Силовой трёхфазный щит: методика разводки и сборки (на примере щита)

Число просмотров: 167 721 

ВНИМАНИЕ! Мне не хотелось бы, чтобы этот пост был опубликован на других ресурсах (репост). Я хочу сохранить за собой право на его уникальность.

Силовой трёхфазный щиток на дифавтоматах ABB DS201/202C

А теперь – очередная порция плёток и матов. Во-первых, приношу всем нормальным людям извинения – но RSS теперь будет содержать аж два раза предупреждение о том, что “возможно, вы читаете ворованный материал”. Это глюк движка, но я не буду его удалять – пусть так и остаётся. Зато я увеличил количество слов в анонсе (и, возможно, увеличу его ещё побольше).

Собственно сегодня я затрону некоторую щекотливую тему о сборке трёхфазных щитков. Раньше я собирал их, но как-то не уделял внимания тем нюансам, которые при этом возникают. Обычно описывал эти нюансы самим заказчикам, чтобы пояснить им, почему это щиток стал такой огромный и дорогой, и на этом успокаивался.

Но парочка последних случаев, когда мне предлагали собирать щитки, заставила меня как следует материться и ругаться. И поэтому я снова решил, собирая один из щитков под свой же заказ, описать все нюансы сборки трёхфазного щитка для квартиры.

Собственно, главное западло в случае трёхфазного щитка именно в том, что фаз – три. В случае трёх фаз мощность, которую вам выделили, делится на три. То-есть, если вам выделили 15 кВт, то автомат для этого будет считаться так: 15/3 = 5 кВт на одну фазу, 5*4,5 = 22,5 Ампер. Дальше номинал автомата зависит от электроснабжающей организации. Это будет или автомат на 20А, или на 25. Важно заметить то, что автомат ставится трёхполюсный или четырёхполюсный. А такие автоматы работают по очень простому принципу: если хоть в одном полюсе ток превысил номинал – отрубается всё.

Отсюда вылезает главная задача: подумать головой и распределить нагрузку равномерно по трём фазам. Это можно сделать в Excel’е, на бумажке. Я делаю это в своей 1Ске, о которой когда-то писал. С тех пор она была дописана и появилась куча фич. Вот один из скриншотов (делал для форума): http://cs-cs.net/fileTrash/picTemp/PlanSH.gif. Задача эта частично невыполнима, потому что невозможно заранее предсказать, что и куда будет включено. Если для техники (кухонная, кондиционеры и прочее) мы ещё можем узнать их точную мощность, то угадать что включат в обычные розетки комнат – утюг с обогревателем или зарядку для планшета – мы не сможем. Но распределить нагрузки по фазам мы обязаны.

После того, как мы раскидали наши нагрузки по фазам, мы думаем дальше. Скажем, обслуживание щита. Действительно, может оказаться, что мы допустили косяк в распределении нагрузки, или просто пользователь неожиданно начал использовать ранее подсчитанные линии по другому. Скажем, раньше он говорил “Ааа! Да я в прихожей ничего не буду включать, там вообще хватит автомата на 10А”. А потом поставил там тепловую завесу (если говорить про дачный дом или что-то такое).

Короче, иногда может возникнуть ситуация, когда распределение нагрузки по фазам надо будет поменять. А именно – выдернуть проводок из автомата и запихать в него проводок от другой фазы. Вот грамотный проектировщик заранее подумает про это и, чтобы сократить маты обслуживающего персонала, поставит в щиток кросс-модуль. Грубо говоря, это несколько (2 или 4) шины в закрытой изолированной коробке. На них подаются фазы и ноль питания, а с них проводами подключается всё, что надо.

А дальше начинается АД. Ад вот какого рода (и предмет множества споров). После всего этого мы такие радостные вспоминаем о том, что на наших линиях должна быть не только защита от перегрузки и КЗ, а ещё и защита от утечек тока (дифзащита) в виде УЗО или Дифавтомата. АДскость ада состоит в том, что к выбору защиты и дальнейшему проектированию щитка есть два подхода.

1. Полностью плюём на Usability. Если помните, в статье про сборку щитков я писал о том, как я группирую линии по помещениям и логике. Вот можно наплевать на всё, поставить на вводе одно трёхфазное УЗО и запихать под него всё подряд. Можно поставить три штуки УЗО на каждую фазу и под них запихать всё подряд. Частенько этим бредят проектанты. И именно такие маразмы вызывают у меня тонну мата и желание прямо открыто написать заказчику “Идите нахер! Я эту хуйню делать не буду!”. И иногда, признаться, я это пишу. Особенно когда вижу например такие перлы.

а) УЗО на одну фазу (в проекте всего три УЗО на каждую фазу, и при этом мне говорят: “А мы бы хотели уложиться в 24 модуля”). Под этим УЗО следующие автоматы:

* C16: Посудомойка
* C16: Тёплые полы Кухня + Прихожая + Ванная (очень интересно, блядь, как они будут запихивать три провода под один автомат? Кто это придумал – явно просит три пальца в свою жопу!)
* C16: Розетки Гостиной

Вот я бы за такое прибил бы сразу на месте. Собственно, что я и сделал, отказавшись от работы и предложив свой вариант. Который, конечно, в 24 модуля не влез.

б) Весь щиток забит дифами (про это я скажу позже), но зато линии распределены примерно так. Скажем, вот диф C16/0.03. Под ним: Розетки спальни, Гардеробной и …СанУзла. “А чо?”, – говорит проектировщик, – “Они же на плане рядом стоят!” Такое вот тоже втопку.

Данные маты не имеют отношения к проектированию собственно трёхфазного щитка, но почему-то ими страдают именно в этих случаях. Такое впечатление, что проектанты, которые это рисуют, или бездумно копируют типовой проект (скажем, есть форматка, в которой всё набито – и только в рамочки названия помещений переписать) или не знают никаких других щитов кроме как ABB Europa на 24-36 модулей.

2. Не плюём на Usability. В этом случае все наши линии прекращают быть набитыми как кильки в консервной банке, а делаются как обычно: делятся по помещениям, по логическому назначению, по назначению сухие-мокрые (как СанУзел и Спальня) и ещё как-нибудь. Обычно это происходит так. Под каждое обычное помещение выделяются линии на розетки и свет. Под каждую встраиваемую или стационарную технику выделяется своя линия. Если помещения разные – сухие и мокрые, то под них – тоже свои линии.

…а потом вспоминаем про дифзащиту. О том, что щитком будет пользоваться живой человек. И ещё, частично, не совсем может быть понимающий электрику. И что ему хорошо бы понимать, что если отвалилась линия розеток в кухне – надо искать что-то с надписью “Кухня”, и что гостиная тут ну ниак не причём.

В общем, возникает вот какая проблема. Надо распределить наши линии, которые мы уже распределили по фазам, ещё и по УЗО. Чтобы снова было УЗО “Кухня: Техника”, под которым висит парочка автоматов на Посудомойку и Стиралку, УЗО “Кухня: Розетки”, под которым висит ещё парочка автоматов розеток Фартука и розеток Общего Назначения. Перечитываем и соображаем. Выходит, что мы сильно ограничены и взрываем мозг: ведь, если применять УЗО – то логически. Чобы под одним УЗО были автоматы одного назначения-помещения. Но тогда они должны быть и на одной фазе, потому что УЗО – прибор однофазный.

Мы можем собрать щиток по такой схеме. Но если понадобится что-то перекинуть по фазе – придётся ломать всю эту конструкцию, потому что она получается монолитной: чётко рассчитанный номинал УЗО, чёткое количество автоматов под ним. Есть второй способ: не париться и полностью забить щиток дифавтоматами. Потому что дифавтомат содержит в себе УЗО+Автомат в одном флаконе сразу.

Сравнить у меня их особо не получится, потому что способ с дифами сильно дороже, но даёт в трёхфазном случае офигенный профит, который я и продемонстрирую далее. Скажу вот как. Свои щитки я всегда собираю на дифах (новой серии). Если же заказчику это ОЧЕНЬ не по карману – тогда я делаю жестоко-монолитную конструкцию на УЗО+Автоматах. Она будет дешевле, но обслуживать её будет очень проблемно.

А теперь вспомним о Usability ещё раз! Есть ещё одна проблема, проистекающая из того, КАК расставить всё это в щитке физически. Опять же, есть два способа. Первый упрощает сборку и разводку. Это когда мы берём и все наши автоматы (дифы или ещё что) ставим подряд по фазам: A-B-C-A-B-C-A-B-… Тогда мы можем применить стандартную трёхфазную гребёнку и не париться с кучей проводов.

Второй способ – более извратский, но более человечный. Мы расставляем нашу начинку так, как привычно и понятно человеку. Скажем (повторюсь), я сначала собираю весь свет, потом все розетки комнат, потом кухню, потом санузел. Причём помещения сортирутся в логическом порядке, образно: Прихожая, Зал, Спальня, Кухня, Ванная. С этим способом разводки в щитке будет куча проводов (прямо таки месиво), но зато он будет внешне таким же понятным, как обычные однофазные щитки.

Мне пришлось одному товарищу детально и с шутками пояснять смысл описанного выше. У меня получилось хорошо написать, и я подумал что имеет смысл выложить это здесь. Выкладываю:

А тут вопрос чуть ли не прямо для философии. Наша задача поиграть в игру “а если вот это вот сработало – что потухнет?”

Трёхфазный щиток проходит две итерации. Попробую всё показать на примере высосаном из пальца. Поэтому пример может быть не такой наглядный, как хотелось бы.

Итак, первой частью нам надо посмотреть на мощности наших нагрузок и попробовать равномерно распределить их по фазам. Можно сделать это просто добиваясь, чтобы суммы киловатт по каждой фазе были равны, можно в каких-то случаях рассмотреть разные варианты вида “Я живу строго один как перст, и в гараже и комнатах одновременно не буду – а значит посажу-ка я их розетки на одну и ту же фазу”.
Положим, у нас есть какие-то такие нагрузки:

* Свет – 1 квт
* Насос – 1 кВт
* Розетки комнат – 3 кВт
* Розетки гаража – 3 квт
* Розетки кухни – 3 квт
* Вентиляция – 1,5 квт
* Духовка – 3 кВт
* Стиралка – 2 кВт.

Раскидаем их так:

Фаза 1: Розетки комнат (3) + Духовка (3) = 6
Фаза 2: Розетки гараж (3) + Стиралка (2) + Вентиляция (1,5) = 6,5
Фаза 3: Розетки кухни (3) + Свет (1) + Насос (1) = 5

Круто! Теперь нам надо все эти линии (ну положим кроме света и вентиляции) как-то раскидать по УЗО. В нормальном трёхфазном щитке мы просто забиваем его весь дифавтоматами и не паримся. В случае бюджетного начинается взрыв мозга: Если мы ставим УЗО нормально, стараясь собирать линии по помещениям, как мы делаем в случае однофазного щитка (“УЗО: Розетки комнат”, “УЗО: Кухня (Техника)”, “УЗО: Кухня (Розетки)”), то тут у нас оказывается что в кухне у нас духовка на одной фазе, а розетки – на другой. А стиралка вообще на третьей. И чо делать? Городить кучку УЗО? Но так это проще снова вернуться к дифам! Городить УЗО вида “Розетки кухни + Насос подвала” – ну, положим можно. Ну или как вам предложили в форуме – по УЗО на свою фазу.

Положим, разбили мы как-то это всё по УЗО. Положим, по фазам. Вспомним фильм “Пила” и фразочку: “Давай поиграем с тобой в игру!”. Что будет, если у нас вдруг затупил насос, из-за утечки в нём у нас вырубилось УЗО “Фаза 3”? Мы сидим без розеток кухни (ну, положим, фиг бы с ними) и без всего света. Во как! А тупани какой-нибудь сварочник в гараже – у вас вырубится вентиляция и стиралка из нашего примера.

Опять, что можно сделать? Снова сесть за эксель, каркулятор, и попробовать перекинуть нагрузки по УЗО, при этом постараясь не нарушить их равномерное распределение по фазам и проигрывая ситуации “а теперь если это УЗО вырубится – что будет?”

Но дальше – больше! А если вам надо перекинуть что-то с фазы на фазу (ну вот ВДРУГ оказалось что вентиляция имеет большие пусковые токи, и при работе стиралки она вызывает срабатывание вводного автомата)? Тогда весь баланс и вся логика игры “отрубилось УЗО – без чего мы сидим?” летит к чертям.

В случае с дифавтоматами нам почти не надо думать. Мы находим провод, который питает нужный нам диф (положим, вентиляции из примера), и при помощи одной отвёртки переставляем его с одной на другую щинку распределительного блока. И всё. А не понравилось – ещё раз переставили. При этом в случае непорядка на какой-то линии по утечке тока вырубится толко один конкретный диф. И всё остальное будет работать.

Поэтому такие штуки, как куча УЗО в трёхфазном щите, следует применять только в условиях ну ОЧЕНЬ ограниченного бюджета, какой-то безвыходной ситуации и морально быть готовым к описанным выше ситуациям. Я стараюсь такие щитки НЕ собирать.

И вот давайте изучим сборку одного такого щитка. Это щит для одного из моих заказов, который мы делаем полностью под ключ. Так как делали его мы, то вопросы вида “а я тут проложил кабель а 4 квадрата, а потом через распайку запитал от него тёплый пол, розетки и бойлер – почему же мне вы запрещаете ставить автомат на 25А?!” были исключены. Линии в щитке есть на всё, что надо и так, как надо.

