разомкнуты. Когда на катушку подаём питалово — какие-то контакты должны разомкнуться.
И общая словесная схема должна быть такой. В самом простом варианте:
а) Автомат на твои 16А. С него питаем:
* Через контакты контактора выход на насос;
* Трансформатор или блок питания для безопасного напряжения на геркон;
* Через нормально замкнутые контакты реле — катушку контактора (если она на 230V).
б) Питание после трансформатора/блолка питания идёт по тупой схеме «Геркон — Катушка реле».
Работать будет так: когда ты включаешь автомат, питание подаётся на всю схему сразу (глупо питать геркон и его реле, если насос обесточен).
Если геркон разомкнут, то наше реле не запитано и через его нормально замкнутые контакты у нас включен конактор, который включает насос.
Как только вода дошла до геркона, геркон включает наше мелкое реле. Реле размыкает цепь питания контактора — и насос отключается.
Эта схема простая как палка, но у неё есть куча недостатков. Например, если отвалится провод в цепи «геркон — реле», то насос будет качать вечно. Поэтому обычно такие схемы НЕ используют, а наворачивают более сложные, чтобы этот грёбаный геркон работал на размыкание (используют другие датчики или другие защиты).
Micik, на муське как раз эта тема с дренажной бочкой и поплавковыми датчиками недавно обсасывалась:) https://mysku.ru/blog/aliexpress/82183.html
По трансформатору- в нормальных трансформаторах катушки разделены пластиком, поэтому закоротить первичку и вторичку просто так не выйдет.
Имхо, по вопросу с бочкой- ставить вверху бочки нормально замкнутый поплавковый датчик и через него уже питать реле (а если поставить кнопку запуска и сделать самоподдержку реле, то можно забить на гистерезис геркона и дребезг контактов- геркон отключился, самоподдержка отключилась, все отключилось и ничего не включится, пока не нажмешь кнопку пуск).
Redfox Ну вот ты и описал схему как в ОВЕНских ПСУшках была.
Там как раз верхний датчик настраивается на нормально замкнутые контакты, а нижний врубает контактор на самоблокировку. И если цепь датчиков оборвётся, то контактор или отключится или не включится. Но не перельёт.
Только эти датчики дорогие, потому что предназначены для качания какашек или отходов, и плата там идёт за стойкость этиз датчиков к обозначенным продуктам =)
Но идею спиздить — надо! =)
CS, Redfox, спасибо за ответы!
Мне нужно время пару раз перечитать/переварить. А то и перечитать сам пост — подтянуть матчасть.
Трансформатор с корпусом устройства объединены в одно общее нечто, так что от транса тоже хотелось бы избавиться в пользу какого-нить минимально необходимого для схемы компактного БП на дин рейку.
Да без проблем. Можно мой Mean Well взять на 12-24 вольт.
Добрый день!
Хотел бы проконсультироваться по контакторам.
Исходный данные:
Дом (в стадии отделки), ввод 3-х фазный 20 кВт, собран временный щит: ОМ310 — как контроль перенапряжения, перекоса фаз и т.п., за ним контактор -отключает всё (кроме ОМ310).
Так вот — контактор китаёзкий, 63А с ручным переключением. Доверия не внушает, жужжит при нагрузки > 5кВт.
Планирую заменить на ABB. Но! У ABB нет с ручным управлением на 63А, близко, что доступно это EN40-40N-06.
Вопрос: достаточно ли его будет, с учетом того, что оно должно разорвать нагрузку при не штатной ситауции 10…15 кВт. Я понимаю, что это, при равномерном распределении по фазам ~ 23А, но номинальный ток — это через контакты постоянно, а при отключении там ба-бах искры. И ещё — 40А это каждый контакт?
shefus Так как я не знаю, какой вводной автомат на щит стоит (а 20 кВт на трёх фазах — это примерно и очень грубо равно 30А), то пишу в общем виде:
1. Номинал по току контактора должен быть не менее номинала вводного автомата (где бы он ни был), которым защищается щит и его внутренняя разводка.
2. ABB монстры, и они не делают контакторы больше 40А с ручным управлением для того, чтобы кто-то, играясь, не устроил дугу под нагрузкой, немного разведя контакты контактора.
3. Номинал контактора — это ток на один полюс.
Ок, спасибо!
Вводной автомат 32А. Таким образом, как я понимаю EN40-40N-06 подойдет.
shefus Ага, верно!
Загудел контактор Schneider iCT 63A 2НО 240В. 10 лет служит, управляется реле напряжения, за все время может раз 100 сработал. Ну кончился и кончился, вопрос не в этом. Полез заказывать замену и был мрачно удивлен ценой. 10 тыр данный контактор в среднем стоит.
