Реле времени E234 (ABB)
Опять же скучно, и, вроде, была у меня задумка начать выкладывать всякие штуки по автоматике, с которыми мне приходится работать. Попробую открыть небольшой цикл, который потом при желании буду дополнять разными новыми штучками, которые мне приходилось или приходится использовать в своей работе.
Первыми штуками будут, как не странно, реле времени или таймер. Сначала что это такое и зачем оно нужно. Это обычно реле с контактами, которые изменяют своё состояние в зависимости от времени. Достаточно, хе-хе, путано? Но в более общем виде не опишешь, и наверное проще будет привести два самых распространённых вида: задержка перед включением и задержка перед выключением. Наверное, самый часто используемый вид реле времени — это реле с задержкой перед включением, реле выдержки времени. Для чего же они вообще выпускаются и применяются?
В первую очередь, конечно, можно вспомнить про большую автоматику. Управление лифтами (пост про замену моего лифта здесь), насосами, слежение за параметрами. Ну вот например в старой релейной системе управления лифтом таких реле времени стоит целая куча. Скажем, простая банальность — одно из таких реле гасит светящуюся кнопку вызова лифта, приводя схему в исходное состояние и показывая что лифт свободен для вызова.
В другом варианте реле времени с задержкой по включению может использоваться в защите по отклонению какого-нибудь параметра. В обычном случае защита действует мгновенно: как только параметр вышел за его пределы, то защита сразу отключает устройство. В нашем электрическом варианте для защиты от повышенного напряжения это, возможно, и хорошо. А вот скажем в какой-нибудь насосной автоматике — не всегда, потому что для каких-либо параметров допускаются временные «скачки» значения, которые особой опасности не представляют. Ну, скажем, временное понижение давления в трубах (открыли больше кранов, но какие-нибудь дополнительные насосы ещё не успели включиться), небольшое понижение-повышение напряжения при коммутации мощных станков или двигателей. Такие процессы могут длиться секунду, а если из-за них система выключится по аварии — будет не особо приятно.
Так вот тут-то нам реле времени с задержкой по включению и помогает. Возьмём и подадим сигнал с датчика параметра на питание реле времени. Обычно любое реле времени начинает отсчёт сразу после подачи питания, а если питание скинуть то при следующей подаче питания отсчёт начинается с нуля. Вот и славно. Если запитанное реле успеет досчитать до установленного интервала — то наша защита сработает. А если не успеет — то ничего не отрубится, и система посчитает это отклонение параметра какой-то незначащей ерундой.
Ну и ещё, например, на таком реле у меня была сделана автоматика освещения гаража. Материал старый, почитать можно тут: Старое: Гаражная электрика и автоматика (2006 год).
Мне перепало два вида реле времени. Первое — ABB E234 CT-ERD. Это совершенно обычное реле времени с задержкой на включение. Оно, хоть и электронное, но тупое как пробка и достаточно примитивно. Крутилками можно выставить необходимую задержку, и при подаче питания реле сначала отсчитает установленное время, а потом переключит свои контакты, и так и останется, пока не будет снято питание. Когда питание будет подано повторно, то всё повторится.
Конкретно все виды реле времени ABB обладают сходными повадками. Во-первых, питание. Питание у них, если это не указано отдельно, обычно универсальное в 24-240 вольт переменного тока и 24-48 вольт постоянного тока. Этот вид напряжений достаточно универсален и замечательно подходит как под низковольтную автоматику в шкафах, так и под наш бытовой сектор в виде квартир на 220-230 вольт. Во-вторых, при прерывании напряжения питания (или снятии его и повторной подаче) реле возвращается в исходное положение и отсчёт времени начинается заново, с нуля. В-третьих, на самой панельке реле обычно стоят два светодиода. Зелёный если светится — значит что питание на реле подано, и оно или уже отсчитало свой интервал, или, наоборот, готово его отсчитывать. Если зелёный светодиод мигает — то заданный интервал времени в данный момент отсчитывается. А жёлтый светодиод тупо индицирует срабатывание реле. В-четвёртых, все реле времени от ABB имеют как минимум 1 переключающийся контакт, что позволяет в некоторых случаях без заморочек изменять их функцию и лепить автоматику из того что есть под рукой.
