EDF-профиль и различные аксессуары для сборки распределительной панели
В этом посте у меня не будет какого-то вдумчивого вступления с рассуждениями о том, что-де вот если вам не хватает обычных щитов, или вы не укладываетесь в штатные — то вам следует применять такие-то. Нет-нет. То, что я освоил сейчас — это вообще просто совершенно другая религия сборки щитов, и совершенно другой способ мышления. Так что в некотором роде меня можно поздравить с очередным большим Levl Up’ом в плане сборки силовых щитов. По этот пост я уже упоминал в записи о сборке щитов на заказ, где сетовал на то, что начинаю отходить от серии UK500.
Итак, долго тянуть время не буду. Представляю вам систему распределительных панелей CombiLine на базе EDF-профилей. И ща сразу будем взрывать мозг. Вот ссылка на скачивание этой части каталога: ABB_EDF-CombiLine.pdf (4,3 Мб, от 2010 года; сейчас появилось много нового).
Внимание! В 2013 году обновились шинки N/PE, которые используются в этих щитах. Поглядите новый пост про них.
Внимание! Я пересобрал информацию в кучу и в 2016 году написал новый большой пост про эту же систему на EDF/WR-профилях. Пожалуйста для дополнительной информации читайте и новый пост тоже!
Что это всё такое и нахрена надо? Концепт этой идеи следующий: все суровые щиты ABB, в том числе и наша любимая серия AT/U, собираются на базе одних и тех же комплектующих. Внутренняя рама щита унифицирована таким образом, что она есть единое целое (монтажный профиль, DIN-рейки и пластроны-крышки), и её можно установить куда попало и как угодно: в щит, в шкаф, в нишу.
Сами компоненты всей этой системы тоже унифицированы так, что всё подходит друг к другу и, зная особенности их выбора и установки, можно дорабатывать штатные щиты для получения нужной их конфигурации.
То-есть, ещё раз, чтобы всё было правильно понято: первичная сущность — это распределительная панель. А уже потом она или пихается в щит (причём наши щиты серии AT/U тоже попадают под этот концепт!), или поставляется отдельно для самостоятельной установки куда надо. «Куда надо» в том числе включает и какие-то нестандартные решения. Например воткнуть такую панель отдельно в нишу, а поверх сделать дизайнерскую дверь. Поэтому я и говорю, что это другой уровень мышления. Щит перестал быть целым и неделимым.
И есть ещё одна важная штука, про которую я сначала забыл (ибо она стала привычной), а потом дописал. Это то, что здесь все-все-все каркасы — металлические и все DIN-рейки и прочие элементы получаются соединены между собой. А это значит что морочиться с PE для клемм на DIN-рейку вообще не надо. У вас весь щит получается как PE. И если делать все отходящие линии на клеммах — PE-шинку вообще не надо ставить.
ВАЖНО!!! Распределительные панели на базе этой технологии имеют две разные высоты!! Есть «низкие» и «высокие». Стандартом считается «высокий». Это нигде специально не указывается, но ВСЕ аксессуары и крепёж рассчитаны изначально на высокий «вариант» панелей. Это — стандарт де-факто. «Высокий» вариант панелей имеет стойки для пластронов (что это — будет сказано ниже) красного цвета. И ТОЛЬКО для щитов серии AT/U выпускается низкий вариант панелей с зелёными стойками и низкими DIN-рейками! Под него подходят не все аксессуары!
Ещё ВАЖНО: все эти компоненты (и даже щиты серии AT/U) есть с двумя расстояниями между рядами модульных устройств (DIN-рейками): на 125 и на 150 мм. Стандартный вариант — 125 мм. Под него тоже сделано большинство компонентов, и они доступны легко и быстро. Компоненты варианта ширины 150 мм обычно являютя заказными и из-за этого стоят дороже. Например обычный шкаф серии AT/U на 125 мм будет стоить 6..12 тыр и ехать 2-3 недели; такой же шкаф с расстоянием 150 мм будето стоить 18..30 тыр и ехать пару месяцев. Мы будем рассматривать обычный вариант на 125 мм.
И вот сразу же мне понадобится пояснить несколько терминов и понятий, потому что дальше без них никуда.
- EDF-профиль — это основной монтажный элемент всей этой ерунды. Из профилей собирается рама, на раму крепятся DIN-рейки и прочая нужная хрень. Есть WR-профили, они более толстые и более прочные и позволяют собирать более массивные панели по размерам. Мы будем использовать EDF — его достаточно для щитов под 2100 мм высоты, что уж точно покрывает все мои заморочки.
- Пластрон. Это пластиковая панель-крышка, которая закрывает весь монтаж и внутренности распределительной панели и оставлят торчать только внешнюю часть модульного оборудования. Пластронов имеется строго определённый набор по размерам и, если вы в них не укладываетесь, вам надо поставить рядом несколько пластронов.
- EDF-стойка для пластрона. Это пластмассовая штуковина, которая фиксируется на EDF-профиле и держит пластрон. Они бывают низкие (зелёные) и высокие (красные).
- Панель CombiLine. Этот термин ввёл я. У меня он подразумевает готовую распределительную панель в комплекте. Её можно заказать не по частям (EDF-профиль, DIN-рейки, стойки, пластрон), а сразу решением из коробки — останется только собрать и расставить модульное оборудование. Такие панели выпускаются только в высоком формате с красными стойками!
- Панель (единица измерения). Это величина размеров всех компонентов. Панель представляет собой одну DIN-рейку на 12 модулей с местом вокруг, необходимым для того, чтобы поставить на DIN-рейку обычное модульное оборудование и подвести к нему провода. В этих единицах меряются все компоненты этой системы монтажа. Так и пишут и так и говорят: «EDF—профиль высотой на 3 панели», или «Пластрон 2х1 панель». И даже наши щиты AT/U с их цифрами тоже имеют обозначение именно в панелях ;)
Давайте рассмотрим то, как это всё выглядит на практике. И прям вот для примера обратимся к тому, что уже всем намозолило глаза. ЩитU62. Посмотрите на него в новом ракурсе:
Пример готового щита на базе EDF-профилей (U62)
Мы видим три штуки EDF-профилей, которые установлены в щите вертикально. Профили между скрепляют DIN-рейки, создавая жёсткую раму. Это вообще крутое решение — зачем каке-то дополнительные рёбра жёсткости, когда есть DIN-рейки? С ними даже ещё удобнее: чем их больше, тем и больше рёбер жёсткости.
В нужных местах профиля установлены EDF-стойки для пластронов. Так как эти щиты у нас небольшой глубины встраивания, то здесь использованы зелёные стойки малой высоты. Данный щит собран из двух пластронов: 2х2 панели + 4х2 панели. Максимальная высота пластрона — 5 панелей, поэтому собирать этот щит как 5+1 было бы не красиво, и его собрали вот так.
А вот так это всё крепится к корпусу щита в данной серии:
Крепление EDF-профилей к корпусу щита U62
В концах EDF-профиля есть пазы под винты.
Это щит в сборе. Здесь не надо думать, купил — поставил. Для нас эта серия примечательна тем, что у неё небольшая глубина встраивания: 120 мм. Щиты, предназначенные для обычных, «высоких» EDF-панелей, имеют глубину в 150 или 200 мм и для квартир не годятся.
Пластроны.
Поэтому первое применение нашей технологии — это доводка до ума имеющихся щитов серии AT/U. И первым компонентом, с которым мы разберёмся, будет пластрон. Вот так они выглядят:
Различные пластроны (крышки для распределительных панелей)
Пластроны имеют несколько обозначений формата A<G|S>XY (есть ещё варианты; в том числе и для расстояния между DIN-рейками на 150 мм, но я не буду их рассматривать).
- AG обозначает глухой пластрон (без прорезей под модульные устройства). Такой пластрон можно использовать как крышку какой-то части щита (например блоков клемм) или как базу для встраивания в щит приборов, которые крепятся не на DIN-рейку, а к панели.
- AS — обычный пластрон с прорезями под модульные устройства.
- X — число панелей по ширине (как в щитах AT/U);
- Y — число панелей по высоте (как в щитах AT/U);
Для наших задач нам интересны как раз обычные и глухие пластроны. На фотографии вверху у нас показаны пластроны: AG13 — глухой 1х3 панели; AS22 — с прорезями 2х2 панели. В комплекте пластрона идут специальные винты. Так как мне в комментах один товарищ постил фотки изломанного пластрона, то заострю внимание на винтах.
Винты эти защёлкиваются при закрывании и поворачиваются при открывании пластрона. Не надо прилагать к ним большого усилия! Чтобы открыть пластрон — просто поверните винт на полоборота. Он выскочит наружу. Пластрон можно снимать. Чтобы закрыть винты — поверните их таким образом, чтобы их широкий шлиц был расположен горизонтально, и мягко надавите отвёрткой. Винт должен защёлкнуться. Вот как на фотографии (выдернута из другой большой фотки, качество не очень, но видно — дёргал на лету в момент создания поста):
Расположение винтов при закрытии пластрона
Если винт пластрона будет стоять в другом направлении — он не защёлкнется, и вы будете бездумно материться «..мать! Сраный этот щит! Что за гавно какое-то!!» и, если решите приложить усилие — что-то сломаете. Если вы сломаете винт(ы), то их можно заказать. Они называются «ABB ED50P12 Винты для пластронов (упаковка в 12 шт)» и срок поставки у них примерно 6-8 недель, потому что они никому не нужны: пластрон уже идёт с винтами. Но я заказал — мало ли выпадет, потеряется. Иногда всё бывает.
Ну и напомню (тут в тексте уже пробегало), что эти винты (и соответственно пластроны) можно пломбировать. Эта фишка может сгодиться, если в щитке стоит какая-то вводная хрень (автомат, счётчик и т.д.), которую тяжело запломибровать штатным способом. Тогда мы можем сделать на всю эту вводную часть щитка отдельный пластрон и запломбировать его целиком.
Как можно применять пластроны? Большое и длинное решение — в конце поста, а пока — коротенький пример. Вот например я собираю щиток, в котором снова имеется силовая часть и резерв места под роутер и слаботочку. Это снова мой любимый U62 (чего-то меня на них попёрло). Как я обычно оформлял часть слаботочки? Да вон пример: https://cs-cs.net/wp-uploads/2013/01/ShOpt16-ChOK.jpg — просто закрывал всё заглушками и так и отдавал.
А теперь смотрите, как профессионально этот щит начинает выглядеть, если просто заменить пластрон AS22 на AG22 (глухой):
Пример использования глухого пластрона как крышки слаботочной части щита
Сразу же исчезают вопросы «а чё там свободного места так много оставлено», на которые обычно наводят поставленные заглушки. Но это мне просто захотелось приукрасить щиток =)
Более логичным применением замены пластронов мне видится, например как крышка клеммных блоков — мы ставим глухой пластрон без заглушек. Как я стебался: все остальные пластроны пломбируются нахрен, типа «Гарантия от Cs-Cs», остаётся только пластрон с клеммами. Открыл — подсоединил — закрыл. На самом деле такая идея прикольная, но под пластронами как раз находятся ещё и винты крепления EDF-профилей панели к чему-нибудь, и такая фишка не прокатит: всё равно придётся снимать пластроны.
