Обугленные провода в щитке
Итак, я снова в строю, и прихожу на новый объект. По звонку мне объяснили, что в щитке что-то сгорело, и это нужно заменить на новое. Местный электрик приходил, ни черта не понял, что и куда, и мы его, мол, выгнали. Пришёл я. Понюхал. И офигел.
Воняет палёным, рядом лежит вынутый Legrand‘овский дифавтомат, торчат обугленные концы. Сначала мне снова стало непонятно, потом смешно, и только потом страшно. Непонятно, почему такой большой щиток, и как-то странно пусто внутри. Непонятно, где цвета проводов (белый, коричневый и красный — не в счёт), и вообще, как это всё работало?!
А случилось вот что. Щиток внутри был разведён проводом в 2,5 (или 1,5) кв. мм шлейфом. Так как вводной автомат джамшуты оставили на лестничной площадке, то фаза сразу входила наверх первого ДИФа и шла дальше по всему остальному.
Сгоревший дифавтомат в щитке и кривой монтаж
Сам щиток и проводку можно было использовать как экзаменационный билет «угадай, сколько правил нарушено». Проводка снова проложена проводом(!) ПУНП (и аналоги) за гипсокартоном, что там внутри — хрен знает. Напоминает случай, описанный в Привет от ремонтничков, или полное попадалово. Опять же — нарушение цветовой маркировки. Подобие «вводного автомата» мне обнаружить удалось — три однополюсных автомата на 32А. Опять же — ввод должен отключаться полностью. Все три фазы (да-да! Я свято думал, что их там всё же три!). Разводка под DIN-рейкой, так как концы кабелей обрезаны «под корень», но зато всё набито дифавтоматами. Хмхм. Кажется, людей снова развели.
Обугленные контакты и провода
Иду на лестницу. Открываю стояк, думаю и снова туплю. Дому, кстати, примерно 3-4 года. Его строили на моих глазах. А стояк всё равно ужасен, хотя видно, что люди старались.
Силовой стояк 380 в многоэтажке
Подключение PE квартир
Дальше — больше. Смотрю на вводной этажный бокс на квартиру, и тихо офигеваю. Вот, оказывается, откуда надо копать! Смотрим на нижнее фото внимательно. Три фазы пришли сверху на рубильник. Снизу ушли на счётчик. Со счётчика пришли на дифавтомат (который ограничивает мощность, выделенную на квартиру и, к слову, 25А), дальше — шаманство! С дифавтомата одна фаза уходит на странный 16А автомат, с которого питаются, кажется, провайдерские хабы и прочая дребедень. Вот тут мне стало страшно.
Вводной бокс на этаже и счётчик
Итог — квартира сидела на 16А автомате, на одной фазе. Что было принято: ввести таки в квартиру три фазы, тот странный 16А автомат отвести под провайдерские бредни. Квартирный щиток полностью перебрать, раскидать нагрузки и, по возможности, переделать монтаж нормальным проводом. Так как мне нравится гибкий провод, и он допускается по правилам, то я использую именно его, обжимая наконечниками жилы. Заодно выглядит красиво. Решили добавить УЗО на плиту, и её, кстати, тоже переключить на трёхфазный режим.
Заранее извиняюсь — забыл взять фотик, так что фотки с сотика и очень дерьмового качества.
И под конец мне стало страшно. Повторяю — на 16А автомате висели: джакузи с парогенератором. Тёплый пол (дифавтомат которого и отгорел из-за плохого контакта). Плазменная панель. Электроплита, чайник, микроволновка. Два кондиционера. Ну и банальные мелочи вроде компа, лампочек и прочей дребедени. Хаха. И опять стандартная реакция людей: «А у нас оно там на лестнице часто выбивает, ага».
Перебрал бокс — промаркировал фазы, проводку от провайдеров и домофонов собрал в кучу, аккуратно завёл за стенку бокса, где закрепил на стяжки и клеющие площадки. В квартире поиграл в «тетрис» автоматами так, чтобы составить хоть какую-то логику в раскладке нагрузок и умудриться подгадать длины отходящих проводов. Ввёл трёхполюсный «вводной» автомат в качестве рубильника, чтобы из квартиры можно было выключить всю квартиру, не бегая на лестницу. Добавил УЗО на плиту кухни и защитный автомат туда же (так как плита стала трёхфазной, старый диф не понадобился). Протянул все контакты.
