Этажный щиток с переделанными отводами от стояка
Хочу немного написать о тех нюансах, которые надо учесть в момент подключения или переокуча этажного щитка при переводе квартиры на новую проводку. На самом деле нюансов куча, и можно было бы даже нарисовать пояснительные схемки, но мне это делать лень :) Займёмся этажным щитком: именно им заканчивается ремонт электрики квартиры. Надеюсь, что эта статья тоже будет настолько популярной, что у меня её спиздят все, кому не лень, аналогично предыдущим про план электрики.
Электричество попадает к нам в квартиру именно с этажного щитка. Исключение составляют очень старые дома, в которых стояк дома идёт в шахте внутри дома, и щиток со счётчиком стоит в квартире. Этажный щиток обычно содержит две важные вещи: вводной автомат, задача которого ограничивать мощность, выделенную на квартиру, и счётчик для учёта потреблённой электроэнергии. А самое главное — в этажном щитке происходит балансовое разграничение собственности. Обычно до клемм вводного автомата за состояние электрики отвечает управляющая компания дома, а после вводного автомата — владелец квартиры.
В работе с этажными щитками есть два варианта. Вариант первый: дом — новостройка. В этом случае вам практически ничего не надо делать. У вас в этажном щитке будет всё необходимое: вводной автомат, счётчик, противопожарное УЗО, и вам на руки выдадут Договор на электроснабжение квартиры, где будет прописана и выделенная мощность («..мощность хх кВт, ограничена автоматом в yy А») и граница балансовой принадлежности («..разграничивается на клеммах вводного автомата/рубильника»). Вы получите трёх- или пятипроводку (одно- или трёхфазный ввод; при заказе у меня это лучше заранее уточнить), и единственное что вы можете сделать — заменить штатные компоненты такого щитка на брендовые. Или совсем ничего не делать: это общедомовое имущество — если что-то случится, то пусть они и разбираются.
А вот с вариантом вторым — дом вторичного жилья — придётся разбираться более детально. Вот и займёмся именно им. Во-первых, в старых щитках от домов постройки СССР вообще не было такого понятия как «выделенная мощность». Питание квартир в этом случае однофазное. Обычно в таком щитке стояло:
- Пакетник (рубильник) перед счётчиком для отключения общего питания квартиры. Может быть в виде поворотного выключателя, которые лучше не трогать: они, если прогнили и утеряли прочность корпуса, красиво взрываются при попытке их выключить, или огромного рубильника сразу на всех на весь этаж.
- Счётчик — с ним всё понятно. Скорее всего его придётся менять, так как он будет низкого класса точности и однотарифный.
- Групповое УЗО (в домах постройки 90х и 00х годов) для обеспечения электробезопасности квартиры.
- Групповые автоматы питающих линий. Стандартный набор этих автоматов: 16А на весь свет квартиры и обычно розетку санузла (в блоке ванна-туалет-кухня), она питается от линии света; 16А на все розетки в квартире и, если дом с электроплитами, то от 25 до 40А на электроплиту.
А ещё самое главное — то, что там нет защитного проводника PE (раньше его называли «заземление»). Наша задача при переделке электрики — привести нашу часть этажного щитка в надлежащий вид. Снова разбираем всё по пунктам.
1. Разделение стояка на PE и N. Итак, во-первых, надо разобраться с тем, можно ли перейти на полноценную трёхпроводку или нет. В Правилах по этому поводу написано следующее. Мы можем разделить ноль на PE и N только в том случае, если его сечение будет не менее 16 кв.мм, если стояк алюминиевый, или не менее 10 кв.мм, если стояк медный. Это правило диктуется совершенно банальным соображением: если будет авария с замыканием фазы на корпус, то стояк должен выдержать определённый ток короткого замыкания, пока не отработает вводной или групповой автомат и не отключит аварийную линию. При этом стояк должен выдержать это короткое замыкание: если отгорит ноль стояка, то авария будет крупнее и в двух вариантах. Вариант первый: отгорит ноль стояка, и в часть квартир попадёт до 380 вольт питания. Это чревато выгоранием части бытовой техники и, возможно, пожаром: например может загореться какая-нибудь мелкая зарядка для сотового в пластмассовом корпусе. Вариант второй: у тех, кто аналогично нам подключил PE на ноль стояка, на корпусах всех устройств будет фаза. Следите за манипуляциями: фаза пошла через электроприбор, вернулась на ноль. По нулю вернулась на ноль стояка, который не имеет больше контакта со стояком. К нулю стояка у нас подключен PE. Фаза радостно прётся через PE на все заземляющие контакты розеток. Привет, смерть.
Оценить возможность разделения можно следующим образом. Если дом с электроплитами — то с вероятностью 95% вы можете смело подключать PE на ноль стояка и радоваться жизни. Если же дом с газом — то с вероятностью в 80% стояк будет очень хилый и его нельзя будет использовать для подключения PE. В этом варианте щиток собирается как обычно, с УЗО и дифами, и защита работает по факту: ударило кого-нибудь током, и УЗО сразу же отключилось. О том, как имено выполнять это разделение, я напишу чуть позже.
2. Отводы от стояка. Необходимо провести ревизию самих отводов от стояка: имеют ли они нормальную длину и сечение для подключения вводного автомата, или нет. В очень старых домах пакетники вообще подключались шлейфом, и такое подключение обязательно необходимо переделать! Хорошим тоном обычно является установка новых орехов (или других сжимов) на магистраль стояка и организация своих собственных отводов.
3. Вводной автомат. Как я писал выше, конкретного выделенного вводного автомата ранее не было. Если ваш дом относительно свеженький — вы его всё же найдёте. В этом случае вы ставите новый такого же номинала, как и старый. А в случае, если вводного автомата нет, вы можете позвать местного электрика, инженера, обратиться в управляющую компанию и попытаться выяснить его номинал. Разумные номиналы должны быть следующими:
- 25-32А для домов с газом (хилый стояк);
- 40-50А для домов с электроплитами.
Исключение составляют промежуточные серии домов с электроплитами, там, где автомат на плиту был 25А, а не 40А. Стояк там всё же хилый, и в этом случае не рекомендуется завышать номинал вводного автомата; его можно выбрать в 32А.
4. Счётчик. Скорее всего вам придётся перепломбировать или менять счётчик, потому что потребуется заменить старые алюминиевые провода, которые к нему подходят. Для этого вызывается Энергосбыт: необходимо позвонить им и сказать о том, что вы хотите заменить счётчик или что нарушена пломба на нём (можно сказать что всё дымилось, вызвали аварийку, она приезжала, сорвала пломбу и переделала подключение к счётчику — и теперь его надо снова запломбировать). Обычно это не вызывает проблем: приходит тётенька или мальчик, ставят пломбу и уходят.
5. Противопожарное УЗО. Это УЗО с током утечки в 100 или 300 мА. Его задача — защищать ваш квартирный щиток и вводной кабель в квартиру. Идея следующая: в случае пожара (или другого ЧП) у вас в квартире или этажном холле ухудшается изоляция вводного кабеля или одного из кабелей квартирной разводки. Данное УЗО реагирует на болшой ток утечки и отключает вашу квартиру. Поэтому данное УЗО, если вы его ставите, обязано стоять в этажном щитке: в квартирном щитке ему будет нечего защищать.
6. Кабель ввода в квартиру. Так как мы делаем новый щиток в квартире, то нам необходимо выкинуть все старые групповые автоматы и проложить новый кабель ввода в квартиру. Обычно для этого используется обычный пластиковый короб, который прибивается в этажном холле. До кучи в этом же коробе удобно проложить и ввод слаботочки. Вполне хватает короба размером 40х25, но можно проложить и что-нибудь вроде 60х40: соседям он тоже может пригодиться. Кабель ввода идёт напрямую от этажного щитка до квартирного
А теперь обсудим некоторые моменты всей этой переделки.
Ноль стояка (PEN), закреплённый на корпус этажного щита
А) Подключение PE к стояку. Обычно во всех щитах ноль имеет прямой контакт с корпусом щитка, как показано на фото слева. Обратите внимание, на этот раз мне попался очень хороший пример: ноль стояка зажимается хиленькой шайбочкой, а корпус щитка даже не зачищен — кто может сказать, какого качества там контакт?
Поэтому крайне желательно избавиться от лишнего соединения на пути PE и подключиться напрямую к нулю стояка. Причём это подключение должно быть выполнено отдельным сжимом; нельзя сажать отвод рабочего нуля и отвод PE под один винт из соображений безопасности.
Если вы хотите сделать добро соседям, то вы можете взять кусок провода в 10-16 кв.мм, взять металлическую шинку, например огрызок обычной латунной:
прикрутить её какими-нибудь саморезами по металлу к корпусу щитка (пусть она имеет контакт с ним), и завести на неё вышеописанный провод из-под ореха. Обратие внимание, что именно так и сделано в домах типа П44 с электроплитами. Вот старое фото:
На верхней части щитка находится такая «шинка» в виде приваренной планки с винтами. И от ореха стояка к ней идёт провод. В этом случае вы можете воспользоваться прямо ею без дополнительных изобретений.
Б) Отводы от стояка. Сейчас требование к ним следующее: на каждый вводной автомат — свои персональные отводы. Вот посмотрите ещё одно фото из старых:
Здесь четыре отвода на четыре квартиры собраны вместе под один орех. Это — правильное решение для этажного щитка в целом. Но оно может помешать перебирать начинку щита, потому что все отводы на все квартиры будут собраны под один орех.
Если вы не можете перебрать сразу весь этажный щиток (а это было бы идеально: скооперироваться с соседями, выкинуть всю начинку, нашить в щиток штуки две-три DIN-реек и поставить современые автоматы), то сделайте себе два личных отвода непосредственно от стояка.
Новые отводы от стояка, разделение PEN на PE и N
И вот вам живой пример такого окучивания. Это был подмосковный щиток, довольно чистый и аккуратный. Мы вызвали ЖЭКовского электрика, который сделал всё необходимое: на ноль стояка он поставил два отдельных ореха (N и PE), и от фазного провода стояка третьим орехом сделал новый отвод (продолжение истории можно почитать здесь). Осталось добавить вводной автомат и противопожарное УЗО — Profit!
Новые отводы от стояка, разделение PEN на PE и N
Итак, на словах, в идеале у вас должна получиться следующая схема:
- Отводы от стояка, разделение PEN на PE и N;
- Вводной автомат;
- Счётчик;
- Противопожарное УЗО;
- Кабель ввода в квартиру.
Дерзайте!
Проекту исполнилось 15 лет! Поддержать проект материально, проспонсировать проекты Автора или сделать ему подарок можно на этой странице: "Донаты и Спонсорство, Список Желаний".
«Может быть в виде поворотного выключателя, которые лучше не трогать: они, если прогнили …»
Ну не гниют пакетники, прогорают, да, это же не яблоки, а крутить/выключать их действительно рискованно, карболитовая чать от перегрева превращается в труху ))
Про счетчик — вскрывать нижнюю пломбу, ту, где подключаются провода — можно, работая в эксплуатационной конторе, мы всегда это делали, так как часто даже после замены счетчиков работнички нормально не затягивают винты, квартиры остаются без света, а ожидать каких-либо действий от сотрудников Мосэнерго пришлось бы не один день. Так что нижняя пломба при необходимости снимается и никаких санкций за это не будет.
Да, всё верно. И про пломбу тоже. Подтверждаю.
Но потом лучше всего позвонить в МосЭнерго и честно им сказать: «Да, вот у нас сорвана пломба, потому что перебирали подводку — перепломбируйте».
для очистки совести, возможно соглашусь )
)))
<>
А может ли PEN оборваться между N и PE?
stannum, PEN — совмещенный нулевой защитный и нулевой рабочий проводники — проводник совмещающий функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников. В системе TN-C-S этот проводник на вводе в дом или квартиру разделяется (разветвляется) на N и PE
ТО есть PEN между N и PE оборваться в принципе не может
Это как «будут ли дееспособными пальцы, если ампутировать кисть» )))
К PEN (алюминий 16 кв.мм) подсоединены два сжима. Один для отводов N, другой для PE. Может ли произойти аварийный обрыв провода PEN на участке между этими двумя сжимами, и чем это может обернуться?
В принципе магистраль протягивается без разрыва в этажном щитке, поэтому вероятность аварийного обрыва, да еще и между двумя сжимами в вашем этажном щите, крайне мала. Если допустить что будет диверсия, то вы лишитесь или N или PE, соответственно на оборванном проводнике (через нагрузку соседних квартир) может оказаться произвольное напряжение от 0 до 380В.
Если оборвётся в этом месте — это и будет обычное отгорание нуля. Очень серьёзная АВАРИЯ, на которую должны вылетать мигом.
Обернуться может или смертями (появление опасного потенциала на корпусах) или пожарами (выгорание техники).
Собственно, я кажется в статье не писал. Электрик, который ставил орехи (под напряжением), рассказал историю. В другом доме ноль стояка был сделан с разрывом. Вот один «сосед» его и открутил. Квартира на этаже над ним — ВЫГОРЕЛА нахуй. И ничего соседу за это не было, потому что это подмосковье и всем похуй.
На моей памяти отгорание ноля было три раза, в двух случаях в 4 квартирах на этаже наебнулась вся техника за исключением советской (холодильники/телевизоры живы), в третьем случае легкое возгорание в одной из семи квартир на этаже, всей подключенной технике аллес пиздец.
По всем трем случаям звиздюлей никто не получил, ущерб не компенсировался, так как предъявить по факту некому было.
…и блог спускается на полный мат =)) Строители, хре н ли =)))
Все случаи, что я видел в Сети — тоже без компенсации ущерба. Жаль, жаль, жаль.
Мммм, моему дому «повезло». Во время капремонта электрики в доме проблемы с нейтралью были 3 раза:
Первый раз перепутали провода нейтрали с фазой на 4 этажах. Итог в 10 квартирах 380 вольт (компенсацию выплатили).
Второй раз забыли подключить нейтраль к стояку (пустили шлейфом) — ещё 3 квартиры (компенсацию выплатили).
Третий раз оборвали временный орех, соединяющий старый и новый провод нейтрали, всё обошлось (в зоне «поражения» 64 кв.).
Препод был в универе, так у него погорела техника из-за этой фигни, в итоге судился и отсудил себе новую технику, точнее деньги на технику :)
Нагло попрошу совета, если вас не затруднит.
Дано. Двушка в доме серии П44, 1991-го года постройки (планировка — http://i111.photobucket.com/albums/n146/Flann_2006/p-44-p_1.jpg , квартира обведена красным, общеквартирный этажный щиток — толстая красная линия вдоль стены).
Сейчас встал вопрос замены имеющейся отдельно стоящей электроплиты на кухне на комплект из встраиваемой поверхности и духовки.
Под это дело хочется заменить старую алюминиевую линию на медную типа 3х4мм. Главное — как это сделать с минимумом жертв и разрушений, ибо обои давно поклеены, да и вообще ремонт заново сделать мне не дадут. :(
Вот как выглядит общеквартирный щиток — http://album.foto.ru/photos/pr2/74389/2532959.jpg . Моя группа — три автомата слева внизу (два на 16А и один на 32А).
Как я понимаю, для начала найти бы, где находится ввод всей проводки в квартиру и вести линию уже от него, а на этом месте поставить скромный внутриквартирный щиток небольшой отдельно.
Что смущает — провод для плиты выходит из какой-то трубки на стыке стены и пола. 0_о В теории слышал, что можно протащить провода внутри старых каналов, чтобы не мусорить зря.
Что в моей ситуации можете сказать (извиняюсь за сумбур).
Если без ремонта — у вас не получится. Трасса там идёт в трубе (пластикой или металлической) прямо над сантехкабиной по потолку. Вам понадобится раздолбать декоративную панель, которой закрывается пространство между сантехкабиной и плитой перекрытия, и только тогда вы сможете кое-как увидеть трубу, в которой идёт трасса на плиту.
А для варочной и духовки (отдельно стоящих) нужно вообще ДВЕ отдельных линии.
Вы можете сделать следующее:
А. Оставить имеющиеся провода как есть, подтянув контакты в щите (на всех своих автоматах изолированной отвёрткой). От хвоста проводов в кухне поставить небольшой щиток (так, чтобы он был доступен из столов кухонного гарнитура), в который воткнуть два автомата и отвести два кабеля:
16А — 3х2,5 — для духовки (поставить накладную розетку так, чтобы верхний её край не был выше 10 см)
25А — 3х4 (или 32А — 3х6) — для варочной. Розеток делать не надо, понадобится просто выпустить кусок кабеля так, чтобы его можно было напрямую закрутить в клеммную коодку варочной.
Б. Найти какой-то плинтус с кабель-каналом, куда влезут два кабеля: 3х6 и 3х2,5. Просверлить стенку щита насквозь, как-то опуститься коробом (под цвет обоев?), пройти под порогами ванной, зайти в угол кухни и дойти до той, стены, где будет кухонный гарнитур. Автоматы под такие сечения кабелей аналогичные — 16 и 32А.
Отгорал PEN несколько раз и все за пару недель, пока центральное отопление не включили. Первый раз был самым веселым, когда жена вызвала аварийку и приехавший электрик выдал, что мол у вас же на площадке свет-то есть. А то что лампочка светила белым светом и едва не сгорала от 300 вольт (советские запасы) это его не смущало. Мне-то УЗМ свою службу снесло по полной, вырубив квартиру от сети. А вот соседи пострадали своими DVD, TV и так далее.
Так вот показывая человеку (пусть он будет просто человеком, не эелектрик он был точно), что у нас страшные перекосы по фазам и некоторым довелось 300в заиметь в квартирах я был ошарашен вопросом с его стороны. Он спросил меня о том, что такое бывает в жизни? Вот тут я долго смеялся (мне-то все равно квартиру отключило), а вот соседи едва не совершили самосуд над этим чудом.
История длилась долго и УЗМ трудилось на славу. Ну и после всех этих приключений у меня сомнений не осталось по снабжению нас электричеством.
УРАААА!!! Наконец-то хоть у кого-нибудь есть реальный случай, когда была авария и защита спасла! Спасибо за пост, потому что такой статистики нет ни фига! ))
А у меня даже танцы возле РЩ были. Соседа шваркнуло. А меня не трогало. Он даже на меня обиделся, но я то брался где окрашено, а толстокожий я. Поэтому ни о каком разделении PEN на PE и N для меня нет речи, а провод стояка PEN уж больше 10кв.мм, точно сказать не смогу, не помню, а сам сейчас в командировке. Так самое смешное, что у стояка и у подводки к стояку, как оказалось, сечения разные. В стояке мы видим хороший кабель более 10 кв.мм, а в подвале замуфтован тоненький кусок подъебки даже не помню сколько.
http://content.foto.mail.ru/mail/aqualtis/36/s-39.JPG А вот здесь слева есть АД12М, который так же срабатывал на обрыв PEN стояка. Это у тещи в чудном городе Ельце.Там можно увидеть почерневшие провода соседки (мля, это работник МЧС.Ласково: сапожник без сапог или просто дура!) Я ей предлагал простые ИЕКовские ей подарить и сам бы перебрал, делов на 15 минут, так она гордо отказалась. Ах да, так вот АД12М уже один раз срабатывал при обрыве PEN и пару недель назад от тещи был звонок, что мол молнии пошарашили где-то рядом в грозу, а он (или я, или проведение) оставил мясо в ее холодильнике без электричества, зато всю электрику отсек. По АД12М не могу сказать чего-то много, но оно почему-то срабатывало.
Скачек напряжения, вот и сработало.
Вам нужна статистика выгоранию техники? Да почти каждый месяц у нас по городу отгорают нули и целыми домами несут технику в ремонт, и даже маленькими поселками :), ни у кого защиты нет, кому поставил довольные ходят
Про скачек напряжения понятно. Только получилось, что и ИЕК может работать. А уж сколько скептиков на это чудо техники ругались. По количеству брака понятно. Но вот повезло и приятно же. :)
АД12М … Наличие функции защиты от повышенного напряжения (265±5 вольт).
http://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9290
AndreyKo, я именно благодаря наличию защиты от повышенного напряжения эту штучку и поставил (буковка М). А так Достаточно было бы дифф от Шнайдера или ABB, их можно было быстро приобрести, а УЗМ надо было ждать или покупать проездом через Москву. Там этот ЩР уже приносил неприятность теще, убив начинку водонагревателя. Там такой был бардак, что страшно было. И визит электрика особо не принес порядка.
Даже у нас в деревне УЗМ продается спокойно, а почему? да потому что только я покупаю их, а консультанты даже не знают что это за чудо :). Послал сегодня знакомого чтобы купил УЗМ на складе и я бы потом поставил ему, так ему впарили два ОПН класса Д, сказали никаких таких УЗМ не знаем, это лучшая защита берите.
*WALL*
А почему там как-то PE с корпуса заведён под автомат? Ну и наконечником бы его опрессовать бы!=)
Ещё тут жестоко то, что пакетники соединены шлейфом. Такое чуть тронь — и придётся (желательно) всё переделывать напрочь.
И ещё интересна пломба на автомате: это чья так? Провайдеров каких-нибудь?
Намедни выдали паспорт по квартире в новостройке, где написано, что в этажном щите стоит автомат на ток 63А, счетчик Меркурий и УЗО на ток 40А. Ошибка или подвох? Расчетная нагрузка на квартиру — 30кВт.
Пломба электрика, но это соседское.
Жуткие пакетники вообще караул. Я там простриповывал (стяжками по вашему) с учащенным сердцебиением. Красные провода с моими черными стрипами, иначе было кошмарно работать.
PE тоже соседский и причину такого подключения знает только это изобразивший.
Мое там только шинка Леграна, два Шнайдера по 16 и ИЕК дифф. Те, что слева. А вот еще и как стало на счетчиках:http://content.foto.mail.ru/mail/aqualtis/36/s-40.JPG
Чёёё? Как?! Какие 30 кВт? Установочные или уже реальные? Ведь 30х4,5 — это ж 135А. При этом по номиналам автоматов можно судить о том, что там однофазный ввод? Или ввод трёхфазный? Или это проектанты с их Ctrl-C, Ctrl-V?
Красиво!
Copy-Paste у нас вообще задолбали. Грешат те, кому карандаши засунуть пытался один из моих героев.:)
Alf: Шинка, должна быть синей, зелёный — земля.
Ввод трехфазный
AndreyKo, так не было синей в маге, а надо было очень быстро сделать. Потом я купил синюю и поменял, но уехал в командировку и свежей фотки не сделал. У меня жизнь командировочная и все домашние дела делаю набегами. Да и теща живет в 100 км от меня.
2D. Alexey
Гм. А там меркурий, случаем, не ограничивает сам что-нибудь? А то у одного товарищества так радостно понаставили автоматов на 32А. А потом ограничили мощу до 8 кВт.
Там сечение кабелей-то хоть автомату соответствует? %)
CS, посоветуй pls. по кабелю для ввода в дом. Сети обещают автомат на 25А, три фазы. Судя по твоему правилу 8А на 1 кв. мм, получается, нужен кабель 4 квадрата? Или для трехфазного подключения ноль должен быть толще?
Советую. Да, 4 квадрата. НО! Внимание, фокус. Есть ещё такая фишка как механическая прочность кабеля. И плюс пункт ПУЭ, который говорит о том, что если мы разделяем PEN на PE и N (а скорее всего так и будет или должно быть), то сечение этого самого PEN должно быть не меньше 10 кв.мм меди или 16 кв.мм алюминия.
Отсюда и вылезает или СИП в 4х16, или ВБбШВ в 4х10.
Поясни, пожалуйста, вот в каком аспекте. Вот мы используем все три фазы на полную катушку. Ток в нулевом проводе будет равен алгебраической сумме токов по всем трем фазам, или нет?
А это зависит от характера нагрузки. При определённой он может быть даже БОЛЬШе фазных. В быту можно считать что не более тока самой загруженной фазы.
Ура! :) Я вспомнил ТОЭ. По первому закону Кирхгофа, по нейтрали идет выравнивающий ток. Но крайним случаем, если я вспомнил всё, является тот, когда нагружена только одна фаза из трех. Потому и макисмальный ток нейтрали ограничен током фазы. А какая нагрузка может дать выравнивающий ток больше фазных?
А если источник питания нагрузки какой-нибудь импульсный, или тот же адовый диммер, то он даёт ещё и высшие гармоники всякой фигни.
Снова я с дурацким вопросом. Купил кабеля ВВГнг 3х2,5 и NYM 3х6, плюс всякой мелочи тянуть-устанавливать. Набросал проектик что как и куда пойдет.
И при обдумывании щитка вот что хочу спросить. Есть вот такая нулевая шина от IEK на DIN-рейку в корпусе, 2 группы по 7 включений — http://www.tdemir.ru/images/TDM/shina-n.png
Можно ли для удобства и экономии места завести на одну группу ноль, а на вторую — землю (группы-то там отделены изолирующими перегородками и все такое)? Или они должны быть разнесены максимально далеко друг от друга, а за такую «выдумку» надо бить по жопе и лишать сладкого?
P.S. Не удержался и прихватил клеммников WAGO 222-413. В описании сказано, что она для проводники с моножилой сечением 0,08-2,5 квадрата. Я ради интереса сунул туда 6мм — зажалось от души. Можно ли ими соединять шестерки или нет в таких случаях? А то они вроде как 32А держат, что мне только на руку может пригодиться.
[Отсюда и вылезает или СИП в 4х16, или ВБбШВ в 4х10.]
А если по-кулибински на фазы взять 3*4, а на ноль — 1*10? Или это запрещено и надо об этом забыть?
P.S. Понятно, не для случая с СИПом, а для ВБбШВ.
1. В шинку можно.
2. WAGO 6ки соединять не надо. А то будет как «Ввввжжж — сказала японская пила. Ага — сказали суровые сибирские мужики.»
А с ВБбшВ разве такие сочетания бывают в ОДНОМ физическом кабеле?
Скорее всего нет. Я имел в виду протянуть параллельно рядом два кабеля. В одном фазы, в другом — ноль.
Нет. Так не прокатит. Нужен цельный кабель. Чтобы все проводники были в одном.
Теоретически, можно достичь в нуле утроенного фазного тока, но для этого одну ток в одной из фаз надо сдвинуть на +120 градусов относительно напряжения, в другой на -120 градусов, а третьей фазу оставить неизменной. Тогда все три вектора встанут по одной линии и суммарная длина станет равной простой арифметической сумме длин векторов. Но чтобы физически так сделать надо еще как поизвращаться. Т.е. в одной фазе сделать строго активную нагрузку, в одной чисто емкостную, а в третьей чисто индуктивную.
Про импульсники и тиристорные регуляторы это ерунда :)
У них просто неполное включение по времени, да они делают немного третьи гармоники в нулевом проводе, которые суммируются, но получить тройной ток в нулевом не получится.
Либо 3 адских импульсника на каждой фазе :)
[Отсюда и вылезает или СИП в 4х16, или ВБбШВ в 4х10.]
CS, еще вопрос, если позволишь :). Меня терзают смутные сомнения — взять ВБбШв 4*10 или АВБбШв 4*16? Вспоминается текучесть алюминия, то, что с 16-ми жилами сложнее будет работать, но цена… Опять же, потери в линии на моей длине ввода примерно одинаковы. Поэтому пока склоняюсь к алюминию. Есть какие-нибудь еще доводы против?
Да а собственно как по цене будет — такой и бери. Это штатное решение: или 10 кв.мм меди, или 16 кв.мм алюминия.
Да, у алюминия есть текучесть. Но её исправляет обслуживание: раз в год контакты протянуть — и всё будет ОК.
Вот насчет обслуживания как раз проблема. Сегодня приезжал элекрик из РЭСа и сказал, что сперва в отдельном ящике ставится автомат на 32А, потом спуск вниз, и в отдельном ящике автомат на 25А и счетчик. Соответственно, все пломбируется, везде алюминий. И как это все протягивать — большой вопрос…
Не понял. А нафига после счётчика уже 25? Гонит он чего-то, ИМХО. По идее, ДО счётчика — рубильник. Чтобы счётчик обесточивать (для проверки/замены). После счётчика — вводной автомат.
Объяснил он так. У проводов, на самом верху, стоит автомат на 32А, который защищает спуск. Потом, уже на уровне глаз, но до счетчика — на 25А, он ограничивает мощносить и обесточивает счетчик. И везде идет алюминий 16 квадратов.
А сколко выделено мощности? Гм. Я сегодня не в настроении писать культурно. Это какой-то полный гон и мракобесие.
15 кВт, стандарт. Пиши некультурно :). Но у нас в деревне у новых домов везде так — ящик у проводов, и ящик со счетчиком на уровне глаз.
А я знаю. Если раньше всем было похеру — то теперь, когда электроэнергия стала дорогая, все охуели и стали принимать любые меры, чтобы исключить её упиздинг. И панеслась паранойа: и ящики на столбах, и четырёхполюсные вводные автоматы на трёхфазке, и хер знает что ещё.
При этом о том, чтобы можно было сделать TN-C-S на НОВОЙ линии — никто не заботится. Лишь бы не пиздили. А что убиться могут — насрать.
Я ему говорил — мол, давай разделим ноль до счетчика на N и PE. Ответом мне было, что так они не делают — а вдруг ты PE будешь вместо N в обход счетчика использовать. Как-то так. Так что остается мое новое заземление в гордом одиночестве.
Собственно каждый заказ на дачные дома теперь превращается на в «а, давайте список линий, за набросаем щиток, завтра заказываем материалы, через неделю я вам его в метро передам», а в доооолгое и нудное выяснение особенностей национального монтажа вводов. Хоть прям не бери заказы и отказывайся.
Вот моя мелкая коллекция:
* Нормальный подземный ввод. Весь узел учёта — в доме, делается самим заказчиком. Это смое идеальное.
* Учёт на стене дома, есть возможность повторно заземлить PEN и сделать TN-C-S.
* Учёт на столбе. Делается силами жильца. Тоже есть возможность родить TN-C-S.
* Учёт на столбе, ящиком владеет Садовое Товарищество. Вводной автомат обычно рвёт ещё и PEN, в ящике ничего трогать и менять нельзя — привед, TT.
* Маразматические случаи типа твоего. Это уже совсем паранойя =))
Пусть, блядь, посмотрит инструкцию на счётчик. И увидит что там ВСЕ нулевые зажимы соединены ПАРАЛЛЕЛЬНО. И совершенно БЕЗ разницы — проходит ноль через счётчик, или нет. Ноль на счётчик можно вообще подать тонким проводком в 0,5 квадрата — просто для питания его схем =)
А заземление — хорошо. Будет значит смертельно опасная ТТ. На вводе поставь УЗО (100 или 300 мА), и на ВСЕ линии (включая свет) — УЗО на 30 мА или меньше.
А ответвление от PEN на PE делается же только на прокалывающих зажимах, правильно? Чтобы обеспечить неразрывность PEN?
Маразматические случаи типа твоего. Это уже совсем паранойя =))
Да нет, скорее, они делают так, как привыкли. А чтобы это поменять — надо страну с места сдвинуть. Пока непосильная задача :)
Upd. Он говорил, что автоматы будут трехполюсные. Так что, может, и получится уломать сделать ответвление PE. Только надо слова правильные подобрать :)
Вообще там делается ГЗШ. Главная заземляющая шина. Грубо говоря — АДСКАЯ железка с болтами. И под все эти болты заводится:
* PEN
* Контур заземления
* (если есть, я писал где-то выше) всякие массивные и глубоко закопанные железки типа заборов, труб от скважин (обсадных), арматуры от фундамента
Отводится (под два отдельных болта/зажима):
* PE
* N
и дальше — узел ввода (автомат, счётчик)
Так такаую штуку я на дом вешаю. Только в Электромонтаже ее назвали КУПом. И соединяю ее со всеми металлическими частями дома, контуром заземления и молниеприемником с крыши. И отдельно идет 1*10 от шины PE щита.
О чем можно забыть при ТТ: УЗИП, КУП…. Что еще из мер безопасности не выстреливает? Понятно, что УЗО на все группы :(
Так, про УЗИП нашел — Молниезащитные устройства, такие, как ABB OVR, различаются по конструкции для систем TN-C-S и TT, в последних установлен газовый разрядник между N и PE и варисторы между N и фазами
УЗО ставим последовательно, чтобы уменьшить вероятность их одновременного отказа.
А почему можно забыть про КУП?
Т.е. нужно такое УЗИП (ABB) — 2CTB815502R1000. Правильно?
И в этом случае нужно контролировать еще дисбаланс фаз и обрыв нуля такой штукой от ABB — 1SVR430885R3300 ?
Перетянул проводку на скорую руку.
Когда полезли в щиток подключаться — прифигели.
При попытке открутить винт на клеммах рамы щитка (типа «заземление») увидели сноп искр с веселым треском. Пошарились — оказалось, что все нормальные люди туда подсовывали желто-зеленые хвосты и уводили в квартиры. А один «гений» соединил эту колодку с вводным нулем от своего автомата. Зачем, почему и как это все до сих пор работало — не понятно. 0_0 Пришлось плюнуть и извращаться. С «земляного» провода на кухне тянуть до внутриквартирного щитка на шину и с нее разводить уже обратно на стиралку и розетки кухни. Изврат конечно, но иначе никак…
Редко имею дело с квартирами, но интересно кто как решает подвод кабеля от щитка в подъезде к щитку в квартире в домах типа П44
http://s019.radikal.ru/i643/1207/46/c47da630be3b.jpg
Имею ввиду две сложности.
1. это когда кабель(коричневая линиЯ) встречает на пути балку перекрытия(синяя линия, обычно по этой линии ставят перегородку с дверью на две квартиры). Балка жб и несущая. По хорошему надо огибать ее-тут и начинаются разные городули.
2. Когда вводят в квартиру, сверлят стену под потолком и в точке зеленого крестика возможно перебить старую проводку которая пока еще питает квартиру.
как по квартирам не знаю, но на объектах(работал на обслуге стройплощадок), при обрыве нуля (земля не предусмотрена)на разных фазах было от 150 до 780 вольт, и пара теликов просто взорвалась
такова правда о перекосе фаз, когда включился обогреватель на 7,5 киловатта вся техника громко гавкнула и приказала долго жить )))
Насчет ввода в квартиру в домах приведенной планировки есть небольшой чит — местами видны следы деревянных пробок из брусков 40х40 обычно, через который легко можно засверлиться без лишних шума и пыли. Если интересно — могу фото сделать со схемой.
По итогам визита электриков создал тему на МастерСити.
flann
да интересно посмотреть, если не трудно сделайте
Artem если у вас такие скачки напруги при перехлесте проводов, то так как сделали ввод электричества не так уж важно:)
demdi, у нас же страна активно развивается :). Возможно, я не прав, но где-то слышал, что есть программа по замене голых алюминиевых проводов на СИП. Во всяком случае, у нас в деревне на некоторых улицах их уже не встретишь, только СИП. Так что, если все пойдет хорошо, то и нормальный ввод пригодится :).
Подскажите пожалуйста. Переделывал ввод в квартиру в новостройке из этажного щитка и обнаружил что замыкание N и PE отрубает вводной УЗО.
Прозвонка мультиметром показала, что они замыкаются где-то до вводного УЗО. Это нормально? Я всегда думал что «земля» идет отдельным проводом в землю и не замыкается с нулем. Я не прав?
Не совсем неправы =) Пункта два:
1. УЗО должно отрабатывать при замыкании N и PE. Можно даже так прям розетки и проверять: если замкнуть N+PE — должно отлететь УЗО на этой линии (или общее вводное противопожарное, если есть).