Так же в щитке есть неотключаемые линии и рубильник, который включает питание щитка полностью. Сам щит вместился в корпус U61 (ни о каких корпусах вида UK540 тут и речи быть не может; не просите меня уместить такое в 24-36 модулей – я сразу буду отказывать!), а в качестве начинки использована новая и сразу же полюбившаяся мне серия дифавтоматов ABB DS201/202C. Сейчас вы узнаете, почему она мне так полюбилась.

Итак, распаковываем щит, вынимаем лишнее. Ох, бедная моя кровать!

Щиток ABB U61: распаковываем, раскладываем комплектующие

Распаковываем всю начинку и готовимся её маркировать. Кажется, я полностью перешёл на ГрафоПласт, хоть и говорил, мол “Нееет, я ещё буду использовать Dymo Letra Tag”. Щазз! Графопласт хоть и дороже раз в 10, но скорость работы – колоссальная. Только успевай тыкать цифирки!

Компоненты для сборки щитка заготовлены для маркировки

Здесь скажу парочку слов. Несмотря на то, что я собираю трёхфазные щиты преимущественно на дифах, я оставляю обычные УЗО+Автомат для трёхфазных нагрузок типа варочных панелей. Это оказывается дешевле, нежели трёхфазный диф.

А ещё тут видна хитрая лампочка о трёх фазах: ABB E219-3CDE Индикатор модульный на DIN-рейку красный/жёлтый/зелёный светодиодный 115-415V. Лампочка позволяет экономить место и показывать наличие питания на всех трёх фазах. Только вот, единственное что мне не совсем понятно. Они разместили индикаторы в порядке светофора: К Ж З. У нас же в стране порядок фаз всегда был Ж З К. Я подключил её в нашем порядке фаз.

А теперь описываю читерство и удобство новых дифов. О том, что в случае однофазного питания можно использовать гребёнку PS2/xx, я уже говорил. А вот в трёхфазном варианте удобно все нули дифов соединить вместе. И для этого есть (на самом деле первая попавшаяся мн под руку) гребёнка PS1/57N. Она синего цвета для обозначения нуля и штатно – пряма, а не Г-образная. Ещё есть гребёнка PS1/57NA с отламываемыми штырями.

Внимание! Гребёнка PS1/57N на данный момент (с 2015-2016 года) поддерживается в небольшом количестве (5..10 штук) на складе ABB в Москве. При наличии большого спроса количество можно будет увеличить. Гребёнка PS1/57NA – заказная под 10 недель. Поэтому лучше использовать обычную PS1/57N.

По умолчанию зубья в ней идут на каждый модуль. Не проблема: мы выкусываем зубья через один и получаем вот такие вот палки: 

Хитрое применение гребёнки ABB PS1/57N для соединения нулей

А потом вот так вот вставляем её в ряды дифов в щитке:

Нули рядом стоящих (однотипных) дифавтоматов соединяем гребёнкой PS1/57N

Окучиваем весь щиток и радуемся жизни!

Все нули в щитке соединены при помощи гребёнок, где это возможно

А так как дифы имеют такие же зажимы, как и все устройства System Pro M Compact (F200, FH200, S200), то, если нам надо запитать несколько автоматов и диф от одной фазы (тут это неотключаемые линии) – мы снова берём гребёнку =)

Хитрый чит с новыми дифами: подаём фазу одновременно на диф и на автоматы

Ну а дальше мы делаем обычный монтаж щитка. Но… не совсем он в данном случае обычный. В этот раз тут нет никаких перемычек, и на КАЖДЫЙ диф питание подано персонально своим проводом с кросс-модуля.

Внутренний монтаж силового трёхфазного щитка при помощи кросс-модулей

Такое получилось сделать из-за применения “нормального” щита (у которого за DIN-рейками аж два сантиметра места). Профит это даёт вот какой. В случае, если понадобится изменить расположение нагрузок по фазам, не надо будет добавлять никаких перемычек или разрезать имеющиеся (ранее я рядом стоящие автоматы одной фазы шлейфовал). Достаточно действительно, как описывалось выше, вынуть провод из одной дырки кросс-модуля и воткнуть в другую.

Часть разводки щитка: месива проводов нету

При этом ожидаемой мешанины проводов нету – монтаж вполне себе просторный. Обратите также внимание на то, что я не особо морочусь со свободным местом. Я оставляю его с большим запасом, наученный горьким опытом того, что щит выбирается один раз. А в процессе работы могут прийти в голову разные идеи. Скажем вот сегодня же заказчик (ещё не видя этого поста) перезвонил и сказал примерно так: “Блин! А у вас нету никакого мелкого выключателя? Мне бы там одну мелкую нагрузку ещё включать-выключать; дополнительный кабель местные рабочие уже прокинули”. Это тут – выключатель. А бывало, что в полностью собранный щиток надо было хоть тресни – вкорячить парочку контроллеров гидролока!

Тем временем мы снабжаем щиток заглушками, закрываем все пластроны и клеим подписи под автоматами:

Устанавливаем на место пластроны и клеим этикетки на автоматы

Остаётся только самое малое: поставить дверь, запихать щиток в его же коробку и наклеить этикетки =)

Закрываем щит, упаковываем в коробку и наклеиваем бумажки

Да-да! Я снова накрутил свою 1Ску, и теперь она с этого же щитка печатает мне “профессиональные” этикетки. Нашёл в АШАНе дешёвую самоклейку (которая ни фига не клеится и с которой тонер от лазерника смазывается), печатаю и обклеиваю свои щиты. Так что если вдруг вы увидите в метро чела с такой наклейкой – возможно это я еду кому-нибудь передавать собранный щиток =)

Итак, подведём итоги. Свои трёхфазные щиты я собираю так же как и однофазные: с максимальным Usability и максимально понятно для конечного пользователя. При этом, если есть возможность, я всегда ставлю дифы. Это сильно облегчает монтаж щитка и даёт максимальную безопасность и защиту всех линий.

Если вас заинтересовала информация из этого поста и вы хотите со мной связаться (или заказать Сборку щита / Консультацию), то пишите мне на почту info@cs-cs.net или звоните на +7-926-286-97-35. Отзываюсь на имя "Электрошаман".

175 Отзывов на “Силовой трёхфазный щит: методика разводки и сборки (на примере щита)”


  • 1 dansar  [Саров, Нижегородская обл.]

    У меня раньше на RSS приходила полная копия статьи. Я даже пару заметок назад хвастался об этом в комментариях. Видимо зря хвастался :(

  • раздавать три фазы в произвольном порядке, ну и чтобы выровнять нагрузки есличо, бывает удобно посредством шнайдеровских мультиклипа и дистриблока, последний ни что иное как аксессуар для шкафов призма.

  • 3 CS  [Москва]

    Да, так и есть. Я сейчас обрезал до 150 слов. Теперь будет короткий анонс записи. Мера злобная и вынужденная. Но зато “они” хавают весь RSS прямо с шапкой-предупреждением =))

    2алёха – ну раз рекламируешь – дай что ли ссылочку, что они там придумали.

  • 4 D. Alexey

    Вообще, цвет световой индикации, как правило, обозначает: “зеленый” – нормальная работа, “желтый” – предупреждение, “красный” – авария или ошибка. Такая я же индикация принята и в транспорте, например. Могут быть отклонения типа: “зелёный/красный” – включено/дежурный режим (ON/Standby) для бытовой техники. В целом, как-то так. Зачем в щите “светофоры наводить”, не понятно. Я обычно применяю зеленую или желтую индикацию, если щит работает в основном режиме, все индикаторы в щите – зеленые. Если реверсивный рубильник переключен на резервный ввод или там, к примеру, UPS снят на профилактику, то появляется желтая индикация. Это удобно, наглядно, и однозначно понятно. имхо.

  • 5 CS  [Москва]

    Легко. Контроль питания и всех фаз. Один раз точно помогло понять, что ИЭКовское УЗО одну фазу не пропускает.
    Я всегда ставлю контроль по питанию, а так как у нас фазы имеют цветовую кодировку – то данная лампочка очень удобная, чем три штуки городить.

    С общими описаниями индикации согласен, конечно. Но это если показывать состояние оборудования. С питанием же может быть по другому.
    Скажем, у меня принята такая кодировка:
    красный – главный ввод питания (скажем, от сети)
    зелёный (или жёлтый) – включено питание щитка (неотключаемы линии и прочее)
    жёлтый – какое-нибудь резервное питание (генератор и т.д.)

  • 6 D. Alexey

    Я тоже ставлю – 3 зеленые лампочки. Я понимаю, что у Вас принята некая своя цветовая кодировка событий, но и Вы должны понимать, что она расходится с общепринятой, и, как следствие, может ввести в заблуждение. имхо.

  • 7 CS  [Москва]

    …а ведь есть ещё и синие и белые лампочки ;)
    Какой лампой показать, что краны подачи воды открыты? Я вот логично выбрал синюю.

    Пусть расходится. Подписи никто не отменял. Я с вами не согласен, если это обычный квартирный-дачный щит. И согласен, если это щит управления насосами или ещё с какой-то автоматикой.

  • 8 D. Alexey

    Помимо квартирного/дачного электрощита в кладовке, каморке, шкафу может быть установлено много другого оборудования с общепринятой цветовой индикацией. Вот и представьте, открываете Вы темную кладовку, а там все зелененькое. Значит все ОК, если нет, то Вы сразу видите красный индикатор. А как это удобно при обслуживании крупных объектов с несколькими щитовыми на этажах! Я тоже люблю разноцветные лампочки, но пусть они будут на новогодней елке.

  • CS, вот так это все выглядит (вордпресс не порежет)

    ну, или по ссылке: http://www.schneider-electric.ru/sites/russia/ru/products-services/electrical-distribution/kit/acti-9/quick-and-ergonomic-wiring.page

    нечто подобное наверняка есть и у абб

  • блеа, шнайдеры ролик укоротили чтоли…

    в общем, это хрень которая устанавливается между динрейкой и стенкой щита
    так выглядит: http://www.icsgroup.ru/upload/iblock/b68/mkp-lfl-acti9-10.jpg
    так работает: http://www.strakt.ru/static/schneider/H421385_web.jpg

    в электромонтаже: https://www.electro-mpo.ru/catalog/shkafy_boksy_aksessuary/b27_aksessuary_dlya_shkafov_i_boksov_schneider/b2756_blok_04008_multiclip_raspredelitelnyy_4_polyu/#.UEmcao3N8to

  • 11 CS  [Москва]

    2D. Alexey
    Местами всё равно НЕ согласен. Да, собственно, если даже найти фотки АВР или ВРУ – там частенько индицируют три фазы лампами тремя цветов.

    Ээээ… а чем это отличается от обычного кросс-модуля и гребёнок?
    Ну грубо вот, для однофазного варианта: http://cs-cs.net/wp-uploads/2012/06/Vna12-Razvod.jpg

  • 12 CS  [Москва]

    Укоротили. Теперь понял. Да, концепт интересный. У нас есть ситема шин хитрая. И обычные брутальные гребёнки. Их хватает.

  • 13 D. Alexey

    “Да, собственно, если даже найти фотки АВР или ВРУ – там частенько индицируют три фазы лампами тремя цветов.”

    Это скорее по незнанию. ПУЭ не нарушили, веселое обоснование есть. Удобства ноль, но красиво. Один чудак нарисовал, другие весело Ctrl+C, Ctrl+V. Так и живём :)

  • 14 Las9w

    Приветствую, CS!
    Во-первых: огромное спасибо за сайт! Оооооочень интересно и позновательно! Вот, даже зарегиться не поленился! =))))
    Собственно еще вопрос, не совсем по теме правда, в панельном доме стояки алюминиевые 16 кв, судя по виду. Но! От “ореха” на нуле, этот самый ноль идет на корпус щитка (рейка там специальная) и оттуда раздается как ноль и как защитный проводник PE (правильно обозвал что ли? =)) Так вот, кинуто это все соплей максимум в 4 квадрата (длина 50-100 см). Это нормально?
    ЗЫ
    На почту небольшое замечание скинул ;о) =)

  • 15 CS  [Москва]

    Вот и правильно =) Кому реально НАДО – зарегятся =)
    А фотку можно, например на почту. Если сюда – то ссылкой, но не с Радикала.

    Я не совсем понял, как сделано. Там старый дом или новостройка?

  • 16 Andron_S

    немного оффа:
    CS: “На убывающей луне я ответственных дел не начинаю (без объяснения причин)! Они всегда кончаются ЖОПОЙ!”
    Ну воот! Обещал причин не объяснять (что вполне по-взрослому :)), и тут же объяснил! Разрушил вес саспенс!
    Хотя само объяснение – тоже вполне ничего, годится! :)
    (прям, лунный календарь садовода-огородника :))

  • 17 CS  [Москва]

    Но офф правильный =) Я Шаман или нет? ;)

  • 18 Andron_S

    Шаман, канеш!

    (шорт, так и затягиваешь продолжить офф!.. :))
    О, Великий Лунный Электрошаман!
    Каков потенциал Луны относительно PE?
    Или он меняется с фазами Луны?

