Импульсные реле ABB серии E290
Внимание, внимание! С осени 2015 года импульсные реле серии E250 (E251, E257), про которые я очень много писал на блоге, сняты с поставок и производства. Сейчас ABB поставило на них срок заказа в 8..12 недель, а потом будет задирать цены и снимать их с поставок полностью. Эта серия реле уже отслужила своё и заменена на новую серию реле — E290. Они УЖЕ есть на складе в Москве и их можно заказывать. Каталог этих реле можно скачать тут: ABB_E290-ImpRelay.pdf (2.5 Мб).
Хитрая информация. Оказывается, кнопки для импульсных реле покупать не обязательно. Достаточно сделать (или найти подходящие) под них пружинки. Я написал про это отдельный пост: https://cs-cs.net/impulse-relay-buttons-ferum-ks.
Что изменилось? Самое главное — это то, что теперь всё стало отдельно: само реле и модули, которые добавляют к нему разные функции. То-есть, ABB ушло от концепта «Реле — вещь в себе» и стало делать отдельно реле с разными напряжениями катушки и конфигурацией контактов, и отдельно — всякие модули центрального управления, дополнительные контакты и прочие штуки. Ну и теперь срок поставки на эти модели реле сократился до 5 недель вместо 8..12 недель на прежние.
Это решение, конечно, сжирает больше места в щите, чем прежние реле, но зато позволяет легче заменять или наращивать функционал. Например, если раньше при переходе от реле E251 к реле E257C с центральным управлением надо было выкидывать старые реле и заказывать новые, то сейчас достаточно к старым дозаказать модуль центрального управления (ну и увеличить место в щите).
Я заехал к ABBшникам и пофотофграфировал эти релюшки, потому что у меня сейчас нет свободных денег, чтобы заказать реле и модуль управления и развинтить их. Но я это обязательно сделаю и напишу про это отдельный пост. А сейчас я дам информацию по новым реле и то, чем они отличаются от старых.
Сначала общее. Рычажок ручного управления у реле остался и всё так же можно переключить реле вручную, если это надо (например без автоматики).
ABB привело систему обозначений реле к их стандартной системе, где в обозначении указывается количество контактов. Теперь в обозначении реле закодировано следующее:
- E290 — серия импульсных реле;
- Ток контактов реле. Есть версии на 16А и на 32А (для злых мощных ламп, хе хе);
- Тип контактов реле. Шифровка такая же, как везде у ABB, например у контакторов ESB: первая цифра указывает количество нормально открытых контактов, а вторая — нормально замкнутых. Штатно в реле есть версии:
- 10: один замыкающий контакт;
- 20: два замыкающих контакта;
- 11: один замыкающий, один размыкающий. Если их соединить — получится переключающий контакт.
- Напряжение катушки. Есть версии с такими напряжениями:
- 8 вольт AC
- 12 вольт AC
- 24 вольт AC / 12 вольт DC
- 48 вольт AC / 24 вольт DC
- 115 вольт AC / 60 вольт DC
- 230 вольт AC / 110 вольт DC
То-есть, самые распространённые реле будут такими (все на один модуль ширины):
- E290-16-10/230 (2TAZ312000R2011) — катушка 230 вольт, один замыкающий контакт. Самая складская штука.
- E290-16-11/230 (2TAZ312000R2013) — катушка 230 вольт, один контакт на замыкание, один на размыкание.
- E290-16-20/230 (2TAZ312000R2012) — катушка на 230 вольт, два контакта на замыкание.
Мне нравится то, что теперь легко заказывать реле с двумя замыкающими контактами и легко делать их с центральным управлением (присоединяя дополнительный модуль).
Модули центрального управления
Центральное управление к реле теперь сделано в виде отдельного модуля (размерами в 0,5 DIN-модуля щита), который прищёлкивается к реле слева. Выглядит это вот примерно так:
Импульсное реле ABB E290-16-20/230 с модулем центрального управления E293X
Модуль можно прищёлкнуть к любому реле, какое понравится (с любыми контактами). Это ОЧЕНЬ круто, потому что с реле с двумя контактами на замыкание можно мутить кое-что хитрое: например, считывать вторым контактом реле положение для ПЛК.
Модули центрального управления есть такие:
- E293/X (2TAZ312004R1003) — ширина 0,5 DIN. Модуль центрального управления на то же напряжение, что и катушка реле. То-есть, если у вас катушка реле на 230V, то и напряжение центрального управления будет тоже 230V. Это самая распространённая модель модуля.
- E294/230 (2TAZ312001R2013) — ширина 1 DIN. Модуль центрального управления на напряжение 230V. Это надо, если у нас катушка реле на одно напряжение управления, а центральное управление нам надо сделать на другое напряжение. Например, запилить цепи кнопок реле на напряжение 12 вольт чтобы никого ими не убило, а сбрасывать все реле в щите напряжением сети в 230 вольт.
В составе этого модуля стоит полноценный отдельный электромагнит и поэтому он в два раза шире модуля E293/X. - E294/24 (2TAZ312001R2043) — такой же модуль, как и E294/230, только на 24 вольта.
Новые модули центрального управления E293/X подключаются вот так:
Схема подключения импульсных реле E290 с модулем E293/X
На контакты «12» и «14» модуля подаются сигналы «ON» и «OFF», а контакт «13» подулючается к контакту «A1» импульсного реле. В качестве сигнала управления используется ТА ЖЕ фаза, что и для управления самим реле. Напоминаю пост про подключение импульсных реле, где показано что делать, если вам надо сбросить тьму тьмущую импульсных реле, сидящих на разных УЗО и на разных фазах. Ноль — общий для всей схемы и подключается на контакт «A2» импульсного реле.
На самом деле контакты A1 и A2 равнозначны, потому что внутри реле стоит электромагнит. Просто главное выбрать из них один какой-то общим и подавать все напряжения относительно него.
Модули центрального управления с другим напряжением (E294/230, E294/24) управления подключаются так:
Схема подключения импульсных реле E290 с модулем E293/230
В этом случае модуль вообще полностью автономен и живёт полностью своей жизнью, отличной от реле. То-есть, если вы хотите отключать все реле сразу общей кнопкой — то вы можете взять модуль подешевле E293/X и развязать все линии между собой, как я писал в посте про подключение реле (и ссылку на который давал выше) или купить модули E294.
Итак, ещё раз. Модули центрального управления теперь отдельно, а реле отдельно. Перейти со старых реле на новые будет тяжко и страшно, потому что это увеличит размер щитов. Но если вы уже решились на щит с импульсными реле с центральным управлением, то вы будете готовы ко всему.
По ценам получается так, что сейчас новое реле с модулем центрального управления стоит так же, как старое реле E257 C со встроенным центральным управлением.
Модуль длительного сигнала
Вот мы все раньше морочились тем, как бы нам сделать так, чтобы импульсное реле тупо включилось от постоянного сигнала датчика движения или освещённости. Раньше приходилось делать какое-нибудь реле времени (например CT-MFD), которое срабатывало по фронту сигнала и давало импульс на включение реле.
Сейчас есть модуль длительного сигнала E295-PS (2TAZ312005R1003). Он принимает на вход напряжение управления, а на реле выдаёт импульс. Но у него свои заморочки: центральное управление при этом не будет действовать, и рычажок ручного управления реле блокируется, потому что модуль хитро управляет этим реле через дополнительный контакт, который внутри него находится.
То-есть, модуль замороченный, но если вам нужна только одна эта функция — вы можете его купить и забыть про сложности.
Дополнительные контакты
К импульсным реле, если надо, можно подключить дополнительные контакты для того, чтобы или коммутировать больше силовых цепей (до 16А) или отслеживать состояние реле (до 5А). В принципе, так как есть импульсные реле E290-xx-20, то отслеживать состояние реле можно при помощи второго контакта на замыкание. Но если вдруг вам нужна какая-то хитрая конфигурация реле, то вы можете поставить дополнительный контакт.
Дополнительные контакты занимают 0,5 DIN-модуля и ставятся справа от реле вот примерно так:
Импульсное реле ABB E290-16-11/24 с дополнительным контактом E290-16-20
То-есть, на этом фото у нас есть импульсное реле с катушкой на 24V AC/12 V DC, у которого есть три контакта на замыкание на 16А и один контакт на размыкание тоже на 16А. Артикулы контактов я не привожу; они есть в каталоге, ссылку на который я давал в начале этого поста.
Разные мелочи
Точно так же, как и в старых реле, есть:
- E295-GM (2TAZ310002R1000) — групповой модуль, чтобы делить центральное управление реле по группам. На самом деле он отлично заменяется промежуточными реле серии CR-P, которые постоянно доступны на складе у ABB, и заказывать его не имеет смысла.
- E296-CP (2TAZ310003R1000) — компенсаторный модуль. Используется, если на какое-то из реле надо навесить много-много кнопок с подсветкой. В таком случае совместный ток от этих кнопок может заставить реле глючно срабатывать. И вот для этого ставится этот компенсаторный модуль.
В старых реле требования к лампам подсветки были такие же, как в новых, но я ни разу не имел проблем с ними и этот модуль ни разу не понадобился.
Заключение
Ну, на этом, собственно, всё. У меня тут висит в просчётах один щит с парочкой реле и один щит, где будет 50 реле с центральным управлением. Вот дойдёт дело до заказа — закажу и покажу внутренности реле пример сборки щитов на них. Новые реле мне уже понравились, и понравилось то, что у них проще номенклатура и система обозначений. Понравилось то, что ABB обещает сроки поставки на все аксессуары по 5 недель.
Пользуйтесь на здоровье!
Проекту исполнилось 15 лет! Поддержать проект материально, проспонсировать проекты Автора или сделать ему подарок можно на этой странице: "Донаты и Спонсорство, Список Желаний".
Какая ориентировочная цена данных релюшек??
А вот я могу только данные с АББшного прайса дать, которые внутренние. То-есть, на них потом все делают наценку свою.
Реле электромех. E290-16-10/230 = 1 415,00
Реле электромех. E290-16-11/230 = 1 713,00
Реле электромех. E290-16-20/230 = 1 532,00
Модуль центр. управл. E293/X = 2 596,00
Примерно понял. Спасибо.
Вопрос к тем, кто уже протестировал новые импульсные реле. Они тише щёлкают чем старая e250 серия?
Вот годи!! Мне сегодня ЭТМ должен их привезти! =)
И Ахтунг! Их ща все расхватали с АББ. Видать после моего поста =) Даже я еле-еле себе два выцепил под щит.
Пока вот на вчера такая инфа:
Реле электромех. E290-16-10/230 = есть 0, приедет 104 штуки
Реле электромех. E290-16-11/230 = есть 8 штук
Реле электромех. E290-16-20/230 = есть 0, приедет 94 штуки
Приедет, соотвественно, под срок поставки — может через 3-5 недель.
Докладываю! Щёлкают громче старых. Это меня немного расстроило. Как будет вживую — потом отпишется заказчик со щитом.
CS, спасибо!
А есть ли варианты для однокомнатной квартиры?
Да, много не нужно, но хочется немного управлять светом (свет, вентилятор в ванной, свет в комнате, датчик движения в коридоре, и т.п.) и кнопку «выкл всё» (свет и почти все розетки) при выходе (чтобы не забывали включенные утюги).
Думал поставить какой-нибудь ОВЕН ПЛК, но перспектива щёлкающих реле по каждому чиху как-то не радует.
Щёлканье реле в момент «выкл всё» это норм. А вот щёлканье при работе света — не норм. В однокомнатной, вроде, некуда прятать щит.
Твердотельные на свет разумно ставить? Или есть подводные грабли?
Как-то негусто на cs-cs про них.
А чем однокомнатная отличается от дофигакомнатной?