2. Где-нибудь далеко-далеко (в этажной, подъездной, домовой щитовой или трансформаторной подстанции) земля «начинается» из «нуля»: «ноль» в определённом месте разделяется, и дальше от него «земля» идёт уже отдельным проводом и соединяться с нулём не должна.
Оба пункта показывают, что у вас всё правильно.
А чтобы пояснить подробнее, почему оно так разделяется — надо описывать все возможные варианты систем электроснабжения. Если кратко — всё у вас хорошо. И УЗО будет отлетать из-за замыкания N+PE даже если откусывать отключенный автоматом кабель =)
Спасибо за ответ, а то я уже грешил на таджиков, которые делали большинство ремонтов в нашем подъезде. Но из комментариев выше предположил что это и есть так называемая PEN.
Если позволите еще один вопрос:
Так сложилось, что у меня два ввода в квартиру — один десяткой на квартирный щиток, другой через АВ 10 полторашкой на питание звонка и люстры в прихожей. Хочу поставить УЗМ, но не на этаже, а в квартирном щитке. Получится что линия света в прихожей не защищена. Понимаю что в случае аварии (отгорание нуля или еще что-то) ломаться там особо нечему кроме трансформаторов в люстре. Меня больше беспокоит есть ли вероятность пожара?
Мыслите верно. А вот с пожаром мне, как профи, ответить сложно. Тут как повезёт.
Потому что если даже маленький зарядник от мобильника решит загореться от перегрева — автомат его не отключит, потому что зарядник потребляет слишком малый ток по сравнению с 16А.
В вашем случае я бы поступил бы в двух вариантах:
а) Наплевал бы на свет прихожей и звонок. Перестраховался бы так (если есть возможность). Светильник подобрал бы таким, чтобы туда влезала обычная лампочка накаливания. От перенапряжения она сорает, взрывается, но не даёт пожара. Звонок использовал бы или через разделительный трансформатор (опять же, трансформатор повышение напряжения переживает легче, чем электроника; его ещё и через предохранитель можно включить), или на батарейках.
б) Скулибинствовать. Перенести автомат линии света в квартирный щиток (после УЗМ на новый ввод), а от квартирного проложить кабель до старой линии света в этажном щитке и запитать её там. Тогда все линии будут защищены.
ЗЫ. Про PEN. Там не совсем так. Все магистральные трёхфазные сети — без нуля вообще. А вот на ТП этот ноль огранизовывается уже для «низкой» стороны (220/380). Причём, в зависимости от типа ТП это может быть и PEN или PE и N сразу.
Причём, есть ещё две основные системы электроснабжения. В одной мы наш PEN не трогаем, считаем его нулём и как ноль и используем (TT). В другой — повторно заземляем PEN, и делим его на PE и N (TN). Система с повторным заземлением предпочитетльна.
В многоквартирных домах PEN имеет повторное заземление на вводе в дом. И его всегда можно разделить на PE и N, если он имеет достаточное сечение (дающее ему прочность при КЗ и физических нагрузках): не менее 16 кв.мм для албминия и не менее 10 кв.мм для меди.
Поэтому если дом старой постройки, и Жёлто-Зелёного PE там нету (и не было реконструкции) — тогда при достаточном сечении можно подключить PE на N стояка. Естественно до всех вводных автоматов и прочего (как я в статье и писал). А если дом новый — то данное разделение сделано или на ТП, которая его питает, или на вводном ГРЩ дома. Поэтому в большинстве случаев PE с N звонятся тестером.
имхо:
1) Установка УЗМ — это больше вопрос религии, нежели пожарной безопасности.
2) Вероятность пожара, в Вашем случае (т.к. средства защиты от КЗ и перегрузки у Вас имеются) зависит от конечного потребителя. Что я хочу сказать: способна ли Ваша люстра (именно люстра, своими конструктивными особенностями, примененными при изготовлении материалами и т.п.) в случае аварийной ситуации спровоцировать пожар? Отсюда, как верно заметил SC, люстра должна быть простая — в идеале лампа накаливания и патрон Е27 :)
Перетянуть ввод это для меня не приемлемо. Я и так намучился затаскивая 3 десятки пв-1 с этажа в квартиру через штатные каналы для розеточных линий в плитах (или между плитами) с как минимум двумя поворотами. К тому же я противник открытой проводки в квартирах и все провода у меня уже замурованы.
Конкретизирую вопрос:
Предположим я оставляю линию без защиты от повышения напряжения, то какие могут быть последствия при таком наборе оборудования на этой линии:
— Клемники Wago 222 могут расплавиться?
— Звонок, когда кнопка не нажата не работает, витание подходит к кнопке с разомкнутой фазой, если не нажимать то ничего страшного. Так?
— Люстра с диодами в цоколе g4 через трансформатор. Трансформатор сгорит? Или там должна быть какая-то защита?
— Выключатель люстры, если фаза разомкнута, не боится перенапряжения?
Заранее спасибо за ответы.
— Не расплавятся.
— Ничего страшного
— В хорошем трансформаторе будет стоять по входу предохранитель. Без него может и сгореть и полыхнуть.
— Если цепь размокнута — то не боится.
То-есть, про звонок и свет. Это вот если взять оголённый кабель с 380 за изоляцию (оболочку) в руку — ничего никому не будет. А вот если замкнуть… ;)
Приветствую.
Сначала был полностью уверен что при замыкании земли и нейтрали УЗО не выщелкнет. Теперь не уверен по электронным узо. Возможно что они отключатся.
А вот электромеханические 100% нет!!!!! Одно условие, потребителей быть не должно. А как известно УЗО сработает при перекосе токов через фазный и нулевой проводники. Если они не равны более чем написан номинал узо, то оно отключится.(30мА УЗО обычно на 15-20мА выщелкивается).
А вот если оно будет срабатывать, значит между PE и N будет разность потенциалов, с током, достаточным для срабатывания узо.
Автору респект. Если можно пару замечний: ненормативная лексика как то некультурно выглядит, нужно стараться быть цивилизованнее.
По поводу одежды(были комменты в какой то теме) комбинезон может и неудобен, но при таких заказах можно раскошелится на нормальные футболки. Да и штаны по приличней. Руки конечно руками, но *встречают по одежке*.
Хм. Должны вышибать все. И всегда. Это как раз — признак правильно собранного щита и разводки.
Исключение будет только в том случае, если у нас дом без защитного проводника PE, и по правилам монтажа в таком случае этот проводник никуда не подключен электрически в розетках.
Ненормативная лексика и мой блог — это как раз моя одёжка. Матерюсь я даже для тех случаев, чтобы потом это не было для клиентов сюрпризом («Это интернет! Здесь могут послать нахуй» ©), и в некоторых случаях, когда творится (или видится) ТАКОЕ, что кроме мата слов ну совсем никаких нет. Если очень хочется поржать — была одна виртуозно написанная штука: http://karpov.hole.ru/texts/ch_nastil.htm =).
А одежда — фиг с ней. Я придерживаюсь такой, в которой удобно.
Еще раз проверю. Скоро закуплю электромеханических тип А и на них потестирую.
Возможно дело в том что дом только заселяется. Нагрузки на ноль почти нет, вот и нет разности потенциалов между землей и нулем. Но по задумке там разницы и не должно быть.
Может Вы проверяли при включенных потребителях? Например узо на две розетки, в одну включен потребитель, а в другой замыкаем ноль с землей? Тогда конечно вышебет Узо.
Может кто точно сказать, ноль в розетке справа? Фаза слева?
Кстати ставил временно на свет патроны керамические, там L подписан боковой контакт, а N центральный? китайщина чтоль? Фаза опасней, она должна быть более недоступной, ибо когда перегоревшую лампу меняешь, за резьбу можно легко задеть, а в каком положении выключатель можно и не знать — лампа то не горит!
Да нет. Ну по идее УЗО должно отрабатывать по кнопке «ТЕСТ». Вот обратите внимание на схему: http://vmorlov.narod.ru/logo03.jpg — там резистор подключен диагонально до УЗО (образно, между фазой и нулём до УЗО, который в данном случае является мини-PE).
Что касается положения фазы-нуля в розетках, то тут всё очень просто. Стандарт вилок и розеток, который у нас принят, не имеет определённого положения: вилку можно втыкать так и так.
Кстати, это очень важно, и тем, кто проектирует технику, необходимо помнить, что фаза-ноль могут меняться местами. И опять же, если необходимо точное соблюдение фазы-нуля, то техника уже подключается через клеммные колодки напрямую к кабелю. Это относится к насосам, варочным и прочим приборам.
А что касается патрона — хрен знает =) Всё равно надо вырубать всех и вся.
С позволения, немного уточнил бы. Резистор через кнопку тест замыкает входную фазу и выходной ноль. Возникает перекос токов в трансформаторе и с еще одной обмотки начинает идти ток, который и втягивает контакт расцепителя.
В розетках буду преидерживаться стандарта ноль слева, фаза справа http://el-line.ru/shems_rozetki.shtml
Ну это в пределах УЗО. Но всё же, при исправном PE и правильно организованном в доме или в щите УЗО срабатывает нормально. Всегда и везде.
Вообще, в европейских странах существует правило — «ноль слева» поэтому во всей технике (к примеру, компьютер) при подключении вилки шнуром вниз ноль будет слева а фаза справа. (На вилке, кстати, есть пометки N,L,PE возле штырьков)
На вилке не видел, а вот на ответном шнуре(который идет в блок питания например) подписи есть.
Я так и хочу сделать — ноль слева, фаза справа.
Про патроны инфу точную не нашел. Кто то пишет что когда фаза на резьбовой части, сбоку, то лампа служит дольше. Наномиды??? roll)))))
Тут буду тоже придерживаться фаза в центре, дабы не шарахнуло, хоть и узо будет на свет)))
«Про патроны инфу точную не нашел. Кто то пишет что когда фаза на резьбовой части, сбоку, то лампа служит дольше.»
Это с чего бы ей работать дольше при смене «полярности» на ПЕРЕМЕННОМ токе?
«Тут буду тоже придерживаться фаза в центре, дабы не шарахнуло, хоть и узо будет на свет)))»
Это правильно — безопасность превыше всего.
Да вот наткнулся на такой прикол, тема:http://otvet.mail.ru/question/23560560/
Это видимо из того автомобильного спора: при отключении АКБ нужно первым отключать минусовую клемму, ибо при размыкании плюса будет искрить сильней.
В принципе алгоритм верный, но комменты бредовые. Минус первым отключаем, т.к. пользуемся металлическим ключем, а им можно коротнуть + на корпус машины.)))
Такссс. Берем ГОСТ 7396.1-89 (МЭК 83-75) «Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения» ……Заземляющий контактный зажим
розетки должен обозначаться буквой Е (на верху зажима), фазный контакт буквой L (с правой стороны), а нейтральный контакт буквой N (с левой стороны). Указанные обозначения должны быть видны при наблюдении спереди.
Непорядок!!! Парируйте.
А мне-то чего парировать? Обозначаться оно может. Но пользователь может воткнуть как угодно. У меня всё работает. Я не буду ничего парировать.
Есть документ, который регламентирует расположение фазного проводника на правом контакте розетки. Следовательно подключив фазу на другой проводник нарушаем стандарт.
Я думаю, что ВАМ — сюда: http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=91:3329
Мы тут не холиварим.
Если промаркировано — то, конечно, подключается куда промаркировано. А если нет — то пофигу.
Я вот — вообще на средний контакт любю фазу сажать. Он точно средний — и там не ошибёшься xD ;)
Жжоте!!! Лохматый ГОСТ на производство розеток в СССР к электромонтажу «за уши притянули». Мы розетки не производим, мы их покупаем и устанавливаем!
Здравствуйте. Дайте пожалуйста совет. Удалось залезть в свой этажный щит. Вот фото: https://yadi.sk/d/caMycSUH0FwKQ https://yadi.sk/d/R3aIxCMu0FwKq https://yadi.sk/d/kwTJF1eC0FwL2 https://yadi.sk/d/MH0H_Vs-0FwL8 https://yadi.sk/d/jKmTCHbR0FwLK . Почему то нули моей и квартиры соседей оказались подключены под один контактный зажим. И один из фазных проводов по моему так и хочет выскочить из под зажима. До автоматов добраться не смог, они оказались за панелью на болтах.
Что посоветуйте? Оставить все как есть, или исправлять? Возможно ли отгорание нуля при таком соединении? Могу ли я сам открутить и посадить нулевой провод на свободный контактный зажим?
Конечно исправлять! Это на Белоруссию похоже, или на нашу область, если дом новостройка с газом.
Комментарии такие:
1. ПРи всех работах вырубить вводной автомат! Который большой и чёрный! Это отключит ВЕСЬ СТОЯК! И весь подъезд (это ведь первый этаж?) =)) Зато снимет напряжение со всего что можно
2. …и при снятом напряжении вы можете руками всё поправить под шайбочки и закрутить. Если уж поправлять — можно скрутить провод колечком и подсунуть его под эти квадратные шайбы.
Если напряжение вырубить не дадут — значит звать ЖЭК, ДЭЗ — и пинать их, чтобы при вас всё поправили. Только стоять в сторонке, чтобы если короотнёт — в глаза не попало.
Под напряжением — ни в коем случае!
Да, вы правы, это новостройка с газом и это первый этаж))). Думаю жильцы так просто не дадут мне вырубить весь стояк, как минимум побьют))). Если только поздно ночью, или рано рано утром, пока все спят. Конечно хотелось бы сделать все своими руками и быть уверенным на 100% в надежности контакта.
А какие аргументы предоставить в ЖЕК, что бы они все поправили? Уверен, что придет какой нибудь «дядя Ваня» с важным видом, который усю жисть проработал элехтриком, откроет щит и покрутит у виска, мол все же работает, чё те еще надо?!
Гы гы гы. Я тоже думал так, когда шёл футбол, а мне очень хотелось стояк отрубить.
Аргументы зависят от ЖЭКа. Как вариант — развести панику вида «Ааа!! Всё горит, тут дым идёт и палёным пахнет!! И что-то искрит!». А когда придёт персонал — попросить провести ревизию и подтянуть.
Или рискнуть сделать такое же в 3-4 ночи. У нас в Москве тогда приезжает аварийка, где спецы или более пьяные, или более трезвые. Зависит от случая =)
А если я попытаюсь все исправить сам, грозят ли мне какие либо штрафные санкции за отключение стояка, пусть даже в 3-4 ночи, когда маловероятно что кто то это заметит?
Гм. Я не юрист. По идее — можно припаять вмешательство в общедомовое имущество.
Только не смейте делать это под напряжением! Выскочит провод из-под гайки — и без глаз останетесь!
VorAn, в чём проблема? Пишите объявление, что тогда то и во столько-то и на такой-то период времени будет отключена электроэнергия в связи производством профилактических работ. Лучше писать дня за два, идеальное время в будни с 11 до 13 дня.
CS, у меня, почему то не все комментарии в ленте отображаются, только 5 последних.
И еще один вопрос, как раз по данной теме))). Что произойдет в моем конкретном случае https://yadi.sk/d/kwTJF1eC0FwL2 , если вдруг отгорит ноль но зажиме под квадратной шайбой, а зажим ноля стояка останется целым?
Насколько я понял, отгорание ноля опасно в ВРУ дома, когда во всем стояте пропадает ноль и мы рискуем получать 380В вместо 220В, при условие что стояк трёхфазный. То есть в моем случае при отгорании ноля (под квадратной скобкой) 380 я получить не могу? Поправьте, если я не прав.
380 получить не можете — магистральный ноль остается целым. Стояк смонтирован безразрывно.
Просто у вас получится обрыв одного из проводников — то есть в квартире фаза будет, а нуля не будет.
Да, кстати, я заметил, что магистральный ноль — многожила.
А фазы — моножила.
В данном случае щиток сделан так, что весь этаж питается с одной фазы. Поэтому просто пропадёт напряжение, но на всех приборах будет фаза.
Некоторые щиты бывают запитаны от трёх фаз на одном этаже — вот тогда опасно!
Тогда имеет ли смысл мне ставить кую-либо защиту от обрыва нуля и перенапряжения?
Как вам сказать? Самой лучшей защитой будет являться по факту воткнутый в задницу эксплуатирующей организации хороший дрын. Вот даже за этот монтаж.
Но, к сожалению, не в наших странах.
Поэтому при желании какой-нибудь УЗМ-51м не будет лишним.
Смешно и одновременно грустно… Чего не коснись, все приходиться контролировать самому, а потом тыкань носом ЖЭК. Всем спасибо за советы и разъяснения)))!
Есть у меня вопрос кусаемый домофона, может кто здесь сталкивался с этим. Каждый месяц приходит платежка на 30 рублей, якобы за обслуживание домофона. Никакого обслуживания я ни разу не видел. Как то отпал электромагнитный замок на двери, болтался просто просто так неделю на проводе, пока кто то из жильцов не прикрутил его обратно.
Могу ли я вообще ничего не платить за домофон? Ведь как я понимаю, сначала скидывается весь подъезд , покупается домофон, а затем вызываются монтажники и устанавливают его. В случае ремонта он должен быть оплачен по факту, за что платить каждый месяц то? Ни каких договоров я ни с кем не заключал. В дом въехал недавно, домофон уже был установлен.
Гм. Это снова юридическая сторона дела.
А Вы наверное хотите, чтоб за 30 р. раз в месяц выезжала бригада? 30 р., если чё, это стоимость литра бензина.
Млин, в новостройке, ввод в квартиру выполнен прямо под входной дверью в пластиковой трубе. Местами черная трубка даже торчит из стяжки и идет параллельно дверному проему. Допускается ли такой ввод, правильно ли он выполнен?? В ПУЭ не нашел ответа(((
А чем ввод от проводке в стяжке в трубах отличается? Ничем ;)
Вот перетянуть небось жосско будет.
ИМХО по потолку безопасней. Сейчас люди думают вторую дверь ставить прямо в этом месте. Вероятность задеть кабель очень высока. Хорошо, если установщики дверей имеют при себе какой-нибудь детектор скрытой проводки.
Гм. Но я знаю несколько новостроек (уже не новостроек). Ну например на Ходынке, на Авиаконструкутора Микояна. Там ввод и трубы для слаботочки идут в полу.
Шляпинские новостройки в Реутове (которые мне нравятся). Там ввод идёт в потолке, но в полу заложены трубы для слаботочки.
Так что где-то это почти типовое решение.
Я так понимаю, если от стояка идут кабели сечением 6 кв.мм, то PEN нех разделять на PE и N? Остаётся только ждать
у моря погодыреконструкции стояка?Угу. Но так там-то у вас стояк вроде жирный был. А разделять надо не вводной кабель, а ноль стояка. На самом тояке.
Эмм. Завтру гляну ещё раз сечение в стояке. Мне почему-то запомнилось, что оно там такое же, как и вводное. А разделение как я понял допускается делать только в ВРУ? Или можно в этажном щитке. Просто прочитал тут сегодня, что с этим могут быть проблемы
Надо проверить =)
Не, не так.
Если разделение сделано в ВРУ дома, то PE УЖЕ должен был бы быть в стояке. То бишь стояк должен был бы быть в 5 проводов.
И вот если его нет, то в ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ случаях можно выделить PE прямо из нуля стояка. Если ноль стояка имеет сечение от 10 кв.мм меди. Или от 16 кв.мм алюминия.
То-есть, если сейчас твой стояк 10 или более квадратов меди — ты PE можешь подключить непосредственно на ноль стояка.
Господа электрики, подскажите по такому вопросу:
Вот есть у меня этажный щиток, в нем вводной автомат на 63А — далее счетчик — далее групповые автоматы 16, 16 и 40 — и далее три линии в квартиру.
Так вот нагрузка по этим трем линиям складывается в данном случае или нет?
А дайте фото!
щиток на замок закрыт(((
есть видюшка, но там мало что видно (снимал из-за спины электрика, когда мне пакетник меняли на автомат на 63А).
Так вот я и хочу понять — откуда там 63А? Рассчитан ли на это счётчик? Или это вообще не автомат, а рубилльник?)) А то у нас до сих пор их путают.
Скорее всего там должен был быть автомат на 40 или 50А.
счетчик на 40А. Автомат поменяла аварийка, т.к. старый агрегат (автомат или пактник или рубильник — я не знаю точно что это было, но он отрубал всю квартиру и на нем написано 40А сбоку) искрился и развалился когда его снимали.
У соседей еще старые стоят, могу вечером сфоткать. По виду он отличается от группового автомата на эл.плиту.
Ну вот вроде как 40А и должно быть. Тем более раз дом старый.
вот сделал фотку соседских агрегатов, у меня такой же стоял до замены на автомат 63А:
http://imglink.ru/show-image.php?id=8cc3763315de39e6018e6142c2da2a83
Ну вот я думаю, что он не прав с 63А. Я бы туда поставил бы 40А.
Пусть это останется на его совести.
Все на самом деле еще веселее =)
Чтобы все было по закону, я затеял переписку с энергетиком ЖЭК и получил разрешение на перенос групповых автоматов в квартиру (при этом счетчик и автомат на 63А остаются в этажном щитке) и установку 2п АВ на 40А и УЗО на 40А/0,3мА в этажном щите после счетчика. При этом энергетик указала, что выделенная мощность на квартиру 7кВт, что равно примерно 32А. Я вот тоже думаю, что энергетик не права, но вот как ей это объяснить…
Вот еще кадры с видюшки про установку автомата на 63А повыдергивал:
Общий вид, мое обведено, щиток на три квартиры:
http://imglink.ru/show-image.php?id=a921c4e90dd60c8a0a2795fe5b443c8d
Вид покрупней, это соседские автоматы:
http://imglink.ru/show-image.php?id=22b658b788e9b305d6b6c107cb0d2621
Нулевая шинка:
http://imglink.ru/show-image.php?id=1eaf2c81475ccd94fa998e7084994f80
Если бы разделение было сделано в ВРУ, то понятно, что РЕ должен был бы быть.
Я имел в виду самостоятельное подключение, ибо известно же, что никакого РЕ нет и не предвидится. Поэтому и заинтересовался вопросом разделения PEN (а не может ли он быть просто N?) на РЕ и N. А что имеется в виду под ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫМИ ситуациями?:)
Наткнулся на одном сайте на такую фразу:
После этой жути прыти поубавилось как-то:)
Heretic Порой сеть на тему фразочки «PE в старых домах с электроплитами». Там и пишут то, чего я писал. Что если стояк без PE, но в нормальном состоянии — то можно подключить PE на ноль стояка.
kekzzz29
Так это же ОХРЕНЕННО!! Чтобы и с бумагой!! И так прям с таким хорошим вводом — это очень круто и хорошо! И не надо ставить 63 и просить большего. Куда вам столько?
Я и не прошу больше, мне и 40А достаточно, а энергетик разрешает поставить 40А при выделенной мощности 32А…Тут либо она тупит или я чего-то не понимаю.
Вот это автомат или просто выключатель?:
http://imglink.ru/show-image.php?id=8cc3763315de39e6018e6142c2da2a83
если это автомат, то выделенная мощность на квартиру была 40А. При этом энергетик не видит ничего плохого в том, что «аварийка» заменила этот старый автомат на автомат 63А, тем самым они увеличили «доступную» мощность до 63А. А энергетик рарешила перенсти три автомата (16, 16, 40А) в квартиру и занизила выделенную мощность до 32А.
Я правильно понимаю эту ситуацию?
И еще повторюсь:
вот три автомата 16, 16 и 40А — это же 72А (если не брать в расчет вводной автомат)?
Подскажите пожалуйста.
Я таких штук не видел, поэтому сказать не могу. Похоже на выключатель и, к сожалению, похоже на сдвоенную АЕшку (автомат).
Так-то я сам туплю:
а) По идее, энергетик должен был точно выполнить предписание и ткнуть 32А. Может он доброе дело сделал? Типа — вот, на, держи?
б) Аварийка обычно менят как попало и на что попало — что валялось под рукой, то и могла поставить
в) Да, если просуммировать номиналы автоматов, то будет 72А. Но раньше щитки были без вводного автомата вообще (в большинстве случаев), а эти автоматы, видимо, выбирались исходя из каких-то расчётов по нагрузке на весь стояк.
Если по уму — всё же это не значит, что вводной надо ставить на 63.
Такой способ суммирования номиналов автоматов можно использовать как глупое прикрытие ситуации, если какая-нибудь мутная тётка вдруг решила поставить ввод на 16 или 25А. Вот тогда ей можно сказать (для примера): «Ну так а как же раньше было? Вот стояло два автомата по 16А. 16+16 = 32. Значит мне можно до 32х повысить ввод!»
Итого. Я бы оставил всё как есть. Ну максимум, раз у вас такие крутые бумаги (это я прямо одобряю) — докопаться до электрика и взять с него какую-нить расписку типа «я бла бла поставил вводной автомат на 40А вместе указанного 32А в документе хх от нн потому что …» =))
И пусть он и парится.
Привет! Неспешно делаю электрику в квартире, нужно будетпереокучить этажный щит само собой) что мне ждать от такого безобразия в щитке? Получится поставить воодный хотя бы на 25А? Разделить ноль на PE и N скорее всего не вариант да?
https://docs.google.com/file/d/0ByKKfw3RQgcudVFTMTE0MVk5RDA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/file/d/0ByKKfw3RQgcudkwwdWtFT2lxQTg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/file/d/0ByKKfw3RQgcuVk9PbnM2RG9Ra00/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/file/d/0ByKKfw3RQgcuUXRacHhfMV9WMUk/edit?usp=sharing
Дом с Электроплитами. Стояк сам по себе хороший. Но щиток гнилой нахер!
Поэтому можно сделать себе новые отводы орехами, как у меня и было описано (один от фазы, два на ноль стояка для N и PE).
Ожидаемый номинал вводного автомата: 32-40А.
НО!!! Там самое важное — делать АККУРАТНО, потому что (на фотках мало чего видно) скорее всего ноль стояка хреново прижат к щитку. И его пошевелишь — будет авария.
Поэтому я бы:
а) Отрубил бы стояк
б) Перебрал бы щиток сразу на обоих соседей.
Спасибо! Дом на самом деле с газом, но на кухне есть розетка как в верхней части щитка, как раз вроде как для электроплит. Буду звать местного электрика)
Добрый день.
Переподключаю квартиру к этажному щитку.
Дом — 9-этажка панелька, проект не знаю, в народе называют «ленинградка», 1981 год постройки.
Плиты — газ.
Стояк очень похож на https://docs.google.com/file/d/0ByKKfw3RQgcuUXRacHhfMV9WMUk/edit?pli=1
Стояк 4-проводный, то есть ABCN.
Подскажите, по какому варианту собрать щиток этажный ?
https://docs.google.com/file/d/0B5RCiUvqEKDPMHAzWFZBWFhtUVk/edit
противопожарное УЗО есть ли смысл ставить ? Кабель до квартирного щитка — метров 7 медного 3*10 в металлорукаве. Квартирный щиток с УЗО.
Автомат НИЖЕ!!! НИЖЕ НОМИНАЛОМ!! Я же писал ниже про автомат 32..40А.
Про второй вариант забудьте как страшный сон. Он — дикий бред, который очень опасен в плане поражения электротоком. Вам нужен вариант 1.
Противопожарное УЗО лишним не будет, если бюджет позволяет.
Вопрос по марке провода/кабеля для монтажа в щитке.
Где-то у вас в статье видел, что используете ПВ3 для монтажа внутри щитка.
Я так понимаю это многожильный провод? Разве не лучше использовать везде моножилу?
Задаю наводящий вопрос: Представь, что у тебя на контакт рубильника идут два провода: сечением 16 или 10 кв.мм для разводки щитка и сечением 1,5 кв.мм для того, чтобы взять питание на индикаторную лампочку или вольтметр.
Вот как ты их с моножилой будешь запихивать? Друг на друг наматывать?
Или как на моножиле собирать автоматику, где в одо место могут запросто приходить два или три провода?)
Моножила удобна для щитка, в котором всего 3-4 провода. Точнее не так. Есть опять, как Win vs Lin, две религии. И на моножиле народ тоже умеет жечь. Мне стала приятнее многожилка. Пальцы не так болят, когда её гнёшь, и соединения получаются плавные. Поэтому я туда вдарился, и сейчас собираю всё строго проводом (уже по новому ГОСТу) ПуГВ.
А ещё я наверное вожгу и куплю металлогалогеновый прожектор. Потому что у нас уже примерно неделю БЛЯДЬ просто РОВНОЕ СЕРОЕ НЕБО!!! И даже днём надо настольную лампу врубать. Какие тут нах сборки щитов?))
Гы-гы, про прожектор сурово:)
А про многожильный я спрашивал именно из соображений надёжности. Не пострадает ли она от многожильных? Вообще пришёл к этому вопросу тупо потому, что найти у нас в магазах разноцветные моножилы отдельно нереально. Только если раздербанивать какой-нить ВВГ. А ПВ3 вот нашёл нужных цветов, чтоб по фэн-шую было. Короче я так понял надо брать наконечники НШВИ, собирать себе щиток и не париться, да?
Смотри:
а) Если щиток простой (скажем, фаза-ноль пошла с вводного автомата на счётчик, оттуда на УЗО, а с УЗО на гребёку автоматов) и опыта нет — можно взять кабель, распустить его и собрать моножилой. Будет быстрее и ничего покупать дополнительно не надо.
б) Если щиток сложный, или хочется, тогда надо:
— Провод. Можно и кусок ПВСа распустить. Смотря что где доступно.
— Наконечники НШВИ нужного сечения. Если предполагается зажимать два провода в одно место, то ещё нужны и наконечники НШВИ(2).
— Чего-то, чем их обжимать. Я вон продвигаю как нечто простое, с чем не морочишься, КВТ WS-04.
— Небольшая сноровка. Называется: десяток соединений сделаешь — поймёшь, на какую длину надо зачищать и как отмерять провод.
А так как у вас регион дальний — то смотри что там и как по ценам выходит, и что можно достать, а что — нет.
CS, хочу при переборке этажного щита заменить счетчик на 3х тарифный. Какие могут быть санкции, если сорвать пломбы и поставить свой счетчик? Может приходилось сталкиваться с легализацией таких счетчиков после ремонта?
Даю наводящий вопрос. А откуда энергосбыт узнает о том, что счётчик теперь стал многотарифный? Правильная процедура примерно такая:
а) Пинается энергосбыт. Типа «Хочу заменить счётчик, буду делать сам, снимите пломбу»
б) Припирается тётка или пацанчег. Дают бумагу что «бла бла, снят счётчик №… плобма №хх дата-время» и сколько-то дней на монтаж нового
в) Монтируется новый
г) Снова припираются пиплы. Фиксируют бумагу типа «Счётчик № ххх принят на учёт дата-время, показания ннн».
Я когда такое делал (с рубильника выходили 6кв.мм + 1,5кв.мм на лампочку), помню ещё задумался: а ведь это есть по сути ответвление от основной линии, выполненное более тонким проводом. Ну как, ты писал, любят приводить в распаечную коробку один толстый кабель, а уводить два-три тонких. Чего делать нельзя.
Потом такой думаю: мне что, в писюлечную индикаторную лампочку вести кабель в 6 квадратов? Да обойдётся.
Ну на лампоку-то срать. В случае чего она бахнет, и ладно =))
А вот 6 квадратов в неё и не влезет =))
А с ПуГВ (ПВ-3) удобно: берёшь наконечник на 6 квадратов. Пихаешь туда основной провод, и подсовываешь туда же ещё мелкий. Они влазят, если везёт. И всё. Удобно.
А если не влазят, то вытаскиваешь и начинаешь отстригать по две-три волосинки, пока не начнёт влазить. Только не увлекаться очень-то.
Фу фу =)) Они влазят по проволочкам. Могут не влезть по изоляции: юбочка наконечника-то рассчитана на определённый диаметр изоляции.
Приходил ЖЭКовский электрик, предложил поставить «пакетник» на 40А и ввод протянуть 4кв ноль с фазой и землю 1.5 кв. Землю хочет прикрутить к корпусу щитка)) Говорю надо два отвода от нуля стояка….Да зачем говорит, я сюда вот прикручу…А УЗО у него без земли не работает. Зато посоветовал поставить реле напряжения от перегорания нуля) Короче пока отправил его, надо набираться сил и аргументов…
А, блин))) Всё снова =)) Ну чё.
1. На 40А уже надо 10 кв.мм =)
2. PE должна быть такая же, как и другие провода ввода. А то чего будет, если закоротит с фазы на PE? Фаза останется, а сгорит PE, раз он меньшего сечения.
3. Ну реле напряжения, может и хорошо. Но надо не забыть контактор, если это не УЗМ =)
Про PE от стояка можете дать ему аргумент вида «А вот если ноль стояка от корпуса щита отвалится, то фаза попрёт через приборы на рабочий ноль, а с него на корпус щитка».
Почему «пакетник»? Может, всеми любимый ИЭКовский ВН-32?
ТАААКК!!! Не «землю», а РЕ это раз. РЕ должен быть не ниже сечения фазы с нулем, это два. Поэтому ВВГнг 3х4 или 3х6 вам в помощь.
Что за дом, стояк какой? Газ/электро плиты? Обычно в панельках (например П-44) на корпус лучше, так как все щиты сварены между собой стальной полосой и приварены к заземлителю. Но это зависит от серии дома.
Чобля? Ему в задницу «землю» и засунуть надо, чтобы его «УЗО» сработало. ;)
Ну хотя бы это правильно. И не перегорания, а отгорания ;)
Верное решение.
Ага, я знаю, я поржать)) Он говорит что хватит 4 кв., т.к. потом все это будет квартирными автоматами все равно защищаться типа)
Попробую)
Ну да, это у него термины такие)) так же как и про PE не знает…земля она и все тут)
Дом панелька 90х годов, фотка щитка выше есть, я выкладывал)
Нам в авральном порядке переделывают стояк. Сентябрь — сдача домов перед зимой. Жаль, как раз CS’а нет, спросить хотел. Уважаемые его коллеги, подскажите.
Дом — газ, 9 эт. Фото после переделки: тыц и тыц. Мне уже понятно, что ИЭК надо бы сменить на ABB потом за ними. В основном мне непонятно за «орехи», я с такими ещё не работал. Они, надеюсь, не одноразовые? Можно ли без отключения стояка сменить отводы на более толстые, если осторожно? Нужен какой-то специальный инструмент?
d77s, я вижу 1 орех и 2 прокалывающих зажима. В принципе они разборные, болт открутить надо. По идее головы у болтов срывные, но они на месте =)
А чего РЕ такой тонкий? Там максимум 4 кв.мм на глаз.
Орех стоит на РЕ, а то — «проколы» (прокалывающие сжимы) для СИПа.
Только в перчатках и с изолированным инструментом.
И эти «проколы» лучше поменять на нормальные орехи. Они предназначены для СИПа, а не для ответвления моножилой.
И куда идет такой адовый (аж 10 кА) автомат С25?
Это соседский щиток, их уже успели окучить, мы на очереди.
PE у меня будет, понятно, толще. Его орех самый обыкновенный, и напряжения там нет.
И «проколы», и автоматы — что ставит МосЭнергоСбыт, то пипл и хавает. Я рассчитываю сменить хотя бы отводы, на «проколы» не замахиваюсь.
А с чего бы быть напряжению на РЕ?
Их же снимать придется, а там срывная головк, которая отваливается после затяжки с нужной силой. Это вроде сжимы ЗПО.
Вот такой: http://www.kvt.su/produkciya/nasha_produkciya/pozicii_produkcii/zpo/
Ага, ну значит, они таки одноразовые.
