Трёхфазный щит для ЖК ТриКолор по бюджетной схеме
Пока снова ЩитоСборки. Этот щит собран давно, но на его основе я хотел написать пост про недостатки бюджетной трёхфазной схемы щита, и поэтому само написание поста откладывал в сторонку, чтобы можно было сосредоточиться, а не писать пост «я собрал очередной щит». В общем, поехали!
Некоторое время назад я разработал бюджетный вариант трёхфазного щита, про который написал большой мастер-класс со всеми пояснениями и картинками. После этого, конечно же, Вселенная отозвалась на это тем, что на меня таких заказов и навалилось, и я наработал не только схему, а ещё и опыт сборки таких щитов. И вот этим вот опытом я и хочу с вами поделиться, рассказав про очередной такой щит, который я собирал где-то 1,5 месяца назад для ЖК ТриКолор.
Дополнение от марта 2017 года. В общем, эта трёхфазная бюджетная схема хороша только в плане стоимости материалов. А вот собирать этот щит и обслуживать его гораздо труднее, чем щит на дифавтоматах: ведь в щите на дифах у нас только один кросс-модуль, а в бюджетных трёхфазных щитах кросс-модулей больше, и около них надо оставлять больше свободного места. А это сделает наш щит ещё больше. За что-то всё равно придётся платить: или за стоимость щита (на дифах) или за его размер (по бюджетной схеме). Сам я возвращаюсь на трёхфазные щиты на дифавтоматах типа «А», а трёхфазную бюджетную схему буду делать только если ситуация совсем безвыходная.
Объявление от апреля 2017 года. Эта схема щитов изжила своё. Она очень помогла пережить шок от кризиса 2015-2016 года, но сейчас пора привыкать к новым ценам, и после того, как щит бани на 15 линий у меня получился с ПЯТЬЮ кросс-модулями и еле-еле уложился в AT52 (а лучше бы AT62), я перехожу обратно на дифавтоматы. Я использую серию DS201 на 6 кА и типа «А». Такие дифавтоматы стоят по 5-6 тыр за штуку, но окупается это следущими моментами:
- Размер щита становится меньше. Ну или же в тот же размер можно внести побольше функций (автоматика, неотключаемые линии и прочее).
- Внутри щита становится меньше проводов, потому что исчезают адские жгуты от УЗО до кросс-модулей и потому что кросс-модулей становится меньше.
- Щит получается более логичным: кросс-модули будут нужны только для нужных видов питания (неотключаемое, сеть, генератор и так далее), а не для каждого УЗО, и в них никто не запутается.
- Для пользователя получается то, что на каждую линию стоит своя полноценная защита: УЗО и автомат в одном корпусе. И если проблемы будут с одной линией — то она не повлияет на остальные. Особенно это актуально, если утечка на линии плавает: то появляется, а то нет. В случае с УЗО и автоматами это можно задолбаться искать, а в случае с дифами один из них просто отключится, даже если нет никого дома, а остальное будет работать.
Что касается денег — то виноватым себя за большую стоимость материалов я не считаю. Кризис миновал, цены поднялись и я вынужден работать по ним, потому что цены на материалы придумываю не я. На этом всё. С этого момента по умолчанию все трёхфазные щиты я считаю на дифах и только если ситуация СОВСЕМ безвыходная — то по бюджетной схеме. Но если вы на неё согласились — то будьте готовы к тому, что вместо щита у вас будет шкаф 2х1 метр.
Кратко напоминаю суть идеи бюджетной схемы трёхфазного щита. Самое важное в трёхфазном щите — это оставить возможность переключать любые нагрузки по фазам. Это ОЧЕНЬ важно, потому что никакие расчёты не могут быть правильными: в любую розетку можно навключать любую нагрузку, и всякие там «Розетки фартука на 0,72 кВт», которые обожают рисовать проектировщики — это хрень полная. И вот если у нас трёхфазный щит собран на дифавтоматах, то всё будет легко: каждый дифавтомат работает сам по себе (и содержит защиту по току и по утечке) и достаточно только соединить нули специальной гребёнкой PS1/57N, а фазы раздать с кросс-модуля. Но сейчас все цены из-за кризиса взлетели в два раза, и дифы стали стоить 5-6 тыр. И такие щиты получаются очень дорогие (хотя я снова хочу их собирать — подустал я немного от бюджетных схем). В итоге я придумал хитрость: вместо дифов ставим двухполюсные автоматы, а до них — «трёхфазное» УЗО и кросс-модуль для него. Тогда мы получаем возможность в пределах этого УЗО точно так же переключать нагрузки по фазам, как если бы это были дифы (и без нулевых шинок!). А если что-то случится — то двухполюсный автомат отключит нам линию полностью (L-N), так что даже если утечка будет по нулю — всё равно УЗО потом можно будет быстро включить обратно. В общем, благодаря этому всему щит начинает стоить в два-три раза меньше.
