Импульсные реле ABB E257 с централизованным управлением в ассортименте
Продолжаем начатый расказ про автоматику. На этот раз действительно будет интереснее, потому что сегодня я буду рассказывать про штуку, которая давно есть, но про которую многие незаслуженно забывают. Это импульсные (бистабильные) реле. Эти устройства берут своё начало от обычных реле, которые, как известно, представляют собой катушку с контактной группой. Если на катушку подать напряжение, то возникающее магнитное поле притянет якорь (металлическую железку), который подвинет контакты и изменит их состояние. Например, замкнёт, разомкнёт или переключит. Самая главная фишка реле вообще — это то, что напряжение или ток, которыми надо питать катушку, могут быть достаточно маленькими, а токи, на которые будут рассчитаны контакты реле — огромными. Ну а если напряжение с катушки убрать, то под действием пружинки (которая обязательно там есть;) контакты вернутся в исходное состояние, как и было.
ВНИМАНИЕ! С осени 2015 года импульсные реле серии E250 (E251, E257 C) сняты с производства. Вместо них надо использовать Новые импульсные реле серии E290. Читайте про них новый пост с обзором и ссылкой на каталог.
Хитрая информация. Оказывается, кнопки для импульсных реле покупать не обязательно. Достаточно сделать (или найти подходящие) под них пружинки. Я написал про это отдельный пост: https://cs-cs.net/impulse-relay-buttons-ferum-ks.
Хорошо. А что ж такое импульсное реле и чем оно отличается от обычного? Ха! А вот чем. Оно умеет запоминать своё состояние: включенное или выключенное, даже если убрать напряжение с его катушки. А ещё оно работает по немного другому принципу. Если обычное реле при подаче напряжения на катушку принимает заранее известное состояние (включено, выключено или переключено), то импульсное — меняет своё состояние. Что-то вроде бумажки, на которой с одной стороны написано «Вкл», а с другой «Выкл», и кто-то эту бумажку каждый раз переворачивает, когда подаётся напряжение.
Из этого можно сказать, что самый главный плюс этого реле в том, что напряжение оно жрёт только в момент его переключения. А в другие моменты — вообще ничего не потребляет. Но это одновременно и минус, так как особо предугадать в каком оно сейчас положении будет — нельзя. Для какого-нибудь термостата это будет плохо. Вдруг напряжение пропадало, электроника ещё не успела запуститься, а реле так включенным и осталось? А вот для освещения — это огромное раздолье. Далее по тексту мы будем рассматривать импульсные реле применительно для управления освещением квартиры, дома, дачи и т.д., потому что конкретно ABBшные именно для этого и созданы.
Импульсное реле F&F BIS-402 в подрозетнике
Начнём экскурс с того, что импульсные реле у разных производителей называются по разному. У одних оно импульсное, у других — бистабильное, у третьих — блокировочное (потому что само себя блокирует в одном из положений). Импульсные реле бывают электромеханические и электронные. В электромеханических внутри будут находиться катушка с проволокой и контакты. Ну и пара рычажков с пружинками. К сожалению, я был бы рад ради статьи разобрать ABBшное электромеханическое импульсное реле, но оно сцуко дорогое и лишнего у меня нет. Если вдруг попадётся брак — обязательно разберу, мне ж самому интересно. В электронных импульсных реле внутри будет схема, которая считывает состояние входов и управляет обычным электромагнитным реле по какому-нибудь алгоритму.
Самый главный недостаток у электромеханических реле — только тот, что они не светятся красивыми индикаторными светодиодами и выполняют всего лишь одну функцию. Скажем, выключаются или включаются попеременно. Хотите что-то другое? Милости просим в каталог, заказывайте, оплачивайте, ждите недель так 10. С другой стороны, электромеханика имеет одно главное преимущество перед электроникой — там НЕЧЕМУ ГЛЮЧИТЬ (об этом чуть позже)! Ну а главный плюс электроники в том, что функционал внутри неё можно реализовать любой. Кто мешает поставить какой-нибудь переключатель режимов и выбирать разные варианты у одного и того же изделия?
Управление освещением при помощи импульсных реле
Импульсные реле ABB E251 в ассортименте (в кучке)
А теперь переходим к самому вкусному. Почему же так часто управление освещением и импульсные реле стали одним целым и в последнее время одно без другого не может? Давайте посмотрим внимательно и подумаем. Как будет работать наше импульсное реле? Так как напряжение на него надо подавать кратковременно, то возьмём обычную кнопку и соберём простую схемку: кнопка будет подавать напряжение на катушку (включим её в разрыв одного из питающих проводов катушки реле). Что у нас будет? Нажали на кнопку один раз — реле, скажем, включилось. Нажали ещё раз — отключилось. А теперь если повесить на контакты реле питание лампочки — она и будет включаться и выключаться по кнопке.
Хорошо. Но вопрос — нахрена? Для одной лампочки можно и обычный выключатель поставить. Парируем, можно сказать, споря с воображаемой аудиторией. А вот вы часто ночью в туалет просыпались? Если вы ещё и творческий человек (или просто распиздяй), то в темноте пока до выключателя света дойдёшь, который обычно при входе в комнату, можно и об какие-нибудь джинсы или книги грохнуться об пол. Было бы круто сделать так, чтобы свет в комнате можно было включать с двух мест: у кровати и при входе. Круто! Опытные электрики сразу же скажут: а поставим-ка мы сюда проходной выключатель! Он как раз и создан для того, чтобы одной лампочкой управлять с двух мест!
Но мы и на это найдём ответ. А если у нас места три? Скажем, мать его Г-образный коридор, или просто длинный. И например хочется включать свет с трёх мест: у его начала, конца и середины, где как раз удобная дверь в комнату. Ну так для этого есть более навороченная схема: два проходных выключателя и один перекрёстный выключатель в середине цепочки. И тут начинается геморрой. Чтобы это всё посчитать, купить, и, главное, подключить, надо явно употреблять тяжёлые глюкогенные средства, чтобы контактировать с космосом напрямую. Потому что между этими выключателями в лучшем случае кладётся трёхпроводный кабель. На концах он подключается одним способом, на перекрёстном другим, а с той стороны где в подрозетнике будет коммутация самого светильника — третьим. И причём каждый электрик делает по-своему. Например я в один подрозетник подвожу питание 220 на свет, концы от лампы и от цепочки проходных выключателей. Кто-то любит фазу подавать на начало цепочки, ноль — на другой конец, а лампу вообще хрен знает где ставить. Ещё кто-то — питание с одного конца, лампу — с другого. А если вся эта хренота ещё и двухклавишная, то это можно сразу умереть.
Импульсные реле F&F BIS-411 в щитке
Скажу честно — я никогда больше двух проходных (основного и ответного) не ставил. И не буду. И не потому, что у меня ума или усидчивости не хватит, чтобы все провода правильно и нормально скоммутировать, а ввиду бесполезности этого занятия. Зачем извращаться, если есть импульсные реле? Давайте-ка вместе заценим их удобство. Помните недавно описанную схему? Питание катушки реле через кнопку. А если таких кнопок параллельно поставить штук 5? А если 10? А если 20? А не вопрос! Да хоть 50! Кнопки ставятся тупо параллельно, между ними можно заложить чуть ли не несчастный ШВВП (на самом деле — не стоит, потому что для стационарной проводки он не предназначен; используйте обычный моножильный кабель 3×1,5 кв.мм!) о двух проводах, и ошибиться с подключением ну никак невозможно — негде ошибаться. В итоге подключение кнопок превращается в радость. А любая кнопка включит или выключит реле.
Давайте разовьём идею дальше. Откроем каталог импульсных реле и вычитаем там что-то такое мутное про «централизованное управление». На самом деле мутного там ничего нет, главное правильно понять. Если импульсное реле имеет централизованное управление, то у него кроме выводов для катушки будут ещё несколько выводов. Выводы работают просто: независимо от того состояния, в котором реле было (вкл или выкл) они насильно включают или выключают его. Вот входов централизованного управления может быть 1 или 2. Если 1 — то он скорее всего принудительно выключает реле, а если два — то один включает, другой выключает.
ОКей. Ясно. Ну а почему управление централизованное? А тут вообще всё просто! Можно взять несколько импульсных реле. Например пусть у нас вся квартира будет иметь управление светом на импульсных реле. По одному реле на каждую комнату, а в комнате — по нескольку кнопок (у входа, кровати-дивана-телика и т.д.) Вот возьмём и соединим вместе все контакты «OFF» таких реле. Прямо тупо параллельно, без каких-то специальных схем или заморочек. Теперь если подать на этот OFF питание (обычно между одним из контактов штатной катушки и одним из централизованных конткатов), то ВСЕ наши реле сразу же отключатся, без разницы в каком они состоянии были. Чуете чем пахнет? Умный дом, ёпт! Ставим отдельную кнопку при выходе из квартиры, в прихожей. Нажал — весь свет сразу погас. «Уходя — гасите свет». И думать — не надо!
Чтобы было интересно, большинство производителей предлагают к своим импульсным реле с центральными управлением некую штуку — групповой модуль. У ABB он например зовётся E250 GM. Эта штука похожа на диод и занимается тем, что пропускает сигналы управления только с входа на выход. Нужна она вот зачем. Скажем, квартира у нас плоская, и отключать весь свет сразу — отличная идея. А если у нас двухэтаэный (или больше) дом? Было бы круто сделать отключение света по этажам такой кнопкой. «Ну так и хорошо!», — скажете вы — «Объединим реле по этажам, и на этажах сделаем кнопки». Ага. А самая главная фишка «при выходе из дома нажал — отключил весь свет» потерялась. Теперь соединить вместе все входы OFF у всех реле всех этажей не получится — они все сразу и будут отрубаться. Вот тут-то групповой модуль нам и пригодится. Его надо будет поставить на все группы реле на каждый этаж. Он не пропустит локальный сигнал отключения этажа на другие этажи (назад сигнал не идёт, только «вперёд»), а вот глобальный сигнал отключения пропустит сразу на всё. И таких групп можно делать сколько влезет. Они будут подобием некоей вложенной иерархии. И каждый раз более «главный» сигнал будет отключать всё, что ему подчиняется.
Вот такие вот фишки на проходных выключателях уже не реализуешь! Гы гы гы! Поэтому я и решил, что если где-то будет больше 2х проходных, то вот там и следует рассмотреть возможность установки импульсного реле. Пойдём дальше.
Сравнение импульсных реле ABB и F&F (электромеханика против электроники)
Сравнивать есть что, потому что я попользовался по разику одними и другими реле. Попробую аккуратно по абзацам разобрать их различия и возможности.
Первое. Удобность и надёжность. У ABB — электромеханика. Как я уже говорил, там сгорать или глючить нечему. Кратковременное перенапряжение? Да пофигу! Полярность — какая полярность на переменном токе?! Помехи или линия управления метров под 100? Установи ограничитель импульсных перенапряжений (варистор), и забей на всех! У F&F — наоборот. Ему требуется полноценное аккуратное питание. И желательно стабильное в 220-230 вольт. Фаза и ноль должны подаваться на реле всегда, а для кнопки они предусмотрели отдельный управляющий вход.
Как оказалось, у F&F электроника безбожно глючит как понос. Насчёт реле напряжения CP-721 ничего сказать не могу, а вот эти сраные импульсные реле живут себе на уме и включаются и выключаются как им хочется. Я писал об этом вот здесь: NYM + F&F = ФТопку!, а радовался — когда собирал на них щиток: Силовой щиток с автоматикой. Оказалось, что у напарничка что-то со стояком в подъезде, потому что напряжение в нём прыгает на 2-5 вольт постоянно так, что даже заметно подёргивание света. Опросили соседей этажами выше-ниже — та же фигня. Вот видимо F&F при этом думает сцуко что потенциал на управляющем входе изменился и срабатывает. Приходишь в квартиру после недельного отсуствия — ОПА! А там ёпта свет. Имитация присутствия!
Второе. Безопасность. Здесь F&F делает ABB потому что у F&F предусмотрен отдельный вход для кнопки управления, который может срабатывать при подаче на него не фазы, а нуля (N) питающего напряжения. При этом у него проблемы с помехозащищённостью (см. выше) и слишком высокая чувствительность, что ограничивает максимальную длину линии управления. Если нужна кондовость — то снова смотрим в сторону электромеханики от ABB: там по проводам идёт голое 220 как есть, всякие помехи (если это не удар молнии) реле пофигу. А безопасность — сомнительна, потому что кнопка для импульсного реле так же опасна или безопасна как обычный выключатель на стене. И, кстати, отличается от обычного выключателя наличием всего лишь одной пружинки, которая этот выключатель возвращает в исходное положение после того как на него перестали жать.
Третье. Место установки. Реле от ABB ставятся ТОЛЬКО в щиток на DIN-рейку. А у F&F есть моделька BIS-402, которую можно запихать в какой-нибудь подрозетник. С этим вот вопросом философия двоякая. В подрозетник много не наставишь, и функционала от этого более чем от проходного выключателя ждать не следует. В щитке, конечно, можно развернуться, но это чревато тем, что вам придётся тащить до щитка провод от каждой группы кнопок и каждой группы ламп, которые этими реле и управляют (поэтому в Ктулхулизации и получилось 3.2 км кабелей). Следствие — раскошеливаетесь на кабель, но получаете огромный функционал. А если захотите и будет место в щитке — потом выкините эти реле и воткнёте туда умный дом. Сейчас я перерос все эти подрозетники и всё тащу до щитка. Надо реле? Значит вот так-то и никак иначе. Извращения — это не ко мне.
Четвёртое. Доступность и цена. Что говорить, тут конечно ABB сливает. У F&F цены вкусные, доступность чуть ли не в каждом ларьке весь выбор продукции. В ABB ты должен внимательно изучить каталог, вкурить коды заказа, заказать, оплатить и ждать. Средний срок поставки каких-нибудь импульсных реле с центральным управлением у ABB — 9-10 недель. Для себя я выбираю ABB в сторону надёжности и кондовости.
Пятое. Внешний вид и рюшечки. У F&F рюшечки — это парочка индикаторных светодиодов. Зелёный означает поданное питание, а красный — сработавшее (включенное) реле. У ABB ничего такого нет. что бы светилось в щитке за прозрачной дверкой. Зато у ABB есть рычажок (прям как клитор) ручного управления контактами реле. Его можно без особого усилия передвинуть и включить или выключить реле, если вдруг автоматика, котрая им управляет, дала сбой. Электромеханика сохранит своё состояние при отключении напряжения, а F&F — отключится, и если у вас в 22 часа зимой дёрнулось напряжение по дому — будете сидеть без света. Подсветка кнопок с ABB будет работать нормально, как на обычных лампочках, а в случае F&F мне так и не удалось заставить её работать.
Синтетический пример автоматики с импульсным реле (испытания)
Схема для тестирования работы импульсного реле
Моя неоднократно упоминаемая Ктулхулизация электроэнергии (и всей страны) поставила мне, как я там и писал, конкретную задачу. Нужно создать на основе импульсных реле такую хрень, чтобы сразу включать весь свет, сразу же его весь выключать или управлять каждым светом по отдельности. А ещё прикрутить к этому датчик движения так, чтобы он всегда при движении включал светодиодную подсветку у пола. И, когда он бы выключался — то за собой гасил бы весь свет.
Сразу же комментирую возникающий вопрос «а не устанет ли клиент со своим датчиком движения кнопки жать, если он у телика валяется, а свет погас?». Данная конструкция предполагается только в тех местах, где люди ходят. Типа туалета (минут 15 сидишь и двигаешься), и коридора. Коридор — самое идеальное: прошёл, включил, ушёл — всё погасло. Экономия и нанотехнологии ;).
Так вот с общим включением и выключением всех импульсных реле всё было просто — берём реле с централизованным управлением, параллелим все их входы «ON» и «OFF» и радуемся жизни. А вот с отключением по отключению датчика пришлось привлекать на помощь реле времени, которое было найдено опять же у ABB и формировало импульс при пропадании управляющего напряжения (по спаду фронта). То что у меня получилось — записано на видюшке (к сожалению, оригинала вообще нет, есть только в таком качестве). Видюшку писал весь день, потому что добрые люди мне очень вовремя то звонили на городской, то на сотовый. А пока писал — уже сам забыл что и зачем я там показываю.
Импульсное реле F&F BIS-411: Препарация
Ну а западло с глючащим F&F кончилось оооочень просто. Я задолбался, поехал и купил самые простейшие электромеханические импульсные реле от ABB: «ABB E 251-230 Реле блокировочное электромеханическое (250V 1xН.О. 16А)», и сегодня утром мы поставили их в его щиток вместо F&F. Полёт — нормальный, и мне дико нравится!
Импульсные реле ABB E251 в щитке вместо реле от F&F
Монтаж щитка переделывать совсем не пришлось,только удлинить перемычки с выходов реле до клеммников. Заодно дополнил его щиток ограничителями на DIN-рейку и наклеечками с обозначениями автоматов.
Собранный щиток ABB UNIBOX на импульсных реле
А ещё мы с ним решили поставить ему все розетки на 220 и прочие. Ставили мы их два дня, и почему-то ни разу за день не было слышно МАТА. Только тишина и вжики шуруповёрта. А потом я сообразил — потому что это UNICA =)) UNICA ставится без мата — можно прям рекламный слоган делать)
А вообще его ремонт длится так долго, что у него на балконе прогнили мешки с керамзитом, а какая-то ипнутая птица в круглом мотке NYM’а свила ГНЕЗДО! Ну а с F&F я больше глобально НИКОГДА не буду работать! Только мелкие исключения. И я был чертовски прав, что не связался с их автоматикой на этом большом заказе. ABB рулит!
А вотF&F’овское реле я ради интереса вскрыл и начал ржать.
Вскрытое импульсное реле F&F BIS-411
Во-первых, у них там реально МИКРОКОНТРОЛЛЕР! Я ожидал встретить кучку транзисторов, ну типа примитивного триггера и компаратора. А тут — какой-то PIC 12fчто-то там. Питание бестрансформаторное через конденсатор.
