Индикаторные лампочки, кнопки, выключатели и переключатели ABB на DIN-рейку (ССА серии E210)

Число просмотров: 54 353 

УРА! Данный пост написан всем в помощь, и я буду не против, если его кто-то решит опубликовать у себя (не забудьте уведомить меня об этом согласно правилам публикации!).

Индикаторные лампочки, кнопки, выключатели и переключатели ABB серии E210 на DIN-рейку

Индикаторные лампочки, кнопки, выключатели и переключатели ABB серии E210 на DIN-рейку

Этот пост был написан в сентябре 2012 года и немного переписан в 2022 году, чтобы добавить сюда более подробные фотки лампочек и переключателей, а так же ссылки на обновлённый каталог.

ABB с начала 2010ых годов полностью обновило свою линейку светосигнальной арматуры (ССА) на DIN-рейку: лампочек, кнопок и переключателей. До этого лампочки были неоновые (ниже я покажу одну такую в щите), а кнопки занимали 1 DIN-модуль щита. Это было не очень удобно, и ABB переделали всю линейку (она выпускается на заводе в Швейцарии) так, что минимальная ширина элемента (лампочки или кнопки) стала 0,5 DIN-модуля, заодно расширив ассортимент: появились выключатели на 1, 2, 3 и 4 контакта с токами на 16, 25 и даже на 32А, переключатели разных видов на токи 16 или 25А, и выключатели и кнопки с подсветками. И всё это — в 0,5 DIN-модуля (исключая сложные модели на 3-4 контакта или большие токи).

Первым делом я в своих щитах начал применять лампочки для того, чтобы показывать наличие вводного напряжения сети до рубильника (не делайте так — в посте я расскажу про эту ошибку!) или включение полного питания щита (нагрузок, отключаемых на отпуск). Потом мне понадобилось использовать выключатели и переключатели для таких штук, как выключение звонка или трубки домофона, выбор работы контактора полного питания (по мастер-выключателю, или вручную включить из щита, чтобы дети не баловались мастер-выключателем). А в текущих (на 2022 год) щитах я вовсю стал использовать лампочки на разные напряжения (230V AC или 24V DC), выключатели, переключатели и даже кнопки с индикацией (для сброса аварии протечек в щитах с ПЛК).

Вот про это всё я вам сейчас и буду рассказывать. И сразу же оставлю ссылку на каталог: ABB_E210.pdf (~294 Кб).

1. Общие сведения, обозначения и коды цветов ССА.

Вся новая линейка ССА (СветоСигнальной Арматуры) имеет несколько стандартных (ну, или ожидаемых) фич, про которые я хочу рассказать в этом разделе.

Первой из них будет ширина модульки. Как я уже говорил, базовая ширина всей линейки — 0,5 DIN-модуля в 18 мм. Когда эта линейка появилась, мне пришлось мою CS CRM переписывать, потому что раньше она была заточена под проектирование щитов по одному модулю.

Базовую ширину в 0,5 DIN-модуля имеют все индикаторные лампочки (вне зависимости от количества цветов и типов), кнопки (с подсветкой и без подсветки — от этого зависит количество контактов, но не ширина кнопки), выключатели на 2 контакта, выключатели с одним контактом и индикацией и переключатели на одну группу переключения. Ширину в 1 DIN-модуль имеют все остальные модели: выключатели на 3 и 4 контакта, выключатели с индикацией на 2 контакта, переключатели на две группы переключения.

Вторая стандартная фича — это вид и тип напряжения лампочек (в любом типе этой линейке — индикаторной лампочке, кнопке или выключателе с индикацией), который кодируется буквами после обозначения товара так:

  • Без буквы — 115..250V AC (переменного тока). Это обычное напряжение для большинства применений в электрощитах: показать наличие вводов, режим работы или напряжение на нагрузке (к примеру после контактора (пост про них), которым управляет реле времени — например, НоваТек РЭВ);
  • 220 — 110..220V DC (постоянного тока). Этот вид напряжения используется в оперативных цепях на подстанциях для управления выключателями, приводами и системами РЗА (релейной защиты и автоматики). Постоянный ток здесь применяется для того, чтобы в случае полного отказа питания собственных нужд (когда подстанции неоткуда взять напряжение для работы своей же автоматики управления этим же питанием) автоматика могла работать от аккумуляторов;
  • 48 — 12..48V AC/DC (переменного или постоянного тока). А это напряжение нужно для работы в низковольтных цепях ПЛК и автоматики, в которых как раз самое стандартное напряжение — это 24V DC. Если нам надо чтобы ПЛК сигнализировал об аварии лампочкой — то мы берём лампочку с обозначением «…48» в конце и подключаем её сразу к транзисторному выходу ПЛК, например.

Ну а третья — это цвета кнопок и лампочек. Прежде чем показать список кодов цветов, я хочу обратить внимание на то, что означает сам цвет в некоторых сферах техники и сказать что с цветами могут быть путаницы. Обычно, если не использовать лампы как попало, принята следующая кодировка цветом (спасибо D.Alexey за ликбез и напоминание!):

  • Зелёный — устройство (или система) работает нормально;
  • Жёлтый — устройство находится в ждущем, другом режиме;
  • Красный — авария;
  • Ничего не светится — всё отключено.

Однако в других сферах применения значения цветов могут меняться. К примеру на тех же подстанциях используется обратное значение зелёного и красного: Красный означает что выключатель (или нагрузка) включен, а Зелёный — что отключен (но не аварию). У них так принято, и это не ошибка а сигнал опасности: «Не подходи, уебёт!».

В моих щитах я принял такой цветовой код:

  • Зелёный (или Жёлтый/Зелёный/Красный для трёх фаз в одной лампочке) — наличие питания там, где оно должно быть (работа нагрузок, включение частей щита);
  • Жёлтый — наличие другого вида питания (генератор, UPS) или работа управляемых нагрузок (обогрев, вентиляторы, по реле времени, по контакторам);
  • Красный — наличие ещё одного вида питания (опасного или важного — UPS) или наличие питания на важных линиях;
  • Красный/Зелёный (для двухцветных лампочек) — состояние работы механизма или нагрузки: зелёный — в порядке, красный — авария (перегрузка, переполнение резервуара, нештатный режим работы).

Цвета кнопок и лампочек кодируются в этой линейке буквами так:

  • B — белый для ламп и серый для кнопок;
  • C — красный;
  • D — зелёный;
  • E — жёлтый;
  • F — чёрный (только для кнопок);
  • G — синий.

Поэтому, если совместить все кодировки, из обозначения ABB E219-2CD48 будет ясно, что мы заказываем двухцветную лампочку («C» — красный, «D» — зелёный) напряжением 12..48V AC/DC, а из обозначения E215-16-11G — кнопку синего цвета.

2. Индикаторные лампочки E219.

Индикаторные лампочки ABB E219 на DIN-рейку разных цветов и на разные напряжения

Индикаторные лампочки ABB E219 на DIN-рейку разных цветов и на разные напряжения

Как я уже писал, моё знакомство с этой новой серией ССА началось как раз с новых лампочек. Вот как выглядели старые лампочки в щите (щит из поста про работу Стахановскими методами):

Индикаторная лампочка ABB на DIN-рейку (старой модели на базе неонки)

Индикаторная лампочка ABB на DIN-рейку (старой модели на базе неонки)

Это были лампочки на базе обычной оранжевой неонки, которая просвечивала через пластмассовую вставку нужного цвета. Такие лампочки светили не ярко (неонка не может дать яркий свет) и всегд имели цвет с примесью оранжевого, так как самые долговечные неонки — оранжевые. Есть неонки с люминофором нужного цвета свечения, но они быстро дохнут (можно вспомнить лампочки подсветки для UNICA).

Когда я искал лампочки для своего щита при ремонте кухни в 2008 году, то не стал брать АББшные из-за того что они стоили дорого, а светили фиг как. Тогда я взял индикаторную лампочку ЛС-47 от ИЭК, которую мне пришлось дорабатывать. Она была построена на базе неонки с люминофором заданного цвета свечения, но сама неонка была расположена далеко от глазка, и я удлинял её выводы.

Доделка лампочки ЛС-47, чтобы хорошо светила

Доделка лампочки ЛС-47, чтобы хорошо светила

Современные лампочки ABB построены на светодиодах, светят ярко и работают долго. Справедливости ради надо сказать, что лампочки у ИЭКа обновились и сделаны на светодиодах, но светят всё равно хер как.

Светодиодные индикаторные лампочки ABB E219

Светодиодные индикаторные лампочки ABB E219

Вот какие модели есть в линейке лампочек (ВСЕ лампочки занимают 0,5 DIN-модуля и имеют один общий контакт для нескольких лампочек в одном корпусе — сдвоенных и строенных):

  • Одного цвета — Белый (B), Красный (C), Зелёный (D), Жёлтый (E), Синий (G). Выпускаются на весь диапазон напряжений;
  • Двух цветов — Зелёный + Красный (2CD). Выпускаются или на 115..230V AC, или на 12..48V AC/DC;
  • Трёх цветов — Три Зелёных (3D), Три Красных (3C), Жёлтый + Зелёный + Красный (3EDC). Выпускаются только на 115..230V AC.

До сентября 2013 года трёхцветная лампочка E219-3EDC (2CCA703903R0001 — Жёлтый, Зелёный, Красный) выпускалась с другим порядком цветов — E219-3CDE (2CCA703902R0001 — Красный, Зелёный, Жёлтый), так как лампочки производятся в Швейцарии, и швейцарцы не подумали о том, что в нашей стране остался старый порядок обозначения фаз «Жёлтый», «Зелёный», «Красный». Поэтому позже расположение цветов лампочки и её артикул поменяли.

