Автоматы ABB S200 категории отключения "B"
Совсем мелкая заметка. Я уже затрагивал выбор номинала автомата, и упоминал там автоматы категории B, но не уделил им должного внимания. Исправляю этот косяк.
По возможности СЛЕДУЕТ ОБЯЗАТЕЛЬНО применять в квартирах автоматы категории B! Во-первых, они более чувствительные, а во-вторых кое-как начинает соблюдаться селективность. Мне лень считать, я напишу совсем на пальцах. От перегрузки этот автомат отработает так же, как и автомат категории C. А вот о случае короткого замыкания мы и поговорим.
Написал небольшой пост про селективность автоматов. Почитайте его, там есть ещё несколько интересных моментов!
Вариант первый. Дом новостройка (или старый с электроплитами), и стояк там хороший. Все соединения качественные, подстанция рядом. А значит, обычное омическое сопротивление линии питания довольно низкое. В случае замыкания его ток может достигать таких величин, что его хватит на срабатывание даже вводного автомата. И вы получите то, за что все обижаются: «Что за херня! Мы платили такие огромные деньги, а тут у нас лампочка сгорела, дык вырубило и автомат на свет и ещё и автомат на лестнице!». И действительно, во многих случаях никакой селективности вы не получите, к сожалению. Использование автоматов категории B более-менее (но не во всех случаях) позволяет нормально жить.
Вариант второй. Дом старый. С газом. Или дачный, к которому идут хилые провода с большим сопротивлением линии. Тогда может случиться такое западло, что при замыкании его ток будет так мал, что автомат категории C ВООБЩЕ не отработает, а вы потом будете недоумевать, почему это свежий новый щиток — гавно, а дом сгорел. В этом случае, собственно, другого решения, кроме как ставить автоматы B — нет. Ну и ещё по возможности провести ревизию ввода: протянуть все соединения.
Вот такие дела. К сожалению, во многих конторах эти автоматы заказные и идут 2-3 недели с центрального склада ABB. С Электро-мастером у меня есть договорённость о том, что для меня там будут держать эти автоматы по паре коробок всегда, чтобы я мог собрать щиток быстрее. Если народ потянется и на автоматы будет спрос — мы увеличим их оперативный запас.
А вообще, я потихоньку наращиваю объёмы личного склада (тоже типа оперативного запаса). Если раньше там были всякие шинки, наконечники и стяжки — расходники, то теперь есть ещё и пятку автоматов распространённого номинала и некоторые остатки типа «нэ пригодиллосссь», которые используются на следующих заказах.
Проекту исполнилось 15 лет! Поддержать проект материально, проспонсировать проекты Автора или сделать ему подарок можно на этой странице: "Донаты и Спонсорство, Список Желаний".
Для квартир автоматы с времятоковой характеристикой Б актуальны, чуть более, чем никак. Селективность в модульке вообще непростая задача, и порой даже недостижимая, но чтобы все было хорошо, не надо себя загонять в безвыходные ситуации.
Выключатель нагрузки (рубильник) в качестве общего, и далее можно все делать без изысков. Разница между С16 защищающим какую нибудь группу розеток и автоматом перед/сразу после счетчика на который возложена «функция ограничения отбора мощности» будет более чем 2 ступени, чего для условной нашей селективности вполне достаточно.
к тому же автоматы с кривой Ц более доступны, как по цене так и по наличию.
Да, ты пишешь всё верно. Ну только вот на старом стояке C могут не сработать.
А моя практика имеет такие случаи:
Дом-новостройка. Ввод 380, C25. Случайно самоорезом в подрозетнике в кабель попали при включённой линии света C6. Отшибло ВСЁ. И C6 и ввод в этажном.
Обратный случай. Дом — Башня Вулыха (кирпичный, СССРовский, электроплиты — стояк хороший. ТП во дворе). На свете стояло B6, на вводе C40. При случайном замыкании (лампочка-времянка) отшибло только B6.
Моя градация вот какая:
если ожидается слабый стояк (дачное СНТ, старый дом) — однозначно B
если надо более-менее бюджетно или новостройка — C
Собственно сейчас ближайший щиток, который может быть будет собираться для жилого дома в центре примерно 1930х годов постройки. Как-то туда C ставить не хочется =)
Одна из мер по обеспечению частичной селективности. Кстати работает! :) Только это одна из мер. Для начала нужно искоренить повальное увлечение ставить вводные автоматы в квартирные щиты, в дополнение к лестничному.
А я давно эту хрень искоренил. Рубильник — наше всё.=)
У меня на одной квартире в схеме: ИЭК 2р 25А (лестница); щит в квартире: АББ 2р 25А, УЗО АС 40А 30мА — 3 шт., далее групповые автоматы 1р. И чего… Дважды срабатывала защита от сверхотка в розеточных группах и дважды отрубалось все что угодно, только не групповые автоматы!
to CS: за что новые дифы (DSH941R) «пинаете», просто не нравятся или есть негатиф?
А зачем так сделали те, кто эту схему составлял? Вон, тот квартирный на 25а смело заменитть на тот же E202r — и радоваться.
Я новые DSH уже не особо пинаю, я заставил себя забыть и про старые и про новые. После того, как я увидел эти DS201/202 и их зажимы, и познал радость гребёнок — всё, нафиг все старые дифы.
Именно DSH я ни разу не ставил, и сказать о том, хорошие они или нет — не могу. Ну и ставить не буду — лучше уж нормальные взять.
Я :)
Две причины:
1) ЖЕКовские электрики сказали Заказчику, что нужно поставить…
2) Есть категория людей, которым проще отдаться, чем объяснить, что ты их не хочешь (с)
Над пунктом «2» рыдал со смеха =)
CS, hey-hey! Писал вам в пятницу (и звонил потом еще). Не порадуете нас ответом? Паримся тут…
Сегодня вечером порадую на мыло. Погодите немного. Сейчас буду уже вне инета.
Жду, thanks! Не верю, что кто-то сделает грамотнее вас.
Эх, сделаю тогда проектик на новых DS-ках, посмотрим, может прокатит! Будет практика применения.
Да давайте попробуем. А гребёнки, дабы их соединять, какие будут? Специально под эту серию или ещё что-то? Мне у новой зажимы нравятся.
Может даже А-шки попробовать кое-где…
CS, для квартирных нагрузок Вы бы куда А-шки поставили в первую очередь?
Стиральная машина?
Посудомоечная машина?
Розетки общего назначения?
Еще, куда?
Я бы вопрос перевернул бы «А куда НЕ ставить?», потому что новые дифы бОльшей частью идут именно в исполнении A. Ну, кажем, ток утечки в 10 мА — только A.
А так, ведь, кроме того что вы нписали, у нас остались только обычные потребители вида духовки, варочной и света.
Да и то сейчас везде в качестве источников питания идут импульсники — а значит можно ставить A и там.
Я на свет УЗО не ставлю, обычно, т. к. считаю, что человек имеет опосредованный контакт с осветительным прибором через выключатель, а в случае KNX такового контакта вообще не существует. Если только при замене лампочек….
Я обычно тоже не ставлю. Ну, кроме мокрых помещений типа ванной и лоджии. Там — по любому УЗО. А на сухие оно нафиг не нужно.
Как на счёт офисов, где на одной линии розеток, до 4-5 компьютеров? Автоматы «В» катят или лучше по старинке «С»?
Ни в коем случае! Речь идёт о квартирах.
Импульсный блок питания компа при запуске даёт старовый ток в 20-70 ампер. И в некоторых случаях даже применяют всякие извратские схемы с реле времени, чтобы розетки с компами подключать не все сразу.
Спасибо
Ещё вопрос: автоматические выключатели S201 с зажимом провод + шина номиналом С6, С10, С16 соответствуют артикулам 2CDS251001R0064, 2CDS251001R0104, 2CDS251001R0164. Правильно?
Я прям из своей базы скорпирую:
2CDS251001R0064 ABB S201 C6А Автоматический выключатель 1-полюсный C 6А
2CDS251001R0104 ABB S201 C10А Автоматический выключатель 1-полюсный C 10А
2CDS251001R0164 ABB S201 C16А Автоматический выключатель 1-полюсный C 16А
Для B:
2CDS251001R0065 ABB S201 B6А Автоматический выключатель 1-полюсный B 6А
2CDS251001R0105 ABB S201 B10А Автоматический выключатель 1-полюсный B 10А
2CDS251001R1165 ABB S201 B16А Автоматический выключатель 1-полюсный B 16А
А если для пущей селективности автомат в лестничном щите ставить категории «D», а в квартирном — «B»? Например, на ввод поставить D32A, и на всякий пожарный кабель ввода взять 10кв.мм?
Можно! Только лестничный автомат находится за границами Вашей балансовой ответственности. Немчики, например, преды на вводах ставят. Тоже за селективность борются.
Подскажите пожалуйста, как автомат категории «B» поведет себя с электроинструментом мощностью порядка 2 кВт (болгарка, фрезер, миксер…):
а) без плавного пуска
б) с «плавным» пуском
в) с плавным пуском (бренд)
?
А тут надо считать и знать пусковой ток этого инструмента. Конечно, если хочется, можно проверить будет. Только у меня адская болгарка в 2,4 кВт не дома, и домой пока езти лень. Смотрите. Расцепитель «B» работает от 3 до 5 номиналов. Значит для 16А это будет ток от 48 до 80 А. Вот если наш инструмент при старте потребляет меньше этого — автомат не сработает. А если больше — конечно отработает.
К сожалению, рассчитать это нельзя, и пока я могу оперировать только статистикой. На B я собрал не так много щитков, где-то примерно штук 6. Пока никто не жаловался на то, что что-то вышибает. При этом автоматы B стояли на все линии, без разбору.
Хорошо все должно быть. У меня свободно работала болгарка (какая-то Makita с 230 диском и мощностью 2200+, пусковой ток не знаю), да и не только болгарка, еще и маленький инверторный злой сварочник (его мощность не помню, но напругу он на ~10V просаживал). Работали попеременно при переварке стояков. Автомат B16A ABB-шный.
вот нахрена мы спршиавается с тобой волнуемся о состоянии подопечной электропроводки?? Да горела бы она синим пламенем вместе со всеми эти пиздоблядами
«Для начала нужно искоренить повальное увлечение ставить вводные автоматы в квартирные щиты, в дополнение к лестничному.»
Объясните, популярно, чем это плохо? Я так понимаю, что квартирный не дублирует щитовой, а только ради удобства, как выключатель ввода. Щитовой занимается своим делом — защищает ввод.
Ну так вот выключатель ввода и надо ставить. Собственно, рубильник.