Электронная начинка импульсного реле F&F BIS-411
Плата — универсальная, есть заголовки сразу под три управляющих входа (центральное управление?). Ну и основной вход управления у меня сразу же отвалился: холодная пайка.
Вид на силовую плату и коммутационное реле
Разбираться — влом. В топку! Остальные два реле сначала решил подержать про запас, а потом подумал — и тоже выкинул.
Проекту исполнилось 15 лет! Поддержать проект материально, проспонсировать проекты Автора или сделать ему подарок можно на этой странице: "Донаты и Спонсорство, Список Желаний".
Доброго времени суток. вопрос предложение сам сейчас думаю как сделать освещение лестницы следящей за телом))). если поставить много датчиков (на ступень датчик)движения с небольшим углом обзора их соединить с импульсным реле соединить OF на предвидуше реле и на последующее а контакт ON на то реле которое на прямую с данным датчиком движения. получится при шаге на следующую ступень предидущий и последующий точно гаснут горит только тот на которм стоит тело). еще бы димер чтоб гасло медленно. но на это у мя электропознаний не хватает. вопрос вот в чем на ваш взгляд будет работать такая схема. или уже есть что то более простое и дешовое.Спасибо.
Нет. Тут тогда проще без реле, а взять нормальные дорогущие ДД, которые имеют нормальную чувствительность (а не паранойно срабатывают от каждого чиха). У них же регулируется угол «обзора» датчика. Вот ставите его мелким сектором и пусть он сразу же включает свою ступеньку.
С диммером не знаю, тут нужно что-то хитрое типа RC-цепочки и специфичного диммера с управлением напряжением 1-10 вольт. Чтобы оно плавно нарастало и плавно спадало (RC-цепочка).
Идея маньяческая, только стоимость прикидывали? Все эти датчики и прочие извраты? Ипульсные реле для примера стоят по 3тыр, хороший датчик движения — 1,5 тыр…. =)
Как бы при строительстве можно заложить в нужные места подрозетники с заглушками, проложить пустые трубы под кабели а потом уже подумать.
И ещё в ступеньки лестницы светильники встроить. Как раньше светящаяся сцена была=)
у леграна естьдатчик с подсветкойкак раз на стенку только как он работает? пошел дальше думать и штробить подготовку. только боюсь трубу надо проложить 32 не меньше чтоб потом протянуть все провода))) светильник в ступень жена не даст там их водонепроницаемыми надо а вдруг она еще и коврик захочет положить))) половичек мля)) так что вариант с боку стена или если выкинуть половичек то под саму ступеньно там диодная лента наверное только влезет. вобще смотрю на реле с надеждой. может еще идеи кто подкинит их использования. сам придумал на кондей поставить и с окном связать чтоб открытое окно выключала кондей. давайте поставим обогреватель в холодильник и поглядим кто кого)))
Штробить ничего не надо! Сначала — ДУМАТЬ!!!
А ссылку на датчик — в студию. Мой заказчик использовал Sphinx какой-то и Theben.
http://www.legrand.ru/ru/ru/liblocal/Brochures/DC131_Celiane-My-Home-Legrand_for_designers.pdf это ссылка на каталог там страница 8 где ноги идут по ступеням фотка. в электронном каталоге не нашел такую штуку плохо еще ореинтируюсь. Естественно пока на столе схему хоть приблизительную не соберу ничего штробить не буду. Спасибо! единственное в нашей деревне чтобы что посмотреть в руках покрутить надо заказывать ждать ждать ждать.хренакс и не подходит))) поэтому инет выручает. особенно когда принципы работы описывают и куда эту штуку можно всунуть и насколько глубоко.
http://www.legrand2.ru/shop_show_41771.html вот нашел в инете. цена блин что то не радует. а лестница 9 ступеней точно))))
Проглядел. Ну кажется, таких датчиков и надо наставить. Как-то так. А что дёшево будет — никто не говорил ;)
еще просьба может список опубликуете с кодами под заказ основных производителей авв легран с чем предпочитаете рабоать что рекомендуете. узо диф ну импульсник уже есть но если он окажется в таблице и кто будет позже читать удобно будет. самые ходовые модели. много время народу реально сэкономите. чем сидеть каталоги перебирать и репу чесать как я пытался леграновское узо заказать мне разных предложили на мелких таких картинках на выбор штук 10 да еще постоянники какие то, разный вольтаж.а я не понимаю в картинках( я так как осел который не смог выбрать морковку или капустку ушел голодный. сижу штудирую каталог леграна и вижу что код на одно и тоже узо в разных местах по разному оканчивается а нужно то простое 30 милиампер 32 ампера двухконтакное.вспомнил еще реле напряжения оно с цифирками прикольное))).а лестницу все равно сделаю))) главное не намудячить))))
Ээээ? Можно попросить поток мыслей как-нить ровнее оформлять? А то читать не очень удобно =) Вот запятых ещё от сыплю: ,,,,,
Так вот список чего? Импульсных реле? Они все под заказ практически, и поэтому надо всё равно подбирать из тех, что будут на складе в данный момент. Нашёл модель — пнул пяток поставщиков. Есть? Отлично. Нет? Ищем ещё модель. Скажем, модель реле только с одним замыкающим контактом можно заменить на реле с одним переключащим контактом.
LeGrand я не особо жалую, подсел на ABB =)
УЗО — надо смотреть что надо. Самый распространённый номинал AC 40 / 0.03. Я обычно их беру и не парюсь. Под него можно пихать до двух автоматов номиналом по C16А. Если больше — тогда AC 63 / 0.03.
Ещё можно взять ну… например сайт престижа «моего», у них как раз на сайт выгружены самые популярные позиции: http://prestig.ru/products/?content=dir&id=32619
а я бы не спешил с формированием всяких списков не взяв предварительно у производителей немножко бабла. :)
у них у всех та-а-акие вкусные рекламные бюджеты…
когда надо собрать электрику в доме в последнюю очередь буду думать о рекламме производителя. кто предложит наличие на складе и чтоб в бюджет уместилось тот и будет стоять в щите. или кто быстрее к нам в колхоз сможет привезти все это под заказ. был случай у самого, покупал автополивалку в сад два производителя оба известные. только один так и не смог заказ выполнить второй за неделю пообещал и сделал. поэтому и попросил коды заказов чтоб легче соорентироватся и выбрать кто поросторопнее. и оборудование с каким человек работает и оно подходит для домашнего щита. чтоб не лазить по тех летературе, я так до сих пор и не смог понять чем отличается узо легран DX от LR при одинаковых параметрах кроме цены. вот и клянчую табличку))). чтоб опытный человек сказал ставь допустим LR оно красивее сидит на дин рейке ровнее мля. ))) а читая данный сайт я понимаю что мнение автора очень схоже с моим взглядом на многое. чето я много болтаю.)))поду сайт пристижа поюзаю может откроется тайна.Спасибо.
LR и DX различаются кажется примерно как ABB S200 и SH200L. DX круче LR, и ещё в DX есть бирочки для подписывания :)
Лазить по тех литературе придётся! И читать и изучать — тоже!
Советую идти от конечного результата: ТОЧНО представить то как вы будете жить в своей квартире/доме, и походить по построенным стенам. И обратить внимание на все мысли, которые в голове возникают. Где-то у вас рука полезет выключатель включать, где-то захочется зярядку для сотового воткнуть. Вот отсюда и выяснится что реально вам надо.
Потом придумываются фишечки типа «О! А вот было бы прикольно чтобы сразу весь свет вырубать» и думается как их реализовать.
А вот потом уже лезется в каталоги и подбирается что-то конкретное. Тогда задача подбора, поиска «этого» будет уже точно сформирована: «А мне бы вот импульсное реле, чтобы там был хоть один замыкающий контакт и вход общего выключения». И дальше пинаются поставщики.
Вобщем, если прям конкретные вопросы будут — поможем.
Приветствую. Интересно вас читать.
А есть решения со множеством кнопок и димером?
Как слышно, релюшка щелкает и её точно будет слышно вечером в тихой квартире, заказчику это не надоест?
Конечно есть! Только искать такие решения надо уже у серий электроустановочных изделий. Скажем LeGrand 774 174 — классический диммер. UNICA MGU5.515.25ZD. Там обычно есть специальный вход для кнопки, которая подключается между фазой и этим входом. Ну и несколько кнопок параллельно. А вот есть гасить всех и вся, то можно исследовать возможность кратковременно с диммера снять питание. Ну тупо на реле времени — заставить сработать его по фронту или спаду управляющего импульса и собы оно на несколько секунд разомкнуло цепь питания диммера или диммеров. Это если делать при выходе из квартиры кнопку «выкл всё».
От ABB шёлкает сильнее чем от F&F, но уже в щитке с закрытой дверкой не будет особо слышно. Обычно этот щекотливый момент решается сам собой, если щиток где-нибудь в коридоре. В случае моего навороченного заказа с автоматикой щиток будет находиться в 19″ шкафу с дверью, который, в свою очередь, будет закрыт большой дверью от шкафа-купе. Думаю, фиг там что услышишь.
динреечные-то диммеры поинтересней будут, чем младшенькие их собратья в подрозетники
Aleksey
http://mysku.ru/blog/buyincoins/1772.html
Быть может вам подойдет этот вариант, там и датчик есть и свет.
motl
Спасибо за ссылку. только делать собираюсь все серьезно и красиво. и стационарно. все оборудование реле управление все будет на дин рейки. я для этого комнатку отвел шкафчик 2,5*2,5 метра)) рЭк шкаф покупать не буду только стойки . зачем шкаф прятать в шкаф)) короче буду делать 19″ ящик незнаю на сколько мест.высота получается от пола до потолка 3 метра.
Доброго времени суток. Вот и вопрос возник. возможна ли реализация включения света «упрощаю чтоб смог сам описать принцип)) писать не умею нифига.» пример -два выключателя расположенных в разных помещениях. возможно ли сделать один выключатель включает свет в первом помещение, а другой выключатель включает свет и во втором и в первом помещение? вот)) теперь попробую суть написать к чему все это. допустим датчик движения управляет каким либо светильником находящимся в группе светильников помещения. датчик движения включает его допустим вечером. а вот приспичело мне включить этот же светильник в составе всей группы, как это реализовать? может я не с той стороны к вопросу подхожу. поправьте плиз подскажите. наставьте на путь истинный. Спасибо
Немного не понял. Как у нас получается? Есть Свет1 и Свет2. Выкл1 и Выкл2.
Надо:
Выкл1: Свет1
Выкл2: Свет2+Свет1
Так? Только выкл1 будет иметь приоритет. Ставится парочка реле, замыкающие контакты которых соединяются параллельно. Одно реле управляется от Выкл1, другое — от Выкл2. Выключатели включают реле и нужный локальный свет. А контакты реле, по схеме ИЛИ врубают какой-то общий свет.
Навскидку так.
А с ДД, как я понял, должно быть так:
ДД: Свет1
Выкл1: Свет2+Свет1
Ну принцип тот же, по идее.
На словах понятно или нарисовать схемку?
Спасибо все понял . большое спасибо. главное что не нужны лишние провода и все уложится пока в мою схему. я от каждого выключателя и каждой розетики и каждой группы света тащу провода все в щиток. значит там я их смогу скомунитировать по вашей схеме. ура. и в темку статьи про реле как раз попали))) тоесть получается если свет 1 включен «светит» и нажимается выключатель 2 то реле номер 1 выключается свет гаснет.и в тот же момент включается реле 2 ну и соответственно светильники. стоп. а чтоб свет 1 и свет два работали они соединины паралельно должны быть иначе второй вариант не получается когда второе реле вкл свет 1+свет2. а если они соединены паралельны что им тогда мешает работать от реле 1 ? значит не совсем я понял(((
Не. Стоп. Вы можете написать поставноку задачки в банальных «если … то», например:
Если Выкл1 включен, то горит Свет1, не горит Свет2
Если Выкл1 выключен, то не горят Свет1 и Свет2
Если Выкл2 включен, то горит Свет1 И Свет2
Если Выкл2 выключен, то не горят Свет1 и Свет2
Что-то вроде такого? Если разложите для меня и для себя по полочкам — тогда и точно схему составим.
точно. все правильно меня поняли. именно так и хотел сделать свет над холодильником ночью))). ну вместо выкл1 можно использовать ДД. схему это не поменяет.
Ну тогда смотрите. Ключевое слово у нас тут «ИЛИ». То-есть логику работы можно повернуть так:
* Свет1 Включается от Выкл1 ИЛИ Выкл2
* Свет2 Включается от Выкл2
Тогда по идее, нам даже одно реле нужно. Его катушка подключается так, чтобы реле включалось от Выкл2, а контакты (замыкающиеся) — параллельно Выкл1.
То-есть, если реле отпущено — Выкл1 действует сам по себе. А если Выкл2 включить, то включится то что включает Выкл2 и ещё и то что включает Выкл1.
Промежуточное реле может быть любым. Я тут пробую подсесть на ABBшные: http://electro-mpo.ru/catalog-cgroupe388.html (серия CR-P, должна даже на DIN-рейку вставать). В ближайшее время я небольшую автоматику натворю, и как раз буду использовать эти реле.
тоесть реле должно быть именно промежуточным? если промежуточное реле-то мне надо еще поучится почитать. Осознать все так сказать.) а почему серия CR-P? она вроде по виду не для рейки.Вот розетка и реле СR-M на рейку встанут супер.правда дороже (
Посмотрите что нашел случайно может пригодится .http://video.yandex.ru/#search?text=%D1%87%D0%B8%D0%BF%20%D0%B8%20%D0%B4%D0%B8%D0%BF%20%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B5&where=all&id=19844416-08-12 это- USB реле управляемое через интернет Чип и Дип электронные компоненты
Та нет! Вообще любое реле, для нашего случая, с замыкающим контактом и катушкой на 220 вольт переменного тока. У меня вообще есть старые реле, но они на DIN-рейку не встанут в щиток. Если в Москве — могу подарить, у меня их штуки три валяется. Я хотел именно чтобы в щиток вставали.
В топку то реле. Это вам на KernelChip.ru, а на Чип и Дип даже не ходите — втридорога переплатите.
мне до москвы 270 км)) в чип не пойду я просто увидел интересную штуковину. мне тоже нужно чтоб на рейку все поставить.а иначе красиво не будет. Спасибо!!! кстати заказал эти штуковины http://abn.ru/catalog/zpas/19ps-3u.shtml надеюсь красоты они придадут. жду их. у мя вся зима впереди на отладку укладку и наведение красоты в электропроводке. про наш случай -чесно не осознал все до конца-но это от пробелов в знаниях. думаю заполню пробелы и сделаю все как надо. еще раз спасибо.
Ну ещё есть тупо реле от F&F. Чисто реле. Уж если у них и они тупят и глючат — то не знаю что и сказать. По Электромонтажу такое реле получается в примерно 400 рублей за штуку с колодкой и держателем. Завтра поеду покупать, и сразу скажу — влазит ли оно в обычный щиток или нет.
Ну так и славно, занимайтесь. Если чего — спрашивайте дальше)
Всё на самом деле просто. Решается это дело с помощью всего лишь одного проходного выключателя. Фаза приходит на общую (раздающую) клему прох.вкл. ,дальше при включении позиции 1 :фаза на прямую подаётся на свет 1 и свет 2,при включении позиции 2 :фаза отключается от свет1 и свет2 и подаётся на схему управления датчика движения(свет1). Но т.к Д.Д. у нас настроен на ночное восприятие,то соответственно он и будет включаться только в тёмное время суток.
А теперь я туплю. А как ты Свет1 от Свет2 развяжешь? Датчик движения должен врубать Свет1, но НЕ Свет2. У меня не получается. Тут же чисто таблица истинности:
ДД 0 1 0 1 В2 0 0 1 1 С1 0 1 1 1 С2 0 0 1 1А это
С1 = (ДД OR В2) С2 = (В2)… Ыы?
О. Не, перечитал, мне всё равно не понятно. Вот ты писал
А вот Свет1 И Свет2 как сделано? Ведь в другом случае оно должно быть только Свет1?
спомощью распред. коробки. Принцип здесь такой — фаза проходит либо через датчик либо мимо него на прямую (короче надо рисовать) напрямую вместе с свет2
P.S собирал схемку у себя – всё работает.
А если потом не лень — нарисуй, а? Я затупил адски. Картинку можно залить на какой-нибудь keep4u.ru (тока не на этот сраный радикал) и ссылкой сюда кинуть.
У меня получилось вот так: ссылка на Sch2Relay.gif
Хорошо,постараюсь. Есть два варианта схемы.
Давай. Выше кинул ссыль на вариант схемы. У меня реле использовано для развязки двух групп ламп в схемах. Они ж вместе врубаться не должны. Или я не так представил твой выключатель? Не той стороной? Ведь не засну теперь, буду думать что там не так!
Докладываю. Вышеозначенные релюхи охрененные. Самое охрененное — это колодки CR-PLS (http://electro-mpo.ru/card9330.html), потому что в них встают не тольео ABBшные реле, но ещё и такого типа (форм-фактора) (TYCO): http://www.chipdip.ru/product/1-1393243-0-rte24024.aspx
В щиток встают так, что все выступающие части колодки и фиксатора торчат вместо обычной мордочки автомата. А остальное закрывает крышка щитка. Эстетика немного хромает, но для мини-автоматики покатит.
ну вы тут отожгли вчера))). а я дурень ушел со спокойной совестью мат часть читать))) вопрос по релюхам так реле допустим импульсное которое устанавливается на дин рейку и выглядит как автоматический выключатель, и реле которые втыкают в колодки- они одно и тоже? или колодочные реле более гибкие ? может ссылочку на литературу про реле какую подскажете.
МатЧасть всегда сгодится!)) Реле всякие нужны и всякие важны. Давайте ещё раз:
* Обычное реле — оно тупо размыкает или замыкает свои контакты в тот момент, когда на катушке есть напряжение. И пока напряжение есть — оно так и будет держать контакты в том положении.
* Импульсное — переключается при подаче напряжения на противоположное.