Ещё более логичным — если в щитке надо разместить какую-то нештатную автоматику, которая не на DIN-рейку. Да хоть вообще самоделку. Тогда можно взять глухой пластрон, на него как на корпус поставить всякие кнопки-лампочки, какой-нить LCD-дисплей, а на обратную сторону прикрутить платку с деталями. И делай что хочешь. И таким же способом можно поставить в обычный щиток AT/U какой-то прибор, который крепится не на DIN-рейку, а в прорезь-дырку. Бери пластрон, вырезай, ставь.
Но это пока мы разобрались с тем, что можно вынуть штатный пластрон, заменить его на глухой, и в глухой понапихать что надо. А вот как быть, если пластрон большой (например 2х2), а вам нужно сделать глухой всего лишь его часть (для этого надо переделать конфигурацию щита так, чтобы на место одного большого встало несколько маленьких), не растрачивая драгоценное место под автоматы, я покажу позже.
Готовые панели CombiLine: решение из коробки.
А это действительно решение из коробки. Напоминаю: все эти панели поставляются ТОЛЬКО в большом варианте глубины и не годятся без переделки для щитов серии AT/U. Зато они годятся под все остальные задачи: окультурить старый щит (мне представляется ржавый железный ящик от СССР, который не выдерешь из стены, и над которым стоит задача «выкинуть всё и собрать заново») — тогда мы просто подбираем готовую CombiLine панель по размерам, крепим её и набиваем автоматами, или сделать нестандартный корпус щита, сохранив при этом эстетику электрики: чтобы все автоматы были закрыты крышкой. Например ставим такую панель в нишу в стене, поверх фигарим дизайнерское стекло — получаем крутой щиток и крутую дверь для него. Или же — перебрать этажный щиток супер-профессионально. Вместо «выкинуть всё и нашить DIN-рейки» мы на 4х точках крепления ставим такую панель, и фигарим туда все автоматы. Красиво, профессионально.
Такие же панели можно сделать самостоятельно, но если вам годится решение из коробки (по размерам и наполнению) — возьмите его и не забивайте себе голову тем, какие профили, рейки и крепёж покупать. ABB стебётся что CombiLine — это прям как ребёнок кубики складывает. У них в каталоге даже есть картинка на эту тему. Давайте посмотрим, как это выглядит в реале.
Я заказал для одной из целей панель 1V00A. Систему обозначений этих панелей я не расшифровывал, поэтому за всем вариантами я отсылаю вас в каталог, ссылка на который была в начале поста. Эта панель у меня в базе называется так: «ABB 1V00A CombiLine-панель с DIN-рейками 1 ряд x 3 рейки (пластрон под автоматы, 36 модулей)». Поиграем в конструктор?
Мы получаем вот такую коробочку, на которой кто-то написал маркером «заказ», потому что ТАКОЕ заказываю только я =)) (доехала она, кстати, за пару недель):
Готовая панель CombiLine в заводской упаковке
Открываем и видим плотно уложенные компоненты:
Комплект панели CombiLine 1V00A
Рассмотрим, чего нам там дали:
Составляющие комплекта: EDF-рама с DIN-рейками, пластрон, стойки
Тут у нас пластрон, и сразу же собранная рама с DIN-рейками. Ещё лежит пачка стоек (ещё раз напоминаю: всё — высокое) и даже мануал по сборке и видам таких панелей.
Сборка панели вообще простая. Втыкаем стойки по краям EDF-профиля (они вставляются, поворачиваются и защёлкиваются):
Вставляем стойки в пазы EDF-профиля
Ну, как бы и всё. Никакого наслаждения процессом вы не получите, потому что всё уже готово:
Одеваем пластрон - и панель готова к использованию!
Остаётся только охреневать от того, как всё прикольно продумано и в том числе упаковка.
Почему стандартная высота всех панелей высокая? А вот оцените глубину и посмотрите на толщину рейки и прикиньте, СКОЛЬКО там места сзади за DIN-рейкой даже если EDF-профиль просто положить наглухо на заднюю стенку щитка. Я вам скажу почти точно: 15 мм высота рейки + 18 мм толщина EDF-профиля. Итого грубым счётом — три сантиметра. Да эти панели просто созданы для того, чтобы монтировать всё за DIN-рейками (что я и делаю в щитах AT/U). А сверху остаётся ещё и место для укладки проводов от отходящих кабелей. Поэтому, кстати, высота этих панелей и больше обычных.
Эта панель высокая (на базе CombiLine-стоек), до 100 мм высоты
Точнее, не совсем так. Это — обычная высота всех панелей. И только для щитов в сборке серии AT/U делаются панели низкой высоты. Ну это типа как облегчённый вариант распределительных панелей.
На этом все решения из корбки кончаются. И начинается треш, угар и приключения.
Отдельные компоненты распределительных панелей. EDF-профиль и аксессуары.
А вот сейчас мы будем развлекаться более глобально. Мы изучим всю необходимую хрень, которая нужна для того, чтобы самому с нуля составлять любые конфигурации распределительных панелей под любые наши нужды. Ну или апгрейдить щиты на базе AT/U таким образом, чтобы можно было менять конфигурацию их пластронов как попало.
Давайте заценим самый главный компонент всей этой системы — EDF-профиль. Вот он:
EDF-профиль: основа основ сборных распределительных панелей
Это жёсткая железка. Она штампована, поэтому берегите ногти — они немного цепляются за края выдавленных отверстий, и получаются заусеницы. Но это если забыться и совсем неаакуратно себя вести. При обычном обращении с профилем — взять рукой, таскать тяжёлую панель и т.п. он руки не режет и вреда не наносит.
В комплекте профиля прям сразу идут невыпадающие винты «ABB ZB36P20 Винты для EDF-профилей к корпусу щита (упаковка в 20 шт)» для его крепления. Если вы ставите профиль именно в щит AT/U или другой — вам эти винты пригодятся. Если вы собираетесь вашу панель прикрутить куда-то в другое место (например вообще к бетонной стене саморезами присверлить) — винты можно выкинуть.
EDF-профили имеют точную высоту в панелях. Я прямо скопирую все возможные варианты из своей базы:
- ABB ED7 Профиль EDF высотой на 1 панель (150 мм)
- ABB ED8 Профиль EDF высотой на 2 панели (300 мм)
- ABB ED9 Профиль EDF высотой на 3 панели (450 мм)
- ABB ED10 Профиль EDF высотой на 4 панели (600 мм)
- ABB ED11 Профиль EDF высотой на 5 панелей (750 мм)
- ABB ED12 Профиль EDF высотой на 6 панелей (900 мм)
- ABB ED13 Профиль EDF высотой на 7 панелей (1050 мм)
- ABB ED14 Профиль EDF высотой на 8 панелей (1200 мм)
- ABB ED15 Профиль EDF высотой на 9 панелей (1350 мм)
- ABB ED18 Профиль EDF высотой на 12 панелей (1800 мм)
- ABB ED20 Профиль EDF высотой на 14 панелей (2100 мм)
То есть если вы подсчитали, что по высоте вам надо 6 панелей (а это тот же U6x) — берёте именно такой профиль, и у вас всё получится. Или наоборот. Возможно у меня тут будет один замороченный щит, который по высоте ограничен 2,2 метрами, а по ширине очень зажат. Вот значит я возьму профиль ED20 на 14 панелей и попытаюсь в них уложиться =)
Теперь следующие важные компоненты:
Специальная DIN-рейка для EDF-панелей и стойки для пластронов
Для начала это стойки:
- ABB ED137P4 Стойка высотой 45 мм для пластронов EDF (зелёная) только для реек 7,5 мм высотой (4 шт)
- ABB ED138P4 Стойка высотой 52,5 мм для пластронов EDF (красная) только для реек 15 мм высотой (4 шт)
Все стойки идут упаковками по 4 штуки. Это решение разумное, потому что пластрон крепится как раз на 4 точки.
Чтобы поставить стойку на профиль, в нём есть специальные пазы. Стойка вставляется в них и поворачивается. Если стойку надо снять, то приходится поддевать её защёлки отвёрткой: они очень хорошо цепляются. Правда после 1-2 снятия-одевания защёлки немного стачиваются, и стойку можно уже снимать рукой. Но обычно стойки никто не снимает, так что это — мелочь.
Стойки для пластронов фиксируются в специальных пазах EDF-профиля
Следующий пункт — DIN-рейки. Вот у них есть некоторые особенности. Рейки тоже имеют две высоты, как и стойки. Высоты и использование их вот такое:
- Стойка высотой 52,5 мм (ABB ED138P4 красная) — DIN-рейка 15 мм высотой — штатный вариант рейки;
- Стойка высотой 45 мм (ABB ED137P4 зелёная) — DIN-рейка 7,5 мм высотой — НЕштатный вариант рейки;
DIN-рейки используются специальные и ОЧЕНЬ КРУТЫЕ! На верхней фотке, где были показаны стойки, видна эта рейка (с квадратныи дырками в ней). Она ОЧЕНЬ толстая и ОЧЕНЬ прочная. Вот именно она как раз и придаёт адскую жёсткость панелям на EDF-профилях. На краях DIN-рейки есть выступы, которыми она фиксируется в дырки EDF-профиля. Это необходимо для того, чтобы она не болталась как попало при её закручивании. И придаёт ещё больше жёсткости раме.
DIN-рейка устанавливается тоже в специальные пазы EDF-профиля
Квадратные дырки в рейке нужны для установки в неё держателей проводов «ABB ED44P10 Держатель проводов (монтаж с тыльной стороны CombiLine DIN-реек, упаковка 10 шт)». Мне они пока не приехали, поэтому покажу картинку с сайта производителя Striebel & John (подразделение ABB в Италии, которое и делает все эти щиты, в том числе и UK500):
Пример монтажа панели на EDF-профилях (с сайта производителя Striebel & John)
Высокие DIN-рейки поставляются штатно. Снова даю список из базы:
- ABB ED1 DIN-рейка для CombiLine-панелей (высотой 15 мм) шириной на 1 панель (244 мм)
- ABB ED2 DIN-рейка для CombiLine-панелей (высотой 15 мм) шириной на 2 панели (494 мм)
- ABB ED3 DIN-рейка для CombiLine-панелей (высотой 15 мм) шириной на 3 панели (744 мм)
- ABB ED4 DIN-рейка для CombiLine-панелей (высотой 15 мм) шириной на 4 панели (994 мм)
- ABB ED6 DIN-рейка для CombiLine-панелей (высотой 15 мм) длиной 2000 мм
Последнюю рейку можно пилить как попало и использовать для чего угодно. Я вот на ней переделал свой этажный щиток (https://cs-cs.net/wp-uploads/2012/10/MyEh4-Boxx.jpg). И даже забил на обычные тоненькие реечки. На этой всё держится адски, удобно и на совесть.
А теперь — ЗАПАДЛО! Так как низкие стойки — это нештатный вариант, то реек высотой 7,5 мм под них НЕТ! Эти рейки упоминаются в каталоге 2010 года как ZX21 и ZX22, но сейчас отдельно не поставляются, а только лишь в комплекте щитов серии AT/U. Заменить их пока не на что, потому что эти рейки тоже сделаны из толстого металла (тоньше чем высокие, но всё равно прочные), а всё что есть под рукой — чуть ли не фольга. Поэтому пока у меня такие рейки на вес золота. Особенно длинные. Это ещё один аргумент в сторону использования «правильных» панелей на красных стойках.