Новая индикаторная лампочка E219-3EDC с порядком цветов ЖЗК (ABC)

Новая индикаторная лампочка E219-3EDC с порядком цветов ЖЗК (ABC)

Все лампочки упаковываются по 10 штук в коробке. Я заказал несколько крупных щитов и получил много лампочек, хехехе. Вот так эти упаковки выглядят:

Упаковка лампочек ABB E219 (по 10 штук в коробке)

Упаковка лампочек ABB E219 (по 10 штук в коробке)

Давайте поглядим на то, как внутри устроена такая лампочка. Будем вскрывать лампочку ABB E219-D зелёного цвета на 230V AC.

Вскрываем, высверливая пластиковые заклёпки по бокам корпуса:

Внутренности светодиодной лампы E219-D

Внутренности светодиодной лампы E219-D

Естественно, что лампочка от ABB — земля и небо по сравнению с другими! Чтобы не париться с номенклатурой светодиодов, во всех лампочках стоит белый светодиод, обрамлённый разноцветными вставками (под цвет ламп). Светодиод включен так же, как в лампочках подсветки для UNICA — через ещё один диод (ограничивающий обратное напряжение) и резистор.

Вот, можно рассмотреть крупным планом:

Монтаж светодиодной лампы E219-D

Монтаж светодиодной лампы E219-D

При этом светодиод уже направлен прямо на глазок, и светит точно в него, давая нормальную яркость лампы, порой даже слишком яркую: иногда жёлтая лампочка кажется белой. Винтовые зажимы мощные (как и во всей линейке ССА).

А разбирал зелёную лампочку я ещё и для того, чтобы её апгрейдить. У меня тут есть блок питания для регистратора, который не будет стоять на DIN-рейке. Но на нём есть два светодиода, которые было бы удобно видеть (потому что один из них показывает заряд аккумулятора). И вот поэтому мы берём лампочку в 0,5 модуля… сверлим дырки.

Пропатченная лампочка E219 от ABB =)

Пропатченная лампочка E219 от ABB =)

Вставляем светодиоды — PROFIT! =)

Мега-лампочка в работе - теперь состояние ББП показано на DIN-рейке

Мега-лампочка в работе - теперь состояние ББП показано на DIN-рейке

По просьбам в комментах — довыкладываю фотки сдвоенных лампочек и разных лампочек в работе.

Вот это вот — двойные лампочки E219-2CD на 230V AC:

Двойные лампочки E219-2CD

Двойные лампочки E219-2CD

А вот это вот — тестовый стенд (набрал кучку лампочек и запитал:

Лампочки - светяццо =)

Лампочки - светяццо =)

И вот так вот они фигачат в темноте =)

Светящиеся лампочки E219 в темноте =)

Светящиеся лампочки E219 в темноте =)

А теперь — очень важный момент, про который я упоминал в начале поста. В ранних щитах я обожал ставить лампочку перед вводным рубильником щита для того, чтобы она показывал наличие напряжения на вводе. Тогда я думал так: чтобы обслуживать щит, мы отключили рубильник. Но если вводное напряжение на щит приходит, пусть лампочка показывает его. Однако в будущем всё поменялось: рубильник — это надёжная вещь (напоминаю пост про рубильники), и и так ясно что если он включен, а щит не работает — то это означает что у щита нет входящего питания. Я стал ставить лампочки после рубильников, что освободило верхние конаткты для подключения вводного кабеля (не надо было подсовывать под вводную жилу кабеля тонкие провода от лампочки). А позже стал ставить реле напряжения, которые заодно и показывали наличие этого самого напряжения.

Но что будет, если вы на вводе ставите лампочку как есть — без защиты? А вот что:

Сгоревшая лампочка ABB E219-3EDC от перенапряжения

Сгоревшая лампочка ABB E219-3EDC от перенапряжения

Это щит одного моего читателя, который сделал его по тем самым канонам 2012 года — лампочка до рубильника. И когда у них по посёлку отгорел ноль, на лампочку пришло повышенное напряжение, от чего она сгорела нафиг:

Сгоревшая лампочка ABB E219-3EDC без защиты её цепей

Сгоревшая лампочка ABB E219-3EDC без защиты её цепей

И заодно подпалила щит TwinLine (напоминаю про них пост):

Шкаф TwinLine, подпаленный лампочкой без защиты её цепей

Шкаф TwinLine, подпаленный лампочкой без защиты её цепей

Поэтому возьмите себе на заметку то, что если вы ставите лампочку в таком месте, где на неё может прийти повышенное напряжение, то обязательно защитите цепи лампочки предохранителем (используйте клеммы с предохранителями на 0,1-0,25А)!! В моих новых щитах все лампочки питаются уже после реле напряжения, и поэтому защита их цепей не нужна.

Теперь по лампочкам точно всё =)

3. Кнопки E217 (с индикацией и без).

Кнопки ABB и НО и НЗ контактами E215 (без индикации) и E217 (с индикацией разных цветов)

Кнопки ABB и НО и НЗ контактами E215 (без индикации) и E217 (с индикацией разных цветов)

Следующая часть новой линейки ССА на DIN-рейку — это кнопки. Они выпускаются в двух вариантах (оба шириной на 0,5 DIN-модуля и рассчитаны на ток в 16А):

  • Только кнопка: цвет кнопки может быть Серый (B), Красный (C), Зелёный (D), Жёлтый (E), Чёрный (F), Синий (G). Кнопка будет иметь два отдельных набора контактов: NO (НО — нормальный открытый, разомкнутый) и NC (НЗ — нормально закрытый, замкнутый).
  • Кнопка со светодиодом: цвет кнопки всегда серый, а светодиод может быть Белый (B), Красный (C), Зелёный (D), Жёлтый (E), Синий (G) на напряжение из трёх вариантов. В таком варианте кнопка имеет только одну пару контактов (NO или NC), а цепь светодиода выведена отдельно от кнопки.

Вот рабочий макет кнопки ABB E217-16-10D — один контакт NO (на замыкание) и светодиод зелёного цвета на 230V AC:

Макет (устройство) кнопки ABB E217-16-10D (контакты НО, зелёная индикация)

Макет (устройство) кнопки ABB E217-16-10D (контакты НО, зелёная индикация)

На таких кнопках можно собирать стандартную схему «Пуск»/»Стоп» на реле или контакторе с самоблокировкой (мы её разбирали в этом посте) или подавать какой-нибудь сигнал и систему и отслеживать его статус. Например, в щитах с ПЛК я стал закладывать кнопку ABB E217-16-10G48 — один контакт на замыкание, лампочка синего цвета на 24V DC. Светодиод показывает состояние воды в системе защиты от протечек: если он не горит — вода закрыта, если горит — вода открыта, а если мигает — авария по датчикам протечки. Кнопка же сбрасывает аварию протечки.

4. ВЫключатели цепей (Вкл-Выкл) E211.

Выключатели ABB E211 (без индикации) и E211X (с индикацией)

Выключатели ABB E211 (без индикации) и E211X (с индикацией)

Теперь рассмотрим то, благодаря чему кое-какие цепи управления в щитах стали очень компактными и удобными — ВЫключатели серии E211. Кодируются они просто: E211-Ток-Контакты:

  • Токи могут быть на 16, 25 и 32А;
  • Число контактов может быть от 1 до 4 (все контакты только на замыкание);
  • Может быть жёлтая индикаторная лампочка (E211X) напряжением строго на 230V AC. Один из её контактов подключен к выходу выключателя. Используется для индикации включения нагрузки.

Такие выключатели круты тем, что в версии на два контакта (или на один контакт с лампочкой) они занимают всего 0,5 DIN-модуля, и при этом имеют токи на 25А. Я вовсю использую их для отключения нагрузок, цепей управления и связи, или для отключения звонка, трубки домофона и прочих штук. А так же в схемах байпасов UPS или инверторов до 25А (5,5 кВт), чтобы отключить питание со входа UPS или инвертора.

5. ПЕРЕключатели цепей (I — Откл — II) E214.

Переключатели ABB E214 (I-Off-II) для выбора режимов работы на DIN-рейку

Переключатели ABB E214 (I-Off-II) для выбора режимов работы на DIN-рейку

Все переключатели объединяет то, что они позволяют подключать выходной контакт (обычно расположен снизу) к одному из входных (первому или второму). Есть несколько вариантов переключателей по их режимам работы:

  • E213 — переключатель I — II без среднего положения;
  • E214 -переключатель I — OFF — II со средним положением (миниатюрный реверсивный рубильник);
  • E218 — переключатель с отдельными NO и NC-контактами, никак не связанными друг с другом.

В моих задачах чаще всего мне требуются модели линейки E214, так как я или коммутирую питание от UPS или инвертора в режиме байпаса до 5 кВт (до 25А — как раз максимальный ток таких переключателей) или коммутирую режимы работы нагрузок или цепей автоматики: «Авто» / «Отключено» / «Включено вручную», например контактора освещения или полного питания (по мастер-выключателю), контактора неприориетных нагрузок.

Переключатели выпускаются:

  • На 1 или 2 группы контактов (0,5 или 1 DIN-модуль);
  • На токи 16 или 25А

Вот фотография разных моделей линейки E214:

Различные виды и схемы переключателей ABB E214

Различные виды и схемы переключателей ABB E214

Фишка этих переключателей в том, что входные контакты (I или II) у них находятся сверху и расположены так, что когда рычажок стоит в нижнем положении (контакт II), то выход соединён с верхним нижним контактом. И наоборот: если рычажок стоит в верхнем положении (контакт I), то выход соединён с верхним контактом — это легко мнемонически запомнить.