Но у этой схемы есть и минусы, которые надо знать и о которых надо тоже думать. Вот про минусы этой схемы я и хочу сделать этот пост (и дам на него ссылку и в том посте про мастер-класс). Итак, что надо знать, когда вы заказываете у меня щит с трёхфазной бюджетной схемой:
- Хоть стоимость материалов будет меньше в два-три раза (по сравнению со щитом на дифах), но размер щита может легко в полтора-два раза вырасти! И то, что раньше могло уложиться например в щит на 120 модулей, может стать щитом на 168 модулей. Иногда это западло сильно влияет на корпус щита. Например если обычный щит на дифах еле-еле влезал в корпус U72 (взял самый большой из серии AT/U), то щит на УЗО и автоматах в этот корпус может не влезть, и надо будет думать что делать. Чуть ли не шкаф TwinLine брать.
- В щите будет много кросс-модулей. Например, как вот в этом, про который написан пост. Здесь всего четыре УЗОшки, и четыре кросс-модуля. И не всегда эти кроссы получается хорошо распихать в раскладке щита.
- Как следствие (но отдельным пунктом). Около кросс-модулей будет много проводов и хорошо было бы сделать щит в таком корпусе, где около кросс-модулей можно сделать отступ между DIN-рейками, чтобы эти провода хорошо уложить. Это тоже сильно влияет на корпус щита. Чуть дальше будут посты, в которых даже в корпусе AT52 мне пришлось так хитро располагать модульку, чтобы получить этот нужный мне отступ. Лучше всего, если корпус щита можно составлять из модулей CombiLine — тогда этот отступ можно в корпус щита заложить штатно.
Вот в основном больше всего в бюджетной схеме меня и напрягает момент, связанный с корпусом щита. Ничего против неё я не имею, но с корпусами бывают проблемы. Сейчас я расскажу про этот щит и то, как мы его проектировали и задумывали. Собрали мы его на WR-профилях, потому что у заказчика была свободная ниша большой глубины. А чтобы не ждать отдельных WR-профилей, мы просто купили WR-раму 12х2 панели, потому что такие рамы складские, а профили часто идут под заказ 4..6 недель. Так как тут у нас нет какого-то шкафа, где надо всё это крепить, то специальные концы WR-профилей нам нафиг не нужны, и нашу раму можно подрезать по месту болгаркой. Что я и сделал =)
Щит у нас относительно простой, даже без неотключаемых линий. Все нарузки поделились по нескольким УЗОшкам: Свет, Розетки, Техника, Климат (кондеи, тёплые полы), и это как раз и создало проблемы с компоновкой. Если бы линий на квартире было бы поменьше, то их можно было бы распределить по трём УЗОшкам, и тогда всё было бы удобно: ставим на одной рейке три УЗОшки (3х4 = 12 модулей), соединяем их гребёнкой PS4/12; на другой — три кросс-модуля 4х7 и вперёд. А тут вот вылезла «дурацкая» четвёртая УЗОшка. Тратить на неё и её кросс-модуль ещё одну целую рейку мне не хотелось, потому что это увеличило бы щит по высоте и по стоимости, а это было не очень удобно заказчику. В итоге УЗОшка климата встала куда-то в нижнюю часть щита, где выглядит совсем не к месту и нарушает, если так можно выразиться, гармонию и наглядность этого щита. Вот как собранный щит выглядит:
Трёхфазный щит для ЖК ТриКолор по бюджетной схеме (собранный)
Так как здесь щит собирался из CombiLine-модулей, то ими я и создал себе свободное пространство: поставил вверху модуль MBG202, а потом сразу MBG204 для всей другой модульки. Так как кабели у нас подходят и сверху и снизу щита, то я поставил там и там модули MBB216 с глухим пластроном, чтобы скрыть под ними шинки PE и заодно оставить место для разделки кабелей. А чтобы поставить шины PE, я использовал держатель шинок ZK14. Так как он занимает одну панель по ширине, то нам надо поставить ещё один профиль с одной из центральных сторон щита для него. И вот те самые лишние обрезки WR-рамы отлично сюда сгодились! А поперечные элементы от WR-рамы вообще можно использовать или как ручки для переноски щита, или как планки для того, чтобы к ним стяжками кабели прикрепить. Во как!