Рубильник это хорошо. Но при его цене, чем плох АВ в качестве рубильника? И рекомендации D. Alexey не ставить дублирующий АВ в щитке касались вопроса селективности
«Только это одна из мер.»
или это дурной тон использовать АВ как рубильник? Я не уловил мысль.
Ага, дурной тон. Скажем так, если номиналы отличаются довольно сильно, скажем на вводе 25А, а автомат-«рубильник» на 63 — ещё ладно, согласен. А если там и тут на 25 — то это совсем не верно.
«А если там и тут на 25 – то это совсем не верно.»
А смоделировать плохую ситуацию могешь, для этого случая? Потому как я не могу понять, в чем риск?
Да не буду я ничего моделировать! Что тут моделировать? При КЗ отрубится любой из двух автоматов или оба. Вот и всё. Причём в случае хорошего КЗ — даже 63й может вырубиться.
И весь смысл «хочу чтобы автомат был в квартире» теряется нафиг.
Поэтому ставишь рубильник и забываешь.
А вот если нужно, чтобы как раз отрубился именно в квартире?
Пример (реальный, произошедший, правда не со мной) — новостройка в Реутове, где автоматы на вводы в квартиры стоят на лестнице, но под замком. Ключи на первом этаже у консьержки. И вот ситуация — ночь, идет хозяин квартиры в трусах (а может и без них :) на кухню попить водички, включает свет, БАХ, взрывается (неудачно) лампочка. Вырубает нах все автоматы и тот, что на линию света и тот что на лестнице под замком. Мат…. Много мата. Кое-как нащупывает штаны (в итоге надевает не свои) и идет на первый этаж будить консьержку. А как сделать, чтобы максимум вырубилось ТОЛЬКО то, что в квартире?
А я знаю эти новостройки. Шляпинские =) Я в них работаю местами.
Собственно что можно сделать:
* Перейти на автоматы и УЗО одной фирмы. Там стоит ИЭК. Одна фирма даст более-менее хоть надежду на селективность
* Поставить в квартире автоматы B на групповые линии (что я и делаю).
Далее зависит только от длительности и суровости КЗ. Потому что подстанции там новые, стояк хороший. И ток короткого замыкания зверский, отрубает всех и вся.
Но категория B помогает.
Ещё один выход — выпендриться и поставить вводной автомат с какой-нибудь хитрой категорией типа D, K или Z. Но это чревато штрафами как за воровство электроэнергии: данные автоматы имеют боле грубую чувствительность и могут дольше держать перегрузку, что позволит отбирать чуть больше выделенной мощности.
Долго думал писать или нет, решил всё-таки написать)
В Питере автоматы «B», правда Legrand DX (B10, B16, B25, B32), как правило, есть в наличии в магазине «Рапира» по адресу пр. Луначарского дом 72, если в наличии нет, подвозят со склада в течение 2-3 дней.
установка автомата с кривой D и даже K не может расцениваться как воровство — сам же написал, что от перегрузки тепловой расцепитель защищает — он у всех одинаковый.
Тем более, кривая Z — это ещё чувствительнее, чем B!
Ну про Z — это я махнул. Я на память тогда быстро коммент отписал, и не вспомнил, K или Z более ли чувствительная =)
Приветствую на моём блоге! ) Добро пожаловать в тусовку!
Cs, а подскажи, пожалуйста, по типам диффов: они, как и УЗО, есть А, АС и APR. Для домашнего использования какой предпочтительнее?
Для быта — A или AC. APR — это для всякой промышленности.
Кстати все забываю спросить… Где в МСК посоветуешь брать продукцию ABB?
ЭМ — пиздец. Тот же например бокс, у них стоит 1300 р, в АБНе — 970р.
Если брать полный фарш с автоматами и прочим — накрутка выйдет за 1000р.
С другой стороны, рядовому потребителю АБН вообще не подходит. Офис и склад разнесены, склад в ебенях. Забрать из офиса возможности нет.
Если брать интернет-магазины, то стоимость доставки скушает ту самую разницу в цене между АБН и ЭМ. Выход — только рынки?…
АБН не так надо! =) АБН надо по другому (если, скажем, более-менее часто покупаешь — вообще заводится свой менеджер):
1. Пишешь или звонишь: «А вот сделайте счёт на … … … …».
2. Получаешь на мыло счёт или по телефону номер счёта.
3. СРАЗУ ПРЯМ едешь НА СКЛАД (который на Нагорной на Электролитном)!!!!
4. Там СРАЗУ платишь НАЛОМ в кассу и идёшь на склад получать!
В офис там надо, если ты лично хочешь повидаться со своим менеджером, обсудить какую-то там мега-поставку или просто оплатить заказные позиции (которые через несколько недель забирать) — и то оплатить всегда можно на склад.
Я сам в офисе был ОДИН раз — повидаться со своим менеджером.
А так — скажем вот abb2.ru. У них от 5 тыр бесплатная доставка
Ещё на 1й Владимирской в Перово есть. Я там ограничители от ИЭКа беру =)
В ЭМ я гоняю за УЗМами, но эту проблему я скоро с Валентинычем решу. Точнее как — мы заказали партию в наш магазин. И буду я их брать там сразу же с основными компонентами для щитов!
UPD. Мой Игорь Валентиныч держит на складах запасы ABB B. Штук по 50. Если будет спрос — повысим.
Я даже не знаю, как про него новости оформлять. Мы иногда с ним садимся и некоторые позиции делаем складскими. Скажем, вот — всё, Автоматы категории B у нас — складские. Распространённых номиналов: 6, 10, 16, 25, 32.
Лампочки трёхфазные — тоже будут складские. Возможно, будет запас заказных (9-14 недель) импульсных реле с централизованным управлением и очень хитрых клемм D4/6.NLP (ужо 200 штук заказали — тока не разгребайте всё — мне самому срочно надо!). Я про них в ближайшем будущем срочно сделаю обзор.
Короче — где-то сделаю пост типа «Новости про Игорнь Валентиныча».
Я прошу прощения, но у них на сайте написано: от 6 т.р.
(Сам у них собираюсь заказать на 8+.)
P.S. Жаль, что не нашёл у ABB что-то навроде LDM-10, она жутко понравилась мне у CS’а:)
Ааа. Упс! Значит повысили стоимость!
Нинада эту срань ставить =) Я стал ставить:
а) Цифровую срань от F&F
б) Любое дешёвое реле напряжения =)
Подумал что время, потраченное на поездку на Электролитную перекроет все наценки ЭМ.
ЭМ у меня под боком на Планерной. Туда — полчаса, там минут 15, обратно полчаса.
До Нагорной выйдет минимум 1 час из Митино в один конец. Плюс там бродить ХЗ сколько. Там территория большая. Ездил туда раньше на прошлой работе. На машине — нормально. Пешком — не айс.
Фиг с этими ABB, возьму из автоматов Шнайдер, а УЗМ видимо придется брать опять же в ЭМ, у них он стоит 2700, в инете можно за 2000 найти но под заказ.
Мне всего-то 2 «микро» щитка себе собрать (наподобе того, как ты делал щиток для стиральной машинки с УЗО). Много денег не потеряю.
Я пытался на прошедшей неделе его купить в Питере по 1900. Там их делают, вроде должны же быть. Оказалось, УЗМ-51 нет и не предвидится, а УЗМ-50 «бывает».
Пришлось брать в ЭМ по 2700. Причем оказалось, что в ЭМ на ул.Паперника их у них три штуки. После меня уже две :)
Здесь то же по-моему нормальные цены — абб-электрика.рф
А в каком магазине можно «пощупать» вживую s202 B10, УЗО, боксы маленькие и клемники на DIN-рейку, перед тем как купить?
Опыта в сборке нет, нужно собрать маленький щиток на кухню, опасаюсь, что наберу не того, если брать не глядя.
PS. В Москве )))
Ну так или Игорь Валентинович (Электро-Мастер) или ЭлектроМонтаж.
ЗЫ. У Валентиныча мы выставили на витрину наши тройные клеммы L-N-PE =) Посмотрим, как продажи пойдут)
И ЗЗЫ. Мы возим только S201 B. S202 не возим =)
Каков вопрос, таков ответ! ))) Надо было еще точнее локализацию указать — в России! ;-)
Есть ли что-то на юге серой ветки, лучше в Бутово?
На Нагорной, я так понимаю, посмотреть ничего нельзя.
Нужно сделать маленький щиток для розеток на кухню.
CS! Не знаю, можно ли у тебя здесь такое писать, если нельзя, удали! Надеюсь на твой совет! )))
Дано:
Квартира съемная, поэтому серьезной переделки делать не могу. Сейчас не хватает розеток. Подводка на кухню выполнена алюминиевым проводом (от застройщика), сечением, скорее всего 2.5 мм. Есть розетка на электроплиту (ее трогать не буду). Есть розетка у вывода на кухню, и от нее шлейфованием на еще пару розеток.
Дополнительно туда же подключены еще 5 розеток (самодел) медным проводом (вроде многожильным, не помню точно, но переделать все равно нет возможности). Сюда подключается подсветка кухни и кухонная техника — хлебопечка, миксер, мясорубка и тп.
Планирую подключить еще одну группу розеток (4-5 шт) для подключения посудомоечной машины, микроволновки, телевизора, ресивера + про запас. Провод для нее хочу купить кабель 3х1.5 ВВГ нг LS
Поскольку потребителей уже довольно много, а подводка выполнена алюминием, мне посоветовали защитить ее дополнительно автоматом B10.
Подъездный щиток — http://fotkidepo.ru/photo/877170/46427S4zWSPbDEh/2gdh4noc03/841631.jpg
Место, где планирую ставить щиток — http://fotkidepo.ru/?id=photo:841572
Что хочу сделать:
1) рядом с розеткой на электроплиту (там вывод электричества на кухню) поставить маленький щиток. Пока не представляю какой нужен, но думаю, что-то
из ABB EUROPA на 8 модулей. Лучше, наверное, без дверки, так как расстояние от стены до кухонного гарнитура сантиметров 15-20, неудобно будет эту дверку открывать потом. Хватит такого щитка? Или можно/нужно меньше или больше?