Ну и вам понадобятся винты =) Здесь у ABB тоже есть своя фишка. Они никогда ничего не делают просто так. Вам нужны винты «ABB ZB32P20 Винты для крепления DIN-реек на EDF-профиль (упаковка в 20 шт)». Ну-ка посмотрите на них:
Специальные винты ZB32P20 для крепления DIN-реек на EDF-профиль
Так вот кто-то, кто не в Теме, со стороны будет материться (ну и я так делал поначалу, когда первый раз увидел щит AT/U живьём): «Блин! А чё не поставить обычные саморезы? Нахера этот шлиц-звёздочка? Это ещё надо биту искать, хер пойми что! И винты заказывать ещё — да это ж охереть! Какие-то винты — и заказывать!»
А на самом деле нестандартный шлиц сделан специально. Потому что конечный «пользователь» (которому поставляется готовая EDF-панель или щит на её основе) не должен эти винты крутить ВООБЩЕ. Вот такое решение. А на винтах, которые ему можно крутить, сделан обычный шлиц под крестовую отвёртку. На винтах ZB32P20 ещё есть шлиц под плоскую отвёртку на тот случай, если вам ну очень НАДО, а биты-звёздочки у вас нет.
Следующий аксессуар уже более интересен. Это ABB ZX66P4 Соединитель EDF-профилей параллельно (упаковка 4 шт). Вот так он выглядит:
Параллельный соединитель ZX66P4 для EDF-профилей
На фотке всё показано. Он нужен, когда вам посередине какой-то конструкции надо закрепить два EDF-профиля рядышком. Скажем, когда вы с одного широкого пластрона в две панели надо перейти на два шириной в одну панель. Мы это чуть позже проделаем, и вы увидите применение этой детальки.
Ещё есть ABB ED30P2 Соединитель EDF-профилей встык (упаковка 2 шт), но он ко мне не доехал и показан не будет. Он нужен, если вы не хотите думать, а уже используете готовые CombiLine-панели. Соединителяи ZX66P4 вы можете такие панели соединять горизонтально, а соединителями ED30P2 — вертикально, и всё равно получите большую панель с нужной конфигурацией. То-есть, опять есть интересное решение: если не хочешь думать, или если думается тяжело — возьми готовые панели.
Ещё одна железка нужна для того, чтобы тоже перейти с панелей двойной или тройной ширины на несколько узких. Она называется «ABB ED112 Поперечный элемент для EDF-профилей шириной 2 панели (винты в комплекте)» или «ABB ED113 Поперечный элемент для EDF-профилей шириной 3 панели (винты в комплекте)», и к ней идёт офгенная бумажка, на которой всё понятно по картинкам:
Примеры использования поперечного элемента ED112
И другая её сторона, на которой вообще всё разжёвано =)
Примеры использования поперечного элемента ED112 (2)
Практические примеры применения.
Ну а теперь сделаем злобный пример того, как всем этим пользоваться. Тут не всё сделано идеально и гладко, потому что мы берём уже готовую конструкцию и немного переделываем её без нарушения основной её структуры. Итак, у нас есть внутренность от щита U72 (О как! И в него я еле-еле уложился). Вот так она выглядит, и состоит из пластронов AS24+AS23. Штатно в щите они идут как 4+3, но мне понадобилось её перевернуть вверх ногами.
Внутренности щита U72 на базе EDF-профиля: меняем начинку
Наша задача — заменить нижний пластрон на два одинарной ширины, но разного типа: глухой и с местами под автоматы. Соответственно там, где пластрон глухой, все DIN-рейки надо вообще выкинуть, потому что на этом месте будет размещено нестандартное оборудование. И, как вы понимаете, в этом случае просто заменив пластрон на AG23 мы бы потеряли дохрена полезного места под автоматы.
Вот как должно быть:
Необходимая конфигурация пластронов в этом щите
На первый раз я заказал пластроны не отдельно, а в составе CombiLine панелей 1B00A (глухая) и 1V00A (с местами под автоматы), которую я показывал ранее. Это позволило мне сразу получить небольшой запас расходников, в том числе и EDF-профилей. Я ещё не знал, как именно я рожу эту конструкцию, поэтому решил сделать такой вот случайно получившийся запас комплектующих. И он случайно как раз пригодился.
Сначала мы закосим под дураков и просто воткнём стойки в имеющийся EDF-профиль:
На имеющийся профиль добавляем ещё две стойки ED137P4
О как! Офигенно ;)) Можно прям сразу ставить на них пластрон. Справа у нас он глухой. Отлично — ставим:
На них одеваем глухой пластрон AG13
Опссс… а левый-то.. Стойки по краям есть — а в середине — нету. И даже профиля нету, на который эти стойки можно поставить.
Второй пластрон AS13 ставить некуда
А вот тут и начинается химия. Причём её можно сделать несколькими способами. Можно было взять центральный профиль меньшей высоты (на 4 верхних панели), потом через поперечный элемент ED112 перейти на два профиля высотой в 3 панели.
Мы сделаем проще: чтобы не морочиться и не портить уже имеющуюся жёсткость конструкции, просто параллельно центральному профилю в нужном месте добавим ещё один, который стырим из имеющейся CombiLine-панели (вот когда её начинка сгодилась!). Соединять будем тем самым ZX66P4. Вообще он очень удобен, и полезно иметь его запас. Пожалуй при случае подзакажу ещё. Пусть валяется.
Берём дополнительный EDF-профиль и соединители ZX66P4
Смотрим, куда его пркрутить. Если закрепить профиль по краям, что логично в плане прочности, то там будет мешать стойка или DIN-рейка.
По краям профиля соединитель не влезет
Да а ну и хрен с ним. Эти профили такие прочные, что пофигу где его крепить. Главное, чтобы было две точки крепления. Ставим наши соединители на свободном месте между рейками и затягиваем.
Поставили соединители в свободные места рамы и закрепили второй профиль
Тут мне понравилось ещё и то, что винты затягиваются тяжело и прочно. Мой шурик крутил их на усилии около 14 единиц, и даже при этом в первые моменты закручивания винта иногда срабатывала трещотка. Ну и сам этот соединитель не выступает даже за низкую рейку. Он ниже её и не мешает никаким элементам.
Добавим ещё две стойки для нашего пластрона. Опять обратите внимание, КАК точно всё рассчитано! Одна стойка не мешает другой даже если они стоят рядом!
Стойки, даже если стоят рядом, не мешают друг другу
Дальше остаётся только примерить пластроны. Можно было и не мерить — и так известно то, что всё встанет на свои места.
Получили нужное расположение пластронов
Но наше издевательство на U72 ещё не закончено. Нам надо убрать DIN-рейки справа и оставить их слева. Снимаем штатные рейки ZX22.
Теперь снимаем DIN-рейки, потому что в правой части они не нужны
И электролобзиком делаем из них рейки ZX21, распилив пополам. Так как отдельно эти рейки не поставляются, то я так понимаю что при случае мне надо будет их и правда пилить =)
Пилим DIN-рейки пополам (получится рейка ZX21)
Дальше без кулибинства не обошлось. Три левые рейки встали на свои места как надо (для автоматов). А от одна рейка справа у меня обычными винтами с гайками прикручена на обратную сторону EDF-профиля вообще в нештатно-топорном режиме. Через фотку я покажу зачем.
Крепим все рейки так, как нам хочется
Эта неправильная рейка была нужна, чтобы поставить туда трансформаторы тока ABB TRF/M. Места в щите мало, нестандартный прибор будет занимать не весь глухой пластрон, и я нашёл вот такое решение.
Тут я отмечу, что на самом деле в наворотах для этих панелей есть специальные аксессуары, которые называются «DIN-рейка для клеммников». К ней прилагается специальный крепёж, который опускает её ниже обычных реек (и поэтому каки-нибудь адские четырёхэтажные клеммы тоже влезут) и заодно изолирует её (по желанию) от других конструкций рамы (например, тут может царить какая-нибудь другая сигнальная земля).
Я не стал в данном случае изобретать и узнавать срок поставки данного компонента, а просто закрутил рейку как есть.
На единственную рейку справа встанут ТТ
Ну и вот зачем это всё было надо!
Вот что у нас получилось (справа будет врезан анализатор качества электроэнергии OMIX)
Хе хе хе хе =) Да-да!! Теперь я могу собирать щиты в серии AT/U и при желании вставлять туда адский приборо OMIX (Анализатор качества электроэнергии). При этом сам щит будет выглядеть так же, как и обычно. И поставляться в сборе, без придурей вида «а потом ваш электрик должен закрутить это вот сюда, а это — туда».
Но так как OMIX имеет большую глубину, и она находится на пределе глубины щитка AT/U, мы на всякий случай решили прорезать у него заднюю стенку. Я даже оставил инструкцию для рабочих, которые будут этот щит встраивать (тут я ещё пластроны примеривал):
Так как глубины щита U72 не хватит, то придётся прорезать его заднюю стенку
Вот такие вот навороты. Если кому-то из заказчиков идея придётся по вкусу — мне бы хотелось попробовать родить щит с нестандартный дверцей на базе CombiLine-панелей. А ещё один товарищ имел очень ограниченное пространство по ширине и пытается впихнуть их в самодельный 10″ шкафчик. Может напишет мне потом на мыло о том, получилось ли у него, или нет.
Ну и покажу ещё один маленький примерчик. Он почти высосан из пальца, но при сборке щитка из поста про ограничитель мощности мне понадобилось перенести DIN-рейку с кросс-модулями чуть повыше, чем она была. Потому чо от кроссов отходит куча проводов, и их было бы не так удобно подпихивать к шинкам.
Получилось вот так:
Другой пример использования: надо передвинуть DIN-рейку повыше
Было сделано по правилам. Я поясню. На нужной высоте рейки мне мешала стойка. Поднимешь выше — будешь мешать уже контакторам, и крышка кросс-модуля будет неудобно открываться. Опустишь ниже — будет неудобно возиться с проводами.
Можно было бы просто отпилить рейку по нужной, чуть бОльшей чем ширина одной панели, длине, выпилить у неё уголок и закрутить на имеющиеся профили как есть.
Так как на этой высоте ей мешает стойка - снова добавим EDF-профиль
Я решил помыслить в новой религии панелей и профилей. И чтобы не нарушать «правила» того, что всё должно быть штатными компонентами штатных размеров, снова добавил EDF-профиль на соединителях ZX66P4, и уже к нему закрепил рейку.
Теперь крепим рейку - профит =)
Итак, что я теперь умею:
- Менять штатную конфигурацию щитов серии AT/U чтобы запихивать в них разную нестандартную фигню;
- Собирать распределительные панели для использования их в нестандартных вариантах щитов с другим корпусом и дверью вообще.
Вы всё ещё надеетесь на UK500? ;) Ха ха =)
Проекту исполнилось 15 лет! Поддержать проект материально, проспонсировать проекты Автора или сделать ему подарок можно на этой странице: "Донаты и Спонсорство, Список Желаний".
Начну с вопросов: Дин-рейки на последнем фото обе были доработаны лобзиком?
Несколько раз прокрутил каталоги, стойки ED137 в упор не вижу (стойки 88 и 52,5 мм а также удлинитель стойки на 25мм вижу), где ее в каталогах найти?
Насколько я помню перекидной рубильник выше простых, а насколько мм? (может если собрать весь щит на 15 мм дин-рейках а его посадить на 7,5 мм дин-рейку
он как раз вровень встанет? Ну или его спец креплениями для дин-реек подогнать?
Ну и немного от себя. Держатели проводов ”ABB ED44/ED45″ можно и на переднюю часть дин-рейки присобачить через переходник ED59, или вообще отнести от рейки на расстояние с помощью консоли ED42 /ED43.
Как только крепится ограждение ED47? толи от реек ограждение, толи две пачки проводов разделить??