* Времени — переключается когда прошло какое-то время.
Вот импульсное тем и круто что позволяет делать из него аналог проходного выключателя. А обычные реле — это просто «умощнитель» или «размножитель» числа контактов. Скажем, выключателем с одним контактом (за замыкание) через реле можно управлять сразу десятком контактов если это где-то надо.
А вот где это надо — уже решает разработчик схем. Скажем вот мне понадобилось реле с катушкой на ~220 вольт и одним контактом на замыкание. Дальше смотрим ток контактов. Если включить одну хилую лампочку — пойдёт с током 5-8А (контакты всё равно хилые, несмотря на такой ток). Значит дальше открываем магазин или каталог и ищем реле на 220 вольт с как минимум одним замыкающим (или переключающим) контактом на ток 5 или больше ампер.
Дальше как находим — смотрим на его цену и внешний вид. Если нравится — берём и используем. Эти реле от ABB прикольные если надо коммутировать не слишком сильные токи и поставить их в обычный щиток в корпус вместе с автоматами и другой фиготой.
Но у ABB Есть ещё и контакторы ESB 20, которые тоже занимают всего один модуль щитка. Есть и кажется реле серии E259 (если точно помню) для света. Только если эта релюшка стоит примерно 300-400 рэ, то те уже за тыщу.
А матчасть изучать лучше всего, накачав каталогов с сайта ABB. И потом вооружиться чьим-нибудь прайсом, чтобы губы не раскатывать. Штучки у них вкусные, а цены злые. Но я подсаживаюсь )
а рискну задать еще вопрос. три фазы три этажа. потребители теже что и в однокомнатной квартире.))) как бы вы разделили потребителей? ясно что отдельная ветка это не отключаемые. отдельная сидящая на узо. а как всех остальных делить . по приоритету какому либо? по фазам ? по этажам? просто этот вопрос покоя мне не дает и в зависимости от настроения делю то по этажам то по фазам-ну это в голове. в реалии получается так. рейка однополюсный выключатель одной фазы -за ним узо и потом в беспорядке свет, розетки причем с разных этажей. так как реек пока выделил три на каждую фазу. на каждой рейке своя фаза. и за однополюсным автоматом фазы начинается безобразие))). делается это для того чтобы дать возможность людям работать чтоб хоть лампочка розетка была. но понимаю что надо придти к какой либо системе. а вот к какой не понимаю((( Спасибо.
Сначала надо решить как будет: щит один на всех или на каждом этаже.
Один на всех круто и выглядит маньячески, но есть одно неудобство: если на третьем этаже что-то отшибёт, то бежать придётся на первый. И ещё и возможно в темноте. Можно и ноги переломать.
Если щитки на каждом этаже — бежать надо в пределах этажа, но и автоматику какую-то общую на дом тяжело будет родить, потому что щиток получается замкнутой в себе вещью.
Если щиток один на всех — тупо всё разбиваем по фазам как нам надо.
Если щитки на каждом этаже — тогда где-то будет один распределительный щит, откуда все три фазы (5-проводка) тупо через автомат подаются на этажный щит. Три щита — три автомата. А дальше в каждом щите своего этажа три фазы разбиваются по потребителям, имеющимся на этом этаже.
Причём щиты очень желательно собирать через кросс-модуль, чтобы иметь возможность потом перекидывать нагрузки по фазам без нарушения красоты разводки щита.
Кросс-модуль — это вот такой блок шинок: http://www.s-puls.ru/uploads/catalog/big/001NS0VOR.jpg — на них тупо подают три фазы и ноль и с них же раскидывают по группам автоматов.
Щит получился маньяческий)) маленькая комнатка . тяну туда все провода . высотой щит можно сделать почти 3 метра. шкаф не буду покупать просто стойки поставил на них DIN рейки креплю.туда же притащу и витую пару и тв кабель. тоесть все три фазы делить по потребителям по мощьности? крос модуль боюсь использовать больно уж там рядом все три фазы. тем более он синий сунусь туда по привычке синее скорее всего не пизданет ))-а оно пизданет))) использую по вашему совету винтовые зажимы(очень мне они понравились) на дин рейку поставил рядом с автоматом, перемычки сделал и раздаю фазу. мало будет дин рейка длинная))) единственное ИЭК зажимы не очень удобные, шляпки винтов крестик не смог подобрать хоть перебрал кучу крестиков и «RZ и PZ вроде так пишу» начинаеш тянуть оп стружечка)), кручу плоской отверткой.
А потом нам фотки)) Самое прикольное, но дороге решение — это в таких случаях хреначить серверный шкафец. На нём собирать и щиток и сразу слаботочку. Но оно дорогое.
А кросс-модулей бояться не стоит. Они для этого и созданы.
фотки не жалко выложу с удовольствием . только я не умею фотки кидать в инет в общий доступ. могу вам на почту скинуть? заодно думаю отгребу))) конструктивных замечаний и предложений)). сейчас фотки черновика есть-ну чтоб дом хоть как нибудь жил, в смысле электроснабжения.купил легран узо 1092 рубля МОДУЛЬНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО ТОКА DX — 2П — 230 В~ — 40 А — 30 МА — ТИП AC номер по каталогу 08910 поду прикручу попробую.
Да скидывайте. А я перевыложу на хостинг если чо)
Мыло получил. Поехали. Вот ссылки на фотге:
1. https://cs-cs.net/fileTrash/picTemp/AlekseySh/Dsc00510.jpg
2. https://cs-cs.net/fileTrash/picTemp/AlekseySh/Dsc00522.jpg
3. https://cs-cs.net/fileTrash/picTemp/AlekseySh/Dsc00525.jpg
4. https://cs-cs.net/fileTrash/picTemp/AlekseySh/Dsc00527.jpg
5. https://cs-cs.net/fileTrash/picTemp/AlekseySh/Dsc00529.jpg
А теперь конечно комменты. У «вас» там чего вообще доступно а чего нет и како бюджет? Про
ZPAS я понял (если не попутал) :)
Подаю ещё идеи.
а) Можно было самому собрать 19″ шкаф, если было бы надо (или будет надо), купив отдельно
профили (Г-образных достаточно) и поставиви их на необходимом расстоянии. Дальше или
ZPAS’овские DIN-рейки или просто DIN-рейки.
Панели тут: http://abn.ru/catalog/zpas/19ps-3u.shtml , а 19″ профиля — тут:
http://abn.ru/catalog/zpas/supporitng.shtml
В этот формат можно тогда запихать вообще всё что угодно.
б) Текущий монтаж можно клёво окультурить, если между автоматами и рейками вообще напихать
перфорированных коробов. Это вот такая штука: http://abn.ru/catalog/dkc/t1.shtml . Все
провода тупо, не связывая их стяжками, пихаются в короб, крышка закрывается и получается
закрытый красивый монтаж. Попробую найти фотку в инете. Обычно используется для шкафов
промавтоматики. Вот как-то так: http://www.abn.ru/projects/bank1/photo/13.jpg — монтироват
можно тогда хоть на фанерке, а пучки проводов не висят. Вот ещё:
http://www.abn.ru/projects/gasel/photo/19.jpg (провода в коробах)
в) Опять же — проволочные лотки. Я буду на них подсаживать всех. Вам пойдут любые
ненавороченные. Это вот такая шняга:
http://abn.ru/catalog/defem/wire_trays/tray/220_60.shtml . Вам пригодится, чтобы снизу с
пола сзади красиво уложить кабели. Ставите вертикально за рейками лоток, крепите его и к
нему уже стяжками подвязываете пучки кабелей. Будет и открытый монтаж и красиво.
г) Клеммники вроде у вас IEK’овские. Ничего, нормальные.
д) Ещё. Рейки там не слишком хилые? Может им сзади какую-нибудь желеку прикрутить для прочности?
Короче, задумка ничего. Если взяться за голову и нормально её окучить (пока не поздно) — можно прям так и оставить открытый монтаж.
Спасибо за советы. теперь свой взгляд опишу. по первой ссылке короба 19″ заказал 5 штук с задним кабельным органайзером. жду когда будут. именно там и заказал) расстояния между моими рейками стойками. как раз 450мм тоесть они эти короба должны встать туда. про профили Г-образный я не увидел в нем необходимости, установив свои стойки -это квадрат со стороной 20мм на 35 или 40 — конструкция очень прочная стремянку с моим весом прислоненую выдерживает . привезут короба19″ померию попробую если на простой саморез с пресшайбой встанут про стойки г образные думать и не буду. )) если будет получатся не красиво заморочусь г образными. про проволочный лоток согласен как раз в магазине смотрел и думал про него еще хочу попробовать сделать фальш пол снизу см 20 и все излишки провода скрутить туда. так как следовал вашему совету и оставлял запас две высоты щита тоесть 3 метра там есть у каждого провода подрезать их не хочу а стяжками в жгут и его окуратно скрутить а в верх ровную косу уже нужной длинны. завтра более подробную фотку пришлю с фотоаппарата. вот это не совсем понял( «там чего вообще доступно а чего нет и како бюджет? Про ZPAS я понял (если не попутал) :)» бюджет я незнаю потихоньку все покупаю. стараюсть теперь легран купить мне понравился визуально ))про ZPAS я совсем не понял что это?((( а про кабель органайзеры пластиковые спасибо надо подумать справа у меня до стены есть 15 см может там их поставить и все проводочки вокруг вокруг))) ну чтоб под дин рейку не совать. тут строго за этим следят))) кстати а у меня считается провод под дин рейкой? до стены 40 см учел ваш опыт когда сетевое хранилище с трудом влазило провода сложно втыкать было и сделал с запасом. надеюсь не очень сумбурно отписался. спасибо.
ZPAS — это фирма-производитель этих как вы их назвали «короба». Тут у меня на блоге просто жаргон с подчаи АБНовского менеджера появился: «ZPAS’овские DIN-рейки», кратко «ZPAS-овскией рейки» и прочие вариации руского языка =)
Короче, я тупил — думал что вам проблемно эти рейки заказать. А раз заказали — то ЖГИТЕ и не сцыте!))
У них сзади в виде этого органайзера как раз и есть этот самый перфорированный короб.
Да вроде всё ОК. Вы когда все ваши панельки (рейки ZPAS) придут, посмотрите — может будет удобнее скрепить их сразу между собой, а потом уже закрепить к стене. Ну как я в 19″ щитке делал — он на этих же панелях: https://cs-cs.net/rekovyj-19-elektricheskij-shhitok-novye-texnologii
А вот ещё порция фоток от Алексея, более хорошего качекства:
1. https://cs-cs.net/fileTrash/picTemp/AlekseySh/Dsc_0012.jpg
2. https://cs-cs.net/fileTrash/picTemp/AlekseySh/Dsc_0014.jpg
3. https://cs-cs.net/fileTrash/picTemp/AlekseySh/Dsc_0016.jpg
Ждём ZPAS’овских DIN-реечек, и посмотрим как получится!
опять вопрос. озаботился сегодня первым выключателем )). подскажите какой подразетник ставить если захочется в дальнейшем леграновские выключатели ставить. в последний ремонт ставил простые круглые соединяющиеся меж собой. что сейчас какие тенденции. просто возможно будет получатся до 5 выключателей на одном месте((( хотелось бы их красиво расположить. опять же бедната магазинов(( поглядеть не возможно по каталогу трудно сорентироватся. чтоб в нем точно что то выбрать надо точно знать что нужно))) а я к сожалению не знаю что нужно, только желание сделать надежно красиво. Спаибо! Zpas’ недели через 4 приедут(. пока буду тянуть провод что понимаю и куда точно знаю. сегодня километр провода отметку перешагнул)) и первое импульсное реле включил в схему) оно теперь у мя 5 лампочек по 95 вт включает сразу в разных комнатах на этаже. выключатель пока один.
Если чтобы 5 клавиш в один ряд, что нужна коробка такого вида: http://prestig.ru/products/?content=item&id=2421 , только для бетона. Если конкретно у меня в Ктулхулизации, то это были «LEGRAND L/80102 Batibox коробка для монтажа универсальная, глубина 40мм, 2П».
В них ставится суппорт для 5 модулей MOSAIC, в которые нащёлкиваются клавиши. Это или Unica или Legrand Celiane, если я вас верно понял. Или два двухклавишных выключателя/кнопки (как двойной подрозетник).
Мне подсказывали вот так:
для LeGrand Celiane.
вот теперь прояснилось. а то я сидел башню ломал как в круглую коробку засунуть 2.5 механизьма). Спасибо все понял. нашел вот что может пригодится еще кому. сравнительная характеристика и взаимозаменяемость http://docdif.fr.grpleg.com/general/legrand-ru/CTR2011/dc144_578-579.pdf а мне из этой таблички квадратные коробочки больше понравились( а у вас в подсказке строго 80102. у мя стена кирпичная рискну закажу один конструктор на красной коробочке 80141, соберу на коленке если не получится тогда коробку 80102 закажу. Еще раз спасибо.
Да я тогда сам не знал. Мне сказали 80102 — я пошёл и купил. Но они ничего, офигенно прочные и злобные. Так как мы их в бетон ставили (подштукатурный монтаж), я из них лапки для гипсокартона выкинул сразу )
сегодня проверял работоспосбность узо ИЭК и легран . не хочу быть предвзятым но по моим ощущениям лампочка при срабатывание Узо Иэк загоралась в полную силу. леграновское я даже с первого раза не заметил свет контрольки повторил опыт три раза. еле еле спираль накаливания мерцать успевает только до отключения. оба 30 милиампер единственное ампераж разный иэк 40 легран 32 А.в моем понятие ИЭК сначало тряхонет как следует жертву потом отпусти. легран только цапнет слегонца)).Пробовать сам пальцем не решился))) ну его нах.)))нет рядом напарника с широкой сухой доской и с садистской улыбкой на роже)). Еще разницу заметил в винтовых зажимах которые на дин рейке ИЭК у меня и чуть ТДМ вот ИЭК добротнее сделан. хотя где то выше я говорил про слабость винтов. но они все равно добротнее чем ТДМ. Про подразетники теперь я в конце недели только попаду в адекватную контору где можно заказать что то леграновское по нормальным ценам. а когда привезут боюсь даже думать))).
Окей. А вы обычные закажите обычными (на 68 мм), не обязательно ЛеГрановские, а ЛеГрановские можете заказать только те специфические.
Ну ИЭК более хорош, чем например ДЭК или ЭКФ. И если оочень бюджетно собирать — то однозначно ИЭК. Пока что )
был у мя такой вопрос.»я так до сих пор и не смог понять чем отличается узо легран DX от LR при одинаковых параметрах кроме цены» Я разобрался)) LR это только для бытовых нужд легран рекомендует DX для промышленных и бытовых. в линейке DX более мощьные аппараты до 125А у LR только до63А. отключающая способность 6КА против 25КА у DX. и у DX возможность подключения дополнительных аксесуаров. ну и конечно DX очень удобная рамочка для маркировки))и еще DX красненькие яркие. LR черненькие бледноватые это про маркировку. пока космические корабли бороздят просторы большого театра я расту над собой!))) в обычную коробку(подразетник 68 мм) влезет два механизьма если из мазайки. и один если из Celiane.? я ведь правильно понял стратегию легран? не получается у мя бюджетно)) красные этикетки манят )))
Aleksey, в таком поведении УЗО нет ни чего удивительного, у Legrand-а УЗО механические, а у ИЭКа — электронные.
Должно влезть. MOSAIC — это форм-фактор, стандарт такой. Ну как вт мы говорим «автомат на 2 модуля» — там этот модуль тоже стандартный, так и тут.
Два Mosaic’а — это двухклавишный выключатель. У Celiane и UNICA точно могу сказать что влазит. Ибо у Celiane двухклавишные выключатели как раз надо собирать из одинарных, а у UNICA я лично себе собирал двухклавишную штуку, у которой одна клавиша — кнопка, другая — выключатель =)
Сегодня приехали патч панели примерил входят на мои стойки отлично)) теперь только саморез красивый подобрать. решил пересмотреть концепцию )) и все дин рейки с контактами приделать из нутри прикрутить к стойкам с обратной стороны. тогда все контакты как бы уйдут в глубину. думаю так будет красивее и все контакты можно будет закрыть окуратной заглушкой гладкой.
Aleksey, импульсное реле на фотке вроде Legrand DX, какой каталожный номер?
Еще в серии DX есть УЗО типа А, в LR только тип AC. При наличии нынче огромного количества потребителей с импульсными БП, ток потребления которых весьма далёк от чистой синусоиды, лучше всё же ставить тип А.
Можно еще маленький вопрос :)? Скажи пожалуйста, у ABB E251-230 есть вход для принудительного отключения? То есть, как в твоем примере, чтобы можно было выключить из прихожей свет во всем доме? Я его сегодня купил, а в комплекте даже инструкции нет :(. Да и консультанты особо не смогли помочь…
Ох! А чего ж ты раньше не спросил? Нету.
У тех, у которых есть — они называются «..с централизованным управлением» и имеют букву «C» в обозначении. Что-то типа E 257 C10-230 (или так: http://www.abb2.ru/shop_show_55019.html)
Твоё умеет только включаться или выключаться по кнопке. У него скорее всего вообще 4 контакта: два на катушку и два на замыкающий контакт.
Инструкции там не дают, а позиции эти довоьно замороченные, и консультанты про это дело могут и не знать.
И, кстати, такие реле могут ещё и на заказ от 8 недель идти.
Вот ведь блин :(. А я их уже успел 8 штук купить :(. Их теперь никак уже к делу не приспособить (с принудительным отключением)?
Нет. Я ещё раз переспрашиваю — если там 4 контакта — то нет. Должно быть около 6 штук (2 — замыкаются, 4 на управление).
А сдать?
Их там 4(5) — один сверху, и 3 или 4 внизу. А что скажешь про Legrand? Там групповой модуль цепляется сбоку к каждому реле и механически дергает флажок.
Про LeGrand не знаю — с ними не работал.
Ну а назначение контактов? У ABB они зовутся так: A1, A2 — это катушка реле; ON — принудительное включение; OFF — принудительное выключение. А если цифирки — то это уже сами контакты реле, которые нагрузку коммутируют.