2) В него — автоматич.выкл-ль 2-полюсный S202 B10. Возможно хватило бы и 1-полюсного, но я перфекционист ))) Про «тройные» даже слышал…
3) УЗО — Выкл.диф.тока 2мод. F202 AC-16/0,01. Или УЗО мне там не нужно вообще? На щитке, насколько я понял на 30мА стоят, да и вид их мне доверия не внушает…
4) Клеммники на DIN-рейку, на которых сделать всю разводку. Есть такие? Можно конкретную модель? Приходит L-N-PE. Как развести их на 4 отводящих L-N-PE? (3, если места на розетку п.5 в этом щитке места не останется) Итого, мне нужно связать 5 проводов на каждом клеммнике(сначала все PE, потом, после автомата L и N). В вашей статье -https://cs-cs.net/klemmniki-klemmniki-na-din-rejku-abb-entrelec-chast-4 — написано, что в клеммнике можно связать любое кол-во проводов. В моей ситуации тогда можно купить всего 3 клеммника? Или я что-то не так понял?
5) Если останется место, розетку на DIN-рейку (про запас)
Хочу купить все сегодня-завтра и за выходные поставить.
Еще, для подключения ППМ и стиралки нужно кое-что для сантехники купить. Сейчас буду, по вашей наводке на iXBT, с FAR-market связываться))) Они как раз на серой ветке есть!
Спасибо!
dSave, можно мне поучаствовать? Cs, извини, я просто мимо проходил.
Вы этот новый щиток будете вести медью 1,5 мм до самого конца? Или планируете подрубаться к старому алюминию 2,5мм?
В любом случае. Вы запланировали посудомойку, микроволновку, телек, ресивер, розетку на рейку. Медь 1,5мм в трубе пропустит 12А, или 2,6кВт. Вам точно этого хватит для ВСЕГО запланированного? Если вы будете включать всё это строго по отдельности, тогда согласен. А если всё вместе врубится? Тогда не хватит.
Я бы клал медь никак не менее 2,5мм. А лучше 4. И тогда мы выкатываемся на НЕСКОЛЬКО автоматов, а не один. И на повышение мощности УЗО, 16А уже будет мало.
Среди нагрузок ясно видны импульсные. Может, стоит сменить тип УЗО с «АС» на «А»? Они дороже, но именно они рекомендованы для таких нагрузок.
Щиток на кухне, случайно не возле воды? Хотя бы защита от брызгов хорошо бы (класс IP ящика).
С клеммниками…. Можно долго и нудно, а можно сходить в магаз и внимательно рассмотреть витрину, всё есть
Опечатка! Кроме того, что уже проведено, повод будет медный 2.5 мм
Подрубать буду к старому алюминию, поэтому и ставлю автомат b10
А. Ну тогда провод пропустит 4,4 кВт.
Если автомат будет ОДИН и на 10 ампер, то — тот же самый вопрос: хватит ли 2,4 кВт на всю технику?
Если он ОДИН и на 16А, то в вашем распоряжении 3,6кВт. Уже должно хватит, еси утюги/чайники не подключать.
Свыше 16А ОДИН автомат не ставить. Не выдержит сама розетка.
И что с УЗО? Более мощное ставить нет смысла, уже есть на подъездном щитке, см. выше. Нужно ли AC?
С клеммниками нужен совет, сколько проводов сечением 2.5 мм я смогу зажать в одном клеммнике? И какой мне тогда брать?
И какой бокс под все это нужно?
И у меня опечатка :) это НОВЫЙ провод пропустит 4,4кВт. А тот старый, к которому он подрублен, он алюминиевый и работает как медь на ступень меньше.
То-есть, те же 2,6 кВт.
Идея ставить автомат на 10А появилась, что бы защитить алюминиевый подводит. Он выдержит 16А? Если да, то щиток вообще не нужен, уже все есть в подъезде
Автомат (любой) защищает ТОЛЬКО то, что стоит ПОСЛЕ него. Т.е., участок кабеля между автоматом и розеткой + саму розетку.
Либо, в данном случае:
— автомат в этажном щитке защищает кусок кабеля после себя и ДО автомата в кухонном щитке.
— автомат в кухонном щитке защищает кусок кабеля после себя и до розетки + саму розетку.
И, конечно, ОБА этих автомата должны быть такими, чтобы их не выбивало от вашей нагрузки.
От нагрузки и пляшем.
Про УЗО, честно говоря, мне плохо видно на фотке, что он там уже есть, и какое оно.
Если есть, и по величине тока подходит — второе излишне, конечно.
По типу, выбор между «АС» и «А», даже профи не едины во мнении. Я себе выбрал тип «А» там, где импульсы.
Я не уверен на все 100%, но вроде бы у CS я читал, что автомат защищает провод к которому он подключен и ограничивает максимальную мощность потребителей, к нему подключенных.
Плясать от нагрузки, мне кажется не очень правильно. Необходимость установки автомата в безопасности (от пожара?). И пусть лучше его выбивает при черезмерной нагрузке. Основные потребители — ППМ (2200 Вт) и хлебопечка (550 Вт), но это нагрузка не постоянная хотя и работают они одновременно (ночью), автомат может и не сработать. Остальные потребители работают редко и непродолжительно. Если и выбьет предохранитель, хотя бы знать будут домашние, что перебор!
Если это не так, то смысла его ставить не вижу. Тогда можно обойтись обычной распаечной коробкой в которой соединить 5 проводов. Правда как?
dSave Я ни чего не понял(
1) Нарисуйте схемку подключения
2) Этажный щит — ужас, особенно «радуют» 2 УЗО в верхнем ряду. Что там ваше?
dSave Я не очень понял, в щите перед УЗО на 32А ни чего нет?
Я это и имел в виду, за одним уточнением: имеется в виду провод ПОСЛЕ автомата, а не ДО. Прошу прощения, если неясно выразился.
Скажем, для себя бы я хотел, чтобы при отсутствии угрозы всё бы работало по максимуму.
Вот если ваши 2200 и 550 Вт (общий ток, грубо: 12,5 А) будут сидеть на одном автомате 10А, то он вырубится через время «более часа». Не знаю, каково время работы цикла ППМ, но вот оно надо?
У вас электроплита, какой номинал вводного автомата? Явно ему эти 2,7 кВт — тьфу.
AndreyKo, не силен я схемы рисовать ((( Только в голове все представляю.
Если вкратце, то приходит один алюминиевый провод, от него нужно запитать 4 группы потребителей.
Про щиток вообще ничего не спрашивайте! ))) Сам там ничего не понимаю!
Знаю только, что самый горелый автомат защищает мою стиральную машинку )))
d77s, мы друг друга не поняли! Я писал про то, что автомату плевать на то, что к нему подключено, он защищает провод, который его питает. Возможно я не прав, но я понимаю ситуацию именно так!
От чего ему защищать нагрузку? Вроде как он ни от чего и защитить ее не может.
Про угрозу — хотелось бы, что бы ее просто не было! )))
Если говорить про ППМ, то наверняка, единственным мощным потребителем в ней является ТЭН. Но он работает не постоянно. Та же ситуация с хлебопечкой. Правда и запускаются они одновременно, на ночь. У нас щетчик 3-х тарифный, так дешевле.
Про вывод для плиты я думал, но мне посоветовали его не трогать. Тем более он подведен тем же алюминием…
dSave Ставьте распределительную коробку на кухне и замените автоматы на «B». Так же замените УЗО от энергомеры на 2х полюсный автомат С32 + УЗО.
AndreyKo, я правильно понял, заменить автоматы и УЗО на подъездном щитке, а на кухне — обычная распаячная коробка?
Какой номинал автоматов выбрать для кухни?
Ёпт
У меня такой валяется и я могу его подарить за просто так. Как раз без дверки =)
Я ещё в себя не пришёл после Дня Энергетика, НО:
а) Раз такие задачи, я бы перетряхнул этажный щит. Пофигу что съёмная. Значит в счёт оплаты за жильё или ещё как.
Там и правда два каких-то странных УЗО стоят на 10мА, и вроде не дифы. А где тогда на них автоматы, которые провода защищают?.. Или это не наши?)
б) И если там так мало розеток — лучше бы развести их не от линии той странной розетки, а от линии варочной. На неё нафигарить под гребёнку 2-4 автомата, с которых снять отходящие линии.
То-есть, всё может быть так:
* В этажном мы перебираем автоматы, и именно ими на старый алюминий ограничиваем токи, чтобы алюминий жил. Скажем, взять и поставить туда B10 на свет и B16 на розетки. Это на пределе.
* В своём щитке на кухне делаем новые линии как надо
CS! Спасибо! )
Круто! ) Спасибо!
Это которые? Чего-то не вижу я на 10 mA…
Зачем так много? Мне одного на 10-16А хватит, наверное?
А он нужен вообще, если я подъездный обновлю? Я надеюсь, что одновременной нагрузки более 10-16А на этот провод не будет.
dSave 1) правильно поняли.
2) на алюминий в 2,5 кв.мм максимум B16 при условии что нагрузка в 3,5 кВт на будет работать «сутками» (продолжительное время), иначе В10 (2,2 кВт)
CS, как я понял это «добро» соседей
Разглядел! ))) Это правда похоже соседские. У меня правее.
Спасибо! Не будет сутками. ППМ работает раз в 2 дня, хлебопечь — не чаще (но могут совпасть), остальное — спорадически!
Для замены автоматов в этажном щитке и установки УЗМ-51м нужно вызывать электрика из ЖЭКа? Или подойдет любой электрик?
Зависит от работы под напряжением. Если там можно сделать без отключения стояка — значит любой. Если надо отключать — значит не любой.
Понял! Спасибо!
На моем щитке — http://fotkidepo.ru/photo/877170/46427S4zWSPbDEh/2gdh4noc03/841631.jpg
нет возможности отрубить его полностью.
Вопрос: если автомат гудит это нормально? Рядом два по В10, на одном ППМ, на другом СМ. Гудят
P.S.
1) ABB S201
2) Обе линии по 1,5 квадрата
Гудение — работа на предельном токе.
Ага! Электромагнитый расцепитель собирается подсработать. И ещё может греться
Но если там 1.5 квадрата — то другого выхода нету, и придётся 10ку оставлять.
Прошу совета.
Есть линия, защищенная автоматом B10. На линии сидит:холодильник, компутер, остальное по мелочи: роутер с обвязкой, настольная лампа и т.п. Замер тока через всю линию мультиметром показал максимум 2А. В будущем туда же будет навешен ещё телевизор.
Автомат куплен в относительно нормальном месте. Линия протянута мною, NYM 3х2.5.
Автомат самопроизвольно выбило, когда никого не было дома. УЗО не шелохнулось. Хорошо не успело всё разморозиться, квартира не стояла пустая месяц.
Какие есть мысли:
— Дефект конкретного автомата. Понаблюдать за ним ещё, и если будет повторяться, заменить на такой же.
— заменить B10 на С10.
— заменить B10 на B16.
Хрен знает. Вроде как у компа бывают стартовые токи суровые, потому что импульсник. НО — его ж люди включают, при людях выбило бы.