Значит, если я смогу подкараулить монтажников- попробую подсунуть им орехи. Если нет — будем жить с сжимами. Ибо обесточивать весь подъезд ради смены свежеустановленных сжимов на орехи — это будет нечто.
Я и говорю, не с чего. Поэтому на PE можно что хошь менять без обесточивания стояка.
Спасибо за инфу.
А мне сегодня сказали ввод алюминием делать скорее всего будут. Местный электрик говорит, что даже орехи отгорают на меди с алюминием. Ну в принципе стояк-то один хрен алюминевый. Там кабеля метр реально. Дом 70-х годов. Стояк прямо в коридорной стене идет, через дырку за щитком его видно. При большом желании можно из квартиры его рукой вытащить. И прямо над моей дверью (первый этаж однако) зловещий такой здоровый ящик-рубильник. За крышку потянул – весь стояк за свечками побежал. И какое-то совецкое подобие автомата-рубильника на квартиру рядом. Смелый человек, поскабливший на нем известку, говорит, что видно надпись – 15А. Про этажные щитки никто не слышал. Есть правда на площадке между первым и вторым этажом шкаф какой-то распределительный. Здоровый, кабели к нему в металлорукаве идут сверху, по стене. Но назначение девайса неизвестно и думаю, вести оттуда все одно никто не позволит.
Если сечение алюминия побольше поставить, то нормально будет? Вводной будет на 40А. Да, собственно, сейчас ограничителя никакого и нет совсем. Хз что делать, завтра должен электрик придти подключать.
И да, сейчас ввод 4 кв. алюминия. Кабель, что удивительно, довольно неплохо выглядит, несмотря на довольно большую нагрузку квартиры. Ну по крайней мере, по сравнению с тем, что был в по квартире. В тканевой, рассыпающейся в руках изоляции, видимо еще с запасов третьего рейха отжали в своё время.
Ну дык орехов взять и новые медные отводы сделать. И максимум 32А.
Вот и я так у себя хотела сделать, но не тут то было. В РЭУ оставила заявку на смену счетчика и вводного автомата, оплатила квитанцию на 582 рублика. Пришел электрик, я ему говорю , что нужно мне отводы сделать а он отказался категорически — блин железный феликс.. Даже не хотел мой кабель новый квартирный подключать «типа кто делал проводку тот пусть и подключает»
— Я делала проводку сама
— А вы что электрик?
— Да я электрик ( и про себя все маты на него сложила.. блин не могу отматерить ни кого.. какой то внутренний тормоз срабатывает а как иногда хочется)
— А у вас автомат бракованный (АВВ 2Р) только один фиксатор
— Конечно бракованный, у меня все такие..
Все таки «обаяние интеллигентного человека» сработало и он мне подключил мой провод за 200 рублей
В итоге я зря паниковал. Разобрались. В итоге завели медь 6 кв прямо с клеммы рубильника стояка над дверью. Автомат правда поставили 40А таки, в домашний щиток. А критично 32А в моем случае? Сейчас идет стояк — мой отвод (1м примерно, ВВГнг 6кв)- автомат в щитке — счетчик в том же щитке — групповые автоматы. Собственно, пока не опечатали, возможность отрубить стояк (если не побьют) и поставить 32А.
Ща мы вас тут на блоге научим материться =))
Во он дибил! =)))))
Дак а стояк вы нам показывали?.. Может он гнилой нафиг. Я тут по комментам этого поста порыл — не нашёл вроде.
Стояк, по словам электрика — «на глаз квадратов 6-10». Идет две фазы в 9-ти этажке, в шахматном порядке, т.е. на 5 и 4 квартиры стояк (опять же как объяснил электрик).
А вот чёрт его знает. Я бы занизил бы до 32А.
Привет CS :-) Такой вопрос: а какой кабель лучше использовать для соединения этажного и квартирного щитков?
Понятно, что 3х10 (старый дом с электроплитами)… Я думал затащить NYM или ВВГ, но в этом посте мелькают ещё названия бронированных кабелей — вот я и забеспокоился ;-) Нужно ли обязательно использовать бронированные кабели?
Хм. Ну если хочется — можно и бронь заложить!.. ВбБШВ. А так — нафига?
Понял, спасибо!
Ну если вы в кабель лопату втыкать планируете, то лучше использовать бронированный ;))). Он постарается выдержать ваши нападки).
А если не планируете, тогда и обычный NYM с ВВГ можно ставить.
В-общем, бронированный кабель обычно используется для прокладки в земле, причем спроектирован он таким образом, чтобы не быть поврежденным при несильном механическом воздействии.
Сори, оффтоп, наверно, но есть дурацкий вопрос. Чем грозит затопление проводки? Вода попала через каналы плит и лилась через люстру на кухне и распредкоробку в комнате. В реаспред коробке соединения на СИЗах (я как раз хотел их переделывать на что-то более вменяемое, нда…). Кабель ВВГнг и NYM, свежеположеный.
Лирическое отступление… Дали всему дому отопление, кроме нашего стояка. Мы обиделись, долго ругались на местных сантехников и вот чудо произошло, я даже успел порадоваться часа два. Пока с потолка не полилась вода, бодренько так, прямо из люстры. Итогом стала перетряска соседей и сантехников, отключение стояка отопления, нескольких линий электричества в квартире и поиски виновного. Им оказалась милейшая бабушка, божий одуванчик. Затеяла она, значит, ремонт и наняла каких-то смуглых милых людей, плохо говорящих по-русски. По словам бабушки, ремонт закончен. Фотографировать было стремно, ибо бабулю подтряхивало. Но пиздец был феерический. К металлическому стояку были подведены штук несколько пластиковых уголков, изображающих причудливую конструкцию, заканчивающуюся радиатором. Краны стояли после (!) всех чудо-уголков, прямо перед батареей. Из всех щелей конструкции тупо лилось. Кой-где из законченного ремонта проглядывала проводка. На ощупь многожильная и сечением, я думаю, вряд ли даже 1,5 (хз как такой кабель называется, но что-то для качественных китайских удлинителей). Ну и щиток на входе почти пустой с примостившей в углу парочкой ИЭКов. Номиналов я разглядеть не успел, а жаль. Вобщем бабушке объяснили, что у нее все «немного не так», пожелали много удачи и везения. Сосед, проживающий непосредственно под ней, перекрестился, когда узнал, что в ванной ремонт они не делали.
По хорошему — дать просохнуть, а потом мегометром всё тестировать (у меня его и ща он уже нахрен не сдался). То, у кого сопротивление изоляции хреновое — менять.
А по простому: всё просушить, УЗО Тест’ом проверить — и жить, пока отшибать не начнёт или чего-то не отгорит. Наверное так.
А в случае чего СИЗы как раз перебрать повод есть))
Привет, CS! Опять я со своими ламерскими вопросами :-)
Решил я сразу затащить вводной кабель в квартиру из этажного щитка, а на его основе нечто временное внутри квартиры сколхозить…
Вот фото этажного щитка
Дом П-46 с электроплитами.
Мои автоматы жёлтенькие, самые правые.
Планирую действовать по твоей схеме: вводной S202 C50 + противопожарное УЗО на 100 мА, а к нему уже ВВГ 3х10 нг LS.
С фазой вроде всё ясно: вытаскиваю её сверху из старых автоматов и запихиваю в новый C50.
С нулями сложнее…
Правильно ли я понимаю, что мои нули — это группка из 6 клемм над автоматами? И подходящий снизу толстый провод (похоже от счётчика) нужно отсоединить от этой группки и пихнуть в C50?
С PE думаю так: все штатные места сверху в щитке заняты (да и мелковаты там винтики, чтобы провод на 10 квадратов зажать), поэтому думаю купить здоровый саморез с шайбой, а конец PE свернуть петелькой и где-нибудь сверху прикрутить намертво. Правильно?
Все рассуждения до нулей вернЫ!! Так и надо!
С нулями ТОЖЕ верно! =)) Снизу толстый провод — это приходящий ноль после счётчика.
Да, и про PE годится!..
ЗЫ. У вас там ЕБАНУТЫЕ GPON’щики блядь свой тонкий ШВВП подкрутили видишь как? Мало того, что он вместе с алюминием пихнут в один зажим автомата, так ещё и сечение мелкое, автомат не отработает. Но это мы на iXBT обсуждаем обычно =)
Ага, я тоже заметил и у себя не дал так сделать — сказал, что 220 подключу сам… Соседям бы надо сказать про это… Во всяком случае бабульке рядом предложу кинуть кусочек ВВГ…
Спасибо за тёплые слова :-)
А чего селективный автомат не хотите на ввод «вкорячить»? Дорогой?
Понял, аццки дорого, вопрос снимаецо :)))
Товарищи, подскажите, пожалуйста, в чем может крыться проблема?
Сделал в квартире (5этажная хрущевка) новую проводку 3-мя жилами, земля выведена на щит на площадке (настоящего заземления нет).
вчера заметил как изображение на мониторе «плывет-подрагивает», отключил «землю» в щитке изображение нормализовалось. Если «землю» подключаю обратно — та же хрень.
В том, что не надо PE никуда подключать, если его нигде нет. Тут без фоток щитка не разобраться никак. Закиньте их на какой-нибудь фотохостинг и сюда нам в пост ссылками.
Усё, сделал ввод! И в этажном щитке всё подключил.
Канал возле входной двери был частично перекрыт цементом (видать там ещё одна замаскированная распайка). М.б. стоило расковырять её, но она уже на лестничной клетке — не стал я соседей так пугать :-)
Дикая ебля закончилась победным вводом толстенного… КАБЕЛЯ!
Устал, как будто байдарки весь день таскал :-)
Ещё раз спасибо тебе, CS!
Это ты ишо бронированый в стальную трубу не пихал с двумя поворотами. Вот там была ебля! =))
Поздравляю!!
Привет, CS. Недавно завонял этажный щит, открыв его, я лицезрел лютый ахтунг: открытые скрутки, чёрные пакетники и 2 15а автомата на мою квартиру, которые отключены и тупо соединены перемычкой, которая как раз греется и воняет, вместе с ней на одном зажиме сидят 2 ввода в квартиру:-) Придётся перебрать этажный щит, менять старый пакетник и отводы от стояка, что если вместо пакетника поставить рубильник, а вводной автомат расположить в квартирном щите?
Zulgard, ну что-что, КЗ в воодном кабеле и пиздец, что еще-то…
Всем привет. Забрёл на ваш блог, почитал, поковырял щиты свой(10 этажка) http://www.imageup.ru/img173/1559463/100_0992a.jpg.html и знакомого(14 этажка) http://www.imageup.ru/img173/1559458/100_0999.jpg.html . Вот решил поделиться своими картинками после переделки. Из новой проводки в обоих квартирах только стиралка в ванной, остальное старый люминий в обоих квартирах.
Я так понял землю не подключаем? В 10 этажке стояк алюминиевый литой квадратов 36, а нуль медный квадратов 10. В 14 этажке стояк весь алюминиевый многожильный.
Гады УК не дают никаких данных(единственное меняли всем в своё время поворотные выключатели на IEK C40, увидели мои ABB и даже трогать не стали), выжимают деньги за работы своих электриков.
Maikl, кажется, чтение на пользу не пошло. Что-то там Вы понакрутили непонятное =/
А на второй фотке стояк вроде годный :)
Сначала возьмём первую фотку.
1. На вводе бы двухполюсный автомат, который рвёт фазу и ноль. Чтобы всё было наглядно и ясно, где чьи провода искать.
2. Левый вводной рвёт фазу, а провод синим, как ноль. Это вообще зверский косячина, цвета проводов надо всегда соблюдать.
3. Нафига автоматы отходящих линий располагать через расстояние друг от друга? Можно было бы их рядом поставить и ещё и гребёнкой соединить, даже китаюзной.
По второй фотке.
1. Тут снова косячина с цветами проводов.
2. На вводных автоматах ноль, который фаза, шлейфом — а надо тоже отдельными отводами.
3. Прям с пассатижами рядом вижу кусок гребёнки. А шо ж не стоит?
4. Если две квартиры соседей вроде наглядны, то та, где УЗО и прочее — ни фига по монтажу не наглядна. А я боеле чем уверен, что у всех серьёзных производителей модульки пофигу где ввод, сверху или снизу, и схему можно было сделать ровненько сверху вниз.
1. Будет 32А. Я уже ниже автоматов прикрутил динрейку чтобы туда двухполюсник поставить.
2. Так делал в своё время мастер которого я позвал. Исправлю. Лишний раз срывать пломбы не хочу.
3. Да привычка.. типо вдруг греться будут, автомат проплавит соседний. Я так понял если сделать правильно ничего греться не будет :) и пропуски будут не нужны.
1. Красный фаза, синий ноль. В счётчике пока не трогал начну соседей переделывать пломбы у всех посрываю и заменю провода.
2. Это УК-ашные электрики делали, хорошо что хоть фазу медью подвели(хотя цвет не тот). Я так понимаю в 14 этажке с каждой квартиры с разной фазы отвод?
3. Не хватило в прошлый раз автоматов попозже поставил все АББ и залепил туда гребенку.
4. Мысль не понял? Предлагаете на всех автоматах ввод сделать снизу раз алюминий в самом вверху подключен сверху автомата?
Мысль ставить вводные автоматы вниз щита одобряете? планирую переделывать щит где 4 квартиры, вот там места вообще нету. Думаю заменить счётчики на самый мелкий(и дешевый) под дин рейку Меркурий 201.5(105мм на 105мм) и прямо рядом с ними поставить автоматы.
По 14 этажке провёл работу над ошибками savepic.su/3823156.jpg
Насчёт алюминиевых старых нулей. Использую клеемник где пластины провод сжимают как на фото(но учитывая что он не влезает на старое место..наверное придётся ставить на дин рейку с помощью изоляторов от нулевых шинок.) И еще один минус клемника, что они есть на 6 контактов(на 3 квартиры пойдёт впритык), а на 8 нету :( есть только на 12, а он гад длинный.
Здравствуйте. Как раз недавно столкнулся с подобной темой по своему этажному щиту. Наверно, все там стандартно, но хочу спросить пару советов.
Исходные данные: дом серии П44 1980г. постройки, 16 этажей. В качестве предыстории скажу, что год назад приходили из энергосбыта — заменили счетчики на многотарифные, и примерно в тоже время электрик от тсж заменил старые советские автоматы на современные.
В целом теперь он выглядит так https://pp.vk.me/c322923/v322923730/5045/ZfSvRU809Sk.jpg. Верхняя часть отдельно https://pp.vk.me/c322923/v322923730/5005/Pd400VxM8mM.jpg и нижняя https://pp.vk.me/c322923/v322923730/500e/5UUC5QeV3Hc.jpg. Крупнее https://pp.vk.me/c322923/v322923730/5020/kwyPDSVQkKk.jpg https://pp.vk.me/c322923/v322923730/5017/JHVZmAWGpO4.jpg https://pp.vk.me/c322923/v322923730/5029/0AZP8ma8AQw.jpg.
От одного провода идут два отвода к рубильнику. Из него три планки (одна на 4 контакта и две по два контакта). Все они потом уходят к счетчикам, там до конца не проследишь что и куда. Оттуда возвращаются провода к вводу на серию автоматов до квартир (их ныне объединили под гребенки). От автоматов все стандартно — на три линии (плитка — 25, свет и розетки по 16). Далее, насколько я понял, ноль сначала идет к корпусу (к одной из планок) щита (он там зачищен и притянут болтом). От него отводы (они как раз закручены изолентой) – к счетчикам и к нулевой шине. Еще планка на самом верху, к ней тоже идет общий провод – он посередине. Вроде так.
По вопросам. Насколько эта схема безопасна. Надо ли с моих отводов что-либо поменять для надежности. И на какой автомат лучше подключить линию духовки (3,4 Квт), они на розетках сейчас, к тому же питает и стиралку (2 Квт), одна отдельная линия. Стиралка и духовка одновременно никогда не включаются :). Места тут нет, вклинить ничего не разрешат, а до полной замены всей проводки и монтажа квартирного щитка пока не знаю когда дело дойдет. Как-то так. Если будет время в этом разобраться, любопытно услышать ответ, прежде чем кого-то звать для соответствующей работы.
pavel-ms
1. Старый пакетник остался :(.
2. Все квартиры на этаже висят на одной фазе? Это нормально?
3. Металлический квадрат на котором стоят автоматы обладает слишком большим количеством выступающих металлических фиговин. Я бы его снял и выкинул.
4. Щит горел :( … надо оценить состояние изоляции алюминиевых проводов уходящих в квартиру. На фото переделанного мною щита не видно состояние проводов в месте подключения нулей, а оно там на 1 квартиру просто ужасное(хотя пожара не было).
P.S. А где вообще народ такое чаще всего обсуждает? я чувствую эта тема будет популярна и скоро листать будет очень не удобно, либо надо добавить в неё картинки.
Maikl
Все висят на одной, так и есть. Всё что там внутри — это творчество жэковских электриков. Когда и как что было перекручено и подключено я сказать не могу, т.к. раньше не особо вдавался в эти подробности. Щит действительно горел лет 8-10 назад, у нас было еще норм, а вот на пару этажей выше последствия были намного печальней — всему виной стали забитые водостоки на крыше дома и вода при сильном ливне начала поступать в шахту щитов.
Кст, вот уже как полгода наблюдаю периодические падения напряжения в квартире на несколько секунд, в чем причина и где ее искать пока неизвестно. Домыслы выдвигать не буду.
Квадрат да, но раньше не было этих din рееек и рейки для нулевой шины, все было еще более печально, этот квадрат был креплением прошлого оборудования. Но пришел электрик и по-быстрому прикрутил эти рейки на квадрат, похоже это была акция со стороны тсж по внеплановой замене оборудования :) я оценил только результаты работы, не был в тот момент дома. Так и живем )
pavel-ms
1) Где пломбы на счётчиках?
2) Никто не заметил, что на одной нулевой шинке собраны нули 2х квартир?
3) http://cs413820.vk.me/v413820108/604f/7WKhtbPzQFg.jpg
AndreyKo
1. Я так понимаю пломбы не главная проблема этого электрощита.
2. Экономия :). А подсчёт электроэнергии наверное через фазовый провод осуществляется?
3. Не разобрать. Проще всё выкинуть отмаркировав предварительно квартирные фазы и нули :).
AndreyKo
1. Пломбы есть, на всех по три штуки, на моем даже четыре — https://pp.vk.me/c322923/v322923730/509c/jtdh_NxFB0k.jpg.
2. Нулевая шина выглядит так https://pp.vk.me/c322923/v322923730/50ae/ME8NgIxAiZI.jpg, действительно, там две шины на 4 квартиры.
3. а) Это общая медная планка на 4 контакта, как и те две рядом на два, которые впереди, они идут вниз в счетчикам, там подобраться нельзя, т.к мешает крышка, пломбы и то, что все под напряжением, особо не посмотришь. Хотя подключение к ним должно быть стандартным — «Меркурий 203.2Т.»
б) Это отвод, наглухо закрученный изолентой:) https://pp.vk.me/c322923/v322923730/50b7/eCIi1pBEudE.jpg. Толстый провод — ноль, идет от корпуса щитка, оттуда верхние к нулевой шине и планке на самом верху, а нижние к счетчикам. https://pp.vk.me/c322923/v322923730/50c0/31cLJUkVNOo.jpg Начинается он от контакта за белой кипой счетчиковых проводов.
Maikl про работу над ошибками. Надо — ТАК: http://fotkidepo.ru/?id=photo:934939 или так: http://fotkidepo.ru/?id=photo:823364 Он вообще классно жжот моножилой! Вот то же можно сделать и гибким проводом. Главное — чтобы было наглядно.
pavel-ms Пидрилы йопаные. Надо было этот рубильник нахер выкинуть, сделать всем отводы от стояка, поставить двухполсюные вводные автоматы. Заменить концы к счётчикам на новые вместо уебанского алюминия, и потом повторить «Автоматы групповых линий квартир + Нулевая шинка» 4 раза.
Остальное тут камрады уже понаписали. Я пока пропадал нахрен =)
CS
Ага значит догадка по установке рубильника рядом с счётчиком верная идея.
За фотки спасибо(я только первый щит перебрал…я не волшебник я только учусь, я еще даже не знал какой где автомат стоять будет…у тех кто много собирал такие пазлы автоматы+провода наверное автоматический собираются в голове). Я не фанат моножилы и вполне по вашему опыту сделал разводку многожилкой после первого соединения фазного провода после счётчика, что позволило съэкономить всякие шинки и фазные разветвители.
Кстати на одном фото нуль черным проводом проложен ;). И сечение адское какое-то. 6 квадратов до автоматов это жесть. Нафига?
Я до рубильника 40Амперного веду 6кв. и ноль и фазу. Потом моножила 4 квадрата до счётчика и после него.
Кстати каким образом зажимается провод в электросчётчике Меркурий(вы обломки распиленного образца уже выкинули)? я тут когда вставлял решил провод вдвое складывать….и на одном счётчике клеммы как-то уехали вбок.
pavel-ms
Вы для себя должны решить на что вы готовый пойти в переделке вашего щита на фото.
Тогда и смысл подсказывать будет.
Понятно, спасибо всем, кто откликнулся. Полностью переделать это конечно хорошо, но за весь этаж я явно разрулить один не смогу, тем более, обладая некой долей пофигизма, далеко не все поймут что, зачем и для чего там надо переделывать:)
То есть, например, как и сейчас от одной фазы сделать 4 отдельных вывода и поставить 4 двухполюсных вводных автомата на 63А, он них к счетчикам и потом на ввод к группе квартирных автоматов.
Как разделить тогда правильно PE и N в этом щите? Сделать опять же отдельных 4 отвода для PEN, потом его каким-то образом разделить, каким правильно пока не сообразил, пустить нули через вводной автомат, далее по схеме-счетчик-вывод к нулевым шинам, а общий провод PE прикрутить к верней планке, к которой он сейчас и подведен. Ну и все на медь заменить.
Хотя про 63А я похоже перегнул планку)
Ну общение с соседями это во первых вызов умению общаться в людьми, во вторых дополнительный стимул показать себя грамотным специалистом. Самое главное что какие-то автоматы уже поставлены и вам докупать соседям ничего не требуется. Разве что если рассказать про использование УЗО для электробезопасности в мокрых помещениях.
Я бы разделил переделку электрощита на 2 этапа(ну это если вы сами туда полезите).
Первый этап.
Вот эти автоматы двухполюсные перед счётчиками просятся на место где сейчас рубильник стоит, вместо него дин-рейку надо прикрутить и слева уже можно дырку в направляющей сделать для этого. Для удобства демонтажа хорошо что всё висят на одной фазе. Можно на оставшиеся две фазы прикрутить орехи и заизолированные со второго конца куски проводов. Потом выкинуть поворотный рубильник и поставить дин рейку.
вторым этапом выкинуть железную площадку где держались старые автоматы и на что установлены новые.
Сразу напишу здесь, чтобы посмотреть при случае.
Maikl
Так этих двухполюсных автоматов сейчас нет, их надо купить сразу для всех, например ABB SH202L 4,5кА C40. Даже если пока забить и оставить старые алюминиевые провода. Про полный демонтаж этажного рубильника тоже узнать. При установке на каждую квартиру вводного автомата он становится не нужен, и отключить весь этаж можно поэтапно через них.
Насчет последовательности работ примерно так и думаю. Место для второй дин рейки выбрано. Только предварительно надо советоваться с адекватным электриком насчет того, от какого провода брать фазу на этаж и как грамотно организовать заземление, чтобы УЗО (если его действительно ставить) работало корректно. Причем переделка в этажном щите системы заземления вроде как не положена по правилам — только во ВРУ. Потом думается ставить ли общее УЗО, либо только на розетки, с плитой пока не решил. Заодно решить, куда лучше подключить отдельную новую линию. Перебрать на новые шины мои нули и соседней квартиры. И задача минимум будет выполнена.
1. Дык поговорите с соседями. Не хотят платить купите им IEK на 32 и поставьте.Еще одна крамольная мысля. Снять рейки на которые опираются счётчики(по счёту 1 и 3 если снизу считать и поставить там ДИН рейки. И на них можно и двухполюсники поставить слева и справа от счётчиков по краям щита.)
Там же можно и к фазам подключиться не демонтируя старое подключение.
При таком монтаже минимальные временные затраты по отключению абонентов Когда все линии проложите рубаете старое подключение и вход на счётчики переподключаете медью. А затем уже по каждой квартире к нагрузке меняете линии. Главное цветами фазных проводов запастись. У нас в магазе только 3 цвета, остальные под заказ.
2. Да нет тут земли и к эффективности УЗО отношение земля не имеет. Оставьте не подключенной её как сказали, ждите реконструкции.
Cs
Если ноль делать орехом на стояке, то на 4 квартиры по 4 сжима..это ж на что будет похож внутри щиток после переделки 8 орехов :).интересно а есть орехи на большее количество проводов одновременно зажимаемых?
Обычно нуль тоньше и медный..в принципе можно развернуть орех. Меньшее сечение на стояк а под больший выгиб зажать 2 провода.
http://cs322228.vk.me/v322228108/4ad9/d5jnZ7oHomU.jpg Вариант, конечно, не самый надёжный, но и проблем при замене стояков возникнуть не должно.
Maikl
Насчет дешевых автоматов iek неплохая мысль.
По установке в счетчиковое отделение не совсем до конца понял, но думаю лучше все стразу установить в распределительную часть, если что они у нас нумеруются так. Технология монтажа с минимальными временными затратами обдумаем.
В моем случае главное поставить вводной автомат, а потом можно отрубать сеть и делать себе все, что надо. Я потом рассчитываю поставить либо узм либо реле контроля, на всякий случай. В Москве могу найти какие угодно провода и какое угодно оборудование, главное на паленку не нарваться :)
AndreyKo
Да, это мой зеленый PE от многожильного медного провода, который в данное время нигде в стену не замурован, не помню уже кто его туда прикрутил. Хотя у нас же эта планка PE реализована отдельным проводом от той же самом скрутки PEN. Подписал.
pavel-ms
Я хотел сказать что двухполюсные автоматы можно установить рядом со счётчиком, раз у вас не опечатан или не закрывается щит со счётчиками. Вот как сделано тут http://fotkidepo.ru/?id=photo:823364. Ваши счётчики прикручены к планкам по счёту снизу в верх 2-ой и 4-ой. Соответственно рейки 1 и 3 можно заменить на ДИН-рейки и на них поставить двухполюсники(для квартин 33 и 35 слева от счётчика, 34 и 36 два варианта 1)справа счётчиков 2)посередине, если счётчики сдвинуть правее). Пользоваться и отключать вы их будете только при работе с электрощитом, а чтобы включить упавшее узо или автомат вам вниз лезть не потребуется.
У вас стояк 3 фазы и 1 ноль? откуда размышления по поводу PEN и PE?
CS, Вот я свой переделал. savepic.ru/4846209.jpg
Maikl
Понял, просто можно было двух словах написать «расположить автоматы сбоку от счетчиков по вертикали»:) Замки есть, я открываю пассатижами, если вдруг закрыты, у нас этажный холл на 4 квартиры, лишних людей нет, можно не беспокоиться.
Стояк 3 фазы и 1 ноль. Рассуждения на основе того, откуда и куда идут провода, дом с электроплитами. Если есть другие мысли, рассказывайте, обсудим, и я далеко не всё знаю.
Да мыслей собственно никаких больше нет кроме того, что в статье рекомендовалось не подключать землю никуда вообще.
(я опять вафлил на комменты отвечать — нет времени совсем вчитываться)
А нафига такие извращения? Обычно берут один провод, ну например на 6 кв.мм — и им фигачат всё-всё. Это как с щитами: проще ж держать запас провода на 6 кв.мм, чем на 2,5 и на 4 для мелких линий.
Короче почитал я эту байду. Тут всё уже писали ж. Тока не надо «пришёл гуру и подытожил» =))
Там есть зануление корпуса щитка, которое сделано или напрямую креплением нуля на корпус щитка, или в таких — ещё одним орехом от стояка. Это надо оставить, но переделать.
Такие щитки перебираются так (пишу что надо СДЕЛАТЬ — понятно, что сначала надо все материалы заготовить, чтобы сделать быстро и за один раз):
1. Отхчуячиваем питание стояка нахуй.
2. Берём орех на ноль стояка. От него отводим например кусок ЖЗелёного в 16 квадратов и херачим его, обжатого наконечником ТМЛ, на металлическую планку, где все PE. И отныне считаем её PE, потому что в таких щитах состояние стояка это позволяет.
3. В этих щитах ОБЫЧНО всё питалось от одной фазы. Если это не так — то делаем как было, кто на каких фазах сидел. Надо будет ещё орехов по числу фаз + один для нуля.
Грамотные перцы делают так: на КАЖДУЮ квартиру берётся кусок провода для вводного автомата, а потом они все скручиваются жёстко и плотно и фигачатся под один орех.
Вот если тут 4 квартиры, то от нулевого провода стояка будет орех с 4 синими проводами, и видимо от двух фаз два ореха с двумя проводами от каждого.
4. Ага, на место пакетника фигарится DIN-рейка. Так как там её посередине закрепить некуда, то я бы брал ABBшную жирную для EDF-панелей (кажись сгодится ED2, если её попилить чуток, чтобы по длине влезла — она будет ~500 мм).
На DIN-рейку — 4 вводных автомата. Те наши отводы — в них. Каждому — свои.
5. Дальше можно врубать стояк.
6. Ну а дашьше — классика. В счётчики новая подводка, после них УЗО по вкусу (я бы поставил и не ипёт), и автоматы отходящих линий + нулевые шинки.
ИМХО в таких щитках круто мутить 3 штуки реек. Одна на уровне пакетника для вводных автоматов. Другая повыше, для УЗО и-или групповых автоматов.
А верхняя — или снова для групповых (тогда на второй только УЗО), или на крайний случай для клеммников, чтобы старый люминь подключить или чтобы нулевые шинки организовать.
Электрощиты все разные, а у меня опыта не много и щиты другого типа. Вот такая композиция под алюминиевые нулевые провода подойдёт?
savepic.ru/4913661.jpg
savepic.ru/4902397.jpg
savepic.ru/4906493.jpg
Или же удобнее клемниками на дин-рейку АББ-шными?
После переделки своего электрощита пользуясь случаем измерил фазный провод оказалось 16 квадратов люминь и ноль медный 10 кв. На 3 фазах висят 20 квартир. Есть смысл на таком стояке делать PE?
Накидал по-быстрому схемку на примере одной квартиры. На все квартиры придется брать концы от одной фазы, как и было.
Вводные и УЗО надо бы на одну рейку устанавливать(если устанавливать узо вообще). Потом групповые, потом шинки, да. Квадрат еще выкинуть этот.
Maikl Мне не нравится, тем что оно висит и шатко (как начнёшь давить-затягивать — так проломишь ещё) и тем, что с одной из сторо клеммы надо шлейфовать для нуля какими-то перемычками.
Я бы брал обычную нулевую шинку. Ну если только побрендовее.
Ну а для себя любимого — да, клеммы и перемычкой бы их.
Ну так сейчас PE нужен. Так что в крайнем случае сечение стояка впритык. И если он хорошо закреплён и всякое такое — то можно. А если болтается гнилью — то не стоит.
pavel-ms Вот-вот! Ну там по месту, то-есть или две или три рейки. Я бы делал три, занимал бы две. А одну оставлял бы резервом, если там кто-тозахочет добить себе автоматов или линий.
Ну как Шорту удается так красиво моножилой фигачить? :) У меня всегда получается что-то похожее на последние фото из комментов :)
Бля, да он в сети магазов Валентиныча СБОРЩИКОМ ЩИТОВ РАБОТАЕТ!!! Вот и хуячит!! Он маньяк по моножиле-то! =)) И силовые шины всякие там разводит и гнёт!.. =)
Здравстdуйте.Проясните пожалуqста мне один вопрос.При ревизии этажного щита электриками из управляющей кампании была переделана схема подключения.Нулевые провода после учетов были посажены на общую шину,и с нее уже нули разошлись по всем квартирам.Причем так было сделано только на двух этажах,на остальных трех для каждой квартиры имеется своя нулевая шина.Электрики утверждают,что разницы в подключениях нет,и все сделано согласно норм.Помогите разобраться в этом вопросе и,если они есть,укажите где можно посмотреть и скачать правила по подключению учетов эл.энергии (конкретно нулевых проводов).Заранее огромное спасибо
Goga25
Фотография внутренностей электрощита есть?
Формально в электрощите после счётчика ваша зона ответственности и делать вы там можете чего хотите.
Добрый всем день. Прошу вашей помощи. Имеется в наличии подъездный щиток. Фото прилагаю:
savepic.net/4550920.jpg
savepic.net/4580619.jpg
savepic.net/4529416.jpg
Предыдущим хозяином, как я разобрался, я в электрике мало разбираюсь, с подъездного щитка в квартиру идет кабель к счетчику,а далее опять в щиток и опять на коробку в квартиру и далее по потребителям. Мне захотелось все это упорядочить и сделать по нормальному. Заменить алюминий на медь. Посмотрите на фото и скажите может мне все мое выкинуть и от стояка все по нормальному, с клеммником, автоматами подключить. Сейчас ищу спеца, который мне это сделает, но хотелось быть немного подкованным и знать как это сделать по уму, так как хватает неквалифицированных, работающих в энергослужбе и не умеющим подключить счетчик, был этому свидетель. Очень буду благодарен вашим советом. Далее планируется все по уму сделать в квартирном щетке, пока идет ремонт и во всех комнатах кроме кухни проложен кабель в штробы NYM, свет 2х1,5, для розеток 3х2,5. Квартира с газовой плитой. Дом панельный, переходка.
Всем спасибо.
Ну так всё классически прям по статье:
1. Узнаём разрешённый номинал вводного автомата (выделенную мощность).
2. Узнаём сечение нуля стояков, чтобы узнать. можно ли разделить его на PE. И ещё, если он идёт по этажам разрывами — то точно PE не подключать никуда.
Как всё узнали — делаем себе новые отводы от стояка, ставим двухполюсный вводной автомат, и дальше как обычно.
Уважаемые CS и сообщество, прошу совета.
СПб, дом 18ХХ-того года постройки, метровые стены, коммуналка на 9 комнат (хозяев — чуть менее, чем столько же) и радостный спрут-франкенштейн через-три-скрутки, подлежащий тотальной переборке.
Вход — люминь. Сечение не скажу, но не меньше 4мм2.
Щиток. 3 фазы (верхняя — наша), ноль, напоминающий свитую лапшу, и 2 ввода с С25 на каждом (да, IEKовский подключен только к фазе).
Собственно, главный вопрос: Стоит ли ЭТО (ноль, в смысле) разделять на PE и N?
Два: Какое сечение посоветуете для ввода? Счетчиков (официальных) — два (те, которые внизу на первой фотке), но потребители почти все висят на одном. Том самом, который спрут, и защищен, в дополнение, еще С16 в квартире.
Три: Есть ли смысл, как временную меру (жопу рвать себе и электрикам будем весной) поставить на ввод после счетчика в квартире полноценный 2Р автомат С25 заместо С16?
Спасибо CS, за оперативность.
— то точно PE не подключать никуда.
Вообще не подключать или можно свести в квартирном щетке и ждать лучших времен?
Kserro, да, именно так:
J.Lynx Да ни в коем случае, к сожалению! С такими щитками даже и связываться не надо. В идеале если докапываться до местных — то его полностью перебирать начисто на сразу всех.