Переделка вводного бокса на трёхфазный ввод
Квартирный щиток после переборки монтажа и замены автоматов и УЗО
Нулевая шина в щитке и наконечники
А напоследок посидел полчаса в Visio и накидал людям на память внешний вид их щитка в цвете — что где стоит и зачем и куда. Мне даже нравится, как получилось ;)
Схема расположения автоматов в щитке
Всё. Всё работает, все довольны. И ничего не выбивает.
Проекту исполнилось 15 лет! Поддержать проект материально, проспонсировать проекты Автора или сделать ему подарок можно на этой странице: "Донаты и Спонсорство, Список Желаний".
Жёлтой и зелёной изолентой фазы лучше не обозначать :-/
Есть же стандартные «коричневый-чёрный-серый».
Стоп! А как же правильная трёхфазка? A, B, C = Ж З К? Даже если порядок условен в данном случае (в доме неизвестно, какая где)? А для PE будьте добры жёлто-зелёную изоленту (зачем-то пачку купил ;) )
[quote]Вот тут мне стало страшно.[/quote]
Страшно это когда ноль в трёхфазной линии на соплях, причём питающей оборудование на сотни килорублей. Или когда в полузатопленном подвале открываешь щит а там контакты 100А вставок светятся вишнёвым светом от перегрева.
Согласен. До такого ещё не доходило. ПОКА не доходило ;)
А еще страшнее: в черном-пречерном подвале, по колено воды, в этой воде лежит горелый перегорелый в 8 местах трехфазный кабель 4*6кв алюминиевый…И РАБОТАЕТ!!! НА СКРУТКАХ..с отсутствующей изоляцией, по щитовой на первом этаже течет конденсат из того же подвала..ну я нипричем что у жэка нет средств чтоб отопление гнилое заварить, а на ВРУ при всем при этом с каждым разом все чаще отгорает нулик,
Май 2009 — в моем доме отгорел общий ноль, сгорели 2 радиочасов, 3 микроволновки, усилитель, 4 телевизора.
Ноябрь 2009 — в моем доме отгорел общий ноль, техника не пострадала, лично успел принять меры..
12 апреля 2010 — в моем доме отгорел общий ноль, в одном подъезде сгорели 2 телека и микроволновка..
4 мая 2010 — по всем признакам ноль опять никакой…прыгает 60-270в
Из характеристики ЖЭУ-1 — всегда добиваются стабильного результата
Гибкий провод (ПВС?) на ввод не допускается. Не помню чем это регламенировано, но могу на каком нибудь электро сайте задать энтот вопрос
Орлову А.С. Существуют такие штуки у нас они зовутся ASP, а также модули защиты напряжения. Ставятся на вводе и контролируют входящюу напругу. Если меньше 180 и больше 250 ( не факт не помню смотреть ТТД) отрубают потребителя на фиг. Поставьте на вводе и будет вам частье (теоритически?)
2serks
Тут
Речь шла о внутреннем монтаже щитка. Гребёнки + ПВ-3 и наконечники — наш выбор. Достало уже пассатижами ПВ-1 гнуть ;)
Про «ваш» ASP слышал. У «нас» идут белорусские Реле напряжения от F&F и ещё Питерские Менадр’ы. На самом деле, тут шанс выжить 50/50 и завсит от самой электроники. И ещё что например при отключении большой нагрузки в контакторе от дуги чего-нибудь не сварится и он не выключится. На МастерСити вроде бы тусил производитель ЗАСов. Они используют чисто симисторы, без реле и контакторов. Вроде бы такое решение надёжнее, но требует вылизанной управляющей прошивки.
«И под конец мне стало страшно. Повторяю – на 16А автомате висели: джакузи с парогенератором. Тёплый пол (дифавтомат которого и отгорел из-за плохого контакта). Плазменная панель. Электроплита, чайник, микроволновка. Два кондиционера. Ну и банальные мелочи вроде компа, лампочек и прочей дребедени»
Подскажите у меня планируется замена автоматов в щитке.
разведено 2 комнаты на алюмине 4 ке с автоматом на 16 хочу. Потребление не более 1000 — 2500 кВт.
и кухня + ванная с потреблением, стиралка, холодильник, 400 ватт света, + водогрей на 1500 ватт. и Микровоолновка. Одновременно стирать и водогрей включать не буду, автомат на 16.
Выдержит ли проводка? может стоит поставить автоматы на 12 ?
Линии у меня две. Одна пойдёт на комнаты другая линия пойдёт на ванную и кухню.