Мои Bшки (B16) на кондеях даже не выбивает, так что пока странно
Я бы для началаа заменил бы на B16: как раз под 3х2,5
Значит, проверим вариант с В16, спасибо.
10-тки, что для стиралки что для посудомойки мало! :)
Фу блин =)) Я ща отвлечённо коммент прочитал, и мне подумалось что мы опять ругаем какого-то оленя, который 3х4 на всякую технику заложил, и что стебёмся типа «Да ваще там даже 3х10 мало» =))
Нееет — всё. Нахер всех — отдыхать =))
Простите, что в чужой огород лезу, но промолчать натура не дает.
Для СМ и ПМ 10-тка за глаза. Все согласны что самое «прожорливое» в них это ТЭН? Так ТЭН в бытовой СМ ( больше семи кг загрузки не берем, ибо это не «бытовуха» уже) 1,8 кВт. Да и на практике (любимое средство диагностики и проверки работоспособности это токовые клещи) выше 8А потребляемый ток за 4 с лишним года работы не встречал. Плюс ко всему ТЭН работает не все время стирки / мойки.
Вот холодильник, тихим сапом при пуске имеет право превысить рабочий ток в 7-10 раз. плюс если он уже «бывалый» время «пуска» может быть не доли секунд а минуты (в силу не исправности, хотя очень редко). Ну и плюс ко всему прочие «бяки» в холодильнике могут «отсекать» автомат. Я бы в первую очередь холодильник проверил. Ведь когда Вас не было, только он работал?
Не стирали же Вы и не мыли посуду покуда пошли «погулять»?
http://blogforconsultants.ru/wp-content/uploads/2013/03/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%B2%D1%8B%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-SMCB-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8-S750DR.-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF-%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F.-%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0.pdf
Инфа о новых селективных автоматах S750DR от АВВ, новые материалы как я понял тут приветствуются..я предполагаю, что лучше его поставить на ввод в щитке на столбе ( на даче) или в подьезде ( в квартире)?
А чего стоит и в продаже есть уже? Я краем уха слышал, но пока не вникал в них.
О. Вот нарыл: http://www.electricline.ru/vcd-3226/catalog.html
Выглядят как-то ЖОСКО =) И цены тоже жоские.
Меня пока смущает задержка в 10 мс при защите. Если обрадоваться и бездумно влепить их на, скажем, старый дом с газом, — стояк-то не пожгём?
Это было мне или кому-то другому в коментах?
Если мне, то стиралка у меня отнюдь не на той же линии, что холодильник.
Насчет холодильника действительно роилось сомнение насчет величины его пускового тока.
И именно из-за этого не мог сделать выбор, что менять: номинал автомата или его букву. Ведь именно на пусковое превышение категория С и должна работать.
А я вообще просто немного не понял. Если линия была с 3х2,5 — то зачем было на неё ставить 10А? Можно было бы сразу ставить B16 и радоваться?..
Там же токоограничивающее сопротивление имеется. ДА и за 10мс:
Где же там, бояться за 10мс, плюс еще и с ограничением тока, когда тут пакетники по 10 секунд горят. :)
Разумеется, можно. Но комп на линии слабенький, miniITX. Вдвоем с холодильником они, я мерял, всего 2А вытягивают. Так пусть они довольствуются автоматом на 10А, что позволит иметь под УЗО некоторый запас по предельному току этого УЗО. Тогда, если вдруг когда-нить понадобится, УЗО сможет принять под себя ещё одну линию.
Приветствую всех.
Просветите нуба, чем дифавтомат от УЗО отличается ?
И тот и другой ведь отрубаются от дифференциального тока ?
Прочитайте тута: https://cs-cs.net/uzo-view — будет долго, но узнаете всё как надо
Спасибо, вкурил отличие.
Следующий вопрос — на входе в квартиру стоит реле напряжения ЗУБР, с заявленным током реле 40 А
Ввод ограничен 25 амперным автоматом.
Однако, начитавшись тут ужасов, как горят зубры от сплавившихся контактов реле, прихватывая с собою всю начинку щитка, есть желание поставить после зубра нормальный контактор на те же 40А…. Что посоветуете из АББ ?
Если из ABB — То однозначно ESB 40-40. И его контакты (а их будет 4) попарно соединить.
Попарнопоследовательно или попарнопаралллельно?
Попарно-параллельно лучше, ИМХО.
А если ESB 24-20 или 24-40 ? И коммутировать только фазу ?
С коммутируемым нолем все же лучше. Потому что если будет отгорание нуля, то в квартиру придут две фазы. Одну отрубит контактор, а вторая будет на месте нуля. Поэтому ESB 40-40 лучше всего.
А у них сами контактные зажимы мелкие. В ESB24 зажимается обычно только одна штука НШВИ 6. А в ESB40 — уже НШВИ(2) 6. Или НШВИ 10.
elf.arxont
Разница в цене 24-20 и 40-40 весомая для моего бюджета….
Плюс сейчас из подъезда приходит PE и N, поcаженные на N в щите.
И если ноль таки надумает отгореть, я фазу получу в любом случае по PE :(
Делалось все когда то по советам «знающих» товарищей.
Ввод ШВВП 3*2,5, на входе счетчик, сразу после него дифавтомат Merlin Gerin С25 30мА, 6кА (не знаю, честный или подделка, на базаре покупался, при замыкании N на PE срабатывает, при КЗ — срабатывает), далее 3 автомата по 16 А, Moeller C16 на старую проводку в квартире (дом старый ,все защищено было одной(!) пробкой), отдельно на стиралку + посудомойку через АВВ В16 проводом 3*1,5, СМ и ПМ одновременно не включаем.
И добавилась духовка — еще через один Moeller C16… Духовка максимум выжирает 3 кВт, поэтому с нею стараемся СМ и ПМ не включать…. Хотя все в один голос утверждают, что провод 2,5мм2 держит 25 А (3кВт духовки и 2 кВт СМ/ПМ)…
Соответственно на новой проводке РЕ заведен (СМ, ПМ, Духовка, розетки фартука на кухне), а всё, что на старой проводке — нет…
Со временем, наслышавшись историй про скачки напряжения и погоревшую бытовуху, добавилось реле напряжения ЗУБР, которое, оказывается, и само не прочь зажечь что нибудь…
Соответственно хочу, наверное, Moeller C16 сменить на ABB B16 (духовка) и В10 — старая проводка в квартире… И контактор поставить…
Если финансы позволят — то и диффавтомат на входе поменять на АВВ… либо на автомат+УЗО, либо на аналогичный дифф…
Теперь я понимаю, что ввод нужно было бы делать проводом 4мм2 минимум, а то и 6мм2… но в данный момент это сложно… разве что в коробе тянуть, а короб обклеить пленкой самоклейкой в цвет стен…
Сумбурно как то все вышло, но… хоть как то….
Нууу……….. вот этим можно и закончить рассказ. Ввод срочно нахуй менять на 3х4, а лучше на 3х6 ВВГ. А если не менять — то автомат на него менять на 16 ампер. Вот и ьвыбирайте — короб или автомат.
У меня для Вас готовый набор в гараже лежит: S202 C25 + F202 40A AC30 + ESB 24-40. Мож заберёте по сходной цене, а то я уже задыхаюсь от этих остатков с разных объектов…
D. Alexey
Я готов попробовать поговорить о сходной цене, но озвучьте координаты гаража, ибо я обитаю в Киеве…
Знающие люди, help!
По автоматам В однофазки все понятно. Этой ночью ставили кондей, 4,8кВт, длина линии до щитка 20м. При подключения к стоявшему 10А автомату его выбило. Перекоммутировали на резервный 25 амперный. Вопрос- какой все таки нужен? И не по горячится ли, повысив его на кабель NYm 5*1,5? Потому как при работе он был тепловат, если выбор и сечения не правильный- то перетяну на более серьезный кабель. Буду рад ответу, ибо голова не варит,посплю пару часов и заказчику надо дать ответ, какой автомат ему покупать ( АВв по умолчанию)
Сорри за сумбур
Забыл написать- автомат трехфазный
Пробуем прикинуть. Типа 4,8/3*4,5 = 7,2 А рабочий ток вроде бы. А вот почему выбило 10А — хз. Может кондей жрёт не так, как мы подсчитали, а может пускойо ток.
И раз кабель греется — я бы:
а) Если есть возможность — померил бы токи по фазам прям на практике. И если они превышают предполагаемые — повысил бы сечение кабеля и номинал автомата.
б) Под автомат на 25А надо кабель 5х4. Но, если промерить токи — может быть хватило бы автомата на 16А и кабеля 5х2,5
AВтомат денрьмо стоял, Iek. И грелся кусок Нюма ( кабель обрезали чуть с запасом, но до резервного его не хватило, соединили временно с огрызком Нюма же). Может действительно высок ток пуска.. Короче- замерю ток и поставлю С16.огромное спасибо- сам видишь, в 5 утра вопрос на МКАДе писал, кстати охрен ел от обилия фур ))))
Вопрос снят… Автомат на 25а, кабель 5*2,5… Инструкции все таки привезли на эти гробы..всем спасибо!
Ткни лучше кабель 3х4! Если считать по нашему, с запасом, и учесть что кабели сейчас полнй кошмар — 3х4 будет надёжнее.
Да я то согласен, для себя- так бы и сделал. Как уже сказал- по трем фазам еще многое не понятно, и шкурой чувствую- связка 5*2,5 на АВ25а- что то не то, на 20а еще бы согласился. Но в инструкции ясно написано-25а. Причем кабель силовой указан как «H05VV-F», что является аналогом ПВСн, ПВС. Но я брошу все таки Nym моножилу.
http://s019.radikal.ru/i644/1306/cc/36db0d60e4d8.jpg
http://s019.radikal.ru/i635/1306/61/76f914dd81ec.jpg
Нижний ряд АВ решил бесплатно поменять на кат В со снижением номинала, так как вся проводка ПВС на 1,5 квадрата ( про соплю на две кофе машины на 0,5 вообще молчу). Залез в этот треш по причине установки кондея, а вот как убедить на замену остального кала и полную переборку щита- даже и не знаю.. Фитнес центр, хозяйки дамы, все аргументы бьются как стакан горькой об стену- » до этого же все работало»..
Да там менять надо начинать с щитка =) Его раза в два больше брать =) И панеслась. Убедить?.. ДА никак. Ждать, пока сгорят нахер.