Вот наше CT-ERD — самое простое. Если на него подать питание, то сразу же будет мигать зелёный светодиод (идёт отсчёт времени), а когда оно досчитает время до заданного — зелёный мигать перестанет и загорится жёлтый. И в таком состоянии реле времени останется до сброса питания. Вот подобное реле применено у меня в гараже, только через промежуточное. Идея схемы там была простая. У реле времени берём в данном случае нормально замкнутые контакты (если задержка времени не прошла — они замкнуты) и через них питаем наше промежуточное реле (его катушку).
А промежуточное реле включаем в самоблокирующийся режим (вот пост про самоблокировку реле) через кнопку:
Схема самоблокировки для реле
Питание катушки реле времени подключаем параллельно катушке промежуточного.
Работать будет так: нажали на кнопку, промежуточное реле и реле времени включились и заблокировали кнопку (держать её уже не надо). Схема работает, реле времени считает задержку. Как только оно досчитало до заданного времени и сработало, то нормально замкнутый контакт размокнётся и отключит питание всех реле сразу. Ну и в том числе и лампочки, которую питали другие контакты промежуточного реле.
Ага. Значит применение для реле времени придумали. Вот можно даже кому-нибудь на заказ такой автомат ещё раз соорудить. Но только промежуточное реле ещё какое-то… а нельзя ли от него избавиться? А можно! Для этого у ABB есть более дорогое, но гораздо более универсальное реле времени — многофункциональное ABB E234 CT-MFD. По корпусу или особенностям оно ничем не отличается от предыдущего, кроме одного новшества: Управляющего входа (Y1/B1). Это ещё один дополнительный вывод реле, на который можно подавать напряжение, от 0 до напряжения питания самого реле. Он, в зависимости от настройки реле, служит для активации его функций. А функции у многофункционального реле такие (перефразирую мутный каталог ABB понятными словами):
- Задержка при включении. Всё как обычного реле CT-ERD, управляющий контак ни на что не влияет. Подали питание, реле считает время. Досчитало? Включилось. Всё.
- Задержка выключения. Всё наоборот: подали питание, реле сразу же включается и ждёт определённое время. Дождалось — отключается и так и остаётся. Управляющий контакт ничего не делает.
- Задержка выключения по спаду Y1/B1. Если запитать реле просто так — то ничего не будет. Если подать напряжение на Y1/B1, то реле сразу же сработает и так и будет оставаться включенным, пока мы не снимем напряжение с Y1/B1. Вот когда мы напряжение снимем, то будет отсчёт времени и после отсчёта — отключение реле.
- Импульс по спаду Y1/B1. Запитываем реле как обычно, оно готово к работе и ничего не делает. Если подать напряжение на Y1/B1, то тоже ничего не будет. А вот если снять — то реле сразу же включается, считает время и, досчитав, отключается. Отличается от предыдущего режима тем, что здесь реле включается только тогда, когда пропадёт напряжение на Y1/B1. Именно такой режим используется в моей схемке чтобы по выключению датчика движения (пропадает питание, заведённое на лампу и на Y1/B1) кратковременно дёргать кнопку выключения общего света.
- Импульс по фронту Y1/B1. Запитываем как обычно, если подадим питание на Y1/B1, то реле сразу же включится и начнёт считать. Досчитает — отключится.
- Мигание, начало с включённого состояния. Реле генерирует меандр, который начинается с высокого уровня сигнала. Управляющий контакт не испольуется, а реле работает так: ВКЛ-ВЫКЛ-ВКЛ…
- Мигание, начало с выключенного состояния. То же, что и режим 6, но теперь оно начинает с низкого уровня сигнала: ВЫКЛ-ВКЛ-ВЫКЛ.
Вот это уже реле так реле! Стоит примерно 2500-3000 (на 2021 год около 6000), заказное, но вполне себе универсальное и подходит под любую задачу! Формировать импульсы? Ерунда вопрос. Активироваться по внешнему сигналу? Тоже не проблема.
Например, вот вам схема для запуска вентилятора в санузле по кнопке (отключится он сам по реле времени MFD, у меня было сделано так до тех пор, пока я не первёл свой санузел на автоматику на базе ОВЕН ПР200):
Схема включения ABB CT-MFD для управления вентилятором в санузле по кнопке
А вот вам фотография из поста про Поповку и Домодедово, где реле времени E234 CT-ERD стоят для задержки включения контакторов ввода сети и генератора, чтобы эти контакторы срабатывали не мгновенно, а давали вводу выйти на рабочий режим (например, генератору):
Часть модульки для управления простым АВР на контакторах (сигналы Sense, задержки срабатываний)
Ну а ещё бывают разные реле, которые тоже можно некоторым образом отнести к реле времени. Это, например, обычные суточные, недельные, годовые часы, которыми очень круто включать рекламу на ночь, и прочие прелести.