Держатель шинок ZK14 и зина PEK/S28
Итак, начинаем собирать часть ввода щита. Она у меня стандартная ВАР-М01-08 для контроля напряжения и нагрузки по фазам и УЗМ-51м для защиты от аварийного напряжения. Я очень рад тому, что Меандр вернул мою рынду © и снова производит УЗМ-51м (на момент написания поста — 24 октября 2016 — Меандр снова задерживает поставки УЗМок, мать их перемать). Дальше питание подаётся на три УЗОшки при помощи гребёнки PS4/12, а с УЗОшек на их кросс-модули.
Трёхфазный щит для ЖК ТриКолор по бюджетной схеме (ввод и питание)
Вот так это вся выглядит в собранном виде. Тут народ вживую и в комментах расспрашивает про эти клеммы с предохранителями. В общем, когда-то несколько лет назад народ писал, что во всяких больших шкафах автоматики защищают мелкими автоматами на 1..3А или предохранителями и катушки контакторов и всякие измерительные приборы. В итоге я это дело перенял и сделал стандартом и стал ставить предохранители на всякие мелкие приборы. ВАРы тоже решил защищать предохранителями. Ещё тут виден вводной автомат, который управляющая компания обязательно требует поставить в квартирный щит.
Подключение УЗМ-51м и ВАР-М01-08
А дальше остаётся только развести линии от кроссов по автоматам. Тут всё стандартно и выглядит культурно и аккуратно, мне нравится. Напоминаю, что все провода от кабелей отходящих линий нехрен пихать за DIN-рейку: по краям щита всегда найдётся свободное место для них! Также тут видны обычные клеммы на DIN-рейку, при помощи которых мы с заказчиком соединяем несколько линий на один автомат (так получилось, что некоторые из них проложены несколькими кабелями). В этом случае использованы простые клеммы вместо клемм D4/6.NLP, потому что линий немного, а место в щите нашлось.
Автоматы защиты отходящих линий (трёхфазная бюджетная схема)
А теперь поглядим на два места этого щита. Итак, вот как должно быть около кросс-модулей: провода лежат свободно, каждый из них хоть и выглядит некрасиво, но имеет запас по длине, чтобы можно было переключить нагрузку на нужную нам фазу. Каждый провод подписан, чтобы можно было понять, откудова он идёт. Свободного места навалом!
УЗО и кросс-модули (трёхфазная бюджетная схема)
А вот какое неприятное месиво получается, если мы не можем сделать в щите небольшой отступ между DIN-рейками (например если мы собираем щит на серии AT/U небольшого размера). Здесь расстояние от кросса до автоматов небольшое (стандартное), и выглядит всё неудобно. Когда к автомату Q33 подключат кабель, то к кросс-модулю частично будет совсем не подлезть. Это место в этом щите мне и не понравилось.
Кросс-модуль и УЗО совсем ни к месту щита
Ну а сам щит получился неплохим, и даже постоял около полмесяца у меня на хранении, пока у заказчика закончится отделка. Такую «услугу» я обычно не оказываю, но так случайно вышло.
Трёхфазный щит для ЖК ТриКолор по бюджетной схеме (собранный)
Итого, самое-самое важное — это то, что когда вы разрабатываете щит по бюджетной трёхфазной схеме, то вам надо обязательно учитывать тип и компоновку корпуса щита так, чтобы оставлять около кросс-модулей свободное место или предупреждать заказчика о том, что раз у него щит бюджетный — то пользоваться им будет не совсем удобно.
Для примера, вот фотка из другого поста про щит в Сабурово-Парк (может я его сегодня-завтра и допишу), где я специально изменил компоновку щита так, чтобы не слишком забивать место около кросс-модулей короткими хвостиками проводов:
Подключили остальные автоматы после кросс-модулей
Проекту исполнилось 15 лет! Поддержать проект материально, проспонсировать проекты Автора или сделать ему подарок можно на этой странице: "Донаты и Спонсорство, Список Желаний".
На мой взгляд, главный недостаток бюджетной схемы — не громоздкость щита и не куча проводов и кросс-модулей, а отсутствие селективности. Для квартиры оно и не важно, а вот для загородного дома — весьма. Например, в моем щите на отдельных дифах висят греющий кабель, компрессоры септика и холодильник. Причем, на разных фазах. А все остальное сделано на узошках и однополюсных автоматах. Получается конечно же, не так гибко в плане распределения нагрузок, хотя кроссмодуль у меня поставлен и под одной узошкой почти везде стоит два автомата, чтобы шинки не городить, зато компактно.
Ты имеешь ввиду не селективность, а эту… работоспособность. Чтобы одно подохшее УЗО не тушило всех и вся. Это я соблюдаю: иногда делаю мелкие УЗОшки и автоматы отдельно под всякие линии жизнеобеспечения, а иногда и дифы ставлю. Вот где в Пушкино собирал щиты — https://cs-cs.net/wp-uploads/2016/09/PShk22-PWLReady.jpg — там где двухполюсные УЗОшки стоят, это вот всё специально вынесено из-под крупных УЗОшек для этого дела.