Давайте разломаем переключатель ABB E214-25-101 и посмотрим, что у него внутри.

Переключатель нагрузки (или управления) ABB E214

Переключатель нагрузки (или управления) ABB E214

Это переключатель со средним положением на две группы. То-есть такой же реверсивный рубильник в миниатюре с положениями I-OFF-II.

Вот маркировка и схема подключения такого переключателя:

Маркировка переключателя ABB E214

Маркировка переключателя ABB E214

Тут зачем-то даже подписано возможное назначение переключателя режима работы: Auto и Manual, указана маркировка, рабочий ток и напряжение. Ну и дана нумерация контактов. Вполне удобно, что всё нарисовано на лицевой панели: мне вспомнились всякие релюшки от F&F, где нумерация контактов дана около них, а схема подключения нарисована сбоку корпуса. И вот стоит данное реле в щитке, а ты ломаешь голову и тратишь время, лазая по каталогам, чтобы вспомнить о том, какой там контакт нормально замкнутый: третий или пятый?

Сбоку корпуса нанесено усилие, с которым желательно затягивать винты и указана длина зачистки проводов (10 мм). Она, как сейчас принято удобно делать, указана с краю корпуса: можно приложить провод и отмерить его сразу.

На боковой стенке указаны усилие затяжки и длина зачистки проводов

На боковой стенке указаны усилие затяжки и длина зачистки проводов

Что касается зажимов, то, в принципе, все такие зажимы могут принимать что попало (моножилу, многопроволочную жилу не опрессованную и многопроволочную жилу, опрессованную наконечником типа НШВИ) без проблем: они устроены так же, как и клеммники на DIN-рейку: проволочки жилы находятся в «кармашке» и не расползаются.

А теперь берём самый главный инструмент инженера-исследователя: СВЕРЛО. И высверливаем заклёпки корпуса:

Как обычно, главный инструмент - СВЕРЛО =)

Как обычно, главный инструмент - СВЕРЛО =)

Аккуратно вскрываем его, поддевая отвёрткой, и видим контактную систему, которая (тут я не могу без позитивно-злобненькой иронии) вполне себе качественная и похожа на контактную систему от рубильников OT, только в миниатюре. Хорошие контакты с напайками, подпружиненные везде, где возможно.

Внутренности переключателей нагрузки: контакты неплохие

Внутренности переключателей нагрузки: контакты неплохие

Нижняя пружина довольно сильная, и я несколько раз удерживал блок контактов от попытки выпрыгнуть в потолок комнаты. Верхние контакты тоже подпружинены, как можно увидеть на следующей фотке:

Контакты переключателя нагрузки крупным планом

Контакты переключателя нагрузки крупным планом

Мне внутренности очень понравились: всё ровненько, чистенько и аккуратно. Ничего лишнего, ничего болтающегося. И даже двойной разрыв цепи (а значит, пофигу что куда подавать, да и дугу можно погасить попробовать).

6. Примеры применения в работе.

Когда я писал этот пост в 2012 году, то я обычно использовал эти лампочки и переключатели для небольших задач. Обычно показать что-то типа «Полное питание квартиры включено», а выключатели и переключатели почти совсем не применял. А вот с годами я плотно подсел на эту серию и вовсю применяю эту модульку в своих щитах.

Например, вот это пример того, как переключателями E214-16-101 (со средним положением) я делаю разные режимы работы автоматики в щите для одной из квартир. Подавая разные сигналы, я делаю три режима: «Автоматически», «Всегда выключено», «Всегда включено» — например, питание щита, краны или ещё какие-то функции.

Часть автоматики уравления водой и светом

Часть автоматики уравления водой и светом

А вот пример моей стандартной обвязки UPS (инвертора) с токами до 25А. Тут используются переключатель E211-25-20 для того, чтобы снимать напряжение с кабеля, который подаёт его на вход UPS и переключатель E214-25-202 для того, чтобы реализовать функции байпаса. Пост про IPM™, где это используется вы можете прочитать тут.

Органы управления питанием UPS в щите

Органы управления питанием UPS в щите

А вот фотка части IPM АВР щита в Домодедово (решил тоже добавить), где переключатели E211-16-20 коммутируют сигналы управления АВР, чтобы можно было вручную перейти на разные вводы или запустить-остановить генератор для его тестирования:

Часть модульки для управления простым АВР на контакторах (сигналы Sense, задержки срабатываний)

Часть модульки для управления простым АВР на контакторах (сигналы Sense, задержки срабатываний)

145 Отзывов на “Индикаторные лампочки, кнопки, выключатели и переключатели ABB на DIN-рейку (ССА серии E210)”


  • 1 EgorSK

    Был в субботу в Люберцах в ЭлектроМастере. Взял UK 540 и немного начинки для него. Собираю постепенно щиток для новой квартиры. Учусь по твоему блогу. Скрипя сердцем отдал 700 рублей за пару таких лампочек.
    P.S. Магаз понравился, только ехать мне далеко.

  • 2 CS  [Москва]

    Они хорошие. И мы сделали их (красные, жёлтые и зелёные — самые ходовые) тоже складской позицией. Они там почти всегда будут (если не нагряну я и не заберу сразу все).

    Удачи =) Если какие мелкие вопросы можно спрашивать. Да, магаз далеко, зато всё есть.

  • 3 elf.arxont

    Да, переключатели и лампочки тоже изготавливаются в Челябинске :)
    И еще, можно фотку горящих лампочек в темноте к статье прилепить?

  • 4 CS  [Москва]

    Ха! ну вон те, которые в коробке — пойдут? Будет темнота (вечером) — сбацаю =) Постараюсь свою мыльницу на штатив пристроить и аккуратно выдержку подобрать и заснять =)

    И ещё будет бонус — красно-зелёные лампочки (у меня тут они есть случачно перед отправкой на Камчатку).

  • 5 elf.arxont

    Во!Спасибо!
    Светят довольно мощно. ИЭК отдыхает. Потому что светодиод светит направленно, а неонка рассеивающим светом + светодиод сам по себе ярче неонки. ABB рулит!
    Смотрятся красиво в темноте, и почти не видно, что светодиод внутри них — белый.

  • 6 CS  [Москва]

    Единственное, на жёлтом можно спутать с белым, если смотреть прямо в торец лампы. Он так мощно светит, что просвечивает её насквозь. =-)

  • 7 skb72

    Добрый день.Дайте пожалуйста совет..
    Есть желание сделать открывание ролет в щите. На данный момент это два двух клавишных включателя-кнопки с направлением вверх и вниз. Рассматривал вариант именно такого переключателя,что вами описан,но он с фиксацией.Также есть 0,5 модуля кнопки нажимные с индикацией,но их придётся ставить четыре.
    Может я что то пропустил и есть переключатель без фиксации?
    Или вскрыв можно убрать момент фиксации на описанном Вами.
    Спасибо.

  • 8 CS  [Москва]

    Мне вот тоже кажется, что нет. Без фиксации у них будут только кнопки. А кнопки ещё и должны быть взаимоисключающими, чтобы при натажии одновременно на Вверх-Вниз ничего не коротнуло.
    Так, что, кажется, так просто не сделать. Если только две кнопки Вверх-Вниз и дальше мутить на реле?..
    А два двухклавишных — это потому что роллетов две штуки?

  • 9 skb72

    Две кнопки именно потому что две роллеты. С кнопок идёт управление реле,так как ещё есть дистанционное открывание и закрывание. Чем плох вариант с двумя кнопками на динрейку одна-открывается пока держишь,вторая-держишь-закрывается.Сейчас примерно также и есть.Двух клавишный переключатель верх-вниз без исключения одновременного нажатия.

  • 10 CS  [Москва]

    Вообще должно быть так, что любая схема должна ПОЛЮБОМУ исключать взаимное неправильное обращение и иметь защиту от дурака.
    Что будет, если случайно (или намеренно) нажмут две кнопки?

  • 11 skb72

    Так сделано изначально производителем роллет и их установщиком. Рад бы иметь защиту от дурака,но установив переключатель есть шанс оставить его в одном или другом положении.
    я правильно понимаю что у него три положения.Одно выкл и два вкл?

  • 12 CS  [Москва]

    Да. Вообще, по идее, нормальные роллеты сами отключаются внутренним концевиком, когда докручиваются до нужного положения.
    Я их ни разу не подключал, и не видел — и не знаю, как ими управлять.

  • 13 skb72

    Вот у меня тоже создалось такое впечатление что они перестают жужжать когда доходят до конца положения.
    Подключение как я понимаю, очень примитивно.
    Два плюса и один минус. Реле или групповое реле на количество роллет.

  • 14 CS  [Москва]

    По идее, так и должно быть. Я видел, как такие штуки управлялись (один раз) через замок-контакт с ключом. Вставляют ключ, и поворачивают его вправо или влево до упора.
    Роллеты опускаются-поднимаются до тех пор, пока сами не остановятся. Даже их так и закрывали: держали ключ, пока сами не выключались.
    Поэтому на этот счёт надо попытать производителя. Там и должно быть так, как вы описываете: один, скажем, ноль и две фазы: на верх и низ.
    И вот управление надо сделать так, чтобы однофременно оба напвряления не включались.