Суточное реле времени ABB AT1-R
Все такие реле предназначены для того, чтобы периодически что-то включать и отключать по заданной циклической программе. Они обычно ориентируются на время в часах и минутах. Чаще всего ими любят включать или наружное освещение, или подсветку рекламы или ещё какие-нибудь подобные вещи. Так как чаще всего надо что-то включать и выключать в пределах суток, то и период времени у них — одни сутки.
Такие реле бывают электромеханические и электронные (пример электронных реле есть от НоваТек). С электронными обычно всё понятнее и несколько проще. В их обычно забивают программу вида: «В такие-то дни, такие-то часы-минуты-секунды включить, в такие-то часы-минуты-секунды выключить». У ABB такие реле — это D1 и D2 (на один или два канала управления.
А вот электромеханические реле времени имеют более кондовую технологию, меньше возможностей, но зато дёшевы и практичны, если от включения чего-то в нужное время не требуется многого. Но вот когда человек покупает такое реле, то обычно он ни фига не понимает, как оно работает и чего с ним делать. Вот для этого, собственно, я пост и катаю =)
Итак, у ABB есть электромеханические реле времени серии AT. Самое простое, которое я и юзаю — это реле времени ABB AT1 или его модификация AT1-R. Буква «R» означает здесь резервное питание (видимо от слова Reserved?): если пропадает электричество, то время на реле продолжает тикать.
Все электромеханические реле обычно имеют такое устройство: круглый диск, который крутится, проградуирован в часах. На диске есть язычки управления, которые имеют дискретность в сколько-то минут (зависит от размеров диска и модели реле). Эти язычки можно переставлять из одного положения в другое. В одном из положений этих язычков нагрузка будет включена, в другом — выключена.
Вот и вся идея =) Реализации — разные. У кого-то для диска стоит маленький моторчик. У кого-то — электроника, типа мелкого шагового двигателя. Моторчик более мощный, и хорошо будет крутить диск (но без электричества встанет), а шаговый привод жрёт меньше и может питаться от встроенного аккумулятора (в AT1-R аж до ~200 часов).
Естественно, что такой способ задавать время включения-выключения позволяет выдерживать не очень большую точность управления (ну +/- половина деления: 5-10 минут). Для какого-нибудь обогрева или вечернего освещения пофигу, а вот школьные звонки на таком реле не сделаешь — нужно будет цифровое.
В общем, понадобилось мне такое реле. Купил я AT1-R (стырил у Валентиныча прям со склада — оно там и было), и решил его для блога обфоткать.
Вот схема подключения:
Схема подключения реле времени AT1-R
Мы видим, что у него один замыкающий контакт. Большего обычно не требуется, потому что размыкание цепи по времени мы можем задать язычками на диске. Обратите внимание на ток контакта. Для активной нагрузки — 16 ампер (положим, до 3 кВт), а для сложной — всего три ампера. Зато и об этом позаботились, а не пишут как на китайских релюшках «230 V 30А».
Контакты расположены с одной стороны и вполне удобно сделаны: слева — 220 питания, справа — контаткы управления.
Контакты (зажимы) для подключения реле
Естественно что я сразу подал питание и поставил реле на зарядку, и просто посмотреть: крутится оно или не крутится? Оказалось, что крутится, но так тихо, что реле надо приложить прям к уху — и тогда услышишь. Ну ночью в тихой комнате слышно, да =)
Вот диск с временем (звучит прям как артефакт «Диск Времени») и его флажки. Давайте изучим всякие надписи и стрелочки, какие нам тут нарисовали. Сначала кажется, что ни фига не понятно и вообще, где инструкция? А потом оказывается, что инструкция нахрен не нужна, если знать принцип работы этого реле.
Шкала времени реле и установка времени включения
Длинная стрелка слева от диска показывает нам направление, в котором он будет крутиться и направление, в котором его НАДО крутить, чтобы установить нужное время. ВНИМАНИЕ! Диск надо крутить вручную ТОЛЬКО по стрелке!! Это как раньше была ручка управления в стиральной машине: только в одну сторону, иначе сломается.