Если вот это ОНО — http://electro-mpo.ru/card4581.html
то ни фига там нет и не будет. Я как раз на них переходил с F&F, когда себе дома менял и напарнику в щитке. У этих реле никакого группового управления нету. Сдавай нафиг!
Ну видимо поменяю на Legrand
http://www.legrand2.ru/shop_show_138433.html
и
http://www.legrand2.ru/shop_show_138442.html
Спасибо за разъяснение!
Ага. Только я сразу предупрежждаю, — я в них НЕ ШАРЮ =))) И если помочь — то только интуитивно)) Удачи!
Для Легранда есть прикольные схемки, например:
http://docdif.fr.grpleg.com/general/legrand-ru/CTR2011/dc144_183.pdf
Для ABB я таких на сайте не видел…
А они у них в каталоге! ^_^
Это опять Я ))) я читал CS ваш взгля на жизнь и на нас тех кто замучивает вопросами просьбами и прочим. скажу сразу согласен с вами. у мя дело по электрике чуть сдвинулось могу фотки с вашего разрешения опять кинуть вам на почту. если я реально отвлекаю то сори!!! и спокойно можете послать меня прямым текстом потому что понимаю что не заказчик а только вопросами донимаю.
Млять! Вот вы все!))) Как раз на комменты-то обычно отвечать много времени не надо!
Точнее — я ржу! Как раз те, которые не напрягают — забеспокоились. А которые продолжали напрягать — так и продолжают)) Это видно люди такие просто: адекватные, вежливые и понимающие, или нет=)
Кидайте, я сюда перевыложу ссылками и заодно зацению как там и чо!)
кинул я в почту вам еще вчера фотки.
Усё получил)) Ща, выложу, выложу))
Выкладываю:
https://cs-cs.net/fileTrash/picTemp/AlekseySh/Dsc_0064.jpg
https://cs-cs.net/fileTrash/picTemp/AlekseySh/Dsc_0065.jpg
Автор комментирует:
Ну а чё? Выглядит как мега-шкаф. Там ещё и даже перфорированный короб появился, я вижу =) И ещё мне понравилось как кабели сверху заходят красивой дугой.
Мне хочется материться, да и новогоднй дух в заднице заиграл, поэтому кроме как «ПИЗДАТО!» — мне сказать нечего.
Мы с напарником до нового года не успеваем, но после нового года будем собирать огромный 19″ шкаф, который я всё обещал показать. Идея похожая, только до совсем уже крутой красотый на заднюю стенку шкафа будет закреплен проволочный лоток, чтобы все кабели к нему подвязать.
Можете попробовать взять на заметку: сбацайте из каких-нить профилей или железок решётку сзади стойки и всё кабло подвяжите стяжками к ней. Это если опять выпендриваться =)
с зади вдоль стены стоит лоток 120 шириной и длинной от пола до потолка пока один. так как провода уже полностью заняли в перекрытие трубу 110 мм кажется канализационная) то пришлось недавно рубить второй канал в перекрытиях и тоже лоток из решетки к нему поставлю. решетка из простой арматуры диаметр наверное 3-4 мм и крепить провода стяжками придется когда они будут подключены чтоб лишний провод лег на пол аккуратно под цоколь ящика спрячу. справа если приглядется стоит кабель канал перфорированный 80 на 80. в него сколько уместить смогу столько и запихаю. Провод приходит как с пола так и с потолка с пола пока больше. вернее из перекрытия это подвал и первый этаж. еще вспомнил решетки хромированные наверное можно приобрести в магазинах торгующих торговым оборудованием промтоварным.
доброго времени суток опишу свои вопросы или не решенные проблеммы, или заморочки кому как удобно увидеть это. столкнулся с такой проблем импульсное реле управляет светом допустим в холе второго этажа. и я хочу чтоб этим светом можно было управлять из гаража(это условный пример). вроде бы ничего сложного. но я споткнулся об. второй этаж висит на одной фазе,гараж на другой и получается что в выключателе в гараже у меня две разные фазы.да плюс еще провод надо тянуть специальный так как воспользоватся имеющимся точно не получится.( или я опять перемудрил.)) намудячил)) вот и думаю хорошо это или не хорошо. или как то по другому вобще все надо организовывать?
Вот провод скорее всего тянуть точно надо.
А с разными фазами — да посрать! Можно поставить промежуточное реле (любое с катушкой на 220 и одним замыкающим контактом)! Пусть оно питается с другой фазы, а своими контактами «нажимает» кнопку реле от другой фазы. Вот и будет развязка.
Я писал про реле от ABB: https://cs-cs.net/avtomatika-rele-promezhutochnye-abb-cr-p-samoblokirovka-rele
Можно не брать именно их и именно с колодкой и всеми потрохами, а взять само реле, подпаять к нему проводки, заизолировать термоусадкой и чуть ли не запихать его прям в подрозетник!
А можно еще пару вопросов?
1. У меня есть мысль сделать наподобие как у Aleksey, за одним маленьким исключением:
в коридоре при входе включили счет (вкл1)
далее 3 направления (2 комнаты и кухня, чтобы было проще вкл2)
при входе в одно из этих помещений при нажатии на вкл2 свет в коридоре должен погаснуть и загореться в той комнате, которой принадлежит выключатель. И еще такой вариант — если свет горит и в коридоре и в комнате, то нажатие кнопки (скажем на кухне или в другой комнате) не гасило свет в коридоре. Ну и самый интересный вопрос — можно ли будет коридорный выключатель использовать как выключатель всего света в квартире?
2. можете уточнить артикулы кнопок Уника, которые использовались? Двухполюсные или однополюсные, проходные или концевые?
Кнопки у UNICA — только с замыкающим контактом. Вот они с подсветкой: MGU5.206.25NZD и без MGU5.206.25ZD. Других — нету, остальное составляется из них (двойные кнопки).
Со светом не допонял. Там же вроде противоречивое условие: сначала при включении света в других помещениях свет в коридоре должен гаситься, и одновременно, если он там уже горит — гаситься не должен. А как он будет гаситься, если он горит, и при этом гаситься не должен?
Так-то, по идее, забацать те же реле с центральными управлением [лень думать]. У коридорного вход OFF посадить на входы управления реле от комнат, разделив те между собой групповым модулем GM (кажется). То-есть, чтобы комнаты друг на друга не влияли, зато любое из них гасило коридорное реле.
И наоборот — вход управления коридорного реле соединить со входами OFF всех других реле.
Тогда реле разных групп при срабатывании будут гасить друг друга.
Привет!
Скажи пожалуйста, должна ли работать подсветка леграндовских кнопок (774 413) с аbb-шным импульсным реле? У меня такое ощущение, что она вспыхивает в момент нажатия на кнопку, а потом реле переключается и лампа гаснет :( Я уж думаю в щитке подать нейтраль на выход кнопки для специально для работы подсветки, но не будет ли КЗ при нажатии? Или можно ограничить ток резистором?
Должна прям вообще без проблем!
Единственное, на всякий случай проверь: в этой кнопке лампочка должна быть включена параллельно контактам кнопки. И должна работать так: подсветка светится всегда. Если на кнопку нажать — подсветка должна погаснуть (потому что лампочка закорачивается контактами кнопки).
На всякий случай предупреждаю, что наоборот, у LeGrand Celiane лампочки подсветки УЁБЩИНЫЕ. У них контакты сделаны по одной стороне, а у кнопки — по диагонали. И ни хрена они не контачили, приходилось подгибать контакты.
Спасибо, на выходных гляну. А то искал эти кнопки по всей Москве — и такой облом :(
Да и не факт что сраху найдёшь: они могут быть на заказ. На всякий случай посмотри в electro-mpo.ru, у них может быть.
Во https://www.electro-mpo.ru/catalog/ — числится 24 штуки
Спасибо :)
Спасибо, все заработало :) Надо было всего лишь модуль подсветки посильнее вставить в корпус :) Кстати, эти модули подсветки для легранда отдельно продаются, но стоят 193 рубля. Дешевле выключатель сменить.
Ну и славно! Знаю, знаю. У них они дорогие!
Может кто подскажет. Импульсные реле ABB E256-48 совместно с E257CM стоят для вкл/выкл света для освещения футбольного поля. Раз в 1-2 месяца они иногда не срабатывают. Приходится либо поджимать модули друг к другу, или щелкать реле вручную. После этого все нормально. Точную причину так и не выяснил, может кто подскажет, с чем это связанно и можно ли как-то решить. Возможно штырь отходит, который идет от E257CM к E256-48 или причина чисто механическая?
А как именно не срабатывают? Подаётся импульс, катушка дёргается, но состояние не изменяется? Если именно так — то это может быть и механика. Я сталкивался с тем, что если слишком сильно сжать электромеханические импульсные (например, придавив ограничителями на DIN-рейку с обоих сторон), то они и правда срабатывают через раз или вообще не срабатывают.
По идее, E257CM — тупо две катушки, которые должны принудительно дёргать основное реле на Вкл или на Выкл. Так что скорее всего механика. Можно попробовать тупо ставить эксперименты: пощёлкать реле и покачать-понажимать на реле и модуль центрального управления. Может что и обнаружится.
Подаётся импульс, но состояние не изменяется :( Спасибо, буду пробовать. Попробую поменять накрайняк.
Прежде чем менять — пробуйте. Я тоже сначала менять думал. А оказалось — сильно передавил корпус реле.
Уже несколько лет пользуюсь импульсными (электронными) реле Zamel PBM-02. Никаких глюков не обнаружено, хотя и напряжение бывает скачет и кнопки (тастеры) разводил тонкими проводами. Вот их диммер (DIM-10) более капризный — не переваривает рядом стоящие электромеханические реле и собирающиеся перегореть лампочки.
Может кто подскажет можно ли исполmзовать групgовой модуль Е250 GM с реле без централизованного управления типа Е251 230. Суть задачи имеем кирпичный забор, надо фонари возле калитки включать чтобы включались с датчика и паралено две кнопки одна у калитки другая у дома, и втоже время включить всю подсветку забора другой кнопкой. Думал светилники калитки поставить на реле, и паралелно реле ДД,
потом групgовой модудуль и кнопку которая будет вкльчать и калитку и забор. Вот только не знаю будет ли реле Е251-230 работать или надо ставить обязательно с централизованым управлением и делать две кнопки «ON «и «OFF»
А теперь этот же поток сознания, но распишите пожалуйста прям абзацами. Какие у нас еть группы света (1, 2, 3..) и как и от чего они должны включаться. А мы подумаем.
GM я не использовал, и так напрямую сказать не смогу. Можно попытать представительство ABB.
Група света 1 это светилники на столбах калитки, включаются от ДД и двумя выключателями один на столбе у калитки другой у входа вдом.
Група 2 это осталные столбы забора. и при включении группы 2 должны включится светилники группы 1.
Вобшем при включении группы 1 включается толко група1, а при включении групы 2 включается и група 1 и 2.
Можно конечно поставить два реле с централизованим управлением и группу 1 включать от локалного конгтакта реле, а групу 2 вместе с группой 1 от контактов ON и OFF но нехочется ставить три выключателя. Хотелось бы чтобы один просто включал групу 1, а второй групы 1 и 2 вместе.
Или всё просто, или я не понял…
Берем 2 реле с нормально замкнутыми контактами (К1 и К2). Например, ABB ESB20-20.
К1 для группы 1, К2 для группы 2. Далее, силовую цепь К2 подключаем к катушке К1.
О! Вот вы не против, если я буду пафосничать и заставлять вас нормально изланать вводные данные?
Я бы тоже не стал бы париться с импульсными (помните ещё и то, что они с центральным управлением бОльшей частью заказные)…
…и сделал бы через промежуточный контактор так, как описал Алексей.
а) Выключатели группы 1 сделал бы проходными. Это самый бюджетный вариант для управления из двух точек
б) Датчик движения нашёл бы с сухим контактом (с реле внутри) и подключил бы его так, чтобы он был параллельно проходным выключателям. Тогда при его срабатывании он врубал бы группу 1 не зависимо от того, включаена она или нет.
в) Параллельно реле датчика движения подключил бы контакты контактора, чтобы они тоже работали так же как контакты датчика движения.
г) Катушку контактора подключил бы параллельно лампочкам Группы 2.
..а потом додумал бы про Группу 2 (чем она включается) и возможно тот самый проходной выключатель сделал бы двухклавишным. Одна клавиша управляет Группой 1 с двух мест, другая — Группой 2 с двух мест.
Спасибо вам за советы. Если я правилно понял то мне надо собрать приблизительно вот такую схему, (как советует Алексей)
http://saveimg.ru/show-image.php?id=5bff5b4bbe08fccbbd64838b9d499dec
Если найти ДД с реле, то реле групы 1 можно заменить реле датчика движения, а котактор групы 2 вобще убрать.
вот схема 2
http://saveimg.ru/show-image.php?id=a8e81138d1b8b877080da735ae68c07e
Група 2 будет включатся одним выключателем у входа в дом или уже в доме.
А сегодня дизайнер чуть меня не сразил на повал сказав тем что групу 1 он хотел бы еще включать у входа вгараж и выхода на задний двор, ( включать свет у калитки на заднем дворе, зачем?),вроде отговорил а там завтра посмотрим.
CS не сочтите за наглость немоглибы вы подсказать пару марок датчиков движения с реле.
Коментарий конечно не втему но я был в шоке когда сантехнико проделали горизонталную штробу вдоль всей стены гаража (несущей) толлдшина которой 200мм, а глубина этой чудо штробы гдето 80мм, и прораб сказал что норма. Заберу фотик с ремонта обезательно сфотаю это чудо.
Немного не понял, зачем в первом рисунке датчик движения включает лампу, он также подключается к катушке К1, как и проходные выключатели.
Вообще вариантов у Вас больше, чем несколько:
1) Изучить возможности современных ЭУИ, схемы подключения. Они сейчас много чего могут, помимо проходных схем.
2) Сделать классическую промышленную схему, когда светом управляют реле в щите и все кабели от нагрузок и приборов управления (клавиши, датчики и т.п.) сходятся туда. Такая схема, кстати, хороша еще тем, что в будущем её можно без значительных общестроительных работ применить для системы управления освещением, к примеру, на базе KNX. В KNX возможностей гораздо больше.
3) Применить радиосистему (Funkbus или Waveline), чтобы не тащить кабели к включателям раскиданным по периметру дома. Сразу получаете еще и радиопульт — возможность дистанционного управления.
4) Ну и самый функциональный вариант — СУО (система управления освещением). Ваш алгоритм в такой системе реализуется на раз, причем на программном уровне.
Блин. Нафига так сложно. Вечером нарисую. Сейчас честно — лень.
… еще вспомнил вариант: есть, скажем так, многофункциональные модули управления освещением, которые, в отличие от модулей KNX, не программируются, а настраиваются «джамперами» и потенциометрами на своих же лицевых панелях. Для примера можете посмотреть продукцию Theben AG, Германия. Линейка: Luxor. Тут уже смотрите по бюджету: думаю KNX выйдет раза в 3 дороже традиционных ЭУИ, Luxor — думаю в два. Но это ориентировочно, так как все зависит от конкретного объекта, схемотехнических решений, уровня применяемого оборудования и т. п.
Ну куда, КУДА тут такие злобности? Тут одного контактора достаточно же =)) Ща. Рисую =))
Вот: https://cs-cs.net/fileTrash/picTemp/RelaySch.gif
А датчики движения — начиная от дешёвого ИЭКа, кончая Theben.
Я бы Theben-ом не кончал, есть по-круче «кончалки»: Busch-Jaeger, Esylux :)
Хорошо! =)) Кончать не будем! =) ;) *даёшь пошлятину*
Спасибо, во всем разобрался. Почемоту когда решение совсем просто нагородиш кучю всего не нужного. На верно пора в отпуск а то мозг совсем не работает.
А кабеля кстати в местах где проходные выключатели и датчики движения веду все и так в шиток, а там уже буду комутировать. В некоторых месчтах даже завел по одному лишнему 3 * 1,5, ато у них планы меняются каждий день. Умный дом кстати тоже будет, но через год или два, пока они тока провода разкидают свои. А само оборудование будет ставится поже. По бюджету не ограничивают, вобше заказчик нге жадный, толко определится не может чего хочет. С егодня кстати сфотал чюдо штробы сантехников, шнур найду выложу.
Вот так штробить нелзя ни вкоем случае
http://s11.radikal.ru/i183/1208/c9/8fc77976ecef.jpg
А вот и резултат последствия такого штробления
http://s017.radikal.ru/i422/1208/dc/5fda1b621378.jpg
Вобше отсутствие здравого смыссла вырез 40 процентов несущей стены. А сверху плиты лежат весом по три четыре тоны.
Вот тут просили запостить картинку (схемку) того, как использовать ABBшные импульсные реле.
Вот она: https://cs-cs.net/fileTrash/picTemp/ABB-E251-Sch.gif
Схема дана универсальная, как для реле с центральным управлением, так и без. У реле БЕЗ центрального управления будут только контакты A1-A2. В таком случае пофигу, куда на них что подавать (фазу и ноль).
На эту тему Препарация, работа и глюки F&F BIS403, 413
Уже препарировал =) Дерьмо полное!
Здраствуйте!
Дано:
-комната
-выключатель из трех клавишь
-на потолке люстра с 6 лампами, 6 светодиодных светильника со светящимися светодиодными ободками
Задача:
Каждая клавиша отвечает за свой свою группу осветительных приборов (1-ая за люстру, 2-ая за светодиоды, 3-я за светодиодные ободки).
Хотелось бы включать одним выключателем каждой группы либо половину, либо всю группу осветительных приборов. Например, нажал один раз на 1-ую клавишу — загорелось 3 светодиода. нажал еще раз на 1-ую клавишу — первые 3 светодиода потухли, но загорелись оставшиеся 3 светодиода. нажал третий раз — загорелись все 6 светодиодов.
Вопрос:
Можно ли «сие» реализовать на трех импульсных реле (каждое реле отвечает за свою клавишу) и в сторону каких производителей смотреть?