  • 19 CS  [Москва]

    Не не +) Ни нада! Это не для инета =)

    И вообще. Я пишу адский пост про новые адские клеммники SNK =)
    И на подходе, если духу хватит, два поста про два регистратора =)

  • 20 elf.arxont

    “И вообще. Я пишу адский пост про новые адские клеммники SNK =)”
    Эти?http://www05.abb.com/global/scot/scot209.nsf/veritydisplay/dc089990c20d891c4825769a00410721/$file/9cnd00000000327.pdf

  • 21 CS  [Москва]

    Прямо вот именно про них! И такой каталог у меня печатный лежит. Впечатление забавное: они и прикольные и посовые одновременно. Но больше прикольные =)
    Ждите все поста =)

  • 22 MIHRUTKA

    До эл счетчика стоит пакетник состояние плохое, необходима замена ввода в квартиру. Что посоветуешь до счетчика ставить новый пакетник или 2-х полюсный автомат? Квартира 1 комн МЖК.
    Нет ли где схем монтажа проводки в домах 30-40 летней давности постройки?

  • 23 AndreyKo  [Санкт-Петербург]

    Я бы поставил 2-х полюсный автомат.

  • 24 CS  [Москва]

    Я бы тоже.

  • 25 Scarabei

    Уважаемый CS, скажите, а что нужно поставить в данный щиток (3-х фазный) с точки зрения безопасности?
    Пример, прочитал я про УЗМ-51М, но они однофазные, на сайте производителя в вопросах и ответах написано:
    2.02.2010 Вопрос: Как защитить однофазное электрооборудование в коттедже при питании от трехфазной сети 380В? Ведь если, как Вы пишете, \”…установить сразу после электросчётчика реле контроля напряжения, например типа РКН-3-14-08 и … пускатель с катушкой на переменное напряжение 220В отключит ВСЕ потребители электроэнергии от сети…\”. А если у меня нет трехфазных потребителей (на одной фазе включен первый этаж, на второй фазе – второй этаж, на третьей – кухня и санузел), при этом напряжение на одной фазе иногда повышается до 250В, а на третьей – иногда просаживается до 160В, не одновременно? Я не хотел бы отключать весь дом, если напряжение на одной из фаз выходит за нормальный диапазон. Какое Ваше оборудование и как подключить, желательно со схемой, чтобы отключалась только одна фаза (или две)? Вводной 3-фазный диффавтомат у меня стоит на 32А/300мА. Вообще так разрешено делать (отключать 1 фазу)?. Спасибо. Сергей, Москва.

    Ответ: На каждую фазу установить по УЗМ-50, опыт использования в таком включении имеется. При попадании шаровой молнии в подстанцию в сети произошел скачок напряжения, оборудование было спасено, у соседей бытовая техника вышла из строя. Возникает вопрос, если по одной фазе будет скачек, выключится одно УЗМ, тогда как оставшиеся две две будут работать, возникает вопрос что произойдет с моей будущей сетью? Планируется установка 3 ф котла, да и так интересует, что будет с лампами….
    Если Вам не трудно не могли ли вы написать об устройствах защиты 3 ф сети (реле напряжения, молнегасители и т.п.) Планирую проводить проводку по частному дому.
    Заранее спасибо.

  • 26 CS  [Москва]

    Давайте проблему попробуем на пару частей разделить. Напоминаю разницу между трёхфазной и однофазной сетью. В трёхфазной обычно ноль нам подконтролен. Вплоть до того, что мы его обязаны повторно заземлить. И отгорание нуля в этом случае нам не так страшно. В однофазной же сети нам больше всего страшно отгорание нуля (где-то извне), из-за которого нам придёт от 0 до 380 вольт.
    Отсюда получается следующее. Если у нас на вводе три фазы, но НЕТ трёхфазных потребителей, которым важен порядок фаз и их наличие – значит мы ставим три штуки УЗМ и живём спокойно. Пропала одна или две фазы? Ну и наплевать.
    А вот если есть трёхфазные потребители – то там (или на них лично, или на весь щит сразу) придётся ставить реле контроля фаз.

    А вообще защита должна быть комплексной. Если у вас частный дом, то надо:
    * Посмотреть, что с вводом. Можно ли сделать систему TN-C-S, в которой ноль повторно заземляется. После этого вам отгорание нуля почти не страшно.
    * Если напряжения так колбасит, как у вас – надо искать хреновый ноль где-то или у вас, или где-то в общей питающей линии. Это не нормально и может кончиться аварией.
    * От грозовых перенапряжений УЗМ не особо поможет – тут нужны УЗИП на вводе.

    И дальше уже думать, что получится и как это защитить.

  • 27 Scarabei

    Огромное спасибо за ответ. У нас этим летом протянули провода, поставили железобетонную подстанцию, поставили 2 трансформатора. До сих пор эту подстанцию не запитали (строители все подготовили осталось только электрикам накинуть концы). Надеюсь что в 2013 году у нас наступил 21век и все будет делаться по TN-C-S. Пока сижу напитываю и впитываю Ваш сайт (форумы надоели, всего там дофига и нефига).:)

  • 28 grif

    В продолжение вопроса Scarabei подскажите, пожалуйста, для трехфазной сети стоит ли устанавливать реле контроля трехфазного напряжения (например, Меандр РКН-3-15-08) – как альтернатива однофазному м-51, если речь идет о многоквартирной новостройке. Трехфазные потребители присутствуют. Спасибо!

  • 29 Sanek

    Подскажите пожалуйста.Нули от каждого дифреле выводятся на отдельную шину,а от дифавтоматов как? Спасибо.

  • 30 CS  [Москва]

    Дифреле – это вы так УЗО называете? Ну додумайте сами. Смотрите: УЗО у нас – даёт только дифзащиту. Поэтому после него ставится один или несколько групповых автоматов отходящих линий. Если их два – тогда мы нули запихиваем прямо в УЗО без нулевой шинки (УЗО от ABB позволяет это сделать: там контакт принимает два провода одновременно). Если их больше – мы ставим дополнительную нулевую шинку.
    А дифавтомат – это у нас УЗО+Автомат в одном флаконе на одну линию. Поэтому через него проходят одна из фаз и ноль и …. сразу уходят на нагрузку. На один кабель. И шинок тут не надо.

  • 31 Sanek

    Благодарю за ответ CS.С дифавтоматом я протупил. Еще один вопрос.Как правильно ставить УЗО и автомат или наоборот.Спасибо.

  • 32 Sanek

    Забыл.По каким параметрам рассчитывать ток утечки, по току или длине линии.Благодарю за ответ.

  • 33 CS  [Москва]

    1. Пофигу. МОжно и так и так
    2. Смотря какой (для противопожарного или группового). Потому что минимальный ток утечки всё равно 30 или 10 мА, и больше него не поставишь.

  • Приветствую.
    CS, подскажите, пожалуйста, ответы несколько вопросов.
    1. Можно ли поставить УЗО на 10ма прямо в ванной комнате и пользовать его, как выключатель стиралки, что бы каждый раз не дергать вилку СМ из розетки ?
    2. Просмотрел путеводитель по блогу, но не нашел (или не туда смотрел) ссылки на вашу статью, где описываются щиты с разной высотой крепления пластронна… как то так.
    3. S200 серия нормально становится в щиты серии европа ? И есть ли в этих щитах комплектные шинки N и PE ?

    Спасибо!

    П.С. я тут как то регистрировался, как GoldenAndy, но на тот момент я не знал фишку про OpenID… Теперь та учетка как бы не нужна и ее можно убить..

  • 35 CS  [Москва]

    1. А именно в чём? Вообще никакие коммутационные вещи не рекомендуется ставить во влажных помещениях. ОДИН раз я пошёл на такое нарушение и сделал влагозащищённый щиток IP65 вот так: http://cs-cs.net/manyacheskoe-podklyuchenie-stiralki – но это было в безвыходной ситуации.

    2. Пока туда не вписывал. Просто посмотрите последние посты. Вот этот и связанные с ним: http://cs-cs.net/shhity-dlya-elektriki-edf-sample, http://cs-cs.net/shhity-dlya-elektriki-edf

    3. Да, это обычные щиты и обычная серия. Но берите лучше UNIBOX: она как раз идёт с шинками, и дверь у неё чуть получше, чем у EUROPA.

    Да фиг с ней =)

  • 1. там на стене сейчас обычная розетка накладная. Но поскольку стена из штукатурки – оно от постоянного дерганья вилки крошится.
    Я хотел поставить узо в боксе с дверцей каком то маленьком… Не знаю, в таком как в вашем примере, не получится, ибо в мечтах держать вилку постоянно включенной в розетку – как тогда закрыть дверцу….

    2. Спс, “будем искать” (ц)

    3. У юнибокса дверь дымчатая бывает ? (Ну и тут вопрос финансов тоже немножко будет иметь значение.)

  • и вопрос в догонку:
    4. Юнибокс – это “высокий” вариант панелей и шаг 125 мм ? Европа тоже ?

    Спасибо!

  • 38 elf.arxont

    ибо в мечтах держать вилку постоянно включенной в розетку – как тогда закрыть дверцу….

    Ну тогда только розетка с IP65 при вставленной вилке (у Legrand кажется есть такая), а защита (автомат и УЗО) в боксике.

    У юнибокса дверь дымчатая бывает ?

    Бывает.

  • 39 CS  [Москва]

    Ага, Эльф успел раньше меня ответить.

    UNIBOX – это такой же щит как EUROPA. Обычный, БЮДЖЕТНЫЙ. Он к панелям и прочим прелестям ВООБЩЕ никак не относится. Обычная пластиковая штука.

  • Ага, понятно. просветили ламера:).
    И про розетки/боксы, и про бюджетный щит.
    Последний вопрос – высота между верхним краем рейки и пластроном регламентируется ?
    Ибо мне в бокс еще счетчик запихнуть надо. Наш, украинский незалэжный счетчик “НІК”, он умеет крепиться на рейку, но он достаточно здоровый, от рейки до наружной его поверхности высота 59-60 мм… (Вот такой) Будет ли он жить под пластроном или мне придется пилить пластрон под его толстую морду ?
    Есть где то чертежи европы/юнибоксов с размерами?

  • 41 CS  [Москва]

    Неее!! Такой однозначно не влезет никуда. Причём под него придётся отдать ещё и нижнюю DIN-рейку, скорее всего.

    Чертежи, я думаю, есть в каталоге.

  • Если не отрезать часть рейки, ибо он в нее упираться будет.
    Спасибо!

  • 43 Cimmer

    ибо в мечтах держать вилку постоянно включенной в розетку – как тогда закрыть дверцу

    Если вы собираетесь ставить бокс с УЗО, то не проще ли будет отрезать у стиральной машины вилку и подключить провод сразу на УЗО?

  • 44 AndreyKo  [Санкт-Петербург]

    goldenandy поищите нормальный счётчик на дин-рейку. Например СЕ101-R5, СЕ200-R5, ЦЭ6807П-Р5.

  • 45 CS  [Москва]

    Если отрезать вилку – лишаешься гарантии. Случай, когда стиралке лет десять, мы вроед не рассматриваем =)

  • 46 Cimmer

    Точнее, лишаешься возможности обмена в течение 14 дней после покупки. Но это вроде бы не тот случай.
    А для гарантийного обслуживания достаточно прикрутить нарядную разборную вилку. Ну, раздавили штатную. Бывает, чо. На гарантии это не сказывается.

  • AndreyKo, менять счетчик – это покупать его за свои деньги и потом бодаться с КиевЭнерго… не хочу.. Счетчик повиснет в трехреечном щите и закроет пол нижней рейки. И хрен с ней.

    Про стиралку и гарантию. На машинку три года гарантии, еще не истекли, и на ейный мотор – 10 лет гарантии (Да, ЛыЖа с директдрайвом).
    По факту – если снять крышку машинки – то там ввод идет на колодку. Т.е. при желании можно вообще от УЗО в боксе свой провод в машинку втянуть.
    Хотя вопрос с отрезанием виилки интересен.

  • 48 ssgua

    CS, собираюсьделать в доме электрику, очень много всего полезного узнал на твоем сайте. Хотя кое-какие вопросы мелкие остаются.
    1.Какие приборы или элементы входят в неотключаемые группы, если правильно понял то они неотключаются рубильником всего щитка.
    2.можно ли получить схему этого трехфазного щитка в pdf чтобы подробнее разобраться. А то для меня три фазы непонятны пока.

  • 49 CS  [Москва]

    1. Так такие, какие НАДО. Вот что нам надо неотключать? Ну.. холодильник. Защита от протечек. Питание аквариумов. Ну и в таком духе – тут каждый сам себе придумает, что ему надо.

    2. Заслал. Там на самом деле всё-всё адски просто и тупо в лоб; в этом и фишка щитков с дифами.

  • 50 Cimmer

    Полу-оффтоп
    2CS:
    Подвернулась тут хорошая возможность наглядно продемонстрировать преимущества Прагмы от Шнайдера: http://complectenergo.ru/wp-content/uploads/2013/10/20131025_1435221.jpg
    Кросс-модуль в верхней части щита – из штатного комплекта. Подключать потребителей под разные УЗО – мега-удобно. Никаких дополнительных шинок, не надо под них место планировать, нет разрывов в ряду оборудования на рейках. По мне, это самые удобные щиты небольшой емкости (до 4х24, если не ошибаюсь).

  • 51 CS  [Москва]

    Эээ.. только я не знаю, что на это ответить. Ну посмотрел. Ага, видел я эти шинки вживую. Они там вообще наборные под что хочешь, N, PE.
    Мне бросилось в глаза следующее:
    1. А вот подписи Nxx – это вы сами там при сборке на предприятии лепили? Они выглядят так, как будто отвалятся сейчас
    2. А почему там разные УЗО и автоматы?.. Это из того, что было, или так специально? А то там гребёнка не встала никак вообще.