Цифры «1-0» указывают нам места, в которые надо ткнуть флажки на барабане (они передвигаются вправо-влево пальцами или отвёрткой), чтобы включить или выключить контакты. Причём, если флажок стоит в положении «Вкл», то рядом с ним открывается красный фон барабана, чтобы всё было наглядно.
Мелкая стрелка внизу указывает нам на то, куда смотреть, чтобы поставить текущее время (а белый рычажок это время и указывает). Если вам надо выставить время — вы аккуратно крутите барабан, пока белый рычажок не укажет на текущее время.
Красный рычажок — это ручное управление: всегда Вкл или только по времени.
Вот и все хитрости =) Итак, на фотке выше видно, что мы что-то включаем с 24 часов ночи. Ровно в полночь =)
А выключаем — в 6 утра!
Установим включение до 6 часов утра
После этого нам остаётся снова покрутить барабан («Вращайте барабан!» xDD), чтобы поставить текущее время: было как раз 10 утра.
Покрутим диск на текущее время
А потом реле было отключено от питания (но сцуко продолжало тикать!!) и поставлено в щиток.
А до кучи — парочка клеммников и аж двойная индикаторная лампочка:
Поставим реле в щиток и подключим все линии
А потом — так. Обратите внимание, что оно натикало! Уже около 13 часов =))
Реле времени ABB AT1-R в щитке
Вот так вот повезёшь щиток в метро… а там шо-то тикает! =))
Щиток (ОЧЕНЬ БЮДЖЕТНЫЙ) на три фазыс реле времени
Ну и если вы думали, что это реле включает, как у всех — освещение, то вы ошиблись. Хрен вам! Тут опять без извращений не обошлось. Рассказываю!
Во-первых, это трёхфазный щиток, и ОЧЕНЬ ОЧЕНЬ ОЧЕНЬ бюджетный! Я вообще честно говорю: когда я узнал вводные данные, я ужаснулся, сказал что «Я не буду ЭТО делать!» и послал заказчика нафиг. Но потом мне позвонил Грешнов и ОЧЕНЬ попросил сделать (вот она — сила рекомендаций-то!) =)
В общем, в некоторых дачных фигнях дают три фазы. Но ёпта вводной автомат всего 10А. Трёхполюсный конечно. Поэтому городить щиток на дифах тут не имело смысла. И даже ещё и потому, что там оказался небольшой домик в три мелких комнаты, где живут только летом. На всё было воткнуто одно УЗО, а всё остальное было раскидано на автоматах.
И так как выделенная мощность очень мала, то по реле времени по ночному тарифу будет врубаться большой-большой бойлер, который будет нагревать воду, чтобы ей можно было пользоваться днём. Вот такая идея у заказчика родилась. А днём от этой же линии будет питаться мелкий обогреватель, чтобы в ванной не было холодно. Поэтому зелёная часть лампочки у нас показывает что включен обогрев (и подано питание на реле), а красная — бойлер.
Статья вышла как отписка, но про реле времени ничего особо и не напишешь. Дальше — будут импульсные реле, так вот там можно развернуться!
Проекту исполнилось 15 лет! Поддержать проект материально, проспонсировать проекты Автора или сделать ему подарок можно на этой странице: "Донаты и Спонсорство, Список Желаний".
Замутил тут одну схемку с автоматикой и реле времени. В ближайшее свободное время соберу, поставлю и накатаю отчёт! Будет пример использования реле времени!
Range и Time — это грубая и точная настройка времени?
В тексте упоминается E257, а рассказ E234
Быгыгы))) Ну правильно! Я писал про реле времени, а думал про импульсные)) И хоть бы кто поправил бы!)))
Да, правильно. Time — это, грубо, единицы диапазона, а Range — десятки и сотни.
То-есть если выбрать Range 10s, то цифры будут знаяит 10, 20, 30 секунд. Если Range=1s, то это будут просто секунды.
А кнопка должна только выключить или включать-выключать?
Если выключать — то можно ей тупо разрывать питание реле времени — оно (зависит, конечно, от режима) должно сброситься и больше не включаться.