Вариант глянуть в сторону Логических РЕЛЕ. ПЛК ОВЕН — это жесть. Я щас его прогаю и там сразу так разобраться сложно.
Твердотельные — не знаю. Я не хочу с ними связываться, потому что имею имхо про сухие контакты.
Как минимум тем, что в дофигакомнатной щиток с реле можно спрятать. А в однокомнатной магнитное реле спрятать в дофига раз сложнее: щиток находится равноудалённо от всех комнат и щёлканье слышно.
Я как-то попробовал свет на кухне через ESB-20-20 включать (т.е. ESB прямо в кухонном щитке на месте старой распред коробки) — слышно как переключается. Не смертельно, но если можно тише, то было бы лучше.
Я гораздо больше программист, чем электрик, поэтому мне гораздо понятнее вариант «свести все провода в щиток, подключить к ПЛК и запрограммировать как-нибудь», чем «правильно запланировать нужное количество реле».
Кто именно (программируемое реле или ПЛК) будет рулить конечным реле/контакторами это дело десятое (или нет?). Основной вопрос у меня был в том, был ли отрицательный/положительный опыт коммутации света на твердотельных.
Взять, например, http://www.kippribor.ru/TTR/Seriya-MD-xx44ZD3. На свет же должно хватить? (разумеется, без фанатизма и запитывания чайников от люстры) Правда, с установкой на DIN будут некоторые проблемы.
Ну блин! Не надо ТАК параноить прям уж. В щитке в коридоре слышно будет из коридора всё равно. А ещё мы заказчика спросим. К нему щиток с релюхами уехал — вот и посмотрим.
Старые реле щёлкали на уровне клавиши кнопки. Эти — чуть громче, звончее.
Ну тогда если ты прогер — то главное не забудь силовые выходные элементы поставить нормальные и грамотно их защитить (цепь катушек и силовые цепи). А я и сам прогер, если что. С 97 года ;)
На твердотелках опыта нету и боюсь что не будет. Ещё раз: я за элементы с дискретными контактами, чтобы при выключенном силовом элементе цепь была физически разомкнута. Вот от этого я не отойду никогда. Ибо нехер.
А тебе надо будет брать щиток типа AT/U и монтажку городить. Я щас так делаю, пока щиток на ПЛК ОВЕН собираю.
>Старые реле щёлкали на уровне клавиши кнопки
Да, это верно.
> грамотно их защитить (цепь катушек
Неужто нужно предохранитель какой ставить в цепь катушек?
Или речь о том, чтобы поставить автомат/узо в нужном порядке? (разумеется, количестве :)
И УЗО с автоматами поставить грамотно (но это мы все знаем), и цепь катушки защитить. Скажем, вот щас у меня в щите так:
а) Линии света защищены как обычно — дифами.
б) Линии релюшек управления защищены все (25 штук) автоматом на 6А.
Например в каталоге Хагера есть инфа о мощности втягивания катушки, это порядка 24 ВА, при напруге 220В — грубо 0.15 А. Добавив сюда скачок тока при коммутации с коэф 1.5 — получим до 0.25А на каждую релюху максимум.
У меня другой вопрос к CS и сообществу, в каталоге АВВ я не нашел технической инфы о максимальной длительности сигнала коммутации на управляющей катушке. В то же время Хагер указывает, что максимальная длительность не должна превышать 60 сек, иначе катушке управления настанет кирдык. Как уже догадались — если есть в доме ребенок, или вы откинулись в кресле за которым есть кнопка выключателя — есть большая вероятность, что можем ее попалить.
Релюха весьма недешевая — кто как решает эту проблему?
Да, я тоже не нашёл. После праздников спросим у ABB.
Подскажите не специалисту — не могу никак понять — версии 10,20,11 — какую выбрать чтобы получить замену проходному выключателю?
P.S. Прям очень в тему ваша статья — буквально сегодня на даче пять выключателей в попытке объединить в одну систему решили пока просто проштробить стены и отложить прокладку кабеля… уже была идея разделить на зоны… и тут как манна небесная импульсное реле :))) вот только какое выбрать — схема где N кнопок нажатием меняют состояние с выкл на вкл. Больше ничего не надо.
Это количество контактов. Идёт так:
То-есть, годится абсолютно любая. Сейчас их в страну возят, но так как не у всех поставщиков склады заполнились, то их быстро с ABB раскупают (как раз это поставщики). Поэтому брать надо будет то реле, какое дешевле и какое есть в наличии.
А был опыт использования контакторов EN для подобных целей? Например, EN24-40-24AC/DC.
С точки зрения ПЛК, с ним проще: считывать положение не нужно. Подал сигнал — замкнулось, подал — разомкнулось.
Надо включить вручную — включил тумблер на контакторе.
Про твердотельные реле имею вот чего сказать.
В системах KNX эта тема применяется достаточно широко — именно по причине тишины срабатывания. Как правило-в устройствах, которые монтируются в подрозетник — актуаторы термоклапанов отопления например. Частота их работы может быть довольно высокой, поэтому если это будет электромеханическое реле — заказчик сойдет с ума. Такие-же есть и для штор — но оправданность их использования ИМХО сомнительна — привод шторы сам по себе не бесшумный нифига, на его фоне щелчок реле незаметен практически.
Когда термоприводы ставят не на радиаторы а на коллектора, ставят MDRC ( то есть реечные) актуаторы — но учитывая что коллектора редко далеко уносят от самих радиаторов ( как правило они на одном этаже), эти актуаторы тоже делают бесшумными. Но тут надо понимать, что токи которые такие актуаторы коммутируют — копеечные ( макс. нагрузка — 10Вт), поэтому и надежность их работы достаточно высока.
здравствуйте! у меня вот такой вопрос:
требуется включать 2 контура освещения в комнате одним одноклавишным выключателем или кнопкой в примерной последовательности переключения:
ВЫКЛ – A – AB – B – ВЫКЛ. Для этого идеально подходит реле с циклическим переключением E291S-16-20/230 (2TAZ313000R2012), но в каталоге значится «Реле E291S будут доступны в 2016» на данный момент в продаже их не нашел. Как можно бюджетно реализовать такую работу освещения?
спасибо.
Пока никак. Найти какое-нить другое импульсное реле другой фирмы, не ABB.
отправлял запрос на абб — ответили что к заказу реле будут доступны не раньше конца 4го квартала этого года. вдруг кому нужно.
Эти реле только для освещения? Они не годятся, что бы отрубать лишнюю электрику в квартире при уходе на весь день на работу?
Ну как?…Они до 16А. В этих пределах — всё что угодно. А если отрубать лишнее — то пущай оно контактором управляет, а контактор уже отрубает всё что надо
В каталоге про Е290 ничего не сказано может ли он коммутировать нагрузку в виде светодиодных лампа. Техподдержка не в курсе, переслали к продакту, продакт обещалась узнать в АББ и ответить, пока тишина …
Ты как думаешь, можно через них светодиодные лампы коммутировать, или быстро сдохнут от пусковых токов?
Хм! Могу расспросить, но это займёт время. Можешь взять за основу страничку, где про люменисцентные лампы писали.
Речь о E290-16-20/24. Хочу одну пару контактов использовать для коммутации нагрузки 220В, а через вторую пропустить 24В постоянного тока для контроля текущего состояния контактов. Вопрос в том, насколько это безопасно/правильно?
E295-PS — при выключении длительного сигнала, он посылает импульс на реле? В каталоге АББ ничего не сказано.
Т.е. E295-PS позиционируется как для датчика движения и прочего, что замыкает контакты на постоянно. Если он срабатывает только на замыкании, то получается, что его нормально нельзя использовать с датчиком движения, например, т.к. он свет включит, и не выключит при выходе человека из зоны датчика движения.
Кстати, по поводу модуля длительного сигнала E295-PS, который ставится слева и не дает присоединить модуль центрального управления:
Идея вот какая: запитываем все управление от одной фазы (ты об этом писал), далее ставим единую кнопку выключения всего света и соединяем ее с каждым импульсным реле через «Вспомогательный контакт ABB E299-11» так, чтобы замыкание на реле от данной кнопки подавалось в тот момент, когда свет включен.
В теории такая схема должна работать.
Или еще проще: поставить E290 с 2НО и через вторые НО контакты пропустить провод от общей кнопки выключения. Так по деньгам дешевле будет и компактнее.
SRom, последний вариант не прокатит. Разве что брать реле с катушкой постоянного тока и развязывать диодами
Модуль длительного сигнала тупо за рычаг дергает у реле, и все нормально будет работать с ним, включатся и выключаться. Он вместо модуля центрального управления идет.
Ну я во всяком случае склонен так думать.
Юрий
Да легко. Контакты у этих реле такие же как у обычных релюх — полностью отвязаны от управления напрочь. Так что по ним можно любые напряжения гонять. Хоть аудиосигналы коммутировать.
SRom Я даже и не стал разбираться с этим модулем, потому что решил что лучше сделаю так же, как раньше делал — если понадобится, то отдельные реле времени воткну на форомирование одного короткого импульса и всё. Тогда и ЦУ будет нормально работать, и модуль длительного сигнала нафиг не нужен будет.
Официальный ответ АББ, который мы получили:
1. Модуль длительного сигнала E295-PS подает импульс при замыкании контактов (выключателя, датчика движения и прочего), и при размыкании!!! Т.е. датчик движения и прочее отрабатывает корректно.
2. При использовании модуля длительного сигнала, или модуля центрального управления рекомендуется между реле ставить Заглушку шириной 9 мм ABB ZLS726.
3. СД лампы E290 поддерживаются, нам выслали таблицу.
Данные из таблицы: LED E27 — 9Вт — 22 лампы, 13Вт — 15 ламп. Если лампы китайские NoName, то рекомендовано количество ламп умножить на 0.7.
П.С. По поводу необходимости заглушек, вот официальные текст ответа АББ:
Can I supply continuously a latching relay?
Generally this is not recommended because the Latching relay is built for impulse command. For that we can use Installation relays or contactors. These are built for continuous supply on coil.
Nevertheless the relays can withstand the “button stuck” condition. When the relays is permanently supplied, spacers must be used on either side, making sure that the duty cycle allows the device to cool down to ambient temperature.
The best solution to continuously supply a Latching relay is to use the central On-Off command module E293/X or E294/..!
A second solution will be the use of the Permanent signal module E295-PS.
By using these devices it can be a continuously supply on it.
Depend of this important point we added this note in the product catalog
Safety information:
If more than one Latching relay installed next to each other, it is recommended to use a intermediate piece (distance). This guarantees an optimal heat dissipation by the main modules.
О, отлично! Вполне себе всё хорошо расписано. Получается, что мы тут на блоге всю инфу про реле собрали в кучу! Спасибо!
Подскажите а можно вместе с реле в качестве выключателей (кнопок) использовать выключатели ABB импульс что бы включался и выключался свет? Не будут ли он конфликтовать? Или может у ABB есть кнопочные выключатели для этих реле?
Что-то сам не разобрался!
Нужны КНОПКИ. Они просто по разному называются в прайсах. Могут зваться как «Кнопка», а могут как «Выключатель кнопочный». Я так понимаю, что это вот такое: http://www.sinel-a.ru/shop_knopki_impuls.html.
Если выключателем постоянно подавать напряжение на катушку, то реле перегреется и через часов 1-5 сдохнет нафиг.
Что то запутался! Подскажите какое импульсные реле и что еще необходимо использовать с Кнопкой (2021/6 UK Мех-м 1-полюсн. кнопки (н/о или н/з контакт) 10А 250В impuls ABB)для реализации выключения света следующем образом:
Есть пять групп 1;2;3;4;5. Хочу сделать так, что бы помимо, отключения каждой группы отдельной клавишей, можно было одной клавишей выключить группу 2;3 а другой клавишей отключить все группы сразу 1;2;3;4;5
Какие при этом реле использовать?