НА каждой линии по 16А автомат.
А где вы видели на 12А автоматы?.. Есть возможность доложить новые кабели? Хотя бы в коробах? Алюминий точно четвёрка? Обычно в домах был 2,5 кв.мм. Тот с бооооольшим натягом держит C16, а четвёрка — C16 держит нормально.
Как нормально должно быть (справедиво при замене автоматов в щитке и докладке новых кабелей где возможно):
1. Бойлер + Стиралка. Под защитой C16, или C10. Сделать защиту от дурака, если возможно: одна розетка с крышечкой. Попеременно тыкаем то вилку стиралки, то вилку бойлера.
2. Кухня. Линия на всё кухонное под защитой C16.
3. Линия на комнаты — под алюминий можно попробовать поставить C10. 1,5 кВт пылесос выдержит.
4. По идее, в щитке ещё автомат освещения должен быть?..
Самое жрущее обычно кухня + водогреи/стиралки. Тут лучше бы линию разделить.
4ка. Покупал в магазине, 2.5 и 3 ку(там отдельный кабель одножильный) сравнивал, аллюминька моя толще чем 2.5 и чем 3 ка.
У нас проводка в доме в стояках точно такая же как у меня в квартире. Т.е там в щитке который на 4 квартиры провода тоже люминь и такая же 4 ка.
По потреблению я считал что если включить свет 400 ватт + водогрей 1500 ватт и допустим микроволновку 700 ватт. Будет 2600 ватт. Значит не выгорит. ПО теории даже стиралка на 800 ватт будет вертеться, а вот электрочайник сразу всё перевесит поэтому принципиально не покупаю такие вещи. К тому же у меня газовая плита.
В комнатах так же. не более 1000 ватт. Пылесоса нет и скорее всего не будет. НА полу ламинат, его можно протирать раз в неделю, животных нет, ковров и прочего тоже, аллергик я.
Вот и решил что 2 автомата на 16 поставить и вполне хватит.
Кабель кинуть можно в ванную и в коридор т.к потолки я ещё не собирал и могу в гофре всё прокинуть да воткнуть 3 автомат на 10 допустим на него повесить только ситралку и водогрей всё будет не более 2500 ватт потреблять либо вообще что то одно.
Весь день ваш сайт изучал. Сначала тоже хотел поменять проводку всю, потом в щиток общий глянул, а там кабели тонкие, не выдержат много, решил оставить то что есть 4ку. и если нужно запитать стиралку и водогрей отдельным проводом с автоматом.
Спасибо =).
Автоматы на 10 я ошибся извините. 10 на 16 на 32 на 40. =)
Вот попробуйте прокинуть на стиралку/водогрей линию. Если потом разживётесь УЗО или ДифАвтоматами — как раз она будет отдельной чтобы её защитить.
Если алюминий точно 4-ка — ставьте 16е. Сомневает она меня. Про старый ряд сечений сказать не могу — не знаю, сейчас идут 1; 1.5; 2.5; 4; 6; 10. Исключения бывают.
Ну и про ваши подсчёты: ещё есть такое понятие как коэффициент спроса. Ну что-то типа вероятности одновременного включения ВСЕГО электрооборудования в квартире.
И ещё у автомата есть категория отключения. Буковка C значит что отключаться он будет при превышении номинального тока (например 10А) в 6 — 10 раз. То-есть, 10-ка отключится от 60 до 100А. Это сделано для того, чтобы автомат отключался именно при коротком замыкании или длительной перегрузке линии.
Двухкратную перегрузку (20А) автомат должен выдерживать в течение часа, если мне память не изменяет.
http://www.ratay.ru/equipment/legrand/29.pdf есть легранд на 13А и наши старые советкого вида АЕ на 12А
Дом 1957 года постройки у нас, поэтому видимо и толстая проводка.
Говорят что в Сталинках вообще медь и очень хорошая прокладывалась.
Согласен. В Сталинках медь. Тогда действуйте. ;)
Нынче покупали кабель, на бухте и ценнике стоит ВВГп, а на вид и срез — форменный ПУНП…Неужели бирки переклеивают?
Раз тут пошло обсуждение проводки, то и я задам вопрос:
Собственно хочу обновить проводку в этажном электрощите. На вводе автомат 40 А, идёт алюминий 4 мм2, собственно хочу заменить на медь. Провод, какого сечения выбрать 6 или 10 мм2?