  • 52 Cimmer

    1. Это переборка “на живую”. С чего бы им отваливаться, они на прозрачный пластик наклеены.
    2. Разные УЗО и автоматы – по причине спешности и жадности. Мёллер мы не держим и не закупаем и нормальные цены на него дать не можем, а от полной замены автоматов (или хотя бы от устранения зоопарка) заказчик отказался. Гребенки нормально стоят, с чего ты взял, что не встали? Не настолько уж велика разница по высоте.

  • 53 CS  [Москва]

    1. Всё понял, раз на лету. На фотке не видно, что они там наклеены
    2. Ну так по фотке видно, что там гребёнка встала на 1 мм неровно =))

  • 54 Cimmer

    Собссна, я все это к тому, что у АВВ далеко не самые удачные корпуса “домовой” серии. При том, что цена на уровне Шнайдера, удобства в сборке и обслуживании существенно меньше.

  • 55 Cimmer

    А гребенки вообще Хагер. Все, что было в нашем доме, блин :)

  • 56 ssgua

    Cs, спасибо буду разбираться на выходных.

  • 57 CS  [Москва]

    Так а домоые – это ты какие имеешь ввиду? А то я почти положил на UK500 даже. А мы с тобой тогда спорили про 125 мм и AT/U. Я теперь как каждый щит собираю – тебя поминаю, с этими 125 мм. Тебе икаться должно.

    АББ ща запилила замену сериям UNIBOX/EUROPA. Я доберусь – посмотрю вживую. Если будет интересное чего-то – запилю обзор.

  • 58 Cimmer

    Домовые – это я как раз про UK500 и AT/U. Прагма – просто пиздец как удобнее. Настолько до мелочей все продумано, после них на эти серии АВВ вашпе не стоит :)

    А что там про 125мм-то? Неудобненько? :)

  • 59 CS  [Москва]

    Так это не бытовые, а вроде как промышленные. Бытовые – это всякие UK500 и прочие.
    Я всё-таки за железо. Я терпеть не могу пластмасски, аж руками касаться противно.

    Не, наоборот, ржу постоянно: “И чо он матерился, что не лезет у него ничего? Вот же бля провод, вот ещё провод… ещё!” =))

  • 60 Cimmer

    На мой взгляд, к промышленным у АВВ относятся серии В и т.д., у Шнайдера – Призма, ну и т.д. В современных реалиях считать бытовыми только боксики на 24 модуля несколько наивно :)

    Пластмасса пластмассе люпус эст. Ну и тот же АТ – металлопластик, ссаненькая тоненькая жестяночка. С Прагмой не стал бы сравнивать, там пластик такой, что иной металл позавидует жесткости.

    Для меня 125мм критичны из-за использования вводных клемм типа 4906 от Легранда. Когда на автомате стоит гребенка, а над ней 3-4 такие клеммы, то у вышестоящих автоматов к клеммах хрен подберешься. У тебя такой проблемы нет из-за двойной верхней клеммы в серии S200.

    А что у Прагмы еще прикалывает, так это возможность легким движением руки вместо стандартных 150мм сделать либо 125мм, либо 175мм. Скажем, с серией NG125 это оч-чень спасает, там не то что 125, и 150 мало.

  • 61 CS  [Москва]

    …ты не поверишь!! Я пока ещё до сих пор сражаюсь за 48 модулей =))

    Не, про пластик – это у меня как у Мастера с ним нелады. То-есть какой-нить там уголок я тебе напильником обточу, и точно просверлю идеально. А какой-нить пластиковый короб у меня обязательно встанет то криво, то треснет, то вообще развалится.

    Ну вот я читерски пользуюсь двойными зажимам, поэтому в 125 укладываюсь легко. Там же ещё читерство в том, что гребёнки стоят чуть ниже обычных клемм, и потому друг другу не мешают.

    Ну у них рейки, видимо, переставляются. А пластроны как?..

  • 62 Cimmer

    А вот на фото хорошо видно, как решен вопрос с перестановкой пластронов. А заодно – с доступом к нужному ряду автоматов без лишних телодвижений.
    http://complectenergo.ru/wp-content/uploads/2013/10/20131025_1514561.jpg

    На маркировку не обращай внимания, это временный вариант, рожденный в процессе аудита :)

  • 63 Net_Cat

    …AT/U – бытовая серия? Никогда бы не подумал, шибко серьёзно всё запилено под промфактор. Поработал с ними – очень положительное впечатление. CS-у как-то фотки пообещал сделать, да всё никак не сделаю, деньги уходят куда угодно, только не на фотоаппарат ). Ирония в том, что заказчик не потянул автоматику ABB и потребовал всё сделать более бюджетно – на Hager. Хотя я щиты изначально смонтировал ABB-шные.
    Ну,постараюсь скоро выложить… В принципе, есть телефонная картинка, но там такая матрица у меня, что лучше не надо ).

  • 64 CS  [Москва]

    Cimmer ВОТ ЧО Ж У ВАС УЕБАНСКИЕ НАДПИСИ-ТО ТАКИЕ БЛЯДЬ?!! как будто кто-то взял Letra Tag и пробежался по щиту блядь. Вот похуй какой щит, что там внутри – снаружи это выглядит кустарно до ужаса..
    Неужели там где-то рядом распечатаь нельзя было на компе?
    Не, ну пластроны тут отдельно. А если ты меняешь высоту реек – что что с пластронами? По фото ни хера не видно.

    Net_Cat сделай сотиком =)) Или попроси кого-нить =))

  • 65 Cimmer

    ВОТ ЧО Ж У ВАС УЕБАНСКИЕ НАДПИСИ-ТО ТАКИЕ БЛЯДЬ

    Специально для предотвращения этого крика души написал:

    На маркировку не обращай внимания, это временный вариант

    Я, по-твоему, зачем эти фото сделал? Чтобы, блеать, таки-да, РАСПЕЧАТАТЬ МАРКИРОВКУ НА КОМПЕ! Финальные варианты обычно выглядят как-то так:
    http://complectenergo.ru/wp-content/gallery/wp-contentgallerycenergo9/2013-08-11-19-55-37.jpg

    По фото ни хера не видно.

    Видно. У пластрона асимметричная прорезь под автоматы, если рейку переставил – переворачиваешь его на 180 градусов, и все.

  • 66 Cimmer

    шибко серьёзно всё запилено под промфактор

    Это видимость, созданная за счет того, что в АТ/U используется та же конструкция CombiLine, что и в щитах серии В, С и т.д. Фактически же, из-за малой глубины AT/U, в них можно разместить далеко не все, что нужно в промышленном секторе.
    Например, модули под Тмах – минимум 215мм глубины. Под рубильники с предохранителями – 215-260мм. Модуль с монтажной платой – для 120мм доступны только однорядные.
    В ошпем, нормально в AT/U можно поставить только модуль с DIN-рейками. Который и так там есть по дефолту. Этого недостаточно для того, чтобы считать эти корпуса промышленным решением.
    Да и номинальный ток в 125А тоже не способствует.

  • 67 CS  [Москва]

    Всё равно надписи мутные. Я лично терпеть не могу этих QFxxx и “Розетки пом 2.1” и прочие. Лично я никогда такую работу бы не принял бы. Для конечного пользователя должно быть написано всё простым понятным языком. А все эти QF и прочие хни видны не должны быть никогда, только под пластроном. Я хочу, чтобы там было написано “Розетки рабочие Кухня”. Чтобы понятно было где там и что бежать выключать.

    Чё-то вы все гоните. AT/U – это укомплектованные щиты на 125 мм. Специально укомплектованные. И специально с зелёными стойками, низкой высоты.
    А щиты A, U, B – это щиты под CombiLine, с красными стойками полной высоты, в которые всё-всё лезет и должно лезть.
    И они не сравнимы. Если уж сравнивать – то AT/U – это кастрированные версии полных щитов.

    Мы ваще зачем или ради чего спорим-то? Про распределительные шинки штатные я понял. Мне они в принципе нахер не сдались. Про изменяемое расстояние реек – тоже понял, и мне оно тоже нахер не сдалось.
    Про серию AT/U пояснил.

  • 68 Cimmer

    А все эти QF и прочие хни видны не должны быть никогда, только под пластроном.

    Расскажи это технадзору. В каждом щите должна быть однолинейка и обозначение автоматов по однолинейке. ВИДИМОЕ обозначение. Это раз.
    В помещении ресторана (а щит с маркировкой как раз для ресторана) есть два варианта обозначения помещений:
    1. По плану. Пом. 2, пом. 6, пом.100500;
    2. По местному слэнгу. Подсобка Жанибека, кухня с грилем, комната Марины.
    Поэтому оборудование я маркировал и буду маркировать строго по проекту. Никаких “розеток спальни, возле второй тумбочки от левого окна, над плинтусом”. Если проекта нет (как в случае с Прагмой, когда проводится аудит сети при отсутствии проекта) – тогда да, приходится фантазировать. Это два.

    И по поводу АТ. Эти корпуса полностью совместимы с системой CombiLine и допускают установку соответствующих модулей, с поправкой на глубину. Например, модуль MBM112K* (300х250 с монтажной платой) сделан как раз для щитов АТ, с глубиной 120мм. Для других серий – MBM112K, у него глубина 200мм. Сделано это для того, чтобы, заплатив АВВ за “специально укомплектованный щит”, можно было еще раз заплатить АВВ и сделать щит таким, как тебе нужно. Простите – для удобства потребителя, конечно же.

    Тащем-та, я вообще ни о чем не спорю. Видел, как ты организуешь распределение нулей после УЗО, поэтому и показал корпус, где такое распределение делается штатными средствами, без дополнительных шинок и протаскивания нулевых проводников по всему щиту.

    Дело, безусловно, только твоё, но, ИМХО, ты слишком зарубаешься на АВВ. У меня лежит десяток каталогов разных производителей, и практически под каждый проект я индивидуально выбираю корпус щита. Это может быть Шнайдер, АВВ, ИЭК, ДКС, Легранд, TDM – в зависимости от задач и вводных данных. Никакая религия не возбраняет поставить автоматы АВВ в щит ИЭК, разместить под ними контакторы LC1E Шнайдера, промежуточные реле Finder и клеммники Legrand с маркировкой ДКС. А на дверь прикрутить лампочки DEKraft. И нихуя это не зоопарк, а оптимизация бюджета и выдерживание сроков – если лампочек АВВ нет в наличии, я не буду рвать на жопе волосы и задерживать заказ, а поставлю любые другие под 22мм. Если переключатель Шнайдер на 50 рублей дешевле, чем АВВ – АВВ идет в сад.
    И так далее.

    Ну и, помимо прочего, это интересно. Кроме того, в сравнении постепенно отбираются изделия, которые по соотношению цена/качество/удобство оптимальны, и насрать, кто их делает.

    В ошпем, еще раз – твои пристрастия это твое личное дело, но стоит иной раз и по сторонам посмотреть.

  • 69 CS  [Москва]

    Ок, ок. Мои пристратия связаны с:
    а) Стиль. Мои руки привыкли к АББ.
    б) Модулька должна быть только одного производителя, потому что между собой она стоит нормально и ровно. Я … ну короче, я не представляю, КАК это так – лепить щиты на разной модульке, которая ещё снаружи по разному выглядит. Для меня это такой же носенс как срать мимо унитаза.

    Со шнайдером после их техподдержки я не буду работать уже принципиально никогда. Можно сказать, что я на них адски обиделся.
    У легранда уебанские винты. И нет двойных зажимов. Например, нахуй мне ещё какие-то кабельные вводы под гребёнки покупать?.. Париться с тем, есть ли они на складе или нет, сколько штук уйдёт на щит, сколько подкупить?..

    Что касается оптимизации бюджета – то мне похуй, я не официальная контора, которой надо жопу рвать. Моя задача – сделать так, чтобы ко мне после сдачи щитка никогда не обратились с тем, что в нём что-то не так. Поэтому, к примеру, я лучше возьму какую-нибудь там правильную лампочку на дверь втридорога, зато за неё я буду навсегда спокоен.

  • 70 Cimmer

    Модулька должна быть только одного производителя

    Это даже не обсуждается, согласен полностью.

    С техподдержкой Шнайдера общался один раз, еще в бытность РП по СКС, когда занадобилось сконфигурировать Призму. 40 минут по телефону чел диктовал артикулы, предлагал варианты и замены. Так что – дело случая, полагаю.

    Про выбор автоматов мы уже дискутировали; тебе нравятся двойные клеммы, мне – окошки для маркировки.

    А спокойствия шильдик АВВ, к сожалению, не добавляет. На днях потребовалось заменить контактор А40 (старый при включении так затрещал, что аж ссыкотно стало там стоять). Заменили. Новый, такой же А40, просто взял и рванул. Сразу, без разговоров. Однозначно не “левый”, если что. Понятно, что тоже дело случая, но все же. Шнайдеровские LC1E, по 5 копеек за пучок, которые ставлю коробками, пока что такого не допускали.

    Да и вообще, что-то все больше начинаю в сторону Шнайдера посматривать… Решения у них такие, что не доебешься. А ценники начали стремиться к гуманности :)

  • 71 CS  [Москва]

    У меня наоборот. Пока я не пригрозил в стиле “не пойдёте на контакт как в прошлые 2 раза – накатаю на блоге пост” – всем было похуй.

    Дык А давно с производства сняли и на AF заменили. То-есть, это не то, чтобы дело случая, а вообще лажа лажей.