Так отвлекся! Вовсе не обязательно крепить EDF профиль чтобы закрыть пластрон панели. Есть у них «Переходник на DIN-рейку для стоек ED138 и ED139 На DIN-рейку с фронтальной части» ED58. Тут скорей всего сыграет высота пластрона, но как вариант для окучивания старого щита новым пластроном вообще интересный.
Спасибо огромное за сей пост! Всем будет крайне полезно знать про подобные изыски щитов!
Оо! Вопросы — это хорошо. Ща будем разбираться вместе =))
Значит сначала вот: https://cs-cs.net/wp-uploads/generic/documents/ABB_AT-U.pdf — это кусок каталога как раз по серии AT/U. Там на страницах №№21-22 (именно pdf-файла) как раз есть рейки и зелёные стойки.
1. Ага, рейка ширины ZX22 была распилена точно пополам, чтобы получить две штуки ZX21. То-есть рейки абсолютно правильные по ширине, одинарной ширины получились.
2.
Оно тебе надо?)) Пголяди страницы 24-25 этого же pdfника: там показано что от двери до края пластрона в зависимости от серии щита имеется 44 или 48 мм. Места завались =)
Но идея вообще прикольная. Можно и так извращаться — тут это, по ходу, не возбраняется никоим образом =)
3. Верно — можно и на рейку запилить. Но лично я про это дело забуду. В том смысле, что обычно место на рейке ценно, и тратить его на такую штуку немного жаль. Заказывать стопудово не буду, хотяяяя… =))
Если увеличить фотки держателей проводов, то там вроде какие-то выступы есть (или что-то их напоминающее), на которые он должен защёлкиваться как крышка короба. Или же, судя по фоткам, он вообще на них сверху нащёлкивается.
4.
Не не! Лишний профиль (он копейки стоит) — больше прочности. Я уже сразу для себя взял правило о том, чтобы под каждый пластрон фигарить профиль EDF.
Но так ты вообще всё верно мыслишь. Я бы, наученный практикой, сначала узнавал бы ещё и цены и сроки поставки, а потом уже принимал решение. Профили точно достаются быстро и легко. Поэтому надо разузнать.
Мне окуч старого щита представлялся как раз так, что мы выкидываем весь треш, и прям ставим туда новую панель, вон хотя бы CombiLine. Всё равно, если по уму — то щит-то мы заранее собираем, потом приносим и переключаем из старого на новый. Вот дома панель собрали. Припёрли — давай её сразу и подключать.
Но это всё ИМХО =)
Нравится мне когда все оборудование из пластрона на одном уровне.
Можно считать за фетиш.
Вот для полного треша здесь https://cs-cs.net/wp-uploads/2013/03/MuSh05-Sh2Ok.jpg как родные вписались!
Да точно как крыша короба должен защелкиваться. Не разглядел по началу форму ограждения. Оно точно на выступы защелкивается.
В щите, описанном в этом посте, по-любому профиль и только профиль.
Ибо высота рейки + высота переходника + высота стойки > высоты стойки, установленной в профиль. Либо весь щит окучивать переходниками для стоек на рейку, либо профиль.
(Блин, во! Хоть кого-то пропёрло и с кем-то можно обсудить)
Ты только не забудь, что такая штука прокатит только … а не!! Блин!! Короче, да. Надо будет заказать ещё мелкой хрени разной, в том числе и всяких держателей, и, наверное, запилить второй пост.
Я вот о чём подумал. Если у нас щит на зелёных стойках — то там все рейки уже низкие и ни фига их не опустишь. И там опускать рейку надо, видимо, креплением «для клеммников», которое как раз её и ставит ниже.
А вот в нормальной CombiLine панели можно будет поставить рейку пониже, потому что штатно там идут высокие. И там как раз фишка с рубильником прокатит. Вот =)
Всё остальное принимается. Я со свободных денег (но это небось будет +месяц ещё) назакажу разных няшек, если у них срок поставки не большой, и посмотрим чего там ещё есть.
Меня почему-то привлекли втулки для регулировки высоты DIN-реек. Даже просто из-за формы =))
А! А ещё есть небольшое западло с тем, что отдельно у них не идут именно крепления для шинок N/PE. Тут вон идут шины N/PE сразу с креплениями на EDF-профиль. А у меня отдельно валяются они кучами, и мне бы только крепления. А хрен =)
Честно говоря меня проперло, еще с момента получения от Вас письма с этим каталогом. до сих пор отойти не могу. Вот в кармане пустовато к сожалению, а то уже горит заказать себе всяких няшек, щит да дать душе волю!
Да и честно говоря удивлен «тишиной в эфире». Видимо людей получающих кайф от сборки щитов на Вашем блоге всего лишь пара.
Тут перечитывая увидел, что в порыве эмоций забыл еще про один фетиш:
Для полного счастья еще между силовой и слаботочной частями щита установить секционную горизонтальную перегородку «ZX87».
Меня хоть и не «проперло», но все равно очень интересно. В моей работе правда щиты от 100-150А начинаютя, кроме этажных
А там и под такое есть. Они даже пишут что-то типа «Профиль EDF до 400А; профиль WR — до 800А». И там всякие модули с шинами есть, под большие рубильники с предохранителями, под TMAX.
Можно и так! Я заднице уже чувствую что скоро полазаю по каталогу, и подзакажу ещё чего-нибудь. Ну я писал — вторую часть поста надо будет запилить.
Здаствуйте, CS! Подскажите пожалуйста какое точное расстояние между центрами креплений (по горизонтали) в пластроне на 12 модулей (1B00А)
P.S. Ждать ZX66P4 нет времени поэтому думаю закрепить EDF-профиль просто к DIN рейке.
Эээ… я на всякий случай: а ЗАЧЕМ (обычно пластрон тупо встаёт на нужный EDF-профиль и никто его точную высоту не считает)? А вы точно про ТО спрашиваете и внимательно прочитали?
1B00A — это ГОТОВАЯ CombiLine-Панель на 36 модулей, которая уже состоит из двух EDF-профилей ED9, трёх DIN-реек ED1 и пластрона AS13.
А пластрон на 12 модулей будет AS11 высотой в 1 панель =)
Так что вам КОГО?)) Если друг друга ни фига не поняли — можно ткнуть фотку в комменты и сказать чего надо было сделать =)
Общая ширина пластронов на одну панель около 250 мм. Значит между креплениями будет где-то около 240..250 мм.
(Я может ваще придрался или ничего не понял, но я сразу «учу» в данном ключе мыслить парвильно, без кулибинства)
Такие щиты целесообразно использовать в квартире или нет?
Не то, чтобы именно строго надо именно такие. Если не хватает фунционала серии AT/U — значит пора переходить на такие щиты. Мне известно несколько случаев:
а) Чувак делает щитовую из ниши стены 700х2000 мм и закрывает её обычной дверью. Вот там как раз офигенно смонтировать такую распределительную панель.
б) Надо сделать дизайнерскую и нестандартную дверь вообще. Тоже ставим панельл и закрываем чем надо.
Я имел в виду расстояние (красным на фото)
https://cloud.mail.ru/2837016BEF4F48A88904DAF382287041
Знаю что ширина AS11 в районе 240-250мм, но хочу точно знать)
P.S. У меня щит шириной 500мм 5 DIN реек сверху пластрон AS21, ниже хочу поставить два АS14 (они еще не приехали). А щит уже собираю.
Посередине нужно точно выставить EDF-профили чтобы стали нормально эти два пластронf. Ждать соединитель ZX66P4 для них нет времени, поэтому и хочу сколибничаm и вместо соединителя вставить например пластины алюминия, вот только не знаю какой толщины.
Ну а если взять РЕЙКУ? Шириной вв эээ ДВЕ панели?
На ней ТОЧНО в тех местах, где должен быть EDF-профиль, есть зазубринки. Вот тут их видно: https://cs-cs.net/wp-uploads/2013/04/EDF22-AddStoyko.jpg
Вот по ним можно точно закрепить профиль. И как раз всё совпадёт по пластрону.
То-есть, надо временно два малеикх профиля, которые посередине будут, прикрутить к паре реек сверху и снизу.
Потом всё это можно закрепить где надо, а рейки эти снять. И не париться с точными миллиметрами.
реек таких у меня нет(((
В щите, от АВВ только EDF-профиль и пластрони со стойками) . Щит кулибинский(((
Это какой же щит такой?
Вроде ж щиты идут или в комплекте, или сразу пустые. Тут должен быть какой-то AT или U 52?
http://www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=1863031&postcount=3 с лева
С него все выбросил и туда EDF-профиль вставил ED13 (1050мм) а щит 1000мм, пришлось подрезать профили.
5 DIN реек, остальное под «Умний дом» просили оставить место без DIN рееек
Как закончу покажу фотки.
О как! Нет. Тогда только ждать всех деталек. По другому — никак. Чтобы честно и правильно =)
А по глубине прокатывает нормально?
по глубине впритык.
Все с самого начала планировал закрыть пластронами АS21 5шт. (АS52 не подходит, не вставлю, пройем по ширине малый 440мм), поэтому вырезал под один АS21 (150мм) так чтобы влезал один пластрон и так по одному запихивать.
Когда собрал щит понял что мало жесткости и стоит добавить EDF-профиль по середине, и тогда подумал что АS21 5шт, можно заменить на АS21 (был уже куплен) + АS14 2шт
НУ БЛИН! =)) AS21 точно так не встанут =)) Лучше всегда использовать пластроны максимального размера.
Короче или найдите рейку, хоть одну, ED2..ED3, ED4 или ED6. На ней зубчики. Если её точно ими прикрутить на EDF-профиль — то по оставшимся зубчикам будет точное расстояние для EDF-профиля.
Ну или реально ждите соединитель, если и рейку достать проблема. Потому что в миллиметрах я не скажу:
а) Из принципа: тут специально продумано всё так хитро, чтобы мыслить панелями и не думать о миллиметрах.
б) Всякие винты пластрона, стойки и прочее имеют люфт, пока не будут собраны в панель. Я расстояние-то вымерять смогу +/- 5 мм.
а если это все вставлять не в щит, а в шкаф 19″?
А для 19″ есть свои решения. Тут-то задняя стенка будет открыта вся. А это не хорошо. Но в теории, если как-то извратиться, можно.
Да надо внимательнее перечитать про «рэковый беспредел» — но насколько помню там только ZPAS-овские панели — а они 3U — мне кажется здесь более экономичное размещение получиться. А что плохого в открытой задней стенке? в шкафу все стенки то есть.
CS а на форуме МИСИ еще бываете — хотел спросить вашего мнения по низковольтовой подсветке?
Сейчас загуглил «ABB EDF-CombiLine» в картинках — половина картинок с твоего ресурса =D
Кстать, попалась любопытная штуковина http://abb-elektro.ru/prochaya-produktsiya/sistema-abb-smissline/sistema-abb-smissline/
Да вроде нет. О! А надо тупо померить =))
Две штуки рэковых ZPAS — 270 мм высотой. Высота пластрона AS12 = 300 мм =) А в 19″ это уже значит прощай следующий юнит.
Ну и по ширине. Одна панель 250 мм. Две — 500 мм. В 19″ ширина 440 мм между профилями.
Так что 19″ лучше мутить как есть, штатными средствами.
Так а чего там с подсветкой? Можно ж и тут спросить? Или там надо, чтобы лияно я лично там ответил?))