Ну то-есть затаскивать один ввод, каким-нить 3х6, под защитой C32 в этажном щитке. А дальше в квартире всё с нуля фигачить как обычно.
PE не подключать, и УЗМ-51м на входе поставить.
Как-то вот так. Это ж раритетные щитки. Там этажный не на мраморной доске ещё?
CS на ней, родимой. :-D
Весь стояк перебирать, или весь щиток? Так-то там только 2 наших автомата и этажный свет. Так, в принципе, и планировалось, что один ввод и дальше — разделение и нормальный щиток в квартире.
Блин. Вот буду в Питере — надо к кому-нить так зайти. Типа «ЭТО ЦС!! Дайте ваш мраморный щиток потрогать!! Прикоснуться к легендам Петрограда» =)))
Ну если дадут выкинуть эту мраморную срань — так почему ж нет?
Я бы отрубил бы стояк, попытался бы разобраться ШО ТУТ И ГДЕ и выкинул бы все эти болтики с доской. Точнее забрал бы на память =))
Я такое видел только заочно, поэтому не совсем понимаю, где тут сам стояк и ответвления. Вроде, кроме нуля, на болтики приходят уже обжатые наконечники, а должен быть шлейф стояка (ну может это последний этаж?).
Если бы нашёл настоящие ответвления от стояка — переделал бы отводы от них и воткнул бы щиток с рубильником на все три фазы на этаж и автоматом к на ввод.
Всё равно — фиг знает как его перебрать, мне мало инфы где там что =)
Этаж последний, да. Справа жирные жилы, 4 штуки — 3 фазы и ноль (нижний). Вся этажная коммутация — ЗА доской (в теории). На практике — кто куда чего пихал…
PS. Жду на чай. :)
Если перейти к конкретике:
1) Демонтируем старый щит
2) Ставим рубильник на 4Р
3) От него в квартиру медь (NYM?) 3×6 (третья жила — на случай возможного РЕ?)
4) В квартире вводной автомат С32 (или его лучше все-же в щитке оставить? Тогда рубильник)
5) После него — УЗМ, и от него — разводка по счетчикам. (или его лучше до квартирного рубильника? Или пофигу?)
Correct?
Не не!!!
0. Разбирается ШО ТАМ ЕСТЬ! Чтобы не было такого, что всё срезали — и охренели =))
А так — ну если нам в перспективе понадобятся все три фазы — то ставим рубильник 3P (ноль тут не рвём), потом вводной автомат(ы), и ввод в квартиру.
А в квартире уже как обычно — рубильник, счётчик и панеслась.
Спасибо.
Понятно, что никто ничего вдурную отрывать не собирается, но… видимо, были случаи. :)
Еще вопрос: адекватно ли вместо использования гофры/металлорукава (нынешний люминь в металлорукаве в квартиру вводится) использовать ВБШвнг 3х6 открытой прокладкой?
И еще, в догонку: т.к. в щитке 2 автомата С25, может стоит поставить туда С50? А разводку от щитка до клемм провести 10 квадратами.
Там все равно будет туева хуча линий: по B10 в каждую комнату (их, напомню, 9 штук), по диффу С16 в кухню и ванную…
Да, я знаю, что свет надо отдельной линией, но местные меня не поймут. Ибо форменное расточительство: автомат и 30 метров кабеля — на одну лампочку. Так что похуй, пляшем.
Приветствую всех!Помогите разобраться неспециалисту. У нас в подъезде был перекос фаз или хрен знает что там. Вообщем горела техника , 380 в в розетках было.Проводку ушатало затоплением через крышу.. Ну суть вот в чём после всего одна жила(фаза) так и осталась косячной и две квартиры подключили на одну фазу.Позже всем поставили счётчики мой выдаёт какие то не адекватные цифры загнал в долг сцука хотя исправен. Может быть причиной то что мы с соседом на одной фазе?
nk Не перекос фаз, а отгорание нуля. А из-за него уже перекос фаз. Варианты:
а) Пока перетряхивали стояк или ремонтировали, могли чего-то напутать с подключением счётчиков, и они там хрен знает что считают. Вот был случай даже: https://cs-cs.net/etajn-shit-fixing
б) Из-за перекоса фаз на счётчик пошло не 220, а хрен чего. Вот его и глюкануло.
Если правильно всё подключено — то то, что вы с соседом на одной фазе никак к счётчикам относиться не должно.
J.Lynx По мыслям:
1. Тока он вроде ВБбШВ — который бронь. Ну адекватно, а чего ж нет. Главное закрепить позлее.
И напоминаю — под 3х6 максимум вводного автомата — 32А.
2. С номиналом ввода — рекомендую всё же разузнать, ЧТО там за стояк, и чем он вообще защищён. У меня на все 9 этажей вон вообще стояк защищён 63 амперами. Естественно что 50А тут будет адски много.
Я бы исходил из 32.. максимум 40А, и то после того, как будет известно что там со стояком.
Доброго времени суток господа.менял сам проводку и ввод в трешку(кирпичный дом лет 30ти)так вот вместо двух существующих алюминиевых 2.5(все комнаты) и 4.0(кухня и санузел) просунул хек знает как в старую металлическую трубу num 3*4.0 ,так вот он падла,греется!в щите подъезда поставил Abb 25 a (чтоб электрики не пи..) в хате тоже первый до узо на 25 а стоит.что посоветуете увеличить сечение до 3*6 и автоматы те же оставить или увеличить автоматы до 32 а.?просто не посмотреть было на сколько там раньше защита была т.к.уже кто-то поменял старые автоматы.квартира без электроплиты.но суммарная одновременная мощность может быть 9 квт.(обогреватель 3 чайник 2.2 стирка 2 комп 0.7 Свч 0.8)
По началу посоветуем купить хороший порошковый огнетушитель. А лучше — такие стеклянные колбы, которые при повышении температуры взрываются и тушат пожар. Тоже порошком, чтобы под напряжением могли тушить.
ответ очень дельный.сильно мне помог.
Ну так на здоровье.
Страх и ненависть в Лыткарино.
Взял под новый щиток у Валентиныча УЗМ, а оно не пригодилось. Решил УЗМ вкрячить родокам на ввод.
Полез в щиток, выматерился, докупил ПВ3 и наконечники.
Полез второй раз, снова с матами и прищурив глаз так и установил УЗМ.
https://yadi.sk/d/8MfMtg7dHs4B9
Осталось заменить отрезки до счётчика.
Потому что 2.5 квадрата за автоматом на 40А это ужоснах!
Вроде кто-то писал, что санкций за срыв пломбы нет — потребуется просто позвонить в местную УК или энергосбыт, чтоб прислали электрика опломбировать заново. Это так?
И попутно вопрос.
В том году пересадил другую квартиру на три фазы.
В связи с этим поставил 3-фазный счётчик, а 1-фазный нестарый Меркурий остался у меня. Могу ли я попутно поменять совсем старый советский счётчик на нестарый, но б/у Меркурий? Меркурию года три-четыре.
Alex kuzmin, так, пробегал мимо. Короче — ВЫ СГОРИТЕ НАХЕР!! Автоматы надо занижмать до 16А. А если будет выбивать — то переделывать линии, добавляя их под каждый мощный прибор. Вот так вот.
Короче — вам новый ремонт заново с нуля.
Imax
а) Ага, ИМХО так. Сказать что тут палёным пахло, приходил электрик и переделал, и надо восстановить пломбы. Ну, сейчас у нас у всех под рукой фотики — так что можно им задокументировать ещё и фотками, что, мол, такого-то числа сняли, такого-то числа переделали.
б) Тут надо точно прям докопаться до Энергосбыта. Технически вроде проблем нет, а юридически — хрен их знает, как они это захотят оформить. Просто ли как замену счётчика, или ещё как. Я в бумажках не сильно забираюсь.
А ШО там на фотках справа за странное? Два автомата C16, и от них уходит цельный провод о двух жилах. Это не отдельные автоматы на фазу-ноль стоят?
С большой вероятностью попросят по новой поверить счётчик.
А вот хрен его знает. По крайней мере автоматы не вышибает. Надеюсь, что на ноль никто автомат не догадался поставить)
Разберусь. Всё равно счётчик пересаживать на 6 квадратов, вот заодно автоматы поменяю. Доверия к этим зелёным поделкам никакого нет.
Разумно. Спасиб!
Для себя особо смысла замены не вижу. Просто есть исправный нестарый счётчик, не хотелось бы его тупо выбрасывать. Глядишь, пригодится, если сбыт потребует заменить советский.
Где-то читал, что срок службы счётчика 20-25 лет. При том, что каждые 5 или 10 его должны ещё и поверять. Не вечные же они)
Но на всякий случай проверить надо. Странно же, что цльый провод о двух жилах, и каждая жила — на своём автомате.
Греется только ввод,если делать по старому две линии и два автомата на 16 ампер(может там было 10 и 16 теперь не узнать.)смысл сего деяния если можно одной линией 6 квадрат обойтись нума.еще раз повторюсь раньше было 2.5+4.0 алюминия.то есть я даже предыдущий старый ввод едва перекрыл одной медной четверкой.Я же не сделаю четыре ввода по 2.5 нахер мне пучек вводов.автомат в щитке подъезда оставить 25ку.на трешку вполне.обогреватель 3х кВт выкинули и заменим на 800 вт.электрочайник тоже в топку.опять счетчик разбирать придется чтоб 6кой обвязать
Всем привет. Классный сайт. Пытаемся у знакомого поменять всю проводку-ремонт.
Нужен совет. Дом сталинский, 10 этаж, последний,квартира на этаже одна. Щитка этажного как такового нет, небольшая ниша за дверкой, там текстолитовая пластина из нее,4 резьбовых штыря к ним снизу 4 провода,диаметром 5-7мм, алюминий, жил 10 и 2 провода в квартиру. На одном висит старый черный АВ 25А, видно место где что-то раньше стояло(было прикручено).
Можно ли сделать так:
— провод 6*3(или 10*3?) затащить в квартиру до квартирного щитка, практически за стенкой. На этажном шкафу фазу и PEN на штыри,третий конец изолировать до лучших времен.
— в квартирном щитке сначала на хороший клеммник(брусок) прикрутить PEN, от других отверстий N на входной автомат 32С и РЕ на другой клеммник(каким проводом?)все под винт.
— с входного автомата на счетчик, потом противопожарное УЗО 40/0,3, дальше более-менее понятно. Не совсем хорошо этот кусок кабеля без защиты может там в нише еще автомат поставить, хоть однополюсный. Не охота вытаскивать автомат и УЗО на площадку и и потом разделять PEN.
Какой металлический шкаф в нишу на 36 модулей можете порекомендовать.(может IEK universal- не дорого).
Стоит ли ставить автоматы и УЗО серий SH, FH ABB(домашняя сильно дешевле) или без H(на х..)?
И такой вопрос при такой схеме раздела PEN, при соединении N и PE в розетке УЗО по идее не должно срабатывать если в квартире не будет нагрузки. Я к чему, в этом доме в другой квартире PE посадили на несущий швелер(все перекрытия лежат на них) так при закорачивании PE и N, УЗО срабатывает, то ли на швелерах хрен знает что, то ли нормально заземлены.
И последнее, CS вы описывали, результаты аварии, при таком разделении при маленьком сечении стояка. А если при двухпроводной схеме и тонком стояке, фаза пробъет на ноль, будет не тоже самое, ну кроме фазы на корпусах у тех кто разделил. Я както странно зарегистрировался.
Не провод, а кабель (это разные вещи в принципе), и сначала указывается количество жил, а потом сечение.
Конечно ж нет. Вводной автомат должен защищать в том числе и этот же кабель, который в квартиру идёт. А считать хрен знает что в хрен знает каком щитке PEN’ом вам никто не разрешил. При таких условиях до реконструкции стояка это будет просто рабочий N.
И тем более разделять его надо было бы до ввода, а не после ввода.
ABB U31, если они существуют (я как-то мелики шкафами не интересовался).
Не стоит.
Так шо ни хера там самодеятельность не разводите.
Прошу прощения за терминологию, исправлюсь.
Ответ исчерпывающий. Т.е. нельзя сделать в отдельно взятой квартире N и PE, если в метре от входной двери есть окончание PEN стояка.
Не совсем так. Если стояк хороший, отвечает требованиям, которые позволят его считать PEN (описаны как раз в посте) — то тогда его можно разедилть, но прямо на стояке (а не в квартире). А если не отвечает — то нельзя.
А так как у вас стояк по описанию старый, и фиг знает какого сечения, и как идёт — то ответ больше нет, чем да.
Всем привет! Спасибо за сайт много полезной информации.
Давно собирался и вот наконец привел в порядок подъездный щит — смотреть картинки
На фотках можно разглядеть, что у моего пакетника (правый) отгорел когда то один контакт — фаза, рядом видна ее скрутка, так что после этого он (пакетник) отрубать стал лишь нулевой провод )). Верху раздолбанные в хлам плохо протянутые и слегка погоревшие нулевые шины и их скуртки — уж не знаю как и когда все это получилось, но там все реально было на соплях. В одном месте планка нулей упала на автомат в 2 мм от фаз! Так вот и лежала свободно болтаясь, видимо поджидая, чтобы кто нить полез в эту кучу проводов.. ))
Что бы привести все в порядок подбил обоих соседей выкинуть все старое нафиг и поставить новые автоматы — иначе там как на минном поле работать.
Дом не совсем древний, проводка TN-C была с постройки, так что я сделал разделение PEN в щитке.
Черные кабели ВВГ и автоматы внизу это последствия ремонта в квартире соседа напротив, автоматы 5 х 20А — «с запасом» по словам соседа, со слов его электрика… )) Тому электрику видимо тоже не хотелось лазить на минном поле и он зафигачил автоматы туда, куда было удобно ему! Ну а то что, щит закрыли после на ключ и новые автоматы стали недоступны соседу — это его как то мало волновало. Я же перенес их на место и поставил вводной автомат на 50А примут нет в таком виде его счётчик мне пофиг (до этого вообще не было ограничения мощности) а ставить меньше на эти пять по 20… короче как есть.
У меня и второго соседа проводка осталась старая, до ремонта менять что то более злобно не вижу смысла, так что пока «малой кровью» только порядок в щите.
На группы выписал автоматы Schneider Electric Easy9 с кривой отключения В, но недоглядел, что мне выдали со склада с кривой С, заметил сие лишь на фотках — обещали поменять, так что позже поменяю. Вводные автоматы из дорогой серии Шнайдера по двум причинам — первая у меня завалялся один такой автомат, поэтому купил еще один такой же и соседу для красоты и феншуя, а с другой стороны эти автоматы пломбируются родными такими крышечками если понадобится, ну и смотрятся как бы специально выделяясь — типа вводные все такое. )
За автоматом 25А у меня живет кухня (на нем до этого была розетка под эл. плиту), два других по 16А — две комнаты и ванная. У второго соседа эта линия за автоматом в 25А вообще не используется на ней просто советская, страшная большая розетка как была с рождения дома — тупо выключил ему 25А автомат в итоге.
Про диф. автоматы или одно общее УЗО, думал, думал — не надумал… до ремонта и новой проводки.
Вот как то так. Поругайте если есть за что.
xEugeneMx
Это дом с электроплитами?? Уж очень для этого слабый стояк. Я бы не стал делать защитное зануление.
А нули нужно было не на шинке разводить, а делать три отвода от стояка. Тем более, что тут три фазы используется.
Ну и вводные АВ, конечно, двухполюсные; до счетчиков (тут не могу понять, как сделано).
Вот ограничителей бы сюда =))
И щиток похож на тот, который у меня тут в посте описан. Только вот почему PE не взять бы ещё одним орехом прям с нуля стояка? Так было бы адски надёжнее же.
ИМХО, в таких этажных щитках крысота нафиг не сдалась. Ну то-есть это не шкаф с мнтажной панелью и перфокоробами, а этажный щиток. Лучше уж пусть там всё будет наглядно и на виду.
Моё ИМХО, я бы ещё и рубильник бы на все три фазы стояка воткнул бы. Чтобы потом,е сли что-то переделать или перебрать — не надо было уже стояк отключать.
И где вводные автоматы?… Получается, что счётчики напрямую запитаны? Вот тут придерусь нафигк, нафиг. Это чего? Если ща поменять счётчик — отрубай стояк, что ли?..
Upd. Автоматы нашёл. Но блин… они ж в куче, подписей нет — хрен чего поймёшь.
То-есть я бы, конечно, пальцы погнул и сказал бы, что намерения благие, а реализованы через жопу. Где-то лишние красотульки сделали, а нужное — нет.
ИМХО я бы или оторвался вообще с EDF-панелью (ня ня ня), когда всё-всё отсюда нахер выкидывается, ставятся EDF-профили и пластроны.
Ну или просто нашиваем DIN-реек ПОБОЛЬШЕ =))
И делаем так: всё со стояка фигачим на общий рубильник OT. Потому что они самые злые. После рубильника — кросс-модуль 4х7, как самый мелкий.
С него отдельными проводами (и фазу и ноль) раздаём на вводные автоматы квартир, двухполюсные. С вводных автоматов классически — на шинку N и на автоматы линий.
Задача была сделать за минимум денег, так как по сути надо было это лишь мне. )
Сосед напротив, тот что с ремонтом и автоматами Екф — зажал денег даже на вводной автомат… Так что за минимум денег считаю вполне нормально вышло.
Подписи к автоматам будут. Вводные автоматы не обязаны быть двухполюсными, разве нет? Стояк да немного хилый, согласен, но дом 5-ти этажка по 5 квартир на фазу, к тому же упр. компания вроде должна стояк менять в скором времени.
Схему проводки по сути я не изменил. Розетки с заземляющим проводом уже были с момента строительства дома. Просто шина PEN была одна общая железка щитка, я лишь слегка окультурил. Контакт в месте отвода PE вполне добротный, а ухо моего нового PE провода пропаяно.
Если доберусь до ремонта в квартире с заменой проводки, то унесу все свое во внутрь квартиры, и там уже главное во время остановиться )))
Всем спасибо за критику!
Все?
Хм, а я углядел ТМЛ.
Надо было шинку PE ставить не на изоляторах, а прикручивать прямо к корпусу щитка.
А пока можно было хоть общее УЗО ткнуть.
CS, а на этом фото https://cs-cs.net/wp-uploads/2011/04/VShit0-P44.jpg какое сечение стояка, на твой взляд? По-моему, там 25 или 35. У меня самого просто что-то похожее))
CS спасибо, что не послал.
Разбираюсь со стояком. Вопросы задавать можно?
Забыл сказать.
Самое главное в моей задаче,
конец стояка, это класс , плохо— нет возможности вставить орехи около 30мм свободного провода, максимум 3 квартиры на этой фазе -это хорошо.
И самое, самое главное не все можно сделать по ПЭУ, у нас везде нарушения. Один или 3 метра,от точки разделения PE и N, большая разница?
Должно нормально работать УЗО — срабатывать до щипания(или пока ебнет).
openid.yandex.ru/mni7-spi7/ Дай хоть фотку-то щитка, если есть?..
Ага, большая.
Но если охота нарушать, и ну ооооооочень хочется сделать — так я ж ничем не помогу.
Поставил на ввод провод 6 мм ничего больше не греется.землю подключил к щиту благо спец болт на нем имеется да и нуль 16 квадрат по стояку. Хотя дому 30 лет.автомат на вводе 25 ампер оставил.кто должен менять провода от шины до счетчика? Петроэлектросбыт или жкс или домоуправление не знаю кому и звонить то.и прочитал пост xeugenemx. на такой стояк ав на ввод 50 ампер соседу_хотел бы я посмотреть как это уебет и выгорит)обслуживали 9 этажку с такими стояками—щиты не открывали.ибо нехуй.
Alex kuzmin Звоните в ПЭС и вызываете контролёра. Придёт контролёр и выпишет предписание. Далее меняете провода и снова вызываете контролёра. В предписании могут написать: заменить, перепрограммировать, или повторно поверить счётчик.
Спс andreyko. Счетчик новый еще энэргия холдинг запилила.У меня от него алюминий весь нахуй отгорел с обеих сторон.щас времянка медная жила от нюма От шины стоит
Alex kuzmin Вы кому платите за электроэнергию? ПетроЭлектроСбыту или Энергия Холдингу. Кому платите — их сотрудника и вызываете.
И еще вопрос что делать с pe?под отдельный болт со значком земли в щите подъезда прикрутил а в квартире с шиной ре пока не соединял. нужен совет по этому поводу.в щите фазы по 16 кв моножилы ноль примерно 16 кв плетеный алюм.электроплит нет.суп не ясно есть ли.завтра фото скину.
Так как сейчас вовсю идет ремонта и он вплотную подбирается к электрической составляющей, хочу посоветоваться на счет этажного щитка. Дом новый, КОПЭ-М-Парус.
Сейчас вот что он из себя представляет (фото не очень, но все что нашел под рукой):
1. http://s020.radikal.ru/i723/1403/c6/83409f078ac4.jpg
2. http://s58.radikal.ru/i162/1403/51/214a12ac56f4.jpg
3. http://s003.radikal.ru/i201/1403/c6/e4e7e31ec63c.jpg
На сколько я понял стоит дифавтомат из этой серии http://eaz-inc.ru/produktsiya-vm/el-dif-avtomaty
Кроме того, на второй фото не совсем понимаю что такое установлено справа.
На что можно/нужно поменять все это дело и стоит ли?
Я так предполагаю что надо поставить автомат В50 и УЗО 63А 100мА категории А?
Подскажите плиз!
Ну так до счётчика (справа, кажется), рубильник на 63 ампера.
А потом дифавтомат (вот этот вот двойной блок) C50 / 0.1, селективный.
Нет, надо ставить:
2CDS251001R0504 ABB S201 C50А Автоматический выключатель 1-полюсный C 50А
и
2CSF202201R2630 ABB F202 A S-63/0.1 Дифференциальный выключатель (УЗО) 1-фазный (2 мод.) A S-63/0.1А
или
2CSF202201R3630 ABB F202 A S-63/0.3 Дифференциальный выключатель (УЗО) 1-фазный (2 мод.) A S-63/0.3А
Спасибо за ответ. Еще маленькое уточнение.
Автомат С50А и УЗО ставятся вместо существующего дифавтомата или как? Не могу что-то сообразить…
Вместо. Дифавтомат = Автомат+УЗО в одном флаконе. Вот мы его и заменяем.
Научите!? Повторюсь местами: Этажный щит, алюминий, существующие номиналы после счетчика с25 — свет, с25 — розетки, с50 — плита. Я так примерно полагаю живем мы с этим лет так 12. дом серия КОПЭ 1990г электроплита. Вводных рубильников, автоматов нет. Информацию по выделенной мощности получить не получается, запросил акт о разграничении балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности (вроде про мощность там указывается). Энергетик говорит ставь на 40А, но живем то мы уже больше 10 лет с 50А только по плите. И на словах он не может точно сказать какая же мощность то у нас на квартиру, не знает не помнит, короче нужна бумажка я так понимаю для верности.
Сильно мучают два вопроса: могу ли я влепить 50А и последующую автоматику: рубильники, УЗО на 63А и жить спокойно, и ко мне не постучат надзорные органы, не заставят все переделать, не накажут ли рублем или как они еще могут карать!? И кстати, кто им мешает сделать это при существующих номиналах, я так понимаю эти автоматы которые после счетчика моя зона ответственности? Или зона после счетчика вообще к энергонадзору не имеет отношения? И если я влеплю на 50А а воодного нет, то это проблема исключительно обслуживающей конторы в лице ДЕЗа? Но, значит ли также что они в любой момент могут прийти и навставлять своих рубильников, автоматов и ограничить мне мощность и что тогда делать? менять всю автоматику в квартире под новые номиналы, или оставлять все как есть? тоесть вводной будет 40А а рубильник, УЗО квартирное на 63А?
40А достаточно будет для квартиры? планируется после ремонта установка всяких там бытовых электроприборов, которых раньше не было, кондиционеров, посудомоек, микроволновок, может дополнительные телевизоры и компьютеры, любим готовить дома и часто юзаем плиту в хвост и гриву и вот 8,8кВт мощности это меньше как то поменьше чем есть сейчас, и не буду ли потратив деньги на автоматику, страдать от отключений вводного автомата? да и как бы электрика делается не на год, может быть и модернизация щита, гаджетов у народа прибавляется. Вразумите, кажется я неправильно понимаю значений при которых сработает вводной автомат на отключение.
Где то здесь на блоге прочитал, что складывать и сравнивать значения автоматов как у меня к примеру 25+25+50 и планируемые 40А или 50А неправильно, а почему неправильно?
P.S. Простите за много букафф, вообще хотелось двумя строчками обойтись, но чего-то разошелся и …
Ne_electric Предлагаю не раскидывать свои вопросы по всему блогу. Фотографию щита в студию.
Принято. Поддерживаю. Прикладываю. 333 мои автоматы
http://s020.radikal.ru/i705/1405/7e/5f81877b4afa.jpg
http://s020.radikal.ru/i705/1405/7e/5f81877b4afa.jpg
http://s020.radikal.ru/i717/1405/58/aa5932fff404.jpg
http://i019.radikal.ru/1405/60/d7bf5b764fb9.jpg
полноразмерные
http://s019.radikal.ru/i617/1405/d3/6bc2be3d92a3.jpg
http://i055.radikal.ru/1405/13/e757141b5542.jpg
http://i031.radikal.ru/1405/6f/e4f8351dbfaa.jpg хорошо видны номиналы
http://s019.radikal.ru/i621/1405/6f/121d502f868b.jpg
Судя по квартирным линиям номиналы должны быть 16+16+25(32), отводы от стояка и обвязку счётчика под замену на медь 10 кв.мм, тогда можно будет поставить вводной автомат 40-50А (что на счётчике написано? 5(50)А?), УЗО на 64А. Куда рубильник ставить будете?
Подтверждаю AndreyKo — новые отводы сделать, вводной воткнуть 50А.
Старые были стопудово 16-16-32 (или даже 40).
На счетчике 5-50А, счетчик тоже решился заменить на новый трехтарифный, всего равно пломбы ломать делая отводы. У соседей стоят по 5-60А, вроде счетчики по новей, может у новых теперь так, но я думаю это особой роли не играет.
Рубильникпланируетя в квартирном щите, УЗМ51 разорюсь поставлю, у нас нули отгорали подъездные.
да вот, кому интересно, выкладываю файлик с нафинкой не рожденного щита:
http://s020.radikal.ru/i709/1405/e2/5578d7f671ed.jpg полная
http://s43.radikal.ru/i101/1405/84/8c7930431a3a.jpg версия поменьше
ну может дифы все таки заменю на узо, в 24 модуля все равно не влезу, да и запас охота оставить в щите.
Я вижу, ЧТО Вы говорите ставить 50А на вводе. Энергетик, в наш последний разговор, сказал 40А. Вводной автомат ставится же до счетчика? И я правильно понимаю, что они не ставят вводной по причине того, что вводные автоматы должны будут как то пломбироваться, дабы избежать воровства энергии? Вводной на 50А они не поставят. Я вот про вопрос ответственности, если домом положено 40А, я поменяю автоматику и в какой то не прекрасный для меня момент, надзор «трахнет» (оштрафует) меня и заставит переделать на то как должно быть, а кто же его знает как оно должно быть? Штрафы сейчас есть за превышение выделенной мощности?
Я так понимаю, что мы можем ставить, что угодно после счетчика, пока не ограничены вводным от управляющей компании. Но, разве это не нарушение со стороны управляющей компании, что моща никак не ограничена? И в какой то момент который не наступил за эти там 12 лет, может в любой момент закончится, и появится «новая метла» и бла бла бла, и что тогда делать, штрафы штрафами, а автоматику то на замену? тоесть 50А менять на 40, УЗО 50А, внутренние Узошки с 63А на 50А? Или ставлю после счетчика свой автомат на 50А и имею полное право, или мне к юристам? :)
Ксати, автоматы я так понял ставить всем категорию B. По УЗО категорией АС обойтись можно но лучше все таки А?
И по поводу селективности тоже продаваны магазинные запутали, селективное УЗО не только 100-300мА но и с задержкой по времени срабатывания с категорией ( буквой S). Противопожарное УЗО которое мне попадалось стоят в районе от 4500-9000 руб Москва, далльше цена для меня уже прям мозг не воспринимает. Щиток не закрывается, ломали его не раз, погнули двери. Упрут же на фиг агрегат :) я вот еще не поставил, но уже хочу его у себя украсть. Да сам электрик который ставить будет. придет попозже да и фььььють (да простят меня за слабость веры в честность, справедливость и неукоснительное соблюдение законов Божьих рода человеческого) Или ниче, стоят у людей открытые щиты и начинка целая? Читал Вашу тему как закрыть щиток. Брутально.
Пользуясь случаем, хочу поблагодарить CS-CS за создание и поддержание такого информативного, полезного, ресурса! СПАСИБО! плюс Вам в карму, пожелание всех благ земных, и берегите себя!
В случае претензий меняете только вводной автомат. Вводной категории С, остальные В.
Немножко уточним для ясности:
Я как бы вводной ставить не собираюсь. ДЕЗ сам пусть решает надо ему вводным огранивать, на сегодня ему не надо. Или вводным, Вы назвали мой автомат на 50А после счетчика? Если ограничат мощность перед счетчиком 40А, мне поменять свой 50А на 40А, а УЗО 63А и домашнюю группу по 63А оставить как есть?
я конечно извиняюсь, но вы про УЗО статью читали ?
https://cs-cs.net/uzo-view
помоему там всё ясно написано, плюс комменты
Ne_electricЕсли вы собираетесь менять счетчик, то вы будете обязаны установить коммутационный аппарат (АВ или рубильник) перед счётчиком. Я рекомендую ставить именно АВ, так как чем ближе стоит защита к стояку, тем лучше. CS ставит рубильник > счётчик > АВ. Так же напоминаю, что вводной автомат допускается ставить на расстоянии максимум 10 метров от стояка.
проще его убрать совсем, а перед счётчиком поставить нормальный, а то поставят вам китайца.
На что конкретно, многоуважаемый Tor, Вы указываете в этой статье? Я ее читал уже раза три с комментариями. УЗО подбирается или по номиналу или чуть больше 40А автомат -40А или 50А УЗО, 50А автомат — 50А,63А УЗО. Вроде так.
Андрейко, насколько я успел понять из форумов, и ссылок в ПУЭ, то до счетчика должен стоять коммутационный аппарат, правильней поставить будет рубильник, но сейчас все таки ставят именно автомат, а вот после счетчика обязательно должен стоять автомат защиты, таким образом просто убрать свой автомат мне как бы не рекомендуется.
Я конечно заморачиваюсь. Можно на все плюнуть, поставить 40А, закупиться под этот номинал УЗОшками, дифами и успокоиться. Но как бы 20 лет назад мы обходились много меньшим оборудованием, сейчас уже нам мало мощи и много аппаратуры бытовой у нас появилось. Хочу запас, чтобы не пенять автоматику раз в 5-10 лет. Сегодня разговаривал с диспетчером из мосэнергосбыта по поводу замены счетчиков и вообще они там разными услугами занимаются. Меняют начинку этажных щитов под нагрузкой. 50А поставят, они вообще могут че хочешь поставить и даже гарантию дают 2 года на работы. Но имеют ли они право, поставить 50А вводной автомат перед счетчиком или это территория ДЕЗа? Я так и не понял насколько он компетентен в этих вопросах.
я намекал именно на то как подбираются УЗО и автоматы. Если вас смущают перспективы с номиналами АВ 40 или 50, то ставьте как и писали УЗО на 50А или сколько там бывает, 63А… и всё.
Дык а ПРИДЁТСЯ. Этот автомат — он же не только шо-то там ограничивает, он ещё и вводной кабель защищает, до квартиры. Поэтому без него никак, и он какого-нибудь адекватного номинала должен быть. Вон 40..50А.
Я дальше это всё прочитал, и ни фига не понял, в чём вообще смысл? Вы отели-то чего? Узнать про бумажки или про номинал вводного автомата? ПРо бумажки я не знаю, а про автомат я сказал.
Хотел и про бумажки узнать и про номиналы. Связь РУБИЛЬНИК (АВТОМАТ) -> СЧЕТЧИК -> АВТОМАТ 50А. Какой ПРИДЕТСЯ ставить? Автомат для защиты линии будет стоять, но после счетчика. А короткие расстояния проводов от стояка до счетчика, там 10см и от счетчика до моего АВТОМАТА зона ответственности ДЕЗа. И нужен он этот коммутационный аппарат больше для удобства отключения и проведения работ по обслуживанию линии. Так я понял. Я спросил электриков, надо ли защищать счетчик, и линию до автоматов, говорят что расстояния такие маленькие, что защищать их как бы нет необходимости.
Допустимо ставить 50А автомат и 50А УЗО? или все же лучше на 63А?
В моей практие было так: если дом новый — то с бумажками всех морочат. Если старый — то не морочат. А если там делали реконструкцию стояка — то в этот момент как раз и ставят вводной автомат нужного номинала.
Так как у вас вторичка, ИМХО, не докапывайтесь не до чего. Поставьте автомат — и всё.
Причём напоминаю (один из заказчиков столкнулся) — та служба монтажников ЭнергоСбыта — это у них что-то типа сторонней фирмы, которая на них работает. Поэтому смотрите на спецов внимательно. К одному заказчику пришёл паренёк лет 20ти и сам у него же расспрашивал, как и что делать.
И всё-таки ВЫ МОРОЧИТЕСЬ! Причём на ровном, блин, месте. Как будто процесс ради процесса. КОРОЧЕ. По фоткам, два варианта:
а) До счётчика вводной автомат S202 C50. После счётчика — УЗО F202 A-63/0.1 (0.3). И кабель ввода в квартиру
б) До счётчика рубильник OT63F3, после — автомат S202 C50.
В обоих случаях кабель ввода 3х10, если его длина метров до 5..7, и 3х16, если его длина больше 10-15 метров.
Всё.
Ne_electric
Если народ из мосэнергосбыта не конченые пофигисты, то возможно 2 варианта. Они установят ваш АВ или рубильник перед счётчиком, либо, ни чего делать не будут и выпишут предписание на их установку.
ставьте эти http://msk.etm.ru//cat/descsc.html?nn=9832407&st=11&city=77 и http://msk.etm.ru//cat/descsc.html?nn=9832424&st=11&city=77 менять не придётся xD
Ne_electric, я не понимаю, что вы челом бьётесь в эту границу балансовой ответственности? Если погорит до счётчика, вам от этого легче будет? Ведь с текущими отводами от стояка и вашими хотелками погорит 100%, это лишь вопрос времени. Ещё хочу сказать, что большинство современных счётчиков имею медные контакты, то есть подключать их алюминиевыми проводами нельзя. Так что вам в любом случае придётся вызывать электриков из ДЕЗа, что бы сделать новые медные отводы от стояка.
СПАСИБО! И простите, мя грешного, за вынос мозга xD
У меня вот тут маленький вопросец: стояк алюминий, а отвод делать медью. Каким кабелем, какого сечения по уму и чтобы в счетчик влезло? И в орехах прекрасно уживаются медь с алюминькой? я как бы орех в руках не держал, там пластины какие то? провода же не скручиваются?
Это УЗО общее на квартиру имеется ввиду, или оно в роли противопожарного (селективного)? Или если селективное, то по это по ссылкам Андрейко? Упрут, ей Богу упрут!