Ок, назовем это работоспособностью -). Именно, чтобы подохшее узо не тушило нагрузки в самых неожиданных местах. Щит в Пушкино я видел, клевый. И если б я додумался до нескольких трехфазных узошек и двухполюсных автоматов, то мой щит был бы очень на пушкинский похож. Но увы, не додумался. Зато теперь он компактный -).
Так не! Ежели у тебя УЗО + два автомата — это тоже ничего, потому что тогда можно всё такими блоками по фазам и переключать (как ты и писал). Так что тоже вполне себе на уровне получается.
На уровне, да. Только по типам нагрузок и/или помещений оно не всегда разделяется. Ну и ладно.
CS, а какие минусы будут у щита ? если сделать по такой схеме:
После ввода-ВАРов-УЗМок поставить кросс-модуль, из кросса раздать на однополюсные автоматы, а после автомата уже ставить УЗО. И после УЗО соответственно (на клеммы и) к потребителям.
Чтобы перекинуть потребителя на другую фазу достаточно переставить один провод в кроссе
Да, можно и так. Но это у тебя получится консутркция «Автомат+УЗО» на каждую линию. Если такое устроит (в плане денег надо подсчитать), то можно даже компоновку придумать так, чтобы на одной рейке стояли автоматы, а на второй УЗОшки, у которых ноль снова собираем гребёнкой. Гм! Может быть я на ком-нибудь из простых щитов так попробую, но сдаётся мне что такой вариант будет адски дороже. Вот смотри, прикидываем абстрактно. Положим, у нас будет 10 линий для простоты умножения.
а) Четырёхполюсная УЗОшка стоит около 6 тыр (берём с большим запасом деньги). Двухполюсный автомат — около 1 тыр. Кросс-модуль — 1 тыр. Положим, бьём линии на два УЗО. Получаем так: (6+6) + (1+1) + (1 * 10) = 12 + 2 + 10 = 24 тыр.
б) Твой вариант, как я его понял: УЗО + Автомат на каждую линию. Положим, УЗОшки будут нужны на 25А и стоить они будут около 3 тыр (тут делаем запас в меньшую сторону). А автомат возьём категории B по 0,5 тыр за штуку (тоже с запасом в большую сторону).
Получаем так: (10*3) + (10*0,5) = 30 + 5 = 35 тыр.
в) Ну и тупо на дифах 5*10 = 50 тыр.
Так что всё-таки вариант с четырёхполюсными УЗОшками выходит дешевле.
По деньгам получается между схемой с дифами и схемой трехполюсные Узо + 2 полюс. автоматы. Понятно что считать надо точнее, и во всех схемах брать одинаково — автоматы с характеристикой В, и УЗО типа А. Но в целом с финансами понятно.
А вот с точки зрения сборки, обслуживания и использования как думаешь ? Я вижу большой плюс в том, что если сработает защита,то вырубится не полдома, а только одна линия. Т.е как раз все плюсы щита на дифах,только дешевле. Из минусов, то что надо больше места под модульку, но меня это не пугает)
Да, в этом случае у тебя будет щит на дифах, которые составлены отдельно из УЗО и автомата, считай. А с монтажом я тебе уже идею выдал: сначала ставим автоматы, а потом рядком под ними УЗОшки, чтобы с УЗОшек снимать выходы как с дифов (без шинок), а нули их собрать вместе гребёнкой.
У бюджетной схемы есть еще один минус. Точнее, это не совсем минус, а, скажем так, ограничение ее применимости. Если резервное питание собрано на одной фазе, вариант с трехфазным УЗО не проходит — приходится все-таки ставить однофазные групповые.
(Еще недавно среди меня было мнение, что трехфазное УЗО будет работать при питании только на одной фазе — а вот фиг).
А с кросс-модулями на стандартных 125 мм действительно вечная жопа и месиво…
По поводу тонкого нулевого провода к УЗМ-кам, на мой взгляд это не очень хорошо в силу того, что внутри у них там кроме реле ещё есть один или два (в старых) варистора, и если они таки когда-нибудь сработают, то тонкий провод будет тем самым слабым местом, которое будет греться до того момента, когда защита успеет щёлкнуть.
Да, где-то и до этого про это обсуждали.
У меня пара вопросов.
Что за кросс-модули используются и сразу про качество их для реальной работы и как там дело с крышкой, с защёлкиваем на DIN-рейку.