Ну, если оно включено и чего-то считает — ты питание снял, оно отключилось и ждёт когда его снова включат (например если это CT-MFD с управляющим входом — то ждёт импульса на нём).
А ещё можно применить схему, которую я на видюшке про импульсные реле испытывал: берётся импульсное реле с централизованным управлением. У него есть катушка, которую ты сажаешь на кнопку. И при нажатии кнопки оно или включается или выключается.
А ещё есть два входа: один принудительно включает реле (он не нужен), а другой — принудительно выключает. Но на них надо подать импульс (не держать питание постоянно) — и для формирования импульса я не придумал ничего лучше, чем ещё реле времени в этом режиме.
У меня пока не выложен щиток с этими реле; если хочешь — я могу тебе схемы для соображания в Visio на мыло скинуть (я его вижу как одмин), а ты попробуешь разобраться? Я так и сделаю. Если вопросы будут короткие — то можно в комментах спрашивать, чтобы народу было видно.
Отправил. Я потом, там этикетки надо напечатать, и я всё это выложу на блог. Щас пока некогда.
Привет!
Вдохновившись статьей, решил собрать на таком реле освещение садовой дорожки. Все работает суперски, даже думаю перевести в режим мигания — мол, внимание, через 10 секунд свет октлючится :)
Но есть один маленький вопрос — свет у меня включаеся от датчика движения, выключается от реле времени. А можно ли сделать так, чтобы свет отключался и от реле времени, и от кнопки? Я все думал, как прикрутить к схемке импульсное реле, голову сломал, но так ничего и не надумал :(
Не прав! Импульсное реле изначально создано вот для чего: при помощи ОДНОЙ кнопки включать его или выключать. Вот тут можешь поглядеть видюшку, если не глядел: https://cs-cs.net/avtomatika-impulsnye-bistabilnye-rele-abb-ff
То-есть нажали на кнопку — свет зажёгся. Нажали ещё раз — потух. Ещё раз — снова горит.
Секс будет в том, как заставить это реле гарантировано наплевать на датчик движения и обесточиться. Проблема будет в том, что сигналы принудительного включения и выключения (не от кнопки) имеют бОльший приоритет.
То-есть если тупо повесить датчик движения на сигнал включения реле, то если датчик будет включен — фиг ты кнопкой поработаешь.
Поэтому я использую реле времения CT-MFD, которые имеют управляющий вход.
Ну, то-есть, наша задача какая:
1. Юзер кнопкой делает что хочет
2. Если включился ДД — реле включилось, но ДД не блокирует работу реле на отключение
3. Если ДД выключился — выключилось и реле. Но вручную можно и включить.
Если не думать и не забивать голову, то я бы влепил туда два CT-MFD. Оба настроены на выдачу кратковременного импульса (буквально 0,5 секунды). Одно из них настроено на запуск (выдачу импульса) при появлении напряжения на входе Y1, другое — при пропадании.
Тогда получилось бы вот так:
* Кнопкой мы щёлкаем реле как хотим.
* Если сработал ДД, то с него идёт напряжение на куда-то. Ну или только на реле времени. То реле, которое настроено на срабатывание при появлении напряжения на Y1 — кратковременно сработало. И дёрнуло наше импульсное реле за вход ON — реле включилось. НО! Так как напряжение на ON подано кратковременно (для этого нам и приходится ставить реле времени), то реле включилось, но им всё равно можно управлять кнопкой.
* И аналогично для OFF: ДД отработал, фаза с него пропала. Наше второе реле выдало импульс на выключение импульсного. Но так как сигнал кратковременный — то кнопкой управляй как хочешь.
Это я кажется закрутил. Посмотри пока мои схемы, посоображай о том, как импульсные реле работают, а завтра если мысли будут — ещё подумаем. А то дороговато это встанет!
Да, скинь пожалуйста :)! Спасибо огромное!
Посмотрю и отпишу, если непонятно будет :)
UPD. Ты пишешь, что на импульсное реле надо подать импульс для принудительного выключения — обычная кнопка не подойдет? У нее же контакты нормально разомкнуты. Или там есть жесткое ограничение на длину импульса?
Вообще, идея была такая — у нас на улице уличное освещение горит только по большим праздникам. И вот родилась такая идея — я подъезжаю к гаражу, от датчика включается свет. Загнал машину, иду домой, и, если свет еще горит — принудительно гашу его кнопкой. А чтобы утром нормально выехать — этой же кнопкой включаю свет.