Пару магазинов где цены человечные и товар честный поделитесь. Может ссылка есть на обсуждение такого вопроса. У меня под боком МПО Электромонтаж и подальше Синел Электрика. Электромонтаж кажется дорогим, хоть и сетевой.
Там три пластинки вот так | | |. Между одними зажимается медь, а между другими — алюминий, и всё =)
Да, я селективное написал. ИМХО воткните до счётчика рубильник, после — автомат.
За рубильнком и автоматом — в Синэл, а зв орехами — в Эл Монтаж.
Не хочется Вас мучить, но сейчас не спрошу, ПОТОМ уже не будет.
Уточните момент: селективное УЗО по этой схеме не ставить? Все УЗО пойдут уже в квартире и противопожарное желательно, но можно и опустить?
Рубильник -> счетчик -> Автомат
Или возможна схема:
Рубильник -> счетчик -> Автомат + УЗО селективное
Как бы вроде оно нужно же, и в квартирном планируются УЗОшки, то есть ступенчатость, а без селективного, селективность сохранится?
А Вот такое УЗО перебор? http://www.abb2.ru/shop_show_54147.html
Буквы S и 100мА
CS, УЗО F202 A-63/0.1 (0.3) оно вроде не селективное? Или селективность достигается категорией А?
F202 A S-63/0,1 2CSF202201R2630 или F202 A S-63/0,3 2CSF202201R3630
Спасибо за пояснение Андрейко, я еще местами и не внимательный. 0,1/0,3 прочитал как 10мА и 30мА
А это УЗО, не раз читал? надо ставить именно в этажном щите? Если в квартирном, то селективность нарушается? Селективное УЗО, напомните, тоже кабель вводной защищает? И установка его в квартирный щит нецелесообразна?
Чувствую, скоро пошлют или возможно даже, будут бить ногами xD
ПуВ (ПВ1) или ПуГВ (ПВ3), последний требует обжима в наконечники НШВИ, сечение 10 кв.мм
Ne_electric Селективное УЗО ставят в этажный щит. Вот затопят вам соседи квартирный щит, что вы делать будете? Боитесь, упрут, закройте дверь щита с автоматами и счётчиками на замок.
Спасибо!
Он был на замке, дык его раза два уж как ломали, и дверь погнули. Интернетчики знакомые спрашивали ключ, всегда давал, а тут МГТС тянули, антену чет ворочали и залетные интернетчики имеются, видать не церемонились. Придется 3 раз «забрасывать невод».
Электрику закройте, слаботочку открытой оставьте.
Добрый день. Начал делать ремонт в коридоре и дошел до щитка :-)
Старый дом 50-60 гг постройки, газ. Щитки на этаже со слаботочкой, электрика «в канале внутри квартиры». Последний этаж. Я так понимаю, что «в щиток» входит только 2 провода.
Общий вид:
https://picasaweb.google.com/lh/photo/sm6LoRdqkoSqMTzBejkDDjZGHgjbHtg8nid1EFmFkGA?feat=directlink
Рубильник:
https://picasaweb.google.com/lh/photo/EB2ncg3v5od3-dU0HsWvmDZGHgjbHtg8nid1EFmFkGA?feat=directlink
Автоматы:
https://picasaweb.google.com/lh/photo/UO8-AEZ-fhFCo0muPDJJ9zZGHgjbHtg8nid1EFmFkGA?feat=directlink
Хочу поменять и сам щиток, и счетчик ЭЭ. И, конечно же вопрос по заземлению. Могу ли я взять PEN и разделить его на 2 шинки: PE и N?
(вот тут у вас пример вроде бы был: https://cs-cs.net/wp-uploads/2014/03/PShn23-Shinen.jpg, сделав «перемычку» между ними не меньше меди 10мм^2?
Будет ли это правильным? Можно ли так делать? Если УК электрик или соседи сделают зануление PE и N в розетке, поменяют местами фазу и N в домовом ВРУ или ещё какую гадость придумают, чем мне это будет грозить?
Сразу тогда вопрос, рубильник «на входе в щиток» ставить двухполюсной? Тогда «моё» PE будет разрываться. В общем не понятно. Чё делать то?
Здравствуйте! Из вашей статьи выходит, что можно делить PEN проводник в этажном щите. На сколько мне не изменяет память, данное деление запрещено, так невозможно выполнить повторное заземление. Если я правильно помню, деление должно быть выполнено на шине ГЗШ в ВРУ дома с повторным заземлением, иначе при обрыве нуля можно получить опасный потенциал на корпусах приборов и пользователям мало не покажется. Если я не прав, разъясните пожалуйста, что дает пользователю данное деление в этажном щите?
Андрей, есть такая система заземления — TN-С
PEN запрещен в жилых зданиях от ВРУ до этажного щитка, хоть какого он сечения бы не был.
См. п.7.1.21 ПУЭ 7
Где нибудь на производстве пожалуйста, там можно из PENа выделять PE на любом участке.
В жилом секторе PEN идет только до ВРУ. Это важный момент, который все пропускают. А смотрят только другой пункт, в котором только требования по сечению для PEN приведены.
В жилых зданиях PEN делится на N и PE ТОЛЬКО ВО ВРУ!
В старых домах это не TN-C, т.к. в TN-C должен быть PEN. В ПУЭ6, во времена когда строился дом, не было вообще никаких TN-C. Это просто 4-х проводка:
3 фазы и N(рабочий ноль -не PEN).
TN-C подразумевает наличие именно PEN.
По уму нужна реконструкция стояков и ВРУ.
В ПУЭ6 было только понятие — «зануление». Что мы и наблюдаем в старых домах с электроплитами.
Видимо его посчитали небезопасным и в ПУЭ7 запретили всякие зануления.
А PEN проводник запретили от ВРУ до этажных щитков.(Только с отдельными N и PE)
Т.е. в домах с электроплитами также небезопасно выделять PE из стоякового НУЛЯ (PENом его называть нельзя при любом сечении)
rip87, аргументированно)
А, это где-то на iXBT обсуждалось, что делать: если дом старый, то делать или защитное зануление по ПУЭ6, или же делать полную реконструкцию по ПУЭ7.
Ну то-есть типа, какой документ имеет силу. Вроде ПУЭ не имеют обратную силу. Но в случае трёхжильного кабеля ведь можно же по старому ПУЭ6 считать PE занулением? И тогда не получится ли, что по старым ПУЭ у нас зануление (в домах с электроплитами), а по новым — потом будет PE?..
Тоже видел что-то по этому поводу на IXBT. Просто на том форуме все уверены что в этажном щитке есть PEN, если он больше 16 кв. по алюминию.
Прочитав повнимательней ПУЭ7, видим что PEN не рекомендуется. А в жилых вообще запрещен после ВРУ.
Вот теперь думаю, что не надо бы PE вешать на стояковый ноль в старых домах с электроплитами. Опасно вроде как.
Мне ещё попадались стояки с дублированным нулем. Т.е. ноль состоит из 2-х проводов, оба соединены с корпусом этажного щита. Дом без электроплит, но с одной розеткой с занулением на кухне, по проекту. Сначала подумал 5-проводка, но потом увидел что нули то соединены.
На практике получилось так, как в этом посте — типа, подходите разумно.
а) Если вы глазами видите, что у вас N стояка очень большого сечения и идёт неразрывно (взять такие серии, как П44, Бшня Вулыха) — то вы можете использовать его как PEN.
б) Если хоть какое-то условие не годится — разрыв нуля, мелкое сечение, старый дом — то всё, табу. PE никуда не подключаем.
Нашел занятные картинки, может пригодятся?
(CS UPD: Ссылки поправил!)
big_34034.jpg
big_34035.jpg
big_34036.jpg
Ссылки пофиксил. Картинки хорошие, и кажется это плакаты по безопасности или для обучения.
Ой!! А если глянуть на КОСЯК ДВИЖКА (гыгыгы), то можно спалить прямую ссылку на картинку. Вот так: http://neo-market.ru/photos/big_34034.jpg
Причём нарыл ещё и http://neo-market.ru/photos/big_34033.jpg — про виды систем заземления. А это даже мне сгодится, память проверять!
big_34035.jpg, левый нижний угол.
Это, например, УЗО на квартиру в старом доме. Без реконструкции стояка и даже ремонта — добавить в щит, чтобы было хоть как-то получше. А тут — запрещается, прямо красным.
M Во первых защитный проводник запрещено коммутировать! То есть надо перейти на TN-C-S либо совсем не подключать PE, если есть сомнения на счёт надежности нейтрали.
Во вторых в схеме из плаката УЗО не сработает при пробое изоляции на корпус, но будет ложно срабатывать при утечке со сторонних цепей на корпус прибора.
Будем рассматривать все тот же случай с квартирой. На TN-C-S перейти было бы слишком просто :) Пусть по условию разделение PEN невозможно из-за характеристик нуля (или просто о ремонте речь не идет, а просто как локальное мероприятие по улучшению безопасности). Что не занулять приборы — это понятно (хотя есть любители при стандартной советской двухпроводке присоединить в розетке к нулю и защитный проводник тоже, но мы не из этих).
Вопрос, собственно, вот в чем. Вроде как понятно, что если убрать такую квартиру под УЗО хуже не будет, будет только лучше. Только они почему-то заявляют, что прямо «ЗАПРЕЩЕНО». Хочется понять, из каких соображений они делают такое утверждение, и почему эти соображения не работают в нашем случае.
Плакаты основаны на требованиях ПУЭ-7. Такого варианта, как «двухпроводка», в ПУЭ-7 не рассматривается вовсе, так что «не занулять приборы вообще» не вариант. И еще, советские «3 фазы + рабочий ноль» не есть TN-C.
CS привет!
Не хочу отвлекать тебя ерундовыми звонками, отправил два вопроса по теме статьи в почту, буду сильно признательным за помощь. Вопросы простые, но я не смог их решить. Или просто отпиши — «Звони» :)
Ща отвечу. Я просто мыло просматриваю хрен как — не каждые 5 минут, а раз в неделю-другую.
Привет, подскажи правильно ли я понимаю, что стояк на этой фотографии http://122.r.photoshare.ru/01227/00bb3fb695d0d7b6d4da21f9051db0cabbae6005.jpg пятипроводный и заземление это тот провод, что соединён с щитом? И какой вводной автомат ставить учитывая что дом — пятиэтажка с электроплитами и сечение стояка (ПВ3) на глаз около 10мм^2 (могу и ошибаться). По схеме на двери щита, должны стоять два автомата на 16А и один на 25А, однако все чёрные автоматы на 25А. Ну и на той схеме о наличии защитного нуля вообще не слова.
Неа. Тут тех, кто это делал, надо под суд отдать за потенциальное умышленное убийство. Потому что они ОХУЕЛИ блядь жёлто-зелёным щиток разводить.
И так как там есть след кап ремонта — то вас развели на деньги и напообломали.
Ну, то как он разведён желто-зелёным и меня «повеселило». А в чём следы кап ремонта? По документам его не было. За последние лет 8 только крышу делали и стояки сменили на полипропилен (дом 91 года).
Ну и если закрыть глаза на то, как ужасно он разведён, то каков будет ответ?
P.S. Кто подскажет куда обращаться чтобы привели щит в нормальное состояние?
А так стояки вон новые же. Там вон на проводе даже ОАО ЭКЗ написано.
Привет! Читаю блог давно, но написать нужда заставила только сейчас.
Вот такой лютый пздц — щиток на лестнице у моей квартиры, в которой я сейчас делаю ремонт (8й этаж сталинской восьмиэтажки).
https://fotki.yandex.ru/next/users/sergscout/album/18336/view/632089
Второй справа черный автомат — мой.
В квартире был крохотный щиток с двумя автоматами (свет/розетки) и счетчиком.
Главный электрик в управляющей компании дает поставить 2P 40А в подъездный щиток.
В квартире у меня получается два щитка — первый на старом месте у двери (там мало места, нормальный щиток не сделать), со счетчиком, общим УЗО, УЗМ, дальше ввод делится на три автомата 25A 2P и идет тремя парами P+N во второй большой щиток в 3х метрах от первого, где уже стоят все квартирные автоматы. Так задумано по двум причинам:
1) Есть возможность получить выделение допмощности 15Квт от трансформатора кабелем прямо в квартиру. Тогда достаточно будет заменить счетчик, УЗО И УЗМ на трехфазные и развести каждую фазу на свой 25-амперный автомат в малом щитке, а в большом ничего не трогать.
2) N идет отдельно тремя линиями и рвется каждым из трех вводных автоматов потому, что одна линия — вообще неотключаемая, вторая — отключаемая редко (в отпуск), а третья — отключаемая при выходе из дома (свет, ненужные розетки и т.д). И хочется отключать их целиком, разрывая и P, и N, особенно сейчас, когда в щитке такой пиздец.
Это была преамбула.
Вопросы такие:
1) PE в щитке, понятно, и не пахнет. И вот смотрю я на него и понимаю, что разделять в лестничном щитке PEN на PE и N мне как-то стремно. Что вы думаете по этому поводу?
2) Если PE от щитка не будет, то в розетках подключать PE-контакт или нет? Ведь если в квартире все розетки будут иметь общую PE, не подключенную никуда, то при пробое любого устройства на корпус на всех PE появится фаза, так? И шарахнуть может от чего угодно, в том числе от подключенной к PE чугунной ванны.
3) Если все же PE от щитка можно сделать, разделив PE и N, то тут еще один пугающий меня момент: допустим, отгорел где-то ниже щитка ноль. Тут должна сработать УЗМ-ка и разорвать P и N. Но PE-то она не разорвет, а это значит, что на всех корпусах устройств в квартире будет до 380 В! Прикоснешься к чему-то и батарее — и пиздец. Как тут быть?
Вопрос один возник. Наверно, тут спрошу. Есть многоэтажный дом с газом, построен в 2007-2008г. На этаже только трехполюсные иеки С25. А, ну еще одна розетка обычная торчит. Через щель видно, что к каждому выходу АВ подключена жила. Видимо, L, N, PE. Далее в квартирах: рубильник, счетчик, одно узо и пара-тройка АВ.
Хозяину захотелося сменить иек на что-то понадежнее. ОК.
Помню, CS писал:
Собственно, вопрос. Вот как и чем кошмарить местного электрика, чтоб убедить, шо надо менять на двухполюсник? На какой пункт Правил или ГОСТов сослаться? И можно ли разорванный PE восстановить с помощью ГМЛ?
zdorovtsev скорее всего, квартира подключена на три фазы, поэтому и стоит 3х полюсник. Если менять, то на ABB S203 C25
SergScout Ща посоображаем.
1. Стояк там сечения хорошего. Так что 40А пущай ставит, хрен с ним.
PE щас не подключать нигде.
А то, как ты пишешь — что если отгорит ноль и по PE фаза везде будет — то именно поэтому-то как раз и запрещается подключать PE на старых стояках!
2. Будет ввод от ВРУ — вот заложить 5х10 какой-нить, чтобы на длинне кабеля потерь не было. И там N и PE подключить разными болтами на шину ВРУ.
Я не понял махинации с кабелями, но видится мне это всё так:
1. Сейчас фигачим:
* Два отвода от стояка (L-N) на автомат 40А под отвественность электрика.
* Ведём в квартиру кабель 3х10 от щитка (раз 40 А автомат), фигарим его в щиток.
* Для трёх фаз заранее закладываем кусок 5х10 (ну уж лучше не пожидиться!) от одного щитка до другого. Потому что вести ноль и PE разными кабелями, а потом их соединять — это не хорошо.
2. Когда будут три фазы. Тянем из ВРУ из подвала кабель 5х10 до щитка со счётчиком. Делаем:
* В ВРУ подключаем N и PE к шине N ВРУ. А фазы — через автомат. Какой именно номинал автомата — надо уточнить у местных.
Варианты решения:
— В ВРУ воткнуть вообще D40, а в щитке квартиры воткнуть C25 под 15 кВт. Тогда при КЗ может в подвал бегать и не надо будет.
— В ВРУ разрешат поставить только 25А. Тогда при КЗ надо будет туда бегать.
* Три УЗМки лучше бы оставить. Ибо нефига.
Ну и подключаем все три фазы от нашего 3х10 между щитами. При этом N и PE не трогаем.
zdorovtsev Надо щиток открыть и точно посмотреть, что там есть! Если PE и правда рвётся — то электрику грозить судом а умышленное убийство. И нарыть в ПУЭ пункт о том, что защитный проводник коммутировать нельзя. Шо-то там было про «не допускается .. коммутационных аппаратов в цепи … проводника».
Если там одна фаза — то просто не коммутировать PE. А если три — то всё там сейчас ОК. А сколько фаз можно по счётчику глянуть. Там же будет написано — однофазный он или трёхфазный.
AndreyKo, CS, спасибо.
Счетчик еще представится глянуть на этой неделе.. Потом скажу наверняка. Пока же есть размазанная фотка с телефона, на которой еле просматривается «CЭТ4-ТМ» (аналоговый). Если так, то таки да трехфазный..
У меня была мысль насчет трех фаз, но сразу откинул, подумав «нафига в доме с газом три фазы, скорее это PE..надо бы проверить». И вот, если там действительно трехфазная сеть зафига она в доме с газом? не понимаю.
Прошу прощения за долгое отсутствие.
Удалось узнать следующее.
Ввод трехфазный: заглянул таки в щель щита, подсветив фонариком. Три фазы, есть шина PE (мне показалось, что тощенькая какая-то), жилы похожи на 4 кв. В квартире щиток, в нем счетчик CЭT4-1М. Меня все три фазы несколько расстроили, потому что:
1) В доме газ. Все основные потребители однофазные и сидят на 1 фазе: стоит 1 УЗО на кухню и ванну: розетки, свет. Под этим УЗО находятся газовый котел, плита (газовая), духовка (электрическая), холодильник, стиралка. И еще продублирован АВ С25;
2) Остальные два автомата С16 в щите защищают комнаты. И тоже розетки+свет;
3) В квартире 2 большие распаечные коробки (по 4-5 жил в скрутке) и три маленькие (похоже, от выключателей освещения). Провода скручены и (похоже) пропаяны;
4) Похоже, что подобная картина во всех квартирах, где не переокучивали электрику.
Меня, честно говоря, удивило, что в доме с газом три фазы (возможно, в этом и нет ничего удивительного, но сам такое увидел впервые).
Сейчас в квартире живут и на глобальную «переделку по уму» никто не готов, в том числе и финансово. Поэтому вместо банальной замены ИЕКа на вводе и в щите на надо уже по-другому репу чесать.
Конечно же, у меня есть несколько вопросов, часть из которых в ближайшее время решу. А некоторые остались. Наверно, их лучше задать в комментариях к посту про трехфазные щиты (тем более что теги на сайте работают лучше)?
Спасибо.
zdorovtsev Ухты как! Газ и три фазы! Народ у нас жжот!
Репу чесать можно как: поставить на каждую фазу по УЗО и успокоиться.
А как до переделки дойдёт — да, задавайте вопросы.
Тэги для того и наладил, что стало веселее.
Да.. жжот и обжигает) 380+газ это стремно,да? ;) Мне думается, что при проектировании дома газ планировался только для отопления. А народ стал еще и варочные подключать. Дом вообще интересный: например, похоже, что сделана громозащита, хотя поблизости и есть сурьезное здание повыше; в стояках вместе с водопроводными и канализационными трубами протянута черная металлическая лента толщиной около 5 и шириной 15 мм (у народа тут корпус стиралки на нее подключен). Тоже раньше такого не видел.
УЗО+АВ В10 на каждую фазу – это прям перво-наперво, что собирался сделать (Тем более что несколько узошек и автоматов у меня прозапас имеется.. Но, если 6 модулей не удастся воткнуть в существующий щит, то придется поднатужиться и купить три дифа). И, действительно, успокоиться на первое время.
Но репа-то чешется в направлении более значительного улучшения ситуации. Рассматриваются две последовательности (по ниже приведенным пунктам): 0->1->2 или 0->3.
0. Дифзащита на каждую фазу.
1. Поскольку есть три-четыре УЗО, АВ и пара УЗМ, то в дальнейшем, докупив комплектующих, перебрать щиток: поставить бокс побольше (с Агромным запасом) ), заменить, счетчик, поставить кросс-модуль, УЗМ на каждую фазу.
2. Протянуть таки отдельные линии от холодильника, котла, газовой плиты, электродуховки и стиралки (в кабель-каналах) к щитку под выделенные для них АВ и УЗО, раскидать по фазам. Возможно, для котла и холодильника предусмотреть реле приоритета фаз.
3. Перебрать старые распаечные коробки и поставить на их месте мелкие щитки. Тогда удастся: а) отделить свет от розеток б) если в коробку приходят две фазы, перегруппировать нагрузки, в) выделить отдельные линии для стационарной техники.
Пока пытаюсь понять, что в итоге окажется проще и лучше реализовать.
Дом с газом и три фазы в квартиру — странно, да!
Если газ планировался только для отопления — то и должна быть соответствующая вытяжная вентиляция (она есть?).
Может СУП/ДСУП?
Нее! Правильно, конечно, щиток побольше взять и линий добавить. Потому что если линий побольше — их проще по фазам потом кидать.
elf.arxont, газ для отопления (+ГВС) — точно, потому что во всем доме эти котлы стоят, еще от застройщика, везде только один стояк ХВС. К котлу подключены две трубы (вход и выхлоп) и уходят в стену на расстоянии сантиметров 30,наверно. При этом есть еще «общая» вентиляция. Но, по-моему, этот факт особо не дает ответа, зачем все таки три фазы завели. Может, только на стадии проекта так задумали, а потом что-то поменялось и стали еще и варочные на газ вешать(была ли и какая плита от застройщика, мне неизвестно).
Интересно, что сей факт (газ+3ф.) нетолько неспециалиста удивил.
Наверно, да. Но какая-то..централизованная что ли.. А, может, так везде и всегда должно быть?
Кстати попутно вопрос возник. Вот в случае плит ставят диэлектрические муфты на газовую трубу, так? А на (настенные) котлы? Или у них внутри где-то развязка должна быть?-почему тогда у плит ее нет?
CS, с линиями — согласен, к тому местных и убеждаю. Но хотять ведь наименьшего «вмешательство» до тотального ремонта). А забыл еще один вариант приписать: отказаться в будущем ваще от 3ф., если разрешат поставить 32-40А, и переложить ввод. ))
На котлы тоже диэлектрические вставки ставят. На всё газовое ставят, чтобы их по PE отвязать от газовой трубы.
Если разрешат — то вообще круто будет. Если денег есть, можно вообще выпендриться, переложить ввод сейчас на какой-нибудь 5х10 (только денег это встанет ЖУТЬ!), и потом вообще не париться.
Всех приветствую!
Год как живу в доме 137-серии с электроплитами.
Занялся вопросом электрики, изучаю пока теорию замены электропроводки.
Соответственно возник тупняк!
Как я понял у меня в этажном щитке всё собрано по системе TN-C, то есть четырехпроводка. Но на плиту PEN разделен на щитке на PE и N.
фото щитка (мой обведен красным)
фото щитка (без маркера)
Прочитал в городе мастеров несколько похожих тем про разделение PEN в 137 серии, и понял, что, если я хочу провести PE (путем разделения PEN) в квартиру на все группы и розетки, а не только на плиту, то мне нужно сделать отвлетвление от стояка орехами. Но это противоречит ПУЭ! И в топиках большой срач на эту тему. НО! все сходятся во мнение, что из-за такого разделения увеличивается опасность ОТГОРАНИЯ нуля.
Соответственно вопрос — А стоит ли мне так сильно боятся отгорания нуля — если я собираюсь установить УЗМ-51М???
З.Ы. планирую собрать внутриквартирный щит на узо и ав, оставив на лестничном щитке только вводной автомат и счетчик с противопожарным узо.
Ну так на TN-C он и разделяется на щите прямо.
Тут нуля стояка не видно. Фазы вон видны. На глаз сточк неплохой.
Где и какое ответвление от стояка ПУЭ противоречит?
Если вы PE зацепите на ноль стояка, то если ноль отгорит — на всех корпусах по PE будет фаза.
Ноль виден, он в самом низу, смотри в нижний правый угол у стены. Аналогично сделано здесь.
Второй отвод от PEN вряд-ли получиться сделать, так как до него не добраться.
Шина нулевая (к ней подключен и защитный ноль от плиты)
http://hostingkartinok.com/show-image.php?id=31d1c3b0bfd7d6fc996be7c37540f883
Место подключения нулевого провода к щитку.
http://hostingkartinok.com/show-image.php?id=281a7dd78735cabd85f936b1977bd2e0
Четыре провода стояка (вроде как)
http://hostingkartinok.com/show-image.php?id=c4a1d37c6547285057c08af597654a20
Как я вычитал на форумах — «разделение PEN на PE и N — должно производится во ВРУ здания, а не в этажных щитках», далее идет ссылка на пункт 7.1.21 ПУЭ-7.
Или это всё мракобесие?! Очень хочется разобраться, а главное понять.
То есть от появления фазы на корпусах по PE, при отгорании нуля ничего не спасет?
Такс, ща поясним =)
Щиток сам перебран в стиле «свет горит, чо еще надо?» Алюминий зажат как попало. По-хорошему — переделывайте себе отвод таким образом: на фазу и ноль — орехи, от орехов отвод на вводной автомат, потом на счетчик, потом на групповые АВ, которые для аккуратности соединить гребенкой.
По поводу РЕ — лучше сделать ОТДЕЛЬНЫЙ орех, а от него завести толстый провод на корпус (обжатый наконечником ТМЛ или зажатый в латунную шинку, прикрученную к корпусу).
Ну так правильно, с ПУЭ-7 много чего запретили =) И алюминий, и TN-C, и еще много чего. ;)
Поясню, что это значит: дом этот строился, когда ПУЭ-7 (или даже ПУЭ-6) не существовало. Поэтому все коммуникации делались по нормам и правилам тех времен. Поэтому никто сейчас не будет кричать «А, вот вышло ПУЭ-7, где алюминий меньше 16 кв.мм в проводке запрещен — все выдирайте старую проводку!». То есть, делается так: используется то, что осталось с тех времен. А при реконструкции все будет приведено к современным нормам.
Еще проще выражаясь, итог такой: в старых домах до реконструкции все остается как есть (и TN-C, и стояки алюминиевые меньше 16 кв.мм), а вот при реконструкции все это должно быть снесено нафиг и приведено к нормам, которые требуются ПУЭ-7 (система заземления TN-C-S или TN-S и алюминиевый стояк не меньше 16 кв.мм или медный не менее 10 кв.мм).
А в новостройках застройщик сразу делает все по ПУЭ-7 — стояк, систему заземления TN-C-S или TN-S и т.д.
Ничего. Этим и опасна TN-C (почему ее и запретили).
Ой! Эльф, спасибо!
elf.arxont — Спасибо!!!!) Стало намного яснее!
Единственное, что еще хотел уточнить, а стоит ли в таком случае вообще подключать PE? Учитывая, что всё будет собрано с использованием УЗО?
Или (при условии, что всё будет перебрано по-человечески, как вы выше описали, и отводы выполнены «орехами») риск отгорания нуля сводится к минимуму?
P.S. просто с моим ТСЖ еще воевать придется, чтобы всё сделали как надо, а не как они привыкли.
А вот это всё переводится потом в такие правила:
1. Если риск того, что ноль отвалится по стояку где-то велик (стояк пллохой, ноль идёт с разрывом или все щитки гнилые) — то PE не подключаем до реконструкции.
2. Если риск низок — то PE подключаем.
Во всех случаях дифзащиту ставим как обычно.
CS Спасибо!
Наконец-то всё разложилось в мозгу по полочкам!
Да это Эльфу спасибо!
Да не за что! =)
Только еще добавлю:
Если подключать РЕ к корпусу — лично проверить, чтобы ноль нигде не разрывался или у него не было занижено сечение (например, на каком-то этаже был слабый контакт с корпусом и магистральный провод подгорел).
Ооо! Это отдельная песня =) Тут можно пожелать только удачи и терпения ;)
Оо!!! Щас, погодите немного — и будет у меня пост про мои сражения с УЖХ =)
Asmund, да у вас ещё очень даже неплохой щиток. Хотя не идеальный, конечно. Вот у нас — не стояк, а горькие слёзы — скрутка на скрутке, отводы фазы разведены алюминием с жёлто — зеленой изоляцией сечением 2,5 мм2 от силы, медь где есть — двумя витками скручена с вышеупомянутым алюминием; ну, и фазы оголены после когда-то горевшего счетчика. Так и живём.
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, в доме серии П44 как найти канал, по которому проложены провода в квартиру от стояка? Очень не хочется оставлять провода снаружи стены.
Боюсь, что не подскажу, потому что не знаю и не узнавал: ввод там будет 3х10, а его всё равно по каналам тянуть геморно.
Из того, что я видел — оно идёт в каналах потолочных плит этажного холла. Хе хе..вместе с остальными вводами.
Обычно кладут короб, и всё. Ну или если кому везёт так, что этажный щиток за стеной — тогда можно стенку просверлить.
Благодарю.
Надеялся зацепиться за старые провода и протащить… Видимо сделаю коробок.
Там варианты:
1. Если старые провода «дышат» (дёргаем их в квартире, а они шевелятся в щите) — то взять три штуки ПуГВ 10 и протащить их. И опрессовать их наконечниками. Это мера вынужденная, но может прокатить.
2. Если не «дышат» и квартира находится в отдалении от щитка — то не парить голову и делать короб, в который пихать кабель 3х10.
Здравствуйте!
Я на днях осмотрел свой электрощиток на лестничной площадке в многоэтажном доме в мск. Хотел понять, почему, когда у меня коротнула стиральная машина, то сработал автомат ВА-101 (25А), который общий на квартиру. Хотя, я ожидал, что должен был бы сработать старенький автомат (16А) установленный на специально проведенную для стиральной машины выделенную линию с заземлением. Или должно было сработать УЗО. Но, не ожидал, что сработает общий автомат. Хотя, это не важно, с этим я думаю сам разберусь. У меня к Вам другой вопрос.
При осмотре щитка, я заметил непонятные провода, о которых ничего не смог найти в Инете, в том числе у Вас. Не могли бы Вы взглянуть на фото:
http://fastpic.ru/view/65/2015/0319/9abed07537985ed7ef40765659f521e6.jpg.html
Пять толстых проводов, с ними вроде все ясно. Питают квартиры жителей подъезда. Черный — фаза, синий — ноль, желто-зеленый — земля. Красный и белый — наверное фаза 2 и 3, но, я не видел от них ответвлений в квартиры.
Но, кроме них, еще есть пара непонятных мне относительно тонких проводов — синий и красный. Их с трудом можно разглядеть в нижней части фото на заднем плане. Интересны они тем, что на нашем этаже (на других не смотрел) от этих проводов идет ответвление (два ореха) всего в одну квартиру из 4-х.
Это была левая сторона щитка.
По правой стороне щитка тоже есть непонятные две жилы кабеля, явно старый советский, с виду силовой, в белой слегка пожелтевшей от времени изоляции, который по всей видимости тянется через весь подъезд, но, на нашем этаже ответвление (два ореха) идет всего в одну квартиру из 4-х. Этот кабель в нижней части фото2:
http://i66.fastpic.ru/big/2015/0319/ce/e147c4f8525ab0e117fa6fc88f7d4dce.jpg
Буду рад, если Вы выскажите свои предположения о назначении эти проводов.
dimedrol «Лишние провода» могут быть освещением этажа
Да скорее всего. А идут они не в квартиру, а в тот же канал плит просто.
Извиняюсь, если не в тему: у меня вертикальный ввод авббш 4х16 в дачный дом. Можно ли думать, что это «стояк на первом этаже», не гнуть кабель и сделать ввод в щиток горизонтально через орехи, да еще и гибкой медью типа ПуГВ?
Ну блин! Так не честно!
Я бы или взял щиток позлее, или тогда рядом взял бы бокс, где через клеммы на DIN-рейку перешёл бы на медь и ввёл его в щиток. Короче, обыграл бы как-нибудь в коробку, мелкий щиток и прочее. Ну и в теории там же и орехи можно оставить, да.
Ну, кабель-то в коробе большом и красивом аж до потолка :). Если орехи в нем, то это тоже только в теории? С боксом и клеммами — мысль понял, но резать кабель пока не хочется: над окончательным вариантом щита пока думаю и мало ли что … Спасибо!
А, ну тогда и в коробе можно!
Добрый день)
Такая вот проблема у меня: дом П-3 постройки конца 70-Х годов, 16-ти этажка с электро плитой.
Решили делать ремонт, наняли по рекомендациям знакомых человека.
Задолго До этого — другой чел переделал проводку к плите — заменил кабель на Нум 3х6 ( протянул от щитка , там же поставил к нему диф) и поставил новую вилку.
Плита нормально работала, тока на корпусе не было.
Теперь сделан ремонт, из старого остался только этот нум на плиту ( к нему теперь будет подключена варочная панель)
Возникла проблема с новой проводкой — щиплется включенная микроволновка и духовой шкаф, не сильно, чувствуется только тыльной стороной руки, но тем не менее — не приятно.
Стоят конечно и автоматы и узо, даже не знаю — спасут они мну есличо..
Что теперь делать?
Судя по всему, изначально электроплита была занулена куда то на щиток, возможно этот нум ( который теперь пойдет для варочной панели) занулен таким же способом ( поэтому после замены родного провода на этот нум электроплита не щипалась и все было хорошо)
А что делать теперь с другой проводкой, с розетками, куда подключается остальная техника? Чтобы не долбить заново стены.
Использовать этот НУМ: Сделать распаечную коробку и через нее подключить розетки для духового шкафа-микроволновки-холодильника?
Или как?
Посоветовали перевернуть вилку , попробовала так с холодильником — нет , не лечится этим, увы(
Так во-первых, у тебя же тема на мастерсити такая есть.
А во-вторых, инфы же мало. Что, куда, как, чем подключено — хрен его знает.
Скорее всего PE никуда не подключён, вот и щиплется.
CКорее всего да — РЕ проводки на обычные розетки никуда не подключен.
Получается — туда же его, на щиток занулить, так же, как плита занулена?
Опасность получается та же — если отгорит ноль, по РЕ ток пойдет и тадамс?
Да, занулить. В П-3 ноль в стояке хороший, и вероятность его отгорания мала.
А если отгорит — то да, фаза будет на всех корпусах.
Добрый день.
Дано: П-44 с штатным алюминием и электроплитами. В этом году в подьезде проведены работы по модернизации стояков с заменой этажных щитов. Стоит вводный автомат на 50А с противопожарным УЗО от которого идет разводка на группы АВ для каждой квартиры. Все АВ на одной рейке, свободного места практически нет, а провода порезали под корень.
Шина PE девственно чиста, т.е. к ней ничего не подключено, приходит только подвод снизу хиленьким проводом. Ранее PE в доме было, штатно к нему плиты были подключены.
В квартире ранее был сделан ремонт кухни, санузлов и коридора, ломать это все сейчас для замены проводки не по средствам. В ходе этого ремонта были проведены отдельные 3-х проводные линии медью на плиту, на розетки для техники кухни, на стиральную машину и кондиционер в кухне, и подведены в этажный щиток.
Все заделано в стяжку пола, хрен достанешь.
Сейчас собрались ремонтировать комнаты по очереди, просится замена проводки там. Из сейчас ремонтируемой комнаты открывается доступ к кондиционеру кухни и оставшимся на алюминии штатным розеткам кухни, а также к розеткам второй комнаты. Все это просится на замену и легко можно сделать из ремонтируемой комнаты. Плюс замена проводки в коридоре.