А второй вопрос. Я не так много уже использовал ВАРы, но ставил как старую (трёхмодульную), так и новую (штук пять всего). У ней в инструкции написано — дескать фазный пропускай через дырку по направлению сверху (от источника) вниз (к нагрузке). Так я и соблюдал это дело свято. А тут внезапно наоборот. Работают так же?
1. Только ИЭКовские. Они оказались самые удобные. У АББ шины между собой не изолированные. А дешёвые кроссы (даже дешевле ИЭКа) не переживают затягивание винтов. У них шины ломаются на раз. ИЭК оказался прочный и хороший.
2. Работаю также. даже странно что там меандр написал: транс тока — он и везде транс тока. Так что я пропускаю как удобно.
Про кроссы. Месяца три назад картина с ценами на кроссы была странная. Я вполне понимаю качество IEK и всякие проблемы с хрупкостью, защёлкиванием крышки, посадкой на din-рейку. Работа с кроссом от IEK одно мучение. И вот кросс 4х7 от IEKa и такой же, но от Schneider (LGY410028). Спрашивается какой был дешевле? Ответ — Schneider, дешевле процентов на 10-15. А удобство работы — сказочное. И это по ценам ЭТМ. А уж если брать Шнайдер в специальном месте, с хорошей скидкой, то и вовсе интересно. Увы, сейчас уже не так.
Хорош для некоторых целей блок РБ-80 от TDM, но тут сложности с приобретением, нету у нас продавцов таких.
Я как-то не замечаю особой разницы между кроссами ИЭК, ТДМ и декрафт.
Шнайдеры приятнее сделаны, но по размеру больше — это обычно критично.
Насчет РБшек могу посоветовать РБ-125. Самый универсальный, на мой взгляд. На входе любое сечение принимает и семь отростков до 16 мм2 — это тоже очень гуд.
Например, завели в щит PE и раздаем его с РБшки на клеммы. Чем? — естественно, десяткой. А РБ-80 на нее не рассчитан. Влезает, да. Но как-то совсем уж на фолах…
Но мне РБ-80 нужен для других целей, не для PE, да и сечения у меня всё больше квартирные.
Выпал из поля зрения у меня момент подключения ВАР’ов. На фото видно, что с УЗМ уходит тонкий ПуГВ на ВАР’ы (в данном щите на клеммы).
Если у меня на 1-фазном вводе после рубильника фаза пошла на УЗМ и с верхнего контакта релюхи я хочу запитать ВАР, а ВАР просит провод от 2,5 квадратов (кстати, сколько в него заходит максимум? Вроде маленькие клеммы там были). Мне что, НШВИ2-6 в него тулить? В НШВИ на 6 запихнуть еще 2,5 же не получится.
Рабочий ноль с шинки забрать можно, а с фазой что-то я подзавис.
В этом щите видно, что сверху НШВИ2 стоит.
Update: Блин, на сайте Меандр написано, что от 2,5 квадратов. В каталоге написано, что ДО. В общем, можно и 0,75 взять тогда? Оно в одинарный наконечник со скрипом заходит?
dkirichenko Млять! Где вы все такую ХУЙНЮ берёте?! Мля, ВАР — это ЛАМПОЧКА. Просто ЛАМПОЧКА с отдельной дыркой для любого другого провода.
Соответственно питай чем влезет. У меня вот в кольчугинскую десятку лезет 1,5 квадрата. Вот я полторашкой и питаю.
Меандру отписал, что на сайте ошибка у них. У меня РЭК’овские провода в основном продаются в шаговой доступности, но проверю как к шестерке по соседству кто заходит (0,75 или 1,5).
Спасибо.
Кстати, прислали уже, что исправлено. По поводу лампочки понятно, устройство 1 Вт*ч потребляет.
CS, если речь идёт о бюджете, то почему применяешь автоматические выключатели S202, а не SH202L?
Кажется понял… все дело в отдельном слоте для подключения шинной разводки?
Всех приветствую.
Можете прокомментировать ситуацию с ВАРами?
Все три прибора покупал одновременно, в Тесле.
На одном из приборов после нажатия кнопки изменилась индикация. Судя по всему, показывает мощность. Причём показывает вроде правильно. Включен трёхфазный котёл на 15квт.
Но в инструкции такую «возможность» я не нашел. Там в инструкции нажатие на кнопку последовательно показывает верхнее напряжение, нижнее напряжение и количество отключений.
Кстати, в таком режиме ВАР на кнопку уже не реагирует. Возвращается в исходное состояние только после отключения и включения.
На двух других воспроизвести это не смог. Они работают по инструкции.
В режим отображения мощности переключается длительным нажатием. В инструкции это есть :)
Достал все три коробки от них, посмотрел инструкции. Нету…
Длинное нажатие приводит к сбросу «истории». И это действительно так и происходит на двух других.