Про эту хитрую шину я знаю. Но под неё вся начинка идёт своя собственная, втычная. Для нас это слижклм дорого и сложно. А особого профита нету.
А картинки — потому что ни на что картинок не было, и такой пост только у меня одного есть. Я ж сам полгода назад рыл весь инет =)
хочу на даче попробовать сделать свет весь 12В на диодах — но вы или bef писали там что у постоянного тока на расстоянии падает напряжение — насколько это критично в условиях одного дома?
А если прикинуть какую-то одну комнату? Сколько там чего и как оно включается?
Узкие места — питающий кабель (и ток, который по нему течёт), и выключатель — чтобы он тое мог коммутировать ток светодиодов и не сдох.
В Сети даже где-то была программка, в которую можно данные вбить и получить требуемое сечение кабеля. Во http://ceshka.ru/novosti/programma-elektrik
У меня там аж 25 квадратов получилось на 10А по 12 вольтам и на 35 метров длины =)
CS, В шкафу U32 также снимается рамка с динрейками как в серии UK500?
Ага! Вот она снятая будет выглядеть как раз так, как у меня на фотках дан пример переделки рамы и пластронов.
Однако конкретно к AT/U32 есть одна важная особенность. У именно 32х щитов рамы внутри ДВЕ независимые. И снимаются они по отдельности. Это важно для разводки щита. У щитов побольше рама уже цельная и снимается целиком.
1. Навесной бокс АТ61Е можно в цементный раствор замуровать? Или лучше думать о U серии?
В чем вообще разница между AT и U — только «рамка» имеется, чтобы заподлицо в стену вставить или какие-то более серьезные отличия?
Пояснение: У меня есть пространство в прихожей, хочу в угол поставить электрощит и ИТ-щит один под другим, привернув их плите. Т.к. дом панельный, то нишу проштрабить не смогу. Просто их привернуть, будет некрасиво, да и подходящие провода снизу будут видны. А так замурую все в пеноблоки и растовор заподлицо и будет, как родное.
2. Какой щиток лучше выбрать для ИТ (поставлю его наверх, а под ним электрощит):
— AT/U (АТ41Е) — плюс в том, что по глубине шкафы совпадут. Не ясно: если выкинуть DIN-рейки, то как оборудование крепить? В него встанет вертикально 19″ патч-панель, к чему ее крепить? Какие вертикальные профили с отверстиями можно прикрепить сверху и снизу, чтобы на них посадить патч-панель?
— Шкаф ABB навесной металлический, тип В (шкаф 1/0В навесной 650х300х215мм), https://www.electro-mpo.ru/catalog/shkafy_boksy_aksessuary/e58_shkafy_navesnye_metallicheskie_tip_v_abb_ip43/e5807_shkaf_1_0v_navesnoy_650kh300kh215mm_ip43_abb/#.UY0hmMonN-o — плюс в том, что в него вертикально вроде как встанет 19″ патч-панель (Hyperline PPHD-19-48-8P8C-C6-110D). Минусы: глубже, будет или выступать или нужно будет под электрощит АТ61Е сзади пеноблок подложить, чтобы все вровень встало.
3. На каком расстоянии от пола можно вещать электрощит?
4. При покупке AT в комплекте идут ограничители на DIN-рейку? Что за металлические ограничители вы используете?
1. Проще взять U61, через заднюю стенку присверлить его к стене, а потом под края обложить блоками.
Да, разница в исполнении. Вся внутреняя начинка одна и та же.
2. А вот мыслите верно. Оборудование можно тоже через стенку щитка к бетону присверлить. Я обычно так и делал.
Если извратиться — можно поискать по каталогам монтажную панель нужного размера, и ею воспользоваться.
Если брать шкафы типа B — это тогда вот как раз уже по теме поста: набить его пластронами, EDF-профилями и монтажной панелью.
Но ИМХО проще взять обычный укомплектованный щиток и его довести до ума в плане СКС.
3.А так, чтобы большинство органов управления было всем доступно без табуретки.
4. Нет, не идут. Вот: https://cs-cs.net/ogranichitel-na-din-rejku-schaste-privalilo
3. «А так, чтобы большинство органов управления было всем доступно без табуретки».
— Я имел в виду, если я очень низко повешу шкаф, например, 250 мм от пола, то будет нормально? (я сверху него хочу поставить ИТ-шкаф, поэтому так низко получается для электрошкафа). В итоге придется садиться на коленки для коммутации автоматов на нижних рейках. Это нормально?
Я думаю, что нет.
CS, если нужно в щитке U72 разместить СКС и ИТ в одинарном отсеке на 4 рейке, т.е. в первых 4+3 — электро, а вторые 4+3 делим: 3 — электро, 4 — СКС. Там, где будет СКС я хочу вместо DIN-реек иметь перфорированную монтажную плату — вот такую: http://www.electricline.ru/vcd-3220-1-20398/goodsinfo.html.
1. Я правильно понимаю, что в готовом варианте я это все заказать по частям не смогу и нужно брать сначала U72 как есть, а потом к ней докупать разные принадлежности?
2. Я правильно понимаю, что мне нужно будет докупить:
— Пластроны: 4*1 обычный под автоматы + 4*1 сплошной?
— Перфорированную монтажную панель, как я указал выше, размера 4*1 и к ней отдельно EDF профили размера 3*1?
— DIN-рейки в блоке 4*2 разрезать попалам, т.к. их отдельно на едничный горизонтальный размер я не смогу заказать?
— Мелочевка: горизонтальные и вертикальные соединители, держатели пластрона?
— Можно ли купить пластиковые перегородки, которыми по бокам отделить СКС отсек от других? Что это по каталогу?
Так =)) Я я я! Тута =)) Ща всё обдумаем. Вроде вкурил в идею.
Тогда:
Да. Если хочется получить обычный простой шкаф глубиной встраивания 120 мм, а не 150 или 200.
Тут я чего-то не понял. Как ты его делить хочешь? U72 идёт как пластроны 4+3 (вон он у меня как раз и окучивался, только где тройные пластроны). Если ты пластрон 3 оставляешь, а мучаешь пластрон на 4 — значит верно, надо будет два пластрона. Это, кажись, будут AS24 и AG24 (глухой).
Тебе нужна сама панель! Вон, на той ссылке, которую ты мне дал — как раз там же к ней два профиля и идут! Они будут как рваз той высоты, какой будет панель.
Кажется, твоя на 4 высоты будет эта http://www.electricline.ru/vcd-3220-1-20397/goodsinfo.html
В том каталоге, который у меня, они называются похоже, но MK вместо MM. То-есть, 1MK0A == 1MM0A.
Скоро у Striebel & John новый каталог выйдет — и тогда все артикулы будут верные.
И ещё! Посмотри про эту панель, как она идёт! Те, которые были со старым артикулом, шли прям сразу с пластроном!
И вот с этой панели ты тыришь себе один профиль, чтобы его к центральному добавить, как я делал.
И надо будет докупить пачку зелёных стоек под наш второй пластрон.
Доооо! Зато и реек останется свободных.
Ага. Я думаю, что тебе сгодится только горизонтальный соединитель. Который ZX66P4.
Ща посмотрим. Я ни разу не рыл. Посмотри-ка ZX70.
А так всё верно. Потом можно и фотку нам в комменты запостить =)
CS, можно ли ЩК расположить внутри гардеробного шкафа, закрыв его еще деревянной дверцей, на которую вещать вещи?
Суть в том, что уж очень большой КЩ получается, будет много полезного места занимать.
Как я понимаю, тут вопрос о тепловыделении. По вашему опыту автоматы и прочее в КЩ много тепла выделяют, нужен теплоотвод?
Кстати, в серии U/AT в щитках нет прорезей для естественной вентиляции, — значит ABB считает, что не очень много тепла будет внутри?
Тепловыделения там мало. А вот по правилам пожарной безопасности и здравому смыслу так делать нельзя. А ну как придётся что-то срочно обесточивать? И чё? И как?
Конкретно про ABB — у них написана суммарная мощность рассеивания в Ваттах на каждый шкаф. Оно считает именно её.
Модуль под клеммники в адекватной доступности, до 4 недель. Основное отличие от колхоза с переносом DIN-рейки под EDF-профиль — варьируемая глубина. Хоть 3-ярусные клеммники ставь, глубина позволит.
Что касается расстояния в 125мм между DIN-рейками и конских сроков поставки модулей на 150мм (хотя как — конских, те же 4 недели) — я все же предпочту подождать и собрать щит со стандартными гребенками и с клеммами ввода, чем пыхтеть и материться, втискиваясь в 125мм. Вообще, считаю эту странную политику большим косяком АВВ, из-за этого в принципе отказался от использования АТ/U — либо сразу ставлю В, либо щиты других вендоров, того же SE или Eaton, где с межреечным расстоянием все в порядке. Кстати, не понял, почему и ты для этого щитка не взял В-серию, туда Овно встало бы без проблем.
Насчет опечатывания пластронов со щитовым оборудованием и оставления в доступности только клеммников — так и делаю. Сорвали пломбу и не смогли объяснить, зачем — снимаю с гарантии, пусть монтажники обслуживают.
Знаю-знаю. Видел его вживую. Но решил что для одного-двух колхозов он нахрен не упёрся.
Нормально всё со 125 мм получается, если шинами не вести. Как раз хватает. А B-серия по глубине бы не влезла. Фишка была уложиться в 120 мм глубины. Чтобы показать то, что с небольшими ухищрениями в AT/U можно мутить почти то же, что и в больших шкафах. И, кстати, OMIX влез и так. Я потом уже померил. Так что дырка не сгодилась.
125мм — http://complectenergo.ru/wp-content/gallery/cenergo3/imag0254.jpg
150мм — http://complectenergo.ru/wp-content/gallery/cenergo4/imag0401.jpg
Разница более чем очевидна.
А нехер в щиты ABB пихать Legrand! Естественно что у них кабельные вводы торчат. Для ABB они-то не нужны. Поэтому можно жечь и в 125 мм. А это дёт то, что какой-нибудь U72 имеет адекватные размеры, а не 2х1 метр. Я, конечно же, могу быть не прав — но почему-то у меня ни разу не было проблем со 125 мм.
Я по наивности своей считаю, что, раз щит не проприетарного дизайна, то любое стандартное оборудование должно там устанавливаться без танцев с бубнами. Если АВВ делает корпуса только для установочных изделий АВВ, то так и надо указывать в каталогах. А раз такого указания нет — извольте обеспечить нормальный монтаж оборудования любого производителя.
А хрен его знает. Логика верная, конечно. У них классифицируется всё по максимальному току и рассеиваемой мощности.
То, что я увидел — только кабельные вводы для гребёнок точарт. Но не критично. К проводам подлезть можно. Только тут для примера дан щиток на три рейки в сравнении с щитком на хрен знает сколько реек. А если взять щиты на одинаковое количество модулей? Будет сравним размер?
И тот, где 125, подключали странно, ИМХО. Место для проводов кабелей — спереди. А их просовывали за автоматы и за рейки. То-есть сами себе создали проблемы. За рейками надо было разводку щита положить, а провода от кабелей — спереди.
Вот этот щит в полный рост — http://complectenergo.ru/wp-content/gallery/cenergo3/img_0457.jpg
Провода не за рейками, а в жгутах сбоку. Назад они отведены под автоматами, чтобы от нижней гребенки отодвинуть.
Щит, конечно, тот еще… По срокам не получилось нормальный В взять, пришлось огород городить из двух АТ. Но там реально времени не было, тот пиздец, на замену которому делался щит, в это время периодически взрывался и местами горел.