Соответственно просится щиток в квартиру по любому, хотя бы на планируемый «новострой». Да, надо было об этом раньше подумать, ну вот такие мы раздолбаи.
Варианта два:
1. Добавить соответствующий автомат и от него сделать ввод в квартирный щиток, от щитка развести новую проводку. Часть старой остается жить в этажном щитке.
2. Идея, которая кажется бредовой: Завести и оставшиеся линии, к которым нельзя подобраться в квартире, в новый квартирный щиток из этажного. Это нормальные линии кухни и ее «люминевое» с санузлом и ванной штатное освещение.
Что скажете?
AMX Даю второй вариант. Я так делал у себя раньше, до полного ремонта. Тогда из этажного щитка докладываем ввод и наращивание старых линий, а в квартире получаем полный щиток с УЗМкой, вольтметром и прочим, чем нам надо. Самое удобное.
CS спасибо, развеяли мои сомнения.
Не за что!
Вот был ОЧЕНЬ старый пост, где я такое и делал как раз: https://cs-cs.net/remont-sobstvennoj-kuxni
Вводной кабель в квартиру 3×10, какой обычно прокладываете плоский или круглый?,
вот плоский нигде купить не могу (или только от завода магма, у них на 20% сечение меньше говорят от госта), круглый могу любой найти, но у него диаметр 15мм. У меня старый кабель ввода 3×6 (медный) рабочие застройщика прямо под штукатуркой по стене проложили. Сейчас штукатурка вся отошла и нужно заново ее переделывать и заодно хочу поменять вводной кабель, так как он в трех местах скручен из кусков, а в этажном щитке автомат на 40А.
Совсем без разницы! А на старый пофигу, его менять надо, конечно же.
Ребят помогите разобраться пожалуйста!
Дом 9ти этажный-газ. Этажных щитов нету. Квартирный щиток состоит из пакетника 16 А, счетчика и двух автоматов 16А. Система TN-C, от стояка приходит алюминь 4мм(фаза+ноль). Так как с разделением не получается на N и PE, как и с заменой вводного кабеля до квартирного щита, я решил поставить вводной автомат 25 А, счетчик, УЗМ, и отходящие дифы 16А/30мА (стиралка, дух шкаф, холодильник, бытовые розетки, тепдый пол, посудомойка). Теперь вопрос, который взрывает мне мозг уже..можно ли применять дифы в двухпроводной системе..?? В интернете много статей и форумов, где пишут, что незя, другие пишут что нужно зануление: «В случае необходимости использования УЗО для защиты отдельных электроприемников, получающих питание от системы TN-C, защитный (PE) проводник электроприемника подключается к PEN-проводнику цепи, питающей электроприемник до защитно-коммутационного аппарата»
Кто-то просто ставит перемычки в розетках с PE на N. На мой взгляд все эти «зануления» могут привести к появлению фазы на корпусе при исправном электроприемнике.
Еще меня беспокоит, что в двухпроводке при подключении стиралки или компьютера без земли например, на корпусе будет 110 В и достаточно коснуться чего нить металлического будет небольшой бах. В принципе все пишут, что технику с классом 1 не имеем права использовать в системе TN-C, может и так, но все же используют.
Хотелось бы услышать советы от опытных людей, и тех кто имел с этим дело на практике. Заранее спасибо
Смотри. Сначала почитай, что такое дифавтомат и как он работает. У меня пост про УЗО был. Оттуда поймёшь, что работать будет по факту, когда утечка будет. То-есть человека может трахнуть, и дифзащита отключится.
Второе. Я бы не вваливал столько денег в дифавтоматы, а поставил бы УЗО и автоматы категории B, как более чувствительные в старом доме.
Третье. Если в доме стояк дерьмо и PE к нему не подключить — то PE никуда подключать НЕ НАДО.
Спасибо за ответ!
1.Принцип работы изучил, все понятно.
2.У меня по факту дешевле вышли дифы, чем автомат+узо.
3.По этому вопросу тоже все понятно, просто так как есть ребенок, и без заземления(зануления)почти вся бытовая техника может «щипаться» думал можно что-то придумать). Электрик ЖЭКа посоветовал тащить PE от ВРУ, но это такой гемор, что не хочется. Да и в квартире уже проложил двухпроводку, а только потом наткнулся на Вашу статью и задумался)
О, круто тогда! Тогда можно и дифы!
Так если ж двухпроводка — то уже ничем не поможешь.
Да, будет щипаться. Но на гнилом стояке это лучше, чем фаза на всех корпусах по PE.
Добрый день! Зарегистрировался. Очень полезный форум с практическими советами.
Решаю подключать ли PE в квартире 80-х гг. Дом с газом. Стояки N и L — алюминий, на взгляд 16 мм2 (может и 10).
1) Если РЕ не тянуть в квартиру. То при внутренней неисправности проводки нагрузки (оплавилась изоляция и замыкание на корпус), возникнет напряжение на корпусе. Спасет УЗO — которое отключится при прикосновении к корпусу.
2) Если PE тянуть в квартиру. То при обрыве 0 стояка помимо перекоса фаз, появится напряжение на корпусе. Спасет УЗМ — от перекоса, УЗО — при появлении напряжения на корпусе.
Скажите, пожалуйста, верны ли мои рассуждения?
Спасибо.
Во втором случае УЗО не спасёт при появлении напряжения на корпусе. Потому что PE через дифзащиту не коммутируется.
А если в таком случае перекоса фаз нет и напряжение подается в норме для УЗМ, тогда УЗМ не отключится. УЗО тоже не отключится. Что тогда может защитить человека от поражения током при прикосновении к корпусу?
CS, скажите, тянуть ли мне PE в квартиру, если сечение стояка PEN 10мм2?
…алюминий.
CS, скажите, тянуть ли мне PE в квартиру, если сечение стояка PEN 10мм2?
…алюминий.
Что тогда может защитить человека от поражения током при прикосновении к корпусу?Ничего.
Тянуть, но не подключать (в розетках и на приборах) до реконструкции стояка.
CS, подкидываю идейку для таких маньяков (в хорошем смысле, как ты. Для систем TT без возможности получения отдельной шины PE ставить изолирующий трансформатор. Тогда хотя языком фазу облизывай:)
Подкидываю ответ: без проблем! Только тебе придётся отвязаться от ВСЕГО металлического в квартире, включая даже арматуру.
В каком смысле? Если допустим мы через изолирующий транс запитываем квартиру, то к примеру спокойно можно взять в одну руку фазу, а в другую металлическую батарею. Так как разности потенциалов не будет. Или я тебя не так понял?
А в таком. У тебя вся твоя изолированная система должна быть отвязана от основной сети и того, что к основной сети подключено, напрочь. А ведь арматура и всякие трубы подключены к основной сети и к контуру заземления здания. Вот и обломись.
Так по факту система и получается изолированной за счет транса. Трубы и прочая арматура будут являются контуром заземления той, более высокой системы до первичной обмотки транса. Так что нам от них ни холодно, ни жарко. Все наши заземляющие провода будут подключаться к нейтрали после вторичной обмотки.
Ну и как это всё в квартире сделать? Там же все приборы должны ещё и класса II быть.
Ну как, просто все заземляющие проводники с розеток вести в новый щит и в нем организовать отдельную заземляющую шину.. Насколько я помню, приборы с двойной изоляцией нужны, если заземляющего проводника совсем нет. У нас то он будет, просто подключен к нулю транса.
Заменил в квартире кабель — на трехпроводный. PE уже подключил во всех розетках. Щит квартирный ЩС пока еще не собрал.
Скажите, можно ли PE оставить подсоединенным в розетках, в ЩС PE завести и подключить на общую шину PE, а из подъезда PE на общую шину пока не подключать до реконструкции стояка?
Такой вариант можно?
А тогда все приборы кусаться будут во всех местах из-за сетевых фильтров питания. И УЗО не поможет ;)
Сетевые фильтры питания-это что? Удлинители с предохранителем или блоки питания внутри нагрузки? И поясните, пожалуйста, если не сложно, почему УЗО не сработает.
1)А если провод PE оставить подключенным к розетке, а в ЩС на шину PE не подключать, просто заизолировать? Так можно?
2)Имеются несколько розеток, в которых теперь затруднительно отключить РЕ. Может имеются какие-нибудь приспособления, чтобы заизолировать земляной контакт на розетке или на самой вилке?
Сетевые фильтры — это парочка емкостей, включенных между L-N и PE в любом блоке питания. Поэтому не прокатит. Надо от розеток отрубать нафиг. Потому что если отрубить в щите — всё равно по шлейфу кусаться будет.
А где не получится — там забить, фигли делать-то?
Спасибо! Понял.
То есть вы имеете ввиду, что при прикосновении к нагрузке, на которой пробило на корпус, отключится УЗО; а при прикосновении к другим нагрузкам, которые в этом же шлейфе, УЗО не отключится. Правильно?
Нет, не так. Я сейчас сам не понял что ты сейчас написал.
Имеется в виду, что из-за своей конструкции импульсные БП будут через конденсаторы заливать определенный потенциал на заземляющий кабель, который соединен с другими заземляющими кабелями и корпусами устройств. Получится разность потенциалов между кабелем заземления и, к примеру, полом или трубой.
CS, я правильно понимаю что за объединение N и PE в этажном щитке (как сделано на фото) вообще нужно руки отрывать? Соединение должно быть выполнено в ВРУ дома через перемычку между N и PE-шинами. При этом PE-шина должна иметь двойное заземление.(ТN-С-S схема заземления дома).
Если я в своем этажном щите вижу подомную схему то мне нужно
1)набить морду электрику;
2)забыть вообще про заземление электроприборов в квартире.
Если же в этажный щит приходит 5-ть отдельных проводов(3 фазы,N,PE) то можно смело подключать заземляющий PE проводник к PE-шине в квартирном щитке.
Я прав?
Не совсем. Если такое сделано на хилом и гнилом стояке — то да, бить морду. А если это дом с электроплитами, и ноль стояка там идёт безразрывно и по сечению большой (серии П-3, П-44) — то можно так и сделать.
Т.е. в случае с гнилой 4-х проводкой получается замкнутый круг:
1) Подключишь PE. Заземление через зануление может спасти при неисправности электроприбора и пробиве на корпус. Но можно получить фазу на всех корпусах в квартире при отгорании нуля.
2) Не подключишь PE. Может вдарить и УЗО сработает постфактум или не сработает вообще (неисправность УЗО).
В случае с 5-проводкой фазу тоже ведь можно получить на всех корпусах если отгорит уже PE где-то. При этом никто ничего не узнает.
Ага. Поэтому в пятипроводке к PE такие адовые требования. А так — да, жопа.
Дано лестничный щиток (точнее то что смог открыть):, счетчик и стандартные 2 группы автоматов по 16А с рубильником 25А перенесены предыдущим хозяином в квартиру, в щите остался вводный рубильник (насколько не знаю , вроде на 32А). Жыла стояка на «глаз» 5 мм. (16 мм. кв.). Дом 9 эт. панель, газ.
1. Возможно ли разделение нуля в таком щитке (может приходилось… встречать)?
2. Макс. вводный автомат можно не более 40А ?
3. Тянуть в хату 6 квадратов от вводного или три на 10 квадратов потом вводный (но это стремно как-то, не погорю….) ?
4. Если нельзя разделить ноль, то можно заменить квартирную проводку на трехжильную , но не подключать в розетках и квартирном щите защитный ноль.. так сказать на будущее…?
ЗЫ: со схемой пока в глубоких раздумьях…))
Ну вот фотки нуля мне тут и не видно. если он такого же сечения, как и фазные провода — то можно разделить. Но я бы сделал себе новые отводы.
Вводной автомат ставить обязательно в этажном щите ПЕРЕД кабелем.
Я сего номиналом я бы не зажирался. Для дома с газом за глаза будет 32А. В этом случае ввод — шестярка.
Ок в ближайшее время заскочу и линейку приложу к фотке. А вообще хозяин говорил если лектричества в доме нет , то на нижней клемме всегда есть…)))
Но я бы сделал себе новые отводы
Это как? Типо орехи повесить?
А жилы там 4 и одна из них на щиток, с виду толщина одинаковая…
Ну если одинаковая — то новые орехи и вперёд! Особенно PE непосредственно на ноль прикрутить, чтобы он не через корпус щита контачил.
Спасибо за статью. Прочитал всё понятно, материал усвоен, И сразу понеслись мысли.
Подъезд:
Каждой квартире выделен свой щиток (с рейкой модулей на 12), общая магистраль закрыта металлическим коробом.
В «личный» щиток в подъезде входит 3×10 моножилы медью. Далее Автомат 1P 63A класса С, после счётчик Энергомера с потолком в 100А и дальше все 3 кабеля заводятся в квартиру.
Квартира:
На вводе ДиффАвтомат класса С на 50А нагрузки и 100мА защиты.
Документов на руках с указанием выделенной мощности нет. Но ещё на этапе застройки застройщик говорил что расчётная нагрузка будет 50А на квартиру.
В голове созрели следующие идеи для переделки щитка в подъезде:
* Поменять 1P на 2P Автомат;
* При этом номинал сменить с 63А на 50А, сечение кабеля то 10мм2, значит 63А много.
* Кинуть УЗМ-51м от греха подальше + Контактор к нему.
Прошу подскажите правильно ли я мыслю? Если нет то укажите пожалуйста на ошибки.
chda1975 К фазе можно так подключиться. К нулю через орех
XomkaMSI Да всё вроде верно. Я бы заменил автомат на 2P в этажном щите на 50А. Ну а УЗМ — в квартирный щит.
to CS:Спасибо. Место в щитке закончилось ещё до начала чтения вашего блога, буду думать… Либо менять на больший либо в подъезде устанавливать.
ок ушел в раздумья…
Может не в тему…извиняюсь если что)))
Задумался на счет использования Промежуточного реле в связке с управляющим реле и выключателем. Ну типо пошел на работу отключил всю линию после рубильника, пришел включил. Чтобы в щиток не лазать. )))
Электрошаман, подскажите.
А вот если дом кирпичный с газом 9-ти этажка. В стояках 16мм.кв. аллюминий.
Корпус этажного щитка занулен. К корпусу не хочу занулятся.
Если заюзать такую временную схему зануления, дожидаясь пока приведут в соответствии с ПУЭ-7.
От этажного щитка взять L и PEN.
На вводе в квартиру поставить РКН УЗМ-51М + Контактор.
На выходе из контактора сделать разделение PEN на PE и N и завести их на соотв. шины.
В итоге получу у себя зануление. Дом построен с применением ПУЭ-6 наверно. По 6-ому зануление и предусматривалось же.
В случае обрыва магистрального нуля УЗМ-ка отрубит фазу а контактор отрубит еще и PEN. В этом случае выноса потенцала на PE не будет.
Но есть другая шняга: в случае если контактор сдуреет и в нормальном режиме работы разорвет только PEN то фаза через мою лампочку или любую другую нагрузку вернется в точку разделения а дальше на PE. Такое может быть? Или для контакторов такое исключено?
Вот такой контактор хочу влепить:
http://www.etm.ru/cat/nn/8628212/
Еще может быть: УЗМ-ка не сработает в аварийной ситуации или сработает с задержкой, пропустив фазу по PEN. (тут наверно можно поставить на входе 2xУЗМ или УЗМ+Реле другого производителя(например Новатек) для большей надежности).
См. схему в прикреплении.
Что скажете? Стоит затея свеч или на свой страх и риск.
Смертельно опасно.
объясните пожалуйста почему? Из-за сдуревшего контактора? Чем зануление на щиток (если сравнивать) лучше?
vv33, запрещено коммутировать PEN-проводник.
У вас есть только два варианта.
Первый: использовать защитное зануление, лучше сделать орехом новый отвод от PEN.
Второй: не подключать провод PE в розетках пока не проведут реконструкцию
AndreyKo, запрещено ввиду каких соображений? Те что я описал выше или еще какие-то?
В ПУЭ 1.7.145,1.7.1.21 да, так и написано, что нельзя.
Но дом и проводка сделаны по ПУЭ-6, поэтому и нужно его придерживаться.
В 6-ом ПУЭ тоже запрещается коммутация PEN?
Любое коммутируемое соединение ненадёжно, поэтому и нельзя. Если отгорит фаза — ни чего работать не будет, если отгорит рабочий ноль — ничего работать не будет, если отгорит PEN — везде в квартире будет фаза.
Отгорит в коммутаторе т.е. контакторе вы имеете ввиду?
В каком случае? Опишите пример пожалуйста, чтобы было понятно.
Перед, внутри, или после контактора, а так-же в точке разделения.
А в каких случаях может произойти такое отгорание? КЗ? Перенапряжение?
После контактора все линии защищены от КЗ АВ.
До контактора линия защищена от перенапряжения УЗМ.
Время, брак, недостаточный зажим, окисление, переключение контактора по время КЗ.
AndreyKo,
Перед и после не так страшно. Страшно внутри и возможно в точке разделения.
После точки разделения тоже не страшно.
Согласен, но такое может случится везде, в том числе и на некоммутируемом соединении — шина, орех.
АВ защищают от КЗ.
Ниже схема с дублированием защиты.
В случае если по каким-то причинам PEN все-таки отгорает на первом контакторе, то должен сработать 2-ой контактор, разомкнув L и N. Тогда техника просто перестанет работать. Обратно на точку разъединения фаза через N уже не вернется. Сверху контакторы защищаются 2-ух ступенчатой защитой от перенапряжения. Снизу 2-х ступенчатой электромеханической УЗО защитой (на схеме нету) и АВ защитой от КЗ каждой линии.
Обоснованная критика этой схемы приветствуется.
Вот схема.
А кто сказал, что здесь — форум? Кто сказал, что здесь кто-то будет кого-то критиковать, и тем более обоснованно?
Заявляю обоснованно: схема — ХЕРНЯ. Делать НЕЛЬЗЯ. И уговаривать и отговаривать тебя никто не станет.
А ещё здесь могут послать НАХЕР. Обсуждать бреовые и идиотские идеи — это пожалуйста на форум. Можешь вот на МастерСити это вывесить. И сказать, что пришёл с сайта ЭлектроШамана и тебя там послали нахер. И ещё палкой по голове за идиотские решения настучали.
CS, ok. Уже идет обсуждение на форумхаусе. Если будет что по делу написать пишите сюда
https://www.forumhouse.ru/threads/315101/page-7#post-15636396
Вот и славно! По делу: автор дибил, схема убийственно смертельная. Будут трупы.
Поддерживаю!
Поэтому берём ваш провод PE и через орех подключаем его к PEN-стояка. Так же можно взять второй орех и подключить N напрямую к стояку. Если стояк цельный, то получается всего 4 соединения PEN (1 этаж, ГРЩ, кабельный киоск, ТП), а так вы хотите добавить ещё пять соединений (этажный щит, шина PEN, клеммы контактора, контакты контактора, точка разделения).
У контактора, который вы выбрали, номинальная включающая и отключающая способность — 200 А. Ток КЗ как правило, больше, намного больше. То есть контакты контактора при коммутации токов КЗ имеют полное право «свернуться в трубочку», обгореть, залипнуть или вовсе испариться. Автомат тоже сработает, но разве вам от этого легче?
Да не объясняй ты ему! Там даже по другому форуму и вообще по тону видно, что чувак хочет чтобы ему РАЗРЕШИЛИ. И ищет не знаний, а тех, кто скажет «Мо-о-о-о-жно!».
AndreyKo,CS согласен. Разделять после контактора, действительно опасно.
Там нарисовалась схема с разделением до контактора. Она менее опасная чем предыдущая, но все же риск присутствует.
CS, я не ищу людей, которые скажут МОЖНО. Я ищу выход из положения.
И по вашему тону видно, что вас не учили элементарным вещам.
Вот если интересно:
vv33 Со мной надо общаться на «Ты». Это местное правило. А каким вещам не учили, если они настолько элементарные и я их не знаю?
Если ты про вежливость — то я зеркало собеседника. Если он мутит — я его шлю. Если он вежлив — то и я вежлив.
Схема всё равно гавно. Если у тебя стояк 16 квадратов Al, то ты можешь непосредственно на него прицепить орех и отвести оттуда PE, как у меня в посте написано и как тебе АндрейКо советовал. Но делать ты это будешь на свой страх и риск. Эта схема удобнее и надёжнее, чем твои изобретения.
Мне думается, что на следующей итерации ты до этого дойдёшь.
Добрый день, CS!
Прошу совета, если можно.
Есть квартира, двушка, в доме 2003 года постройки.
Проводка алюминий, померил штангенциркулем — 1.9мм.
Разведено три линии, кухня-коридор, гостиная и спальня.
Планирую такую конфигурацию на щиток.
* На существующие алюминиевые линии:
— Гостиная: B13 (здесь много мелкой техники, посчитал максимальная общая мощность примерно 2200Вт)
— Спальня: B10 (телик
— Кухня: B10 (в основном только холодильник)
* На две дополнительные линии (медь, 2.5мм) на кухню и в ванную:
— Кухня: С16 (посудомойка и всякая другая жрущая техника)
— Ванная: АВДТ C16 (бойлер, стиралка, фен)
На ввод наверное C40.
Все планирую брать фирмы Siemens.
Вопрос 1: стоит ли добавить еще один общий УЗО после счетчика. Как выбрать номинал, если стоит?
Вопрос 2: что может быть можно изменить здесь?
Спасибо.
А почему коммент к посту про слаботочку? Долго думал, куда его перенести. Перетащил в эатжный щиток.
Ну я бы на ввод воткнул C40, потом общее УЗО на те линии, которые без дифзащиты.
И отдельный дифавтомат (или УЗО и автомат) на ванную, если так хочется.
Приветствую!
Делаем ремонт квартиры 83-го года постройки с полной заменой всего в т.ч. электропроводки. Дошло дело до замены вводного кабеля т.к. старый — алюминиевый, открыли щиток, а там… одним словом жЭсть. И это уже после ревизии в 2004-м!
Общий вид: https://cloud.mail.ru/public/Azq3/Jvd5dzdVg
Особо порадовали вводные автоматы (стоят перед счётчиками), соединены шлейфом и подключены в лучшем случае 10-кой алюминия при номинале автоматов 63А: https://cloud.mail.ru/public/6ppa/kvu8WS8Sb
Собственно вопрос: что нужно исправлять обязательно в данной ситуацию? Заменить провод в отводе на медную 16-ку без разрывов? Стоит ли менять вводной автомат на нормальный бренд?
Для замены проводов от вводных автоматов к квартирным придётся перепломбировать счётчик, стоит ли заморачиваться или оставить как есть?
Ах да, забыл добавить: в доме через 3-5 лет планируется кап.ремонт и все стояки скорее всего будут менять (но будут ли и на что пока не известно). Место действия — Минск.
Не знаю как поступить. На вводной и подводку к счётчику можно и забить например, если там капремонт ожидается. Или сослаться на то, что это общедомовое хозяйство. Групповые тут стоят терпимых номиналов.
Если делать по уму — то тогда сделать себе свой отвод от стояка, поставить двухполюсный вводной автомат на 50А, воткнуть одно УЗО 63/0,03, и групповые автоматы (на 16А номиналами — окей, а на варочную воткнуть на 32А).
Позавчера тянули кабель в этажный шит (Дунайский 37).Открыли его ,а там Ноль горит,полыхает прям.Позвонили В Аварийку и были посланы на Х,потому что за час,до этого вызывали сантехника по стояку(тёк).Сказали что делать нам неХ,как людей от работы отрывать.Через пол часа,к нам прибежали соседи,свет погас.Им в аварийке сказали,что мы виноваты.Вызвали снова.Пришел электрик,быстро в тему вошел,отключил,сделал временно свет.Написал акт на замену щита. С утра пришел,другой электрик с актом,посмотрел, и сказал всё жэ сделано,и ничего менять не надо. Вот и всё,как люди жить будут потом,не понятно.
Мда!.. Лом закинуть туда нахуй… чтобы рвануло до конца.
Акт, копия, осталась? Требуйте обязательно, потом с этим в:
1. УК
2. жилуправление мерии, они комунальщиков в позу удивлённого тушканчика ставить любят.
3. можно тсж привлечь, там часто есть противоположные интересы с УК, и можно сработать на этом.
В любом случае, чтобы заставить сработать олухов, нужно знать назубок их «chain of command».
Здравствуйте Уважаемый CS.. Хотел бы у Вас спросить следующее, у меня в квартире закончили ремонт и вводный кабель установили 4на4.. Подсоединили две жилы один на фазу, один на ноль (две жилы не подключены).. Заземления в доме нет..Заметил, что провод начал греться, так как техники дома много.. Я так понимаю, что кабель очень хиленький для 5-ти комнатной квартиры..Автомат вводный на 50А.. Суть вопроса, можно ли объеденить два кабеля, т.е. два пустить на фазу, два на ноль..Как понимаю,должно получится 8 кв.м вводного.. Понимаю, что так делать не есть хорошо, но уже протянуть новый вводный нет никакой возможности.. Как мне лучше поступить в этом случае.. Скажу сразу, что к электрике не имею никакого отношения (чайник), поэтому хотел бы услышать совета профи.. Спасибо за понимание и ещё раз прошу прошения, если что не так..
Автомат… автомат надо менять на 25А =) А если даже объединить — то всё равно авомат надо ставить не больше 32..40А.
А вот скажи мне: почему столько много многоточий? Ты депрессивный гот?
Спасибо за ответ. CS если поставлю автомат скажем на 25А (даже на 32А), тоже на вариант.. Страна у нас жаркая (вчера было 52 градуса). Приходиться включать почти все кондиционеры в квартире (их у меня установлено 5 штук-сплиты на 40 кв). Боюсь, автомат начнёт выбивать.
А в общем, если не сочтёте за наглость, обрисую ситуацию.. Затеял капитальный ремонт, вроде в начале была возможность контролировать работы мастеров изредка.
Потом в силу моей профессии, поехал в командировку на границу (результат, очередное боестолкновение с талибами и ранение). Провалялся в госпитале месяца два.
За это время мастера и превратили всю электрику, извиняюсь за выражение в порнографию. Работу не останавливали, так как почти все деньги получили заранее.
Так вот, что они мне нахимичили. Свет и розетки провели проводом 2,5, объединили всё в коробке (в каждой комнате по отдельности) и и от каждой комнаты провели кабель на автомат. Автомат на каждую комнату поставили 32А. Как сказали с запасом.
Вводный, как уже описывал выше, установили 4 на 4. На стиралку вообще провода не протянули, сделали общую розетку (которая питается с коробки на кухне). Хорошо хоть на кондиционеры додумались по отдельному проводу протянуть на 2,5.
Теперь уже вводный совсем нет возможности заново протянуть, кабель уже никак не проведёшь, (лепки, обналички и всё такое). Да и подъезд уже отремонтировали и соседи попросту уже не дадут прокладывать заново кабель с первого этажа на второй.
На счёт объединение кабелей читал в сети разные мнения. Кто говорит, что объединять нельзя, а кто говорит что можно, при условии, если сечение кабелей, длина и материал, из которого они изготовлены идентичны, и если они проложены в одной проводке.
Вот поэтому хотел уточнить у Вас.
И ещё, огромное Вам спасибо за Ваш труд, благодаря которым я начал потихоньку познавать все тонкости и азы работы с электричеством.
«А вот скажи мне: почему столько много многоточий? Ты депрессивный гот?»
Улыбнуло. С такими мастерами не только депрессивным, но и психованным станешь, где в словах вместо многоточий, уже будут использоваться только бесконечные восклицательные знаки))
Как я понял, объединять кабель можно (если осторожно)). А есть какие то тонкости при объединении, ну скажеv так, на что нужно обращать внимание? Ещё раз спасибо за понимание.
Про СКВ. Сплит-системы (по 8 кВт) такой мощности должны уже иметь управляющие входы-выходы, как на электрокотлах. Единственный вариант вписаться в лимиты — сделать хотя бы не умное, но автоматическое управление всем этим монстром: через реле тока, пофазно, возможно, каскадом. Чтобы при превышении определённого тока на систему уходила бинарная команда о снижении мощности того или иного блока. Это же теоретически можно сделать на ПЛК, 5-10 выходами «сухой контакт» , датчикми тока на фазы и некоторым количеством термодатчиков.
Генерал Дрозд Небось это 8 кВт тепловых. А электрических — под 2-3 кВт. Хе хе.
Нууууэээээ… ВСЁ ПЛОХО. ОЧЕНЬ ПЛОХО. И попадос будет на два-три варианта:
а) Найти и пристрелить рабочих. Ну или под дулом оружия заставить за свой счёт скрывать отделку и переделывать всё-всё-всё.
б) Занизить номиналы автоматов до нормы и жить кое-как (всё будет выбивать).
в) Докладываю поверх отделки в коробах новые линии.
А теперь детально:
1. На свет надо ставить автомат на 10А, потому что всякие выключатели и светильники рассчитаны на этот номинал. Поэтому получается попадос из правила «защита делается по самому слабому месту всей цепи». И получается, что на линию «свет + розетки» надо ставить автомат на 10А. А ну никак не 32А.
Ну и вышибать его будет на раз при таких нагрузках-то.
2. Про ввод непонятно. Сколько мощности можно забрать, есть ли PE в этажном щитке или можно ли его сделать? Это всё надо сначала выяснить, а потом думать что делать с кабелем. Но скорее всего перекладывать. Потому что каким-то образом надо ещё и PE сделать.
3. А западло со вводом может быть такое:
* Если дом старый-старый с гнилой проводкой — то PE (заземление) там не сделать. И при этом отбирать огромную мощность не получится. Максимум 25..32А.
* Если дом новый, или старый с электроплитами, то в нём скорее всего получится сделать PE. А для этого кабель должен иметь три жилы. А так как он 4х4, то или зарезать мощность, или перекладывать кабель.
Так что жопа полная. Можешь их расстреливать смело, раз ты военный. Как бешеных собак (© ДМБ).
«Ну или под дулом оружия заставить за свой счёт скрывать отделку и переделывать всё-всё-всё.»
CS, заставить то их переделать не проблема (подержу их два-три дня в подвале ЧК, так ещё и родственники прибегут помогать делать ремонт)), но опять же этот вариант как я упоминал не подходит. Домашние меня уже не поймут. итак уже около года живём у родителей)) Хотя и дом у них большой и места всем хватает с лихвой, но всё же уже хочется «запорхнуть» побыстрее в родное гнездо))А все эти переделки, это опять же пыль, грязь, ворчание соседей ну и т.д. со всеми сопутствующими последствиями.
«Докладываю поверх отделки в коробах новые линии.»
Так же не вариант, уж больно устрашающе выглядят эти выпирающие кабельканалы. Да и портят весь вид квартиры, будь здоров.
«Занизить номиналы автоматов до нормы и жить кое-как (всё будет выбивать).»
А вот здесь, Уважаемый CS, если можно, мой вариант (хоть какого то) решения данной проблемы (с проводкой внутри дома). Как я уже упоминал, 5 сплит систем (кабеля) проложены отдельно. Установлю на них автомат на 16А(по слабой точке .т.е. розетке). Думаю этого хватит, так как сплит потребляет 1.8 квт (пусть грубо будет 2). Автомат на 16А (а тем более провод на 2.5) вполне справляется с этой нагрузкой. Так что сплиты уже кое-как «пристроили». По остальным комнатам-автомат 20А, хоть и на пределе возможностей кабеля, (но насколько я понял, расплавиться ему от нагрузки не даст). Понимаю, что берется самая слабая точка в комнате, а именно свет но думаю, что придётся нарушить данное правило (учитывая обстоятельства). На розетки, сильно так особо нагрузок не предвидятся (конечно кроме стиралки). Так в каждой комнате ЖК телевизор, тюнер, ну и в одной комп (как я понял,эти приборы особой прожорливостью электричества не отличаются),ну и иногда пылесос на минут 20 на комнату. Соотв. думаю сильно розетки и кабель нагружаться не будут. Ну а лампочки почти все энергосберегающие.. Что касается кухни, там холодильник и стиралка (ну и иногда, разные электроприборы, будь то мясорубка, миксер и т.д). Будут использоваться поочерёдно. Вот на кухне придётся как то выкручиваться. Т.е. не включать все используемые приборы одновременно.
«Про ввод непонятно. Сколько мощности можно забрать, есть ли PE в этажном щитке или можно ли его сделать? Это всё надо сначала выяснить, а потом думать что делать с кабелем. Но скорее всего перекладывать. Потому что каким-то образом надо ещё и PE сделать.»
Вот самый интересный и главный для меня вопрос. Мощности забирай, как говориться кто сколько унесёт. Дом 1971 года. Строили ЛТП-шники (как и многие такие дома при Союзе). РЕ в этажном щитке нет и отродясь его не было. В пролом году провели новый кабель (если не ошибаюсь 25 кв. алюминиевый 3-х жильный провод). Так у на в подъезде 6 квартир (3 этажа). И просто тупо 3 квартиры подсоединены к одному проводу, 3 ко второму и один провод ноль, соединён с корпусом щитка. Ну жэковские электрики просто тупо скрутили по три провода (3 квартир) и засадили (скрутили) на один провод, соотв. так же 3 квартиры на второй провод. Автоматов в щитке отродясь не было, а тем более вводного. Ну это и не удивительно, ведь у нас же электричество бесплатное (почти). Когда высчитывают положенное на каждого человека бесплатный лимит, то после всего оставшегося, платишь копейки. За прошлый год я заплатил за электричество (5 комнат, коридор, кухня, веранда) за год около 18 долларов. С начала этого года повысили цену на электричество, но всё равно цены пока смешные. Так что, как я говорил, слово лимит, ограничение на использование для нас пока дикость. Сколько сможешь затащить с этажного шика электричества в квартиру, всё твоё)) РЕ делать теперь уже не планирую, опять же электрики напортачили, половина проводов уложили трёхжильный, а половина 2-х жильного. И смех и грех. Именно те приборы, на которых требуется заземление, проложены 2-х жильными)) Сам, после прочтения вашего блога, подсоединил УЗО (ещё раз Вам спасибо). Электрик начал было мне объяснять, что без заземления он работать не будет, но я его послал подальше. После счётчика обрезал провода и установил на всю группу 1 УЗО 63А. Надеюсь, что хоть какая то защита. Так же заменил в счётчике все провода , идущую на группу автоматов с 4кв. на цельный провод 10кв. Теперь всё упирается в вводный кабель, если можно его соединить без серьёзных последствий, то я собираюсь так сделать. Хоть какая то дополнительная мощность.
«Так что жопа полная. Можешь их расстреливать смело, раз ты военный. Как бешеных собак (© ДМБ).»
То что всё это задница, я это понял)) Но всё равно расстреливать из-за этого людей не стОит, уж очень мерзкое и отвратительное это дело, стрелять в живых людей. Но Вашу иронию, конечно же оценил по достоинству. Прошу прощения, что столько написал, но хотелось как можно подробнее раскрыть данный вопрос. И огромное спасибо, что уделяете мне своё время.
Генерал Дрозд, и Вам хотелось бы выразить отдельную благодарность, за то, что не остались равнодушным к моей проблеме. Спасибо большое!
Всё-таки автомат лучше ставить на 16А на розетки. 20А — уже плохо.
А со вводом идея та же: автомат должен защищать кабель, который в квартиру идёт. Поэтому надо разобраться с кабелем, и подобрать автомат до него нужного номинала.
«Всё-таки автомат лучше ставить на 16А на розетки. 20А – уже плохо.»
CS, спасибо за исчерпывающие ответы, тогда так и сделаю.