Господа, поясните за нынешнее ценообразование на контакторы. За что просят столько денег. Что интересно, той же серии контактор на 40А стоит втрое дешевле.
Насколько неправославно будет заменить Шнайдер на, простигосподи, IEK?
Или лучшим вариантом будет ограничиться 40А. Квартира конечно нагруженная, но весьма маловероятно что придется отключать сильно больше.
10тыр на контактор решительно нет в данный момент..
eyewire Ваще я спец по технике, а не по ценам и маркетингу. Где-то на Хабре я читал, что резко взлетели цены на перевозки и логистику, и цены на оборудование могут быть следствием этого.
Вот по току ввыбирать как гопники «Поставлю на 40А, авось хватит» не надо. Твой контактор должен быть чем-то защищён. Обычно это вводной автомат. Поэтому считай что номинал тока контактора должен быть не менее номинала вводного автомата на квартиру. Если этот автомат на 40А — то тогда бери контактор на 40А. Только в этом случае.
Умом-то понимаю конечно это. Так, сиюминутное отчаяние заговорило.
Значит ИЕК, других вариантов нет сейчас. Спасибо.
eyewire, может быть, взять 40 А на 4 пары и в параллель?
Оно как раз получается как 63 А х 2 пары.
Как более дешевые альтернативы шнайдерам и АББ есть тот же hager и finder.
Я юзаю обоих уже несколько лет. Пока замечаний не было.
loa, проблема в том, что в наших палестинах даже с учетом заказных позиций в относительно быстром доступе только Шнайдер и ИЕК. А насчет 4p это мысль, спасибо. Место в щитке есть.
А подскажи каким номиналом защищать цепь катушки этих контакторов?
farabundo Я защищаю 0,25..0,5А при помощи клемм с предохранителями .SF.
farabundo, никаким. Катушка все равно сгорит, когда придет её время.
Защищайте проводку, использующуюся в цепи катушки сообразно её сечению.
Защищайте реле в цепях питания катушки (у простых промежуточных ток обычно 2А, у реле с силовыми контактами редко меньше 8А).
Соответственно, ваш выбор — предохранители на 2А (при слаботочных реле или кнопках управления) либо 6А (при реле с силовыми контактами и проводах сечением более 0,75 кв.мм.).
Занижать номинал особого смысла не имеет — могут гореть при кратковременных перерывах в электроснабжении (да и несколько контакторов одной вставкой не защитить)…
CS, ailcat, спасибо
ailcat Ты не про промку ли?
А то АББшные ESB потребяют в районе 5 Вт всего. 5 / 230 = 0,021 ампера
Неее, я именно о ESB. Конкретно даже о ESB40.
Ему, по ходу, ощутимо гадит выпрямитель внутри — два синхронно включающихся контактора ESB40-31 успешно сжигают предохранитель 0,25А. Случайно выяснил (у меня обычно защита 2 ампера, а тут под рукой не было — пришлось воткнуть подогнанный айтишниками. Дважды).
С промкой вообще не парюсь — ставлю 6А автомат, один черт релюшки в цепях соответствующие :)
ailcat Wow! Буду знать. Я всегда херачил по предохранителю в 0,25..0,5 А на одну катушку одного контактора в куче щитов — и ни разу такого не было, как ты описываешь. Видать везло! =)
Не знаете, в чем принципиальное отличие контакторов ABB ESB/EN и установочных реле ABB E297? И те, и те — замыкают цепь «навсегда», пока на катушку подано питание. Разницу между ними понять не могу.
Антон Киселёв Я точно не знаю.
Могу предположить, что это устройства просто из разных линеек модульки и сделаны для того, чтобы в каждой линейке были устройства своего вида: и контакторы на небольшие токи (но чтобы по документам и ГОСТам это устройство называлось «Контактор») и для включения освещенгия — чтобы по документам это было «Импульсное реле», которое переключается при подаче питания на катушку и «Установочное» реле, которое просто включается при подаче питания на катушку.
Сам я установочными реле НЕ пользовался, так как контакторы всегда были дешевле и доступнее.
Антон Киселёв,
Принципиальное? в частоте коммутации.
Контакторы рассчитаны на 15 коммутаций в час (коммутация — это либо включение, либо отключение). То есть им можно включать моторы всяческих заслонок, ворот, жалюзи и т.п.
Установочные реле рассчитаны на 4 коммутации в сутки. То есть утром включил свет, когда рассвело — выключил. Вечером — включил когда солнце зашло, выключил когда ушел нафиг.