  • 72 Cimmer

    Интересное кино. Т.е. контактор, который хз сколько выпускался, после замены на новую серию вдруг стал лажей? Или он изначально был лажей? Тогда зачем АВВ его выпускали?

    А что тебе из-под Шнайдера требовалось? Просто у них такие каталоги, что мне как-то и без надобности звонить…

  • 73 CS  [Москва]

    Не. Ну так я понимаю ситуацию так: Сдох контактор => Пошли искать такой же на замену => Они сняты с производства => Нашли хрен знает какой и откуда (искали ж такой же, A) => Хрен знает, что там с ним было.

    Я тут в комментах ругался, в посте про трёхцветную лампочку. Мне требуется, чтобы они поправили косяки в кривой прошивке их метеостанции и чтобы у них перестали лампочки подсветки дохнуть в выключателях и кнопках.

  • 74 Cimmer

    Ситуация немножко совсем не такая. Остатки со склада дилера АВВ, там 2 штуки болталось, один взорвался, обменяли на второй, второй заработал.

  • 75 sasa

    CS, я так понял ты вводное узо тут не ставил? А 4-х полюсное только на плиту? И скажи, индикацию с одной лампой, это для какой группы? Я так понимаю,которая не отключается

  • 76 CS  [Москва]

    А зачем оно тут?.. Это квартирный щит. Там вводной автомат и протовипожарное УЗО торчат в этажном щитке.

    4х-полюсное на плиту потому что 4х-полюсный диф стоит дороже, чем автомат+УЗО.

    Индикация наоборот: там вон около рубильника трёхцветная показывает ввод, а ниже зелёная – что питание на то, что отключаемое, подано.

  • 77 Cimmer

    К вопросу о маркировке: http://complectenergo.ru/wp-content/uploads/2013/10/20131029_183551-e1383077415714.jpg

    CS, ты как хочешь, а столь не любимые тобой QF’ы должны быть. Помимо маркировки по однолинейке, могут присутствовать другие обозначения (у меня тут цветами выделена фазная и УЗОшная принадлежность, для деревянных пользователей, и указаны потребители), но именно что помимо, а не вместо.

    Собссна, это я не с целью поспорить или, не дай б-г, переубедить, а просто в качестве иллюстрации, что одно другому не мешает.

  • 78 CS  [Москва]

    Вот тут терпимо ещё.

  • 79 Cimmer

    Зазвездились вы, батенька :)

  • 80 Net_Cat

    …а я делал по-другому. То, что под пластроном, т.е. утопленная невидимая часть автоматики, обозначалась как по одно/трёхлинейке – QF там и т.п. А то, что на пластроне снаружи – то уже обычным языком для конечного клиента – “розетки такие-то”, “свет там-то”, “насос такой-то”…
    Логика вот какая: конечному клиенту лезть под пластрон незачем да и нельзя, ему понятней обычные надписи. Снять пластрон для какой-то цели понадобится только квалифицированному человеку, вот для него я и обозначил автоматику сообразно УГО одно- или трёхлинейной схемы. Тоже самое касается клеммников с маркировкой проводов (использую графопласт), для клиента они закрыты сплошной панелью. Ибо. :)

  • 81 CS  [Москва]

    Зазвездились

    Скорее запизделся! Но вот Net_Cat поддерживаю и одобряю: снаружи ничего быть не должно.

  • 82 aleykin

    Уважаемый, CS!
    Сам по образованию связист, но иногда приходится заниматься непрофильными для себя работами, а именно разведением электропроводки в новых лабораториях. Организация государственная, со всеми вытекающими, поэтому приходиться быть Кулибиным даже там, где не хочется. На СКС и телефонии я собаку съел, а вот с электричеством сталкивался не очень много и, как правило, с простыми вещами – типа развести розетки в кабель-канале или собрать накладной щит на 3 группы для компьютерного класса. Сейчас нужно будет делать новую лабораторию, в которой будет своя серверная. В нее электрики должны будут завести трехфазный отвод от этажного щита мощностью 21 кВт, кабель КГ-хл 5*10 кв.мм. Дальше, говорят, не наша зона ответственности еб**сь, то есть мучайтесь сами. Проблема заключается в том, что не получается равномерно раскидать нагрузку по трем фазам, так как потребители след.:

    *на первой фазе ИБП на 5,6 кВт по мануалу просит двухполюсный автомат на 32 ампера. На нем будет висеть 5 серверов с потребление при 100% нагрузке около 1,5 кВт. ИБП буду подключать многожильным кабелем 3*16 мм, исключительно потому, что есть катушка в загашнике – можно ли так?

    *вторая фаза всякая мелочевка типа вентиляторных модулей, KVM, консоли, различных телекоммуникационных приблуд, не нужных коммутаторов и т.д. На текущий момент выходит около 500-1000 Вт. Возможно на летний период будет добавляться кондиционер.

    *на третью фазу вешать пока нечего, предполагалась под расширение, но когда наступит это светлое будущее никто не знает.
    Я боюсь, что таким распределением нагрузки получу перекос фаз, но как этого не допустить ума не приложу.
    Комрады, ваше мнение?
    Буду рад любому совету!

  • 83 CS  [Москва]

    КГ-хл 5*10 кв.мм

    А почему не ВВГ?.. Кг – это ж лажа и параша полная.

    21 кВт на трёх фазах – это вводной автомат в Ээ.. 32 ампера. Так что ага, UPS сожрёт всю фазу целиком, и больше на неё сажать нечего.

    По-моему пофигу на этот перекос. Вот это как раз они пусть ебутся как хотят: они кабель дали? Где-то там, например, автоматом его защитили? Всё – свободны.

    Либо ебаться по правильному: рыть УПС, который можно подключать на три фазы.

  • 84 aleykin

    Почему не ВВГ?

    Я думаю, что они тупо экономят.

    Да, получается, что вводный на 32А, но, если я правильно понимаю, на 10 кв.мм можно до 33 кВт повесить с трехполюсным автоматом на 50 ампер.

    По-моему пофигу на этот перекос

    Если Вы считаете, что перекоса не будет, то слава богу, успокоили :) Я все равно на всяк пожарный для диагностики хочу после трехполюсника поставить разрекламированный Вами вольтметр WN-3 и 2CSM310080R1001 амперметр прям.пер.т. AMT 1/30 с переключателем MCA 4. Не сталкивались с такими игрушками или может другой какой амперметр посоветуете?
    Брал стрелочный исключительно с точки зрения экономии.

    рыть УПС, который можно подключать на три фазы.

    Можно было бы, наверное, в будущем так и буду делать, но сейчас оборудование уже на складе лежит и другого не дадут.

  • 85 CS  [Москва]

    Ну так вообще-то найдите в инете докуму на КГ и почитайте, куда он предназначен. Он же для других задач, не сгодится он для стационарной прокладки.

    Если чего-то мерить – возьмите “стандартный” вариант: WN-3, ага, и три штуки НоваТек РМТ-101. Они будут стоить, наверное, примерно так же, как стрелочный амперметр и переключатель, а покажут ток по всем трём фазам сразу.

    Нет, перекос-то будет. Но я думаю, что на него можно наплевать и забыть.

  • 86 aleykin

    Cs, если Вы не против, то обращусь ко всей обширной публике.
    Комрады!
    Если есть минутка,то посмотрите, пожалуйста, что у меня получилось. Буду рад всем комментариям и замечаниям, хочу сделать правильно и красиво, с индикаторными лампами, амперметрами и вольтметром :)
    Все недостающие знания почерпнул исключительно в блоге – это просто кладезь полезной информации, спасибо!

    схема

    Схема исключительно логическая, поэтому нулевые шины, PE и индикаторные лампы рисовать не стал, чтобы не загромождать. Про защищенные нули и недопустимость их перепутать после УЗО в курсе.

    Можно ли отказаться от селективного УЗО? А то оно под 7-8 тысяч, бюджет уже не позволяет :(

  • 87 D. Alexey

    Мне кажется, что лучше рисовать электрические схемы в данном случае, а не логические. Электрические, они как-то понятней. Вот я в вашей схеме совсем не понимаю логику работы ОТ. Он что делает? Почему у него два выхода?
    Кроме того в логической схеме не видно, как вы будете подключать, к примеру, S201 при помощи кабеля NYM 3×6.

  • 88 CS  [Москва]

    Да, в этот раз я тоже не совсем всё понял. Херовая тут логика, потому что всё децентрализовано.
    И где тут селективное УЗО? Я его не вижу, поэтому не знаю, можно от него отказаться или нет.
    Чё свет висит на 16А?
    Надо ли телекоммуникационное оборудование защищать УЗО? В некоторых случаях – нет.
    Зачем ещё раз автоматы на 32А, когда на вводе уже что-то стоит?

    Это я не консультацию устроил, а порвал схему и скаал что она не совсем годится.

    D. Alexey, не, схема квадратиками со стрелочками – самое нормальное. А то когда они все блин рисуют по 20 линий нулей или PE друг к другу параллельно – вот это уже жесть.

  • 89 aleykin

    D. Alexey Смысл OT в том чтобы разом обесточить стойку, а не дергать автоматы по фазам. Стойка стоит в 5 метрах от щита. Щит под рукой рядом с дверью, а от стойки еще ключи найти нужно, дойти до нее, дверь открыть и т.д.
    Два выхода, так как через него проходит две фазы, а ноль не разрывается.

    Кроме того в логической схеме не видно, как вы будете подключать, к примеру, S201 при помощи кабеля NYM 3×6.

    А в чем проблема? Я, наверное, не понял вопрос, но через S201 фазный провод, ноль и PE на шинки.

    CS
    – Селективное УЗО не стал рисовать, но предполагалось оно четырех-полюсное на 0,3 А и сразу после АВ S203;
    – Вы, наверное, не туда посмотрели или не приближали схему из-за чего искажение шрифта происходят, но свет висит на 10А;
    – в каких случаях не нужно защищать телекомоборудование с помощью УЗО? УЗО на ИБП Вы мне говорили, что нужно обязательно ставить;

    Зачем ещё раз автоматы на 32А, когда на вводе уже что-то стоит?

    для селективности. Перед УЗО стоит только вводный и он 3-хполюсный, его если выбьет, то отрубиться все. Ну и для защиты УЗО, так как под ним общий номинал автоматов больше и, возможно, что в будущем и на будущее вводный автомат будет заменен на 50А вместе с силовой линией от ГРЩ, сейчас пытаюсь договориться с главным энергетиком для увеличения бюджета мощности.

  • 90 CS  [Москва]

    – Вы, наверное, не туда посмотрели или не приближали схему из-за чего искажение шрифта происходят, но свет висит на 10А;

    Дык как она открылась – так и смотрел.

    – Селективное УЗО не стал рисовать, но предполагалось оно четырех-полюсное на 0,3 А и сразу после АВ S203;

    Во как!! А догадаться, значит, мы должны были. А можно вопрос: А НАХУЙ оно там после этого автомата надо? А что оно будет селективно защищать? Вводной кабель, после которого оно стоит?

    для селективности. Перед УЗО стоит только вводный и он 3-хполюсный, его если выбьет, то отрубиться все

    О охуеть! =)) Это селективность между 32 и 32 амперами, так?
    Даю наводящий вопрос. Вот будет ток короткого замыкания в 400 ампер. Он будет протекать от подстанции по всем кабелям и через весь наш щиток до линии, например, линии “резерв” (которая зелёненькая). Какие автоматы выбьет, а какие нет?
    (ответ: ВСЕ – две штуки 32 и один на 16).

  • 91 aleykin

    А НАХУЙ оно там после этого автомата надо? А что оно будет селективно защищать? Вводной кабель, после которого оно стоит?

    Я основывался на Вашей обзорной статье. Решил, что нужно в том числе и для “противопожарной” функции. Если нет, то и слава богу.

    (ответ: ВСЕ – две штуки 32 и один на 16).

    Ну если я правильно понимаю, то это произойдет из-за того, что время срабатывания у автоматов одинаковое, а ток КЗ многократно превышает ток срабатывания. Так ли?

    И все же в каких случаях не нужно защищать телеком. оборудование с помощью УЗО?

  • 92 CS  [Москва]

    Ну так если вы её не так читали, то чем же я могу помочь. Надо вообще было как-то так: ВРУ -> Вводной автомат -> Противопожарное УЗО ===== КАБЕЛЬ К ВАМ (ну положим в серверную) ====> Рубильник – УЗО, Автоматы и панеслась.

    Да, ага. Из-за большого тока КЗ сработают все. Именно так. Поэтому в вашем случае надо просто забить на селективность в принципе. Её не будет, к сожалению. Но всё равно каждую линию мы защищаем своим автоматом: защита от перегрузок ведь должна быть.

    По защите УЗО оборудования. Я встречал противоречивые сведения. В общем виде – конечно всё надо защищать УЗО, однако:
    * Некоторые производители злых трёхфазных UPS явно пишут что не надо (тут можно техподдержку спросить)
    * В некоторых проектах дата-центров тоже явно пишут, что не надо ставить УЗО. Типа пофигу на утечки, оборудование должно работать всегда. Это надо уточнить у тех, кто проектирует.
    * Охранку явно требуют ставить без УЗО, чтобы она работала всегда.

  • 93 aleykin

    Ну читал я внимательно и не один раз, только опыта в проектировании щитов нет, видимо не так понял. Противопожарное УЗО защищает линию до него и до

    С селективностью получается, что даже тепловой расцепитель не известно в каком автомате одинакового номинала раньше сработает. И даже если АВ заменить на 40А и линию на 10 кв. медь – это никак не поможет.