  • 15 juray

    Включение защитного диода несколько подозрительно выглядит. По-хорошему, надо встречно-пареллельно включать. Последовательное включение сильно зависит от характеристик диодов — а именно — сопротивления в закрытом состоянии.
    Ну вот, допустим, закрытый светодиод имеет 1 МОм, а защитный 2 — на светодиоде в пределе будет треть пика полуволны. А максимально допустимое обратное у светодиодов обычно не больше 10 В.
    Теоретически, конечно, можно бы и подобрать нужное соотношение — но засада в том, что в отличие от выпрямительных диодов, для светодиодов в даташитах не указывается ток утечки, по которому можно рассчитать сопротивление на обратной ветке ВАХ.

    Ну и вообще, есть такое правило — ограничители тока включаются последовательно (термисторы, предохранители), ограничители напряжения — параллельно (варисторы, разрядники, стабилитроны, суппрессоры).

  • 16 victorwisdom

    Классно было бы если быб был индикатор, который показывет целостность нуля. Фазу то легко определить при поломке, а вот ноль — нет.

    А как подключается этот индикатор? Просто фаза проходит, и идет дальше?

  • 17 CS  [Москва]

    Это ж ОБЫЧНАЯ лампочка. Только на DIN-рейку. На него надо подать напряжение. Ну фазу-ноль.

  • 18 victorwisdom

    ок. понял. я там смотрел написано х1 и х2, просто сначала непонял. на х1 — фаза, на х2 — ноль или наобоорт, это — неважно.
    Никогда просто еще не ставил такие вещи просто, но очень стильно смотритсЯ!

  • 19 CS  [Москва]

    «X» — это ж обычно клеммы или контакты обозначают. Вот тут они написали что, мол, «контакт 1», «контакт 2». А так как это лампочка — ей ж пофигу, вот, мол и подавайте куда хотите фазу и куда хотите — ноль.

  • 20 dansar  [Саров, Нижегородская обл.]

    У них получается по два вывода с каждой стороны модуля? Т.е. один общий и по одному на каждый цвет?

  • 21 CS  [Москва]

    Ага, по два. Общий N и на каждую лампочку. Во избежание лишних вопросов — у АББ все многоцветные лампочки имеют один общий контакт.
    В принципе это под 95% случаев годится. Даже если надо палить какой-то статус оборудования (Ок или Авария) — то переключающий контакт реле поможет =)

    Зы. Там вверху на лампе схема проглядывается, если фотку увеличить.

  • В какую они цену, наверно не менее 10$? Спаять можно за минуту.

  • всего лишь 700 рублей
    раньше три светодиодика и сопротивления стоили 700 рэ потому что это абб и качество, а теперь 700 потому что еще и жзк :)
    Обратите внимание как абб заботится о вас, продукт стал обладать еще одним качеством, а цена осталась прежней.

  • 24 CS  [Москва]

    алёха Только у АББ лампочки работают годами и им на всё похеру (даже если лампочки врублены параллельно с каким-нить злым контактором и испытывают импульсные помехи), а у Шнайдера:
    а) Я ЗАЕБАЛСЯ менять лампочки подсветки в UNICA. У меня где-то всего 20 лампочек. За это время заменил самих лампочек штуки три.
    б) Их метеостанция UNICA Top Графит как висла — так и виснет зимой. Потому что там, скорее всего, глюкалово в прошивке и косяки с математикой.
    в) Им вообще на всё похуй в плане контактов с людьми, которые заинтересованы сообщить им о косяках.

    Я ща наконец-то, пригрозив блогом, доебался до представительства и даже туда попал. Мне вручили две коробки новых лампочек и метеостанцию из той же партии, которая и виснет. А мои они типа отправили на завод разбираться.

    При том что в представительстве ABB почему-то везде навалом их модульки, инструмента и на вопрос: «Чо не работает? Погодь, ща соберём схему, позырим» они содействуют.

    Так что ебал я этот шнайдер в рот за их хуйню и за их отношение. Они даже обычный светодиод не в состоянии нормально сделать.

    Ваще за всё время работы с ABB у меня был один раз битый U42, один хреново включающийся автомат и одно УЗО у которого кнопка ТЕСТ не работала. А, да. И у одной лампочки где-то контакт отходил внутри. Больше косяков не было.
    А лампочек тех же я поставил… ща по базе скажу. 248 штук в сумме всех.
    ABB E219-2CD — 9
    ABB E219-3CDE — 44
    ABB E219-B — 2
    ABB E219-C — 50
    ABB E219-D — 88
    ABB E219-E — 46
    ABB E219-G — 4
    ABB LEE-230 — 5

    И из, грубо говоря, 240 штук, только одна подтупливает.

    Вот, бля! А по AZL движения вот такие:
    Приход 50 шт, расход 30 шт.

    Schneider UNICA Top Метеостанция Графит
    Приход 3, расход 2 =) То-есть второй раз меняю.

  • ЦС, при чем тут уника? Я всего лишь подметил, что 3 светодиода в корпусе абб продает за 700 рублей и делает это не первый день, а привело к ЖЗК как это должно было быть сразу — только сейчас

    вот ты использовал эти лампочки и ранее, что они у тебя показывали, как и метеостанция в унике, погоду на марсе?

  • 26 CS  [Москва]

    Ну если бы без ирочнии на тему «АББ заботится о вас» — то было бы понятнее, как это читать: как сарказм, или как что-то этакое понятное.

    ЖЗК, кажется, должно было быть сразу только в нашей стране. АББшники, например, не виноваты, что некоторые до сих не могут отвыкнуть от трёхклавишного выключателя «Ванная-Туалет-Кухня», и начинают его требовать делать. А немцы хуеют: «Нахер этим странным русским ТРЁХклавишный выключатель?»

    Они у меня как показывали, так и показывают наличие фаз ввода.
    А вот что пытается показывать метеостанция от Unica — я, надеюсь, я выясню, и Шнайдеровцы на меня не забьют. Потому что, как оказалось, только я один внимаельный.
    А, да. Если чо — вот видюшка. Писалась в прошлом году: https://cs-cs.net/fileTrash/UNICA_MeteoGluck_2_(ReCode).avi

  • в чем проблема, продукт для нашего рынка не подходит, он должен либо соответствовать требованиям, либо вообще здесь не продаваться и это забота абб и российского их офиса в частности.

    если завтра у чиновников нагноиться, что черным цветом должно светить, значит так тому и быть.

    Что до уники. серия старая и электронные функции там изначально были не очень. Испанцы же делали. Вот корабли у них деревянные, помнится, хорошо получались, а с электроникой как то не задалось :)

  • 28 Redj

    ИЭК хороший…

    ну и на N и PE лампочки тоже нужны…

  • 29 DmitriyNN

    Есть у меня шнайдеровская светодиодная лампочка в щитке. Работает лет 5 в гараже, зимой в мороз и летом в жару. Никаких проблем. А про сервис представительства шнейдер тоже все понятно — продажи у них на порядок больше чем у абб, вот и некогда людям херней заниматься, метеостанции тестировать :)

  • 30 pavel-ms

    Про лампочки ABВ понятно, судя по прочитанному они довольно надежные и не перегорают. А что с дешевыми iek, насколько хватает?
    И да, в том же Электромастере, чтобы узнать наличие какого-либо товара, надо позвонить в конкретный магазин?

  • 31 CS  [Москва]

    В ИЭК раньше была неонка. Вот фотко из моего старого поста от 2008: https://cs-cs.net/wp-uploads/2008/08/DKR46-Lamp.jpg и вот так светились https://cs-cs.net/wp-uploads/2008/08/DKR47-PowerUp.jpg
    Вот они проработали до прошлого года, пока я их не снял (парочка из них торчала в 19″ щитке). Вроде не сильно деградировали и яркость не упала.

    Единственное штатно там неонка стоит далековато от глазка — я их вскрывал, удлинял проводки и подклеивал её прям в глазок.

  • 32 CS  [Москва]

    ЗЫ. Сейчас трёхцветные лампочки были временно недоступны, потому что повторно проходили сертификацию
    А вот со вчера их есть на складе ABB и можно заказывать.
    Мы с Валентинычем две коробки уже заказали.
    И ещё заказали 5 штучек двухцветных (красная-зелёная). Тут ща пара щитков пошла с реле приоритета, я подумал что красно-зелёная — самое удобное, чтобы показывать что включено, а что — нет.

  • 33 CS  [Москва]

    И если чо — народ из ABB жжот и вебинары проводит. А всЁ,что проводит — выкладывает на Ютуб вот сюда http://www.youtube.com/user/ABBRussia?feature=watch

  • 34 pavel-ms

    И то ладно. Фотку щитка видел раньше. Но в округе таких лапочек пока не нашел нигде.
    У меня в одном из клавишных выключателей подобная оранжевая лампочка уже лет 12 работает и нормально светится до сих пор.
    По поводу разбора автоматов. Есть у меня такие раритеты, не помню уже откуда они, но судя по тому, что пишут в инете, они, вероятно, подделки. Крепления подобные иэковским. Если их разобрать и глянуть что там внутри, они потом нормально соберутся на эти же внутренние гильзы?

  • 35 CS  [Москва]

    Бля. Ну там же в посте про кухню было всё написано…

  • 36 pavel-ms

    Про кухню читал, может не все, но читал, довольно занятно и как и многое другое. Надо у себя потом немного допеределать.

  • 37 CS  [Москва]

    Я ж к тому, что я как раз там строчил про эти лампочки и то, как я их скреплял — я их винтами потом соединял. А не догадался — можно было суперклемм просто склеить.

  • 38 Dimka 1987

    инспектор сказал, что индикации питания на вводе можно использовать только белые лампочки, а светофор для индикации уровня какого-нибудь измерительного аппарата

  • 39 CS  [Москва]

    А чой-то белые а не зелёные?..