P.S. с одной стороны 6 мм2 должна держать нагрузку, с другой стороны по нормам, вроде, должно быть 10 мм2
P.P.S. ПВ1 6 мм2 есть, ПВ1 10 мм2 надо покупать.
Если это будет именно кусок провода в щите (который короткий и на открытом воздухе), то можно считать что 1 кв.мм меди = 10А. А если это будет вводной кабель в квартирный щиток — то тогда не ниже 10 кв.мм для однофазной сети.
Так что валяйте. Осторожнее там с разрешённой мощностью :)
Спасибо, остановил свой выбор на шестёрке. Рассказывать особо не о чём, делал в два этапа. Первый — удлинение din-рейки, установка УЗО, замена автоматов; второй — замена проводов в щите.
Было:
https://cs-cs.net/fileTrash/picTemp/RShit/RShit1.jpg
https://cs-cs.net/fileTrash/picTemp/RShit/RShit2.jpg
Стало:
https://cs-cs.net/fileTrash/picTemp/RShit/RShit3.jpg
https://cs-cs.net/fileTrash/picTemp/RShit/RShit4.jpg
* фотографии доступны примерно с 13:00 до 00:00 по МосквеОт CS: Фотки закинул себе на хостинг, доступны всегда :)
И пользуясь, случаем хочу ещё раз поблагодарить электрика из ПетроЭлектроСбыта, который терпеливо ждал, пока я менял провода после демонтажа старого счётчика.
*P.S. Двухполюсный автомат на 40А тоже буду менять.
Отлично. На будущее: фаза обозначается как L (Line) :)
Вы там, пользуясь случаем, отводы от стояка протяните, проверьте винтики и резьбы — как что зажимается и закручивается. Эти на фарфоровых чашечках, как вариант отводов от стояка, мне больше всего не нравятся. Орехи были бы круче, конечно — но это тогда проще с соседями скооперироваться и весь щиток перебрать.
А ещё я чего-то упустил и не вижу вашей квартирной нулевой шинки. Или «вон те скрутки» около каждой квартиры — это они и есть? Тогда превратите её в нормальную шинку на DIN-Рейку. А то как это вы так: автоматы перебрали, а старую бомбу-скрутку оставили :)
Ну, а персонал обычно (обычно) народ адекватный. И если на них специально не орать и не считать себя умнее их — обычно они всполне милые люди.
О! Слушайте, я тут ещё внимательнее посмотрел. А у вас вводной автомат зафиксирован такими штуками, котороые на рейку винтом затягиваются. КАК ОНИ ПРАВИЛЬНО НАЗЫВАЮТСЯ? Я сколько раз собираюсь их пачкой заказать — и всё откладываю, потому что не знаю как их назвать тупым менеджерам или в яндексе :)
А мне такой способ отвода, наоборот, нравится, так как всё зафиксировано. По идее всё 4 отвода должны закрываться стальной пластиной, но за 33 года ни в одном из 32 щитов дома они не сохранились.
С орехом я бы не рискнул работать под напряжением, так как он держится только на проводе.
Нулевая шина лежит дома на полке, пока не нашёл место куда её поставить. Сейчас ноль «делится» опрессовкой 33х летней давности.
Ограничитель на din-рейку.
Так а с этими я тоже боюсь — боюсь что треснет.
А с нулевой даже и думать не надо: левее УЗО прямо на рейку её и ограничителем закрепить.
Пасибо! По правильному названию нашёл сразу кучу всего :)
На Din-рейке мало места, так что надо либо ещё переместить влево автоматы соседей, либо думать, куда поставить шину. Например, можно над автоматами на корпус щита установить, но тогда придётся доработать крепёж шины.
А если прямо на щит крепить — то есть такая хрень :) http://www.electro-mpo.ru/card6617.html
Такая хрень слушком просто, не мой метод)
Да и колодка уже куплена Legrand 04842 (Шина ноль на 8 присоединений синяя 80А с колпаком).
Я думаю, что сделаю основание из алюминиевого уголка.
Ну, ладно! Главное — правильно перешагнуть грань между брутальными извращениями и кулибинством :)
Третий этап пройден
https://cs-cs.net/fileTrash/picTemp/AndreyKo/andr_IMG_7591m.jpg
Всё-таки установил нулевую шину на Din-рейку, но, правда, через дополнительный держатель. Для того что бы поместилось, пришлось отказаться от ограничителей по бокам, укоротить держатель, и срезать выступающие «уши» на самой шине. Но всё равно результат мне не нравиться.