Но в случае импульсного реле мне, получается, понадобится две кнопки — одна для принудительного выключения, вторая для включения. Я не прав :)?
«Секс будет в том, как заставить это реле гарантировано наплевать на датчик движения и обесточиться. Проблема будет в том, что сигналы принудительного включения и выключения (не от кнопки) имеют бОльший приоритет.
То-есть если тупо повесить датчик движения на сигнал включения реле, то если датчик будет включен – фиг ты кнопкой поработаешь.
Поэтому я использую реле времения CT-MFD, которые имеют управляющий вход.»
Вы меня натолкнули на мысль о том, что нужно запустить в производство ещё одну версию импульсного реле РИО-1 с динамическими входами сброса и установки (сейчас они статические); — http://www.meandr.ru/products/pcrelay/rio.html
Да легко! Я только за!
Вопросы ещё вот какие: у вас входы нормально от помех зазищены? У электромеханики ABB с этим всё просто: у них там тупо катушки. И поэтому, например, я использовал кабель КВВГ 7х1,5 для управления 5 кнопками одновременно (общая фаза, 5 линий и одна жила резерв) и не парился про помехозащищённость линии.
А про статику-динамику — это да. А нельзя ли будет сделать тупо какой-то переключатель выбора режима: статика или динамика? Чтобы не расширять номенклатуру, а сделать модификацию реле?
«у вас входы нормально от помех защищены?» — По каждому из 3-х входов стоят конденсаторы для работы с подсвеченными кнопками (кстати на Ваших фото F@F их вообще нет — голые входы, такое реле не может работать с лампочками в принципе). По входу Вкл/откл вдвое больше, чем по другим (Расчётеый ток ламп подсветки >20мА). Насчёт переключения статика-динамика — подумаем.
Отлично!
«Задержка выключения по спаду Y1/B1. Если запитать реле просто так – то ничего не будет. Если подать напряжение на Y1/B1, то реле сразу же сработает и так и будет оставаться включенным, пока мы не снимем напряжение с Y1/B1. Вот когда мы напряжение снимем, то будет отсчёт времени и после отсчёта – отключение реле.»
Другими словами это режим работы реле с выдержкой времени на отключение. Я правильно понял?
Правильно. Но отсчёт оно начинавет по сигналу. То-есть как самостоятельное реле времени на выключение (после подачи питания) не будет работать. Только после подачи специального управляющего сигнала.
Скажем, что-то типа кнопки: нажали на кнопку, оно начало считать. Досчитало — выключилось.
https://cs-cs.net/fileTrash/picTemp/AndreyKo/andr_201SVR500110R0000.png
Для этого режима работы есть аналог ABB CT-AHD. Кто будет искать инфу, используйте запрос «CT-MFD», «CT-AHD», и т.д. Искать по «E234» или артикулу бесполезно.
1) CS, напиши(-те) где-нибудь допустимые теги;
2) Подправь(-те) ссылку в предыдущем сообщении;
3) Обращаться на «Вы» или «Ты»?
Вот. Раскомментил в WordPress штатную фишку, которая теги выводит.
Я думаю, что от вас обращение на Ты приму — по блогу уже знаю, всё ОКей.
Здравствуйте.
Последнему комменту скоро год будет.Но уж больно в тему тема.
Вобщем,замутил я схемку на 3 реле времени CT-MFD./ну,что было под рукой на момент аврала/ Первое работает как циклическое реле,ну а на выходах у него по релюхе с выбранной функцией задержки на включение.Вся эта веселая компания вместе работает так-выход1..пауза..выход2..пауза..выход1..пауза.. и т.д. Всё прекрасно.НО..чуйка шепчет мне,что придетса делать несколько таких комплектов,уж больно ребятам понравилось в носу ковырять,пока автоматика работает %).А жабка то душит-3 релюшки и совсем не бюджетные.
Ну и собсно сам вопрос-может есть более простое решение в виде одного флакона?Скока не рылся в великом и безграничном гоглемогле-не нашел ничего с нужной функцией.Пните в правильном направлении.Спасибо.
Один флакон я хрен знает. По идее надо рыть в сторону какого-нить Siemens Logo! или Moeller EASY. Ну то-есть брать одно логическое реле и херачить уже всё на нём, если получится и если оно будет стоить дешевле этих. Я пока ещё MFD использую именно в кондовом варианте.