На счёт вводного, электрик признал свою вину, предложил мне аккуратно (без видимых последствий) заменить вводный кабель на 4х16 кв.м. Единственное, хочет пропустить многожильный провод (так как он гибче и можно хоть как то его согнуть). Действительно, там много изгибов. Придётся тогда ещё чуть потерпеть, и сделать хотя бы здесь, как положено)).CS,соотв. крайний (надеюсь)вопрос, можно ли использовать для вводного многожильный провод, не будет ли от таких действий в последующем нежелательных последствий? Ещё раз спасибо!
Можно но:
1. На проводе изоляция однослойная, в основном, наужен с хорошей гостовой изоляцией, желательно ещё жгут как-то собрать.
2. это будет не один провод, а несколько, скорее всего 4 ПУГВ по 16 мм.
3. стоит посмотреть, чем будет замазываться, чтобы не было химического повреждения изоляции. но по химии Cs лучше скажет.
Закапывать КГ или ПВС (не уверен, что он вообще есть такого сечения) считаю несколько неразумным.
Ну так блин! Нафиг вам всем морочиться с таким ЖИРНЫМ сечением. Ограничьте его вводным автоматом же. Например если длина этого ввода будет метров 5-7 — то можно на 10 кв.мм воткнуть автомат на 50А.
А так технически можно зять три провода ПуГВ 1х10 и их в подходящую гофру запихать, чтобы гибко было, да.
Генерал Дрозд, CS спасибо Вам за ценные советы. Учту всё вышесказанное и постараюсь сделать соотв. выводы. Ещё раз огромное Вам спасибо ребята! Здоровья и счастья Вам и Вашим близким! И удачи во всех начинаниях!
Murik я вот только не понял, почему пишите про 4 жилы? Если подключение однофазное, тогда нужны 3 жилы. Если подключение «трёхфазное» — 5 жил. Пофиг что одной фазы в щите нет, то что её нет сейчас не отменяет того что она может появится в будущем
«Murik я вот только не понял, почему пишите про 4 жилы? Если подключение однофазное, тогда нужны 3 жилы.»
AndreyKo, дело в том, что у меня ведь до вводного автомата (прямо при вводе кабеля в квартиру) установлен механический переключатель фаз. Так вот, у нас бывало, отключали электричество, причём в шахматном порядке. Т.е. в некоторых квартирах в подъезде свет есть, а в некоторых нет.
И как назло, я попадал именно в эту группу невезучих, у кого отключался свет)) Ну вот я и решил поставить этот переключатель, на случай если такое повториться, чтобы просто подойти к нему и переключиться на другую линию (а не дожидаться того, когда дадут свет).
Вроде бы у нас это не разрешается, но после пломбировки счётчика, надеюсь его подключить. Понимаю, что конечно удобнее было бы поставить автоматический переключатель, но я как то привык по старинке. Ну так вот, один провод на одну линию, второй на вторую и третий на ноль. А четвёртый провод, я так послушал ребят и решил забросить на заземление.
А что, чем чёрт не шутит. Глядишь при следующем ремонте (если конечно дай Бог доживу) переберу всю проводку и сделаю как положено (за то, уже в подъезде ничего ковырять не придётся). А пока просто заведу этот провод в щиток, пусть в уголке валяется, авось когда-нибудь пригодиться, кушать ведь всё равно не попросит)) Как то так.
решил тоже похвастаться своим площадочным щитком, мои орлы завершают ремонт и скоро придется новую проводку подключать к этому мойдодыру.
энергодающая компания говорит пишите заявление, сами подклюйчайтесь, через 3 дня поставим новые пломбы. на вопрос — подключаться к счетчику под напряжением — сказали — ага. и вот я чото переживаю за своих мастеров плиточников-электриков из азии. в квартире протянули новые провода, купили ящик на 18 автоматов (будет некий бюджетный внутриквартирный щиток с 1 узо, 2 дифавтоматами и тд (схема пока на пальцах мастера) — компоненты еще не покупали кроме ящика). Уважаемый CS, не ругайтесь заранее, прошу совета общеглобального — нужно ли паниковать уже начинать? =)
Общеглобальный совет:
1. Надо узнать сечение нуля этого стояка. Если оно 16 квадратов — то тогда можно к нему PE подключать. А если меньше — то упс, пока жить без PE или подключать его на свой страх и риск.
2. Подключать PE лучше не к корпусу, а к нулю стояка через орех, потому что соединение нуля тут хиловатое. Зафига лишние соединения иметь? А заодно можно и всем доброе дело сделать: как следует ноль стояка с корпусом щита соединить.
3. В этажном оставляем вводной автомат.
4. А в квартире щиток наверное мелкий. Я бы на 24 модуля взял и дополнил вот чем:
* Обязательно защиту от аварийного напряжения. УЗМ-51м, РН-106 или чего ещё — ОБЯЗАТЕЛЬНО!
* Лучше одно-два УЗО на ВСЕ линии щита, чем часть линий без УЗО, часть с УЗО и часть с дифавтоматами. Дифы они всё равно дешёвые наверное купят, и будет шило на мыло.
* Автоматы, если это крупные регионы и есть возможность достать, я бы взял категории B — дом старый, стояк старый — пущай более чувствительные будут?
CS,хочу добавить про белые автоматы 16А — их похоже добавили относительно недавно, по 1 на каждую квартиру, в моей от такого шел открыто провод под ванной на кухню! и на нем была стиральная машина (полагаю во всем подъезде в какие то годы так умощнили проводку для стиралок в каких то лохматых годах). в доме газ, электроплит нет. предполагаю, что мы будем делать некий вводной провод толстенький (не знаю какого сечения) и наверное вместо моих старых 3, поставим какой то один большой автомат и от него проводки такого же сечения на счетчик. Боюсь чего: на эту нулевую общую шину мой новый толстенький провод нулевой хорошо ли встанет. ужасное PE на рамке щитка — наверное не стоит на него вешать PE со всей квартиры? Варианты «красоты с орехами» видел в соседних домах, но не уверен, что смогу найти спеца такого уровня и замутить такой вариант у себя (придется же отключать вводной стояк)
CS, благодарю за молниеносный ответ, не ожидал!
3. Вводного автомата как такового нет, счетчик подключен напрямую к жилам стояка.
4. К сожалению нет места для 2 рядного 24, спецаильно купил самый широкий возможный на 18, может объединим что-то, если не хватит места.
Спасибо за советы! регион крупный, просто сам в теории плаваю, спасибо вашему сайту, хоть какой-то ликбез в общении с горе-спецами помощь.
Ага, так вот. Тут если додм с газом — то автомат на ввод не выше 32А надо будет ставить. А в щитке если объединять — то одинаковые по номиналу автоматов группы. Ну чтобы свет (10А) + розетки (16А) вместе не воткнули.
Это какого такого? Чтобы надёжно поставить орехи под напряжением — это спец уже?
Генерал Дрозд, вы приоткрываете мне глаза наверное на этот бытовой мир) мне проще в тяжелой промышленности мыслить большими давлениями и токами, здесь как-то все боязно в рухляди гнилой жилищной.
Ага, там небось мыслится типа «пи##нуло» или «не пи##нуло» и сразу всё понятно. А тут какие-то мутные проводки и хрен знает что =))
В производстве наверное более четкие правила, где жизни конкретных людей висят на других конкретных людях. Вариант в гофре или нет не спрячешь в стене, гофросуя найдут в итоге ) выкопают.
Да у нас тут тоже так же. Иначе все щиты бы делали в стиле «гуляй рука, балдей писюн». Просто многим на них пох. А так-то правила те же. В стиле «не ставьте щит над дверью, а то трахнет вас током, упадёте и сломаете спину».
Про «щит над дверью» озадачил прям! Толи щит упадет, толи малыш с лестницы из щита. Была такая песня у нарьянмарской панк-группы Четверг обитания: зачем монтер залез на столб? У него такая работа)
Добрый день. Подскажите пожалуйста. У меня квартира в еще не сданной новостройке, и в квартиры, где люди делают ремонт,местный электрик кидает от валяющегося на полу щитка ноль и фазу — берите, питайтесь.
Я хочу проложить от этажного щита в квартиру для будущего подключения кабель ввгнг ls три на десять, а электрик говорит мне, что это бессмысленно, и нужно купить три отдельных проводка, так по его словам будет лучше. Насколько такие «проводки» безопасны, и стоит ли слушать этот совет?
Гофра 25мм от этажного щита в квартиру проложена строителями, поверх сделана плитка.
lastbaks всё зависит от длинны гофры, количества поворотов и их радиуса. Есть большой риск того что кабель ВВГ по существующей гофре протянуть не получиться.
Гофру протянуть получится, потому что уже получилось протянуть аналогичный кабель по аналогичной гофре на нижележащем этаже. Но если три одножильных провода не страшно, то возьму их.
Ну иногда так и делают. Только уже тогда берут ПуГВ (и опрессовывают его наконечниками НШВИ), чтобы совсем удобно было.
CS, по твоей наводке погуглил УЗМ-51М, пишут, что нужно брать после 2015 года и производителя Меандр, это верно или рекламные ходы?
Где-то на треть.
Спасибо! ПуГВ конечно легче будет протянуть.
По поводу его обжима наконечниками НШВИ — в мастер классе по сборке щитов
вы обмолвились, что зачищалка КВТ эти наконечники жмет, но на изображении лежат рядом с зачищалкой клещи КВТ под квадрат с красной ручкой.
Получится обжать кабель десятку зачищалкой, или отдельно нужно купить эти клещи?, ради одного щита их покупать не хочется, если получится обойтись без этой траты.
P.S. — Под розетки провод буду тянуть тоже по вашему мастер классу «долой подрозетники» и квт-16е уже купил и опробовал — жмут гильзы хорошо.
Ну вот если на 10 квадратов — то прожмёт без проблем. Так что для НШВИ специально брать не надо.
Спасибо! После проверки подключения временного кабеля возник еще вопрос.
От моей квартиры проложены три жилы пв-1 на 10 квадратов. Подключены из них две (ноль и фаза) с помощью скрутки к проводам пв-1 уже на 2,4 квадрата. И эти проводки дальше идут к временному щитку. Если я протяну пв-3 провод нужной длины, как его правильнее соединить с этой времянкой(пв-1 2,5 квадрата)?
И второй — не менее важный. Если запитаны ноль и фаза, а PE там и не подключен, как мне в этом случае временно обезопасить себя и своих проживающих от поражения токами утечки бытовых приборов?
Можно через автомат на 16А или через клеммы на DIN-рейку.
А кроме временного УЗО фиг защитишь.
Ну другими словами нужен будет временный щиток из автомата (автоматов) на 16А и УЗОшки.
Спасибо! УЗО я поставлю. С автоматом сложнее, потому что УЗО будет уже в квартире, автомат на площадке в открытом щитке. Здесь регулярно происходят диверсии голодных от невыплат денег строителей, так что любое устройство, которое можно продать, тут же выкручивается и утаскивается. С автоматом будет тоже самое, поэтому хотелось бы соединить эти провода чем нибудь неприглядным на вид, но надежным, типа ореха.
Ну, это уже сам изобретай. Ну забить на УЗО и купить им ИЭК.
Здравствуйте. Вы написали что нет смысла ставить противуопожарное УЗО на 100 или 300 мА в квартире. НО не понимаю тогда почему в ваших щитках оно присутствует? Если ошибаюсь прошу поправить. Или у вас только общее узо на меньший ток? спасибо за понимание.
Ответ будет неожиданно простым: так потому что не все щиты квартирные. Если мы делаем щит на дачные дома с системой заземления ТТ, то там противопожарное УЗО ставить надо. Особенно если от этого щита другие строения (гараж, баня, сарай) питаются, чтоб кабели, которые на них идут, и были как раз под защитой противопожарного, а в щитах других строений можно было УЗОшки на 30 мА поставить.
Зашел в новострой.Дом с электроплитами.Ввод в квартиру трехфазный. Смотрю, а там жилы кабеля уже расплетены и висят от потолка прямо к щитку.Что-то мне это не нравиться.Как-то по тупому сделано.Стоит ли требовать у застройщика проложить новый кабель, но уже с оболочкой, до щитка?
А надо посмотреть, откуда они идут. Может это ввод сделан отдельными проводами в трубе, а не кабелем (так сейчас и делают). Если это так — то оставить, просто дальше в гофру одеть.
Спасибо за ответ.Может и не кабелем, пока не знаю — не добрался. Не пойму смысла , неужели не проще одним 5-ти жильным кабелем, чем по отдельности затягивать 5 проводов в трубу?Теперь придется трахаться с протягивание этого «пучка» сквозь гофру.По противопожарке это не критично?
По пожарке нет. Ну так если почитать старые ПУЭ (или новые), то там постоянно упоминается про всякие провода в трубах. Вот они и тянут их.
Причём иногда даже удобнее затянуть например три штуки ПуГВ 1х16 в трубу, чем тащить такой кабель.
CS, привет! Может, ты, а может, кто-то другой откомментит. Есть домище 1605/АМ-12, с газовыми плитами. На каждую квартиру стоят в основном автоматы 25А + 16А.
Хочется заморочиться с увеличением выделенной мощности (и в самом радикальном варианте тянуть свою линию из подвала и т.п.).
НО сам стояк, на мой дилетантский взгляд, в очень неплохом состоянии. Сечение проводников в стояке что-то типа 25 квадратов, только каждый провод выполнен в виде как бы «многожилы» — пучка алюминиевых проводников,а не одной жилы, на каждом из них снята изоляция и в этом месте он закреплен на фарфоровой «розетке», ну ноль прикручен таким же макаром не к «розетке», а к корпусу щитка. Зато все «безразрывно», надо понимать — еще один плюс.
А дальше с фарфоровых «розеток» идут умеренно убогие сопли на каждую квартиру в виде мелкого пакетника, счетчика и 2 автоматов. Вот у меня стойкое ощущение, что если выкинуть эти сопли и сделать нормальные отводы орехами — оно отлично будет работать.
Кстати, никак не могу у тебя найти — где-то у тебя мелькал отчет по похожему щитку с подробными фотками, там было что-то типа про заниженное сечение нуля еще (он горел что ли?) и там как раз из-за этого делался вывод, что несмотря на неплохой стояк, отвод PE городить от него нельзя.
В общем, проходил ли кто-то мороку с увеличением выделенной мощности, а может быть, и с протягиванием своего ввода от подвала до квартиры и что может матерного вообще по этому поводу сказать?
Увеличить выделенную мощность официально можно, но сложно и дорого, надо писать заявления и платить денег. Однако ваши 25+16=41 это вполне себе на все практически нужды, кроме, может быть, сауны на балконе.
Ну, возможность «взять» 25+16 — это скорее косяк разводки,а не фича. С нынешних «соплей» (около 4 квадратов алюминия) между стояком и счетчиком я бы столько «тянуть» не рискнул. Дело в том, что в этой квартирке я затеваю глобальный ремонт, и руки чешутся заморочиться. А так, подозреваю, максимум что поставит электрик штатной УК на ввод, если его вызвать — 25А.
Ну вот косяк надо и использовать. Тяните новый ввод на 6 кв.мм. сразу с Pe, смотрите завязан ли корпус щита на арматуру здания. При стояках 25мм уже можно разделять нули, а если ещё и арматура то вообще ура.
Электрик должен быть не штатной УК, а хороший.
Угу. Прицепи нам в коммент фотку стояка? Мы глянем, может.
А сколько ты хочешь получить? Ну перебери отводы стояка и свой щиток (переделать прочнее соединение нуля) и например подними автомат до 32А. На плиту 25А, и всё.
(назевательно)
Шаман, вот я когда начал вольтметры ставить и какую-то статистику собирать, то сильно удивился реальным картинам потребления. Если в квартире нет особых свистелок и перделок типа электрообогреваемх участков, то токи потребления низкие. 2 ПК 24/7 и освещение если на диодах — до ампера, с холодильником — 1,2А с чайником — до 8А в импульсе. Для большинства задач на самом деле хватит и 16, чтобы эту мощность высадить на одной отходящей линии нужно перестараться :)
В принципе, при среднестатистическом плане нагрузок хватит и 25 и 32.
3х16А (как у меня фактически) можно только злобным электрикам при предъявлении блога выделять.
Дык я о чём. У меня в Мск на газе стоит на вводе 32А. Так вот если врубить чайник, микроволновку и три тёплых пола — то потребление идёт до 20А. Но это ж не будет дольше минут пяти-десяти, так что даже на автомате на 20А тепловуха не успеет нагреться.
При этом да, чайник и микроволновка у меня на одной линии розеток кухни сидят. И вместе они выжирают её на 14А.
Ну что те же 25А для потребления дофига — это я в курсе. Просто есть необходимость сделать с нуля ремонт, перейти с газовой плиты на электро (ну вот такое желание, предлагаю по этому поводу не устраивать холиваров), а если делать все в комплексе, то одно тянет за собой другое. В этих квартирах, насколько я понимаю, штатно вообще 3кВт выделено официально.
фотка два
фотка три — «наш» это 109, самый наглый и косячный :) нолик и PE на стиралку взяты с нулевой шинки, у мужика что-то кстати недавно горело, он предупреждал, типа, «будьте бдительны!» (видимо, горел отвод нолика от пакетника). Кстати, дифф соседа подключен «вверх ногами» — не знаю, критично ли это для них (автоматы, понятно, все так сделаны из-за длины проводов)
и самая-самая последняя фотка в этой теме — вот тут я зафотал для сравнения щиток в доме П-44 после «реконструкции», с самого рождения здесь электроплиты, толщина магистральных проводов вроде точно такая же, как на предыдущих фотках. И кстати, запихнутые при реконструкции 2 ноля и 2 PE под один старый орех магистрального ноля (2 квартиры на щиток) — это ведь ахтунг (и отводы 6 квадратов)?
Уважаемое сообщество рекомендовало бы просто самому сделать нормальный отвод отдельным орехом на корпус щитка, или это такой ахтунг, что надо жаловаться, чтобы по всему стояку переделывали?
Я бы по своему опыту послал всех нахер и сделал новые отводы, два на нуле, один на фазе. Под термином сделал значит не только сам полез, а и вызвал специалиста.
Igorr Ну охренеть! Электроплита! Так она жрать будет, как половина всего стояка (на таком легко может стоять автомат на 63А на весь стояк), и никто не даст это тебе сделать без проекта и увеличения мощности (привет вводу от ВРУ).
Или же речь идёт от мелкой варочной на 3 кВт типа «Домино»?
В П-44 изначально была система TN-S, это когда внутри щита было не PE, а зануление. Вот они на нуле и висят. Всё в порядке.
Неужели 63А на весь стояк — это именно на все 12×4 = 48 квартир? Если считать по 3кВт на квартиру, то все равно как-то уж очень мало.
Никто никогда не рассчитывает, что включатся сразу все квариры на номинальную нагрузку. Даже очень богатые страны типа СССР и США не могут себе позволить развернуть такую энергосистему, чтобы выдерживала одновременно всех потребителей в режиме полной расчётной нагрузки
Ага. Там идёт коэффициент спроса — сециальная расчётная фигня, при помощи которой рассчитывается, сколько и чего поставить. Мне говорили, что на дом типа П-44 на штук 4-6 подъездов вообще могут стоять вставки на 250А. Хотя там на каждую квартиру по 50А даётся. Правда, вживую я этого не видел, и мне говорили это как кошмаринг и пример коэффициента спроса как раз.
В общем, попробую чтоб было полезно.
1. Без особых проблем увеличивать вводную мощность можно было года до 10-11. Сейчас служившие прочухались и, например, тянуть свою линию из подвала можно, по поправкам в закон, только после успешного проведения осс (общего собрания собственников дома), это мягко говоря небыстрое мероприятие
2. Учитывая пункт 1 решил я самостоятельно (силами местного электрика) проделать все операции. Кстати, мое желание подрубить электроплиту ни в мосэнерго, ни в ук не вызвали никакого возмущения. Типа, главное, плати по полному тарифу и все.
3. Электрик из местной ук ввел меня в легкое уныние. Орешки на стояк он собирается ставить под напругой. Конкретно мой пакетник под напругой же выкинуть (как? Там же разводка шлейфом, и мой пакетник стоит первым), на его место — автомат на 40а, далее подрубаем старые алюминиевые сопли, идущие на счётчик( ибо пломбы ни в коем случае трогать низзя), и с выходных же соплей — автомат на 32а мне на квартиру(40 и 32 — это селективность, о как). И за этот аттракцион — 4 тыщи всего. Ну положим, как распломбировать по закону счетчик, я уже выяснил. А вот по всему остальному.. Даже интересно посмотреть будет
Йо! Вот тут по теме и другим сгодится, понимаешь? =)
1. Не, а за номиналом вводного автомата кто-то следит? Одино дело кабель из подвала, а другое, если кто-то втихаря себе 63А на дом с газом ткнёт =) По идее и за этим должны следить.
2. Угу! Вот интересно, а если каждый себе так электроплиту воткнёт, то кто будет крайним, когда все стояк дожгут =)) Странные они! =)
3. А тебе не пофигу? Просто когда он это будет делать — возьми деревянную палку, очки какие-нить защитные и стой подальше. Если будет убиваться — палкой его от щита отбивай (деревянная палка ток не проводит). Это его жизнь, и он решает, сколько она стоит.
Ну и опять же, какие моменты:
а) Насколько я знаю, у нас тут в Мск можно пломбу со счётчика сорвать, позвонить в ЭнегоСбыт и сказать: «Так и так — сняли пломбу, надо было переделать, дымилось, плачу 1500 (или даже меньше), перепломбируйте пожалуйста».
б) Ну так и можно же автомат будет после счётчика выкинуть. Если он не запломбиован =) Или сразу уговорить его на 32а поставить.
День добрый. Подскажите каким кабелем лучше всего делать ввод в квартиру от этажного щита к квартирном? Не по сечению, а марке/типу… мощность ограничена вводным автоматом в этажном щите в 40А
ВВГнг/ВВГнг-LS, ПУГВ на самый край. ВВГнг-LS наилучший вариант, а если еще и 1хХ, где Х-сечение в кв.мм, то и самый удобный по монтажу. Как вариант КГВВнг-LS, он много проволочный, и он кабель. Очень удобно тащить, и надежно.
Почему «край»? три десятки в трубе по моему вполне себе приемлемо. Вот если в штукатурке, то тут да нежелательно.
Спасибо. Есть ВВГнг-LS… ))
…ещё есть ПуГВ(A)нг-LS =) Но он пока не везде есть по метрам. Обычно от километра =)
Женераль, ПУГВ провод, негоже ввода проводами делать, как мне кажется. Если есть возможность, лучше сделать кабелем, двойная изоляция, 0,66 кВ, все дела.
ПуГВ(A)нг-LS, есть такой да, и есть мнение, что щиты таким надо собирать проводом то, но где же его взять. Мнение автора комментария может не совпадать с мнение редакции.
Блин! Что за поток сознания? Только, чур, не надо «да пох и так все поймут». Какого хрена ты кабель и провод путаешь? Как это у тебя ПуГВ — кабель?!
Чьё мнение? На провода внутри устройств ставятся другие требования. Там нг-LS не нужен. А вот если ты этими проводами ведёшь ввод (в гофре-трубе), то тогда к ним идут требования как к обычной проводке. И ещё и скрытой. И тогда они должны быть нг-LS.
Я поправил уже, провод он, провод.
Мое мнение, чье же еще. Но насчет требований к проводам внутри устройств интересная мысль, а где посмотреть можно??Как и что прокладывать, и какой кабель брать я знаю, и скрытые не обязательно должны быть LS, если что, но крайне желательны.
Я тут у себя нашел ВВГнг-FRLS 3х6… мне даже больше нравится. Он не плоский, к круглый…
Если он не ворованного сечения, то будет очень круто, он же и огнестойкий вдобавок. Вряд ли квартира на все 40А прогрузится.
Так шестёрка у нас до 32А автомата
Не… 40А точно нет. Но 6 квадратов и 40А выдержат. А на этот кабель поставлю 32А автомат тип В. Да и реле ограничивает 35А
Блин.. Криво я пишу… Вводной автомат 40А в этажном щите/Счетчик/Реле многофункциональные/
(В нем забито ограничение по току 35А)/2 автомата по 16А и 1 32А…
Так вот от автомата 32А необходим новый кабель в квартиру
Привет!
Есть дом 80-х годов с электроплитами. Стояки довольно толстые, алюминий. Разделение нуля для электроплиты выполнено в этажном щитке. В квартирах двухпроводка. Хотя на розетки кухни по неясным мотивам проведён трёхжильный провод, в этажном щитке он подключен c раздельными нулями, но в розетках нули скручены вместе. Может быть, первые хозяева квартиры поменяли розетки?
Понятно, что PE тут взять в этажном щите можно, хотя и не совсем по правилам.
Но как в этой ситуации быть с СУП/ДСУП? Например, стиральная машина в ванной комнате. Вроде бы надо её защитный ноль соединить с трубами и с ванной. Но между «квартирным PE» и настоящей землёй будет разница потенциалов, обусловленная током через PEN. Она будет выравниваться через ДСУП, что само по себе нехорошо.
Но ещё интереснее выйдет при отгорании PEN: трубы станут рабочим нулём оставшейся части стояка…
Так что же, получается, ДСУП в таком месте делать строго нельзя?
Скорее всего меняли розетки. В домах с электроплитами было зануление же.
Никак не быть. Просто линии с PE (которое зануление) проложи — и всё.
И максимум — металл стояков с нулм этажа соединить.
То есть всё-таки, считаешь, можно сделать ДСУП? Железные трубы водопровода соединить с защитным нулём?
Если дом типа П-3, П-44 — то можно. Там стояки нормальные и даже домовая СУП есть.
К сожалению, дом не серийный. Спасибо!
Это копия нашего щитка, только у нас 3 квартиры. Наша квартира первая с лева. Место есть только максимум под 4 автомата, сейчас стоит 3 автомата. Из квартиры идет три линии одна 1,5кв медь 3жилы это ванная, 4кв медь 3жилы розетки, свет алюминий 2жилы. Все три линии заходят в квартиру с разных мест. Вместо рубильников уже стоят автоматы на 25а.
Ворос в седуещем.
Есть желание поменять автоматы на дифавтоматы.
Есть варианты их уместить на все 3 линии?
Есть диф сразу на 3линии?
Если у дифавтоматов подключение сверху, то в нашем случае придется наращивать провода, так как все снизу?
Еще один сосед на шину PEN, ноль и заземление на один болт прикрутил, для нас это может иметь какие то последствия?
Это схема
Есть такая колодка
К ней подключены все нули из квартиры. Она расположенна сверху автоматов.
Вызовите электрика, там полщитка переделать надо, даже динреек нет, старый крепёж для автоматов.
Там соседи пенсионеры, каждый шаг под контролем, не хотелось бы трогать их половину. Я вас понял.
Есть одна новая динрейка. На ней автоматы 25а вместо рубильников. Видно недавно меняли.
Возник вопрос в тему.
Представим ситуацию (довольно нередкую)что в управляющей организации дома работают редкие мудаки которые не идут навстречу в вопросе подключения отдельного отвода от стояка на сжимах (в простонарадье орехах), а имеющийся отвод ну в очень печальном состоянии. Возможно ли применить прокалывающий зажим из сиповкой арматуры чтоб безопасно сделать отвод не отключая стояка? И в каком случае так поступить можно? Возможны ли дальнейшие проблемы с управляйкой?
Прокалывающий зажим для СИП применять нежелательно, он для этого не предназначен. При этом возможно передавливание жилы стояка и ее обрыв.
Если УК отказывают в установке ореха, так заставьте перебрать имеющийся отвод.
Нет, нельзя. dim_aka всё верно написал. Только пинать управляющую компанию!
Добрый день CS!
В мае иду в отпуск и планирую заняться вводом в квартиру. Ранее мне заменили счетчик, со счетчика выведены хвосты ПВ3 6кв мм, и посажены на пакетник и вводной автомат 32А. Моя аппаратура в щите справа. Квартира не жилая, остатки старой проводки использую для освещения и работы перфоратора.
Планирую пакетник заменить на рубильник ОТ63 (от у меня есть), отводы от стояка, а также сделать разделение PEN проводника.
Стояк выполнен алюминиевым проводом 25кв мм, отводы от стояка 10-16кв алюминий посажены на изоляторы, нулевой — на шину, которая соединена с корпусом щита. Все орехи, кроме нулевого, расположены за панелью, на которой установлены счетчики.
С электриком из жека общий язык найти пока не удалось, согласен только за деньги заменить пакетник и проводку от него до шин, без отключения стояка (так я и сам могу). Насчет разделения ПЕН он вообще не в курсе, посоветовал брать землю с ограждения на балконе.
Сейчас в раздумьях, стоит ли лезть к фазным орехам? Можно ли заменить отвод ПЕН на медный 16кв, и разделить его на ноль и защитный до соединения с корпусом щита? Второй орех на стояк ПЕН, не снимая панель со счетчиками, поставить не получится.
И еще, подключение автомата и рубильника в этажном щите лучше делать снизу, как у остальных соседей?
Р.S. Сейчас нашел и читаю более новый пост на эту тему https://cs-cs.net/okulturivaem-etazhnyj-shhit-v-p-44, спасибо за труд в написании блога! Там нашел, что разделение PEN можно сделать и одним орехом, но вывести отвод 2 провода. Я наверное так и сделаю, чтобы лишний орех не ставить.
Да, вижу тут интересный, мать его, стояк. В таком случае я бы перебрал орех нуля и из него вытащил бы N и PE на будущее, да.
Кстати, посмотрел на стояк внимательнее. Нулевой диаметром 12мм (в изоляции, сечение наверное 50кв мм), а фазные по 9(сечение наверное 25кв мм). И фазных идёт 6 штук. Куда может идти столько?
Например, это может идти питание на лифты или что-то подобное.
вспомнил что мне эти пакетники напоминают.подрывные машинки старинные.
ВРоде все понятно, но все же для верности: идет стояк 4мм, РЕ конечно нет. Т.к. проводка закладывается новая(дом старый, панельный) то и в щитке пожалуй нужно все менять. Планируется в квартиру заводить проводом 6мм. ВВодной на 32. Или провод лучше 10ку и вводной 40, вдруг когда-нибудь поменяют стояк?
AspidG Так вот когда стояк поменяют — то тогда и мощность надо поднимать. А так у тебя может быть что на ВЕСЬ этот стояк будет стоять автомат на 63А. А ты 40А хочешь.
А вот сечение кабеля ввода можешь заложить с запасом на будущее, конечно же.
Т.е. закладываю 10мм и Автомат на 32, верно? И немного не в тему: не нашел в каталоге АВВ рубильники SD200, только ОТ теперь или плохо смотрел?
Ну, если хочешь с запасом — то на ввод десятку, да.
Рубильники есть и те и те! Мне ща нравится SD200.
Стало быть не внимателен. Спасибо за ответы!
Добрый день. Хелп ми плиз.
У меня «готический» щиток в парадной на мраморной плите. Правда уже модернизирован ЖЕКом,путем замены пробок на автоматы. Вся электрика поменяна, включая ввод в квартиру и автомат в готическом щите.
В свое время сделал зануление в этом щитке и жил спокойно, пока не прочитал эту статью. Отключил зануление и снова жил спокойно, пока вчера не заметил наличие фазы на корпусе холодильника.
Может быть есть какое-нибудь устройство, которое бы вопило благим матом, когда такая неприятность повторится. А то в этот раз вопил я.
В Гугле по запросу «контроль PE», нашелся только Меандр, который контролирует обрыв PE, а у меня и так обрыв по умолчанию. :(
Хммм… жалко, что ты фотку щита не прицепил.
Штучку от Меандра ты можешь использовать, но не как основное средство защиты, а как дополнительную приблуду.
Тебе, если ты PE отключал, надо было его во всех розетках отключить.
Фаза на корпусе устройств по любому будет, если нет PE. К сожалению.
Спасибо!
Фотку сделаю вечером и прицеплю.
Добрый вечер, фото щитка.
Клемма «нейтрали»:
Общий вид:
Вид на клеммы:
(Желто-зеленый обрезок, это остатки моего зануления, вынимать его оттуда не рискнул.)
Мдаааааааааа…….. реконструкция нахуй!!! ГОСПОДИ! Мне народ фотки шлёт — так прям вот лучше бы не делали реконструкций! Ноль-то с разрывом, мать его!!! Вот идиотизм.
В общем, занулиться придётся (без этого никуда). Но на свой страх и риск. И следить за этим соединением нуля.
Спасибо. :(
В доме (5 этажей) делают капитальный ремонт. Пожалуйста, подскажите, может ли подрядчик питающую квартиры магистраль стояка протянуть не единым кабелем без разрыва, а кусками? Т.е. они взяли пятижильный кабель и нарезали по 3,5 метра. В щитках при помощи орехов соединяют два куска и отвод на квартиры. Автоматы квартир в этажном щитке подключены шлейфом.
Йоу! Если я верно понял — то поднимай нахуй скандал!
1. Орехи собраны НЕ правильно. У ореха три пластиночки. Между первой и второй закладывается один провод, между второй и третьей — другой. А у тебя на фотке они два провода друг на друга наложили. Мудаки!!!
2. Магистраль резать было НЕЛЬЗЯ. Особенно ноль, хы хыхы!!! Он без разрывов должен идти — в том и смысл реконструкции!
3. Интересно как они под один автомат на 25А напихали проводов. А это как так ваще? А вдруг это отдельные линии на 16А?
Можно я, когда пост буду писать про хреновые реконструкции щитов — твои фотки возьму тоже?
Гы. Мне, чтобы разрешили поменять вводной кабель сечением 2.5мм2 на 4мм2, надо было справку от электрика, что это он менял.
Он назвал УЗМ51 УЗО и долго докапывался, что мой кабель толще, полагаю сравнивал с тем дерьмом, что использует ЖЕК.
А ещё долго удивлялся, что кабель проложен в штатном кабель-квнале, а не прибит гвоздями по наружке. Мол это невозможно! Конечно невозможно, без перфоратора и кондуктора. :)
Согласен с вами. Не подскажете, какие нормы нарушаются при этом? В ПУЭ не нашел пункты, чтоб ткнуть носом этих электриков.
К автомату 25А подключена четверка и полторашка. Тут накрутили электрики из Жилищника (управляющая компания). А, эти ребята не стали разбираться что к чему, сделали как было. Магистраль, щитки, автоматы поменяли — что вам еще нужно?!
Конечно. Это малая цена за полезный кладезь информации на вашем сайте. Могу скинуть исходники, без стрелок и текста.
Орехи собраны полуправильно: куски магистрали с нижнего и верхнего этажа идут с разных сторон разделительной пластины. Проблема в том, что подсовывание третьего провода конструкция ореха не предполагает.
Шлейф через автоматы неразрывный (провод согнут петелькой, с которой снята изоляция) или это два отдельных куска? В первом случае ещё не так плохо: можно заменить один автомат, не отключая второй. И остаётся вопрос, какое сечение провода и какова выделенная мощность (если по 25 А, получается, что отвод должен выдерживать 50, то есть надо бы 10 кв. мм. А если бы от ореха вели отдельные отводы, то достаточно всего по 4 кв. мм).
Начал перебирать этажные щиты в 9-этажке. Хочу на одном этаже использовать одну фазу на 4 квартиры, на следующем — другую, на третьем — третью и так по кругу. Так я сэкономлю на орехах — по 2 на этаже, вместо четырех. И отключать придется не 3 фазы на стояке, а одну, т.е. меньше квартир будут сидеть без света. Инженер из управляйки говорит, что менять схему подключения нежелательно. Сейчас все фазы задействованы на каждом этаже: 1 квартира-1 квартира-2 квартиры. Интересует Ваше мнение
Caesarion Хрен с ними — с автоматами. Там ноль стояка разрывный. А это самая жесть. Нахера реконструкцию делать, если сделали так же дерьмово, как и было?