Вот тупо E290 и E293/X на КАЖДУЮ из пяти групп. Ты к этому готов (в плане проводки и стоимости)? Тогда дальше ща сообразим!
А что, если по варианту «промежуточное реле на каждую группу» + программируемое реле для управления? (тот же Овен ПР200 за 5’000р)
Понятно, что фломастеры разные, но E290+E293/X это как-никак дорого.
А на ПР200 можно логику поправить, если не понравилось.
Вот я тебе о чём только что и говорил, про логические реле. Да блин без проблем! Так даже и надо. Возьми вон CR-P серию на 16А, и будет хорошо!
Я щас на такое переползаю, только использую Siemens Logo. Два проекта уже сделал. Один в подсчётах, второй чувак сам собрал и рад и доволен. И себе щас санузел автоматизирую. Наверное через неделю будет пост про это.
Вот тода надо такое реле: ПР200-220.1.0.0. У него входы будут сразу на 220 вольт.
Дальше так:
1. Заводим в щите мелкий автоматик на 6А, через который питаем это реле и ВСЕ кнопки управления светом. Кнопки и реле должны питаться от одного автомата!
2. Свет в щите собираем сначала как обычно: УЗОшка, автоматы на свет.
3. На выходы ОВЕНа ставим реле CR-P230 AC1 (один контакт на 16А, пишу по памяти — проверь) и колодки CR-PSS. Эти колодки не торчат из щита и нормально пластроном закрываются. Релешками управляет ОВЕН.
4. Фаза с автоматов «Свет: ххх» в щите идёт через релюшки, которыми управляет ОВЕН, на выход (клеммы например).
Вот прям решение будет без проблем! И гибкое до усрачки. Например мы тому чуваку запрограммировали так, что длинное нажатие на ЛЮБУЮ кнопку рубит весь свет целиком. И ему даже кнопка «выключить всё» не понадобилась отдельно.
Только учти, что такие релешки не работают с кнопками с подсветкой!
«CS [Москва]
27 января 2017 в 23:58
Вот тупо E290 и E293/X на КАЖДУЮ из пяти групп. Ты к этому готов (в плане проводки и стоимости)? Тогда дальше ща сообразим!»
В плане проводки да сейчас под нее место готовят. Я правильно понимаю что на кнопку надо 4 провода вести?
Все же кнопку хочу что бы подсвечивалась именно такая (Кнопка (2021/6 UK Мех-м 1-полюсн. кнопки (н/о или н/з контакт) 10А 250В impuls ABB) так можно сообразить?
Отключение из 5 групп 2 и 3 одной кнопкой и всех 5 групп одной кнопкой тоже нужен E290 и E293/X или там что то другое понадобится?
felex, если нужно только центральное ОТКЛЮЧЕНИЕ (без центрального включения), то на E293/X слишком жирно получается (и дорого, и места больше займет в щитке).
Правильное направление уже кто-то выше описывал:
только там не учли что в модуле центрального управления кроме переключающихся контактов есть еще и диод (поставлен с целью развязать обмотки реле по линии «Центральное ВКЛ/ВЫКЛ»). Взгляните в каталог, там прямо на схеме модуля виден этот диод.
Гыгыгы =)) Пост с описанием этой фишки у меня в черновкаих лежит! Так что идея не только меня посетила =))
я правильно понимаю что при использовании E290 Кнопки не подсвечиваются когда выключен свет?
Должны нормально светить, независимо от того, включен или выключен свет. В этом плюс электромеханических импульсных реле.
В электромеханике будут работать.
Всем добра!
1. В статье (вроде в самой первой про импульные реле) Вы писали, что к кнопкам нужно прокладывать трехжильный кабель. Не понимаю зачем? Достаточно же двух жил.
2. Расскажите про использование второго контакта для считывания? Не понял про такую фишку, в каких ситуациях и как это применимо.
1. Ну как оказалось, что всегда одинарную кнопку можно превратить в двойную. И я такое у себя потом и сделал. Как раз в три жилы уложился. Ещё, если эти жилы пока не используются, их можно на PE воткнуть: если у кабеля начнёт стареть изоляция, то мы сразу про это узнаем, если в нём будет PE: УЗО начнёт срабатывать. И ещё даже из-за того что 3х1,5 на объекте всегда навалом, и это стандартный кабель, а 2х1,5 ещё поискать надо.
2. Если у тебя ПЛК или какой-нить контроллер, а ты хочешь через него импульсными реле рулить. Подумай: КАК контроллер узнает, включено сейчас реле или нет? А если пользователь подошёл к щиту и руками реле переключил? Поэтому можно второй контакт от реле завести в контроллер на Input, и пущай он и смотрит: если контакт замкнут, то реле включено.
Правильно я понимаю, что если мне нужно управлять светом из 24 групп с выключением всего в паре мест, то в щитке у меня заведутся кроме 24 реле, еще и 24 приблуды для центрального управления, т.е. вместо двух полных реек в щите будут аж три?
И второй вопрос — чем эта привлуда отличается от просто дополнительного выключателя (который также пристегивается), или действительно второй пары контактов реле? Этим самым диодом? Как оно работает на переменном токе?
Надо бы контекст восстановить, а то я туплю. То бишь:
* Если тебе центральное управление на надо, то поще по месту проходными выключателями сделать
* Если надо — то тащим всё в щит и там коммутируем и жём по 1,5 модуля на группу…
ИЛИ …укладываемся в 20 групп и ставим Siemens Logo (блин, надо пост про него сделать) пи условии если нам хватит 6А на линию
Ну и дальше разверну так: да, релюха с центральным управлением стоит много денег и занимает 1,5 модуля. Вот она так создана и никуда не деться. И тут есть мсль, как модуль этот заменить на кулубинскую схему, но я этого ещё не пробовал.
1) даже если не нужно центральное управление, проходные выключатели отлично коммутируются на две точки, сложнее на три, и никак начиная с четырех. При такой схеме, в разных зонах квартиры будут разные нелогичные пауки. Не хорошо.
Если хоть в 1 или 2 комнатах есть лампы управляемые с 4-х мест — реле обеспечены.
2) Все вышесказанное решается без проблем голыми реле. Но теперь мы хотим выключить все в квартире — центральное управление — добро пожаловать 0,5 модуля к каждому реле.
3) Если захотели еще и «выключить все» в каждой комнате отдельно — еще сложнее.
4) В терминах ABB, в их схему центрального управления, если вместо Е293 (с диодом) поставить Е295 или вообще Е299 с замкнутой парой контактов. Что будет работать не так?
5) LOGO — наверное хорошо, но logo basic ~ 9000руб (4 выхода, 10А), модуль расширения ~ 7500 (8 выходов, 5А). При этом реле ~ 2000 шт с модулем центрального управления = 24000руб на то же количество но 16А минимум.
Выгода не очевидна.
1) Да хоть на 5 Картинка внизу по ссылке
2) Повторюсь. Если центральное включение не нужно (только отключение), то решается с помощью реле с 2-мя группами контактов + диод
3) Решается диодами. Любая хотелка. Можно привязать к любой кнопке отключение любых реле (и эти отключаемые группы могут даже пересекаться).
4) К Е299 понадобится диод. Е295-GM покупать смысла не вижу, разве что Вы перфекционист с толстым кошельком. Похоже, это просто диоды в красивом корпусе.
5 проходных выключателей
Объясните дураку, как там диод работает и для чего? Можно ссылкой…
Возьмите схему включения E293/X и нарисуйте вариант групового управления 2-мя импульсными реле. Для этого придется соединить контакты 12 и 14 на обеих модулях.
После этого представьте что внутри модуля нет диода и нарисуйте куда пойдет ток при нажатии на кнопку локального вкл/выкл. Обмотки этой группы реле окажутся соединены параллельно (через те же контакты 12 и 14), т.е. при нажатии на кнопку локального управления ток пойдет на обмотки всех реле группы. Именно во избежание такой ситуации внутри модуля E293/X установлен диод.
ОК, понятно, спасибо.
Вопрос либо сюда, либо в параллельное обсуждение, хотя реле касается.
Если все таки выбрать вариант с ПЛК (или логическим реле), то на выходе можно поставить как установочные (интерфейсные) реле, так и импульсные?
Просто импульсные дешевле. Можно же с ПЛК и импульс подавать на них, так даже лучше наверное.
После перезагрузки ПЛК будет тот ещё вопрос «узнать текущее состояние».
С промежуточными реле всё проще. Что на выходе ПЛК, то и с напряжением на выходе реле.
Звучит странно. CR-P дешевле импульсных, даже с учётом колодки и диода
GreenJack Эээ.. а ЧЬИ реле стоят по 2 тыр с центральным управлением? У ABB само реле стоит 2 тыр и модуль централки стоит 3 тыр, если его отдельно не кулибинствовать. Поэтому Logo рулит.
Насчёт ПЛК и прочего — дык сделай как ТЕБЕ удобно. Идей же куча. Можно например переключать релюхи импульсами, а по воторому контакту отслеживать состояние и решать — надо переключить или и так сойдёт. Я потихоньку в стоону Logo и ПЛК иду.
Может еще не говорил, но я под большим впечатлением от подхода и идей блога… Кроме использования ABB и только. Я понимаю, что с профессиональной точки зрения надежность и положительная статистика прежде всего.
Лично для себя (в маленькой квартире) я собирал щиток на Хагере (ужасно кстати собрал), купленном в Леруа… и мне в руках очень понравилось качество сборки по отношению в тем же Легранду, Шнайдеру и даже АББ. Это учитывая, что вертел самую бюджетную серию.
Так вот их реле 1НО на 220в стоит около 700р вроде, 1НО+1НЗ около 900р, приблуда для управления 1300. Цены не проверял не звонил, просто на сайте для прикидки.
Смотрел Логические реле от ОВЕНа, не радуют выходами.
Если на ПЛК собирать с таким отслеживанием, то на 24 линии нужно будет не меньше 24 выходов и 24*2 входов? На обратную связь и на кнопку.
В тех ценах, что я написал, дешевле на 1 тыс.р. взять ПЛК от ОВЕНа новой серии и просто 24реле, вместо штатных сборок реле+модуль управления. Места займет так же.
Ага, использование НЕимпульсных реле экономит входы ПЛК. Ну и замена промежуточного реле проще, ведь достаточно снять с колодки старое и воткнуть новое.
Под промежуточным я понимаю примерно такую комбинацию (они есть у всех производителей, просто под рукой то, что покупал):
ABB CR-P024DC1 Промежуточное реле 24V 16A 1ПК (DC)
ABB CR-PLS Цоколь для реле CR-P
ABB CR-P/M-62V Светодиод зеленый 6-24V AC/DC для реле CR-P, CR-M <— это "диод и светодиод" (1SVR405654R1000)
Заявлялось, что «импульсные дешевле».
Можно ссылку на «импульсное», «интерфейсное» и их цены?
У них нет реализации как у ABB в колодку, так что в данном случае можно рассматривать ABB или, у того же ОВЕНа взять промежуточные «Кипприбор»
Колодка кипприбор
Реле кипприбор
Одно и то же — китай, что они, что АББ
Хагер импульсное
А интерфейсное не нашел цену… но оно только в полном корпусе.
Мне хагер не понравился, хоть и дешевый но более шумный чем ABB E290
У меня по этому поводу валяется в черновиках пост, но я его никак не напишу =) Я там и хотел сравнить всякие идеи по упавлению светом в плане стоимости и сложности.
Может быть можно как то помочь вытащить его из черновиков, пусть хоть и теорию?