По мне — нормал. Я думал, что там всё гораздо плотнее и хуже.
Ну вот представь, что со 150 мм он у тебя будет в 1,5 раза выше. Что будет чаще с такими большими щитами? Народ будет орать (представь квартиру — скажем, 72/96 модулей, если там автоматика), чего такой высокий щит, или всегда найдётся место под него?..
ИМХО в 90% лучше щит поменьше. А в монтаже можно и потерпеть. тут всё не так плохо-то.
А EDF-раму на PE посадил? ;)
Ну вот представь, что со 150 мм он у тебя будет в 1,5 раза выше.
А вот нихрена :р
Пластроны на 125мм и на 150мм при одинаковом кол-ве реек имеют и одинаковую высоту. Разница только в краевых расстояниях, у 125мм они гораздо больше — это хорошо видно между нижней и предпоследней рейками. Я ж говорю — смысл 125мм от меня ускользает, тупо проеб места по краям за счет повышенной плотности в середине.
А EDF-раму на PE посадил?
Не помню. Вряд ли :D
Не-ааааааааааааааааа =))) 150е потом сжирают ещё 1/2 панели по высоте. там даже к ним в каталоге есть проставки, чтобы её закрыть.
125 ни фига. Причём я по ходу понял, пока тебе писал. 125е типа массовые. И как раз проёб места по краям дан на то, чтобы туда влазили шинки N/PE. В обычных щитах и всяких EDF/CombiLine-панелях.
А типа если у «вас» щит с шинами или своими заёбами — переходите на 150 мм, забейте на шинки — и фигачьте.
Не-ааааааааааааааааа =))) 150е потом сжирают ещё 1/2 панели по высоте. там даже к ним в каталоге есть проставки, чтобы её закрыть.
Замажем на 100 грамм и пончик? :)
Эээ? Это как понимать по русски? Чо и куда замажем?..
Хотя одна-то панель как раз 150 мм высоты. Но проставки там есть.
Замазать (быдл.) — поспорить :)
Нет там никаких проставок (как, кстати, и 150мм — все 125, это ж типовые АТ). В каталоге на каждый модуль есть два артикула — один на 125мм, другой на 150мм. С одинаковыми размерами. стр. 7-18.
Cimmer Чем N к дифам подключали на этой фотке?
На фото виден артикул, посмотрите по каталогу. Это гребенка для подключения дифов на три фазы.
Cimmer Меня интересует вводная клемма с двумя винтами
Это клемма от SE
https://www.electro-mpo.ru/catalog/shkafy_boksy_aksessuary/b27_aksessuary_dlya_shkafov_i_boksov_schneider/b2727_perekhodnik_10397_dlya_kabelya_do_25_kv_mm_s/
Спасибо
Добрый день. Спасибо за новые посты.
Вопрос. Дайте пожалуйста совет. Нужно приобрести реле выбора фаз.На чём остановить выбор.
1- пэф-301 Новатэк Электро
2-F&F
3-Меандр
Что посоветуете?
ПЭФ-301 я видел в работе. Вроде ничего себе. F&F — я бы, основываясь на опыте, уже ни за что с ним не связывался. Меандр как контора — неплоха, но их реле выбора фаз я не юзал, но не исключал бы его из списка выбора.
Тогда ПЭФ.
А F&F Вообще нельзя доверять??? А то прикупил трёхфазный цифровой индикатор напряжения. Пугает что он постоянно под напряжением?
Кстати было бы прекрасно прочитать Ваше изложение про ПЭФ-301.
Пугает что он постоянно под напряжением
Ну, вообще логично, что индикатор напряжения под напряжением. Перед измерительными приборами надо ставить размыкатель цепи — предохранитель или автомат. Скажем, для Новатековского реле напряжения РНПП-311М рекомендованы преды на 0,5-1 А. Можно просто АВ 6А 3ф поставить, не для защиты, а для обслуживания, чтобы для замены устройства не пришлось обесточивать весь щит.
Вот я от них только индикаторы и использую. Ты, скорее всего, про WN-3 говоришь.
Cimmer — я давно собираюсь начать запиливать клеммы с предохранителями под это дело.
Я ставил такие клеммы; когда в щите присутствуют клеммники отходящих линий, то все получается нарядно, а когда только АВ, то несколько проблематично разместить клеммы предохранителей так, чтобы к ним был нормальный доступ. По-хорошему, на эти клеммы еще индикатор срабатывания преда надо ставить, а это уже конские деньги — 170 рублей клемма, 20 — пред, 220 — индикатор. 4 лампочки на дверь вывел — 1600 рублей за преды отдай. Пока что прокатывает только с ВРУ и ГРЩ, где цена клеммы преда практически незаметна.
А у ФиФ хочу взять на пробу блок АВР AVR-01-K. Надоело гроздья реле собирать.
Да, клеммы дорогие. Но их на щит надо 1-3 штуки (какой-нить амперметр/вольтметр защитить). В сложных — уже побольше. Мне идея с клеммами нравится тем, что они меньше места занимают, чем автомат. А автомат на 6А не интересно ставить. Автоматы на 0,5А стоят так же как и клемма.
НАХУЙ F&F!!! Где-то кто-то писал в Сети, что такой АВР у них пыхнул.
Ну, когда всего несколько цепей надо защитить, то размеры особого значения не имеют :)
Насчет цены — у меня сейчас серийно издается щит, в нем 4 промежуточных реле, 4 индикационные лампы и реле напряжения на 1ф. Ставлю 4 штуки С6А и все управляющие и индикационные цепи от них раскидываю, а если на клеммах делать — где-то на 3 тысячи бюджет увеличить надо. В общем, хочется, но колется.
У меня реле времени ФиФ уже лет 5 пашет без нареканий. С другой стороны, ждать подвигов и свершений от АВР за 4 тыс. не приходится. Пыхнет — заменим :D
Добрый вечер. Можно ли использовать для управляющих линий и защиты индикатора напряжения предохранители автомобильные.Которые можно вставить в держатели предохранителей http://www.klemma505.ru/pics/1_550.jpg
Если такое возможно то как пересчитать амперность с 12 на 220???
Я думаю, что нет. И как их крепить? Используйте клеммы на DIN-рейку для предохранителей.
Заем и их крепить?Если говорить о питании указателя напряжения? Есть же такой же вариант для стандартного предохранителя? Или есть ещё какой то аргумент? Какой клемник используете Вы и его стоимость? Говорили о дороговизне данного варианта, а в Спб можно найти 4/8sf порядка 120 рублей.
Чем плох ваоиант с автомобильным? Он жже не займёт место на рейке если только защитить индикатор?
Автомобильные предохранители не рассчитаны на напряжение 220 вольт.
Напряжение другое, смысл тот же. Только сила тока в авто значительно выше. Чем хуже если на защиту индикатора или линии управления будет стоять предохранитель авто.
Хочется мудрого ответа автора.Какой критерий не даёт возможности использовать?
МУДРЫЙ совет будет звучать очень грубо: НЕ ЕБИТЕ ДРУГИМ И СЕБЕ МОЗГИ! Возьмите вот это https://www.electro-mpo.ru/catalog/klemmniki_klemmy_szhimy/b65_klemmy_boltovye_klemmy_pod_predokhranitel_s_ra/b6558_klemma_m4_8_sf_1sna115657r2500_pod_predokhra/ — и пользуйтесь!
То, что я говорил про дороговизну — мне, конечно же, хочется .SFL =)
skb72 Если не вдаваться в подробности и детали процесса то при увеличении напряжения в 18 раз мощность, выделяемая при сгорании предохранителя, увеличивается в 324 раза. Ни кто вам не даст гарантии, что будет с пластиковым корпусом после выгорания металла.
Есть нечто среднее между автоматом и клеммой с предохранителем — держатели предохранителей: https://www.electro-mpo.ru/catalog/plavkie_vstavki_predokhraniteli_kondensatory/a97_vyklyuchateli_razediniteli_modulnogo_tipa_dlya/a9744_vyklyuchatel_razedinitel_e91_32s_32a_1p_s_in/
По стоимости даже чуть дешевле чем клемма с индикатором
Извините, промахнулся чуток со ссылкой. Верхняя ведет к изделию АББ, но для предохранителей 10х38 мм. Для предохранителей 5х20 мм — Леграновский держатель: https://www.electro-mpo.ru/catalog/plavkie_vstavki_predokhraniteli_kondensatory/a23_plavkie_vstavki_i_derzhateli_na_din_reyku_ch_1/a2300_derzhatel_05800_10a_1p_dlya_plavkoy_vstavki_/
Так такой держатель занимает место на DIN-рейке. А фишка с клеммами в том, что их можно попробовать несколько штук поставить. Я сам не считал, вот ща прям и подсчитаю.
Один DIN-модуль у нас 17,5 мм.
Клемма M4/8.SF или .SFL имеет ширину 8 мм.
То-есть две клеммы = 16 мм. Или как раз один DIN-модуль.
А в два DIN-модуля мы воткнём 17,5*2/8 = 4 клеммы. То-есть как раз вон три фазы и ещё куда-нибудь.
Но если место на DIN-рейке не так критично, то такие держатели удобней, они не прячутся под заглушками — предохранитель менять удобней и индикатор на виду. Однако в этом случае АВ на 0,5А еще более удобен.
А, ну да вот! Собственно да. Если не париться с местом на DIN — то уже проще автоматики.
Грубо но со смыслом. В Питере не найти. Всё под заказ и долго.
AndreyKo… Спасибо. Теперь понятен смысл. Если можно направьте откуда информация,Формулы… Очень интересно.
СS. Какой минимальный номинал предохранителя 10*38 в корпус.
Отлично, договорились до того, что на каждую лампочку на дверь ставим АВ за килорубль…
У модульных держателей предов, насколько мне известно, нет индикатора срабатывания. Да и стоят они… прилично. Легранд 058 00 (держатель 1Р 5х20) — 380 рублей.
А то, что пред нельзя поменять, не открывая пластрон, дает некоторую гарантию, что заменой будет заниматься электрик, а не условная секретарша Люся.
10х38 — меньше 0,5А не видел.
Именно что. Так что блин… по ходу закажу-ка я себе коробку клемм .SF. Блядь как же херово, что они по 50 штук идут.
skb72 Закон Ома и Мощность переменного тока
Что в «В Питере не найти»?
Спасибо.
Не найти где можно купить десяток штук. Только коробка 50 шт.Как говорил CS.Столько не надо.
В ЭТМе клемма торцевой изолятор пишут что в наличии. Если что пишите.
А ЭТМ пишут и с индикатором есть. А персонал даже не понимает о чем речь. Буду рапробовать в другом.
Не все читают этот сайт.Несмотря на то, что им бы надо знать подолгу рода деятельности свою наменклатуру.
Спасибо CS за сайт. И всем кто пишет.
В ЭТМ надо приходить с артикулом или кодом товара
Согласен. Пришел. 4 недели поставка,50 штук в коробке.Цена 400 р.
Всё пропало. Help.
На АВВ свет клином сошелся? Есть WaGo, Legrand и пр.
У Легранда:
Клемма 37181 под предохранитель 5х20мм винтовая серая 2,5мм2 6,3А
или Клемма 37281 под предохранитель 5х20мм пружинная серая 2,5мм2 6,3А
Лампа 37525 светодиодная срабатывания предохранителя 250В
У ВаГо:
Клемма 281-611/281-417 под предохранитель 5х20мм серая 10А 230В 4мм2 с индикатором
У того же АВВ еще вариант:
Клемма ZS4-SF-R3 506415 под предохр. 5х20мм винтовая серая 250В 4мм2 6,3А с индикат.