Vovochka Скажи ему, что такое решение уменьшает риск отгорания нуля в три раза =)
Доброго времени дня! КРИК о ПОМОЩИ! Буду перебирать щиток в подьезде. Хочу сделать каждому свой индивидуальный ноль. Отводы по 4 квартирах все белым цветом! Как найти ноль у каждой квартире?????
Сейчас они подключены на общую шину. Делаю так, потому что себе ставлю УЗО, по-этому разделяю нули. Буду рад помощи!!!
Voronin1310 Нехрен тут орать. И по куче комментов писать. Комменты склеил вместе.
Как ноль найти? Выбираешь время, когда все в этих квартирах есть. Отключаешь все нули, подаёшь питание на какую-то одну линию (фазу) и подбираешь тот ноль, от которого она заработает.
Только, конечно же (судя по тому, как ты пишешь — ты поверхностно всё воспринимаешь), ты сначала отрубаешь питание, потом подкючаешь тот ноль, который будешь пробовать, потом включаешь питание и так для каждого провода повторяешь.
Вариант номер два- отключаем все линии, включаем какую-то одну, берем токовые клещи, ищем нулевой отвод в котором ток больше нуля. По очереди повторяем те же шаги для остальных линий.
Случайно два коммента написал, извините! За совет огромное спасибо! Пойду завтра в магазин за клещами!
Подскажите пожалуйста. Если щиток как ноль, то можна ли вводные нули с 4-х квартир посадить на латунную нулевую шину на любом участке корпуса, предварительно зачистив это место от краски. Фото шины ниже.
За двойной коммент не извиню. Торопыги мне тут не нужны.
Хватит хуйнёй страдать. Почитай блог ещё по тэгу этажного щитка. И найдёшь примеры переделок.
Спасибо за ответ! Извините за некорректность! Виноват, исправлюсь! Действительно хороший блог! Много ценной информации!
Спасибо за статью! Очень полезная инфа! Взял для себя много нового и вот что получилось.У меня квартира 77. Себе поставил реле напряжение и УЗО (под шумок). Так как возможности снять пломбы с счётчиков не было возможности, то использовал клеммники возле вводных автоматов, чтобы перейти на медь 4 мм2. На два тамбура и подсветку лестничной клетки поставил отдельный автомат на 10А. Всё заизолировал разными цветами изолентой, белая — типа импровизорованная пломба) Прикрепляю фото до и после.
А нет ли тут косяка с нулём? Ты там взял от стояка ноль неким сечением, которое мне кажется мелким. Не отгорит он от суммарной нагрузки? Каким ты его сечением сделал? Я бы его поднял бы до 10..16 квадратов точно.
По остальному вопросов нет. Ну ещё кроме изоленты, которой всё замотано.
У меня занулённый щиток. К нему, после очистки к голому металлу, прикрутил нулевую шину, а для надёжности от главного стояка ноля провёл 6мм2 медь до этой шины.
Нашёл ещё старую кришку на магистраль.Б-Безопасность) Плюс фото. Излолента больше служит для цветовой маркировки проводов и шин. Чтобы вдруг, в моё отсутствие, другой електрик не потерялся и видел сразу чёткую картину. Ну и плюс мой взгяд на електро-эстетику. Хотя спустя 3 дня как сделал вижу некоторые моменты, которые можна было и сделать иначе)
Добрый день. В подъездном щитке магистралью проходят три фазы и ноль. В квартиры заходят по три алюмишки белого цвета и одного сечения. Подскажите где в щитке они разделяются на PE и N ???
чуть крупнее
А с чего это тут вообще PE должен быть?
И почему заходит только три провода, если там на каждую квартиру по три автомата стоит?
Что-то тут не так!
И ещё и автоматы на 25А — это пиздец пожар!!
Про три провода, я неправильно сформулировал. В каждой розетке лапша трёхпроводная алюминевая. И похоже ноль с землёй тупо объединены.
По автоматам (квартира 92): 40А вводной на счётчик, после счётчика- 25А эл.плита и розетка под стиралку (в ванной), оставшиеся 25А и 16А делят квартиру на пополам (две комнаты и коридор освещение и розетки + оставшаяся комната и кухня освещение и розетки). Видимо такой «проект»…
Предлагаешь один 25А на 16А поменять (25+16+16) ?
Трёхпроводная прям? Раньше было, если ты читал пост, зануление. Вот это, скорее всего, оно и есть.
Как определить? Отключать фазы, нули — и смотреть что из того, что осталось, звонится на корпус щита.
При этом возможны варианты, что где-то ноль и зануление будут ещё и перепутаны. Или же что ноль общий (в этих трёх проводах), а два других провода — это фаза с одного автомата и с другого.
Поменять автомат — да. Нарозетки и темболее на старой проводке и так-то 16А много.
Хорошо, спасибо буду разбираться.
Доброго времени суток!
Я рыскал в поисках ответа на свой вопрос, но не нашел его и потому решил задать. Возможно, просто плохо искал.
Имеется негазифицированный дом серии 124-87-107, на этаже по 6 квартир и по 2 щита и, соответственно, 2 группы стояков. На каждом этаже на квартиру отводится своя фаза. Фазы выполнены чем-то вроде отдельных жил из АВВГ 3×70, ноль — АПВ, похож на 35 квадратов (жила из 7 проволок). Причем, ноль чаще всего просто зажат скобой на корпус щита.
За щитами, понятное дело, никто не следит и не ухаживает, и жильцы обращаются с ним, как им угодно. Вводных автоматов нет, иногда вместо них висят все еще сохранившиеся двухполюсные рубильники, но чаще всего нет и их тоже. Групповые автоматы каждый ставит на свое усмотрение, ну и по классике нередко ставится 50 ампер на линию электроплиты (3×АПВ 6 квадратов с занулением) и 25 ампер на остальные линии (АППВ 2×2.5).
Вопрос по теме вот какой. Точнее, их даже два.
При таком подключении, когда каждая квартира забирает отдельную фазу, какой предположительный ток между нулем и щитом в худших условиях, когда каждая квартира забирает себе, допустим, по 40 ампер одновременно? Допустим, если отвести новые отводы от стояков ПуГВ (здесь все еще ПВ-3) 10 квадратов (под установку вводных автоматов 40 или 50 ампер с учетом токов до 1.45 номиналов), то хватит ли 10 квадратов от всех трех квартир на ноль, или же надо смотреть в сторону 16 или даже 25 квадратов?
Ну и следующий вопрос касается разделения PEN на N+PE. Механическая прочность АПВ 35 квадратов в целом удовлетворительная, разрывов на нем нигде быть не должно — он везде одинаково пропущен, защичен и зажат зачищенной частью скобой на корпус щита, но есть проблема — за последние несколько лет уже два раза он терял контакт с землей где-то в подвале или даже в земле (состояние повторного заземления в подвале неизвестно) и некоторые ловили межфазку с отвалившегося нуля. Что-то подсказывает мне, что разделять PEN в таких условиях смертельно опасно, и лучше оставить его как есть и строить защиту, работающую по факту, на ВДТ/АВДТ, ну и + местные аналоги РН-106 для защиты от обрывов нуля. Так ли это?
…а с какой целью интересуетеся? %) Щиток перебрать или что?
Хммм… на первый я не знаю как ТОЧНО ответить. Меня тут смущает такое самовольство в автоматах. Как это они на старый алюминий ставят 25А, если туда еле-еле влезет B16? И на 6 квадратов алюминия еле-еле влезет B32…
А чем этот стояк вообще защищён в щитовой? Вдруг расчёты окажутся под 300А, а в реале там защита стоит на какие-нить 100А?
По идее можно заморочиться и рассчитать ток как векторную сумму токов квартир. Или найти коэффициенты спроса. НО! В твоём случае тебе проще, если известно сечение нуля стояка: проложи тем же проводом до распределительного блока, а от него — проводами сечением, которое будет защищаться вводнмы автоматом.
Вот у тебя ноль вроде как 35 квадратов. Алюминия. Значит для этого годится 25 квадратов меди. Стопудово не ошибёшься. Ведёшь его до злого распредблока (как вот тут мы делали с Киричем) — а от него например десятками на вводные автоматы квартир (если их ставить по 40..50А, а выше и не требуется).
По второму вопросу. Во-первых, тут тебе надо нормально ноль на корпус щита подключить. Опять же, если ты делаешь так, что ноль стояка ты цепляешь на злой распредблок — то этим ты уже соединение нуля улучшаешь. Я, когда всю начинку щита менял, поставил ещё один орех на стояк, и с него ноль завёл на корпус.
Во-вторых, что касается зануления квартир (типа PE сделать), то тут самое главное правило то, которое ты озвучил: Не навреди. Если у тебя были прецеденты и ЧП с нулём — то зануляться на него нехер, ты прав.
Но при этом, если там кто-то ловил отвалившийся ноль — то куда, блин, смотрит обслуживающая организация? Неплохо было бы до них докопаться и заставить привести ноль в порядок.
Благодарю за ответы! Теперь, надеюсь, я собрал всю необходимую информацию, чтобы привести все в порядок.
Именно. Как-то меня не особо радует сидеть на такой пороховой бочке, а уж тем более вешать туда многотарифный ПУ и хоть немножко приличную модульку, вроде тех же S202, как мне бы хотелось. Тем более, что щит уже подгорал.
А тут еще и соседка по щиту делает ремонт и меня пригласила делать электрику, и как-то неохота ввод ВВГнг 3×10 просто цеплять как-попало в такой щит.
Вот я и собираю всю информацию, чтобы сделать хотя бы относительно грамотно.
Судя по моему опыту общения с электриками из ЖЭК и РЭС непосредственно у обсуждаемого щита, а также еще у пары таких же в том же доме, им на это вообще плевать. Это я покурил тут всякое и теперь заморочился. А другие жильцы, либо те, кого они нанимают, по всей видимости ставят номиналы побольше, «шоп не выбивало» ©, как обычно. О защите линий, похоже, никто не думает. А этот алюминий, естественно, еще и никто не протягивает.
Туда мне попасть не довелось, так что о состоянии и оборудовании щитовой на данный момени ничего неизвестно, равно как и о том, как и куда там прицеплены магистральные нули. Но что-то подсказывает мне, что все там очень плохо.
О, премного благодарен! Так и сделаю. Даже обжать такое найдется чем. Этот вопрос меня реально с толку сбил, когда я пытался прикинуть, что и в каких сценариях там течет.
Именно так изначально и собирался делать как раз по следам постов на тему здесь. Вчера утром, пока пытался определить сечения магистралей, увидел, как у соседа включился какой-то мощный потребитель, и тут же начал калиться его ноль, отведенный с корпуса щита, как бы намекая мне, что надо поторопиться. Это, конечно, не соединение нуля с корпусом, но тоже довольно близко.
Стало быть, мое предположение оказалось верно, так что оставлю PEN как есть. И снова премного благодарен!
Да, прецеденты были, причем на последнем весной прошлого года я буквально чуть-чуть не успел спасти пару железяк соседям по щиту — у одного сгорел БП вытяжки, у другого выгорела под ноль вся электроника стиралки. Благо, я чисто ради поиграться разжился к тому моменту PZEM-021 и решил посмотреть на него, когда у меня сначала пропало электричество, а потом появилось и начал трещать трансформатор старого БП. Он показывал плавание напряжения от 110 до 320 вольт, и я, моментально вырубив импровизированный квартирный рубильник из старого АЕ на временном щите, ломанулся к этажному щиту, куда соседи уже выбегать начали, но ничего не делали сами.
Опять же, судя по общению с электриками из ЖЭК и РЭС, они все либо не хотят, либо не могут (либо и то и другое сразу), и живут с этим по принципу «пока гром не грянет, мужик не перекрестится». Периодически где-то что-то подгорает, но, видимо, там считают, что пока не сгорит полностью, то можно ничего не делать.
Чисто если вдруг интересно, общий план щита прилагается.
О, какой охуенный факинг щиток =)
Да, такое круто было бы перебрать! Тут полный набор — и фазные отводы хер какие, и ещё у кого-то рубильник вместо вводного автомата… =)
В общем, перебери его целиком, если есть возможность. Если нет — перебери фазные отводы на орехи и распредблоки.
Вводные автоматы им на таком стояке нехер завышать — воткни на 16А на линии и на 32А на плиту — и не более. А на ввод дай им по 40А. И скажи, что если хоть что тронут — ты их растерзаешь как крокодил.
Про щиты я как-нить напишу. У меня один чувак из города Ибрита наслал мне такого кошмара-материала, что там волосы дыбом встают =)
Рубильник вместо вводного — это как раз у меня. Вводных автоматов тут вообще не было никогда, сколько себя помню, кроме одного непродолжительного времени, когда в квартире, которую потом купила соседка, которой я сейчас электрику делаю, повесили какой-то дохлый вводный автомат C50. Соседи свои рубильники сняли, в итоге каждая коммутация чего-то, вроде вон того вот РН, превращается в увлекательное приключение на час-два, особенно в свете того, что алюминий никто не протягивает и он местами вылетает из клемм, а потом выскакивают соседи и, произнося фразу «а, это ты тут», уходят восвояси. Я свой рубильник оставил чисто ради удобства.
Чешутся руки облагородить этот щит уже года два с тех пор, как я осмотрел его нормально и ужаснулся. Сейчас собираю информацию и материалы как раз на это все. В ресурсах немного стеснен, потому материалы собираю по мере поступления ресурсов.
В планах на данный момент:
• У-859М или что-то сопоставимое на магистрали;
• OT63E3 или OT63F3 (в зависимости от того, что удастся откопать в радиусе 300-400 км, пока что OT63E3 рисуется), по хорошему бы, конечно, доукомплектовать его чем-то, навроде OTPS80FP, но нарыть такие штуки тут совсем маловероятно;
• 10 квадратов ПуГВ (тут ПВ-3) отводы фаз;
• 25 квадратов ПуГВ (тут ПВ-3) отвод нуля;
• Пресловутый злой распредблок под ввод 25 квадратов PEN, пока что не знаю, что конкретно удастся нарыть;
• Какой-нибудь достаточно надежный вольтметр (памятуя о периодически повисающем в воздухе нуле) на все 3 фазы;
• По хорошему надо бы три штуки S202 C40, но их пока не осилю, потому ткну что-то не самое хреновое 2P C40 и постепенно буду заменять по наличию средств;
• Групповые автоматы выкидываются и взамен них вешается что-нибудь: пока предварительно думаю B16 или C10 на АППВ 2.5, B32 на АПВ 6, B16 или C16 на всякие ПВС-ШВВП 2.5, далее по наличию средств постепенно заменяется на S200;
• Дальше «по готовности» буду врезать за счетчиками ВДТ на 300 или 100 мА — пока что изучаю матчасть относительно подбора дифтока для них;
В двух квартирах групповые автоматы уходят в квартирные щитки (свои я уже забрал внутрь на времянку, раскинув пока что на 2 группы и повесив ВДТ на каждую, а соседке соберу щиток, когда прикончу у нее же проводку, и там ВДТ и РН предусмотрены), в третьей от квартирного щитка отказались, когда делали ремонт, так что их групповые автоматы и прочая модулька остаются в этажном. ВДТ у них нет и не мешало бы их им поставить. РН я им поставил после того, как у них при очередном обрыве нуля сгорел БП вытяжки, и без рубильника ставить его было очень весело. А вот про ВДТ они еще не знают, и я предполагаю, что лучше бы им их поставить до того, как они пригодятся.
katta У вас на Украине же Hager популярен. По идее у него тоже есть всякие силовые рубильники и прочая модулька. Смысл тогда за АББ гоняться, если его за 400 км надо искать?
По вольтметрам посмотри DigiTOP — у вас они там хорошие должны быть. Даже у нас их не ругают.
Про ВДТ не понял. Если это будет вводное селективное — то не более чем на 100 мА для квартир-то таких. И ещё не забудь, чтобы до него вводной автомат получался.
А если для защиты человека — то на 30 мА и не выше. По идее тебе на 30 мА им всем надо ставить ВДТшки.
Добрый день,пересмотрев форум не нашел похожей проблемы.
В этажном щитке идёт подключение следующем образом фаза от стояка идёт на автомат 40 а потом в счётчик,а после него на 32 автомат и т.д.
А ноль от стояка идёт сразу на счётчик,а потом на шину. Вопрос в следующем насколько это нормально и как лучше подключить отвод?
Можно ли оставить входной автомат на 40,а после него поставить реле напряжения,чтобы фаза приходила после счётчика,а ноль с шины
P.s. PE идёт отдельно от стояка на клемник.колодку
Anton А дык это и не форум =) Спасибо что хоть абзацы сделал. На тебе знаков препинания на следующие ответы: ..,:—.,,:-.,,:-
У тебя хорошо реконструкцию сделали. Стояк перетянули и всё переделали, молодцы они (кто делал).
Сделано так, как ты спрашиваешь, потому что народу было влом думать. Ну, то есть в старых щитах (до реконструкции) в некоторых вариантах домов (вот я переделывал) так и делали: нули шли сразу в счётчики. Формальным правилам (где сказано, что достаточно отключать только фазы) это соответствует — вот и делают.
Чтобы переделать это красиво, надо счётчик распломбировать. Тогда можно до счётчика воткнуть двухполюсный вводной автомат, чтобы он отключал L-N, а после счётчика L-N дальше подвести куда надо (на реле напряжения, автоматы и так далее).
Изначально я так и планировал(уже купил 2p автомат) пока не увидел подключения.
Меня немного смущает (не знаю как это делается) процедура распломбировки.
А если пока оставить существующую схему,то есть фаза со счётчика(ноль с шины)-реле напряжения-отвод. На сколько это безопасно?
А звонишь в Энергосбыт (не УК или ЖЭК) и прямо им и говоришь, что тебе надо снять пломбу и заново потом поставить. Это должно стоить около 500-700 рублей (я не в курсе, ибо не пользовался, а по ценам сужу по комментариям других людей у меня на блоге).
Должен прийти сотрудник энергосбыта, снять пломбу, а потом снова прийти и поставить новую.
Сейчас формально безопасно: автомат рвёт фазу, значит отключить ты себя можешь.
Спасибо за ответы.Да и вообще за БЛОГ. После карантина сделаю по нормальному, сейчас думаю никто не обрадуется отключению стояка.
Не за что! =)
Тут скорее вопрос в том, придёт ли энергосбыт или нет. А про отключение стояка надо бояться тогда, когда какой-нить футбол идёт или парад =))
Добый день!
У меня такая проблема: в этажном щитке под нагрузкой (5 кВт) периодически срабатывает автомат ва 66-29 с16, я так понимаю, что это автомат PE.
Хотелось бы узнать возможные причины.
Решит ли проблему его замена (щитку 14 лет), и на какой максимальный ток подобрать автомат в случае замены. Ещё обратил внимание, что к нему подведён тонкий провод — 1,5 или 2,5, а в квартиру — 6 или 10.
Спасибо.
Хрен ли тут понимать…
1,5 квадрата = автомат не более 10 А = 2,2 кВт
2,5 квадрата = автомат не более 16 А = 3,5 кВт
На PE автомат ставится только в одном случае: если надо быстро сесть в тюрьму.
Автомат подбирается не по «хочу шоп не выбивало», а по нагрузке и тому, что куда идёт. Почитай вот у меня тут: https://cs-cs.net/prokladyvaem-kabeli-po-kvartire
Про сечение и ток всё понятно, но для чего стоит автомат с10 на последней картинке справа от узо? https://cs-cs.net/wp-uploads/2012/06/St4-Vvod.jpg
А это мой этажный щиток от застройщика https://yandex.ru/collections/card/5f00bc7391fe1687f70da628/
А как то, что стоит на фотке, относится к твоему случаю?
На твоей фотке C16 стоит вообще как строительная времянка. Вот выкинуть его и подключить ввод на полную мощность…
Добрый день.
Приобрели квартиру, делаем кап ремонт, впереди штукатурные, а далее электрику будем переделывать, менять алюминий на медь. Что имеем:
* Дом — панель, газ, проводка — аллюминий.
* Щиток на фотографиях: https://yadi.sk/d/uDxRlGq9_ukenQ
Местный электрик твердит только » что все плохо с проводкой в доме», и даже не может сказать какая мощность на квартиру выделена.
Хочу привести в нормальный вид щиток с установкой вводного и противопожарного узо в подъезде, а в квартире собрать уже нормальный распределительный щит.
Собственно первые вопросы…
Шины РЕ нет. Читал, что в данном случает, когда газ на заземление щитка вешать PE не стоит (хотя прошелся по этажам, многие накидали на этот клемник «землю»)
У себя буду делать трех проводную. В данном случае PE от своего щитка «скрутить и оставить для лучших времен?
Правильно понимаю, что вводной автомат должет быть на 32А (судя по надписям на вводном рубильнике (черном)?
В данном случае нужно будет 6 квадратов для ввода в квартиру?
Или ограничиться 25А и провести 3X4…?
AntonSi Правильно он твердит. Это старый дом, тут PE нет, и выделенная мощность и правда будет около 25А номинала автомата.
Вот хреновинка с винтами и закрученными туда белыми проводами — это ноль стояка. Сделан вроде чисто — кто-то недавно это перебирал (и это хорошо).
Рекомендую так:
1. Отключить весь стояк и перебрать это соединение нуля так, чтобы оно контачило со щитом не сраной металлической скобочкой. Нужно взять сжим типа «Орех», и от него к этой хреновинке подключить кусок провода (я бы взял на 10 кв.мм) с наконечником ТМЛ под опрессовку.
Короче, перебрать ноль так, чтобы он точно не отвалился с бОльшей вероятностью, чем сейчас.
2. Выкинуть (даже если это соесдское) эти ужачные пластикоые клеммники на нулях. Они сами по себе еле-еле держат большие токи, а на алюминии это смерти подобно.
3. Перебрать щиток сразу по обоим соседям. Потому что тут одно затронет другое и потянет за собой третье. То есть:
а) Перетряхнуть отводы от стояка на 6 кв.мм
б) Поставить двухполюсные вводные автоматы на 25А (на 32А — максимум) ДО счётчиков.
в) Фазу после счётчиков пустить у соседей на их автоматы и шинку нуля (взять шинку на DIN-рейку или распределительный блок типа ИЭК РБ-80 / TE DBL80).
Себе поставить к примеру клеммы на DIN-рейку, чтобы соединить провода после счётчика с кабелем на квартиру.
4. PE пока НЕ подключать (или подключать на свой страх и риск, понимая что в случае аварии УМРУТ ВСЕ), но прокладывать.
5. На ввод в квартиру закинуть кабель на 6 кв.мм. Не менее!
CS, большое спасибо за ответ!
Дом, не очень старый, 2000 года, но последняя панелька в нашем городе. Собирали на нее «детали» по всей области и собирали из того, что нашли. В последущих домах уже все норм с вводом, там нормальная «трехпроводка». Так что нам «повезло»
Хотел уточнить несколько вопросов.
Переборка щита.
Щиток на две квартиры. на нашу (слева счетчик и два автомата) и старушку-процентщицу-соседку (справа).
Планирую перебрать ( с помощью электрика) и под моим контролем этот щит. И старушке сделать хорошо (думаю не обеднею) и себе. Единственное, не очень хочется «распечатывать» соседский счетчик, что бы туда медь заводить и платить потом за пломбы…
1. До счетчика: вводной автомат или лучше рубильник? Варианты
а. Рубильник -> счетчик -> узо (противопожарное) ->—в квартиру—>- вводной автомат…
или
б. Вводной автомат -> счетчик -> узо (противопожарное 100мА) ->—в квартиру—>- рубильник…
2. «32 — максимум» — была мысль поставить 50А вводной автомат, узо 63 100мА(300мА) и далее 10кв вести в квартиру… Или 32 мой потолок и даже 40 не стои пытаться? После общения с местным (тсж-шным) электриком склоняюсь, что 50А он поставить теоретически может…
3. от фазного ставлю новый «орех» и на него 10кв. медь — на вводной автомат (это в случае с 50А) если точно не подходит — буду уменьшать до 6кв.
Счетчик (свой) «распечатываю» провожу медь, далее узо и в квартиру …
4. «поставить двухполюсные вводные автоматы до счетчиков» — это вида: «ABB S201 Автоматический выключатель 1P+N» или «ABB S202 Автоматический выключатель 2P» . Если второй — Их таких два поставить: на себя и на бабусю, или один поставить на двоих? Или на бабусе съэкономить и что-то бюджетное ей…?
5. во фразе «Фазу после счётчиков пустить у соседей на их автоматы и шинку нуля (взять шинку на DIN-рейку или распределительный блок типа ИЭК РБ-80 / TE DBL80).» что- настораживает… ) / Про клемники на нулях своих и соседей понятно, что надо убирать. Соседям типа такого https://www.iek.ru/products/catalog/shkafy_boksy_i_prinadlezhnosti_k_nim/prinadlezhnosti_i_aksessuary_dlya_shkafov/raspredelitelnye_bloki_rbd/blok_raspredelitelnyy_rbd_80a_na_din_reyku_iek ?
6. «Себе поставить к примеру клеммы на DIN-рейку, чтобы соединить провода после счётчика с кабелем на квартиру. — если можно пример клемм (артикул) или можно напрямую выводить из под (планируемого) защитного узо?
7. Про ноль стояка — имеется ввиду это https://yadi.sk/d/uDxRlGq9_ukenQ/IMG_0543.JPG ? Где «толстый белый с надорванной изоляцией» зажимается скобой? На это место орех и от него 10кв (моножилу ? медь? ) с похожим наконечником https://kvt.su/prod/cable-lugs/cu/tml/ прикрутить этим винтом?
8. Про PE — завожу ( Не подключаю к щиту подъезному) , развожу его по квартире. В розетках и к приборам подключать его или тоже сворачивать?
Спасибо за ценный кладезь информации!!!
(Председатель уже бегать от меня начинает — какпаю каждый раз при встрече на мозг о модернизации стояков в доме. Электрик уже на «нашей» стороне ) Жильцам и будущим соседям «открываю» истины… ) Надеюсь доживу до конца ремонта )
AntonSi Вот вопросов-то. В этом же посте почти всё описано (в том числе и почему именно так надо делать).
1. До счётчика вводной автомат (двухполюсный, рвать L-N). Потом счётчик, потом по желанию селективное вводное УЗО и ввод в квартиру.
2. 32А МАКСИМУМ.
3. Зачем уменьшать-то? Почему не сделать всё десяткой? Она прочнее и в счётчик зажмётся, и в автомат, и (главное) в орех).
4. Блин… две одинаковые цепочки: вводной автомат — счётчик. И себе и бабуле. Дальше тебе — ввод в квартиру, а бабуле — автоматы и нулевая шинка.
5. Да, соседям типа такого. У DBL80 будут винты, а у ИЭКа — шестигранники. Будь морально к этому готовым.
6. Удобнее после счётчика сделать соединение, чем заводить кабель сразу в счётчик. Счётчик плобмируется, а кабель может и надо будет переключить или подключить по времянке.
7. Да, это фото. Если ноль этот отвалится из-за хренового контакта скобочки, то всем прилетит повышенное напряжение. Да, я за ТМЛки или аналоги (ТМ — просто медный). Да, медь. Моножилу или нет — зависит от того, чем ты остальное будешь монтировать в этом щите.
8. Про PE. Есть два варианта. Если там по месту можно будет замерить сечение нуля и оно будет больше 16 кв.мм по алюминию (про это тоже тут написано было), то можно PE подключать. Если меньше — то нет.
В этом случае в розетках и потребителях его НЕ подключать, а в щите — можно.
Кладезь кладезью… почему только всем быстрее спросить, чем читать?
Добрый день.
Зануление по Вашему совету https://cs-cs.net/etazhnyj-shhitok-vvod#comment-35335 подключил давно.
Но каждую модернизацию домашнего щитка вспоминаю, что за занулением надо следить.
Безопасно ли для этих целей использовать меандровский
«Измеритель тока короткого замыкания и сопротивления цепи фаза-ноль сети ВРТ-М02 с функцией вольтметра»?
Настораживает, что он раз в сутки измеряет ток КЗ фаза-ноль!
Может быть есть еще какие-то устройства, предупреждающие об обрыве защитного проводника, или появлении на нем опасного потенциала?
Спасибо.
paul Я ни разу этот приборчик не использовал, поэтому ничего про него не скажу.
Хочешь — ну поставь его. Если он чего-то покажет — то будет дополнительный сигнал тебе.
Специально я такие устройства не искал и не ищу, потому что боюсь что с ними народ совсем перестанет следить за электросетями и их обслуживать. Короче, я даже не изучал эту тему и хрен с ней.
:(
Спасибо.
Возник вопрос ) вдруг кто подскажет..
Как можно «замаскировать» селективное узо ABB в общем щите?
Дорогая вещь и бросается в глаза… Есть способы «превратить» внешне его в nonamе?
AntonSi А ты этот пост читал? Весь? Почитай ещё.
Вот, вместе с этим постом стало еще немного понятнее. С учетом этой инфы и поста про кухню, попрошу отключить зануление от плиты в tn-c и поставить узо, понимая все возможные последствия. Спасибос.
Напоминаю предысторию из комментов выше:
Есть реконструированный готический щит в подъезде
https://cs-cs.net/wp-uplocmi/2012/06/1-1.jpg
Я на свой страх подключил в этом щите PE проводник из квартиры к N, так как импульсные источники питания наводили в PE 110 вольт и все корпуса бились током.
Хотел было купить меандровский извещатель об авариях в PE, но а какой толк?
Возникла другая безумная на первый взгляд идея:
Берем трехполюсной нормально разомкнутый контактор с управлением от 220 вольт, который ставим после УЗМ (разрываем им фазу, нейтраль и PE в квартире) и управляем им выходом с УЗМ.
Если отгорит нейтраль, УЗМ отключит фазу, контактор разомкнется и отключит фазу (уже отключенную УЗМом), нейтраль и PE в квартире.
Можно было бы поставить и двухполюсной, но тогда если он сломается есть вероятность, что фаза приходить будет, а нейтраль и PE висят в воздухе.
Таким образом на PE, фаза пришедшая от соседей, по отгоревшей нейтрали будет минимальное время, пока срабатывает УЗМ и размыкается контактор.
Прошу покритиковать эту гениальную придумку, наверняка придуманную до меня не один раз.
Да что же это такое!
Опять я не читал комменты, а пока читал пост мой уже не удалить.
Прочитал, понятно, возвращаемся к идее поставить сигнализатор аварии.
paul
Угу. На МастерСити в 2008-2010 годах всё это было. Заебали. Хочешь умереть — сделай.
Объяснять я ничего не хочу из-за двух причин:
а) Твоя упёртость не позволит тебе понимать что-то, что не входит в твою картину мира.
б) Твоя навязчивая идея разрывать PE продолжается и продолжается. А значит сломать её — не выйдёт.
И, дополнительно, мне давно влом уговаривать других. Хотите умирать — умирайте. Хотите, чтобы вас током убило — пусть убивает.
Я то пофиг, я уже старый, убьет и убьет. А если убьет не меня? Такой расклад не катит. Максимум поставлю сигнализатор меандровский, других не нашел.
Есть конечно вариант поговорить с жековским электриком, на предмет протянуть нормальный PEN.
Но когда мне была нужна справка, что это он мне ввод делал, а не я (Иначе не разрешали менять сечение 2.5 на 6, причем 6 это максимум, какой разрешили),
так вот. Он тогда посмотрел на УЗМ и сказал, о я эту штуку знаю- УЗО называется!
Сомневаюсь я, что он понимает как делать нужно и если непосредственно в подвале нашей парадной PEN взять негде, то до ввода в дом тянуть надо через частные подвалы, а это мне кажется малореализуемо, по крайней мере за разумную цену.
paul Напомни, с чего вообще началась такая морочка?
У тебя же выхода нет: если дом старый, то там можно сделать только зануление или не делать его. Других вариантов нет.
Суть аварии всегда одна и та же: если отвалится соединение с PE (до квартиры), то при аварии фаза попадёт на корпус одного устройства. А с этого корпуса пойдёт через PE на все остальные устройства.
Суть всех правил в том, чтобы сделать соединение PE максимально надёжным. Настолько надёжным, что в его цепь запрещают ставить то, что его может выключить (предохранители, модульку, контакторы и прочее).
Пекутся в этих правилх не за то, что где-то там отгорит ноль и при занулении через PE фаза на устройства придёт, а за то, что отключалка PE (твой контактор условный, про который ты спрашивал) его отключит, и ты про это не узнаешь, а узнаешь тогда, когда будет уже поздно (случится авария, PE будет отключен, и защита не отработает).
Так как дом у тебя многоквартирный, то через его этажи ещё идут и трубы отопления и водоснабжения. Я не могу сейчас спросонья выдумать яркие примеры, но ещё есть аварии с выносом потенциала. Когда по этим трубам напряжение прёт на соседние квартиры.
Я бы тебя отправил бы на канал Алекс Жук (ссылка на видео). Я его весь себе сожрал через YouTube-DL =). 51 Gb получилось =)
Там есть видосы про заземление, про PEN-проводник и прочие. И про зануление PEN в домах. И про аварию с выносом потенциала.
Спасибо!
Началось с того, что я решил поменять всю проводку, нашёл твой блог и украв почти все подходящие идеи, собственноручно поменял всё, включая ввод.
Было хорошо, пока висящий в воздухе PE не начал бить током со всех корпусов. Пришлось сделать зануление.
Дом старый, но трансформатор в нем меняли на новый и делали реконструкцию проводки. Логично предположить, что по крайней мере до трансформатора есть нормальный PEN.
paul Так если у тебя реконстукция — то хрен ли ты вообще паришься?
Нейтраль в стояке, если я не ошибаюсь, тоньше 10мм2, нейтраль разрезана на каждом Этаже и соединена винтовыми клеммами, нигде от первого этажа до нашего я не нашёл разделения PEN на N и PE
Странная такая реконструкция, я называю её обычно сраной реконструкцией.
paul Так я же не собака, которую можно натравить на них.
Если тебе охота морочиться, то тебе надо не PE разрывать, а докапываться по документам на тему:
а) Что это было: ремонт (заменили провода стояка, осталось всё по ПУЭ-6, где на ноль стояка иногда похер) или реконструкция (полная замена ВРУ, переход на ПУЭ-7 и TN-C-S)
б) Получить сканы или копию проекта, по которому это делалось.
в) Заказать экспертизу проекта и реализации на тему соответствия правилам (про разрыв нуля, найти и докопаться до этих пунктов).
г) Подать в суд/потребовать устранения недостатков.
Я думаю так:
1. Поставить индикатор исправности PE. Или как там называется меандровская приблуда.
2. Поговорить с местным электриком и по результатам уже думать дальше. Или не думать.
(Мне кажется, проще доработать проводку за свой счёт, нежели все перечисленное выше.
У нас есть поганые ящики почтовые, которые УК менять не хочет. Я обнаружил, что они заужают пожарный проход на несколько сантиметров и воспользовался этим.
В итоге вердикт суда: непосредственной угрозы жизни и здоровью нет. Ящики бывают и поганей. В иске отказать. Если интересно, найду копию решения.)
paul Так может ящики реально не мешают? Я совсем не в курсе, какой по нормативам должен быть пожарный проход — не интересовался.