На программируемом реле однозначно дешевле будет. К списку CS еще можно добавить Zelio Logic от SE. Судя по задаче, нужно самое простое реле, типа Zelio Logic SR2 D101FU (6 входов, 4 выхода, питание 220В, язык программирования LADDER), стоит в розницу порядка 5,5 килорублей.
Хех.Ну вы,ребята,и пинатся.Прямо в самое нежное место )*(.
Вот так зациклишся на одном и ахтунг.Сам ведь годик назад другу советовал обратить внимание на программируемые реле,а сам…..
Пошел рыться в снятых шкафах управленийа,где-то что-то было.
СПАСИБИЩЕ ОГОМЕННОЕ-оперативно и по делу.Будте здравы.
СS, не отдохнули Вы в отпуске, срочно еще в «загул».
Щиты «ВОДИТЬ» в метро — это даже не БДСМ из другого раздела, и не «страпон» в базе 1С, это уже совсем пушной зверек щиты выгуливать. :)
А вообще если без шуток, могу я (типа самый умный) Вам на почту идейку — предложение настрочить?
О блин. Идея нагревать воду по ночному тарифу очень хорошая. Можно даже в городской квартире подумать за эту идею. Особенно в свете того, чито эти хотят ввести энергопайки.
Но бойлер-то ладно, ему пофиг на шорох контактов. Реле-то механическое. Наверное, там просто щётка скользит по этим «лепесткам». А раз так, то в момент перехода щётки между двумя включенными(!) лепестками может быть шорох. Как всегда, надо покупать и самому щупать сабж.
Контактор легко решит проблему.
Збсь, завтра читану, мне как раз надо. Я думал электронное от ЭКФ или шнайдера. А такие от ABB в продажу у нас есть, но внешне они как-то смущали меня.
Гы… ты не поверишь, но у меня стоит точно такой же «часовой», и именно с этой целью — бойлер ночью греет воду по ночному тарифу, а днём я этой водой пользуюсь :) Стоит уже пару лет. Нареканий к работе нет. Работает естественно только (как и бойлер) в ремонтные недели года. В остальное время просто так тикает.
http://juick.com/bighouse/1361619
А я с понедельника буду родственника квартиру делать. Ну там, я уже писал в комментах, всё бюджетно в коробах, так что на неделю я выпаду из щитов НАФИГ! А потом может ещё чего-нить придумаю.
Дребезг… Дребезг ёпта! =)) Шорохи — это не из той области =)
bighouse — ахахахаха))) Ну вот меня заказчик попросил поставить, а потом окажется что он у тебя и вычитал =))
Короче, прочитал — то же, что обычные механические розеточные таймеры (или динреечные китайцы), только компактнее. Тогда можно использовать)
Я его хочу на конвектор в ванную комнату. Знаю, что нельзя, но это вынужденная мера на свой страх и риск. Квартира с торца дома, и в ванной-туалете зимой холодно. Теплый пол не хочу. Будет работать по утрам и вечерам, ну и при необходимости ручное включение.
Ты бы хоть фотку внутрянки щитка сделал, интересно ж)
>а потом окажется что он у тебя и вычитал =))
Ну я то так, чисто для себя, а ты, как профи, мог и отучить его, если что то не так.
Я тут пару вещей вспомнил, что мне в этом реле не понравилось:
1. короткие «посадочные места» (или как они правильно называются) под провода. По памяти — раза в два короче, чем на автоматах…
2. мне пришлось поставить дополнительный автомат на размыкание линии питающей «электропривод» таймера. Может и перестраховался, но… Зато я индикаторные лампочки не поставил. ;)
А вообще повторюсь — нареканий к работе нет. Ни разу не подвёл и не сбился (не задымился, не заискрился, не залип…). Бойлер подключен напрямую, без контактора.
1.Клеммы там, естественно, под мелкие провода. Это ведь автоматика, нагрузки предполагаются небольшие.
2. А зачем допавтомат? Хватило бы того, который защищает саму линию бойлера.
Ёпта, ну я ж писал про таймер, а не про щит. Потому на фотку щита и забил. Ну потом, как-нить, когда буду с фотика фотки разбирать — скину тебе =))
bighouse Джонни прав — оно ж для автоматики. То-есть под всякие там 2,5..4 кв.мм — не более. В расчёте на контактор, например.