Хм. А мне — наоборот. Выглядит как должно, тут лишнего не надо. Нулевые шинки красиво можно сделать только в большом щитке. А такие, на DIN-рейку — так и будут висеть требухой. И это даже хорошо — визуально видно что и как.
млять вечно ети суки провайдеры со своими бреднями к жильцам на автоматы цыпляются…а народ потом тихо офигевает непонимая почему потребление увеличилось на полсотни кило (и больше) в месяц.
https://cs-cs.net/wp-uploads/2009/10/EM28-04.jpg кстати а что это там за такие черные замотанные тряпкой кончики слева видны?
Ну провы-то не сцуки. Это нанятыне монтажники студни за копейки… им за такие копейки думать-то неохота. Тут, кстати, чистенько подключились: прокалывающий зажим для СИП даже. Вот только бы автомат правее стояка на DIN-рейку поставили бы — цены бы не было.
Насчёт кончиков точно не знаю. То ли резервная половина стояка, то ли вторая половина (а питается ещё откуда-то).
тут одному вообще на автоматик просто приткнули и ладно..
Есть отличие по функционалу между прибором Fluke 2042 и нашим отечественным Лис-М? просто наш стоит 8 штук, а импортный 24
Импортный стоит не 24 штуки, а 45 в полном комплекте со вторым передатчиком. А без второго передатчика он нахрен не нужен…
Про отличия не знаю. Не юзал не того, ни другого.
НДАААА
А что ты хотел? Там по-моему базовый комплект 24, и ещё передатчик 15. А если считать что цены были 2009 года — то считай они выросли :)
Я лучше LAN-тестер профессиональный куплю! Вот это уже давно надо, чтобы витую нормально тестить.
кстати, насколько критично отсутствие автоматов до счётчика? у меня электрик выбросил нафиг 2 тех самых круглых пакетника которые «взрываются, с плазмой, дугой и снопом искр» и повесил все 4 счетчика напрямую на орех.
Пакетники он выкинул абсолютно правильно. Они реально взрываются с плазмой, да так что товарищ если не в очках — чревато или хватанием зайчика (кратковременное ослепление от яркой вспышки) или каплей расплавленного металла в лицо. А я распишу как правильно, а мы посмотрим что теперь не так)
1. От ореха несколько отдельных отводов, на каждую квартиру — свой. Все под один орех, проводом соответствующего сечения (чтобы выдержало разрешённую квартирную мощность.
2. Рубильник или ещё какой-нибудь разъединитель. Двухполюсный, для однофазного питания.
3. Счётчик
4. Автомат, ограничивающий мощность, выделенную на квартиру, тоже желательно двухполюсный.
5. Противопожарное УЗО (опционально) на 100-300 мА
6. Ввод в квартиру или квартирные автоматы.
Иногда схема сокращается до:
1. Отводы от стояка
2. Автомат, ограничивающий мощность, который сразу же и рубильником/разъединителем является
3. Счётчик
4. Ввод в квартиру
Как бы было бы здорово оставить, конечно, что-то, отключащее именно ВСЁ до счётчика и вместе со счётчиком. С другой стороны, образно, «насрать» — это не совсем ваше хозяйство. Ваш — только счётчик, ну и автомат, который ограничивает мощность, должен быть. До или после.
Но то, что он сделал, конечно, не есть хорошо.
Критично, ПУЭ 7 требует, что бы была возможность полностью отключить счётчик:
7.1.64. Для безопасной замены счетчика, непосредственно включаемого в сеть, перед каждым счетчиком должен предусматриваться коммутационный аппарат для снятия напряжения со всех фаз, присоединенных к счетчику.
Отключающие аппараты для снятия напряжения с расчетных счетчиков, расположенных в квартирах, должны размещаться за пределами квартиры.
Электрическая плита является стационарным электроприёмником и в .соответствии с пунктом 7.1 79 ПУЭ установка УЗО в питающей линии не требуется.
Электрическая плита относится к электроприборам с большими токами утечки (до 10мА). По этой причине подключение электроплиты под общее УЗО с номинальным отключающим дифференциальным током 30мА является ошибочным. Кроме того, надо иметь в виду, что значение тока утечки до 10мА относится новым изделиям, эксплуатируемым в течении гарантируемого срока службы. У электрической плиты, с большим сроком службы, эта величина может быть значительно выше.