    А тут ваще жёлтенькие: http://fotkidepo.ru/?id=photo:948831
    (чел — гыгыгы — мир тесен — собирает адские ВРУ для Электро-Мастера)

  • 40 Johnny27  [Хабаровск, Степная]

    А у шнайдера «трехфазная лампочка» так вообще вся красная))

  • 41 Net_Cat

    …У Хагера она тоже красная, все три. С какого бодуна она должна быть именно белой?

  • 42 CS  [Москва]

    Да!! Наверное инспектор беленькой много употреблял =)

  • 43 Dimka 1987

    так в России можно что угодно встретить — если работает, то ни у кого не возникнет вопросов насколько правильно оно работает

    а вот наш инспектор — суровый нарком СССР — как только увидит где-то косяк, сразу начинает командным голосом втирать, как Сталин боролся со своими врагами; а если ещё стопарь водки налить, то вообще суровые коры про КПСС жжёт :))))) я как-то сдавал дом за городом, так он вышел на улицу, подошёл к столбу и начал материться на столб, почему сбытовая компания повесила СИП на столб, у которого декларации соответствия нет

  • 44 Johnny27  [Хабаровск, Степная]

    Да чего косяк-то? Хагер и Шнейдер разве выпускают продукцию только для России? Если бы было нельзя — тогда зачем?…

  • 45 Dimka 1987

    с точки зрения капитализма, это никакой не косяк, а стимуляция экономики

    оригинал-то всё-равно принадлежит Китаю, просто Хагер и Шнайдер кЕтайские секреты раскрывать не умеют

  • 46 Imax

    Тяжело нынче с лампочками, особенно с 3-фазными. Не брать же ИЭК?
    У АББ поставки чуть ли не 8 недель, если где на сайтах есть — либо под заказ и те же сроки, либо работают в жопе мира и только с пн-пт 10-18.
    У Хагера лампа страшней войны, занимает полный S модуль, в щите выбивается из дизайна)))
    У шнайдера 3-фазной лампы я даже не нашёл, есть 3-фазная индикация с 2 лампами. толку от неё? Угадывать азбуку морзе?
    У Легранда 003143 на вид норм, но не наблюдал её в работе.

    CS, ты с Валентинычем дружишь — ну попроси его заказать хоть по 10 штук двойных и тройных каждого артикула. Получится всего 50 ламп. Твои же фаны их с руками оторвут)
    Я с ноября про e219-3d его спрашивал. Ради меня три лампы заказывать он не стал.

  • 47 CS  [Москва]

    Да блядь должно быть заказано!! Мы как раз под НГ составляли список чего заказать. Я как раз хотел коробку тройных и полкоробки двойных.

    Я ему на след недел позвоню, как раз про свои дела узнаю и узнаю чё там с поставками.

  • 48 Imax

    Я буду у Валентиныча в мастере в субботу утром. Тоже поинтересуюсь.
    Если тебе нужно что-то в размере ручной клади скурьерить оттуда, могу подтащить в будни. Всё равно в Москве работаю.

  • 49 CS  [Москва]

    Дык он мне доставку готовит вон на след неделе! =)) Так шо не парься! =)

  • 50 Neo

    Здравствуйте. Подскажите кто вкурсе как подключить светодиодную ленту на диммер? От обычного диммера 220В на тиристоре не работает,ну это понятно. А какой тогда нужен, чтоб регулировка была от 0 до 12В, будет ли менятся яркость на ленте?

  • 51 CS  [Москва]

    Никак! Нужен контроллер ленты с возможностью изменения яркости. Короче, схемка, которая будет получать стабильные +12 вольт, а потом их по разному выдавать на ленту.

  • 52 Neo

    Уважаемый CS вы сами заморачивались с подключением СД лент, может есть опыт? Мне нужно подключить 30 метров ленты можно не цельную а кусками,на один выключатель(димер),интересует потянет ли контроллер такое количества если исходить из усредненных данных что 1метр ленты= 1Амперам. Блок питания на 400 Ват т.е. должен выдавать 33А.

  • 53 CS  [Москва]

    Неа, не заморачиваюсь. Но ИМХО не потянет. Там нужны усилители, и ещё надо помнить про падение напряжения на ленте.
    Кажется, там так: блок питания на всех общий (только выключатель от БП 400 ватт охренеет наверное? — он же импусльник, какой у него будет стартовый ток?), контроллер, к нему усилители. И каждый усилитель и контроллер питает отдельный кусок ленты с двух концов…

  • 54 Neo

    Про питание ленты с 2х концов это вы хорошо подметили. Как что то сделаю отпишусь, авось кому то пригодится. Но пока решаю эту задачу подскажите ваше мнение вот про такой девайс (http://www.lightwerk.ru/bloki-pitaniya-dlya-svetodiodnyih-lent/dimmiriemyiy-blok-pitaniya-12v-100w.html) не примите за рекламу, если что удалите ссылку:-) Получается перед входом данного димируемого блока в разрыв фазы ставится обычный диммер на 220в, а на выходе напряжение 12в уменьшается, чем достигается регулирование яркости СД ленты. НО разве данный блок питания не должен сгореть при уменьшении напряжении на входе до 100В ?

  • 55 CS  [Москва]

    Думаю, что не всё там так просто. Не всякий диммер с ним будет работать, и это всё надо уточнять. Но тут я пас, я не вникал в эту тему, поэтому не подскажу.

  • 56 Net_Cat

    …Транс берётся из расчёта суммарной мощности ленты + 20 % минимум.
    Затем ленту поделить на куски — я делил по 5 м (смотрел светимость и её снижение до другого конца опытным путём, на столе до монтажа). Затем параллельно каждый кусок соединял с трансом.
    Диммеры есть под это дело, но я с ними не сталкивался.

  • 57 McQueen

    Здравствуйте. Подскажите, можно ли в Москве где найти АББ-шную лампочку(одинарную) синего цвета? Везде где нашел на сайтах нет в наличии((((
    Заранее спасибо.

  • 58 CS  [Москва]

    Так и не будет; придётся подождать 5-7 рабочих дней. Ну или порыть на abb2.ru, вот: http://www.abb2.ru/shop_show_180191.html

  • 59 McQueen

    Я имел в в иду, что ждать говорят намного больше чем неделя, либо вообще с ентими лампочками не связываются якобы их не берет никто…
    CS, Спасибо за ответ. Жаль в электромонтаже нету. Они у меня под боком..

  • 60 CS  [Москва]

    Паисняяяю (с)

    Логистика тут такая:
    * Минимальный заказ в регионы или чужие магазины — коробка, но иногда 1 штука. По лампочке минимум = 1 штука.
    * Если какая-нить позиция — складская, то она валяется на складе у конторы. Обычно это как раз красные, жёлтые и зелёные лампочки. Если позиция не складская, то она поедет из ABB. То-есть, контора её будет вынуждена заказать у ABB в минимальном заказе и потом продать нам.
    * Если позиция едет из ABB — то обычноэто занимает как раз 5-7 рабочих дней или, с запасом (на всякие погрузки-отгрузки и выходные) 1-2 недели.

    Синие лампочки — не ходовые совсем. И само ABB их поддерживает мало у нас в России на складе (у них там складские группы идут по буквам A, B, C, D — вот если A — то дофига, если D — то мало, и т.д.).
    Короче, вот на красные и зелёные лампы стоит A и 1 неделя поставки, на жёлтые — B и 3 недели, на синие — C и 6 недель.
    Поэтому не всякая контора решит их за просто так возить.

    И если она очень НУЖНА — то надо подождать. Я ща как раз под два щита заказал и жду =)

  • 61 McQueen

    няутишителна(((((

  • 62 Tor

    а вот интересно, стоит ли лампочки E219 защищать предохранителем?
    те которые стоят, например, до УЗМ-51М, или считать их расходником, а не «прибором» ? :)

  • 63 paul

    Я тоже озадачился этим вопросом- можно ли такую «лампочку» поставить до УЗМ и ничем не защищать- щит от нее не погорит?

  • 64 d77s  [Мск]

    Я уже ранее спрашивал это)) Получил ответ типа — хлопнет, да и фиг с ней. Ну логично, чо.

  • 65 paul

    Спасибо! Я решил, что первой индикаторной лампой будет вольтметр! Точнее реле РН-111М, как самый дешевый вариант, что удалось найти.
    Дополнительным профитом будет наверно то, что его защищать не нужно.

  • 66 CS  [Москва]

    Да я уж давно так делать стал. Я стал ставить так:
    1. Вводной рубильник
    2. РН-111м + УЗМ-51м
    3. РМТ-101 для амперметра и/или неприоритета.

    И дальше панеслась

  • 67 d77s  [Мск]

    paul, а нужен самый дешевый? Ну вот есть ещё дешевле. И тоже до 440 вольт.
    Только некАзистый немного, мелковатый мягко говоря. А изготовитель тот же, кто делает УЗМ.

  • 68 Slonobas

    А в чем фишка двух реле напряжений?

  • 69 CS  [Москва]

    УЗМ зашибись как защита. А РН-111 — как вольтметр

  • 70 paul

    d77s, спасибо! Видел такой, но за ним ехать дальше и цвет зеленый и экранчик меньше…

  • 71 Slonobas

    А Амперметр/Вольтметр (вольтамперметр, ампервольтметр) на ДИН рейку ВАР-М01 АС80-300В от Меандра не пробовали?

  • 72 AndreyKo  [Санкт-Петербург]

    Slonobas Где-то обсуждалось — диапазон маленький, нужен вольтметр на напряжение не менее 400 вольт.