P.S. Задача родилась в голове после прочитанного…А еще мне очень понравилось в гостях включать одним одноклавишным выключателем разные режимы у люстры. Но там в комнате был лишь один осветительный прибор, т.е. люстра была одна.
Конечно! =) Смотрите реле E255. Но у них не будет центрального управления. Там реле врубает контакты по такой схеме: 1, 2, 1+2, OFF.
А существуют такое, чтобы по схеме: 1,2,3,1+2+3,off ? )))
Если нет, то сделаю по классическому варианту «ближний-дальний», т.е.каждая клавиша либо включает половину светильников, либо все.
У ABB — неа.
Существует! ABB i-bus KNX! :)
а мне вовсе и не обязательно АББ. I-KNX — это я так понимаю умный дом. Такое мне не нужно.
1. Кроме АББ и Евроавтоматика, какие производители у Вас в обиходе?
2. У Легранда и Шнайдера импульсные реле чем отличаются от АББ (если такие у них существуют). Меня инетересует по большому счету цена и надежность — купить раз и на всю жизнь. Что можете сказать по этому поводу? Т.е. не могли бы несколько примеров сравнений этих производителей привести (Сравнение АББ и Евроавтоматика я уже читал. Как я понял АББ лучше): Легранд VS АББ VS Шнайдер Электрик.
3. Я планирую крепить три импульсных релюхи к потолку. точнее к потолочной ж/б плите. выполнив расключение проводов мой потолок будет покрываться натяжным потолком. Вопрос такой — автоматика будет работать надежно в таких условиях?
Ну здрасте! Релюхи под потолок. Ни в коем случае! Только в обслуживаемое место.
Я хотел сказать, что в релейных схемах часто наступает момент когда проще использовать контроллер. Если схема: простая, однозначная и меняться не будет, то её можно делать на реле. Если нет, можно взять простенький контроллер. Например Siemens LOGO!. При сравнимой цене, возможностей будет больше. Термин «умный дом» конечно можно притянуть за уши, но это должно быть надо. То, о чем говорю я, среди специалистов называется ПЛК (программируемый логический контроллер) и АСУ (автоматизированная система управления), которая представляет собой, как правило, несколько ПЛК, объединенных в сеть, имеющих внешний интерфейс и протокол обмена данными. Кстати, интересный момент: не так давно в KNX начали появляться решения, которые требуют шины KNX (софт ETS) только для программирования (параметризации). А функционировать могут как в шине KNX, так и без неё, в качестве отдельных (single) ПЛК. Пример: room controller, room master, fan-coil controller от АББ, LED driver от Эвика и т. п.
Будет ли автоматика нормально функционировать в условиях «кверх ногами»?
— Думаю, да. Но доступ, для обслуживания, быть должен. Ибо, почему-то, техника имеет свойство отказывать именно там, где нет доступа.
Еще есть пром. реле Finder. Очень широко применяются в России.
Ща я вот начитаюсь D.Alexey и полезу в умные дома =)) Гыгыгыгы
Ещё какие-то контроллеры Easy были. Надо будет на каком-нибудь хорошем заказе попробовать всё это, что ли =)
Уважаемый CS, подскажи, если не трудно, как реализовать следующую схему управления светом на имп. реле с централизованным управлением:
кнопка «ВЫКЛ ВСЕ» — гасит весь свет, кнопка «ВКЛ ВСЕ» — свет везде зажигает. Это понятно.
Еще нужно, чтобы при входе загоралась подсветка корридора — это решает подключенный параллельно имп. реле датчик движения.
Кроме входного света есть еще 2 линии освещения, которые разведены без имп. реле, но которые тоже хочется гасить кнопкой «ВЫКЛ ВСЕ» — на них на входе вешаю имп. реле, подключаю «OFF» к общей кнопке — окей, при выходе линии гасятся.
Но я не хочу все время при входе нажимать на «ВКЛ ВСЕ», чтобы подать питание на эти 2 линии — ставлю ДД (без учета освещенности) с тем, чтобы он формировал импульс на включение реле этих линий. Но. При выходе из квартиры я нажимаю «ВЫКЛ ВСЕ», а ДД в это же время смотрит на меня и подает сигнал ON на эти 2 линии, я же не могу телепортироваться. Есть какие-либо варианты или тупо ДД перемещать, чтоб выход в его зону действия не попадал? Может на реле времени можно что-то придумать?
Привет! Навскидку — нет. НО! Даю направление помыслить: пусть ДД работает только, когда всё выключено. И сделать так, чтобы он не «смотрел» на челов, которые ВЫходят.
То-есть, должно быть так:
а) Челы шляются по квартире, одеваются. ДД естественно их палит. А отключается он с задержкой. Скажем, в минуту или несколько секунд. Поэтому в данный момент он вообще ОТКЛЮЧЕН. Каким-нибудь промежуточным реле. Скажем, оно снимает с него питание.
б) Челы нажали «Выкл всё». Всё вырубилось (и наши две линии). А на ДД подалось питание. Но так как ДД не смотри туда, где они шляются — он не сработает.
….
в) Челы пришли. Стали ходить. ДД сработал — зажёг свет. А там уже по желанию они нажали Вкл Всё и радуются жизни =)
Ыыы?)
Спасибо, пойду думать!
А если сделать так: все OFF подключить к реле выдержки времени, на реле выдержки подавать питание с отдельного имп. реле, которым управляет кнопка «ВЫКЛ ВСЕ». Таким образом, жму «ВЫКЛ ВСЕ» — имп. реле подает питание на реле времени, начинается отсчет, через 1 мин. (когда все вышли из зоны действия ДД и дверь закрыли) реле замыкает входы OFF всех имп. реле (в том числе и своего питающего) — все гаснет. Пришли люди — ДД поднимает ON на моих 2-х линиях и подсветке коридора, остальные реле — по запросу пользователя так сказать. Получается 2 доп. реле нужно — импульсное и выдержки времени.
Еще вопрос, реле FINDER не приходилось использовать? у них цены на электромеханику очень уж привлекательные.
Вообще, в приличных домах :)))), кнопка «выключить всё» делает только выключить всё и больше ничего не делает.
…только на импусльники на OFF надо подавать тоже кратковременный импульс. А не постоянно включенный сигнал. Поэтому, ага, два реле.
С FINDER не работал. Но можете попробовать =)
Ув. CS, в данный момент есть такая проблемка: часть освещения квартиры планируется сделать на имп реле (1-я комната — 3 релюхи, коридор — 2 релюхи), при этом остальная часть (2-я комната, кухня, туалет, ванная) будут с обычными выключателями, т.к. сделать их тоже на импульсных реле физически не получается. В коридоре при выходе планируется кнопочный выключатель, который при нажатии гасил бы весь свет в квартире (далее ALL_off). С 1-й комнатой и коридором все понятно, туда кидаются реле с центральным управлением и кнопка ALL_off цепляется на все управляющие входы имп реле. А вот если поставить на линии 2-й комнаты, кухня, туалет, ванная тоже импульсное реле с управляющим входом, то получается засада: если кинуть кнопку ALL_off на управляющий вход, то при ее нажатии реле сбросятся и больше не включатся, если кнопку ALL_off кинуть на А1, то на первый взгляд все хорошо, уходишь — нажал и все вырубилось, пришел — нажал и включилось, но если пришел и по запарке побежал скажем на кухню и забыл при входе клацнуть ALL_off то маслай не маслай обычным выключателем на кухне — свет не загорится ведь релюха то не включена. И начнешь проверять лампочки, сгорели или нет, автомат, пока не вспомнишь про этот гребаный выключатель. Ну ладно взрослым, а ребенку такая постановка вопроса что дескать вернись нажми и только потом все заработает будет как минимум удивительна. Так вот как избежать такой проблемы? Свет хотелось бы гасить одной кнопкой при выходе.
Спс.
Либо всё на имп реле, что дорого и не надо, либо сделайте ЕЩЁ одно имп реле на входе. И на него кнопку вкл-выкл всего.
А оно пусть отрубает просто питание со всех линий света. Тогда ею мы включим-отключим питание всего света, а остальной свет и имп реле останутся в том положении, в котором были.
Причём такие релюхи есть с током на 32А. То-есть, можно поискать релюху (без центрального управления) и сразу её и поставить на свет.
Или просто при помощи выключателя управлять контактором =)
Если есть 4 импульсных реле, в общем случае с кнопок к ним должно идти 4х2х1,5 или можно использовать один кабель 5х1,5 (один из проводов — общий)?
Зависит от того, откудова они питаются. Если с одного автомата (фаза одна и та же и ноль общий для всех) — тогда 5х1,5. А если питаются с разных автоатов щита — значит надо и цепи управления разделять.
Я обычно подгоняю именно под первый вариант. Чтобы было по жиле на реле и одна общая
В итоге, поскольку у меня набиралось 6 реле с центральным управлением, которые под заказ 30 раб. дней стоили под 8килорублей, плюс таймер на дин-рейку рублей 800, решил использовать программируемое реле ОВЕН, 12 входов, 8 выходов с часами реального времени. По итогу получилось еще интереснее — кнопка выкл все с защитой от случайного нажатия (нужно держать 2сек.), задержка выкл все на 20 сек. (чтобы успеть выйти не в потемках), последние 5 сек. мигает свет в прихожей — предупреждает, нажав на любой из выключателей 2 сек. получаем ВКЛ весь свет, датчик движения и датчик освещенности завел на реле, оно теперь отслеживает движение и освещенность по отдельным входам.
Правда в щитке адский пучок проводов с 3-х управляющих мест на входы реле образовался, но вроде справился, работает.
В общем мне понравилось :)
Хорошо, круто =)) А у Валентиныча на витрине висит контроллер Easy, кажется. Я иногда на него зуб точу — может купить и побаловаться)
Уважаемый CS!
Заинтересовало программируемое реле «овен» (наверное «ПР110»). А можно попросить у пользователя «gal-timm» опубликовать или переслать схему работы в системе «OWEN Logic» его «программируемое реле ОВЕН» на электронку osmolovskyao@gmail.com
Так эээ… если он читает комменты — значит должон откликнуться =)
Вас сама программа заинтересовала? скинуть могу, но там без бутылки точно не разберетесь, программист — не моя профессия, оптимизацией не занимался (и не буду), саму программу за час наваял, в основном методом тыка. Сегодня-завтра буду на работе — скину на почту.
И кстати, если хотите это реле использовать, учтите, что оно НЕ ВЛАЗИТ в обычный бокс для автоматов, точнее — не закрывается панелью (примерно на 15 мм. выше обычного автомата), да и отходящие от входов-выходов провода мешаются. Мне щиток ИЭКовский пришлось модифицировать ножом и лобзиком, чтобы панель на место встала.
Уважаемый gal-timm!
Если можно вышлите файл с программой, а то пробывал ничего не получается. Заранее спасибо. Не могу, сделать замену импульсному реле.
Пробовал Schneider ITL A9C30811 — довольно сильно шумит при переключении, но честное механическое.
finder 13.81.8.230.0000 — электронное и пищит во включенном состоянии пренеприятно как плохая зарядка импульсная.
Обв вышеперечисленных можно в шкаф и спрятать.
finder 13.91.8.230.0000 — маленькое, не шумит, электронное.
Оба финдера можно включать как нулём так и фазой
Добавлю что 13.91.8.230.0000 подтормаживает, нужно плавненько нажимать иначе не переключается.
Желаю всем доброго дня. Хочу сказать спасибо CS-CS за его форум, который в некоторой степени позволяет выстроить сумбурные мысли в голове, во что-то вразумительное для самого себя.
Ув. CS-CS, давненько читаю ваш форум,и в частности тему про бистабильные реле от АББ. Возник собственно вопрос по поводу самих выключателей (кнопок). Понял что эти кнопки от Шнайдера,серии UNICA, но порыскав по просторам инета так и не нашел именно позиции «кнопка». В одном из ваших постов нашел кое какие пояснения, но не совсем понял ваши манипуляции с выключателями/кнопками. Поправьте меня если не правильно понял — вы купили (грубо) 1 выключатель 2х-клавишный и 2 кнопки(?) (звонок?), из которой был вырван сам механизм (кнопка?) или же только возвратная пружина? Если вас не сильно затруднило бы по подробнее объяснить какую конкретно позицию вы заказывали от Шнайдера? С уважением DooM
Так. Вот даю для варианта бежевого цвета.
Вот был выключатель.
MGU5.0101.25NZD Schneider UNICA Двухклавишный выключатель 2мод с инд. ламп бежевый
С него я брал клавиши (узкие). И были кнопки:
MGU5.206.25NZD Schneider UNICA Одноклавишный кнопочный выключатель с инд бежевый
Из которых я брал два механизма и собирал двойную кнопку, используя клавиши от выключателя.
Спасибо за скорый ответ! Буду покупать,разбираться)
Ещё хотел бы уточнить для себя 1 момент, получается,если хочешь полного изврата со светом (то есть помимо непосредственного включения/выключения в комнате,а полное выключение/включение,скажем в коридоре всех источников света,или ещё где), то необходимо применять релюшки Е257 С002 по цене в 3к руб каждая?
Да =)
CS, ты мыло давно проверял? ;)
Когда думал сделать себе удобно и прикольно, в плане света, то сначала думал о бистабильных реле. Но функционал и цена «за группу» меня не устроила.
К программируемым логическим контролерам относился с опаской — кто их программировать то будет?
Но цена манила. Пришлось разбираться в проге.
Строил я на всё на Siemens LOGO!. Единственным минусом которых для меня является максимальное число управляемых реле в группе — 16шт., т.е., если хочешь больше — покупай вторую голову и пиши для неё свою программу.
Теперь у меня:
Два контроллера Siemens LOGO! и по два модуля расширения к ним.
Получилось что за одну управляемую релюшку, на которую можно нагрузить до 1кВт ламп накаливания, я отдал 620р.
Что я имею помимо кнопки «Выключить ВСЁ», которая стоит в тамбуре между двумя дверьми и которую я нажимаю при закрывании внутренней двери:
1. Я решил, что если я забуду нажать кнопку группового отключения света при выходе — это сделает автоматика в три часа дня после полудня.
2. Свет в туалете.
a. Днем загорается на полную яркость, а ночью ели-ели, что позволяет стоять и не щуриться, но если надо, то свет вспыхнет до полной яркости, надо только подержать кнопку подольше.
b. Автоматически выключается через 15 минут, предупредив за две и за минуту об этом, меняя яркость.
c. После выключения на 3 минуты включает вытяжку.
d. Хочу поставить датчик движения и тогда кнопку вообще трогать не придется.
3. Кнопка «КИНО».
a. Нажимая на нее экран, с электрическим приводом, начинает выезжать.
b. Свет в квартире начинает поэтапно гаснуть. Сначала одно, потом другое, затем всё остальное. В туалете и ванной продолжает гореть, если горел.
c. При повторном нажатии экран уезжает и включается свет в комнате.
4. Кнопка «СПАТЬ» стоит при входе в спальню. При её нажатии везде тухнет свет, а в спальне загорается на 3 минуты.
5. В коридоре стоят две кнопки с подсветкой. В коридоре две группы света, что-то типа нормально и посветлее. Кнопки равнозначные.
a. НО если нажать на кнопку один раз в течение трех секунд, то загорится только три лампочки, а если нажать два раза в течение трех секунд, то загорятся все пять лампочек.
b. Если нажать на кнопку через три секунды после первого нажатия, то свет выключится.
c. Через 15 минут свет в коридоре выключится, на случай, если ты это забыл сделать.
6. В ванной три группы освещения: также как в коридоре + свет над зеркалом.
a. внутри ванной стоят две кнопки. Одна работает как кнопка в коридоре, а вторая включает и выключает свет над зеркалом
b. фокус в кнопке, которая снаружи ванной. При выключенном свете в ванной, она работает как кнопка в коридоре, а при выходе из ванной, при её нажатии свет в ванной полностью (т.е. все три группы) выключается, а свет в коридоре на 15 секунд загорается.
7. Розетка, в которую включен утюг отключается через контактор.
8. Ночью, в 4 утра, свет тоже полностью выключается – кроме ванной, точнее в ванной, если горел хоть какой-то свет, то останется гореть только одна группа, которая три раза моргнет и через час тоже отключится.
9. Я не заморачивался, но стоит замутить отключение воды. Как аварийное по датчику, так и при выходе из дома.
Да и вообще много чего можно повесить на довольно просто программируемы релюшки, а групповое отключение света – это теперь само собой разумеющиеся.
Вот как-то так.
Мдааа… что-то много букв получилось. Ну и ладно.
CS, если люстра в комнате имеет две группы ламп (1+2 или 2+3), то нужно ставить 2 импульсных реле или есть какое-то реле, в котором есть два независимо-коммутирующих контакта?
Два отдельных. Остальные достаются долго (под заказ).
Импульсные реле сколько лет служат до выхода из строя? Т.е. насколько часто (3года, 5 лет, 10 лет, 15 лет) придется новые покупать?
А кто его знает. Лет 10, а может и больше прослужат. Механика там вполне спокойная, катушке гореть незачем. Контакты — тем более.
Моя личная статистика — с 2010 в коридоре фигачат только в путь.
Может кто поделиться кодами выключателей без фиксации, которые используются в связке с бистабильным реле? Особенно интересуют двойные выключатели с подсветкой.
А под какую фирму? Я из UNICA собирал.
Не принципиально, главное чтобы это возможно было купить, хотябы в етм. Два выключателя на nilson переделал, а их уже не продают у нас. Хочется выключатели и розетки в одной серии.
Сейчас пытаюсь блок составить: диммер, а рядом двукнопочный выключатель. В двойную рамку чтобы залезло, желательно в два подрозетника уместить. Но по факту сейчас проще сориентироваться на то, что действительно можно заказать.
Ну если Celiane позырить? У них там отдельно кнопки, отдельно клавиши,отдельно всякие суппорта. Но они кажется адски дорогие? Их артикулов у меня нет. Но на каком-нить legrand2.ru точно найдутся.