    У меня серверная делается для учебной лаборатории и с учебным оборудованием, защита человека критичнее работы оборудования 24 часа в сутки. Охранки нет, UPS однофазный…

    Сегодня после ремонта прислали фотографии щита, так электрики подрядчика использовали уст-ва производства “EKF электротехника”, на вводе в ауд. трехполюсный на 32А, далее к каждой тройной розетке линия 2,5 кв. мм. и автомат на 20А…10 штук в ряд. Вот теперь думаю нужно ли их менять, так как из-за плотной установки порог отключения у них снизится до 13-14А, но правда реальная нагрузка не больше 8А на линию будет.

    Что-то мне подсказывает, что это нужно переделывать, причем самому, они уже делать ничего не будут. (

  • 94 aleykin

    А когда еще нужно ноль в рубильнике или автомате разрывать кроме генераторов и трансформаторов?

  • 95 D. Alexey

    Просто NYM для монтажа оболочек обычно не используют, для этого существуют монтажные провода. А “ноль” в рубильнике в нашей стране лучше разрывать, чем не разрывать :)

    Зачем же они 20А ставят? Видимо уже есть практика и 16А отрубаются уже при 13-14А, а 20А как раз на 16-ти сработает, если чо :)

    Эта бородатая байка, с периодичностью в несколько месяцев слышу: “у меня стоит 10 китайских автоматов и один АББ. Было КЗ, китайский автомат сработал, АББ – нет. АББ – гавно!” :))))

  • 96 aleykin

    D. Alexey
    Почему для монтажа оболочек?.. Я NYM как раз для подключения телекоммуникационной стойки планировал использовать, пустить его в кабель-канале, а потом по кабельному лотку в гофре. Длина линии метров пять получится.

    Пробайку, где-то тут в комментах ее уже читал :)

  • 97 CS  [Москва]

    Да это уже не как байку, а как реальный случай тут кто-то в комментах писал =)

    (я сумбурно, всё кучей отвечу)
    Угу, переделывать надо бы. ЭКФ – так себе.
    Я бы поставил бы штатно автоматы на 16А. А вот когда или если будут срабатывать – тогда и разбирался бы.
    В таком случае, если безопасность важнее – тогда да, все линии вносим под УЗО, а УПС в таком случае считаем обычной мощной нагрузкой.
    Ага,и ноль я на вводе тоже рву. Я к OT63F3 беру дополнительный полюс и получаю рубильник на 4 полюса.

    Селективность не поможет. По теплу у одинаковых автоматов, конечно, не узнаешь, кто первым сработает. А по КЗ, если порыть каталог ABB, получается так. S200 селективна со следующей серией позлее, с S800. И то с определённых токов КЗ. Во как.

  • 98 aleykin

    Да… я думал про S800, но это слишком круто по деньгам :)
    ну общие комментарии я примерно понял. Селективности не будет, так что 32А 1P автоматы перед УЗО можно убрать, так как УЗО вводным 32A 3P защищены, который в этажном щите стоит. Сам трехполюсник в серверной заменить на 4-хполюсный рубильник. И тогда все более менее ок. Правильно?

  • 99 D. Alexey

    Его не нужно менять, его нужно укомплектовать дополнительным полюсом.

  • 100 CS  [Москва]

    Во! Примерно так.
    И, да, да, доп полюс быстрее достаётся, чем сам рубильник. Полюс зовётся OTPS80FP, кажется (пишу на память).

  • 101 aleykin

    D. Alexey под трехполюсником подразумевался трехполюсный автомат, который был на размещенной мной схеме.

    CS Да, спасибо, я уже в каталоге посмотрел и заказал :)

  • 102 mops1

    Прошу ответа на мой вопрос!Запрещено ли тех условиями соединение нуля из многожильного провода П-образными перемычками узо расположенными на дин рейке!

  • 103 CS  [Москва]

    Какими именно ТУ?.. Если честно, я в душе не знаю. Знаю, что если шлейф – то лучше безразрывный. Это или опрессовка НШВИ, или моножила. Ну или гребёнка.

  • Добрый день.
    Спасибо за статью, да и за все остальные материалы.
    Благодаря Вам, собственно, почти все для щита подобрал.
    Есть вот вопросик: двухполюсные АВДТ ацски дорогие,
    можно ли заменить на 2п УЗО + 2п АВ? Например:
    DS202C B16 A30 = F202 A-25/0,03 + S202 B16 ???
    И рубильники на них наверное надобно как-то соединить???

  • 105 CS  [Москва]

    Можно заменить. А при чём тута рубильники?

  • Ну что бы одновременно отщелкивались.
    Или лучше не соединять? (Чтобы видеть в чем проблема)

  • 107 Johnny27  [Хабаровск, Степная]

    И рубильники на них наверное надобно как-то соединить???

    Ну что бы одновременно отщелкивались.

    CS, жаль у тебя смайлов нет. Руколицых…
    Это обычно называют “клювом”, иногда рычажком… Но уж никак не рубильник.

  • 108 AndreyKo  [Санкт-Петербург]

    Johnny27 *Вот это поворот* xD
    arsolog Рычажки соединять нет смысла. Во первых АВ и УЗО подключаются последовательно, во вторых всё равно отключиться только то устройство, которое сработало, второе останется включенным (силы возвратной пружины не хватит, что бы опустить соседний рычажок), в третьих будет понятно, почему сработало (КЗ/перегрузка или утечка).

  • 109 CS  [Москва]

    Да, жоско! Рычажки.. ну попробуйте, соедините и посмотрите, что будет.

  • Ну извините. Нубас)
    Просто видел где-то что так делают.
    Такая накладка которая может соединять подряд несколько этих “клювиков”.

  • 111 CS  [Москва]

    Это не нубас, это:
    а) Чел, гад, стремится урвать денег и сэкономить там, где не должно сэкономиться, и прикрутить хрен к носу=))
    б) Чел полез совсем не в то дело, в котором соображает =))

    КОРОЧЕ. ДАЖЕ ДУМАТЬ НЕ СМЕЙТЕ О ТОМ, ЧТОБЫ ЧТО-ТО ТАМ СОЕДИНЯТЬ МЕЖДУ СОБОЙ!!! Это просто вопиющий носенс.

  • 112 Johnny27  [Хабаровск, Степная]

    Такая накладка которая может соединять подряд несколько этих “клювиков”.

    Во-первых, такие “накладки” могут быть только на заводских многополюсных устройствах,
    Во-вторых – одновременное отключение полюсов происходит из-за механических связей внутри аппарата.

  • 113 megrad  [Екатеринбург]

    arsolog
    15 апреля 2014 в 16:10

    Ну что бы одновременно отщелкивались.
    Или лучше не соединять? (Чтобы видеть в чем проблема)

    для этого у АББ существуют доп контакты
    http://www.electricline.ru/vcd-3051/catalog.html
    Каталог вспомогательных устройств
    http://www.electricline.ru/catalog/abb/sto/of.pdf

  • 114 mrglomer

    Вопрос к автору. А какого номинала надо ставить АВ и УЗО на плиту.

  • 115 Johnny27  [Хабаровск, Степная]

    Одна фаза – УЗО 40А + АВ 32А. Кабель 3х6.
    3 фазы – УЗО 25А + АВ 16А. Кабель лучше 5х4.

  • 116 mrglomer

    Лучше 5×4?!

    Это с учетом запаса помощности?
    Если я правильно понял, то через кабель 5×2,5 мы можем спокойно прокачать +/_ 10кВт?

  • 117 Johnny27  [Хабаровск, Степная]

    Ну, если вдруг окажется однофазная варочная, то 5х4 может стать компромиссным вариантом.
    Через 5х2.5 – до 16А по каждой фазе. Так что да, правильно.

  • 118 megrad  [Екатеринбург]

    to mrglomer
    ВЫ забываете что бытовая варочная поверхность получает питание 220 В
    а не 380 В
    если ВЫ подключаете три фазы то это не значит что у ВАС будет питание на 380
    ВЫ просто разгружаете сеть на три фазы
    опять же при включении только одной конфорки получаем перекос по фазам
    поэтому Johnny27 прав предлагая ВАМ постваить кабель 5х4

  • 119 mrglomer

    megrad
    Я, считал мощность как 3*220*16, а
    вопрос нарисовался если вдруг так случилось, что будет 3-х фазный ввод и нужно равномерно распределить нагрузку. Поэтому я и предположил, что если изначально покупать варочную панель с возможностью 3-х фазного питания, то ее (панель) в расчет нагрузки можно не брать.
    А к кабелю 5*4 я никаких претензий не имею, только ЗА.

  • 120 mrglomer

    Господа, может кто может поделится реальной схемой 3-х фазного щита, ну оченна интересно.

  • 121 Johnny27  [Хабаровск, Степная]

    Отправляйтесь на мастерсити и ворошите архивные темы, там вариантов этих трехфазных щитов сколько хочешь было разобрано.

  • 122 megrad  [Екатеринбург]

    to mrglomer
    а почему 3х220
    у варочной поверхности тэнов четыре или ВЫ рассматриваете что то экзотическое

    что значит схема трёх фазного щита и какого
    промышленный или котеджный (картирный)

  • 123 mrglomer

    Johnny27
    Спасибо, попробую.

    megrad
    Если я не ошибаюсь, то для симметричной 3-х фазной сети мощность рассчитывается как: W=3UI

    Схема квартирного, хоть посмотреть, что да как люди делают, а то не понятно же!

  • 124 CS  [Москва]

    А чем схема реального щита отличается от не реального? И чем трёхфазный от однофазного отличается?..

  • 125 megrad  [Екатеринбург]

    to mrglomer
    а где ВЫ симметричную сеть нашли
    если ВЫ будете включать все тэны одновременно то может и получится, что перекос по фазам будет минимальный
    тэны у ВАС на 220 в
    то есть чтобы они заработали ВАМ нужна фаза причём любая и ноль

    про щит
    а ВАМ нужна монтажная схема или конкретный трёхфазный щит
    ВЫ видимо не внимательно читали
    CS неоднократно описывл сборку трёхфазных щитов
    у любого щита главным критерием является его наполнение
    от этого и отталкиваются
    а количество автоматов и автоматики от ВАШЕГО желания зависит

  • 126 mrglomer

    Спасибо автору блога, принцип сборки однофазного щита я вроде понял. А схему нереального трехфазного сам поищу.

  • 127 pim

    Просьба оценить мою схему 3-фазного щита для квартиры и ответить на вопросы – я первый раз проектирую трехфазный электрический щит, да и собрать хочу самостоятельно, а опыта сборки щитков – нет. Найти толкового электрика в Киеве у меня так и не получилось… Пару “электриков” провалили кастинг на вопросе “Чем отличается УЗО А от АС”…

    Электросхема щитка – на картинке (без автоматов на линиях L1-L3), схемы лежат тут: http://www.mastercity.ru/forums/elektrika-i-slabotochka/elektrika/t209640-prosba-ocenit-moyu-shemu-3-faznogo-shita-dlya-kvartiry/?p=4570588#post4570588. Я понимаю, что было бы лучше собрать все на “дифах”, но в этом случае щиток дорожает раза в два, что для меня не приемлемо… Я старался спроектировать щит так, чтобы он был относительно не дорогим и максимально безопасным.

    Ввод в квартирный щиток (3 фазы) кабелем 5×6 (по факту 5×5,5), в этажном щите установлен автомат С40 3P. В квартирном щитке Авт 1 на 40А B – расстояние от щитка этажа до квартирного – около 30 метров.

    3-фазная варочная поверхность на кухне (или 2-фазный Самсунг) защищается 4P УЗО и 3P автоматом на 20А. Провод до варочной поверхности – 5×4 (по факту от строителей 5×3,78, планирую его и оставить).

    Автомат 2 служит для защиты проводки для выключателя отключаемых линий.
    Отключаемая линия позволяет отключить практически все квартирные потребители выключателем S1 вручную или при постановке квартиры на сигнализацию (реле сигналки последовательно выключателю S1). Включенными всегда остаются холодильник, сигнализация и некоторые другие потребители (бойлер планирую отключать).
    Потребители отключаются при помощи контактора 1 (НО), в это же время срабатывает контактор 2 (НЗ) и включается подсветка возле щитка (подсветка подключается через датчик движения и гаснет через некоторе время – этот функционал есть в датчике движения), чтобы в темное время суток, выходя или заходя в квартиру не остаться в полной темноте.
    Линия питания контакторов защищена УЗО (и попутно задействуется и реле напряжения), так как провод выключателя S1 будет тянуться на большое расстояние до блока сигнализации – если уже защищать все линии, не стоит оставлять что-либо без УЗО. Конечно, в этом случае повышается риск остаться без электричества во всей квартире, если сработает/сломается реле напряжения или УЗО 2, но при необходимости, без особых проблем питание контакторов и подсветки можно будет перебросить на постоянное питание от Авт. 1

    Все выводы “L1 неотключаемый” и L1 – L3 перед потребителями будут защищены соответствующими автоматами – список на картинке.

    Разделение нагрузки по фазам и по линиям – на картинке.

    Ко всем потребителям с автоматом на 1A и 10А – сечение провода 1,5 мм2, с автоматом 16А – 2,5 мм2. Провод ВВГнг-LS плоский (моножила, негорючий, с минимальным дымовыделением, для прокладки в пучках).
    Вся проводка – по потолку (под подвесным или штукатуркой) и стенах без гофры (стяжка уже залита, качество устраивает).