Там три щита, места много, стоят рядом. В среднем вводной АВ и счетчик. В первом- на 3х рейках контактор, два 3х фазных АВ и 2 однофазных. Места под все в общем то хватит, просто надо все выкидывать, и ставить упорядоченно новое, но один фиг от соплей желания избавляться у них нет . На две квартиры на одном этаже монеты хватило на Садовом, на щит- жааааалко..
Рррр… =
А надо один БОЛЬШОЙ. Чтобы единый ввод на всё. Потом кросс-модуль(и). И уже панеслась. А ещё всякие шинки, гребёнки.. так что в таких случаях вон один большой ATxx берётся — и вперёд.
Какая характеристика АВ 16А предпочтительнее для линии стиральной машины 2,5 медь, новостройка, ввод 10мм кв. В этажном щите АВ С50.
Диф C16A 10mA
Cimmer эээ… я беззлобно поругаюсь. Ты б разобрался сначала. Нафиг ему сразу диф? Раз у него ввод C50 — это скорее всего в 90% случаев обычная панелька с щитком от застройщика в квартире, в котором пара УЗО. Может он автомат добавить хочет под существующее УЗО.
lvr — если именно характеристика автомата — то в вашем случае пофигу. То, что доступнее. Я давно на всё ставлю B и не парюсь.
Тащем-та, не вижу особой разницы — штатные УЗО на 30мА, а на стиралку крайне желательно 10мА. Так что, даже если есть квартирные УЗО, то эту группу лучше вынести за них и повесить на отдельное.
Сам знаешь, чем меньше потребителей под одним УЗО, тем больше щастя. Недавно перебирали щиток по этой причине — умные дяди повесили под единственное УЗО 300мА все потребители цоколя огромного коттеджа, и один из этих 40+ потребителей означенное УЗО выбивал. Развели по куче 1-фазных УЗО, через пару дней нашли «злодея». Заказчику материалы и работа обошлись в 70к (с заменой щита). Изначально все на дифах за эти деньги можно было бы собрать :)
Дом новостройка, кроме автомата С50 счётчика и пожарного узо в щитке ничего нет. Имеем ввод в 10 квадратов, вот от него квартирный щиток и рисую. Вопрос был именно в выборе характеристики В или С, не сработает ли ЭМР в АВ. Поеду за UK530s.
2CS после сборки можно будет на суд выложить?
Можно, конечно =)
CS, подскажи, вот купил несколько автоматов S201 B16 и они немного внешне разные. Отличие только отсутствии/пристуствии флажка состояния. Т.е. у 6 автоматов флажки есть, а у 4-х нету. Ещё есть некоторые различия в мелкой маркировке, которая в разных частах корпуса наносится, в том числе, я так понимаю, серийный номер под флажком есть на 1 мм ниже самого флажка, в моделях без флажка серийника этого нету.
Это просто отличие по партиям или подделка? Покупал в etm.
Нормально! Этот флажок вон с середины прошлого года появился только, это разные партии просто.
скорее всего из разных партий попались :)
PS: Не успел :)
Доброго времени суток.
На столбе вместе со счетчиком стоит автомат С25А (Schneider Electric Easy9).
Возможно ли (что бы не бегать на улицу) в дом поставить такой же (25А), но с характеристикой «В» или все равно будет выбивать оба и необходимо ставить на 20А (терять 1,1 кВт).
Может какие еще варианты есть?
ЗЫ со столба СИП, далее до щитка медь 6 кв.мм.
Заранее благодарю.
И в случае B и в случае 20А будет выбивать. Ничего не поможет. Если только такое: 2CDH782001R0252, но оно не во всякий бокс влезет.
Упс, не сказали, сколько там полюсов есть.
Два полюса: 2CDH782001R0252
Три полюса: 2CDH783001R0252
Четыре: 2CDH784001R0252
Спасибо за быстрый ответ.
Извините не сказал. три полюса.
Хорошая штука, но 10тр и далеко не везде продается…
Если я правильно понял он сам включается после снятия КЗ и его необходимо ставить в ящик на столбе, в место Schneider’а?
Да и вопрос не в полном исключении срабатывания уличного автомата, а в сокращении количества уличных пробежек, особенно зимой…
До установки счетчиков на столб использовал одну фазу. Дома стоял дифавтомат DSH941 на 40А, на улице (между СИПом и медью) соял (т.е. и сейчас стоят) С50А. 50 амперник на улице не вырубался ни разу, хотя дифавтомат в доме регулярно (не по утечке, а по перегрузке) когда все обогреватели одновременно включались…
ЗЫ к стати вот такие устройства не использовали?
Нет, не совсем так. Если КЗ было, и за некоторое время успел отработать нижестоящий автомат из обычной модульки — то он сам «включается» (а точнее — не до конца выключается). А если КЗ продолжается — то отключается полностью.
Да-да, штука АДСКИ дорогая. Потому я и зло постебался: или так и мучиться, или покупать такое и думать, куда его поставить (он раза в два больше, чем обычный автомат).
Про то, что было раньше. Так то по перегрузке. А то — по замыканию. При перегрузке ток растёт до небольших значений. А вот будет при КЗ ток ампер в 500..800 — и шо?.. Естественно, что его хватит для того, чтобы отрубилось всё.
Переключателей фаз разных много. Пользовался, НоваТек ПЭФ-301.
Спасибо.
Если все таки использовать автоматы, то что лучше в данном случае выбрать: Б25 или Ц20 (может в крайнем случае А25 или Б20). Повторю, что речь идет не о исключении, а о сокращении кол-ва пробежек до столба.
Да я имел в виду переключатели фаз, а не конкретную модель. Можете, что то сказать о ПЭФ-301 (хорошего или плохого)?
И, если можно еще один вопрос про контакторы, я так понимаю, что если на линию автомат защиты стоит на 25А то контактор на эту линию необходимо ставить на 40А (потребители бытовые свет, телевизор, обогреватель, насос с плавным пуском …)?
За ранее благодарю.
1. Пробежки БУДУТ. ПО ЛЮБОМУ. При ЛЮБОМ КЗ.
2. По теплу хараектиристики, что у B, что у C — одинаковые. Так что можно не ставить вообще ничего, или ставить C25 — всё равно будете бегать.
ПЭФ-301 работает в одном месте, щёлкает контакторами ESB-63 уже больше 1,5 года. Пока всё ОКей и ничего не сдохло.
Я бы ставил контактор минимум 40А, если говорить про ABB ESB, потому что у контактора на 25А зажимы мелкие (в них лезет НШВИ 6,0), а у ESB-40 и ESB-63 злые — при надобности в них лезет и НШВИ на 10 кв.мм, и НШВИ(2) на 6 кв.мм.
Ну и запас по току будет тоже.
ОК
Огромное спасибо за помощь и за Ваши статьи.
Подскажите, пожалуйста, какой категории вводной автомат лучше брать для щитка частного дома (B или C), если остальные автоматы будут категории B?
Вводной — 25A, остальные макс 16A. В будущем планируется вводной 40A, остальные макс 25A.
После вводного автомата и перед AB будут стоять УЗО категории А на 40А.
P.S. Заранее спасибо за ответ!
Естессно С
CS, скажи, а есть ли смысл менять вводной, который стоит на площадке, на 10 kA категории D?
Ну если никто из местных не знает про буковку D, и сечение ввода выбрано верно — то можно и прикольнутся поставить. Тогда уж сразу S200 P серии.
Стоит на площадке C50 4500kA, поставлю наверное просто на 10kA =)))
Хотя если стояк новый, а это новостройка, думаю можно и D поставить
CS, возник вопрос по поводу дублирования вводного автомата в этажном щитке. Сейчас купили квартиру в новостройке. Там в этажном стоит рубильник. Отсюда два вопроса:
1) Что будет защищать от КЗ участок от этажного щитка до квартирного?
2) В доме «противопожарные» УЗО 100 мА установлены в квартирных щитках. В одной из более поздних заметок читал, что противопожарное должно обязательно стоять в этажном щитке. Поэтому хочу перенести это УЗО в этажный. Но как же его там защитить от сверхтока, если в этажном только рубильник?
1. А ничто. Потому что застройщик идиот.
2. Ну по логике — что у нас это УЗО защищает? Вводной кабель в том числе. А как же оно его будет защищать, если будет стоять в квартирном?
Счётчики тоже в квартирном щитке? Или в этажном? В этажный надо вводной автомат, противопожарное УЗО и потом уже кабель в квартиру. Только противопожарное — обязательно селективное.
Счётчики в этажном. То есть, правильно я понял, нужно так:
рубильник -> счётчик -> вводной автомат -> селективное УЗО -> кабель в квартиру -> квартирный щиток
Верно?
Ага!
Ну вообще-то счетчик, да и разводка перед ним до сборки или ТП, тоже должна быть защищена. Правда, защита более дубовая (но КЗ отключит).
А то что застройщик идиот — согласен на все 100!
Тем более, что оно выиграло в замене автомата на рубильник в масштабах мировой финансовой революции?
А для селективности могу предложить согласовать вводной квартирный и вводной у счетчика кривыми В и С. Но с условием применения одной фирмы (разные фирмы отличаются по времени отключения, а какие самые быстрые — я уже не помню). Такая установка помогала всегда. Отлично, если еще можно разнести номиналы, но такое редко получается.
Это же не высоковольтный выключатель, где импульс на соленоид отключения пошел и все. Здесь катушка прямого включения и боёк — микросекунды решают все.
По поводу согласования: звонил в УК. Решил узнать, почему ввод не защищён. Дальше мой диалог с главным энергетиком:
— Почему в этажном ни одного автомата?
— Такое ТУ.
— Можно я поставлю в щиток автомат 63A? Мне надо защитить ввод.
— Нет, потому что у вас на квартиру 10 кВт.
— Где написано, что автомат должен являться ограничителем входной мощности?
— Нигде, но мы должны быть уверены, что вы не потребляете больше.
— Так вводной в квартирном щитке же останется на 50А, как и сейчас.
— Откуда я знаю, может вы и там поставите на 63, а потом не будете никого пускать для проверки.
— А что мне сейчас мешает поставить там 63А и никого не пускать?
— Тоже верно.
— Ну, так можно ставить?
— Ну, ставьте.
Дальше уже решил поржать:
— А что мне за это будет?
— Да ничего не будет.
И бросил трубку.
Я так понял, что управляющей компании вообще до фонаря, что я там делаю. Их мои проблемы с надзорами не касаются, и они, судя по всему, об этом знают.
Короче, вызвал электрика из УК. Поставили в этажный щиток таким образом, как я и хотел:
Рубильник ABB E202r 63A -> Счётчик Меркурий 2xx -> Автомат ABB S202 D63A -> УЗО F202S A 63A/0,3A (ждал его месяц в Синэл Электрике) -> 16мм2 кабель в квартиру -> вводной в квартире ABB S202 C50A и дальше щиток на автоматах типа B. Ну, и УЗОшки, конечно.