Ну и по UNICA я составлял черех жопу:
MGU5.206.25NZD Schneider UNICA Одноклавишный кнопочный выключатель с инд бежевый
И брал выключатель, чтобы клавиши стырить
MGU5.0101.25NZD Schneider UNICA Двухклавишный выключатель 2мод с инд. ламп бежевый
И получал одну двойную кнопку и два одноклавишных выключателя.
В общем, что касается Logo!, и прочих Логических Реле. Я чего-то сегодня купил одно (у Валентиныча на витрине мне год глаза мозолило Eaton EASY). И блин разочаровался НАХРЕН так, что чуть не слёзы из глаз.
1. Какого хрена так мало ВЫХОДОВ?!!
2. Токи реле этих выходов… ну 6..8 Ампер. И ЧО?!..
Вот если заменять ими импульсные реле с центральным управлением, то получается какая-то лажа: надо дохерища модулей расширения IO, которые ещё и подключаются в дешёвых моделях только один раз и только справа (а у нас в щитке рейка максимум 12 модулей).
Так и ток у нас в худшем случае максимум 8А. А если замыкание? Обычные контакты импульсного реле, вот такие: https://cs-cs.net/wp-uploads/2012/09/ABBE251_7-KontKrup.jpg это переживут как нехер делать. А эти?..
И я не знаю чего… я-то думал, что я:
а) Охуенно сэкономлю модули в щитке
б) Охуенно сэкономлю денег
в) Повышу автоматику (потому что функционал импульсных с Ц.У. делается тут в несколько строк программы) и фишечки.
А оказывается, что по цене получается почти так же, а ебли с запихиванием в щиток — ещё больше…
Блин. И сгодится это только если рулить контакторами и мутить какую-нить автоматику для насосов или прочего такого. А кроме контакторов — ну если только ставить или промежуточные реле (и пиздец — модулей в щитке ещё больше будет, чем с импульсными реле), или защищать всё это автоматом типа B2 А…
Чего ж за фигня?.. Получается что импульсники с Ц.У. гораааааздо удобнее и надёжнее, чем такая хрень?..
А, да. А если мутить хрень вида «Если пришёл сигнал — врубись на три минуты» — так это проще один раз CT-MFD поставить, которое один модуль жрёт.
Вот и куда их применять? Морально я мечтал ими заменить освещение. Но с такими слабыми релюшками по выходам я хуй это напрямую в щиток поставлю.
привет CS-CS!
скажи а тебе приходилось в своей практике внедрять UPS для бесперебойного питания нескольких устройств да ещё и разнесенных по квартире? допустим хотелось бы чтоб проектор, несколько компов с монитором, роутер, висели на одном но мощном UPS как все это хозяйство вписать в домашнею СКС и в «домашний дизайн»?
Чего ж за фигня?..
Мде. Купил Форд Фокус. Багажник — ссань полная, три мешка картошки едва влезают. Посадка низкая, по тракторной колее ехать невозможно, цепляет днищем. Обзор никакущий, при движении все, что видно — жопу впереди идущей машины. Похоже, эта помойка только как жоповозка для асфальтовых дорог годится, ни шифер на дачу отвезти, ни пару кубов песка. Получается, «КаМАЗ» по всем раскладам удобнее.
Собссна, задача программируемого реле — подача управляющих сигналов на выходах в зависимости от полученных на входах данных. Тебя же не удивляет, что промежуточное реле не позволяет напрямую коммутировать нагрузку, верно? Просто оборудование должно соответствовать задачам.
Программируемые реле очень удобны, когда по одному входящему сигналу надо совершить несколько действий с разными выходными характеристиками. Собрался уезжать, нажал одну кнопку — клапан приточки наполовину прикрылся, вентилятор снизил обороты, водопроводные вентили перекрылись, отключаемые нагрузки обесточились, жалюзи на окнах закрылись, ворота гаража открылись, а над ними замигала сигнальная лампа. Тут тебе и 0…10В, и 24В, и генератор импульсов, и все в одном флаконе.
Вообще, если перед покупкой ознакомиться с характеристиками оборудования, то удивления будет меньше ;)
ЩИТО?! И где блядь столько выходов я тебе возьму без модулей расширения? Чего это за западло такое?..
Аналогия про форд фокус кривая и херовая. Не подходит сюда. Я прекрасно знал что такое программируемое реле.
Cimmer Если честно — меня заебала твоя язвительность в каждом комменте. Я начинаю от неё уставать. Прошу считать это прямым намёком.
seven.ap Ну так а кто мешает это всё довести до щитка/места установки UPS шлейфом/кабелями и там на UPS и посадить?.. Так оно и делалось.
А что тогда возмущаться? У того же Зелио — ровно та же песня, на 6 входов только 4 выхода, и реле на 8А.
да я вот думаю куда этот UPS люди прячут и как коммутируют провода (шлейфы) в электрощитке. думал может у тебя такая статья есть.
Обычно ИБП, которые обслуживают несколько линий, имеют форм-фактор 19″ и устанавливаются в соответствующий шкаф. В быту это можно реализовать, но я сомневаюсь, что у вас есть 19″ шкаф или стойка, куда сведены низковольтные и слаботочные кабели и где такой ИБП можно разместить.
Соответственно, вариант номер два — антресоль. От ЩР кидаем туда вводной кабель, ставим маленький щиток с реверсивным рубильничком (для байпаса) и автоматы отходящих линий (ну и сами линии, ессно), рядом размещаем ИБП и радуемся. При этом надо следить, чтобы ИБП не заваливали хламом, ибо перегреется.
Про ниши в стене и установку ИБП в корпусе ЩР, не приспособленном для этого, забудьте сразу — перегреется сам и создаст Африку для щитового оборудования.
Я скажу проще. Да вы все блядь ОХУЕЛИ!.. Вам что? Теперь писать как вилки в розетки вставлять?..
Есть категория людей, считающих, что при вставке вилки в розетку фаза должна быть справа :) Как у французов))
CS, ну, для ИБП нужно байпасик организовать, у тебя об этом если что и есть, то «в лоб» не находится.
Просто постановка вопроса не самая удачная — «где мне поставить ИБП»? Где-где… Ну, вы поняли.
…в пизде?!..
Кстати, а чего ты про 19″ написал?.. Может он там хочет обычный кубиком купить.
Я считаю, что человеки в здравом уме, и сами догадаются, что надо кабель к UPS подключить. А если не догадаются… ну это не для моего блога.
Угу, именно там.
А кубик — на антресольку :)
привет, CS! а бывают ли такие бистабильные реле на дин-рейку, чтобы реализовать такую схему? https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/fd/Relay-IEC.svg/150px-Relay-IEC.svg.png
то есть один контакт всегда замыкается либо с первым контактом, либо со вторым. управлять хочу с микроконтроллера, поэтому желательно 5в управление.
На 5 вольт принципиально нет. Но так если у тебя УЖЕ микроконтроллер — так почему в нём не реализовать эту же функцию?
И даже если бы было на 5 вольт — дак напрямую на МК всё равно не подвесишь, надо что-то усилительное ставить.
хреново что на 5в нет. тогда придется навесить еще твердотельное реле 5-220в для управления бистабильным реле, что несколько удорожает и без того извращенную конструкцию
не понял что имеется ввиду под «почему в нём не реализовать эту же функцию». он просто умеет включать и выключать 5в на своих выводах, больше ничего. то есть годится для управления реле
А твердотельные-то НАХРЕНА?.. Чего вы там за фигню городите? А то может MOC3020 (или какие они там были) нарыть?
Типовые варианты:
а) Транзистор, ULN2003 -> Обычная релюха на 5..12 вольт, которая уже тыкает нужную схему
б) Оптосимистор или что-то типа него (MOCxxxx) — управляем небольшой цепью 220 или мощным симистором.
Вам надо ща не про реле думать, а про то, как выходы вообще использовать.
ЗЫ. Так контроллер — это на МК, а какое-то готовое изделие?..
вечерком кину схему с пояснениями в почту — чтоб прям тут не позориться )))) твердотельные чтоб избавиться от лишних щелчков
Вопрос практикам из области импульсных реле — давно мучает вопрос, насколько долгим может быть импульс, подаваемый на реле? Что-то типа «нажали кнопку и она застряла». Вечность выдержит или есть предел? Или оно меняет состояние только после окончания импульса?
Ну на АББшных наверное минуту-другую. Точнее ни хера!! Надо почитать каталог и что там пишут. Мне читать лень. Вечность точно не выдержит.
CS а чего ты людей сразу за идиотов воспринимаешь? в прошлом в период своего админства я подключал от мелких индивидуальных UPS для декстопов и большие промышленные UPS которые приходилось электрокаром ставить на место, которые могли держать около часа серверную. А вот как сделать дома по уму защищенную линию да которая будет идти на несколько точек по квартире я не очень понимаю. Это для тебя ничего сложного в этом нет.
с приветом из 2006 года, http://img-fotki.yandex.ru/get/9068/215290029.0/0_b8b9c_c29e665d_L.jpg сверху стойки выглядывает кусок UPS, он длинный как эти серваки. Дома такую дуру не поставить.
В общем ладно тут в этой теме вопросы про UPS совсем офтоп, я почитав блог и ознакомившись с правилами понял что нужно не в блоге тебя спрашивать, а присылать письмом техническое задание, план, фотки и там все детали внятно излагать.
Да злой я, злой-злой, потому что все достали. Вот и ругаюсь на всех.
Ну вот как линию сделать-то? Как обычные розетки: взяли кабель и панеслась, заложили его там, где нужны розетки от УПСа. А потом этот кабель воткнули в УПС.
Вроде ж всё прозрачно?..
А насколько шумные эти электромеханические реле при переключении? В смысле, насколько хорошо слышно их «клац», если установлены в щитке в коридоре?
Если стоять у щитка — то слышно. А так — не особо, на уровне щелчка той же кнопки, когда её нажимаешь.
Проводил опыт в гостинице, попался номер со светом на реле. (Три точки включения: у входной двери, слева от кровати, справа от кровати). Типа, еси сгорит — придут и заменят.
Щелкает в ночи довольно прилично.
Зажимал кнопку на 1 минуту. Жужжит, но не сгорело.
А шо хоть за реле? ABB не гудит, если сигнал управления постоянно подан, я проверял.
Не выяснил. Было заделано на совесть, вскрывать не стал. Ну только понял, что это именно импульсное реле, и опытами развлёкся.
О, кстати о щитке. Существуют ли в природе щитки с какими-либо декоративными передними дверями? Или возможно щиток закрыть каким-либо декором, при этом не усложняя или ограничивая доступ к нему? Зеркало на дверь повесить, например? Как-то не улыбает меня здоровая серая дверь в коридоре, никак не вписывающаяся в окружающий интерьер:(
Ооо!! Вот это у меня разделилось на такие концепты:
* Чем БОЛЬШЕ и злее (в плане монтажа, наворотов) щиток — тем кондовее и проще у него дверь. То-есть обычная металлическая белая непрозрачная.
* Если нужен щиток с крутой дверью — то проще заморочиться с дверью самому. А вместо щитка взять EDF-панель и просто прибить её в нишу.
Вот оно так ща и получается. Вон чел из поста про EDF-панель как раз ждёт дверь из искусственного камня. А другой товарищ, который ща щиток заказал. ОЧЕНЬ хотел уложиться в чуть ли не 300 мм ширины при пофигу какой высоте.
Мы ему тоже заказали EDF-панель, высокую, одинарной шириной в 250 мм, а дверь он сделает чуть ли не из ДСП на петлях.
Вот!
Спасибо, EDF-панель — именно то что нужно!
З.Ы. Чисто на поржать: в квартире существующие группы организованы строителями следующим образом — свет одной комнаты объединен с розетками другой комнаты. В результате вроде и разделение есть, и обошлись пятью автоматами на 3-х комнатную квартиру (с электроплитой). Ну и сделано все на ПУНП. Кстати, а в чем с ним вообще проблема (курил интернет — не понял)? Голимое качество? Или сама конструкция провода неудачная?
Ага, я тут народ тоже подсаживаю на них потихоньку =)
Вот тогда чисто на поржать. Тут у дяденьки вся квартира вообще круто организована. Он там щиток показал: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=203141
Про пунп же теперь есть сайт: http://punp.ru/, даже вот: http://punp.ru/documents/opasny-punp/. Если кратко — это как например DS941 — качество хрен какое, подделывают все подряд и ещё и горит.
Дядя жжот, причем как бы не начал в реале жечь (и хорошо если только сам, а ну как близких или соседей заденет?).. Я, конечно, профан в электричестве, но не на столько, чтобы не понимать, что такой номинал на такой тонкий провод — это практически гарантированный пожар. Ну у меня не настолько все плохо, хотя бы автоматы стоят на 16 и 32А, и дифавтомат на входе.
Про ПУНП по ссылке, с 4-го раза, но все же понял проблему. В целом, это опять возвращает к вопросу «как выбрать кабель». Ну допустим, толщину жилы я могу прямо в магазине штангенциркулем измерить, а что делать с сопротивлением изоляции? Про сертификаты знаю, но также знаю, как их получают. Имя производителя зачастую нифига не значит — например, даже у тебя в блоге проскакивали жалобы на кабель от известного производителя:(
Ну там дядя отжог. В прямом смысле.
С кабелями — всё, плохо напрочь. Поэтому не знаешь чего и посоветовать.
Были жалобы на NYM, ну так NYM у нас давно не разрешён к применению в жлом строительстве. Для жилого нужен только ВВГ-нг-LS, или по новому, ВВГнг(А)-LS.
А его делают хрен как и подделывают везде =/
Привет CS!
Хотел спросить, а как сочетается, и сочетается ли вообще импульсное управление светом с диммерами?
На пример леграндавские диммеры из линейки Celiane. Там что-то сказано про возможность управления клавишными выключателями, но я не понял… Задача простая: имея электронный диммер (допустим тот же Celiane) для основного управления светом (яркость, вкл/выкл), иметь возможность его включать/выключать ещё из пары мест
Так вот как раз не так!.. Импульсные реле — отдельно, диммер — отдельно. У электронных диммеров обычно есть вход для подключения дополнительных кнопок. Кнопки дают тот же функионал, что и у диммера: нажали коротко — диммер включился или выключился. Нажали долго — яркость меняется, пока не отпустим. Вот это вот оно и есть. А в мануале к диммеру должна быть нарисована внешняя кнопка.
А если хочется прям в щиток и морочиться — то есть Theben DiMAX 534, но я очень советую посмотреть на его цену. Их у меня два лежат под крутой щиток, диммера хорошие, наворотов куча. Но адски дорогие.
Уважаемые CS и опытные коментариечитатели!)
Подскажите пожалуйста по вопросам:
1. Защита импульсных реле. Автомат на каждую релюшку, общее УЗО?
2. Одна из групп освещения — светодиодная лента. Можно коммутировать импульсным реле блок питания светодиодной ленты?
3. На 4 группы освещения брошен КВВГ 10х0,75. Взлетит? Группы: люстра, люстра, БП ленты, 3 точечных светильника.
И я надеюсь правильно понял что имп. реле я могу ставить в разрыв только ДО блока питания ленты, После блока канают только механические выключатели, т. к. уже свое питание, и получается что кнопкой реле я могу комутировать только всю нагрузку, висящую на БП, и разделить, допустим, управление двумя светодиодными лентами, запитанными от одного БП, импульсными реле не получится.
1. Один на несколько. Ну вот например, у нас есть Зал — а в нём три реле. Вот мы так же и заводим в щитке автомат «Свет: Зал», который защищет кнопки управления и три реле зала.
2. Пофигу, конечно, если мы про электромеханику говорим — там контакты дубовые, им без разницы чего коммутировать.
3. Взлети, а чего ж нет-то?))
НЕЕЕТ!!! ЕСЛИ мы говорим про E251-230, например — то там ПРОСТО ОТДЕЛЬНЫЕ КОНТАКТЫ НА ЗАМЫКАНИЕ. Ими можно коммутировать что попало. И если хочется — то и 12 вольт. А управлять релюхой по 220 с кнопок.
CS, посмотрите вот эту модель — Siemens LOGO! Basic 230RC (6ED1 052-1FB00-0BA6).
Ссылки:
http://www.promspecrele.ru/documents/siemens_logo_230rc.html
http://www.prosoft.ru/cms/f/377252.pdf
http://www.prosoft.ru/products/brands/siemens/moduli-istochniki-pitaniia-logo/logicheskie-moduli-logo/353544.html
1. 8 логических входов (можно подавать 220В)
2. 4 релейных выхода по 10-16А, защищенные автоматами В16
3. Можно как угодно программировать. Можно программировать с ПК (ноута).
Да чё на неё смотреть, когда я её уже в два щита ставил, и всё равно это хрень полная, потому что КЗ она не выдержит. И там опять то же гавно: ВЫходов не может быть больше 16ти. А доп модули расширения только на 5А выходов.
Так что нахер эти контроллеры, обычные импульсные реле, если бОльшего не требуется, рулят
Чего-то не пойму.
На фото вскрытого F&F’овском бистабильного реле (https://cs-cs.net/wp-uploads/2011/09/Autm9-FiFTop.jpg) вижу внутри простое реле Omron G2RL, не бистабильное,
требующее постоянно приложенного напряжения для удержания якоря.
Каким образом обеспечивается бистабильность? Или эта бистабильность только в присутствии 220В?
Дак это.. не путайте задницу с пальцем ;)
Бистабильное реле — это название функционала какого-то девайса. Ну вон как роутер роутером называют, а внутри него стоит микропроцессор или конденсатор, которые к роутеру вообще не относятся.
Конкретно у этих товарищей (F&F) функционал реализован так, что их реле надо постоянно подавать питание сети (220), а бистабильность реализуется прошивкой контроллера. А у электромеханики бистабильность — аппаратная, например.
Здравствуйте.Я собираю схему на двух Bis 411(выключение корридора из 4-х мест и выключение света на кухне из двух комнат),все провода от ламп и кнопок вывел в щиток.Можно ли будет в будущем если релюшки заглючат,заменить их на абэбэшные?