В соответствии пунктом 14.27 СП31-110-2003 в кухнях квартир с электроплитами последние следует подключать непосредственно к питающей линии.
лично сталкивался стакой проблемой,целый микрорайон переводили с газа на эл. печениячи,(соответственно с полнои заменой стояков на медь новопроектного сечения)и во всех квактирах на печи установили узо иэк,на сколько помню 32А. почти в 1/2 жилфонда узо пришлось демонтировать уже через месяц.
Ну нет уж. У меня ничего не выбивало, кроме одного сулчая. И то там плита мандит. Так что у меня будут УЗО.
Я пришёл к выводу, что УЗО ставить надо, но номинал 100-300-500 мА
Прочел почти весь сайт. Молчал. Теперь не могу…
Какие 100-300-500 mA? У этого номинала другая функция. Противопожарная.
Не мочь молчать только из-за узо?)) ;)
Если я правильно помню, о чём речь, разговор шел о номинале УЗО после ввода или счётчика до деления нагрузки на группы (у каждой группы своё УЗО или Диф), так что 100-300-500 мА это вполне нормальные цифры чтобы из-за всякой хни всю квартиру не отключало.
Так то так. Я только в толк не возьму, если сразу деление на группы с дифами или узо, то нужен ли вводной на 100… Нафига?
На всякий случай, вдруг квартирный щиток затопит, или мало ли чего. Или отвечая вашими словами как дополнительный элемент противопожарной защиты ввода и квартирного щита.
Вы уверены, что это поможет если затопит квартирный щиток? Кроме того, что через это узо течет сумма токов через через далее идущие.
Слова эти не мои. Это ПУЭ.
Мысль Остапа была так глубока, что он не смог ее продолжить…
Кроме того, что через это узо течет сумма токов через через далее идущие, не происходит более ничего. Вероятно оно и не сработает вообще никогда.
Чё вы тут разосрались?)) Это типа ЗЛО пришло на мой блог? Пора жечь ладан и выкуривать?
УЗО на варочную ставить по ПУЭ не обязательно, а на деле — надо. Номинал — стандартный, 30 мА. Ничего выбивать не должно. У меня выбивало только в одном случае: когда я запизделся, пока щиток расключал (свой же) и ноль от варочной посадил на общую шину, а не после УЗО.
Противопоржарные УЗО должны стоять (в случае квартир) в этажном щитке. У этого заказа там торчал диф с номиналом то ли 100, то ли 300 мА. Их задача — защищать весь ввод целиком, включая и щиток и вводной кабель. Срабатывать они могут от чего угодно: и от затопления, и от дергадации изоляции вводного кабеля в случае пожара, вплоть до замыкания жил влесдствие подвижки плит дома ;)
слух дружище ) поставил вот Вижио..можно у тя шаблоны стрельнуть электрические? а то чет там ваще тухло.. (
Эээ??!! Это так же как «Парнишка, а Хостинга нету свободного? А? А свой дай поюзать? Я потом отдам?» %)
http://s.bash.im/img/x0d5p7sghvn5wfvwl47277.jpg
У меня шаблонов нету — я схемы не так часто рисую. Поищи в Сети. Этого НАВАЛОМ.
Здравствуйте! Для знакомства — вот вам, учитесь, как щиты на АВВ убивать
http://pp.vk.me/c424118/v424118842/66e2/96EhgdoU56E.jpg
Что характерно, щит работал несколько лет. Стоило добавить в нижний ряд TDMовские автоматы, он не прожил и пары месяцев.
Мне очень стыдно. Я обязательно исправлюсь :)
Вообще, судя по тому, что я виду — щит надо нахуй менять весь. Не потому, что сгорел, а потому что там стоит страшная S230 серия. Это была попытка АББшников производить автоматы у нас в Питере, которая кончилась полнейшим провалом (что АББ отзывала эти автоматы) и выходом серии S200. Поэтому тут и эти автоматы под замену, кроме вводного наверное.
И не пойму, что там сгорело. Такое ощущение что якобы контакт в гребёнке был ослаблен, или как раз эти самые адские автоматы погорели.
Ну в теории его прям вон бюджетно набить S200-ми, и пару гребёнок PS3/12 прикупить.
да, обгорел один из проводов-перемычек с верхнего ряда
http://pp.vk.me/c424118/v424118842/66fc/8Epmp0NMuug.jpg
параллельно перегрелась гребёнка (она была не аббшная, какая-то левая), и похоже от нагрева вспыхнул её расплавленный пластик по всей ширине.