Да сдалась вам эта индикация)
270 рублей за неонку с резистором это же грабёж!!!)
Согласен. Легранд или Ваго в рознице есть????? Точно также, только упаковкой. В Питере вроде есть вариант не менее 2 т заказ и клемник без индикации. На 2 т. получиться 8 шт. Буду пробовать…
попробуйте про клеммы Legrand узнать здесь http://www.tesli.com/ только сразу предупреждаю: оплата в офисе (Набережная Робеспьера, д. 4), получение на складе (метро Парк Победы). Если оплачиваете по безналу — сразу на склад.
Там можно купить штучно? Спросят артикул, Вы знаете артикул или как найти держатель?
AndreyKo спасибо большое за подсказку. Там всё нашел. Штучно. И с индикатором и без. Супер. Склад теперь на ул. Химическая, М. Нарвская.
Спасибо.
И ещё!!! Позырьте Klemsan!! У них тоже что-то было с предохранителями. Только высоту проверяйте, чтобы влезло.
(оу, я пока тусил — тут уже всё нашли=))
skb72 скорее всего Химический переулок, а не улица
Точно.Переулок.
CS спасибо. Где Klemsan и где ABB.Только ABB.
AndreyKo огромнейшее спасибо за помощь.
Супер. Менеджер Ольга ответила на все вопросы.
Живём!!!!!
CS.В телефоне сохранил эту тему в закладках. Хотел найти через путеводитель на большом компьютере и не нашёл? Вопрос почему?
Доброго дня. Два вопроса.
Около щита ниша с датчиком давления управляющим включением погружного насоса в колодце. Был случай у людей насос включился и работал в холостую несколько часов. Можно взять питание с клемм датчика давления и путём подключения лампочки или ещё чего то видеть что питание подаётся и насос работает, но может быть есть ещё способ контроля? Провод только питающий заложен.
Установлен ЛОС. Опять же был случай, выключили питание и ЛОС не работал, а слив в него происходил. В нём есть лампочка «Работо» и «Авария». Заложен провод телефонный для обратной связи. Думал подключить параллельно в щите лампочки на дин рейке с аналогичным названием. Но думаю если не будет питания на ЛОСе они не будут светиться. Можно ли осуществить включение звонка в щите если питание на ЛОСе пропало?
Да потому что я напостил, а Путеводитель давно не обновлял! =) Потом обновлю! =)
По вопросам. Попытался понять =)
Насос… только питающий провод. Реле тока? Оно покажет — потребляет ли насос ток или нет. а там как-то его завязать с сигнализацией. Но тут, по идее, тогда уже ещё и реле контроля уровня изобретать надо бы: если уровень ниже насоса, а насос включен — поднимает тревогу. Или просто же одно реле контроля уровня: уровень ниже насоса? Значит насос хер включится.
А хто такой ЛОС?
Так всё опять упирается в кабели. Так-то никто не мешает ткнуть промежуточные реле где надо и через их нормально замкнутые или нормально разомкнутые контакты питать что надо.
Спасибо. Если есть ссылка ткните носом на схему подключения реле тока. Воду из колодца выкачать не возможно. Он на жиле стоит.Даже не стоит вопрос о контроле уровня.
ЛОС-Локальное Очистное Сооружение. Есть питающий кабель 3*1,5 и телефонный 4 жилы типа лапши.
О каком промежуточном реле идёт речь? То есть в каком месте? И если при пропадании питания на ЛОСе реле должно обесточиться, то есть в рабочем состоянии его контакты должны быть Н.З. что бы при питании ЛОСа быть не замкнутыми и звонок молчал. Не вредно ли постоянно включённое состояние реле. Что катушка будет всегда удерживать контакты? Я понимал что его (реле) назначение кратковременная коммутация? Подскажите пожалуйста, уже очень нуна решить вопрос.
А вот поищите то же РМТ-101 и инструкцию к нему.
Про ЛОС. Ну да. Так как по телефонному кабелю мы 220 не передадим, то мы ставим около ЛОС какое-то промежуточное реле. Нормальным реле всё пофигу, и они могут работать постоянно под напряжением (ну вспомните те же контакторы в связке с реле напряжения: они годами работают).
Тогда катушку реле мы тыкаем параллельно тому месту, где определяем наличие 220. А контакты — к телефонному кабелю и на контроль.
…контакты – к телефонному кабелю и на контроль? В ЛОСе есть куда поставить реле.Но от него в щит на король всё же пойдет 220 по телефонному кабелю. Изначально планировалось но нему питать лампу индикаторную.Или рядом с реле в ЛОСе или без реле поставить трансформатор и по телефонному пустить 12v до щита а уже реле с катушкой на двенадцать? Можно же по телефонному питать 12 v катушку?
Да наоборот, насколько я понимаю: в ЛОСе ставим мелкое реле с катушкой на 220. Его питаем от ЛОСа, чтобы смотреть: работает или не работает.
А вот контакты этого реле вешаем на телефонный кабель/провод и ведём в щиток.
А в щитке, обычно, место есть — там можно и мелкий блок питания 220/12 поставить, и ещё что-то. Если хочется и в щитке коммутировать 220: тогда ещё одну релюшку. Просто по телефонному кабелю 220 передавать не стОит.
ЗЫ. Вот тут и вспоминаешь про КВВГ =)
Инструкция по подключению РМТ-101
И еще вот тут можно порыться
CS не надо гнева!!! То что для Вас очевидно другим не сразу понятно…
Реле в ЛОСе правильно. С его контактов телефонный питаем.Понятно.
По телефонному всё же 12 v пойдёт из щита до ЛОСа и обратно.А комутировать хочется конечно 220. Тогда реле с катушкой на 12 а коммутировать на контактах реле 220???? Правильно???
Та не! =)) Я как раз не ругаюсь =) У меня сегодня вон полдня выходные, и я добрый =)
Вы почти верно поняли. Но у нас стоит вариант:
а) Менять кабель на такой, по которому можно гонять 220. Этот вариант отпадает, так как всё закопано нафиг.
б) Гонять по телефонному кабелю только 12 вольт.
Вот в этом случае первое, что мне в голову и стукнуло — два реле:
* катушка на 220 => стоит в ЛОС, контактами коммутирует цепь 12V по телефонному кабелю;
* Катушка на 12 вольт. Управляется по телефонному кабелю первым реле. А своими контактами снова коммутирует 220.
Кратко: первое реле срабатывает от 220. Управляет катушкой второго реле на 12V, потому что нам надо безопасное напряжение. Второе реле делает своими контактами что хочет.
Решение получается вида «не пришей к пизде рукав», но если там такой хилый кабель закопан — то это самое простое и доступное. Причём, если реле не обязательно на DIN-рейку — то годятся любые из Чип и Дип’а.
Если именно ABB (но это потому что у меня каталог под рукой), то там такие реле:
1SVR405650R0100 ABB CR-PLS Розетка для промежуточных реле серии CR-P на DIN-рейку
1SVR405659R0000 ABB CR-PH Фиксатор пластмассовый для промежуточных реле серии CR-P
На 12V на выбор:
1SVR405600R4000 ABB CR-P012DC1 Реле промежуточное DC 12V 16A 1 перекл. контакт
1SVR405601R4000 ABB CR-P012DC2 Реле промежуточное DC 12V 8A 2 перекл контакта
На 220:
1SVR405600R3000 ABB CR-P230AC1 Реле промежуточное AC 230V 16A 1 перекл. контакт
1SVR405601R3000 ABB CR-P230AC2 Реле промежуточное AC 230V 8A 2 перекл. контакта
Вот эти вот на 230V проверено: работают сутками, и им всё пофигу. Конкретно у меня одно торчит на контакте кранов воды и замкнуто, когда вода открыто.
Спасибо. Спасибо. Спасибо. Всё доступно. Супер. Кабель увы не поменять.
В щит думаю не реле а контактор с катушкой на 12v. Ссылки вечером увижу. Спасибо. Посоветуйте надежный трансформатор?
По поводу трансформаторов смотрел ABB на дин рейку,но не понял.Звонковые и ещё какие то. Как выбрать для питания похожей цепи и вообще для постоянной работы.
У Вас был пост про доп контакты боковые.Вчера один опробовал, который с индикацией срабатывания при КЗ замыкается один из контактов.Который у Вас описан хотел с другой стороны поставить.В интернете у них одинаковый референс.Как заказать..как разобраться?
Да. И как для теста можно безопасно имитировать КЗ? Спасибо.
Так-так =)) Опять куча вопросов в одном месте =))
1. Ни фига! Так как кабель у нас ТОНКИЙ — то на нём будет падение напряжения. Контактор потребляет бОльший ток, чем мееелкое реле. Поэтому я сразу про реле и говорил. И контакторы ESB на 12 вольт достаются (и стоят) дороже, чем на 220 и чем реле.
2. Я думаю, что надо порыть мелкий блок питания на DIN-рейку типа таких и аналогов: http://www.mean-well.ru/store/DR-30-12/, потому что катушка реле на ПОСТОЯННЫЙ ток! =)
3. Про контакты. У меня был, кажись «ABB S2C-H11L Вспомогательный контакт для автоматов серии S200 1xН.З.+1xН.О. боковой». А вам надо 2CDS200922R0001 S2C-S/H6R — к нему должен идти мануал, где будет показан переключатель, которым выбирается то, как и в каких случаях сработает контакт.
А КЗ имитировать не надо. Если хочется потестить контакт — лучше купить автомат на 1, 3, 6А и дать на него большую нагрузку. Ну или… или брать автомат мелкого номинала, и ещё один — бОльшего. И им включать цепь. Но это жесть и не стоит так насиловать сеть.
Если я про контакты не то вкурил — вы тогда скажите, про какие речь идёт =))
Всё правильно Вы поняли.
Это я не знал, что даже контактор на 12v потребляют больше чем простые реле о коих говорили. Бог с ним, что дороже, но со что потребляют не знал. Спасибо за своевременную подсказку.Пожелание о контакторе было только из соображений видимого модуля, а не скрытого реле, его не закрыть.Жаль что нельзя контактор в щит. В ЛОСе все равно что а тут хотелось красиво
У меня оба доп контакта дополнительных выдавал как stocds200936r0001.
Если Ваш референс правильный спасибо. Вечером гляну. С телефона долго грузится всё. Спасибо.
Пока есть возможность спрошу..
1 У включателей Уника есть подсветка розовая. Индикация напряжения. Для неё нужен ноль?
2 Какой номинал должен быть у трансформатора. Можно ли использовать импульсный?
1. Она так и зовётся «индикация». Ага, нужен ноль. Она как обычная лампочка.
2. Так трансформатора или блока питания?..
Виноват. Блока питания для реле.
А трансформатор не может работать в постоянном режиме? Вы указали на большой на дин рейку. Какой критерий поиска блока меньшего размера?
Вопрос был задан специально: трансформатор обычно выдаёт переменный ток. У нас реле на постоянный ток и на переменном оно работать не будет.
Поэтому нам нужен блок питания на DIN-рейку. Вот по этим словам и ищите. Только смотрите, чтобы у него был форм-фактор как у автомата, чтобы пластрон щитка закрылся.
Спасибо.» трансформатор обычно выдаёт переменный ток» -это аксиома. Есть у абб трансформаторы на дин рейку только пока не разберусь.. Есть звонковые и ещё какие то. Что они выдают? И можно ли их использовать постоянно рабочими.