Я бы очень хотел заказать сборку квартирного щитка у CS, но я так понял, что CS этим больше не занимается, поэтому пришлось искать через рабочих.
Надеюсь, что вышибать все автоматы на пути в квартиру разом не будет.
Обычно там так, что если ты хочешь просто сделать — то суёшь денег и делаешь. А если хочешь сделать в виде: «Ребят! Я тут хочу наладить это, починить то… вы не волнуйтесь, я за свой счёт сам!» — то сразу начинается от «А ты кто такой» до «А у нас ничего изменять нельзя, вы что!»
Про то, что передеделал — это хорошо.
Но вышибать может и будет. Вот смотри. Как коротнёт у тебя шо-нибудь. И как будет ток КЗ ампер под 800. Тогда C50 отрубится. А D63 сработает от 630 до 1260 ампер. ТО-есть или сработает или нет.
В общем, как повезёт. Но пущай так будет — это лучше, в разы, чем было до этого. И хорошо, что всё купить получилось.
Добрый день!
А подскажите, есть дачный дом. Старая воздушка. На границу участка будет вынесен щит учёта, в нём будут установлены коммутационный аппараты, в следующей последовательности: АВ С 3п 25 -> счётчик -> УЗО AC 4п 25А.
На вводе в домашний щит хочу поставить рубильник ОТ 63 3п, ноль рвать не буду. Или просто продублирую автомат, т.е поставлю АВ С 3п 25
В домашнем щите, УЗО тоже АС.
Групповые автоматы, категории B.
Вот хотел спросить:
лучше в уличном щите ставить B или С ?
на вводе в домовой щит ставить B или С или рубильник просто ?
А чего чувствительнее? B или C?
И будет ли селективность на таких токах и номиналах? Не будет… так что пофигу что ставить
Тогда лучше везде поставить B, а на входе в домашний щит использовать рубильник ОТ на 25А ? так ?
Да,е сли там такая мутная линия — то можно групповые поставить B, а ввод C.
OT на 25 будет мелкий-мелкий. Если в щиток — то ставьте на 63А, он под пластрон щитка встаёт нормально.
А если рассматривать варианты, что предпочтительнее:
1. Улица AB 3п 25А С — ввод домой AB 3п 25А С — групповые линии B
2. Улица AB 3п 25А С — ввод домой AB 3п 25А B — групповые линии B
Если не ставить рубильник, просто дорогой он стал.
Ну вот первый вариант годится, ИМХО. Вводной B будет дорог тоже и заказной.
привет! такой вопросик.. как стоят B-шки на линиях стиралки, холодильника? ложных срабатываний не бывает? дом в деревне, электрическая варочная и духовой шкаф. этажный щит хочу собрать на B-шках
Привет! Всё нормально, ложных нет.
Единственное, где что было проблемно — это на линиях освещения B6, когда ДОФИГА светодиодных драйверов стоит.
Так что собирай смело и не парься.
спасибо за скорый ответ! думал ставить в ВРЩ УЗМ-3-63. в интернете вычитал, что он при отсутствии одной из фаз обрубает все. на трех фазах будет висеть котел и варочная. думаю собрать три УЗМ-51М, но я хз как поведет себя котел при отключении одной или двух фаз, что посоветуешь, о Мастер?))
З.Ы. наткнулся на форум, пишут что в котлах стоит 3 тэна, каждый на отдельной фазе + автоматика(на одной из фаз), подключено как я понимаю там все звездой, так что ничего страшного не должно случится))
Ага, это так и есть. Обычно если нет трёхфазных двигателей (в частном доме), то ставят три штуки УЗМок обычных.
Всякие там котлы, как ты уже понял, переживают это дело на ура: или автоматика отрубится, или ТЭНы.
У меня В10 на холодильник выбивало. Не всегда, но тенденция была. Писал в этой же теме, выше.
Долго думал, на что его менять: на B16 или на C10?
В итоге думать надоело, поменял на C16.
Вопрос такой. Имеет ли смысл в щитке делить электрооборудование на категории по пусковым токам и в зависимости от этого ставить в щит как автоматы с характеристикой B, так и автоматы с характеристикой С. Например, в каталоге Schneider Electric по автоматике EASY9 прочитал про следующее разделение:
— хар-ка С: кондиционер, холодильник, блендер, пылесос, стиральная машина, фотокопировальный аппарат.
— хар-ка B: Бойлер, электрочайник, тостер, электроплита, электронагреватель, электроутюг.
1. Имеет ли смысл в щитке использовать автоматы 2-х типов?
2. Если нет, то все-таки какой тип приоритетней, если речь идет о новостроях?
Имеет, если холодильник потребляет где-то от киловатт полтора, кондей киловатт от трёх, фотокопировальный аппарат — со стол размером.
А так — B.
Уже 2 месяца живём в квартире после ремонта. Электрика сделана таким образом что одна розетка, один автомат B16 — ABB S201 B16 6000 кA — 2cds251001r1165. На мокрые зоны аналогичного номинала диф на 10мА. Электрооборудование различное. Ничего, нигде не выбивало ни разу. B10 ИМХО для холодильника маловато.
Если судить по рабочему току, то при мощности в 100…200 ватт ему и C1 хватит. Другое дело, что пусковой ток у него большой, так как там двигатель компрессора стоит. Вот и выходит, что автомат ему большой нужен (как выяснилось, частично опытным путём), но только в момент пуска. Потом — не нужен.
Доброго времени суток! Скажите пожалуйста, будет ли правильным в случае если в распредщитке все автоматы категории «В», ставить и вводной автомат так же «В» (к примеру B25) ?? Дом старый деревянный. Проводка менялась лет 10 назад и пока менять не хочу. Хочу только поменять ввод от опоры, счётчик и собрать щиток с автоматами на В10 и В16.
п.с. как считаете, В16 выдержит пусковой ток стиральной машинки?
Я думаю, что на ввод можно оставить категорию C, потому что она и доступнее (в двухполюсном варианте) и даст попытку соблюсти селективность с групповыми автоматами. А вот групповые (отходящие линии) зафигачить B. Ну и защиту от аварийного напряжения обязательно!
B16 второй год замечательно выдерживает пусковой ток стиралки (полноразмерный Electrolux на 9 кг загрузки и 1400 оборотов отжима). Хотя, может быть, с более старыми или ещё более мощными машинами и будут проблемы, но что-то не верится. За этот самый год, как у меня щиток исключительно на автоматах B собран, ни одного устройства, которое бы их вырубило в одиночку своим стартовым током, не встретил, включая самый разнообразный электроинструмент и садовый инвентарь до 3 кВт мощностью.
Да ничего с B, кроме светодиодного света и адских драйверов не сделается.
Добрый день!Я слабо понимаю в электрике.Но приглашал профи и они не могут понять причину отключения автоматов в доме через разное количество дней.Уезжая я отключаю все приборы на этой группе(решётки 1этажа)и все равно иногда через неделю выбивает.Причем непонятно почему и вводной выбивает.
Ну нам тоже непонятно с такими-то вводными данными…
Фото передаётся плохо .Вводной B32 на резетки B20 Мюллер
Щит со счетчиками на группу сблокированных домов стоит на улице,а в домах только квартирный щиток с автоматами.
Gennadii Во первых, почему B20 на розетках?
Во вторых варианта два:
1) большой пусковой ток у какой-то нагрузки, достаточный для срабатывания B32
2) неисправность проводки — «плавающее» КЗ
А внутри щита чего под крышкой? Нас же внутренности интересуеют, а не внешности.
Я больше к плавающему КЗ склоняюсь.
Где дифзащита на эту линиию? Нетути?
Уважаемый CS, Спасибо за статью. Я понимаю, что, при возможности, всегда лучше ставить автоматы ABB S201 B. Но, бывает случай, когда клиент сильно ограничен в средствах. Что вы посоветуете ставить в этом случае: IEK B или ABB SH201L B? Последний стоит в два раза дороже, а S201 B в 3,5 раза.
Спасибо.
Добрый день. Как я понял по вашему тексту первый вариант.
Ввод в квартиру — автомат С на 50А. Нужно подключить проточный водонагреватель 10кВт — получается для него нужен тоже автомат на 50А (ну и отдельное УЗО соответственно). В данном случае нужно поставить категории B (чтобы не отрубался общий)?
alexkd Не факт что B поможет. При КЗ могут отрубаться всё равно оба.
Aleks Без знания о том, какой ввод (новый-старый-совсем гнилой) я не могу точно сказать, что лучше: китайщина, но B или некитайщина, но C. Если ввод не совсем гнильё, на котором напряжение просаживается до жути, то я бы лучше бы хоть более-менее что-то брендовое поставил бы, но не китайщину. Причём из бюджетных серий как раз ABB как раз лучше не брать: их могут и подделывать.
alexkd, 10 000/230 ≈ 43,5; 43,5/1,13 ≈ 38,5. Да и работает проточник, как правило, гораздо меньше часа. Так что 40 А более чем достаточно, какие 50?! И в любом случае кабель нужен соответствующий. А про буквы вы, похоже, вообще не поняли. По теплу будет отключаться в любом случае. А селективность при коротком замыкании водонагревателя вообще не нужна, да и не добьётесь вы её таким способом.
CS Дом — панельная 10-ти этажка, построенная 38 лет назад. Напряжение вроде бы не сильно просаживается — проверю вечером. На ввод в ЖЭУ сказали ставить 40А автомат.
Caesarion Разве правильно ставить на пределе? Кабель — это все понятно. Вопрос в том, чтобы отрубалась только отдельная линия, а не все целиком при наличии отдельного автомата (особенно если это поздний вечер и уже темно).
Напрашивается пост уже давно — селективность для идиотов (или как не бегать в поисках почему погасла сауна / чайник / гриль и вообще всё) — никто до сих пор так и не дал вразумительного ответа (кроме новых абб автоматов по стоимости чугунного моста через керченскиц пролив)
…не поверишь! =) В черновиках лежит. Как-нить напишу.
А вот такой вопросик, к практикам, как клеммы S201 характеристики В дружат с алюминиевыми проводами? Можно напрямую зажимать? Хочу поменять автоматы в этажном щитке, а то там на все группы ИЭК С16 стоит.