верхний ряд автоматов вообще не был задействован, им досталось зазря. не знаю вот, выбрасывать их, или как-то привести в порядок нижнюю бороду поплавившегося пластика? потроха-то целые по идее. или нах выкинуть?
Я ж говорю — выкинь сами автоматы нахуй, потому что они ооочень неудачной серии вообще в принципе. Ну короче S230 — это как ДЭК или ИЭК какой-нибудь по качеству, и от неё надо избавляться.
Тем более что ишо и гребёнки с U-образной фигнёй тоже давно не используются.
А какова правильная стратегия раскладки 3 фаз в квартире? И где можно посмотреть примеры правильной топологии квартирной разводки для 1 и 3 фаз?
Стратегия вот какая:
1. Назначаем нашим линиям потребление по максимуму. Ну типа розетки — 3,5 кВт. Варочная — 7 кВт. И так далее.
2. А потом в экселе или ещё где как угодно разбиваем по фазам так, чтобы суммы токов/мощностей (чего мы там назначили) были примерно одинаковы. Если получились больше выделенных — пофигу.
Ну то-есть, если у нас получилось 22, 20 и 23 — годится даже так.
И так щиток и собираем. Не забыв о кросс-модуле. А если практика отличается от теории — то на кросс-модуле переставляем куда надо.
Топология — это в этом случае то, как кабели уложены ;) А ты небось линии хочешь поглядеть. Это было где-то в комментах к свежим постам. Тебя в архаичные занесло =)
Просто смотрю бложек от старых постов к новым.
У меня одна подруга купила кв-ру в новостройке, надо её инициализировать :) Ну и позвала меня помогать («тыжмужиг!!!1»). Денег у неё совсем не осталось, а талибам электрику доверять не хочет, поэтому помогаю.
А у меня ситуация такая: тема прокладки/маркировки/подключения кабелей мне знакома, электричества не боюсь, схемы читаю без проблем, инструмент практически весь есть. Есть опыт подключения оборудования, но только «от щитка», т.е.: «Вот ваши автоматы, подключайте ваши стойки».
Т.е. по отдельности всё умею, а вот в комплексе задачу бытовой электрики никогда не курил. Вот, пока есть немножко времени, хочу напитаться мудростью :)
Весь пласт, конечно, не осилю — столько времени нет. Поэтому мне бы посмотреть какие-нить типовые проекты по квартирам, чтобы всё было сделано правильно (но бюджетно) и с указанием марок расходников. А я бы уж адаптировал к текущей задаче.
Это будет как у Ди Халта — типа разъёмы потыкать моешь, а чтобы прошивку написать — хочешь готового. А там фиг получится, если не соображать а за другими повторять.
А так как инжеренка делается один раз и навсегда — то тем более ты её нахрапом не возьмёшь. Ну прикинь, если б ты СКС так делал — накидал бы хрен куда, побыстрее до патч-панелей довёл и ладно.
Почитай немного блог, правда-правда. Вон даже тэг есть про три фазы.
А потом ещё раз спроси, чего не понял — и я тогда отвечу.
Так я соображаю… немножко :)
Просто «бытовой» спецификой не владею. Вот почитал про УЗО, дифы, ДСУП. Всё понятно, чо. Вопрос какие ещё засады предусмотреть :)
Блог читаю, ещё параллельно книжку из серии «Инженерные сети для дебилов» :)
Спрашивать буду по ходу, надо понять что именно спрашивать («Правильный вопрос содержит 90% ответа»).
ЗЫ: Дихальта читаю запоем :)
Так ты и сейчас меня будешь как его читать. Тут как пропадёшь в блогах — то всё, пипец.
Да, ты пока почитай блог. У тебя сейчас будет сумбур и стадия наполнения информации. А уже потом инфа в голове начнёт структурироваться, и будут точные вопросы. И тогда вожжом.
Доброго дня! Прошу совета(пишу в этой ветке,т.к. не нашел подходящей)
Дано: нужно поменять счетчик(3 фазный)-мотает,но показания не меняются) казалось бы-купи и поставь-забудь,но после осмотра стали появляться вопросы.
1.60х годов некая база,тут,видимо просто 4х-проводная схема?
2. 3 фазы+рабочий ноль,ни о каком РЕ уже и речи быть не может? (вариант делать дополнительное заземление корпуса щитка не рассматривается как не реал,а теоретически можно сделать TN-C-S?) тогда-Зануления дальше если есть-все отключать?!