ABB TS/TM выдают 12-24В AC. Постоянно использовать можно, у меня все щиты автоматики с ними работают.
Отлично.Они какой ток выдают? Если знаете, поясните чем отличаются они. Звонковые что значит?
Ступил. AC. Понял.
https://www.electro-mpo.ru/article80.html
… с подключением нагрузки на короткие периоды времени…Значит на постоянное подключение не подходит?
Если выбрать трансформатор с мощностью раза в 2-3 больше, чем потребление нагрузки, то можно и для постоянного включения их применять.
Прикупил по случаю ABB TM 40/24. Работает без звука. Реле не работает от него это факт.CS прав. А вот контактор 24 v работает. Реле запитал блок питания Маллюск называется. Работает. Вопрос должно ли реле греться? В тестовом режиме реле немного греется.
Должно быть еле-еле тёплым.
Так и есть. Спасибо.
На реле указано напряжение катушки 12v.А как то указывается напряжение которое может подаваться на контакты?
Естественно, указывается. Но для силовых контактов реле больше важен максимальный ток.
Просто охрененный пост!
Сорри за оффтоп.
Так я ж о чём! Вот на такой хрени щиток и надо собирать. А потом она целиком ставится в ШКАФ — и получается всё красиво, закрыто и аккуратно.
Здравствуйте.
Уже недели 3 обитаю тут, впитываю информацию. Очень благодарен автору за этот блог. Самое главное приходит понимание «что и за чем» и как надо делать, хотя признаюсь, поиски начал со слов «схема щита». В итоге попал сюда и пропал)))
Делаю ремонт в новостройке и электрику планирую заново, кучу линий, импульсные реле и заделки для «умного дома». EDF профили проперли меня конкретно: я хочу щит собрать на простенке входной двери, а он 400мм шириной. EDF как доктор прописал, распихаю всё в высоту. Будет что-то на 7-8 юнитов.
Назрел тут вопрос, встанут ли 10″ патч-панели hyperline на EDF-раму одинарной ширины?
Может уже было где?
А давай подумаем. У нас ширина по краям двух профилей будет 250 мм. Каждый профиль (я ща на глаз) шириной 15..18 мм. Значит 250-18-18 (с запасом) = 214 мм. Ну, грубо — 210 мм. Вот если патч-панель прокатывает по ширине — то влезет.
Или же прикрепить её поверх профиля — тогда тоже влезет.
Блин, обычная не влазит, а жаль, было бы красиво.
http://www.hyperline.ru/img/sharedimg/patch-panels/sx_pp-10-12.jpg
Настенная походу тоже не встает. По ширине вроде норм поверх профилей. Но по глубине впритык получается, патчкорды в пластрон упрутся.
http://www.hyperline.ru/img/sharedimg/patch-panels/sx_ppw-12-c5e.jpg
Так то уже представляю как сделать, но это нужно брать не модуль в сборе, а отдельно все, что будет дороже и не факт что вообще доставаемо для меня. Придется что-то колхозить.
А та, которая с передним монтажом под 5е (гигабит) не пойдёт? У неё можно ухи отпилить, и она должна влезть!
Урааа! Пришла моя панель 1V4KA. Ох и долго я её искал, а потом ждал.
http://f-picture.net/fp/d4d9b8bd00a84e258f38a180dcdf487e
1 ряд 8 реек. 5 под силу и 3 под слаботочку.
И патч-панель купил 8-ми портовую на Ali. Пока одну, оценить что за зверь. Понравились. Решил взять 2 по 8, в итоге 16 портов мне точно хватит. И между профилями встает нормально, требуется минимальная доработка крепежных отверстий.
http://f-picture.net/fp/55f40db6fb2d49a991fdc591cb43e0cf
http://f-picture.net/fp/86c9aa4faa8b49178d90892e360b5c2a
Еще свич надо поискать гигабитный на 16 портов и чтобы тоже влез. Вроде в пределах 5-8тыр можно найти.
Если кому интересно, то между EDF профилями расстояние 213мм.
Заценил! Только я опять туплю по артикулу. Ща в каталог гляну.
Так это ж панель с рейками под клеммы. А они дороже и реже, чем обычные.
Шо-то я комменты полистал и увидел, что я тебе не советовал ничего =)
Короче, надо было заказать профиль отдельно, отдельно модуль с рейками и модуль с монтажкой или пустой. Может быть, это было бы быстрее.
Фотки увидал, всё отлично!
А свитч там нужен какой-то типа такого: http://www.nix.ru/autocatalog/networking_zyxel/ZyXEL-GS1100-16-Neupravlyaemyj-kommutator-16UTP-10-100-1000Mbps_160904.html — когда-то были свитчи, котрые в таком мелком формате выпускались.
Что-то я не понял почему там рейки под клеммы? В каталоге об этом вроде не было написано да и других вариантов с такими пластронами не было.
Что касается выбора именно такого модуля, то я предварительно сравнивал сколько будет стоить это все по отдельности и отдельно выходит существенно дороже.
Модуль мне обошелся в 3100руб. А так один пластрон на 5 реек около 2000руб стоит второй еще 1500руб плюс профили, стойки, дин-рейки.
Так же смотрел конфигурацию сразу с монтажной платой и тоже где-то на 1000 дороже.
Решил что монтажная плата мне не особо и нужна за такие деньги.
Заказал в правильный момент, когда курсы низкие были, ждал этого с декабря и в апреле повезло, и самое главное с доставкой не морочился, заказал в своем провинциальном городе, а цены ниже московских.
Из приятных бонусов: 1) в глухих пластронах можно выломать окошки если понадобится, там есть пропилы; 2) прилагается лист А4 с наклейками, номерным и пустыми.
Погоди. Вот ты же написал 1V4KA — это ж панель, у которой часть реек с клеммами. Может ты просто имел ввиду 1V4? Ну пофигу =)
Всё понял, дальше вопросов не имею. Я тисну потом пост про EDF ещё один, чтобы народ знал, как чего компоновать, в зависимости от того, что им надо: быстрее достать материал или подешевле.
Ага, про бонусы я знаю! =) Листы я эти собирал по приколу и насобрал на пачку А4 обычной бумаги по размерам. А потом выкидывал =)
Маньяки! http://files.homedistiller.ru/111149.jpg
А чего они тут маньяки-то? То, что в рамку красивую запихали?
Мне интересно, что это за девайс. Тут и GSM, и насос какой-то с клапаном…
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, чем отличаются панель от модуля, смотрел каталог и если я правильно понял, то в комплекты «модуль» не входит EDF профиль, а в комплекты «Панель» входит ?
Например:
1. ABB Панель под установку мод. устройств 2ряд/4рейки (2V0A)
2. ABB Модуль для модульных уст-тв 2ряда/4рейки (MBG204)
Ага! Это мой косяк в посте. Я как-нить новый напишу, где всё это расскажу. В EDF-панели сразу будет всё-всё, включая профиль. А в CombiLine — то же, только без профиля.
Если нам надо всего одну фигню заводского размера купить — то удобнее заказать EDF-панель в сборе.
А если нам надо набрать несандартную хрень, то лучше модулями и общим профилем.
Понял, спасибо. И вообще, огромное Вам CS, спасибо за этот пост! прям можно сказать все разжевали и в рот положили )
Я наткнулся на фотографии собранных квартиных эл.щитов на этих панелях, и понял что это именно, то что мне нужно, но когда стал искать про них информацию, то пришел в ужас от того, сколько в них всяких запчастей, и что есть что — нифига не понятно, потом случайно наткнулся на Ваш обзор про эти панели, покурил его пару дней и все стало понятно как дважды два! ))) и уже сегодня, сижу в инетмагазах и собираю себе отдельно по частям (профили, дин-рейки, винты, стойки, пластроны) панель на 2ряда и 9реек (2V5A), т.к. готовых нигде нет в наличии и ждать 4-5 недель(( но, как выше уже говорил @ARMOR, отдельно частями намного дороже выходит (((
Если на два ряда и 9 реек, то по идее надо взять кучку MBG и профиль.
Вроде ж отдельно пластроны и рейки будут дороже стоить, как и должно быть.
Вот щас на АББ MBG202 — 174 штуки в наличии, MBG203 — 135 штук.
Я бы взял бы тогда три штуки MBG203 + два профиля ED15 (их ща 113 штук есть) и получил бы искомое.
Да-да, спасибо, как раз думаю…!
Я сперва рассматривал вот такой вариант 2V00A-3шт. + соединители ED30P2, но вышло еще немного подороже, чем отдельно по частям собирать.
А про MBG203 я только сейчас задумался, после того как у Вас спросил чем они отличаются и понял, что к ним нужно будет добавить три (а третий центральный нужен или и так сойдет?) профиля ED15.
А не поделитесь информацией, где это столько всего в наличии?
Не! Вот уже с соединителями будет дороже!
Ну центральный — если для прочности, то можно. Если есть деньги — можно даже два центральных воткнуть.
Это наличие в России на внутреннем складе АББ. По нему просто можно судить сразу: удастся заказать или не удастся, и будет облом.
А купить это можно ну например по предоплате в ЭТМ — они хоть и мутные, но возят быстро с АББ.
Прикинул комбинацию MBG203 + три профиля ED15 цена устраивает (класс), получается дешевле чем рассыпухой собирать. Но возник еще вопрос, а саморезы (ZB32P20) в комплект MBG203 входят, чем их к профилям ED15 прикручивать, или надо еще саморезы заказать?
Всё входит! На всякий случай:
CombiLine MBG: Пластрон + DIN-рейки + Весь крепёж, какой надо
EDF-панель: то же самое + профили.
Вот я тебе прям написал — то и заказывай. Только с количеством профилей определись.
Даже саморезики в комплекте — круто!
CS, спасибо!!!
Сейчас изучаю Ваш обзор про клеммники ABB D4/6.NLP, очень они мне понравились ))
И где Вы столько времени находите, что бы такие подробные: с фотками и подробным описанием, обзоры писать…
В общем, на Вашем блоге с недавнего времени, на одного читателя больше стало )
Блин! Надо будет сделать небольшой обзор про EDF/CombiLine заново =)) Чтобы всем понятно было.
Где нахожу? Ну вот в потоке пишу обычно. Сяду, мысль в голову прилетит — напишу.
Добрый день!
Пришел мой конструктор [модули MBG203(3шт.)] + [профиля ED15 (4шт.)] и вот какой информацией хотелось бы поделится, для тех, кто как я будет собирать конструктор [модули MBG203] + [EDF профиля]:
Модули комплектуются винтами только на два EDF профиля и поэтому, если Вы хотите дополнительно установить по центру еще один или два EDF профиля, то заказывайте дополнительные винты.
https://files.icq.com/preview/0ZHzChTVcFM4iWvQgFxuv2FXZosAc4t/800
Ну да! А я лох забыл предупредитть =) Нужны ZB36P20, по-моему.
Ничего страшного ) Сходил купил похожие саморезы 4,8×13. а оригинальные 4,8х11,5.
https://files.icq.com/preview/0O4IHULw0jE7DUkZbLf5Rk6P8wZRTx1/800
За обзор панелей и EDF профилей, еще раз большое спасибо, благодаря ему разобрался во всех этих конструкторах и заказал то, что надо!
Не за что! Я ещё потом накатаю нормальный обзорчик всяких CombiLine-модулей, чтобы всем понятно было что куда лезет!