У меня пока устаканилось два вопроса:
1) Если все же брать ПЛК (на нем гибче и кнопок меньше будет) — то какой? Из реально не дорогих Овен не единственный, есть еще Click, Delta, Pixel… как сравнивать? Не понятно.
2) Делать ли вариант щита, при котором можно вынуть ПЛК и собрать все на голом 220в? С точки зрения надежности и простоты ввода в эксплуатацию — нужно. Но как сделать это в разумных пределах, без лишнего?
Например:
1) По среде программирования. Я, например, терпеть не могу «программировать квадратиками». А кто-то наоборот.
2) Количество входов-выходов
3) ШИМ/аналоговые выходы (например, для управления яркостью)
4) linux на борту (напр. wirenboard). Это и плюс (можно свою программу запустить), но и минус, т.к. потенциальное зависание системы на ровном месте.
По-моему, зависит от доступного места под щит, бюджета, и близости прямых рук на случай «починить если что».
Я собираюсь сделать щит без дублирования, но с клеммами. Если понадобится «голое 230» отключу провода от ПЛК и буду делать новые для 230.
У себя не планирую делать дублирования. Все реле импульсные с возможностью ручного управления через дергание рычажков.
Если сдохнет ПЛК, недельку можно подергать, пока новый ПЛК будет ехать.
По моему, сдохший ПЛК починить трудно.
Я думаю — это уже дублирование. Для себя, например, я рассматриваю такие варианты:
1) ПЛК + промежуточные реле. Дешевле и проще, но без ПЛК не работает. Можно организовать кнопки на +24в
2) ПЛК + импульсные реле. Дороже, но без ПЛК можно и руками подергать, и расключить 220в на них от кнопок, лишившись части функций. Но нужно дополнительно опрашивать состояние реле и развязывать сигналы 220в от кнопок.
Ну, я вкладывал смысл «разобраться что произошло и, возможно, переткнуть провода напрямую».
Зависит от промежуточного реле. Бывают CR-M с флажком для ручного управления: https://cs-cs.net/rele-abb-cr-p-cr-m-cr-s
Они, конечно, побольше места занимают, но зато с ручным управлением.
Да и сложно ли перекоммутировать кнопку со входа ПЛК напрямую на управление промежуточным реле?
Т.е. сломался ПЛК, переподключаем кнопку напрямую к реле и радуемся.
GreenJack Так то теория и должна быть. Я хотел просто расписать варианты типа:
* Импульсное реле + модуль ЦУ = хх денег, хх модулей, плюсы и минусы
* Логическое реле = хх выходов, хх модулей, плюсы-минусы
* ПЛК и так далее.
Просто оценить скажем что «Ага, вот ставим логическое реле. Оно сожрало 12 модулей, получили 20 выходов, каждый выход защитили автоматом на 6А, прибавилось ещё 30 модулей. По деньгам хх рублей, по фичам — навалом всего» и так далее.
ИМХО так:
а) Если заранее понять что «Ни хрена лишнего не надо» — то ничего не делать. А сделать дубовую пограмму на дубовом ПЛК.
б) Если щит более высокого уровня в плане ПЛК — то сделать хотя бы ручное включение нагрузок.
Это как раз не сложно, вопрос затрат.
Вариант 1. Сигналы +24в, напрямую в ПЛК, на выходах промежуточные реле с колодками (рублей по 600) = 600р + 1ВХ + 1ВЫХ на лампочку.
Вариант 2. Сигналы 220в. В ПЛК через реле (скажем тоже не дороже 600р), на выходах импульсные на 2 контакта (не меньше 900р) = 1500р + 2ВХ + 1ВЫХ на лампочку.
Может до 30 тыр набежать разница.
Во-во! Поэтому сразу и надо решить — нужна ли такая аварийная фича или нет. Обычно просто реле с ручным управлением ставят, чтобы если всё сдохнет — вручную можно было свет врубить, и пофиг.
Да, почему-то я протупил, что для управления «кнопкой» реле должно быть импульсным и простого промежуточного реле не достаточно.
Ставить импульсные только ради ручного управления? Впустую уйдут входы ПЛК и всего делов.
CR-M с ручным управлением будет находиться «за пластроном», т.е. при аварии сразу не доберёшься.
Как вариант — поставить в щитке выключатель (напр. http://meandr.ru/vkm ), и использовать его, если ПЛК сдохнет.
А я так делал у этого заказчика — https://cs-cs.net/wp-uploads/2015/12/OwSH13-ShBPPerekl.jpg — там на самые важные линии света тупо стоят выключатели параллельно контактам реле.
Ну не только ради ручного управления. Еще вариант с E290 имеет меньшее потребление, поскольку обмотки реле запитаны только в моменты переключения. Да и греется меньше, думаю что и заглушки в 0.5 модуля там ни к чему
А входы ПЛК в некоторых случаях не проблема. Например для Beckhoff дополнительний модуль на 8 входов можно найти на ebay за 10 EUR
Это.. камрады. А о чём щас тема-то? Я шо-то потерялся. По идее, вариантов дофига и все правильные. Поэтому кто что выберет. Кому-то охота будет побольше IO потратить, но сделать на импульсных реле (у меня один такой дядька есть, я ему объект консультировал), а кому-то достаточно будет просто ПЛК и релюшек на 24V в постоянном режиме работы. И хрен бы с ними.
Опять же, если бы я себе делал — я бы может на импульсных реле и сделал бы. Взял бы ОВЕН, потому что там CodeSys и я его худо-бедно знаю, и наставил бы модулей входа побольше.
Опять же можно сделать адски хитро и ещё наверченнее. Взять мелкие помежуточные реле (скорее всего наши любимые CR-P на две группы переключения) и сделать ваааще перехват управления вот как:
а) Все катушки CR-P (кстати можно и CR-M взять — чем больше групп в одном реле, тем лучше) врубаем параллельно через ручной переключатель (типа E211-16-20) с надписями «Авто — Ручн».
б) Когда катушки релюшек запитаны, то они переключают сигналы от кнопок на вхоы ПЛК, а выходы ПЛК — к катушкам импульсных реле.
в) Когда они не запитаны — то кнопки соединяются напрямую с катушками реле.
Когда программа на ПЛК запускается — она делает перехват управления (подключая катушки реле), считывает их состояние и рулит через ПЛК, веб-интерфейс и что попало. Если ПЛК сдох или завис, или на него пофиг — то достаточно снять питание с катушек реле — и кнопки сразу соединятся с катушками реле. И управляй вручную.
Вот такая мысля. Это конечно нажрёт дофига места, но это похер. И я бы такое кому-нить реализовал. По ходу воткну я эту идею в пост про управление светом. Блин! Хочу такой щит собрать кому-нить! ААА!!!!
Дополняю. Причём кажись у некоторых ПЛК (вроде как у ОВЕНа) есть модули со входом сразу на 230V, что позволит импульсные реле на 230V взять.
Да, тут вы верно заметили.
Но это, скорее, полезно только при автономном электропитании.
Сколько потребляет промежуточное реле? Менее 1 Вт (https://library.e.abb.com/public/acb19f1ebc4e9e3fc1257a3d0030bd1b/2CDC117001D0204.pdf , 6-ая страница)
1Вт * 24 часа/день * 365 дней == 8760 Вт*ч == 8.76 кВт*ч
8.76 кВт*ч * 4 руб/(кВт*ч) == 35 рублей в год.
Сумма мизерная по сравнению с разницей в стоимости E290 и CR-P.
У WAGO 750 / Beckhoff тоже есть, но я не рискнул тащить 220 в ПЛК и взял E290 на напряжение 48/24 В.
Кстати, может кому-нибудь пригодится: у меня ввод 3 фазы и для питания ПЛК вместо ПЭФ-301 я поставил самодельный 3-фазный выпрямитель. Т.е. блок питания 220/24 у меня питается постоянным напряжением с 3-х фаз.
Тогда наверное ПЭФ-301, а не РЭВ. «РЭВ» — это у НоваТека реле времени.
Ага, ну один хрен — тут уже опять каждый сам решает что нравится. Или брать модули на 230V или брать релюшки на 24V. По идее лучше бы на 24V, потому что тогда всякие там подсветки в кнопках и прочее можно было бы на них сразу заточить и не париться.
Кстати да. Давайте-ка ещё мозганём на тему подсветок в кнопках! Чё с ними делать? Если совсем по уму — то выводить их на отдельный выход с ПЛК и рулить ими по своему алгоритму: мигать, светить. А в простом варианте я бы их на +24VDC посадил бы и пусть постоянно светятся.
Точно. Опечатался.
Думаю что систему надо строить так, чтоб не надо было смотреть на цвет/режим мигания подсветки. ИМХО, подсветка нужна чтоб найти кнопку в темноте.
Когда начну обживать квартиру, может мнение и изменится.
Синяя подсветка в кнопках UNICA нормально загорается уже от 24VDC
Мне обратная связь подсветок только на автоматике санузла нужна: чтобы понять, что идёт отсчёт времени работы вентилятора например (подсветка мигает). А для света она особо не нужна — пускай светит постоянно.
А вот за инфу про UNICA пасибо! Не провеял на постоянке!
А кнопки без подсветки ставить нельзя? :)
Если же она есть, то круто было бы менять цвета. Например если есть разные режимы работы, то же автомат или вручную.
Вот как то так и нужно. Естественно, НЗ контакт реле на ПЛК, чтобы в штатном режиме катушку не дрочить.
Можно! Я привык к подсветкам, например. Ночью в коридоре идёшь — и видно куда жать.
Так и можно и цвет менять. Для меня поблема не в том, чтобы жил в кабеле управления не найти, а в том, удастся ли воткнуть нужный нам светодиод и нужный нам выключатель.
Например в UNICA можно разобрать штатный модуль подсветки. В нём светодиод ставится «голым» как есть — без светофильтра. Поэтому например там я точно знаю что можно хоть RGB-светодиод воткнуть и проводками его вывести.
Не, я бы наоборот — НЗ воткнул бы вне ПЛК, а НО на ПЛК. Релюшки подавятся в плане работы, особенно если их на DC взять — они греться будут мало. А в случае если даже блок питания (например +24) отрубился — всё отвалится, и свет будет себе управляться. Если речь шла о релюшках на 230V.
Катушки релюшек на 230V или +24V по цене я не исследовал — пока не приходилось такого делать, поэтому и не сравнивал что сколько стоит.
Появилась такая мысль:
Если при выходе из строя ПЛК система скоммутирует все на работу без ПЛК, то зачем вообще ставить ПЛК? Или речь идет о частичном восстановлении работоспособности? Например не будет работать вытяжка в ванной, поскольку она управлялась длинным нажатием на кнопку включения света.
И вдогонку: Если взять импульсные реле с низковольтными обмотками на постоянный ток, то коммутировать сигналы управления реле не надо, можно обойтись диодами. Т.е. на обмотку управляющие импульсы поступают через диод с выхода ПЛК, или через второй диод с выхода кнопки (этот путь отключать, если ПЛК работает штатно)
Да, речь идёт о том, что при выходе ПЛК из строя остается только тот функционал, который решается на импульсных реле без централизованного управления. Т.е
Никаких длительных нажатии и групповых включений
Как вы предлагаете красиво ставить диоды на дин рейку?
А зачем их на дин рейку? Паяльник, термоусадка, маркером отметить где анод(катод) и пускай висит на проводе. Иди даже просто взять прозрачную термоусадку. Будет надежней чем с использование реле да и места экономится много.
Юрий Насколько я думаю, — мы тут просто всякими идеями кидаемся. Если вы не против, то я потом эти комменты вообще перетащу в пост про выбор управления светом, когда его таки напишу.
Просто всякие идеи, кому какие в голову приходят. Всё это обсасывание началось с чьей-то фразочки «А если ПЛК сдохнет?».