3.меня смущает рубильник с 3х100 А предохранителями, т.к.дальше идет кабель 4х6?мм2,даже и если 10,он не защищен! как проще поступить?
4. Два щитка соединены металлич. полосой в один контур и выполняют роль N cтояка-это нормально(для тех лет)?
5.автомат после счетчика 80А,уставка 10 Iн,надо бы поменять, какой номинал посоветуете?-там отходит 3 линии,те что потоньше максимум думаю 4,а то и 2,5 мм2, (планирую использовать кросс-модуль по линиям/фазам)
6. Есть ли смысл в 4х-полюсном автомате(где его надо применять? или только 3х-полюсный)
Короче,что посоветуте)-надо просто поменять счетчик, но ведь так просто не оставишь,не хорошо как-то… чтобы недорого и работало)))
Буду благодарен за помощь!
Ой! Первым делом я посоветую мысли нормально излагать. А то они у тебя обрывочные как твои дефисы. Коммент я по форматированию подправил, а то у меня глаза вытекли по строчкам скакать.
Первое. Да. Раньше использовалась система TN-S, когда PE НЕ БЫЛО. А было ЗАНУЛЕНИЕ. Вот поэтому ноль этот везде и проложен и всё-всё ЗАНУЛЕНО (а сейчас таким же образом у нас PE бы везде был приварен).
Второе. Про кабель и автомат. По моей логике — конечно я бы воткнул бы на ввод что-то типа TmaxXT или аналогичный автомат в литом корпусе. И такого номинала, чтобы этот алюминиевый кабель, который приходит, был защищён. На шестёрку там автомат на 32А — это максимум.
Третье. Про PE. По идее, иногда ноль этот с кабеля разделяют на PE и N. Но тут лучше бы те, кто знает, как сделать в старом здании, подсказали бы.
Четвёртое. Про четёрыхполюсные автоматы или рубильники. Я их на своих токах люблю, чтобы и ноль ещё полностью рвать.
Спасибо за оперативный ответ!
старался максимально разнести текст,согласно требованиям,
перестарался похоже)…
Первое.я извиняюсь,нет ли тут опечатки,может имелось ввиду TN-C?
Второе.автомат типа TmaxXT нужно поставить сразу после рубильника?
затем счетчик и обычный автомат 3х или 4х-полюсный,правильно понял?
Да не за что. Помог бы он бы тебе … это не моя стихия немного =)
А хрен его знает, как её звать. Я писал на память. Та, где зануление, в общем.
Про автомат. Давай месте думать? Наша задача какая вообще? Ты сделать чего хотел?
Я тебя понял, что тебе надо вот чего:
* Защитить КАБЕЛЬ. Поэтому у нас автомат и появляется. Выбирать его мы можем под наш кабель, и всё. Больше, чем нам кабель позволит, выбирать не можем.
Стоять он должен перед кабелем. Там, где сечение снижается. Так что если у тебя в этом рубильник стоят вставки на 100А — то после него надо вести всё теми проводами, которые выдержат номинал 100А =) Или сразу ставить автомат.
* Воткнуть счётчик. Ну тут понятно — новый купить просто.
* Найти, как (и можно ли) сделать PE. Вот тут вопрос сложный, потому что надо уже знать, откуда к нам этот кабель с нулём идёт, заземлён ли он (этот ноль) где-то ещё.
Если где-то ещё заземлён — то тогда мы можем его PEN посчитать и разделить как в ВРу — на PE и N.
К рубильника подходит такое сечение,что в автомат не влезет,мне кажется)…
поищу,может предохранители проще поменять на меньший номинал,бывают ли?
Про РЕ-вопрос больше теоретический,на будущее(слишком много неизвестных),
т.к. тут вкладываться не будут точно.
моя задача счетчик поменять)))
Ну, сечение пофигу. В смысле что TMax или аналогичные автоматы такое легко можно будет воткнуть.
В твоём случае проще этот ящик оставить и после него воткнуть нужный вводной автомат.
Спасибо,СS за ответы!
r-a-m, если во всем доме нет РЕ, то никак и нигде его не возьмёшь. Нужно делать разделение PEN в ВРУ с повторным заземлением. Чисто формально не запрещено разделение в этажном щите, но с точки зрения здравого смысла это делать опасно.
Haasson А если в ВРУ дадут это сделать ещё.
Благодарю за комментарии!Всех с Новым Годом!!!