Просто в квартире будут стоять леграндовские кнопки,и мне не совсем понятно каким образом абэбэшные механические реле при первичном нажатии на кнопку фиксируют контакты в одном положении,а при вторичном нажатии во втором положении.
Ну так если вы посмотрите картинки к посту, то увидите что я те эаменил на АББ, ничего другого не меняя.
А если вдумаетесь в слово «механические», то и сообразите, что как-то АББшные работают же =)
Благодарю.
Здравствуйте? CS-CS, а про импульсное реле управления освещением РИО-1 от Меандр можете что-нибудь сказать? Пользовали?
Угу, где-то в комментах было. И ещё на mastercity.ru мы там про него спорили. Там моё мнение хорошо показано. Я за злобную механику.
А как насчет 7ми!!! проходных выключателей??? Вот где у электриков была связь с космосом ну и глюкогенные препараты заодно, потому что понять теперь куда какой провод идет это просто пи****ц.
Объект гостиница, и таких больше 30 номеров, с остальными попроще, 2,3,4 проходных)
Ой ёшкин кот!! По идее, если знать провода, там же будет с краю проходной, в середине цепочка перекрёстных. Это если нормально делать…
А если делать не нормально — то будет жуть. Я один раз на чужой квартире встретил ситуацию, когда к самому «левому» проходному подходила откуда-то фаза, а к самому «правому» в цепочке — выход на лампу. Где был ноль — никто не знал.
И как? Получилось разобраться?
Вот именно, если правильно делать… Но проект меняли раз двадцать, в итоге половина того что сделано нигде никак не отраженно.
Вот сейчас вскрылась ситуация с группой розеток, оказалось фаза сидит на контакте PE розеток. Думаю ситуация в общем понятна))) Но при всём при этом применяется «топовое» оборудование.
Что значит левый и правый?
И так не в тему, нашел у Хагера интересную клему
http://e-volta.ru/katalog/products/faznye-shiny/klemma-dlja-vvoda-pitanija-sverhu-1327
втыкается сразу в зажим автомата и можно фазную или нулевую шинку уже не ставить и подключить уже три потребителя( два на шинку и один на доп контакт в автомате) Хотя что мешает обжать два провода в один наконечник…
Да это я лвым и правым назвал начало и конец цепочки проходных выключателей. Не знал, как их ещё обозвать.
А клемма-то куда? У S200 и прочих АББшных серий уже зажимы придуманы под ввод гребёнки и провода. А серия SH — там просто другие гребёнки, под которые зажимается провод и зуб гребёнки штатно.
Я ж раньше сам думал использовать такие клеммы (и подобные им), а потом забил.
А как понять где начало и конец в трех комнатах? Если к примеру с двух сторон от кровати стоят выключатели а кровати 2?
А клемму ну например на N выход УЗО, если с ним работает больше чем два АВ.
Да хосподи. Если мы сами с нуля фигарим проходные. То для одной клавиши нам надо:
1. К одному из крайних подвести кабель питания от щита. Подвести кабель от лампы.
2. Между крайним и следующим — заложить кабель.
3. ..и так по всей цепочке
4. И дойти до последнего.
Насколько я помню это дело. Вот получается, что один край цепочки, где куча кабелей, можно обозвать «начало», а другой — «конец».
В процессе поиска схемы для Zamel PMB-02, случайно наткнулся на ваш блог. Жалко не нашел его раньше. Хочу поделиться, может кому пригодится в будущем.
В 2011 году купил Zamel’овскую продукцию. Для тех же целей что были описаны в статье автора. Использовал 10 импульсных реле и 4 таймера. Также как и автор использовал 2 таймера для автоматического выключения света в случае гашения света по датчику движения (в поем случае к датчикам подключена светодиодная подсветка) 1 таймер для выключения ложного включения в света в туалете (поясню: часто жена включает свет в туалете, а сама туда не идет, типа передумала, и не выключает. А так как датчик движения в туалете не сработал, то он и не выключает свет.) и еще 1 таймер для централизованного выключения света в квартире уходя из дома (удерживая кнопку выключения света в коридоре более 3 секунд выключается свет везде.) Помимо этого я приобрел 2 4х канальных дистанционных управления и также подключил их к импульсным реле.
В первую зиму (когда включили отопление) начал борохлить один из импульсных реле. Тупо не включался. я залез в щиток и заметил что именно это реле грелось сильнее других, а другие были довольно таки теплыми, если не сказать горячими. Тогда я вставил прокладочки между реле (желтые на фото) что обеспечило дополнительную вентиляцию. И проблема ушла на 2,5 года. а начиная с ноября 2014 раз в 2-3 недели стали вылетать другие реле. Итого уже 3 шт. вышли из строя, правда признаки поломки сейчас другие, в именно: после включения реле находится во включенном состоянии 0,5-1 сек. а затем размыкается, хотя индикатор продолжает гореть указывая на положение ВКЛ.
Фото фрагмента щитка и схему прилагаю:
http://pixs.ru/showimage/SHitokjpg_1537095_15555273.jpg
http://pixs.ru/showimage/Shemashitk_1959036_15555364.jpg
А также разобранное PBM-02 с выпаянным реле:
http://pixs.ru/showimage/Foto120115_2936633_15555302.jpg
http://pixs.ru/showimage/Foto120115_4871734_15555291.jpg
Реле HF115F-T/024-1SH3B
Проверил сопротивление обмотки, оно в норме. Напряжение на контактах обмотки:
— при выпаянном реле 24,4 В
— при впаяном на место 4,8 В
Дальше ход моих мыслей кончился нужна помощь. При нынешней цене в 3000 р — покупка 3х — мне не по карману. Надо ремонтировать.
Буду благодарен за любую помощь. Спасибо
Я быстро глянул схемы — ничего странного там не заметил. На Zamel матерятся все-все.
Мои соображения такие. Если реле сначала дико грелись, а потом стали вылетать, то скорее всего проблема у них где-то по блоку питания. Там вон, судя по плате — блок питания у реле конденсаторный. Вот возможно там или ёмкость конденсатора упала, или диоды в мосте вылетели, или что-то подобное.
Там дело не в физическом реле. Даже напряжения похожи на правду: при выпаянном реле мощности подохшего блока питания хватает для выдачи напряжения на «реле». А при впаянном — не хватает. Так что это точно шо-то с блоком питания.
А что грелось, можно догадаться? Может удастся вынуть одно реле, подать питание 220 в разобранном состоянии и, подержав его так полдня, определить то, что греется. И тогда точно искать проблему?
it75 я то же думаю, что конденсатор сдох, заодно я ещё электролитические конденсаторы то же поменял бы
Спасибо за подсказку, буду искать, где можно купить такие же. Корпус не большой, вряд ли он закроется если замена будет больше по размеру.
А город какой? Москва? А то у нас же есть вон platan.ru тот же. Там эти конденсаторы есть. Там по ходу вон тот кондёр на странные 275 вольт ёмкость теряет или ещё чего. http://platan.ru/shop/?group=22
Я тут мимо проходил.. Может, не совсем в тему, но.. it75, возможно, Вам будет интересно.
Как-то давно в Максидоме на Ленинском прикупил себе патрон с датчиком движения Camelion lx-451. Так, интереса ради (стоил он тогда около 300-400р). Долго лежал без дела. А вот совсем недавно вспомнил про него и поставил в кладовку. Удобно: щелкнул выключатель, открыл дверь,зашел, свет включился, вышел, свет через какое-то время (настраивается) погас, даже если забыл щелкнуть выключатель. В моем случае это оказалось неплохим решением, потому что: а) в одном подрозетнике стоит один двухклавишный выключатель — для света ванной и для кладовки, и переделка электрики в ближайшее время не предвидится. Народ часто нажимает две клавиши сразу. А с таким патроном если дверь в кладовку не открылась, то и свет там не загорится, б) часто кто-то из домашних, закрыв дверь в кладовку, забывает нажать клавишу выключателя (который расположен в очень неудобном месте). Пока работает нормально. Не знаю, надолго ли. Во всяком случае этот вариант решения такого локального вопроса (ложного включения света в туалете) всяко дешевле, чем покупка нового реле.
По поводу «выключения ложного включения в света в туалете». Я просто поверхностно расписал ситуацию. В коридоре и в туалете, помимо основного света есть и подсветка. Точнее стоят вот такие точечные светильники. И на прямую к датчику подключается только подсветка. Это удобно, когда ты ночью идешь в туалет, то тебе подсветки хватает, и яркий свет не слепит тебя, а если в остались гости на ночь (а в гостиной нет двери в коридор) то их не разбудишь ярким светом.
CS, а platan.ru это случайно не магазин Вольтастер? я там как то имел честь закупаться. Если так, то обязательно нагряну. Он ко мне самый близкий (я живу в Первомайском, это 24 км. по киевскому шоссе)
Конечно! Платан — это оптовая сеть, а ВольтМастер — это розничная ихняя же есть! Она дешевле Чип и Дипа, так что можно глянуть туда.
Кстати, может подскажите, Я 3 года назад покупал датчик присутствия (не путать с датчиком движения) Theben Compact Office. Он мне тогда обошелся в 6000р. А теперь он стоит больше 15000р. Вещь просто супер. Я его поставил в ванну, даже полная ванна горячей воды, не помеха для него. Но вот цена… Есть какие-то альтернативы? может какие нибудь наборы для самостоятельной пайки или какие-то аналоги?
Хехе! Вот к сожалению, Theben я альтернативу не подскажу совсем. Я их сам дико люблю, и они самые лучшие. Причём именно датчики пристуствия — они работают именно как должны.
Сейчас с такими ценами вариант только купить шо-то дешевле на свой страх и риск.
Кстати, если говорить о Theben, то где берете?
Эх! А разве сейчас это чего-то скажет! Цены выросли везде!
У меня заказчики сами находили где-то, а другому я брал там, где поиском нашлось в наличии. Это был Theben.ru.
Привет, такой вопрос, нужно собрать управление светом в сауне заказчик хочет чтобы свет был на 12в, но расположение помещений в сауне требует расположение в моечной выключателей для управления светом в парной и душе, хочу собрать схему на бистабильных реле, а какое напряжение подаётся на кнопки для управления этим реле?
Есть такие бистабильные реле где на кнопки управления этим реле идёт 12и или 24в?
А для чего там такой толстый 1.5? Если поставить реле с катушками на 12/24 V можно и по витой паре управлять? 4 пары — 1 питание и 3 кнопки…
Есть конечно. Есть на 24 и на 12. При этом коммутировать ими можно и 220.
Потому что так надо ;) Дгадайся сам, а я посмотрю на соображения. Даю подсказки: особенности прокладки, особенности подключения кнопок, ток и напряжение.
а не подскажешь серию и марку бистабильных реле где на кнопки управления идёт 12в. Хочу сделать так, поставить бистабильное реле, на его силовые контакты подключить первичную обмотку 12в трансформатора, вторичной на 12в везде и в сауне, и в душе, и в моечной кинуть свет, а управлять включением трансформатора через это реле кнопками. Поскольку выключатели будут стоять во влажном помещении я и спрашиваю какое напряжение с бистабильных реле идёт на кнопки управления? Не хочется чтоб трансформатор всегда работал. Я самоучка, разбираюсь но не так чтобы очень хорошо. Можешь схемку нарисовать как это собрать через реле?
И реле и трансформатор поставлю в щит на дин рейку, щит большой будет АВВ у тебя вычитал про такие щиты.
Я хочу, чтобы ты сам разобрался. Серия реле? Та же E251, E252, E257.
Схемку? А это уже платная консультация.
Вопрос к видео.
У нас есть кнопка которая включает или выключает имп. реле и есть ДД, который делает то же самое.
Представим ситуацию: мы входим в комнату, где собираемся смотреть телевизор / читать книжку / … любое неподвижное действие. При входе мы включаем свет, или не включаем — в любом случае активируется ДД и лампочки будут светить. Но стоит нам перестать двигаться, ДД выключает свет, независимо от того есть мы в комнате или нет. Нажали кнопку или нет.
Вижу такие решения:
1. Использовать ДП (датчик присутствия), который не выключится пока мы находимся в комнате – его практики я не знаю. кто использовал — подскажите.
2. Отключать ДД если свет включен с кнопки (схема потребует еще пару реле).
Может есть другие способы сделать управление светом более автоматизированным, а не автоматическим?
Вот как раз у того заказчика ДП и стояли. Только вот от Theben. Они были охрененные, но щас стоят-то ДИКО дорого.
Добрый день.Был у вас пост про расключение кабелей в подразетниках.
Вопрос в следующем. В комнате три группы освещения,упраляемые из трёх мест(блок из трёх кнопок уника и Е251 в щите). Возможно ли в подрозетной коробке скомутировать такое количество кабелей.
1. 3*1,5 питание приходящее
2. 3*1,5 уходящий сигнал на реле с кнопок
3. 3*1,5 приходящая нагрузка на освещение
4. 5*1,5 уходящее питание на дублирующие кнопки и возврат сигнала
5. 3*1,5 группа 1
6. 3*1,5 группа 2
7. 3*1,5 группа 3
Такие кабеля выбраны потому что 3*1,5 есть в наличие и готов чуть докупить 5*1,5. Не очень хочу ставить разветвительные коробки или в данном случае их установка будет целесообразна?????
ТоварищЧ!! Вы чего-то ПОСТОЯННО МУТИТЕ ТАКОЕ СТРАННОЕ!!! Какого ФИГА?!
Что нам надо?
1. От щита на все блоки кнопок шлейфом идёт 5х1,5: фаза, ноль и три группы. Кнопки фигачатся шлейфом.
2. От щита до светильников идут три штуки 3х1,5.
Всё.
Это отложилось из поста где описывали кабель КВВГ 7*1,15.
Спасибо. Как вариант. Супер. Я не учёл возможность тянуть кабель на группу освещения из щита. Только на удалённые группы сколько кабеля уйдёт.
Так это не то, чтобы какой-то там особенный вариант. В случае импульсных реле как раз ТАК и надо делать.
А КВВГ 7х1,5 просто был потому, что там было 5 групп света. То-есть надо было 6 жил минимум.
Спасибо. Как же сильно засело в голове собрать в подразетнике, что бы было ремонтопригодно. Вот круто.
Серию Е 250, 251 и 252 сняли с производтсва. Будет новая серия 290. Проходит сертификацию. Разница только в уменьшении электропотреблении.
ВНИМАНИЕ!!! Вчера как раз узнавал! НЕ СНЯЛИ! Временно помечена как снятая, потому что тоже пересертификацию по новымзаконма перепроходит. Перепройдёт — всё будет в наличии и будет продаваться.
Пока E251-ых на складе около 400 штук — можно и раскупить, всё ОК!
Заказал 252. Правило устанавливать через разделительный половинчатый модуль это только для 259?? Хочу все поставить на одну рейку,рядом. Нет ограничений?? И можно ли для облегчения монтажа,вторым контактом разрывать «ноль»,что бы с такого количества групп не подключать «ноль» на шинку после УЗО, а шлейфом расключить на реле и с них брать??
Здравствуйте CS
можно ли использовать импульсное реле для подключения нагрузки больше чем свет? Например конвектор 2кВт?
А почему нет? Конечно можно. Главное токи соблюдать. Если надо АДСКИ заморочиться — есть даже реле E251/32-230 — оно идёт 6 недель, но оно аж на 32 ампера номинала.
порыл в инете, в основном пишут о применении этих реле на освещении…
КТО пишет?
Спасибо за быстрый ответ.
пишут производители ) «бла-бла-бла например для освещения…»
блин вот да, везде тока 16А, но мне такое и нужно, по сечению тоже прохожу.
Хочу заморочится с дистанционным запуском конвекторов через СМС. Рассматривал три варианта: 1) моторный привод на вводной автомат — конский ценник ((; 2) контакторы — постоянно под напругой, как то не айс. Хочу чтобы включилось и всё, а потом по команде выключилось; 3) импульные реле — принцип работы подходит и по цене не такие конские как моторник с S202P автоматом. Вот у вас и решил спросить, потому как никто толком утвердительно сказать не может.
Импульс на реле планирую подать с помощью чего то подобного:
http://chinagsmalarm.en.made-in-china.com/product/EBbnJmcuIVhg/China-GSM-SMS-Remote-Telemetry-Controller-4DIN-4DOUT-RS232-.html
зы Спасибо Вам за учения.
Ну так производители его для этого и произвели. А своей головы на плечах нет? Чем импульсное реле от других отличается?
А вот щас и скажу… потому что во всей силовой технике при пропадании питания ВСЁ должно отключаться. А импульсное реле не отключится. Так что на GSM-контроллер ставим контактор и точка.
Ну да это понятно, что не отключится. Но чем это может грозить? Подали питание пошло дальше работать…
Ну да… а потом и дом сгорел. Хорош бредить. Такое НЕ делают на нагрузках такого типа.
Скажем, вот запихать конвектор на импульсное реле, чтобы им можно было управлять в трёх мест (причём с обратной связью, чтобы было видно — включен он или нет) — то да.
А вот если тыркать реле импульсами, и не видеть контроля его работы — то нет. Как ты узнаешь, когда у тебе реле включено, а когда нет? А если что глюканёт?
Вот прикнь, ты щиток рубильником обесточил — а потом внешнее питание передёнулось — а рубильник возьми и включись… С рубильником-то такого не будет, а вот с реле и контроллером может.
Главное правило автоматики ещё раз: при пропадании питания ВСЁ должно отключаться. Если импульсные реле используются для управления — то питание коммутируется ДО этих реле (автоматами) и это не страшно. А если они используются для коммутации (как выключатель) — то страшно.
Если ТАК хочется экономить на контакторе — то тогда ты заказываешь импульсное реле E257 с центральным управлением. И при запуске контроллера сбрасываешь реле в выкл, а потом включаешь.
Я ведь делал щиток с GSM-девайсиной. Там стояли просто обычные контакторы ESB20-20.
да нет, не в экономии дело. На катушку контактора постоянно напруга подаётся чтобы они были замкнуты, правильно? Вот этого не хочу.