По диоды на DIN-рейку. Мне надо было для регистратора делители на резисторах собрать. Я взял клеммы .DA и резисторы запихал в них. К сожалению, щас фотки в глубоком архивае, но вот тут вот https://cs-cs.net/wp-uploads/2016/03/TwKottj08-IPMAssebmly.jpg чуть-чуть видать: вверху стоят три ВАРа, под ними регистратор, а над ними — клеммы и делителями.
Или опять же, так как диодов будет дофига — то можно взять модуль с монтажной платой, на стойках туда прикрутить печатную плату и это дело спаять. И на края платы — клеммы. То есть я бы делал так, чтобы в конце этих диодов оказались таке соединения, с которыми можно было через НШВИ работать, как обычно в щитах.
Верно, это лишь идеи. Для себя решил что возможности рукой дернуть за рычаг реле — вполне достаточно.
Была бы возможность установить щит таких размеров — тоже бы делал на клеммах.
Продолжим обсуждать гипотетические ситуации отказа ПЛК:
По блокам питания: многие модели БП позволяют соединять выходы 2-х блоков питания с целью увеличения тока (и с целью резервирования). Это еще один аргумент в пользу выбора E290 на 48/24/12 В
Я остановился на Mitsubishi Alpha Power
Ага, понял. Если большой щит не влезет — то да, прям его в термоусадку, провод подпаять — и пофиг. Только всё равно хмм… как-то надо будет их соединятть вместе одним концом для сигнала «Сброс». Так что я бы мелкую макетную платку взял бы.
Ага, про БП понял. То есть ставим два БП параллельно, и если один отказал — то пофиг, работает второй.
В таком случае, можно брать любые два блока питания, один на рейку, другой в шкаф — и место экономится.
Господа, сломал мозг по выбору собственно конкретного ПЛК (непрятием к квадратикам не отягощен, т.к. вообще не трогал ПЛК до этого). Самые дешевые (из не б/у) — это Delta и Click. Но между ними осознанный выбор сделать затрудняюсь… разница в цене не столь велика, чтобы склонить однозначно. Может есть у кого опыт, чтобы прокомментировать?
У меня про ПЛК опыта мало.
Есть инфа про модули центрального управления, которые E293/X, с диодом. Поступил сигнал о том, что было один-два случая, когда они некорректно срабатывали. Поэтому сейчас, оказывается, их временно забрали на доработку в производство и веменно вернули наши старые любимые E257 Cxx.
Вот, полюбуйтесь на набросочек, схема подключения собственно реле перехвата и управления, проиллюстрирована на примере 1шт каждого, а вообще их по 24шт естественно. https://cacoo.com/diagrams/aGfSLXQYITuKd6ci#87CF7
Не работает ссылка: Looks like you don’t have access to this diagram
Прошу прощения, поправил, теперь должно работать.
Я посмотрел на красивые линии и закрыл, потому что кое-кто опять смешал монтажную схему и принципиальную =))
Нарисуй принципиалку, а? Там по идее один переключающий контакт должен быть.
Завтра нарисую. Там 2 реле последовательно. Оба по 2ПК, первое одним контактом перекидывает напряжение на кнопки 220 / 24, а вторым отправляет сигнал с кнопки 220 на и.реле либо 24 на вход ПЛК. Это перехват такой.
Второе же реле перекидывает вход и.реле с постоянной фазы на фазу с кнопок. Это типа само управление.
А я тебе в мыло напишу! Я хотел сократить до одного ПК, взяв реле на 24VDC. Тогда кнопка просто подрубалась через ПК или ко входу ПЛК или напрямую на катушку реле. А реле выхода в ПЛК было бы параллельно кнопке. Потому что в случае аварии мы тупо ПЛК вырубаем, он все свои релюшки размыкает. И я считаю что этого хватит.
Подскажите а этот Е290 за УЗО может работать?
Ноль на шине беру тот который с узо выходит. Ноль на лампочку с этой же шины. Фаза тоже после узо и на лампочку и на релюшку. Подаю фазу на А1 реле переключается узо выключается….
Взвожу узо подаю фазу на А1 реле переключается узо выбивает снова… Так можно до бесконечности… пока узо не накроется )))
Убрал из схемы узо поставил перед релюшкой автомат. Так работает….
Где-то косяк. Во всех моих щитах свет всегда стоит под УЗО — и всё норм, ничего не вырубается. Проверяй все нули — от лампы, от цепей управления.
ноль спустил из клемной коробки на узо. с узо ноль вынул отправил на шинку (стоит около узо маленькая на дин рейке пустая в ней нет ничего кроме провода с узо). туда сую ноль лампы. оттуда (с шины) беру ноль на Е290 подключаю в А2 (правильно?). в 1 подключаю фазу которая выходит из узо на два автомата я шлейфом с последнего автомата подключаю её на 1.
Беру кусок провода дотрагиваюсь им до болта автомата с фазой и потом до контакта А1 — узо вышибает….
Последнее что проверить это провод до лампочки…. но он заштукатурен в стене… да и что с ним может быть если без узо лампочка горит… значит КЗ нет… Провод целиковый из щитовой до лампочки (это первая лампочка остальные шлейфом но их специально отключил).
Может быть поломанное реле? Как проверить?
P.S. Меня смутили обрывки ценника на релюшке… типа с витрины было…
ГМГМГМ!! Вот так, по этой схеме: https://cs-cs.net/wp-uploads/2015/04/ImpRly1-Simple.gif
А емли взять эту релюшку, взять провод с вилкой, прикрутить его к А1-А2 и потыкать им в розетку, то чего будет? Если реле будет нормально переключаться — то поблема не в нём. Если оно что-то будет засталять срабатывать — то проблема в нём. Но такого я ещё не встречал, потому что там кроме катушки с проволокой ничего нету.
Вообщем доехал до дачи.
1) кинул лампу напрямую на автомат за узо — не выбивает. Выдохнул. Значит провод не перебили.
2) снова соединил как и в прошлый раз только теперь 1 и A1 замыкал как положено кнопкой легранд валены на стене а не куском ввг 1.5. И о чудо узо не выбивает. Щелкает как часы ))) громковато но это эхо и щиток не замкгут еще был.
По ходу движения вопрос — использовал легранд валена кнопки. А они все одноклавишные. Нигде не встречались двухклавишные кнопки? Не хочется колхозить механизм обычного выключателя. И делать рядом подрозетник тоже нельзя.
Добрый вечер.
Подскажите, пожалуйста, а нельзя разве перехватывать управление с ПЛК, по такой схеме: картинка ?
Не судите строго, электротехнику давно забыл и схему правильно нарисовать не могу.
Соответственно, если что-то произойдет с ПЛК, то просто переключаем рубильник.
Наверное можно еще добавить рубильник, чтобы отключать вход ПЛК, на всякий случай.
Диммирование с кнопок конечно не будет работать, но можно вручную на модуле менять настройки, если очень нужно. По крайней мере свет будет гореть.
Если не прав, то укажите, пожалуйста, на ошибки.
Спасибо.
В догонкк предыдущему посту. Покопался и нашел правда в серии celiane теперь остается жалеть что купил валену на даче. Дома селян а тут решил сэкономить )))
http://www.legrand2.ru/shop_legrand_67032_2_68002_080251.html
andrewandrew О! УРА! Значит работает!! Двойные кнопки.. можно попробовать в Валене найти что-то для рольставней. И ещё народ просто заказывает пружинки, если кнопок много. Вот ссылочка на хинт.
Luke Так схем может быть штук десять. У каждой свои особенности и каждый выбирает под себя, какая ему удобнее.
Конечно можно, но это ручной перехват.
Разница примерно как между «автоматическое переключение в автоматический режим» и «ручное переключение в ручной режим» — и то, и другое работает но зависит от поставленной цели. Как контакты НО и НЗ, в каждом случае свои.
andrewandrew есть еще Mosaic http://www.legrand2.ru/shop_legrand_077030_2_080251.html
Не совсем понял.)
ПЛК — это сцены, алгоритмы и удаленный доступ.
Или речь о том, что надо будет идти и что-то переключать в щитке?
Пока решения автоматизации этого процесса не придумал.
Просто начитался разного по разным ресурсам. Многие, кто упоминает про дублирование управления, готовы чуть ли не включать свет в щитке с помощью проходных реле и контакторов с ручным управлением.
Вроде кто-то выше в комментариях тоже это упоминал.
Сейчас в доме заканчивают прокладку кабеля. У меня везде идёт, как силовой, так и видая пара. Все идет в щит.
Задумался о щите и чуть крыша уже не едет от разнообразия различных устройств.
И не могу определиться, то ли использовать ПЛК с входами-выходами 220в, или брать на 24. В случае с 24в спрашивается, зачем тогда я тянул силовые линии к выключателям, если в случае глобального форс-мажора, придётся достаточно много перекоммутировать и менять, ведь установленные реле и диммеры будут с входом на 24, а не 220?!
Может кто-то из читающих стоял перед подобным выбором?)
Моя фишка — это через внешний WatchDog аппаратно отключаться от зависшего ПЛК и управлять реле напрямую. Поэтому тут у меня катушки реле и входы ПЛК должны быть на одно напряжение.
Например, у ОВЕНа входы на 230V дорогие, а на 24 — завались, и я бы тут заказывал релюхи на 24VDC.
Luke, я стоял.
Решил так:
1) Будет собрана схема на 220в кнопках и импульсных реле, которая способна включать выключать свет по короткому нажатию.
2) При загрузки ПЛК он отдельной группой реле (24в, перехват) переключает линию кнопок с 220в на 24в, переключает выходы с кнопок с импульсных реле на входы ПЛК. Другой группой реле (24в, управление) ПЛК рулит светом, учитывая уже и долгие нажатия клавиш.
3) При отключении ПЛК он «отпускает» линии и все работает по п.1)
4) При зависании ПЛК — ХЗ, буду решать в процессе, что там с вотчдогом
CS надеюсь при использовании не Овена зависаний будет меньше :) — хотя я взял непроверенный контроллер, может он и хуже? Увидим.
GreenJack Ага, ВОТ!! Про зависание.
Просто смотри как перехват делается. Ставим реле времени, отдельное аппаратное с входом управления.
И на нём и делаем WatchDog:
* Реле времени считает, например, пять секунд.
* ПЛК каждые 2 секунды обнуляет реле времени (перезапускает отсчёт — такое на ABB CF-MFD есть и у других реле по аналогии тоже есть).
Если ПЛК начал выдавать импульсы, то реле времени не успевает досчитать и не врубается. А если ПЛК сдох или остановился — то реле времени досчитывает и переключает управление в обход ПЛК. Вот!
Спасибо за ответы.
GreenJack, а уже выбрали все компоненты этой схемы?
Какой выбрали ПЛК?
Я так понимаю, будут использоваться промежуточные реле?!
А долгие нажатия будут исполняться выходами с шим и ТТР?
Я пока смотрю в сторону вот этих диммеров: Eltako lud12 или таких Eltako eud12
Про watchdog понял. Хорошее решение. Почему именно ABB CF-MFD?
Есть ведь и другие, более дешевые реле у ABB. Или оно ставится одно на все линии?
Закидал вопросами.))
Luke
Да выбрал, реле 220 и модулька — Hager, промежуточные — Finder, долгие нажатия будут восприниматься ПЛК, на выходе пока не планирую диммирования, только сцены.
ПЛК — Click от Automotiondirect, но я его не проверял и не пользовал, выбран наугад и по цене.
Watchdog по методу CS (если соберусь) поставится на одну линию, которая управляет группой реле перехвата.