  • 73 Slonobas

    А почему именно 400?

  • 74 AndreyKo  [Санкт-Петербург]

    Чтобы от линейного (межфазного) напряжения не помер.

  • 75 d77s  [Мск]

    Ну можно и на 300В, если после УЗМ ставить. Но при сработавшем УЗМ мы не увидим, что там творится на линии, это минус.

  • 76 CS  [Москва]

    А нафига нужен вольтметр после УЗМ? Так смысла нет и не интересно ни черта. Он должен быть ДО УЗМ, чтобы знать, что делать и куда бежать…

  • 77 paul

    Во во. После УЗМ даже лампочка то не очень нужна. Разве только после рубильника.

  • 78 CS  [Москва]

    Так я их ставить и перестал. У меня потом наработалось так, что рубильник, УЗМ, и лампочка — только после отключаемого рубильника.

  • 79 paul

    У меня РН-111 занижает показания на 6-7 вольт, относительно показаний мультиметра.

  • 80 Johnny27  [Хабаровск, Степная]

    А мультиметр не врет? У них бывает, когда батарея подсаживается.

  • 81 CS  [Москва]

    Да все эти вольтметры врут. Причём это зависит ещё и от уровня напряжения, с которого они ща питаются.

  • 82 d77s  [Мск]

    Понадобился тут мелкий выключатель на рейку. И чо-то картина в прайсах странная.
    Мелких E211 почти нет в продаже. Ну вот в Электромастере нет точно, есть только E214 и Е217, а это не совсем то.
    А там, где они таки есть, стоят как два автомата C16. Может, взять автомат вместо выключателя, раз такое дело? Автомат там не нужен вовсе, но раз такое дело, задумался. Прослужит ли он долго, если его руками дёргать, скажем, раз в день — каждый день.

  • 83 CS  [Москва]

    Значит поглядел в АББшный прайс от 05.02.2015.
    Там написано так:
    Стоит 11 евро по закупке
    Щас есть на складе 29 штук, скоро приедет ещё 20 штук
    Группа С — поддерживается небольшой запас.

    А вот почему взлетели — надо будет написать и спросить.

  • 84 rmaserv

    Приветствую!
    наконец почти до собирал щит. Если бы не Ваши советы уложился бы в маленький ящичек с десятком автоматов, а так в АТ42 только смогло уместиться ))
    Возникла проблемка, после импульсного реле АВВ Е251 поставил индикаторную лампу Е219. Без индикаторной лампочки всё работает нормально, как только включаю последовательно Е219 — лампа светит в пол накала. Померил тестером напряжение в патроне = 30В.
    Что делаю не так?

  • 85 AndreyKo  [Санкт-Петербург]

    rmaserv, нарисуйте схему, что и как у вас подключено

  • 86 CS  [Москва]

    А зачем последовательно? Ты хотел, чтобы лампочка показывала то, что реле включено? Тогда её надо подключать точно так же, как обычную лампу (220V на неё подать).
    В общем, её надо параллельно основной лампе подключать.

  • 87 rmaserv

    Ага разобрался. Подключил параллельно. Заработало! ) Спасибо. Именно так и хотел, чтобы показывало, что реле включено.

  • 88 CS  [Москва]

    А откудова такая логика у многих, что лампочку надо в разрыв (последовательно) подключать? Это ж ЛАМПОЧКА =)) Обычная =)

  • 89 rmaserv

    )) да вот ХЗ, шаблонное мЫшление наверное

  • Они на всяких детских схемах на уроках труда так выглядят — пришёл провод к лампочке, потом ушёл… Вот потом так и норовят подключить. Форма в голове отложилась с детства, а суть — нет.

  • 91 CS  [Москва]

    Да ну чёрт знает. Мне кажется, что тут больше откладывается не с труда, а с лампочек подсветки. Они же в разрыв цепи включаются. Небось опять страхи… «мифические» типа «страная лампочка» =)

  • Да, тут без британских учёных не разобраться.

  • 93 samd

    Я так понял, что данные индикаторы используются только для индикации состояний включено/выключено. А есть ли возможность индикации состояния нагрузки. Например, интересует световая индикация работы насоса с поплавковым выключателем.

  • 94 CS  [Москва]

    Можно реле тока поставить. Но надо смотреть, насколько оно чувствительное и будет ли показывать «работу» на малых токах.

  • 95 npaul

    Уважаемый тезка! Давно почитываю твой блог, огромное спасибо за опыт и многие ценные нюансы!

    По поводу фаз и их цветов — вижу что все время у тебя идут провода ПуГВ Белый-Красный-Черный. Как так сложилось, есть какая-то логика, мнемоника? Я так и не смог придумать почему, в текстах не встречал, поиск тоже не помогает.
    Дело в том, что мне при нашем стандарте ЖЗК более логичным кажется Белый-Черный-Красный, потому что красный остается красным, а желтый светлее зеленого. Очень занимает, буквально не вылезает из головы вопрос о другой точке зрения.

  • 96 dim_aka  [Ташкент / Узбекистан]

    Дело в том, что мне при нашем стандарте ЖЗК

    Дружище, в РФ давно уже новый стандарт — КЧС — коричневый-черный-серый.

  • 97 npaul

    dim_aka, спасибо, разобрался.
    Если вдруг кто не в курсе, курить ГОСТ Р 50462-2009, заменивший ГОСТ Р 50462-92 с 01.01.2011. Основа замены — запрет на использование желтого и зеленого цветов по отдельности во избежание путаницы с защитными проводниками.

    Однако вопрос к автору блога остается — почему тогда коричневый-черный-серый у него белый-красный-черный?)

  • 98 AndreyKo  [Санкт-Петербург]

    npaul, ни разу не видел коричневого и серого провода в продаже. Только под заказ и только от 1000 метров

  • 99 CS  [Москва]

    npaul Потому что такие провода на выпускаются (и не подаются в нормальных количествах). Доступны Белый, Красный, Чёрный. Порядок у меня был выбран как мне удобно и прописан в мануале на щит. И больше секретов нету.

  • 100 newborn

    С помощью подручных средств можно определить где какая фаза? (A-B-C)
    Покупать фирменный прибор ради однократного измерения как-то нерационально.

  • 101 CS  [Москва]

    Порыть старые книжки — там какие-то простые схемки были на неоновых лампочках.
    Или стащить какое-нибудь совсем копеечное реле контроля фаз и подбирать так, чтобы оно нормально работало.
    А тебе куда надо? Если для двигателя — то там пофигу всё. Если он будет не туда вертеться — то там надо пару фаз местами поменять — и будет нормально.

  • 102 Taxman  [Москва]

    Вот Tor, paul и d77s тут поднимали вопрос повышенного напряжения на лампе и её защиту. Обсуждение разделилось на два русла: ставить после УЗМ и «погорит да и хрен с ней». Меня первый вариант не устраивает, т.к. стоит реверсивник и основная функция трехцветной лампочки E219-3EDC как раз показывать наличие напряжения до реверсивника, чтобы понимать пора переключаться обратно на сеть или оставаться на генераторе. Второй вариант удобоварим, т.к. авария с перекосом фаз это событие (за 10 лет ни разу не было тьфу тьфу тьфу), стало быть перегорит — не жалко. Но.. Меня интересует её реакция на напряжение 380В? Лампа накаливания перегорит и фиг с ней, а эта? Воспламенение в такой ситуации возможно? Ну и возвращаясь к вариантам защиты, существуют какие-нибудь несложные решения?

  • 103 CS  [Москва]

    Щас всё ПОМЕНЯЛОСЬ РАДИКАЛЬНО. По схеме «Лампы — нахер». Теперь я делаю так:
    Ввод сети — Меандр ВАР-М01-08. Он до 440 вольт работает нормально и заодно и наряжение покажет. Потом УЗМ-51м.
    Ввод генератора — или лампа (генератора больше 230V не выдаст — не сможет) или тот же ВАР.
    А щиты я начинаю с рубильника. ВСЕГДА с рубильника. И никаких лампочек до него. Поэтому если рубильник включен, а УЗМ или ВАР не светятся — то питания нет. И нехер лампочки изобретать.
    Вот всё!

  • 104 Taxman  [Москва]

    CS , понятно, спасибо! Видимо я к этому приду летом..
    Когда я собирал щит, мне казалось, что я всё предусмотрел. И схема, при которой ВАРы и УЗМы стоят после реверсивного рубильника и контролируют питание щита откуда бы оно не приходило мне казалась правильной. А после покупки генератора стало ясно, что, при питании от него, абсолютно ничто не сообщает о появлении напряжения в сети. В роли индикаторных лампочек выступают фонарные столбы и окна соседей.. Вот и прикупил E219-3EDC для индикации фаз, и одну желтую для индикации генератора (чтоб не забыть заглушить).
    Летом в планах вынести вводной автомат, счётчик и вводное УЗО на столб, тогда в щите просторней станет и пересоберу всё по твоей схеме, а пока поставлю лампочки и запитаю с входа реверсивного рубильника. Пусть светят, чего уж..

  • 105 CS  [Москва]

    Ага! Красивый щиток! И хорошо всё подписано.
    Ага, понял! Ну это вот как я раньше страдал такой фигнёй, что до вводного рубильника делал лампочку, чтобы показать что питание на щит приходит извне.
    А щас так не делаю уже.