    Планирую приобрести щит Hager GOLF 72-модулей VF418PD, так как помимо 46 мест, занимаемых автоматами и УЗО необходимо будет еще использовать не одну N-шину…

    Вопросы:

    Каким проводом соединять компоненты щитка (моножила, многожильный)? То, что 6мм2, это очевидно, но можно ли использовать многожильный провод, и если да, нужно ли его концы обжимать наконечниками?

    Сколько и каких шин мне понадобится в такой щит с учетом всех автоматов? Можно ли сэкономить, купив шины, например IEK (всеравно они будут не видны)?

    На сколько шумное реле ESC463 ? Оно будет установлено в квартирном щитке, в холе, есть ли смысл покупать “безсшумное” ESC463S которое в 2 раза дороже?

    P.S. Требуется ТОКОВЫЙ электрик с ОПЫТОМ работ в Киеве для сборки этого щитка и прокладки кабелей по квартире – пишите в личку.

    P.P.S. Спасибо автору блога – учился правильной электрике по его блогу. Раньше думал, что знаю все, почитав этот сайт, понял, что мне еще учиться и учиться, как кто-то когда-то говорил )

  • 128 CS  [Москва]

    А где здесь личка? И разве это хорошо – превращать мой блог в какую-то рекламную площадку? Вон на мастерСити пусть народ и отвечает.

  • 129 pim

    Сорри, просто у Вас нельзя в комментарии добавить картинки, да и в ваших же материалах не раз встречал ссылки на форум МастерСити… Написал пост у вас – так как мне интересна именно ваша оценка щита.
    Что касается рекламы – удалите мой пост, а я его размещу заново со ссылками на картинки на фотохостинге, если такой вариант более предпочтителен?

  • 130 CS  [Москва]

    Да я уже на МС пошёл отвечать. И нечего картинки вставлять =)
    Просто это немного неприлично. Если вам нужна именно консультация от меня – то значит я этим и займусь. А если вы спросили заодно там, заодно тут – то это несколько неприлично. Это как если бы заказать одну и ту же хрень у разных мастеров, а потом половину кинуть со словами “а, не, отбой я уже нашёл”

  • 131 deedou

    CS, доброго времени суток! Прочла все ваши вводные о том, что вы заказы не принимаете и не общаетесь с теми, кто без рекомендации, а я как раз “с улицы”, поэтому не могли бы вы мне подсказать к кому мне можно обратиться, чтобы не заставлять вас материться, с просьбой, подсказать мне ссылку, где можно найти схему внутренней электропроводки дачного деревянного дома с входящей мощностью 15кВт (380В) и щитка с пояснениями для “чайников”, чтобы меня не послали. Доверяю только вам, после того, как случайно нашла ваш сайт и прочла некоторые интересующие меня заметки с комментариями, в поисках решить свои проблемы по замене проводки на даче. Недавно, после получения разрешения на увеличение мощности с 3кВт до 15, Счетчик установили на улице и вводной автомат 25А, ящик на металлическом столбе заземлили, от столба к счетчику идет СИП кабель сечением 4х16, в уличном щитке сечение кабеля 10, не знаю сколько жил. Про заземление ничего не знаю, раньше не было, думаю, что и сейчас нет, т.к. никто этим вопросом не заморачивался. Основная нагрузка, это обогреватели 3 штуки (два по 1000w и один на 2000w), электро плитка-2000w, 2 чайника по 2200w, холодильник, 2 стареньких телевизора, зарядки для телефона, радионяня, rolton к одному TV, тостер, насос колодезный, иногда электролобзик, свет, разные бра от розеток. Другой техники, как стиральная машина или варочная панель нет, но есть еще второй новый домик, в нем уже есть новая проводка (свет, три розетки, одна из них двойная – автомате С16А, было сделано для вводной нагрузки 3кВт 220В, до увеличения мощности, на свет кабель сечением 1,5, на розетки 2,5) осталось его только подключить к электричеству. А также на будущее предусмотреть подключение к бане и гаражу, если получиться их построить. И еще к нагрузке свет в уличном туалете и возможно для обогрева душа на улице (пока тен не установлен). Да, один из обогревателей на 2000w планирую установить в новом маленьком домике. Сейчас в доме только 2 автомата на С16А, одна розетка и куча удлинителей и фонариков, если включаем чайник-выключаем обогреватель/плитку, смотря, что работало и так скачем постоянно. А теперь мощность увеличили, но в дом введена только одна фаза и ноль, две другие болтаются без дела. Надеюсь на помощь! Заранее спасибо!

  • 132 CS  [Москва]

    Ну как бы mastercity.ru – и там рыть. Там недавно была тема о том, как кому-то дали три фазы вместо одной.
    НО конкретной схемы не будет – один и тот же щиток можно сделать десятью способами.

  • 133 deedou

    Спасибо за ответ, CS! Попробую поискать на мастерсити.

  • 134 zdorovtsev

    Вопрос. Если переделывать проводку в доме с трехфазным вводом, необходимо ли получать какое-то (предварительное?) разрешение контролирующих организаций, согласовывать новый электропроект?

    И еще. А где можно найти электропроект на конкретный объект, если его нет у хозяина? – В управляющей компании? (Хочется хоть немного представлять, как закладывалась проводка)

  • 135 CS  [Москва]

    Ответ двойной:
    1. Если по уму, то как только стоит счётчик и автомат, который ограничивает мощность (на столбе, в доме) – то всё. После них они не имеют права никуда лезть, потому что это не их ответственность.
    2. А если по баблу – то существует куча способов вида “Давай нам проект, а то по твоему уже опломбированному счётчику мы тебе не позволим нам платить”, чтобы набирать с людей тупые бумажки и заставлять их за них платить.

  • 136 D. Alexey

    Не надо согласовывать!

  • 137 zdorovtsev

    CS, D.Alexey, спасибо! Хорошо бы, конечно, посылать таких “давай нам проект, а то..” к какому-то сурьезному документу. А то придут, например, счетчик перепломбировать, увидят необычную для них начинку и начнется.

    А касательно второго вопроса? Где обычно хранятся электропроекты? (Например, техпаспорт на объект можно пойти в БТИ заказать). В одной из управляющих компаний в Н.ТГорке электропроект дома был у главного энергетика, но он мне его почему-то не захотел показывать) только вслух зачитал нужную мне инфу (о вводном кабеле).
    И еще. А какими детекторами элктропроводки кто пользуется? Признаться, специально не искал ничего такого (думал не пригодится), а сейчас вот задумался о подобной штуковине.. Попадался только на блоге у elf Bosch DMF 10 Zoom (запись 2011г.)

  • 138 D. Alexey

    С такими гражданами у меня очень простой разговор: я в этом ничего не понимаю, представьте письменное уведомление. Всё. Пусть пишут кто, когда, в каком порядке, в какие сроки, а главное, что и на каком основании должен представлять. Причём внутренние распоряжения и регламенты ГУПов, МУПов и тем более обычных коммерческих организаций совершенно не являются руководством к действию. Таким образом, если пациент, что-то требуя, ссылается на внутренние инструкции, он сразу идёт лесом.

    Не понял, зачем БТИ. Дом регистрируется надлежащим образом, без участия БТИ.

    Постойте. Речь идёт о многоквартирном доме? Я думали об ИЖД?

    Детектора проводки у меня нет. Мне не нужен.

  • 139 Wan-Derer  [Москва]

    CS, 17 декабря 2013
    По защите УЗО оборудования. Я встречал противоречивые сведения.

    Не претендуя на заднее слово, попробую объяснить почему в профессиональных системах не применяют УЗО. Оборудование размещается в стойках. Стойки железные как и корпуса приборов. Я часто встречал приборы, у которых “уши” в месте контакта со стойкой защищены от краски, т.е. обеспечен контакт корпуса прибора со стойкой.
    Стойка всегда заземлена. Т.е. от PE щита до железа стойки идёт отдельный проводник – и неважно что вся подводка 3-проводная.
    Некоторые организации требуют чтобы и каждый прибор был заземлён отдельным проводником…. если он имеет отдельную клемму Гы :)
    Плюс злобные требования по сопротивлению заземления.
    В таких условиях необходимость использования УЗО как-то … размывается :)
    И да, оборудование должно работать всегда. И, кстати, при нормальной работе больших комплексов могут возникать ситуации, которые УЗО могут воспринимать как утечку и отключать всё нахрен. Поэтому нахрен отправляют УЗО :)

  • 140 CS  [Москва]

    А я думаю, что там просто другой класс питания оборудования. Это как отсутствие дифзащиты на охранку.

  • 141 dvch

    “Вот можно наплевать на всё, поставить на вводе одно трёхфазное УЗО и запихать под него всё подряд. … Частенько этим бредят проектанты”.

    Признаться, я тоже так сначала думал. А потом пришел в голову следующий аргумент — мало ли, что может произойти: и окажусь я между двух фаз, а с точки зрения трехфазного УЗО буду обычным трехфазным потребителем :)

  • 142 CS  [Москва]

    Да тут всё равно всё от удобства и бюджета зависит. Я помню, как делал мелкий щиток на автоматов 10, и где ввод был трёхфазный автомат на 10 (!!) ампер. Там точно одно трёхфазное УЗО и пофигу, чтобы с нулевыми шинками не возиться.
    С другой стороны можно и три однофазных поставить на каждую фазу.

  • Подскажите вот справа у рубильника у вас зажимы стоят для чего?

  • 144 Johnny27  [Хабаровск, Степная]

    tlokenauake, для подключения вводного кабеля. Рубильник ведь всего один – при том, что есть неотключаемые линии.

  • 145 CS  [Москва]

    tlokenauake
    Да это я ДУРАК раньше рубильники экономил! Там было так, что ввод подаётся на клеммы. С клемм идёт на неотключаемое, а потом на один этот рубильник.
    Сейчас я так не делаю, потому что это логически не верно. Ввод должен приходить на рубильник, а после рубильника уже идти куда ему хочется.
    А для отключаемого питания надо просто ставить вторрой рубильник и всё.
    Джонни правильно всё сказал =)

  • Понятно, спасибо!

  • 147 Magoniac

    Добрый день CS,
    Во-первых, хочу вас поблагодарить за огромный информационный вклад и доступные, даже для таких профанов как я, пояснения по комплектации щитов.

    Есть вопрос по организации ввода в трёхфазный щиток дома. Мой электрик неистово настаивает на использовании трёхфазного дифавтомата в качестве ввода, при этом все линии будут защищены отдельными дифами. Справделивости ради надо сказать в комплектации предусмотрены 4 обычных автомата по 10а, но я подозреваю они для света и будут под одним из дифов. На прямой вопрос зачем нужен именно вводной трехфазный диф, а не обычный автомат (или рубильник) ответ был дословно следующим:
    “Вводной дифавтомат – необходимо побеспокоить Гугл и стребовать с него краткое описание ранее упомянутого 4х32 ДА и линейных ДА 16А и пр…
    Внимательно ознакомиться, понять кто-кого- и, самое важное!!! – от чего защищает.

    Если и после этого останутся какие-либо сомнения-вопросы, ну что ж , тогда поступим именно так, как Вам рекомендуют интер-дротокруты и продаваны.”

    Гугл уже очень сильно обеспокоен мной, но так и не дал мне обоснования для применения дифа в качестве вводного, когда за ним все лини защищены отельными дифами.
    Буду весьма признателен если вы мне растолкуете этот подход.

    Заранее спасибо,
    Алексей

  • 148 CS  [Москва]

    Так а фиг ли его растолковывать? Если вводной он хочет ставить на 30 мА и дифы на 30 мА – то он делает что-то не так.
    Если он хочет найти диф C32/0.1 – то такого у брендов не будет, а будет у китая. А это нам тоже не подходит, потому что нам нужен не китай.
    А если надо ставить брендов – то ставим автомат и отдельное УЗО, причём СЕЛЕКТИВНОЕ на 100/300 мА.

  • 149 Magoniac

    Агааа!
    Я дополню немного, на “столбе” есть ввод в дом там стоит 40А автомат и УЗО 63А по миллиамперам не буду врать, не знаю точно, но скорее всего 100. Это уже данное от садового товарищества.

    “Если вводной он хочет ставить на 30 мА и дифы на 30 мА “ – а чёрт его знает, его манера общения меня выводит из равновесия – спрашиваешь элементарный вопрос, и начинается лекция как космические корабли бороздят просторы оперного театра… Но если сторить догадки, то:

    Бренд Eaton, у них есть модель mRB4-32/3N/C/01-A, стоит конских денег, как впрочем и все 4-полюсные.
    Теоретически его могут привезти, т.е. в таком случае его схема не совсем надуманная…
    Но поскольку я “плаваю” в вопросах селективности, мне всё-таки не до конца понятна необходимость именно дифа входного, когда под ним на каждой линии дифы меньших номиналов. Какие ситуации предотвращаются такой конфигурацией?
    Я вспоминаю наш с ним разговор, когда он говорил, что общее узо на улице может ложно срабатывать, поэтому вроде неплохо его завести в дом…
    В любом случае, спасибо, что отозвались!

  • 150 D. Alexey

    Нафег не нужен диф вводной, отказать! Если гражданин не может обьяснить внятно что и зачем он делает, то его участь совпадает с вводным дифом.

  • 151 Magoniac

    “Нафег не нужен диф вводной, отказать!”
    Т.е. вместо дифа ставить обычный автомат? рубильник? (я видел CS именно так советует делать, если уже есть вводной автомат)
    И возникший по ходу вопрос – есть ли смысл убирать УЗО в дом? Или ничего страшного с ним в ящике не случиться?