С внешним вотчдогом оно конечно надежнее, но у ОВЕНа есть свой вотчдог, который ребутит ПЛК если он затупил. Также можно портам задавать SAFE VALUE, которое они примут в случае чего. Можно установить такое SAFE VALUE при котором реле переключит схему на режим «без ПЛК».
Остается только один вопрос — может ли ОВЕН умереть так, что вотчдог помрет, но при этом на управляющем выходе окажется неправильный сигнал до скончания времен?
Почему-то мне кажется, что такое невозможно.
Так в этом и суть: если ОВЕН ПЛК сдохнет (от слова совсем), то свет как-то включать нужно. Поэтому и речь о внешнем способе определения «работает ли ПЛК» и, если не работает, то переключать цепь управления на ручной режим.
Так и я об этом. Вот сдох ПЛК, перестал на нужный выход подавать 1, реле и переключилось.
Остается вопрос, может ли он умереть так, что на выходе останется 1 и при этом вотчдог (внутренний) тоже помрет и не сможет его сбросить в значение по умолчание = 0?
ИМХО, любой внутренний вотчдог таймер сделан для того чтобы следить за зависаниями программы и перезагружать программу/ПЛК при обнаружении неприятностей.
Следить за устройством таймером изнутри устройства — не надежно.
Надежно — внешний вотчдог таймер, реализация от CS довольно элегантная и недорогая, а на двух реле можно вторым еще и обесточить контроллер и запитать заново.
Я и не спорю, но если есть возможность упростить не в ущерб работоспособности, то почему этого не сделать?
Он же аппаратный. И принцип его работы ровно такой же, как предложил Шаман. Это обычный таймер, который система регулярно сбрасывает, если же его никто не сбросил, то он делает ребут. То есть чтобы он отказал должна умереть микросхема. Вопрос, если умрет микросхема, может ли на выходе быть 1?
Я не утверждаю, что предложенный мной вариант лучше, я веду дискуссию, пытаясь докопаться до истины :)
(у меня пост готовится про управление освещением — ну типа, что вгоднее — плк, логическое реле и обычные импульсные, я его как напишу — то туда все комменты эти перенесу, они туда лучше пойдут)
Вы идеи мои юзайте, но с умом. Просто если бы я делал бы внешний перехват управления ВСЕХ групп — то я бы через внешнее реле вемени и сделал бы и не парился. Снявши голову по волосам не плачут: раз там будет десяток реле перехвата, то какое-то реле вемени для управления им поставить не влом.
А вот какова вероятность того, что сдохнет ПЛК — я не считал. Тут у меня же на блоге кто-то писал, что иногда ОВЕНы из RUN переходят ы STOP, сами, редко, но бывает. Вот в этом случае в Safe Mode у нас на выходах сигналы останутся и всё зависнет, а в случае с реле времени оно всё равно досчитает и сработает нахрен.
Еще желательно как-то информировать о том, что ПЛК сдох и схема переведена в «тупой» режим. Можно, например, этим же внешним вотчдогом выключить подсветки кнопок или перевести их в моргающий режим.
Если и не весь помрет, то могут сдохнуть его реле. Как я понимаю, это не такая и редкая ситуация. Только сегодня читал на форуме Овена про подобное.
Я пока склоняюсь к Wago и Siemens, но Овен тоже не сбрасываю со счетов, как и другие, альтернативные варианты.
Имхо, но одна из наиболее выгодных реализаций это на Siemens Logo!. Не в последней степени из-за модулей 220в.
Но и все остальные не сильно далеко ушли. В любом случае, не дешево.
GreenJack, а схему щита еще не рисовали?
У меня подобное будет реализовано через вэб-сервер, который является верхним уровнем управления, развернутым над контроллером. Он и пришлет смс.
Logo — это не ПЛК! Лого — это логическое реле. У меня заточка с WD была под ПЛК — потому что ПЛК сложнее и может виснуть. =))
У ПЛК сименса, говорят, среда пипец ресурсов жрёт, как акая-нить станция видеообработки. Так что как ПЛК я их отбросил нахер сразу.
Я в курсе. Но оно очень даже гуд.
Меня Сименс пока пугает программированием через их сервер и приобретением лицензии для этого. На сколько я это понял. Сейчас уточняю этот момент.
Говорят, что можно скачать оффлайн версию с торрентов, что мне не очень нравится.
Опять же, непонятна возможность интеграции с верхним уровнем.
И вроде в ПО глюки встречаются.
А так, когда-то начинал изучение их Step`а.
GreenJack, немного понаглею, а не поделитесь схемой и компоновкой?)
А я потом с сообществом своей поделюсь, если кому-то будет интересно.
Никто с Eltako не работал?
Совсем нет информации об этой фирме.
Т.к. живу в СПб, то есть возможность закупать многое в Фи и Германии, без НДС.
С Eltako я один раз сталкивался, когда искал диммеры с выходом 0..10 для щита в СИТИ. Потом там всё изменилось, и я их даже не заказал. Порыл их каталог тогда — там ДОФИГА всего есть! Только у них техподдержка тут, и она же представительство, небольшие и отвечают не всегда и их надо пинать почаще!
Luke мне не жалко, но…
1) это срочно, или терпит пару месяцев? если терпит, то я потом все равно собирался пост писать, им бы и поделился.
2) на вскидку, щит 8*26=208 модулей, 1200*600*250мм, — готовы такой ящик собирать, все еще нужна компоновка?
GreenJack, очень нужно. Значительно упростит мне понимание и расчет щита. Осталось 2 недели, чтобы написать ТЗ для монтажа.
На этой неделе окончательно закончат с кабелями и надо закупать все необходимое.
Да и друг поедет из Германии через 2,5 недели. Можно тоже нагрузить какими-то устройствами.)
В любом случае, я сейчас финансово весь умный дом не тяну и буду постепенно наращивать функционал.
Для этого надо правильно все скомпоновать и предусматреть возможную замену каких-то модулей, свободные места в щите.
Сейчас больше стоит вопрос силовой части и её щита. Слаботочка и ПЛК будут во втором, который планирую собирать несколько позже и наверное своими силами.
Luke
https://drive.google.com/open?id=0B9bOcULbRKZeTDh3STZCMU14aU0
Большое спасибо.
У Вас конечно намного больше силовых линий.)
У меня на первом этаже 10 — это один щит, а на втором 3-4, но это будет второй щит.
Нет возможности сделать все вместе, поэтому пришлось разнести.
А блок-схемы нет?
ЧУВАКИ! Вы мне блог в ФОРУМ не превращайте! Началось, млять, тут обсуждение ЧУЖИХ щитов, ЧУЖИХ схем. Для этого есть форумы или личные мыла.
Мой блог — это МОЯ площадка и МОЯ информация для людей. Срашивать по теме неё — можно. Пиздеть о своих темах/схемах — нельзя.
Извините, Вы правы, больше не будем.
Лишнее можно стереть.
С удовольствием пообщался бы с GreenJack ещё. Моя почта skyluke@mail.ru
Ребят, не обижайтесь. Это я не со зла, а просто ну не бордель у меня. Если надо — я могу дать инвайт в сообщество — для этого напишите мне на мыло. Там у нас есть тематические блоги, там можно пообщаться.
ТАМ — на сообщесте это будет всем интересно.
А вот здесь… здесь у нас пост про импульсные реле. Кто-то придёт, будет читать, и что он тут почитает? Обсуждение ваших схем?
Уважаемый Электрошаман, правильно ли я понял, что у реле контакты управляющие и силовые развязаны и в E290-16-20/24 управление происходит импульсом 24В а переключает обычные 220?!
Тогда можно ли кнопки подключить к шлейфу витой пары прокинутой по дому?!
Нормально ли будет доходить импульс?
Да, конечно. Так же, как в обычных реле. Насчёт витой пары не знаю — мне кажется, что удобнее было бы найти какой-нить кабель типа МКШ, потому что кабель имеет более толстую изоляцию и механическую прочность. Да и непонятно, как витуху запихивать в пружинные контакты кнопок.
Справедливо ли то что при использовании модуля длительного сигнала можно использовать для управления импульсным реле не кнопки а простые выключатели?
Это действо скорее всего экономически нецелесообразно но все же.
Написал и тут же подумал а как же тогда управление из нескольких мест — сигнал то в итоге с одного места и пойдет.
Подниму вопрос от medved из начала обсуждения поскольку ответа на него не увидел.А вопрос интересный.
У меня другой вопрос к CS и сообществу, в каталоге АВВ я не нашел технической инфы о максимальной длительности сигнала коммутации на управляющей катушке. В то же время Хагер указывает, что максимальная длительность не должна превышать 60 сек, иначе катушке управления настанет кирдык. Как уже догадались — если есть в доме ребенок, или вы откинулись в кресле за которым есть кнопка выключателя — есть большая вероятность, что можем ее попалить.
Релюха весьма недешевая — кто как решает эту проблему?
Можно попробовать так:
Блок питания 230/24В в щите, импульсное реле на 24В, кнопка с переключающими контактами, конденсатор в подрозетнике. При отпущеной кнопке конденсатор подключен к источнику питания, при нажатой — к обмотке реле.
В моём случае (3 и 6 лет) дети не пытались зажимать кнопку надолго.
Они, похоже, поняли, что держать её толка нет.
Вот когда я забавы ради настроил управление звонком с этих же кнопок, тогда они уж начали зажимать. Пришлось добавить автовыключение звонка.
И, да, при выходе есть такая же кнопка «выключение всего света» на обычной высоте — дети вообще к ней ноль внимания.
Дети, конечно, разные, но, по-моему, риск «держать более 60 секунд» невелик.
Lem Точных данных нет. Но полчаса переживает.
У меня был только единственный случай, когда заказчик спалил реле — когда вместо кнопок поставил выключатели, и это проработало около недели во включенном состоянии.
Юрий Это… а ГДЕ и КАК достать переключающую кнопку в какой-нибудь серии розеток и выключателей. И как у неё будет работать подсветка от 24VDC?
Только что поставщик сообщил, что E293/X (2TAZ312004R1003) сняты с производства без замены!
Это значит, что популярностью не пользовались?
А мне теперь придется релюшками обвязываться, чтобы сделать центральное отключение от одной кнопки. Зато плюс — выйдет немного дешевле..)
E293/X есть в последнем каталоге (2018 года), так что поставщик, скорее всего, не прав. Поинтересуйтесь у другого поставщика.
А в качестве альтернативы есть E294/230, что правда он занимает на полмодуля больше (чем E293/X), и хз как они по цене.
Vcar75, andy.pmb Тут такое дело… у АББ с этими модулями не заладилось. Тесты и правда показали, что они работают ненадёжно, и их взяли на доработку.
Ща вместо этого доступны прошлые реле E257C10-230 и их можно заказывать.
Vcar75 Ну и это… никому не говори, но у меня кажется штук 10-15 этих модулей лежит неожиданным запасом. Если заедешь за маркировкой — то можно придумать, что с ними делать.
Скажите, а на сколько объективна информация по нагрузочной способности у этих реле? Требуется коммутировать нагрузку на 29 ампер, но нет желания использовать промежуточного реле.
Смотрю в сторону E290-32-20/230, планирую запараллелить обе группы.
Может кто-то знает импульсное реле на токи более 32 ампер?
Реле с самоподхватом, покаместь, не рассматриваю.
Йоу! Они на эти реле указывают нагрузочную способность обычно в виде того, сколько ламп разного типа можно на эти реле подключить. ИМХО в таком ключе это бесполезная инфа.
Так что можешь считать что это 32А активной нагрузки. Попробуй две группы запараллелить — должно прокатить.
На большие токи, по идее, не будет таких реле (возможно) из-за того что там тяжело будет механически контакт на такие жирные токи прижимать.
о тож. Такой хороший инструмент и такое ограничение в применении. И что в замен? — моторы и контакторы? нее — не готов ещё. Буду параллелить группы(/модули и т.д.). Может найдётся ещё производитель.