Соответственно этом и теплоотвод будет отличаться (у реле — хуже), и материал контактных «пятаков» (у реле — менее износостойкий), и дугогасительные камеры будут только на контакторах (не ваш случай — ESB24 лишен дугогасительных камер и возможности отключать индуктивную нагрузку типа насосов и вентиляторов)
ailcat А поясни мне, а то мне аж интересно стало: ведь катушки установочныех реле (не импульсные) будут же постоянно под напряжением то время, когда они будут включены.
Как же ж тут сранивать охлаждение?
ailcat, CS, спасибо!
Извините за глупый вопрос, я не профи, скорее заказчик и просто подбирал для себя более качественные комплектующие (в сложное время с поставками). Здесь у вас самая подробная информация о контакторах.
Подскажите, если группу света выключать мастер выключателем через относительный ESB-20-20N-01, у которого катушка на 24 вольта, то в щитке нужен будет источник на 24 вольта (24 АС или DC) типа модульного трансформатора Meanwell ватт на 15?
Dkom Во! Я так делал: ошибся, и заказал контактор на 24V DC, а не на 230V AC.
Я тогда ставил блок питания (который на называешь трансформатором; вот пост про блоки питания Mean Well) на 24 вольта. Мой контактор по докуметации потреблял всего 5 ватт, и я сначала поставил блок питания HDR-15-24, но с ним из-за броска тока при включении контактора, блок питания не включался. Поэтому я поставил HDR-30-24 — на 30 Ватт, и всё работает хорошо.
А у меня одно из шести релюх ESB20-20N залипло. Оно стало постоянно замкнутым и больше не размыкается. Почему так может быть и можно ли его починить?
schel4ok Самый СТАНДАРТНЫЙ вариант — это то, что там были какие-нибудь светодиодные лампы или ленты с высокими стартовыми токами.
А так расскажи про то, чем контактор управляет. Чтобы не гадать.
Добрый день!
Хотел бы проконсультироваться по контакторам.
Собираю самодельный пульт управления электрокаменкой 7кВт (3 ТЭНа по 2,3 кВт). В управляющей цепи реле времени и реле температуры. Что лучше взять модульный контактор ABB ESB25-40N-06 на 25А, или схожий по характеристикам Finder 223402301320? Или уже взять с запасом по току на 50А EKF KM-3-50-40?
Все примерно в одном ценовом диапазоне, но в ABB смущает большое количество подделок и разброс цен от 2300р. до 7000р. на один и тот же контактор.
Вопрос больше к сроку службы контактора. Что лучше, именитые европейские, или китайский производитель с избыточными характеристиками?
Finder’ы не подводили. Лично я их предпочитал ESB, поскольку за ту же цену у первых было ручное управление. Еще хагер можно посмотреть, они нормально себя вели.
Я думаю, что в таком облегченном режиме — чисто активная нагрузка, количество коммутаций невелико — справится какой угодно. Правда, по китайцам пока нет статистики, ставить их ставлю, но всего год.
alexkid Для активной нагрузки — похер совершенно, если у тебя будет термостатная схема с гистерезисом.
А если ПИД-регулятор — то никаких контакторов, а только твердотелки!
loa
Ты имеешь ввиду, что EN (с ручным управлением) стоили дороже? Или что ты не знал про ручное управление у ABB?
Сходить на семинары по модульке и не знать про EN?.. Знал, но ставил их редко. Именно из-за цены. Finder, Hager совершенно нормальные по качеству, стоили чуть ли не вдвое дешевле (не помню уже, но заметно).
Сейчас рискнул поставить EKF, у них есть варианты с ручным управлением. Как поведут себя, не знаю, но то, что сделали такие — одобряю.
loa Ну не знаю! Ты иногда ведёшь себя крайне дремуче.
Прошу (настойчиво предупреждаю): про Китайско-Российскую модульку писать у меня на ресурсе ТОЛЬКО после того, как она отработает на проектах 2-3 года!
Я знаю, что сейчас «наши» компании будут захватывать рынок и пиариться. Для любых компаний у меня действует правило «Года два-три поюзал — потом рассказал».
Тут я с тобой согласен. И применять приходится осторожно, и упоминать тоже. Я и оговариваюсь на этот счет, как ты заметил.
Конкретно контактор — не прямо влияющий на безопасность аппарат. Если сдохнет, ничего особо страшного не случится. У меня, кстати, две ENки оказались в морге за время работы. Хотя там непонятно, они сами померли или им все-таки помогли.