  • 106 AL

    А вот кстати да — поставить УЗМ-ки после реверсивного рубильника, чтобы если вдруг по какой-то причине генератор выдает низкое напряжение, то УЗМ-ки это отследили бы — хорошая же идея?
    Особенно если использовать уже УЗМ-МД, то тогда они будут «противопожарную» функцию выполнять еще и при питании от генератора.

  • 107 CS  [Москва]

    А тут как нравится кому. Когда я выбирал для себя логику — то я решил, что генератор — это аварийный случай. Поэтому даже если УЗМкам его частота или вольтаж не понравится — всё равно питание с него должно идти. И поэтому ставилю УЗМки на вводе сети.
    А если хочешь — сделай так, как написал.

    Что касается МДшек — то впизду их. Побуду консерватором, ибо нет там методики, как определить линию, на которой идёт искрение. И кой хер МДшка нужна, если через неё будет питаться дом с котельной, зимой заискрит какой-нить фонарь на улице, а она потушит весь ввод?
    Короче, МДшка — это как блин УЗО в щите. Можно поставить одно на весь дом, а можно разбить по группам линий. Вот поэтому я и против МДшки внутри УЗМки. Я считаю, что эти устройства следует разделить, а не пихать их в одно.
    Может я захочу (реально) чтобы котельая у меня работала даже при пожаре при дуге, а вот розетки комнат — отрубались по дуге. И при этом защитать весь ввод от кривого напряжения.
    Как мне быть? Поставить УЗМ-51М на вводе и потом МДшки в нужных местах щита? А не жирно будет?

  • 108 dcii

    Добрый день!
    Прошу подсказать на счет индикаторных лампочек.
    В дом заходит ввод 5х10 мм2 моножила (3 фазы, нейтраль и земля)
    На входе в щите будет стоять рубильник ОТ63 (переключение между городом и генератором), по классике так сказать.
    При отключении городской линии, рубильник будет переключаться на ввод генератора. Так вот есть необходимость поставить такой модуль индикаторных лампочек ДО рубильника чтоб понимать когда «свет» дали и можно уже не палить дизель.
    Собственно вопрос в подключении.
    Ввод логично сразу к рубильнику подключить (мощный провод к мощным клеммам рубильника). А как тут же подключить эти лампочки? В те же клеммы рубильника зажимать еще провода — плохая идея…
    Понятно что в таком случае надо ставить отдельные клеммы на 10 квадратов и с них двойным ншви раскидывать к рубильнику и лампочкам. Но проблема в этом случае в том что дополнительного места под клеммы уже нет :(
    Еще вопрос, нужно ли все-таки защищать эти лампочки предохранителями? Что будет без предохранителей в самом хучшем случае? Просто лампочки сгорят или коротнет что-то так, что может что-нить загорется?

  • 109 CS  [Москва]

    ХЕ ХЕ ХЕ ХЕ!!!! …. а вот не по классике, а по МУДИЗМУ И ЭКОНОМИИ! Когда-то я так же и делал, вот гляди старые щиты например тут. Я СТЕСНЯЛСЯ тогда ставить то, что надо и немного экономил место в щитах. Поэтому такие проблемы, как у тебя, я решал при помощи клемм на DIN-рейку. А потом уже гибким проводом при помощи наконечников НШВИ (читать тут про то, что пишу дальше) можно подсунить в НШВИ на 10 квадратов и десятку для силовой разводки и тонкий 0,75..1,5 для лампочек, что я сейчас и делаю.
    НО если говорить про ввод (про экономию и мудизм), то давай мозговать:
    * Ввод генератора надо бы чем-то защитить внутри щита. Потому что когда генератор подаётся на все три фазы, ток нуля в этом случае суммируется и по проводам щита может пойти что-то, на что они не рассчитаны. А ещё и генератор от перегрузки защитить… значит у нас заводит двухполюсный автомат «Ввод: Генератор».
    * Ввод сети надо чем-то ОТКЛЮЧАТЬ. На случай аварии. Вот например горит у тебя на улице подстанция — понятно, что напряжения не дадут. Отключил рубильник ввода сети и сиди на генераторе.
    * И защита нужна разная. По сети — УЗМки, а по генератору — не надо, потому что это аварийное питание. И там достаточно лампочки «Генератор жжот».

    А если места в щите нет — то упс… называется «строя дом, берите щит с 30% запасом».
    Именно лампочки я предохранителми не защищаю. Там внутри ты же видел — диод и резистор. Ну бахнет диод и хрен с ним.

  • 110 dcii

    Спасибо большое за развернутый ответ!

    Особенно понравилась мысль о том что ток нуля (на генераторной линии) суммируется от трех фаз и это надо защитить именно двухполюсным автоматом! Теперь учту это.

    * Ввод сети надо чем-то ОТКЛЮЧАТЬ. На случай аварии.

    А тут не понял, почему одного рубильника-переключателя не достаточно? Зачем еще один дополнительный рубильник для ввода сети?

  • 111 CS  [Москва]

    А вот смотри. Что можно по вводу сети и не нужно по вводу генератора:
    * УЗМки. На вводе генератора они не нужны особо, мы считаем его резервным и там уже что будет — тем и постарамеся питаться.
    * Индикация. Куда её цеплять, чтобы увидеть «О! Сеть появилась!»
    * Наконец, более сложное — когда надо взять питание ДО реверсивника, чтобы часть нагрузок питалась только от сети, а не от генератора (духовка, варочная).
    Поэтому обычно и заводится целая цепочка всякого на ввод сети, а потом уже идёт переключение на генератор. А находчивость вида «ща я одним рубильником буду и питание отключать и на генератор переключать» приводит к тому, к чему привела у тебя: забитый до отказа щит и без пространства для маневров.
    А через года три ты поймёшь, что места мало, и рядом появится ещё мелкий щит.. а ещё через несколько лет ты поймёшь то, что надо было (возможно) взять БОЛЬШОЙ ЩИТ =)

  • 112 Taxman  [Москва]

    Хе.. про лампочки для индикации наличия напряжения в сети, при питании от генератора прям мой случай.. =)
    dcii Шаман чуть выше наставил меня на верный путь, а с лампочками это неверный.. =) Причём, я даже купить их успел.. В моём случае всё закончилось предстоящим выносом вводного автомата, УЗО и счётчика на столб, чтобы место в щите освободить и сделать индикацию ВАРами. Забавный момент, когда лампочки обратно в магазин сдавал, сразу взял им на замену ВАР для отображения работы генератора. И оказалось, что Меандр взял и ни с того ни с сего изменил цвет морды свох ВАРов. Теперь у моих старых на три фазы красные, а у генераторного зеленоватая.

  • 113 CS  [Москва]

    Taxman Они ща ещё и сами ВАРы стали опять менять. Был ..01-08, а стал ..01-083. Как же этот меандр, бля, любит модификации и плодить сущности!

  • 114 smdmitry

    Привет! Подскажи пожалуйста а проводом какого сечения ты подключаешь индикаторные лампочки? И как предохраняешь?

    Например, которая показывает наличие напряжения на вводе. Ведь если подключить тонким (1.5мм2), и не дай бог внутри лампы каким-то образом произойдет замыкание, а для ввода у нас автомат на 40А, то этот кусочек провода может устроить пожар в щите.

    Но не подключать же лампочку проводом на 10мм2?

  • 115 CS  [Москва]

    smdmitry Беру 0,75.
    Лампочки для контроля ввода БЕЗ его защиты (без реле напряжения) у меня ушли в прошлое как архаизм. Так же как идея «поставим лампочку до вводного рубильника».
    После УЗМки они не бахнут, поэтому доп защиты не ставим. А если есть подозрения — то используем клеммы с предохранителями на 0,1 А (про клеммы ищи тут же на блоге).

  • 116 ailcat  [Москва]

    Я использую лампочки применительно к квартирным щитам в несколько другой кодировке. Красным я показываю наличие ввода (с этажа, лестницы), зелёным — включение питания щита (отключаемые линии), а жёлтым — включение каких-то специальных функций (генератора и т.д.).

    Если открыть стандарты (да даже просто посмотреть на импортный большой выключатель) — то вылезет более правильная маркировка:
    зеленый — отключен (нет напряжения после аппарата — безопасно),
    красный — включен (выходящие провода под напряжением — опасно!),
    желтый — авария: отказа или сработал расцепитель (вроде и не опасно, но что-то пошло не так),
    голубой — дополнительный фактор (именно поэтому флажок УЗО такого цвета).
    Итого на «контроль напряжения» остается разве что «настоящий белый» (а вот зеленого и красного я стараюсь максимально избегать в роли индикаторов наличия напряжения на вводе. В крайнем случае — тройной индикатор одного цвета, лучше красного)

  • 117 Taxman  [Москва]

    На мой взгляд это уже вкусовщина, из поговорки про вкус и цвет.
    По моему личному мнению: красный = опасность, авария, требуется принятие экстренных мер. Желтый = внимание, проявляйте осторожность. Зелёный понятно.
    На мой взгляд предупреждающий знак молния «Осторожно! электрическое напряжение» потому и желтый, а не красный, потому что предупреждает об опасности штатно работающего электрооборудования. Да и в автомобилях так же, зеленый, синий индикация штатной работы узлов — фары например. Желтый предупреждает о необходимости принятия мер, но не экстренных — заканчивается бензин, жидкость стеклоомывателя и т.п. Красный требует немедленного принятия мер — низкий уровень масла, останови двигатель; низкий уровень тормозной жидкости — прекрати движение и т.п..