    А гражданин кичиться своим профессионализмом, но делиться знаниями ни в какую, аки уж на сковородке извивается. Я подозреваю он таким образом пытается мне навязать поставку материалов через него, мол “я беру на себя поставку, а ты не лезь”. Я бы с радостью, и даже платил бы разумную екстру, но с ним уже возникало много нюансов сугубо по материалам, к тому же разница по цене доходящая по некоторым позициям до 1.5 разов слегка настораживает. Поэтому после закрытия этого этапа, я буду отправлять его вслед за дифом.

  • 152 CS  [Москва]

    Да тут хрень-перехрень какая-то. Кто-то из нас дурак. Кто же это мог быыыыыть…. =)
    Я напишу проще и так, как надо и почему так надо:
    а) На столбе если нужна дифзащита – то ТОЛЬКО селективная с буковкой S. Без буковки S оно селективность с 30 ма Вааащче не даёт и не факт как сработает.
    б) На вводе в дом селективное нахер не сдалось, если оно на столбе будет стоять. А если оно будет на 30 мА – так тогда весь смысл дифов на 30 мА пропадает.
    в) Если дифы на 30 мА и перед ними УЗО на 30 мА любое – так а кой смысл? Пусть тогда тот чувак вернёт разницу в стоимости дифов и УЗО, потому что тогда дифы не нужны =)

    Что касается поставки. У меня опыт такой:
    а) Я вот работаю с каким-то поставщиком и с его ценами. Я прям и говорю: “У такого-то это стоит столько-то”.
    б) Если человеку не нравится или удобнее купить самому – то ничуть не запрещаю, потому что мне пофигу, а всякие расходники и прочее вложены в цену работы.

  • 153 Magoniac

    В доме будут дифы на 30 мА (в санузел 10мА). Я так понимаю из-за того, что разводить 3 фазы легче. УЗО на столбе устанавливал местный электрик, который из разряда “Партия Не Паримся”, и я это, к сожалению не проконтролировал, но скорее всего 100 мА и неселективное. Но это другая история и я уверен, что УЗО можно будет убрать/перенести/вернуть при помощи угроз/интриг/подкупа :).
    Главный вопрос в вводном дифавтомате в щитке дома. Как я уже писал на 4-хполюсный, 100 мА, 32А можно привезти под заказ (на складах такого зверя никто не держит), но я никак не пойму какие варианты сработки он покрывает. Стоил бы он в 2 раза дешевле, я бы плюнул, но так цена кусается очень при непонятных бенефитах от его использования. Т.е. единственную цель, которую я в нём вижу, как дилетант, это отрубить все отключаемые линии одним щелчком, но с этим справится и обычный автомат.
    Подытоживая то что вынес из ответов (хотя гложут сомнения, что выводы не верные )):
    1) Нужно УЗО селективное 100/300 Ма (либо на столбе/либо в щитке дома);
    2) По вводному дифу на 32А – “Нафег не нужен диф вводной, отказать!” (c)
    3) Нужен общий автомат/рубильник в щитке дома
    Правильно или всё попутал?

  • 154 CS  [Москва]

    Да всё правильно. В цепи не надо плодить масло масляное.
    Вот в машине (если она не обучательная) например одна педаль тормоза. И никому в голову не приходит сделать две, на всякий случай если одна не сработает.
    Что нам вообще надо?
    * Вводной автомат – мощность ограничить.
    * Селективное УЗО – чтобы в случае ТТ те линии, которые без дифзащиты защитить.
    При этом, если вогнать ВСЁ под дифы – то оно не нужно нафиг, ибо дифзащита и так есть.
    * Подать питание на кросс-модуль
    * Раздать на дифы/автоматы

    Вот вводной автомат и селективное (ну или сейчас обычное) УЗО у нас есть уже в этажном щитке.
    Значит чтобы не дублировать автомат, ставим в нашем щите рубильник, всякие там ВАРы, УЗМки, кросс-модуль – и поехали!

  • 155 Magoniac

    Фуух, аж легче дышать стало :) Спасибо за ответы!

  • 156 CS  [Москва]

    Главное, чтобы понимание было, что и зачем и куда надо. А тогда можно и электрика построить, и самому разобраться! =)

  • 157 D. Alexey

    Если на столбе есть защита, зачем вообще вводной автомат в доме, для решения каких задач? Нужен рубильник: OT40M3, например.

  • 158 CS  [Москва]

    Ну да =) А ты так эту модульную серию любишь? Я бы всё равно бы ампераж не считал бы и ставил бы типовые 63-и и не парился.

  • 159 D. Alexey

    Я на вводные только 63е ставлю. 40МЗ на распределительные. По вводным достаточно стандартное отработанное решение, отличается лишь тем, все нагрузки от резервного источника питаешь или не все. А 40М3 мне просто нравятся: и идея классная, и тачка клевая, надёжная. Да и рычажок нежнее, чем у 63го. У большинства три фазы, 15 кВт. Это 25 А автомат Зр на столбе. Так зачем в доме рубильник больше 40А?

  • 160 CS  [Москва]

    Понял! В общем, у тебя он такой же типовой, как у меня OT63F3 =)
    Как зачем больше? На ввод один фиг ставим рубильник. Вот мне проще было ставить один 63-й на все случаи. У меня даже переходники питания под стандарт сделаны.

  • 161 TDV.ROOT  [СПб и ЛО]

    Любители могут заказать себе PS1/57NA в Г-образном варианте.

    Приветствую! От е-мае) Ждал сие чудо аж с 26 декабря. Вчера получил… Где-то АББ накосячило :) По артиклу на пластике верно, а по гребенке получается обычная PS1/57N
    http://savepic.ru/8690912.jpg
    http://savepic.ru/8660192.jpg
    P.S. Заказывал по коду 2CDL210011R1057

  • 162 CS  [Москва]

    Это уже моя вина! Я лох! В старом каталоге были другие картинки, по которым хрен чего поймёшь.
    Сейчас исправлю ошибку поста на всякий случай. “A” – это отламываемые штыри. А без “A” их надо кусачками кусать. Так что считай, что это для тебя лично произвели такую гребёнку.
    На данный момент я попросил ABB поддерживать на складе в Москве обычную PS1/57N. Сейчас её расхватали, лежит три штуки и ожидается ещё 10 штук едет с завода.

  • 163 TDV.ROOT  [СПб и ЛО]

    Обана. Ну пусть будет тогда такая. Точно! Ведь читал про отламываемые зубья здесь http://cs-cs.net/avtomaty-greb-sk#comment-17936 :) Это и моя невнимательность.

  • 164 CS  [Москва]

    Да и моя =) Я поправил пост на всякий случай!

  • 165 RSH

    Подскажите, пожалуйста, при трёхфазном подключении вводной автомат нужно ставить только на фазы или четырёх полюсное на фазы и на ноль. На этажном щите стоить УЗО 20А незащищенное автоматом, на квартиру выделено 10 кВт. Если поставить четырёх полюсной автомат на 20А я так понимая при нагрузке 10 кВт по нулю может пройти суммарный ток от трёх фаз 45А, что приведет к его срабатыванию.

  • 166 CS  [Москва]

    Не совсем правильно. Ток может быть от 0 до 20 или больше 20А. Зависит от типа нагрузок. В быту париться не надо и можно ставить автомат на 4P, если хочется.
    Я вот в щитах рву нули, потому что считаю что отключать надо всё, кроме PE.

  • 167 krutov-k  [Россия]

    Очень хороший сайт. В данный момент собираю 3-Х фазной щит. Склоняюсь к схеме с диффами. Распределительный блок поставлю на 4х7 чтоб если что перекинуть нагрузки. Вопрос такой- могу я по одной из цепей поставить УЗО А К НЕЙ ПРИКРУТИТЬ ТРИ АВТОМАТА. Просто у ТДМ дифы дешевле чем узо плюс автомат.
    Так вот про автоматы после узо. Там три нагрузки- кабель обогрева канализации, такой же на воду и ещё один ватт на 300. Могу я после узо поставить три автомата на эти линии?
    Вопрос номер два. Хочу увести из щитка на свет постоянку. То есть во второй половине шита поставить блоки питания для светодиодных светильников а от них 12-14 вольт в комнаты. Стоит ли в таком случае ставить автоматы на свет в основном щите. Ведь по сути они будут просто выключателями, но на короткое в проводах 12 вольт срабатывать не будут. И придётся использовать преды в колбах или автомобильные.

  • 168 CS  [Москва]

    1. Да конечно. А потом это УЗО считать дифом и также его целиком по фазе перекидывать!

    2. До блока питания стоит, а после, если так, попробуй поискать держатели предохранителей на DIN-рейку (они там модуль занимают), наверное у TDM должны быть. Я бы линии защищал конечно. Мало ли замыкание или ещё что. О! ЕСТЬ! Вот тогда, раз ты на TDM делаешь, юзай вот такое вот: http://tdmelectric.ru/collection/dierzhatieli-dpv/product/dierzhatiel-plavkikh-vstavok-dpv-10kh38-1p-tdm и предохранители такого формата: http://tdmelectric.ru/collection/plavkiie-vstavki-10kh38

  • 169 AndreyKo  [Санкт-Петербург]

    Ведь по сути они будут просто выключателями, но на короткое в проводах 12 вольт срабатывать не будут

    По идее должны, все зависит от тока КЗ блока питания и номинала АВ.

    По-хорошему блоки питания надо располагать как можно ближе к светодиодным светильникам. Если делать иначе, то получаются большие потери напряжения.

  • 170 krutov-k  [Россия]

    Благодарю. Я выразился не правильно в некоторых местах, поэтому и получил соответствующие ответы.
    Попробую ещё раз.
    Загородный дом. 15 кВт на столбе счетчик и автомат на 25А.
    Планирую в доме- рубильник 25А, далее блок “Шина “N” нулевая на DIN-рейку в корпусе 4х11групп TDM” http://tdmelectric.ru/collection/kross-moduli/product/shina-n-nulievaia-na-din-rieiku-v-korpusie-4kh11ghrupp-tdm.
    После неё, либо дифавтоматы, по нагрузкам, либо УЗО+автомат (у клиента остался целая коробка узо и автоматов). Вопрос по этой части схемы такой- на чём сделать проще в плане монтажа. Нужно ли ставить автоматы перед узо, или в данном случае можно поставить после (защитит вводный автомат). И нужно ли ставить тогда вводный автомат, ведь получиться что при сработке по любой фазе, нам надо бежать к столбу.
    второе и большое по свету.
    Свет будет светодиодный. В основном щите ставлю автоматы на 10 А группы С (или можно В).
    Далее возможны варианты.
    1. ставим блоки питания по помещениям. То есть с автомата щита “свет кухня” на блок питания “свет кухня” потом http://tdmelectric.ru/collection/dierzhatieli-dpv/product/dierzhatiel-plavkikh-vstavok-dpv-10kh38-1p-tdm.
    2. ставим мощный блок питания на 12 вольт (можно чуть больше чтоб учесть падение) и один автомат в основном блоке щита “Свет”. С блока питания ставим шинки разветвители и через http://tdmelectric.ru/collection/dierzhatieli-dpv/product/dierzhatiel-plavkikh-vstavok-dpv-10kh38-1p-tdm. на освещение.
    Посоветуйте как лучше.
    Сам склоняюсь к первой схеме, так как в случае выхода блока питания во второй, весь дом будет без света.

  • 171 CS  [Москва]

    Блин, тебе придётся читать блог про сборку щитов и про УЗО. Трёхфазный щит собрать можно по разному, и мне не охота лекцию читать.
    Перед УЗО специально автоматы ставить не надо. Надо использовать вводной автомат для их защиты (который в щитке учёта). Раз он у тебя на 25А, то если он НИКОГДА не будет меняться на больший номинал – то можешь УЗОшки на 25А купить.
    В плане монтажа проще дифы всегда.
    При чём тута вводной автомат и бежать к столбу не понял.. а понял… Ха! Сколько бы автоматов у тебя там не было – всё равно при замыкании будешь бегать к столбу, потому что на таких номиналах при любом КЗ автоматы будут вырубаться все целиком вместе с вводным.
    Чтобы этого не было, в щитке на столбе надо ставить автомат серии S750DR, который около 20 тыр стоит.

  • 172 Slickus

    А почему не использовать трёхфазные УЗО? Так гораздо дешевле получается.
    Ставим узо f204 40a, на каждую фазу по 2 s201 b16, получаем 6 линий на розетки + равномерное распределение по фазам. Ставим ряд УЗО, объединяем шиной ps4, от них на автоматы.

  • 173 CS  [Москва]

    На дфиах в сто раз удобнее. Но читай вот тут: http://cs-cs.net/3phase-budjet-master-klass

  • 174 xakepp35

    2. Не плюём на Usability. В этом случае все наши линии прекращают быть набитыми как кильки в консервной банке, а делаются как обычно: делятся по помещениям, по логическому назначению, по назначению сухие-мокрые (как СанУзел и Спальня) и ещё как-нибудь.

    “и ещё как-нибудь”. Создаётся впечатление, что автор просто хочет набить побольше метража кабеля, да АББшных автоматов и УЗО в смету. И, конечно, у него знакомый на складе/стройрынке. Юзабилити юзабилитью, но есть такое понятие как здравый смысл и экономия.

  • 175 CS  [Москва]

    А к чему придирка-то? Я чего-то не понял совсем.

Оставить отзыв

Вы должны войти на блог, чтобы оставить комментарий.