Параллелить группы, это разделить нагрузку (скажем 40А) на две по двадцать и повесить каждую на свое реле, или например можно просто заставить работать 2шт реле в параллель? И на них повесить ту нагрузку в 40А (если ее не разделить)?
Да НЕ должно такого быть! Чего за насилие над милым и прекрасным реле?
А если так кто-то скажет: «Вот суки! Такое хорошее реле, но чего-то не делают его на 2000А, а мне надо уличным освещением управлять! Вот дерьмо!»
Берёшь и ставишь КОНТАКТОР. И — точка. Не надо насиловать то, что не задумано для мощных силовых вещей. Так, что ли, жалко три модуля в щите потратить?
Меня вопрос в целом интересовал, ну поставил я контактор, 4НО по 40а, а на одной из линий у меня по сумме защит выходит 50а… на контакторе я могу на 2 соседних контакта в параллель вешать нагрузку?
Конечно, нет!
Почему? В чем опасность?
GreenJack, опасность в том, что контакты контактора (простите за тавтологию), практически НИКОГДА не размыкаются одновременно.
Разброс во времени коммутации все равно будет оставлять несколько миллисекунд.
Вот и получается, что если запараллелить два контакта, то в силу вышеописанных конструктивных особенностей один из пары уже начнет размыкаться, а второй — еще нет. И первый «потянет» всю нагрузку 50А, скоропостижно скончавшись.
Да, верно. Поэтому если подходить крайне жёстко — то номинал контактора должне быть равен или выше того, чем он защищён или что через него будет коммутироваться.
Здравствуйте! Читаю блог с удовольствием, спасибо. Возникло 2 вопроса по импульсным реле.
1. Можно ли коммутировать слаботочку (для состояния) и силу одним реле с 2НО контактами? (являются ли пары контактов гальванически развязаными друг от друга?)
2. Правильно ли я понимаю, что эти 2 модели аналогичны:
ABB E290-16-20/48 (картинка) и Hager EPN526 48В/16А 2НО (картинка)
Просто на хагеровском реле на схеме контакты нарисованы рядом друг с другом, а на АББшном по разные стороны от обмотки.
Вот и думаю — имеет ли это значение..
Да даже без картинок точно скажу, что всё должно быть аналогично. Иначе зачем тогда два контакта рисовать, если один общий без развязки был бы?
На больших схемах вообще катушка реле может быть в одном месте, а контакты — совсем в другом. Они тогда обозначаются так:
* Катушка реле — K
* Первая группа контактов будет K1.1
* Вторая группа контактов будет K1.2
И так далее. Вот кусок какой-то моей схемы лохматых годов. Видишь, катушки реле и их контакты вообще стоят там, где удобно было рисовать.
Так что не пугайся — всё норм. АББшники на фотке решили сделать так, чтобы рисунок схемы совпадал с расположением контактов. Если на АББшное реле глянуть, то контакты катушки у него будут как будто посередине. Вот они её посередине и нарисовали.
CS, можно ли небольшое уточнение по поводу этого комментария:
Это что получается — всё 25 линий управления загнаны под 1 автомат?
Здравствуйте. Хочу отключать всё в квартире кроме группы «не отключаемых».
Есть ли в природе такие электромеханические реле, рассчитанные на ток нагрузки более 50А? E290 до 32А, а хотелось бы её. Управляться оно будет с ПЛК. Хочется именно импульсами управлять катушкой, т.к. контакторы начинают гудеть ощутимо ночью.
PavelGO Ага… возьми бесшумный контактор (ABB ESB/EN начиная с 24А). И не надо наворачивать очень плохие вещи!
Подскажите, пожалуйста, есть ли «реле задержки», которые срабатывают по заданной продолжительности импульса (удержании кнопки, напр. 3-5 сек)?
Хотелось бы использовать их в качестве защиты от случайного нажатия кнопки центрального отключения.
Интересует именно вариант без ПЛК или Logo.
Заранее спасибо!
rommih Конечно! Обычные ж реле времени же! В твоём случае — задержка на включение (On-Delay). У меня даже пост был про АББшные реле времени.
Простая задержка на включение как работает, реле сработает после задержки всегда? Так? Или только когда в конце таймера кнопка все еще нажата?
В первом случае — не подходит для задачи.
Во втором — да.
А что мешает загуглить PDF-ку на такое реле, и посмотреть временные диаграммы?
Знаете, откуда я знаю, что там есть временные диаграммы? Оттуда, что когда у меня возник похожий вопрос, я потратил ровно 2 минуты, нашел доку, и нашел там все ответы…
Ок, напишу по другому, я посмотрел приведенную ссылку на статью, перечитал ее и все равно понял, что реле работает так.
1) замкнул контакты, оно начало считать
2) досчитало, замкнуло управляемые
3) при размыкании управляющих, размыкаются и управляемые
Как я понимаю, это не годится для защиты от случайных нажатий.
Если продолжаете задавать вопросы, значит ответа в статье не нашли. Но ведь наверняка нашли артикул нужного Вам реле- E234 CT-ERD (я проверял, эта информация в статье есть). Что за проблема вбить «E234 CT-ERD» в Гугл, и на официальном сайте ABB найти даташит, со схемой включения, временными диаграммами и еще кучей инфы? И да, перед тем как это написать, я проверил, что это работает.
Годится.
andy.pmb Правильно! Так их нах! ЗАЕБАЛИ НЕВЕЖДЫ!!!! При этом все эти левые обсуждения мне уже просто блог засирают!
GreenJack Ты вроде парень давний у нас. Ник я даже помню. Вот какого дьявола ты тупишь? andy.pmb всё верно тебе сказал.
И ещё по пунктам раписал. Умный, млять! Давай думать вместе? Какой нахуй управляющий контакт? Где я это сказал? Ты это, зараза этакая, САМ ДОДУМАЛ!!!!
Я сказал про реле задержки на включение, так? On-Delay. Так или нет? Господи, как мне уже хочется вас всех плётками пиздить. В стиле: «Отвечай, падла! Что я писал? Читай ещё раз!! Ещё раз читай!!!»
Короче, для лентяев, невнимательных и совсем охуевших. Реле времени с On-Delay работает так, бля. Подали питание на его катушку. Оно считает время и НЕ включается. Досчитает — включается.
Если питание на катушку снять — то реле немедленно ОБЕСТОЧИВАЕТСЯ. И не то что не считает — а ДАЖЕ НЕ РАБОТАЕТ, как ваши тупые головы! Какие нах управляющие контакты?!!!
CS давний или нет, но адекватный.
Прошу прощения, что не так выразился. Но «управляющими» назвал контакты катушки. Объяснение твое выше, я понимаю отлично, и как такое реле работает тоже. Складывается ощущение, что важнее обругать, нежели понять где я реально ошибся. Так себе подход, я скажу…
В любом случае, спасибо за объяснение, хоть мне оно и не нужно но возможно поможет тому, кто задавал вопрос. Признаю, для устранения случайного нажатия кнопки (логика на которой уже есть) — подходит.
Если интересно, я не правильно понял сам вопрос, мне показалось что с помощью реле необходимо создать саму логику (вроде того: если обесточить катушку до заданного интервала обесточивается, если отпустить после остается под напряжением).
GreenJack Ага! Ты, выходит, напутал его логику. Он спрашивал, можно ли ему аппаратную On-Delay сделать, а ты подумал что он на релюхе времени Central-Off сделать хочет =)
Разобрались! Сорри, что обругал — под горячую руку мне попался коммент после того, как я на чувака про Logo ругался.
Так что сейчас можно рассматривать в качестве реле на свет с центральным отключением?
E293/X как сняли с производства, так замену и не предложили, вроде как продается E294/230 за ~2500, но он занимает целый модуль и сроки поставки в 3-5 недель. Старая альтернатива на полтора модуля (E257) с еще бОльшим сроком поставки и стоит немного дороже, чем E290+E294/230
Всё так, или чего упустил?
Старая альтернатива на 1 модуль была — E257 C10-230. Я как раз один щиток собирал и их и заказывал 26 штук.
Срок поставки у них всегда был большой, и это нормально. И даже новые модули центрального управления шли бы долго.
А с новыми реле у них не заладилось именно с центральным выключеним. Была бы моя воля — я бы сделал так, чтобы они вернули старые реле в полном объёме в поставку и так их и оставили — хорошие реле были.
Да, что-то с центральным управлением явно перемудрили. Я правильно понимаю, что Е257 еще доступны для заказа?
Ага! Вовсю! Я, признаться, очень рад: только у АББ есть такие реле, где центральное управление в один модуль укладывается.
Електрошаман, привет! Подскажи, пожалуйста, по схеме. Есть автоматика ворот, которая выдает 24В постоянного тока на клеммы В1 и В2 при нажатии кнопки пульта. Хочу завести это на освещение стоянки. Параллельно этим же освещением управлять с кнопки в прихожке (по факту получается 2 проходных выключателя).
На одно реле эти «кнопки» не посадить, так как два разных управляющих сигнала — постоянный 24В и переменный 220В. Можно ли так сделать и можно ли для 24В управляющего сигнала задействовать реле 11/230? Или только 11/24?
Ошибся выше — под постоянные 24В можно только это реле использовать E290-16-11/48 в моем случае?
Идею понял. Прикольная. Отвечаю:
1. НЕ знаю, будет ли релюха на 48V работать от 24V.
2. Предлагаю взять какое-нить промежуточное реле (ну, скажем, CR-P) с катушкой на 24V (это будет CR-P024DC1 или ..DC2 — пофиг), запитать его от той кнопки, а схему управления собрать на импульсных релюхах с катушками на 230V.
Спасибо! Т.е. все как я нарисовал, но с заменой E290-16-11/48 на CR-P024DC1.
Нет! Добавляем CR-P024DCx для того, чтобы на её катушку шло 24V от ворот, а её контакты управляли катушкой того реле, которое у тебя было на 48вольт.
Тогда что-то совсем все сложно с тремя реле)) Повнимательнее перечитал описание на реле E290.
ABB пишет что управляющее напряжение катушки у E290-16-11/48 24В постоянного тока, номинальная нагрузка переменная 250В 16А.
Т.е. мне самое то в паре с E290-16-11/230 — осталось понять как их купить по одной штуке, а не коробками по десять:)
Оо!! Ну так значит ты выяснил то, о чём меня расспрашивал — что оно будет работать на постоянном токе.
Однако, ща… момент! Посммотрел по ЭТМу:
E290-16-11/24 = 2TAZ312000R2043 = 2 штуки в наличии на складе АББ.
E290-16-11/230 = 2TAZ312000R2013 = 2 штуки тоже.
Во! Как это ты их не нашёл в розницу?
Пока не искал чтобы прямо купить, заранее испугался когда на АВВ прочел что коробка минимум 10 штук)). Спасибо за помощь!
Неее! Это у АББ указана заводская упаковка. А надо брать артикул и вбивать его в поиск, чтобы уже по нему искать, какие магазины будут формально коробками торговать, а какие — в розницу.
CS, отличный пост — за пять лет не потерял актуальности очень много интересных отзывов.
По предварительным итогам своих экспериментов хочу посоветовать коллегам обратить внимание на многофункциональные электронные реле Finder 13 серии:
13.61.0.024 — с питанием от 12 до 24 вольт;
13.61.8.230 — с питанием от 230 вольт.
В разделе каталога Finder достаточно подробное описание этих реле, ниже привожу слегка адаптированную для наглядности схему применения, чуть позже будет несколько видео роликов с демонстрацией функционала.
pressmaster Только чур, не цитируй каталог (есть у тебя это ужасное свойство — делать больше, чем требуется) =)) У нас народ не дураки — сами разберутся.