А НАДО. Иначе это будет система, которая хрен поймёшь как работает.
т.е. лучше не заморачиваться с импульсниками, а поставить контакторы (которые упомянуты статье про GSM)?
и не переживать что они постоянно под управляющим напряжением…
а после контактора можно сразу нагрузку подключать?
Да, так
Спасибо!
Не за что!
А возможно ли сделать выключатели синхронизированными?
Тоесть включил хотя бы один, все остальные переключились в такое же положение…
Думаю это задачка как раз для шамана…
Так они и так синхронизированные: кнопки. Нажал — она отжалась и осталась в том же положении.
Нее, это не для меня задачка. А для ебанутых гиков.
Окей, тогда вопрос по другому, кнопки с подсветкой (когда свет включен — не горит, когда выключен — подсвечивает кнопку), ну что бы ясно было когда питание есть, а когда его нет…
Я понимаю что большенству этого не нужно… Я думаю вы и сами сталкивались с вопросами «а как сделать что бы они все в одном положении были» для проходных выключателей…
Да без проблем, камрад. Только после того, как ты скажешь, сколько ты готов платить за:
а) Дополнительные жилы в кабелях для подсветки
б) Перепаивание или переделку выключателей так, чтобы подсветка питалась отдельно.
Тут совсем другая логика. Подсветка в случае импульсных реле должна гореть всегда. Ведь ты должен видеть кнопки, куда жать.
Ну а по заморочку про клавиши.. у меня таких задач не возникало. Я почти сразу на импульсные реле перешёл.
Но мне интересно, млять, как ты себе это прредставляешь? Привод ставить?
Откуда столько агрессии… Если отталкиваться не от технической ограничений, а от удобства использования то все очень логично: смотришь на выключатель и знаешь в каком он положении (вкл или выкл). Подсветки для этого вполне достаточно… Жаль что готового решения нет. Я такое видел только в магнитных пускателях, а для бытовых целей нет…
И на вопрос, готов ли я заложить дополнительную жилу на подсветку ответ однозначный: ДА! В общей стоимости это будет просто капля в море…
У кого что болит. Не надо путать экспрессию с агрессией.
Не согласен. Неудобно: смотришь на выключатель и не понимаешь, куда тыкать. Вот например если бы подсветка мигала — то другое дело. Но это уже не на реле, а на ПЛК.
Вопрос был не только про кабель. Эта тоя идиотская идея всё усложняет:
1. Переделать кнопки так, чтобы подсветка была выведена отдельно.
2. Удвоить число жил в кабеле управления. Ты можешь себе представить кабель на 14 жил на 1,5 квадрата?
3. Если сечение жил надо снизить — то надо отдельно ставить клеммы с предохранителями для этих цепей. В обычном варианте юзается кабель на 1,5 квадрата, который защищается тем же автоматом, что и свет помещения.
4. Коммутировать это всё в подрозетниках. На это понадобится больше места, значит надо ставить глубокие подрозетники, а значит не все стены это позолят.
5. Вдвое сложнее собирать такой щит: нужны импульсные реле с переключающим контактом, надо собирать вторую цепь управления подсветкой.
6. Вдвое больше клемм для кабелей управления.
Я расписал общий случай. В частном случае может и повезёт. Но в общем виде я считаю, что эта идея — идиотская.
Я так понял что если человек к вам подойдет с такой задачей то он идиот.
Я думаю это очень удобная позиция: сложно сделать значит нужно заказчика хуями обложить, и отговорить от этого…
14 жил это на 7 выключателей параллельно? Но в большинстве случаев нужно 3 последовательно. Одна жила заходит другая выходит, а 14 это какой-то совсем крайний случай… Причем эта одна жила может быть той самой которую коммутируют…
Таким образом выключатели подключаются последовательно с освещением и в каждый выключатель подводится 4 жилы… Не такая уж и сложная схема…
Да, переделать выключатели это самое сложное тут… согласен…
Думаю далее спорить безсмысленно. Я почему-то ожидал что вы знакомы с таким запросом от заказчиков и возможно знаете готовое решение…
Если ко мне заказчик подойдёт — то с ним мы и будем разбираться. Если это тебя обидело — то это не мои проблемы, а твои. Потому что не я тебя обидел, а твои ожидания не совпали в тем, что сделал я. Кто надумал ожиданий — тот и виноват.
Нет, почему. Ты не сталкивался с тем, когда у тебя в помещение идёт 6 групп света, что ли? Например, Гостиная-Кухня. Они там легко наберутся. В обычном варианте я заложу КВВГ 7х1,5 и прекрасно его запихаю в 16ю гофру и расключу в подрозетнике. А в твоём случае мне понадобится 14х1,5, который влезет уже в 20-25 гофру.
Ну и пееделать выключатели. Вот я тебя, как например, заказчик, спрашиваю.
Готов ли ты платить по 500 рублей за переделку каждого выключателя?
Готов ли ты платить за более широкие штробы в два раза больше?
Готовы ли твои стены для глубоких подрозетников? В бетон это уже не встроить.
Готов ли ты к тому, что стоимость сборки щита будет в 1,5 раза выше?
Да никто в здравом уме такие запросы не ставит. А кто ставит — тот решает их на ПЛК. Вот же даже я так и решил. И кабель там на 14 жил понадобился: https://cs-cs.net/sanuzel-automation-logic-relay-pt2
Если ты готов за это платить — без проблем, я тебе сделаю. Но влетит это в копеечку, если делать на импульсных реле.
Я не очень понимаю, зачем нужна данная индикация?
Как в матрице… Освободи свой мозг от сложности реализации и ответь на вопрос:
Каким выключателями будет комфортнее пользоваться? Тем который постоянно в разных положениях (то он выключен в вверхнем положении то в нижнем) или тот который находясь, к примеру, в верхнем положении всегда включен, а находясь в нижнем всегда выключен?
Почему я говорю отбросить все сложности, потому что в конечном итоге человек этих всех кабелей не увидит, они прокладуться один раз и забудутся на года, только вот человек будет пользоваться выключателями ежедневно…
Ну так всунуть вместо выключателя импульсное реле с ручным управлением и вопрос синхронизации положения сразу отпадет. Надо только поискать с удобной ручкой управления.
Как с вами фантазерами тяжело работатать… Нафантазируют незнамо ваще чо, сичитаешь это неделю думаешь, а он потом а почему так ДОООООРОГООО! И все коту под хвост.
Смешно… Главное теперь это реле как-то с остальными реле синхронизировать и победа ))))
Включателями? Теми, которые если включены — то вверх, если выключены — то вниз. Как обычно.
Но ведь мы же не про выключатели?
Не зная решения проблемы и не отрицая, что такое решение, вероятно, получится непосильно дорогим, я всё же рекомендую всем, кто считает USvERа идиотом, ознакомиться с текстом «Дизайнеры и специалисты»: «…Очень часто специалисты думают, что раз они знают причину какого-то плохого решения, то это автоматически делает его хорошим. … Совершенно очевидно, что у любого решения есть причина, в том числе и у плохого. Просто если какая-то причина мешает улучшению, специалисту нужно устранять эту причину…»
Ведь все мы привыкли что выключатель именно так и работает. И все мы привыкли пользоваться именно выключателями, а не кнопками. Именно поэтому существует кнопка которая выглядит как выключатель(с с пружинкой), но только выглядит. И к этому можно привыкнуть. Но это очень похоже на пример с ручной коробкой передач в той статье…
Чой то нет? Весь KNX так работает, это штатный функционал любого выключателя в подобных системах. Только цена решения там другая немного :). Зато нет 100500 проводов в кабелях, все работает по одной паре, причем слаботочной. Ну и выключателей можно наставить сколько угодно, а если не понравится функционал — изменить его, ничего физически не перемонтируя.
Микропоцессоры, беспроводная связь, контроллеры, умный дом…
Вот это все будет проще дополнительной жилы в кабеле?
Конечно же когда я говорил что решения нет я имел в виду «аналогового», а не «цифрового»…
Две группы переключающихся контактов и этот вопрос решают. Или блок центрального управления c E290-16-11. На серии E290 можно это реализовать.
Юрий, то что для полной имитации обычного выключателя, сам выключатель должен стать чем-то похожим на двустабильное реле, я пожалуй соглашусь… Но вот схему я себе даже в голову поместить не могу…
Да успокойтесь вы. Ну разводят нас на решение. Скорее всего Юзверь сам столкнулся, и нас повоциует, чтобы мы ему решение выдали.
Решение я ему выдал в первом же комменте. Остальное — флуд, потому что на дополнительной жиле в кабеле чел не остановился, а начал кому-то что-то доказывать и ныть. Так что — нафиг. Или конструктив, или прекращаем.
вопрос, а кнопки «звонка» подходят?
Schneider Electric Unica (MGU3.206.18) или с лампочкой Schneider Electric Unica (MGU3.206.18LN)
Да, конечно!
Привет!
Подскажи, пожалуйста: есть сервопривод на 12VDC, направление движения — по смене полярности. Хочу по нажатию на кнопку или выключатель (прямо в щите) открывать и закрывать его. Что-то не могу придумать, как это можно сделать с помощью реле?
А как мы узнаём, что он доехал куда надо?
Никак, там нету статуса. Просто пока напряжение есть — кран идет в одну сторону до упора и остается в этом положении пока не сменится полярность.
Ну смотри. Тогда нужна релюха, которая будет менять на кране полярность. Обычная, на две переключающих группы. Посмотри мой пост про реле CR-P — кажется, тебе такое пойдёт с колодкой типа CR-PSS.
Соотвественно, релюха будет тебе реверсировать кран, а этой релюхой будет рулить импульсное реле как обычно. Вот как-то так.
Спасибо, что-то начинает вырисовываться!
Уточню на картинке, правильно ли я все понял: на контакт 1 или 2 подает сигнал импульсное реле, выход, соотв., с контактов 3-5 или 6-8. Для смены полярности просто на контакты 3-5 и 6-8 подключаю провода по-разному.
И на 2 контакта сервопривода придет 4 провода?
Ну подумай сам — как так с крайних выходов? А полярность ты как менять будешь?
Я тебе дорисовал. Я по такой схеме в детстве моторчик реверсировал для игрушечного подъёмного крана.
Гляди. Плюс и минус у нас подведены в разной последовательности к крайним контактам.
Когда средние контакты находятся внизу (по рисунку) — то подаётся плюс-минус. Если теперь на реле подать питание — то средние контакты переключатся «вверх». И будет уже минус-плюс.
А нужна ли здесь вообще релюха? Может сразу взять переключатель с 2-мя групами переключающихся контактов?
Задача стояла по кнопке: нажал — открыл, нажал — закрыл.
Если без неё — то да, конечно! E214-16-202, кажется
Добрый вечер. Уважаемый CS-CS, помогите пожалуйста разобраться в нескольких моментах:
1. Правильно я понимаю что мастер выключатель (например тот который отключает все освещение в доме) позволяет после того как я его выключил включать свету комнатах без включения мастера выключателя? Но для этого у меня должно быть все освещение в доме на импусных реле, по другому ни как?
2. Подскажите пожалуйста как можно организовать включение вытяжки в су, только после того как пользователь выключил свет. Например зашёл в су, включил свет, вышел из су, выключил свет и после этого включается вытяжка на 5 минут?
vpip75pfr3 Гмм… может тебе уже проще про Logo почитать (искать тут же у меня)?
И читал ли ты пост про подключение импульсных реле, или нет ещё? Там есть ответы на твои вопросы.
1. Для того, чтобы оно работало так, как должно — надо ВЕСЬ свет (даже несчастные бра и подсветки) переводить на импульсные реле с центральным управлением.
Тогда всё-всё будет управляться кнопками: нажал — включил; ещё раз нажал — выключил. А мастер-кнопка через центральное управление будет посылать всем реле сигнал «выключиться».
Если сделать так — то да, если ты выключишь все реле через центральное управление, то потом любое будет работать как обычно.
2. Если на простом варианте — искать какие-то таймеры для санузлов. А вот если у тебя всё уложится в один Logo — то разобраться и сделать всё на Logo. Но про это поищи у меня на блоге. Там есть три поста.
Спасибо, про ЛОГО уже по несколько раз прочитал все твои посты. Вариант отличный, но для меня выходит дороговато. Минимум 100000 сверху. С учетом того, что нужно будет менять и кабели, половина из которых уже проложена и расположение щитка и сам щиток;(
Как это 100 тыр сверху? Наоборот — если сделать все кнопки без подсветок и уложиться в 20 групп — то около 30-40 тыр будет на всё.
А вот одно импульсное реле с центральным управлением обойдётся тебе в ~5 тыр. И если те же 20 групп света, то как раз 100 тыр и наберётся.
А кабели управления — что для импульсных реле, что для Logo, нужно закладывать абсолютно одинаково, поэтому тебе придётся их переделывать. Или никто не понял твоей задачи.
Добрый день!
Ставил тут себе механические реле Finder на управление светом и возник немного чайниковский вопрос.
Я как-то приучен, что выключатель должен рвать фазу, поэтому руки сами тянутся и на кнопку реле завести фазу. А вот производитель Finder в стандартной схеме включения почему-то предлагает на кнопку завести ноль, так что фаза всегда висит на катушке. даташит Finder 26 серия.
Есть какой-то особый смысл в такой схеме включения? Реле-то просто механическое, работать должно и так и так.
Ну это было как раньше в СССР: когда делали так, чтобы выключатель рвал ноль.
Сейсас все рвут фазу, поэтому о том, откудова такая инструкция появилась — я бы спросил бы Файндера. Мол, ребята, а вы знаете, что уже давно другой стандарт? Или, мол, когда переводите иностранные инструкции, думайте хоть чем-нить!
Странно, я как-то и раньше в СССР во временя глубокой юности когда ремонтировал проводку в деревенском доме — равал фазу. Надо будет глянуть как в хрущевках было сделано, как раз надо чутка облагородить проводку на старой квартире.
На самом деле у файндера есть определенная гибкость, так в документации по лестничным таймерам даны и те, и те схемы включения. Собственно само реле у них рвет фазу, но вот почему кнопки на ноль повесили…
Кнопка на нуле скорей всего для безопасности. Если, стоя на земле, сломать кнопку мокрыми руками, то максимальный ток через героя ограничен катушкой и, в общем-то, не смертельный, судя по даташиту.
При кнопке на фазе результат может оказаться совсем другим.
Дык может это кривой перевод схем с западных стандартов-то… у «них» может и по друг7ому быть, не как у нас.
У нас ща принято везде рвать фазу. И с кнопками так тоже логично и понятно, когда фаза у кнопок общая. Тогда на эту общую, приходящую на кнопки фазу, можно ещё чего-то повесить — какое-то питание или индикацию.
А зачем кабель 3х1,5? На кнопочном выключателе, например Celiane, всего 2 контакта. Третий провод даже совать некуда.
schel4ok Есть два варианта, потому что ты, как обычно, докапываешься до фигни =):
а) Если у нас всё на 230V и питается от того же автомата на 10А, что и свет — то ещё пожалуйте PE в цепях управления. Чтобы и этот кабель защищался от повреждений.
б) Кабели на 3 жилы более типовые в проектах, чем на две жилы. Ну, то есть когда ты заказал 500 метров 3х1,5 и тебе надо ещё метров 20 на кнопку — то это отмерить проще, чем мучительно высчитывать то, в каком месте нужен 2х1,5, в каком 3х1,5 и так далее.
Ну мне это фигнёй не кажется.
По пункту Б согласен, но лично у меня как раз ситуация другая. Всю бухту 3х1,5 я израсходовал и заказал 2х1,5 для выключателей.
По пункту А — не согласен.
У меня от одного автомата 10А отходит 2 провода: один к лампочке, второй на кнопочный выключатель legrand Celiane идёт 220В, дальше от выключателя фаза соединяется с катушкой промежуточного реле CR-P. А контакты реле уже коммутируют управляющие сигналы 5В на бистабильное слаботочное реле через контроллер. Это я в одном твоём посте прочитал, протестировал и решил так делать. Хорошее решение, но нигде в этой цепи провод заземления воткнуть просто некуда. В итоге к щитку будет подходить куча кабелей с загнутыми свободными зелёными концами. Ну или можно их тоже в клеммник воткнуть, но защищать они будут только сами себя, потому что на другом конце в подрозетнике зелёный провод не имеет никакой связи с фазой и нулём, т.к. на корпусе выключателя просто нет контакта для подключения заземления.
schel4ok Так вот эти жёлто-зелёные концы ты на PE в щите и подключаешь. Чтобы при повреждении этих кабелей току было куда утекать.
Короче, это стандартный вопрос, который ещё был с древних времён «а нахер на свет тянуть PE, если в выключателях его нет» =))
Дописал: …и лучше бы ты успел бы прочитать пост про МКШ и заказал бы МКШ себе.
То есть типа кто-то стену сверлил и провод повредил и появился контакт между фазой и земляным проводом? У меня дома точно такого не будет. А когда я продам дом, то мне уже не важно что там будут делать.
Схема с одной общей жилой (фаза на кнопки), а остальные жилы — сигналы от этих кнопок мне показалась неудобной.
Зачем мне брать одну общую фазу с какого-то автомата, если у меня на каждую группу света есть отдельный автомат, с которого же и фазу можно взять.
Если отключился этот автомат, то фазы нет ни на лампе ни на кнопке. А если у нас общая фаза на много кнопок, то может получиться, что на какой-то лампе фазы нет, а на кнопке есть.
schel4ok Вот беда твоя и тех других, кто спрашивает — это что вы не поясняете масштаб проекта… Тьфу!
Если там проект такой, как я раньше и делал — одно-два реле на комнату, и всё это от одного автомата работает — то да, так и делай.
А вот когда:
а) В одной комнате много групп — тогда проще после того же автомата света ткнуть предохранитель (клемму с ним) и перейти на МКШ
б) Несколько комнат или зон имеют импульсные реле, и эти комнаты-зоны смежны (и кабель можно сделать единым) — тоже годе МКШ и отдельный автомат на кнопки.