Раз так, буду этим ВАРом мерить мощность на третьей фазе.
Класс!
Спасибо
Ошибся: не длительное нажатие, а двойное
Угу, разобрался.
Спасибо
CS, я так понимаю, ты не используешь самоклеющиеся площадки для кабельных стяжек, чтобы крепить провода за дин-рейками? Почему? Считаешь неудобным?
Потому что: https://cs-cs.net/jgutirovanie-provodov-v-shitax и потому они отклеятся.
andrewkhv Вопрос перенёс сюда: https://cs-cs.net/difavtomaty-abb-ds941-poddelki-information. Зачем ты его тут задал? Ведь другие люди не найдут ответа, когда им будет нужно!
В общем, отписался мне этот заказчик. Сказал, что я прав и что надо в таких щитах оставлять ПОБОЛЬШЕ свободного места у кросс-модулей! Потому что подлезть туда и что-то там переключить хрен сможешь при такой плотной компоновке.
Так что я зарекаюсь делать небольшие щиты, особенно по такой трёхфазной бюжетной схеме. Во-первых, потихоньку возвращаюсь на трёхфазные щиты на дифавтоматах типа «А», а во-вторых, если вы заказываете у меня щит по трёхфазной бюджетной схеме — то не ждите, что он будет маленький. За что-то придётся платить: или за размер щита, или за его стоимость.
Платить придётся за всё.
Да, так устроен мир. На всё тратится энергия разных видов: денежная, моральная, физическая, биологическая.
Так они и не предназначены для переключений. Это элемент стационарной разводки, причём трёхфазной. Для однофазной разводки есть другие — специализированные устройства, те же распредмодули (BRU или как они там у ABB зовуться).
А если надо трёхфазку раскидать по нагрузкам, то есть чудеснейшый Schnieder’овский multiclip. Для твоих 1p+N есть 04000, а для «истинно» трёхфазных 04013 (вариант 3p, для симметричных 150мм модулей само оно) или 04014 (вариант 3p+N), которые при желании вообще на шинах 20х2 разводятся.
W124TH И предназначены и не прездназначены. Про это не указано нигде, и каждый решает сам для себя. Например если не оставить места — то не предназначены. А если оставить — то предназначены. Как ты видишь — вверху стоят три кросса, около которых место осталось. Так что там прекрасно всё можно переключать. И я этими кросс-модулями и дальше буду пользоваться, потому что они очень удобные.
Шнайдер мне не нужен, потому что, во-первых, он заточен под их щиты и их свободное место, во-вторых, после истории с метеостанцией я шнайдер даже за компанию не считаю.
04000 можно и вне шнайдеровских использовать.
Просто обрати внимание — они адски удобные.
всё познаётся в сравнении…
04000 Покажи. Это не зелёная коробочка такая, которая на DIN-рейку? Тогда видел — то же, что и ИЭКовские.
А в чём сравнение? К кросс-модулям у меня, если ты невнимательно читал, вопросов НЕТ. Вопросы есть к тому, что когда их дохрена в щите из-за экономии, то эта экономилчя вылезает боком.
Да вот он.
Держал в руках. Требует для монтажа особой динрейеки Х сечения. Это шкафчики призма двухслойные, для них элемент. По своему хороши, но не комбилань, не.
А блоки LINERGY DS это другое, это просто очень приятные кросс-модули, пластик там куда надёжнее ёка.
Ну да, такой хренолятор мне не нужен и это не мой способ. Я за брутал.
Ага, во, зелёненькие видел.
Так я тебе наверно и показал. Лежат у меня три таких няшненьких, захомячил по случаю, а себе домой наверно никак, они все трехфазные. Но крышка удобная и ввод нуля может быть сверху. Поэтому пусть лежат, если вдруг кто что-нибудь трёхфазное захочет.
Что за диво такое этот мультиклип?
У меня по беглому поиску сложилось впечатление, что ценник на эти мультиклипы совершенно негуманный
Там на всю серию призма ценник от самолёта. По большому счёту наборные металлические двухслойные шкафы того и стоят, это же сугубо промышленное решение.
Генерал Дрозд
Для 04000 желательно, но не обязательно — есть возможность прикрутить на обычную DIN рейку с прорезями.
shtazi
изолированные шины с пружинными соединениями отходящих проводников, крепиться с обратной стороны DIN рейки (т.е. места на рейке не занимает) и подключать можно сверху (или снизу) установленной модульки.
loa
За удобство надо платить. ;-)
Для примера рассмотрим трёхфазные щиты аля CS. Если вдруг придётся перекинуть нагрузку с одной фазы на другую, то нужно будет демонтировать провод от кросс-модуля до модульки и заменять его на провод цвета другой фазы.