Электрошаман, привет!
Общался тут ранее на тему реле E290 в связке с приводом откатных ворот CAME, но не смог найти свой комментарий:)
Подскажи — хочу включать свет в прихожке и на стоянке с кнопки в прихожке и по второму радиоканалу с пульта от ворот. Там выдается постоянный ток 24В после нажатия кнопки. Повторное нажатие — отключение.
Не сгорит ли катушка реле от постоянного напряжения (не импульса)? И если я нажму на кнопку 1 раз (вместо двух) — какой ток будет протекать через цепь А1-А2?
https://a.radikal.ru/a19/2008/32/75b9d560168c.jpg
Заранее спасибо за ответ! Самостоятельно нигде не смог найти:(
Я не Шаман, но суть в чем — зачем городить огород и испытывать реле на прочность даже в первом приближении=)
Берем такую схему — сработку от радиокнопки вешаем на обычную релюшку и по ~230В управляем освещением с 2х мест. Зачем приводить к одному напряжению через 2 одинаковых реле и тем более перемычки!, когда желательно цепи управления разделять?)
Хм, так подумал и посыпаю голову пеплом:
Ситуация 1 — автоматика ворот выдает короткий управляющий импульс — все ок=)
Ситуация 2 — автоматика ворот выдает длинный импульс (постоянное наличие напряжения) — геморрой, который видится в моем варианте только решением на базе ПЛК…
men1079
Сгорит 100500%!!! Правда неизвестно, за какое время, но оно будет измеряться десятками минут (30-120).
Тебе надо сделать управление не по уровням, а по фронтам и спадам. Может возьмёшь таки самое простое логическое реле какое-нить?
Ну или нужны формирователи фронта импульсов на катушки этих импульсных реле…
Это мой вариант:(
если не затруднит чуть подробнее рассказать — никогда не сталкивался и не пойму в какую сторону копать.
В теории подходящий контроллер планировал искать, так как хочу снимать с привода ворот сингал отрытых ворот, закрытых ворот с передачей этих событий на телефон. Управлять этими воротами, подключив разъем от кнопки в контроллер.
Если кто сталкивался и имеет положительный опыт — просьба поделиться моделью контроллера
men1079 По фронтам и спадам — это так в сигналах оно зовётся.
Суть такая: нужно ставить такое реле, которое, получая на вход постоянный сигнал, на выходе выдаёт его кратковременно (импульс). Или делает то же, но по отключению такого сигнала.
Это могут быть обычные реле времени с входом управления. У АББ это была релюха CT-MFD с входом Y1/B1. Там были режимы вида «если сигнал на Y1/B1 появился, то включиться, поработать и выключиться» и наоборот.
Но такие реле ща стоят по 6 тыр и когда их станет штуки три-четыре, то окажется что проще будет взять какое-нить простое логическое реле от того же ОВЕНа. Потому что ПР200 с питанием на 230V, 8 входами на 230V и 8 выходами (релейные, сгруппированы по два) и одним ModBus уже стоит 8 тыр (модель ПР200-220.1.1.0, искать там на странице у ОВЕНа). Я на ней АВРину сделал (пост будет через неделю), во фотка: https://cs-cs.net/wp-uploads/2020/08/PrAVR15-PR200Part.jpg
Ещё… ещё… ща, я вспомню *глядит в каталог*. ВОТ ЖЕ ЧТО ЕСТЬ!!! https://new.abb.com/products/2TAZ312005R1003/e295-ps-permanent-signal-module — но кажется, его не возят. Поэтому лучше взять ПРку =))
Спасибо
Прошу прощения что решаю тут свою задачу — надеюсь еще кому-нибудь пригодится.
Прошу подсказать, можно ли так подключить реле E290-16-11/23 и реле времени E234 CT-VWD.12. В реле выставлю импульс 0,5с
Т.е управлять реле времени (А1,А2) от постоянного напряжения 24В. Импульс с контактов 15 и 18 повестить параллельно кнопке из сети 220В
https://c.radikal.ru/c42/2008/8a/356d701d3a65.png
men1079, может проще поставить например меандровское импульсное реле рио-2 включенное в режим 2? У финдера тоже что-то подобное вроде есть. У меандра есть три входа и при режиме 2 оно работает как 3 проходных выключателя- на один вход через обычное реле на 24 вольта подать сигнал с пульта, а остальные два входа заюзать под выключатели.
men1079 Ну порешай =) Кстати, ты скорее всего комментил в других постах. Когда-нибудь я буду все посты про импульсные реле склеивать в один, а про кнопки — в другой. И тогда все комментарии будут в одном посте =)
Ну вот ты и дошёл до формирователей импульсов по фронту ))
Redfox, спасибо за новую идею — а что это за обычное реле на 24В? У меня, как оказалось, проблема с длительным напряжением на катушке.
CS, да, да — я точно писал в разных темах, близких к вопросу:( Подождем склейки — будет точно удобнее))
Для развязки 24 вольтового выхода на came и 220 вольтового входа на меандровском реле- какую-нибудь релюшку типа cr-p с колодкой поставить. Обычные реле расчитаны на постоянную работу под напряжением. Суммарно выйдет 1300-1500 р за меандровскую импульсную релюшку и рублей 400-500 за реле с колодкой для гальванической развязки 24 и 220 вольт.
men1079 Посты клеить тяжело. Потому что где-то меняется контекст, где-то надо дописывать их и править… поэтому скоро не жди =)
Redfox Раз ты Меандровское реле времени советуешь, посоветуй заодно их же промежуточное: https://www.meandr.ru/rele-promezhutochnoe
Там же ж просто обычные дешманские реле, только в DIN-реечном корпусе
Интересный случай — дешманские реле рассчитаны на постоянное напряжение на катушке, а дорогие от АВВ при этом горят=)
Redfox, CS, cпасибо — попытаюсь разобраться
men1079 Нет, ты путаешь всё в кучу.
ОБЫЧНЫЕ реле (дорогие или дешманские) рассчитаны на постоянную работу. А ИМПУЛЬСНЫЕ (дорогие или дешманские) — нет.
men1079, дык не зря импульсные реле зовутся импульсными- ибо управляются импульсом- иначе не было бы в них смысла- они же рассчитаны под то, что к ним будут подключены кнопки, на которые будут кратковременно нажимать для переключения, а иначе если зажать одну кнопку навечно, то другими кнопками уже нельзя будет включить или выключить. Вот и не паряться производители по поводу того, чтобы импульсные реле выдерживали постоянную подачу напряжения на вход.
Шаман, да какая разница в каком виде ставить на дин рейку обычные развязывающие реле- в корпусе или просто в колодке- тут чисто зависит от того какие реле найдутся в магазине, где будет men1079 покупать релюшки и какая цена будет у тех или иных вариантов:)
Ну, хм. Если ты ему советуешь реле временм от Меандра — то ему же его и так где-то искать. Или заказывать. А значит можно и промежуточное тоже заказать оттуда же.
Спасибо за разъяснения и рекомендации:)
Просьба посмотреть новую схему (https://a.radikal.ru/a01/2008/e1/0806da656729.png) — вроде ничего не напутал и она мне нравится больше предыдущей.
Я правильно понимаю, что тут можно вместо кнопки задействовать обычный переключатель, а также не переживать за постоянную нагрузку на реле МРП?
Я честно скажу: я не вчитывался. Если Меандровская РИО умеет включаться-выключаться по Y и Y1 — то будет работать, ага!
А релюшке на 24V ничего не сделается от постоянной работы, всё ОК!
Спасибо, я вроде сам вчитался и должно работать)) Что понравилось, судя по описанию к релюшке она в режиме 2 позволяет использовать 3 обычных переключателя, вместо кнопок.
Может потом Redfox глянет, его совет все-таки был, за что ему отдельное спасибо
men1079, да вроде все верно:) Хотя там сложно напутать со схемой:) По кнопкам, выключателям, переключателям- обычного выключателя хватит,их можно же на два входа повесить. Ну либо еще проходные переключатели использовать, если охота на одном входе иметь несколько переключателей.
По реле- а что обычной релюшке сделается- (в мрп явно обычное реле стоит- ну или два, т.к рассчитана мрп-шка на 24 и на 220 (не думаю что меандровцы стали заморачиваться с двухобмоточным реле, как например заморочились Словене в eti).
Меня вот другая вещь интересует в меандровских рио- в описании сказано про возможность работать с датчиком движения (но на графиках работы показано выключение только или кнопкой на переключающем входе или через вход сброса), если умеет реле по фронтам включаться и выключаться через вход включения, то тогда может и в режиме 1 завестись выход с ворот и тогда можно будет ведро кнопок повесить на обычный переключающий вход. Проверьте еще этот вариант работы, когда купите релюшки.
А так, главное чтобы не попалось глючное реле, это же меандр, кто его знает как у него нынче себя ведут устройства:)))
Блядь. Мне уже страшно! Скачиваю паспорт на релюшки. Версии 32.1… Это что ж в паспорте на реле можно 32 раза менять-то?!
В общем, у них у тех реле, где два рабочих напряженгия, есть отдельные контакт для 24 и отдельный контакт для 230. Так что по идее погореть не должно…
Добрый день! Есть засада, нужен совет.
В щите стоят Е290-16-10/230 совместно с Е294/230. Тех и других по три штуки, к кнопкам идет 7х1,5мм (на 3 источника света). При включении локально срабатывает Е290 и, почему-то модуль Е294, если отключаю вывод с А3 всех модулей Е294, работает отлично. Не понимаю где засада. Почему Е294 работает некорректно?
Все модули подключены как у автора(CS) в тексте («Схема подключения импульсных реле E290 с модулем E293/X»). Только у меня Е294 и их выводы 14 объединены для отключения Е290.
Извените, что без схемы. Я не знаю как ее сюда пихнуть.
Сотрудник тех поддержки АВВ не помог!
Добрый день.
Ставил в щиток 5 шт. Е290-16-20-230. 2 из 5 вышли из строя.
Первое реле — контакт(вероятно, отдавал на экспертизу, не срабатывала),
второе реле — механика. Флажок не доходил до крайнего положения.
4 из 5 брал БУ, может в этом причина?
На замену взял 2шт 252 серии, дешевле в 2 раза.
Щелкают тише, расположение клемм катушки отличается(сделаны с одной стороны).
Ух как я сейчас занекропостю…
Шаман электрический, отвыкай уже путать сигнальные и силовые контакты у серьезных производителей.
Силовые контакты обычно делаются самоочищающимися (то есть когда при разрыве на них горит дуга — она сжигает окислы и золу) — на малых токах (свойственных цепям управления несложных релейных схем и тем более входам всяких программируемых реле) сей процесс протекать не будет и контактики спустя какое-то время перестанут контактить. Реже на них просто контактные пятаки — им для работы тоже нужно чуть-чуть гореть дабы уменьшить долю окислов.
Сигнальные контакты имеют «пятаки» с защитным покрытием, препятствующим образованию окислов (ага, такие контакты прилично дороже, особенно в масштабах производства миллионов штук) — эти контакты прекрасно живут на малых токах цепей управления и даже низковольтных входов микроконтроллеров, но быстро выгорят если через них пытаться коммутировать электродвигатель…
P.S.
Я тут дорвался поглазать на разбитый контактор АББшный, у которого один из полюсов помечен как 7/13-8/14 (то есть можно использовать и как силовой 7-8, и как сигнальный 13-14). Так прикол в том, что в этом полюсе обычные самоочищающиеся пятаки покрыты чем-то блестящим, хоть и легко царапающимся (защитной покрытие от окисление). Вот такая вот фигня, котята.
ailcat Некропостов тут как класса нет. Но есть тупка: а ГДЕ я путаю?