А причем тут клеммы и характеристика автомата? В клемму зажимается все, что имеет сечение не более максимально возможного для нее и заделанное по рекомендациям производителя. Алюминий одножильный, сечение в квартирных щитках небольшое — в автомат вполне себе влезает и зажимается. Лишь бы сам кабель был не гнилой какой-нибудь, который от взгляда рассыпается / ломается. Или я что-то не так понял?
shtazi, ssm , надо по месту смотреть. У автоматов серии S200 контакты могут быть латунными, медными или лужёными. Если контакт медный, то алюминий зажимать не стоит.
Один раз пришлось зажимать в медный контакт алюминиевый провод, но я использовал контактную пасту от КВТ.
Я про клеммы к тому спросил, чтоб гальванической пары там не было.
AndreyKo, то есть это пасты прям в клемму, если она медная, выдавить и кабель закрутить???
Я пасту на провод наносил тонким слоем.
Только я не гарантирую, что именно так надо делать и использовать именно эту пасту.
Оригинал письма тут: https://new.vk.com/doc5331108_437699170
Да это для перестраховки больше, в принципе ничего там такого не будет, советский алюминий имха получше ТУшной меди нынешней будет=)
Алюминий очень хрупкий, после нескольких сгибов провод ломается. Под винт его зажимать нужно очень аккуратно, можно перетянуть и винт разрежет алюминиевую жилу. Изоляция на алюминиевых проводах горючая. Еще у алюминия есть свойство текучести, контакт может ослабевать. У меди наверное один недостаток — окисление.
У меня везде стоят S200 в разных этажных щитках. Это 2010 год, 2012, 2015 год. Пока никто не жаловался; два щитка из этих — «мои», я за ними наблюдаю. С тех пор как сделал — никакие контакты не протягивал.
Торпеда мимо прошла, медяха у меня везде, зеленая вся))), правда сечения какие то унылые, поставлю две 10В ки на них, и 1-16А, на линию которую я точно знаю, что там 2,5 квадрата.
Подскажите, пожалуйста, может ли в квартирном щите применяться вводное УЗО без вводного автоматического выключателя и помимо функции защиты от тока утечки выполнять роль рубильника (нажал кнопку Test — вырубил квартирный щит и заодно протестировал УЗО, чего, я думаю, никто не делает 1 раз в месяц, как указано в документации ABB)?
P.S. Это вводное УЗО будет единственным в квартирном щите, типа А, 30мА.
Maxim Я бы УЗОшку бы так сильно не мучал. Если только случай очень крайний, жуткий (мало места, денег совсем нет). Но тогда где-то перед ним должен стоять вводной автомат, который это УЗО будет защищать. То есть если например в этажном щите стоит автомат на 40А, то в квартирном в крайнем случае можно будет воткнуть УЗошку на 40А тоже.
Лучше дифавтомат поставить
Не согласен. Надо смотреть, что там на вводе торчит.
CS <<<"А я давно эту хрень искоренил. Рубильник – наше всё.=)"
Прошу пояснить дополнительно, для малоопытного.
На вводе в квартирный щиток не ставить еще один вводной автомат (при наличии такого автомата на лестничной клетке перед/после счетчика)?
Имелось в виду то, что намного желательнее, чтобы при коротком замыкании отключался только групповой автомат закоротившей группы, а вводной автомат на счетчике не успел этого сделать?
И именно поэтому стараются не ставить еще один вводной автомат в квартирном щитке (заменяя его простым "рубильником") — дабы уменьшить вероятность срабатывания элемента защиты, который выключит ВСЕ, а не то, что нужно (и этим уменьшает селективность)?
Я правильно понял?
Заранее спасибо за ответ ))
Да, не ставить дубль автомата в квартирном щитке, потому что:
* Всё равно не поможет, потому что в момент замыкания ток ВЕЗДЕ одинаковый (можно вспомнить физику за какой-то там класс школы, где говорили что в последовательной цепи везде одинаковый ток) и все автоматы могут сработать равнозначно в один момент времени.
* Селективность получается по принципу «Если B повезло сработать раньше — то хорошо. А если нет — то упс».
Сейчас есть специальная серия селективных автоматов S750DR, если очень хочется сделать всё-всё селективно. И вот опять же, такой автомат мы можем воткнуть в этажный щит, а у себя — рубильник и групповые автоматы.
Прикольно. Наверное все знают, что везде и всюду автоматы с характеристикой C есть. А с характеристикой B есть в каталогах и под заказ. И конечно B дороже. Ну что, я эту информацию на форумхаусе кому-то разжевал (кто из самостройщиков спросил). Так на меня накинулись местные придурки — ты всё врёшь, они одинаковые по цене, меня не волнует что там в вашем задрищенске с ценами в ларьке. Ну и собственно один при этом живёт в Ярославле (известно кто), а второй в США. Дебилы. За «иницирование перепалки» меня заблокировали.
Но автоматы с характеристикой B всё равно буду рекомендовать, если финансы заказчика позволяют, ими в квартире можно делать почти всё за малым исключением.
Ну, ты знаешь, ни не везде под заказ. Вроде как даже в регионах можно достать. Или даже многие московские магазины шлют вам.
Насчёт цены. У нас они отличаются рублей наверное на 100. Это не так страшно. Я по умолчанию всегда Bшки ставлю.
Я конкретно ориентируюсь всегда на Шнайдер Acti9. У нас в Саратове нет. Из Самары привозят за день, не проблема.
Разница в цене сейчас такая:
Характеристика C — референс A9K24116 — в розницу цена 226 рублей.
Характеристика B — референс A9F78116 — в розницу цена 436 рублей.
И у Legrand было стремление в TX3 продвинуть характеристику B, не слишком задирая цену и предлагая (было два года назад) что всё есть на складе всегда. Как сейчас не знаю.
Есть мое видео про щит не знаю можно ли здесь ссылаться на него.
Тут по наводке CSча решил поиграться с контроллером LOGO!8. Оказалось того что хотел — либо нет, либо под заказ. Купил через посредника в Германии, счас жду доставку. Параллельно оценил стоимость за бугром abb-шной продукции. 2CDS251001R1165 B16A- 1,87юро.
2CSR255140R0164 C16 A0,01 — 29
Ага. У меня один чувак тут назаказывал оттуда DS201 A-B16/0.03, говорит встали чуть ли не в 2 тыр, а с учётом даже доставки оттуда (а он их штук 20 заказал) всё равно дешевле на 100 тыр получилось.
На ебайке можно вкусные цены высмотреть. Недавно купил 3шт DS201 A-B16/0.01 за 5000р с доставкой. Один нюанс — многие немцы не заявляют доставку в РФ, но, по моему опыту, многие соглашаются выслать после диалога с ними.
Ну это сильно надо было смотреть. Такую экзотику к нам вообще редко везут. Да и там то я дешевле 80 не видел….
Ну, это скорее исключение.. Тем не менее, если ремонт не горит и время для создания щитка мечты есть, имеет смысл мониторить немецкий и американский ебей в поисках достойных предложений.
На ебейке высматривать это, конечно, хорошо, но ебейка вещь сильно непостоянная. Идеально было бы нарыть более-менее постоянный забугорный магазин и всем сообществом ударить по конской накрутке некоторых ритейлов.
Я эти Б даже дешевле чем Ц беру, хотя какого-то реального смысла в них нет, за исключением совсем особых случаев.
абб в ногах у иэка
Нет, не так: ИЭК занял доминирующую позицию по отношению к АББ
Radio О! ИЭК? ты на нём собираешь? Как у них с грбёнками: если зажать провод и гребёнку, автомат сильно перекашивает или нет?
andrewkhv Блин давай без флуда.
Умеренно.
Ага, ОК. А то их вправо скосило так вот: / — это после затяжки винтов? Знакомая фишка.
После затяжки вилок такое в принципе у всех, кроме хагеров с родными вилками, там зацепы на изоляторах и автоматах есть. Обычные штырьки вообще не перекашивают ничего.
Добрый день, уважаемый CS!
Периодически возвращаюсь к Вашему блогу уже в течение двух лет: интересно, познавательно, хорошим языком написано.
Есть короткий вопрос: правильно ли я понимаю, что на розетки лучше использовать автоматы B16, а для света B10? Или, может быть, даже B6 на свет? Заранее спасибо за ответ.
Quare Ну не то, чтобы лучше — а так и используют. Потому что на розетке у нас написано 16А — и это максимум, чем мы сможем ещё защитить.
А на свет надо быть сейчас внимательным в плане светодиодных ламп. Вот тут основной пост: https://cs-cs.net/ostorozhno-svetodiody-pitanie-led-lamp — иногда они заставляют срабатывать B6 или даже B10, и приходится на такие линии ставить C10.
Раньше, когда были обычные лампочки или энергосберегайки, я как раз ставил B6 на мелкие помещения и B10 на помещения побольше.
CS
Спасибо за ответ! Обязательно прочитаю (планируется одна светодиодная лента, а в будущем, лампочки ведь тоже везде сменятся на светодиодные).
И еще, если позволите: на стационарную технику (стиралка, посудомойка, кондиционер, холодильник) использовать тоже B16 или все-таки C16?
Пока морально готов к ценникам на автоматы B.
Да B16, B16…
CS
Спасибо! Почитал пост про светодиодные ленты, и что-то расхотелось совсем. Может быть, отговорю жену от такого решения. Спасибо еще раз!
Да, это гавно какое-то! Ну то есть сделать подсветку под кухней — годно. А вот кидать за потолки — херь, ИМХО.
Если на отдельной линии 100% известно, что всегда будет нагрузка 1,5кВт (конвектор электр.), то можно поставить автомат C10 как замена АВ B16?. Т.е по теплу нам пофиг, а при КЗ чувствительность почти одинаковая.
Я верно понял, что речь идёт о линии на 2,5 квадрата? Да, естественно — занизить автомат мы всегда себе можем. У меня был один заказчик, давно, который на все розетки поставил автоматы аж на 13А, например.
Да линия 2,5 квадрата. Занизить то линию понятно, хоть до 1А. Мне интересно, замена характеристикой C10 как альтернатива B16. И С3 вместо B6 на свет. (Имеются такие АВ в наличии) получается, что по чувствительности почти одинаковые.
Странная экономия. Посмотрел по абб, автомат б6 стоит 90 денег, автомат с6 стоит 90 денег. Разница 3%, зачем так морочился?
Надо сделать: линия конвектор(1,5кВт) в помещение 9 квадратов, одна линия розетка просто так, линия свет тупо 2 светодиодки по 9вт. Лежит из старых запасов два АВ С10 и один С3.
Получается мини щиток почти без затрат(это по поводу в чем экономия).
По тепловому расцепителю привышение точно не будет, я и подумал, что при малых токах КЗ С10 будет отрабатывать почти как B16, а С3 как В6. Правильно ли я считаю по втх АВ хотел узнать?