И хорошо, если ты сам всё делаешь и цвета соблюдаешь. А если кто-либо другой копался в щите и ему пофиг на цветовую дифференциацию штанов — он тупо переключил провод с одной рейки кросс-модуля на другую. Т.е. после некоторой продилжительности жизни щиты аля CS закладывают мину несоответствия маркировки реальности, т.е. они даже опасней щитов, разведённых жёлто-зелёным проводом.
А с мультиклипом всё читаемо чуть ли не на интуитивном уровне.
Ну и возможность снимать, подключать и заменять любую модульку независимо от бренда и линейки, т.к. абсолютно нет гребёнок — это блажь.
Почему с мульиклипом читаемо? Не кажется, что это снова обман? Ведь я бы и из мультиклипа разводил бы цветными проводами. И значит их тоже понадобилось бы менять.
Не надо наглеть здесь, хорошо? Ты пишешь об одном, но упускаешь ещё некоторые моменты. Например, о нашим же сраным ГОСТам мы должны фазы вообще как ЖЗК маркировать термоусадкой. И получается что в любом случае, если я меняю фазу — то я должен маркировку переделывать.
Но ты, когда говорил про свой Мультиклип, про это умолчал. Давай-ка будем общаться справедливо и без апломба. Мне начинает не нравиться то, как ты себя ведёшь у меня в гостях. Если пишешь — то пиши сразу все достоинства и недостатки. Не надо писать однобоко. И не надо прикрываться документацией.
потому как подключение короткими (100мм) штатными проводами в пространсте между DIN реек и видно в какую фазу провод подключен, т.к. подключен он перпендикулярно плоскости DIN рейки. В ШНК проводник заходит снизу и нужно искать в какую из шинок он идёт.
Можешь штатными, из комплекта, можешь самодельными, можешь вообще использовать проводники из кабеля, который подключается к модульке. Последний вариант даже удобнее.
Отстал ты от жизни. ГОСТ, регламинтирующий цветовую маркировку проводников 2009 года и вступил в силу в 2011. В нём чёрным по белому прописано, что использовать проводники с сожержанием жёлтого и зелёного цветов допускается только для PE. Голубой и синий в нём признаны одним цветом. То, что все делают постарому — это проблема не ГОСТа, а менталитета.
Недостатки? Цена, но не существенный — позволяет экономить на времени сборки и времени на эксплуатацию, так же на времени устранения ошибок. Ограниченность применения — только для трёхфазных систем и (конкретно 04000) для систем разводки N+1, т.е. тема разговора. Ограничение по току — 80А ввод и до 40А на луч нагрузки (проводники до 6 квадрат в 04000 можно подключить), если для тяжёлой разводки это критично, то для домашней или офисной мелочёвки нет. Для крепления нужна DIN рейка с прорезями — это считать недостатком? Или же то, что за DIN рейкой нужно 30мм до задней стенки — недостаток? Или же что благодаря ему щит можно сделать меньше, тоже считать недостатком? Нет у него недостатков — есть особенности применения.
Если щит мёртвый — ставится один раз и в него никто лазить не будет после подключения -, то мультиклип ему не нужен, Если щит живой, то у мультиклипа есть потенциал использования, и если он принят нужным, то под него можно и оболочку поменять.
Мы всегда в рамках обсуждаемого вопроса пишем однобоко, ибо находимся в рамках обсуждаемого вопроса.
Не, стоп. А как это «Видно»? А как же техназдор, как же приёмка щитов и прочее? Ведь обычно, когда я делаю чтобы было подписано, вы же все — мои блядь читатели — начинаете меня на блоге пугать тем же. Что типа нах так делаешь, всем срать на интуитивно понятные вещи и должно быть всё подписано.
А тут вы — читатели — сами себе противоречите, хаха.
А хрен ли стесняться? Разве меня за это убьют? Напишу прямо. Мне такие блоки НЕ нравятся, и мне ОЧЕНЬ нравится то, как у меня щиты собираются — кросс-модули, причём каждый для своего вида питания, отдельное пространство для них и подисанные провода. Мне это ОЧЕНЬ нравится. И я так буду делать, потому что я люблю это. Вот как-то так. Без предвзятостей.
Кросс для каждого вида питания это на самом деле и хорошо.
CS, добрый день!
Подскажи, пожалуйста, все минусы «супер бюджетного» варианта, то есть после УЗО 4P будут стоять автоматы 1P.
Я понимаю, что будет проблемней искать утечку методом исключения. Понадобится выкручивать ноль из шины, когда исключаешь из цепи линию.