  • 118 CS  [Москва]

    О! А раз у нас такая тема зашла, то хочу спросить. А, может быть, есть просто какие-то разные стандарты на индикацию, которые все путают?
    Скажем:
    * Для выключателей на ТП — зелёный выкл, красный вкл
    * Для контроля работы цепей (на щите): зелёный вкл, красный авария
    * Для управления: зелёный — открыто, красный закрыто, жёлтый — выключено
    …и просто эти стандарты применяются в разных случаях, а мы все их путаем?

    Про белый у меня вообщеиз метро и ЖД сразу ассоциация: «Пригласительный сигнал» ;)

  • 119 Taxman  [Москва]

    Ну, я нашел только ГОСТ Р МЭК 60073-2000 «Маркировка и обозначения органов управления и контрольных устройств».
    Раздел 4.2. как раз посвящен визуальным (цветовым) индикаторам, там много интересного, но в краце так:
    P.S. Кстати, на ж/д синий это аналог красного, т.е. запрещающий сигнал, но используется не на перегонах, а в границах станций)

  • 120 ailcat  [Москва]

    Эх, знать бы еще, какое сопротивление у этих «лампочек» в исполнении на 24 вольта…
    (хочу прицепить на аналоговый выход контроллера 0-10В с защитой по току до 12 мА. Будут ли светиться достаточно ярко, или даже «зажимать» придется?)

  • 121 CS  [Москва]

    А если примерно рассчитать? В лампе обычно стоит белый диод. Глянуть его параметры (у разных диодов), выбрать среднюю величину…

  • 122 ailcat  [Москва]

    А если примерно рассчитать?

    Слишком большой разброс допустимых напряжений индикатора (12-48, то есть в 4 раза) и токов белых светодиодов (10-25 мА, еще в 2,5 раза) — итого ошибиться можно почти на порядок. Можно, конечно, предположить, что 25 мА — это при 48 вольтах… но правильнее вскрыть лампу и замерить, или хотя бы зависимость напряжение-ток по 2-3 точкам померить (где б только взять E219)…

    А народ уже напарывался с оптореле — на малых напряжениях не открывается, а на больших ток растет лавинообразно и уводит выход в защиту. Городить же колхоз в сборке стоимостью в несколько лямов жутко не хочется (тем более что она планируется как типовая — уже дважды повтор будет с минимальными изменениями)…

  • 123 CS  [Москва]

    Даааа… я думаю, что, мать его, 12 мА — это пипец как мало всё же! Так что, скорее всего, не пройдёт.
    А ты зачем на аналоговый выход их пихаешь? Из-за того, что он свободным оказался просто? Или чтобы яркость их ШИМить?

  • 124 ROMUZ  [Москва]

    Эх, знать бы еще, какое сопротивление у этих «лампочек» в исполнении на 24 вольта…

    4.7кОм, переделывал как раз на 220В))

  • 125 Gregory  [Нижний Новгород]

    А как бороться с паразитным свечением лампочек от наведенного напряжения? Если в одном кабеле 3 группы питания и отсутствует одна, почти невозможно отличить горящую от негорящей. Ибо наводки хватает для уверенного свечения в 2/3 накала. Может сопротивление какое последовательно поставить или диод?

  • 126 sebikov

    ABB-шники наконец начали поддерживать полный ассортимент на складе, а год назад Е211-16-40 мне месяц шли

  • 127 CS  [Москва]

    Gregory Так! Идея крутая! Если ни хрена не забуду, то как ща в щитах IPM буду запускать — вырублю фазу УЗМкой и заценю, какой резистор надо поставить в лампу, чтобы наводка гасилась, а резистор не грелся.
    И надо будет потом АББшникам сказать — может быть стоит апгрейдить лампы.

    sebikov Ооо!! Это ваще прям заказная позиция была ещё в 2013-2014!!
    Ну так может и отчасти благодаря блогу спрос идёт — и начали поддерживать.

  • 128 Gregory  [Нижний Новгород]

    Если ни хрена не забуду,… заценю, какой резистор надо поставить в лампу, чтобы наводка гасилась, а резистор не грелся.

    Было б супер. А то красивые лампочки заказчик купил, а кайфа нет. Как с тремя состояниями двери отечественных авто. «открыта», «закрыта» и «не закрыта»

  • 129 CS  [Москва]

    Такс! Собрал первый щит — странно, но полёт нормальный, нет наводок пока что. Посмотрю на втором щите.

  • 130 AnthonyZ  [Москва]

    Вот, сделал тут супербюджетный индикатор на 24В. Потребовалось в одном щите контролировать питание на логических релюшках… Ширина получилась 1/3 модуля (6 мм). Релюшек в щите 15 штук и жаба задушила покупать столько фирменных.

    Себестоимость получилась порядка 50 р.) Взял валяющиеся в загашнике клеммы, светодиоды, резисторы. Правда, проставочку, чтоб вровень с модулькой была, напечатал на 3D принтере (на качество не смотрите, отрисовал за 15 минут, не вылизывал).

    Кстати, alicat, при 24В потребляет 5 мА (резистор 4к7).

    (За фотку с ИЕКами не пинайте, взял первое, что под столом валялось от старого щитка)

  • 131 CS  [Москва]

    Угарненько вышло!! Идея прикольная!
    От меня коммент — это чтобы в будущем светодиод утопить так, чтобы только глазок торчал. Он же на 3 мм — вот сделать отверстие в 2,5 мм и подклеить его туда супер-клеем!

  • 132 AnthonyZ  [Москва]

    Нет, этот 5 мм. По ширине почти впритык к стенкам. Да и дырку, куда отвёртку суёшь для отжатия пружины, заглушка закрывает. Она на двух пеньках держится, которые в эти дырки и входят. Поэтому пришлось сначала провода подключать, а потом серую заглушку надевать.

    Чуть попозже перерисую модельку, может, на другую колодку (винтовую, типа MA2,5/5). Но там винты близко к оси стоят. Тоже не удобно(

  • 133 Mike14

    smdmitry
    29 июня 2018 в 18:21
    Привет! Подскажи пожалуйста а проводом какого сечения ты подключаешь индикаторные лампочки? И как предохраняешь?
    CS  [Москва]
    30 июня 2018 в 19:32
    smdmitry Беру 0,75.

    Мне тоже не совсем понятен этот момент.
    Ведь провода в щите идут по защите выше стоящего АВ. Т.е. с вводного рубильника 10 или 6 квадрат в зависимости от номинала вводного автомата, от групповых АВ к клеммам — 2,5 мм2 если АВ 16А.
    А лампочки индикации подключаются 0,75мм2 и вроде как провод не защищен?

    Или считаем, что перегруза провода на 0,75 не будет, т.к. на него всегда будет подключена индикаторная лампочка, а если он (провод) коротнет, ну на динрейку заземленную допустим, то по КЗ все-равно АВ отработает, да?

  • 134 CS  [Москва]

    На лампочку я кладу хуй.
    НО с одним важным условием: до лампочек у меня в щите стоит реле напряжения, которое не даёт этим лампочкам ёбнуть от повышенного напряжения.

  • 135 Pavell

    Добрый день. Можно ли в этом трехцветном модуле использовать каждый светодиод по отдельности, если да, то как? Есть ли трехцветные аналоги?

  • 136 CS  [Москва]

    Можно, если тебя устроит её схема — там один контакт всех этих ламп общий.

  • 137 Pavell

    один общий (ноль), а фаза у всех разная, верно?

  • 138 CS  [Москва]

    Ага!
    Приглядись на фотку — там схема нарисована как три лампочки с одним общим выводом.

  • 139 gaddiman

    Добрый день!

    Подскажите, сегодня какой индикатор U можно смело поставить до вводного автомата не боясь, что он сожжет тебе щит от перенапряжения. Лампа нужна для контроля наличия напряжения в основной сети при работе на резерве (генератор).

    Как я понимаю это должна быть ламка до 400В, ведь она не будет защищена ни от скачков напряжения, ни от обрыва нуля (вся защита будет идти после вводного автомата).

    Что можете посоветовать? Спасибо.

  • 140 CS  [Москва]

    gaddiman Я делаю так: ставлю реле напряжения на вводе сети. Оно и защиту от аварийного напряжения будет выполнять, и как раз рассчитано на работу при пониженном и повышенном напряжении.
    Ещё я стал ставить такое же реле напряжения и на вводе генератора: оно используется и как задержка включения щита от генератора (реле напряжения часто имеют зажержку на включение, а генераторы не всегда можно сразу включать под нагрузку) и как средство контроля работы генератора.
    Если надо совсем ПРОСТО и БЮДЖЕТНО — то надо смотреть в сторону Меандра и его Вольтметров (там есть одномодульные однофазные или одномодульные трёхфазные): https://meandr.ru/voltmetr-ampermetr

  • 141 gaddiman

    спасибо за оперативный ответ, сам примотрел как раз меандровский ВР-М03-1

  • 142 CS  [Москва]

    gaddiman Пожалуйста. Да, его можно ставить без проблем!

  • 143 gaddiman

    Да, его можно ставить без проблем!

    Принято. Спасибо!

  • 144 spirit

    Возник вопрос по поводу двухполюсных переключателей E213. Есть ли гарантия того что при переключении сначала оба полюса рассоединятся, и только после этого переключатся на другой контакт?

    Другими словами, возможна ли ситуация (даже на мгновение) когда один полюс еще находится в положении I, а другой уже переключился в положение II?

    Понятно что E214 может это гарантировать за счет среднего (нулевого) положения. Но что на счет E213?

  • 145 CS  [Москва]

    spirit Я никогда и ни разу не использовал E213. Судя по схеме — там такой гарантии НЕТ и не должно быть.

Оставить отзыв

Вы должны войти на блог, чтобы оставить комментарий.