Опять шо-то мутим? А ты просто подсчитай по расцепителям, как и что сработает.
B16 сработает от 3 до 5 номиналов. То есть от 48 до 80 ампер.
C10 сработает от 5 до 10 номиналов. То есть от 50 до 100 ампер.
Так что B16 по КЗ сработает раньше =))
Считаем для B6: От 18 до 30 ампер
Для C3: от 15 до 30А.
Вот тут вот прокатит как некий аналог. Но всё равно надо ещё смотреть на стартовые токи оборудования.
Ни чего не мутим:-)
Что хотел, то узнал. Так и считал по расцепителям. Думал просто сильно ли критично разница 80А и 100А для В16 и С10. Мне кажется не особо. Спасибо.
Можно поднять вопрос насчет где покупать?
А то с последнего обсуждения много чего поменялось..
К примеру, DS201 c16 ac30 — ЭМ или Синел, ссылку на которую тут давались — стоимость что-то около 5к. При этом на яндекс маркете в куче инет магазинов от 1600..
дифавтоматы ds200 или автоматы s20x вообще замечены в подделках? Можно смело брать где дешевле?
Привет! Нет, особо не замечены. Так что беи где найдёшь.
Я слышал о серых поставках — когда возят не через нашу таможню, как ещё как-то. Вот там цены могут быть ниже.
Ага, спасибо!
Возможно кто сталкивался:
реконструкция стояка в доме с газом, новые провода нормального сечения (от 10 квадратов и выше), вводные автоматы должны быть В или С ?
Не критично, можно и тот и другой. Лучше C, а в квартирном щите B поставить.
El Sueno Так то ж вводной автомат-то! Только C.
Электрошаман, привет! Перечитал весь твой блог, но так и не могу определиться с вводными автоматами — интересно твое мнение.
Дом в СНТ, электричество до счетчика на границе участка приходит по столбам СИП4. Спускается со столба в щит, где стоит мой счетчик и после него автомат Legrand C40 3 фазы. Я планирую подключиться к этому автомату под землей (20м) 10мм2 медным кабелем и завести его в промежуточный щит рядом с домом.
И вот варианты, между которыми думаю — 10мм2 кабель от автомата С40А завести:
1) каждую фазу и ноль на 4хDBL80, от них же сделать отвод на УЗИП Т1+Т2 через промежуточный предохранитель 120А, и от этих DBL80 кабелем 10мм в дом, где приземлить всё на селективное УЗО F204 A S-63/0,3. Далее PH-260T и тд
2) каждую фазу и ноль на рубильник SD204 63A, от него в дом на селективное УЗО. Но не понятно, смогу я с рубильника одновременно сделать отвод на УЗИП..
3) каждую фазу и ноль на автомат S204 B32 (потому что мне 32А за глаза), от него в дом на селективное УЗО. Но не понятно, смогу я с автомата одновременно сделать отвод на УЗИП..
Мыслю так — зачем мне лишние автоматы, если в щитке с счетчиком установлен C40 (и он в шаговой доступности от дома — 15м). Если лишние автоматы не нужны, то в моем промежуточном щите мне не нужен даже рублильник, так как если будет потребность поработать в нем, я могу всё обесточить в щитке со счетчиком. Корректно ли при этом «кабель» с улицы сразу приземлять на указанное выше УЗО в домовом щите? С другой стороны почему бы и нет — есть чем обесточить щит для работы:)
Хм. А как это у тебя варианты подключения УЗИПов относятся к вводному автомату-то? Вводной у тебя на 40А — ну и славно. В чём тут вопрос?
Щит дома начни с рубильника. Чтобы и реле напряжения вырубать нормально и УЗО и прочее.
УЗО, если у тебя автомат на 40А, так на 40А и бери — нахер на 63 его брать? И бери его на 100 мА. На 300 — дохера.
В чём проблема сделать отвод на УЗИП? Ты же собираешь же мягким проводом твой щитое на фасаде. Вот у тебя пришёл кабель на DBLки, ушёл кабель с DBLок. И в эти же DBLки у тебя УЗИП подключились.
Только всё это пока ещё вилами по воде писано. Потому что где рассказ про систему заземления, контур заземления, возможную молниезащиту? А то так просто на отъебись УЗИП ставить — это вредить.
Привет. Интересный вопрос. Есть к примеру отдельные линии на домофон и сигнализацию. Кабель ВВГ НГ 3*1,5. Понятно, что ставим автомат B10. Но хочется ещё безопаснее. Поставить бы туда B2. Но в линейке автоматов, которые ставлю не оказалось таких. С характеристикой B минимальный на 6А. А мелкие только с характеристикой C. Как считаешь что лучше выбирать под такие типы линий?
B6 или С2? Очень интересно мнение. Спасибо
Den200 А ЗАЧЕМ такой мелкий номинал ставить? B такими и не выпускают, потому что их же стартовые токи начнут выбивать.
Ну хочешь, ну поставь C1..C3, например…
B1 выпускает, например, извините, EKF. Более того, я их себе собираюсь поставить (на свет), в шнайдеровский в остальном щиток в деревенском доме. Предварительно проверив прогрузкой, и потом еще планирую прогружать время от времени, потому что EKF.
Светодиодным лампам (обычным, E14) должно хватить даже на стартовый ток всем сразу с запасом, а защиты все-таки побольше, что в деревянном доме никогда не лишнее.
Да, у Шнайдера тоже есть B1, но только iC60N от 3 тыс за автомат, а мне их 5 штук надо. При этом прогрузить B1 даже без специального оборудования довольно легко.
kibber Ну уж нет уж! ЭКФ — это шлачище.
А самое главное, что я ща в ближайшие годы буду этот ЭКФ резать и выпиливать: один маркетолог шапочно знакомый туда пришёл работать. И позвонил, чтобы сказать про это, хотя до этого мы не общались с 2014 года. И даже звал посидеть попить чайку и за жизнь потрепаться. Правда после вопроса «Что? Про ЭКФ втирать будешь?» пропал.
Сдаётся мне, что щас ЭКФ активизируется на форумах-то… =)
А нафига B1 ставить-то? Я чего-то контект упустил. Он пошёл бы на цепи управления, но на лампочки-то зачем себе же линию зарезАть по мощности?
И ещё я считаю, что рассуждать про защиту автоматами мелкого номинала — это как к раку (болезни) подорожник прикладывать. В деревянном доме надо проводку правильно монтировать, и (как и везде) следить за состоянием соединений.
С современными светодиодными лампами 230 ватт (1 ампер) света — это 30 очень ярких лампочек. У меня во всем доме столько не наберется, а линий света при этом три. Куда там больше B1-то?
Мне самому EKF не нравится, вот выпустит Шнайдер B1 в Resi9 — поменяю (но все равно после прогрузки).
Всё-таки без замеров стартового тока я бы не говорил так.
Привет. У меня вопрос, может быть вы поможете.
Имеется частный дом — каркасник, отопление и плита будут электрические, щит учета на улице подключен СИПом 4х16 (25м) от ВЛ, трансформатор в двух кварталах, не новый. Вводный автомат на 32А. К уличному щиту планируется подключить подземными бронированными медными кабелями дом (АВ 32А), насос (АВ 16А), теплица (АВ 25).
Ток короткого замыкания примерно 200А посчитан в уличном щите по, так называемому «методу чайника».
Получается, что АВ на розетках (16А) и свете (10А) могут быть и В и С. А вот вводный автомат на 32А и промежуточные теплица(25А), дом(32А) получаются только категория В.
Я общался с местными электриками — они говорят, что промежуточные и вводный автоматы В-категории ставить не надо, т.к. выбивать часто будет. Но, как я понял, если поставить категорию С, то в случае короткого замыкания АВ не сработают, особенно, если КЗ будет на линии между домом и щитом на улице. С другой стороны на вводном могут быть пусковые токи со всего хозяйства (насос 1,1Квт, електроинструмент, холодильник в доме и т.д) и его действительно может выбивать. Как в данном случае правильнее поступить? Какие автоматы выбрать?
konsmith Ну, самое худшее: кратность B — это 3..5 номинала. Значит 32*5 * = 160А для категории B. А для C — это 320А, что (правильно) ни в какие 200 А ТКЗ не укладывается.
В этом случае уже ни про какие «C» не надо думать — херачить везде B, и вынужденно так жить, пока линию не поправят. Без вариантов.
Что касается страхов про B и стартовые токи, то в быту это сильно преувеличено. Я дофига щитов на B делал, и на холодильники и кондеи — всё нормально работает.
Все до хрена умно рассуждают про то что автоматы В выбивает часто.
у меня 3 фазная сеть, и на столбе стоит автомат 16А С. Так вот в доме у меня на каждую линию, а у меня их много, пришлось распаралелить нагрузки во всем доме, стоят автоматы ABB 16 B. Настоящие, не какие то там бейсик.
Так вот, в случае КЗ, а такое случалось пару раз, например когда провод от пилы перепилил, то выбивает все автоматы на линии, вместе со столбовым. иногда домовые даже не срабатывают, а на столбе уже выбило. Так часто бывает например когда 24 кондиционер на этой фазе долго (но все еще меньше часа) работает на максимум.
Потому категория автоматов не даст вам сегментального отключения :(
Потому что в частном доме самый дешевый и дохлый автомат стоит на столбе, и его надо менять на свой проверенный, есть тут в блоге такие, но там целая процедура. сначала его повезут прогружать, по словам сотрудников занимает до 2 месяцев, потом полная замена щитка со счетчиком, потому что автомат не влазит.
Потому что в частном доме самый дешевый и дохлый автомат стоит на столбе, и его надо менять на свой проверенный, есть тут в блоге такие, но там целая процедура. сначала его повезут прогружать, по словам сотрудников занимает до 2 месяцев, потом полная замена щитка со счетчиком, потому что автомат не влазит.
п.с. Шаман объедини плз с верхник комментом. спасибо.
Вот моя статистика по автоматам на текущее время (за всё время учёта):
* B6 = 545
* B10 = 1120
* B16 = 2261
Ложные срабатывания были:
а) Когда на B16, а потом на B10 наставили LED-светильников с высокими стартовыми токами (…и потом я сделал на основе этой инфы пост). Заменили на C10.
б) Когда у чела дома было пять компов на одной линии B16 и отключение всего на отпуск. Он с отпуска приезжал, врубал рубильник Полного Питания — и B16 бахал. Заменили на C16.
Андрей То, что ты пишешь — это селективность. И в твоём случае можно выебнуться и поставить S750 DR E16 на вводе. Но это если прям совсем пиздец и нужно.
Спасибо