Что-то ещё?
Да. Если случится утечка по нулю — надо будет нули на шинках крутить.
Так как схема бюджетная — то УЗОшек там будет немного. А раз немного — то это значит, что на одной УЗОшке будет висеть много линий. И, значит, пока не нашли утечку, мы теряем многое.
Я такой вариант, про который ты спрашиваешь, использую иногда для освещения: четырёхполюсное УЗО, и сразу однополюсные автоматы по гребёнку PS3/xxx (L1-L2-L3-L1-L2…).
а если в этом «супербюджетном» варианте для нулей использовать клеммы с размыкателем? нормально ли их использовать для поиска утечки?
И другой вариант: использовать 1p+n 1din автоматы или это совсем плохо?)
xdim Вроде как клеммы с разъединителем есть на небольшие токи. Какие-нить 16а они уже не тащат.
Ещё… хех… есть безопасность. Вот отцепил ты ноль (или контакт в разъединителе хреновый) — и электричества на линии нет, а фаза неотключенная висит. Полезли тыркаться — и попали под напряжение.
И третье. Да, можно 1P+N, но именно у АББ они более заказные чем 2P.
например, клемма DKC CBS.2/GR (могу ссылку на etm выложить, если не возбраняется), написано 2.5кв.мм, номинальный ток 22А. Да еще и продается поштучно, что для самоделкиных не менее важно) А то у Вейдмюллера есть и на 6квадратов и даже дешевле, но только по 50шт.
контакт хреновый — это конечно да, потому про них и спрашиваю, стоит ли вообще смотреть в их сторону.
Ну а если уж сам разъединил, то не просто же так, а в поисках утечки, и с нулями через клеммы — ровно тоже самое, только еще и отсоединенные провода болтаться будут.
А почему, кстати, 2P автоматов и дифавтоматов удостоены только трехфазные щиты? чем простые провинились?)
xdim А выложи, пущай будут для инфы.
Я чёрт знает, стоит или нет смотреть. Я так никогда не морочился — я стараюсь трёхфазные щиты на дифах делать, потому что так и надёжнее и удобнее получается.
Что касается однофазных щитов — там мне удобнее собирать на УЗО + однополюсных автоматах (под гребёнки) ибо:
* УЗОшки я группирую таким образом, чтобы если одно из них наглухо сработает, то можно было и свет заюзать и еду погреть.
* Всё собираю давно на клеммах, так что шинки вообще не нужны. А от клеммы и нули можно откинуть. И там же (номерами клемм) они и промаркикрованы.
* На однополюсных под гребёнки удобно.
https://www.etm.ru/cat/nn/9647253/
DKC CBS.2/GR Клемма с ножевым размыкателем 2.5кв.мм, 1 уровень, винт, (ZCBS02GR), номинальный ток 22А.
А обрати-ка внимание — она серая. Для фазы. Синяя для нулей есть, не?
Тут, скорее всего, специально они выпускаются так, чтобы никто ноль ими и не размыкал =)
посмотрел, в етм не нашел (там вообще плоховато с поиском), а в каталогах есть синие с размыкателем.
А серые — точно для фаз? Вот, например: https://www.etm.ru/cat/nn/9863818/ — серая двухуровневая.
Ну так как жёлто-зелёный у нас PE, а синий — ноль — то остальные цвета — это фаза.
Добрый вечер! Хотелось бы понять, почему в данном щите используются 4П автоматы для варочной/бойлера?
mkk Ну, если хотелось бы понять — то читай пост про Трёхфазную Бюджетную Схему, ссылка на который была в начале этого поста, прям в самом начале.
А если не хотелось понять, а просто так спросил — то ровно по той же причине, почему на все другие («однофазные») линии стоят двухполюсные автоматы.
Пост читал, разумеется + пост про подключение варочной (там как раз речь шла про 3П).
В целом, логика, как я понимаю, такая (с пониманием того, что, как я понимаю, все бытовые варочные подключаются максимум по 2м фазам) — «в щите делаем полноценную коммутацию как на 3Ф, а далее уже подключаем на дальнем конце исходя из варки конкретной», верно?
mkk ААА!! Ты вот про что спрашиваешь!
Я-то думал, что ты спрашиваешь, почему мы нули разрываем.
Так-то, если тебе прям надо АДСКИ сэкономить или заморочиться — то ну вотки автоматы на три полюса под схемы L1-L2-N или L1-L2-L3. Но в кабеле чтобы PE обязательно было.
В моих щитах я всегда закладываю L1-L2-L3-N, чтобы щит был универсален на все случаи.
Ага, ясно теперь всё, мерси!
Ага! И мне =)) А то я думал, что ты не про то спрашивал!