А вот нет)) это два разных явления, насколько я помню, и я именно про второе имел. Но подумав, понял, что беспокоиться не о чем. Во-первых, нас действительно спасёт контактор, во-вторых — там видимо работает не щётка, а такой беленький «усик», на твоих крупных фотках его хорошо видно возле надписи «1-0». Ему пофиг на это.
>1.Клеммы там, естественно, под мелкие провода. Это ведь автоматика, нагрузки предполагаются небольшие.
Ну как не большие — до 16А. Может я не правильно/не понятно выразился… блин, ну нет у меня желания вытаскивать таймер из щитка… В общем провод далеко внутрь (гы…) не влезает. Если у обычных автоматов что то вроде 8-10 мм, то у этого около 5-ти. Я не о диаметре провода, а о длине зачищенной части…
>2. А зачем допавтомат? Хватило бы того, который защищает саму линию бойлера.
Ну я рассуждал так — автомат на линии бойлера 16 А. Провода на линии к бойлеру 2.5кв.мм. Провода к эл.приводу таймера явно не требуется делать такими «толстыми», там рабочий ток ниочём (по памяти, что то около 0,1А). Так вот, а вдруг «привод» глюканёт, и на проводах питающих привод ток будет выше чем допустимо? И, опять же, если сделать подвод с помощью 2.5 кв.мм. проводов, то можно получить расплавление корпуса таймера (ну как если там будет 15А вместо 0.1А проектного?). В общем я то дилетант, может и зря поставил. Но снимать теперь точно не буду :)
1. Эти клеммы на автоматах называются «туннельными» (во всяком случае — где-то я такую формулировку слышал)). Их делают унифицированными для всех модульных автоматов, УЗО и т.п (в одной линейке)., т.к. при сборке щитков обычно используется провод одного сечения и соединительные гребенки. Представьте, как геморройно было бы монтажнику собирать щит, если б АВ С10 был рассчитан на сечение не более 1.5 кв. мм, С32 — не более 6 и так далее. Ну а компактный корпус таймера просто не вместил бы двух таких клемм с каждой стороны.
2. Такие вещи, как таймеры, контакторы, сигнальные лампы и прочие цепи управления и сигнализации в шкафах не имеет смысла выполнять проводом сечением более 1.5 кв. мм. Если произойдет КЗ-практически одинаково быстро отработают что автомат 32А, что 2А. А если движочек клинанет и он станет отжирать 15А — то это уже не жилец и сам послужит плавким предохранителем))
— доктор, меня все игнорируют… что делать?
— следующий!
Дык блин! =))
Те, кому надо, игнорируют, потому что сегодня кошмарили ЖЭКовских электриков: «А вы знаете С КЕМ вы говорите». Электрики сказали: «Нам ПОХУЮ! А вот-ка покажи щиток!!»
Я показал. Реакция:
— Мдаааааааа………….. Хуёво что вы на пятом этаже живёте…
— А чо? Чо такое?
— ЛЮДИ ЗАДОЛБАЮТСЯ БЛЯ БЕГАТЬ СМОТРЕТЬ!!!
— А там ещё и автоматы-то чувствительные. Категории B
— Ооооооооооооо ёптаааааааа!!
На самом деле — это буквально вторые-третьи электрики, которые АДСКИ адекватны!!!! Огромный им респект!! Пользуясь случаем они немного поправили щиток на этаже в плане отводов от стояка, в том числе и для соседей. Вот этот вот: . Теперь там красуется АББшный вводной автомат. https://cs-cs.net/wp-uploads/2013/03/Paketn17-Sample3.jpg
Про контакты. Наоборот всё ОХУЕННО! под 16А как раз идёт провод типа 2,5 или 4 кв.мм. И вот как раз НШВИ на 2,5 кв мм (на 4 не проверял) имеют нужную длину и точно входят в эти дырки.
Это имелся в виду квартирный щиток?
Ага =))
Думаю, ты нас потом порадуешь?)) Как в былые времена)))
А, черт, он же уже был представлен :)
Ну мне так из любопытства. Зачем электрикам Ваш квартирный смотреть понадобилось? Там же и в этажном фенечек хватает.
Да речь ведь не о квартире CS))
Хотя, если бы электрики увидели этажный щит именно самого CS…это был бы просто разрыв шаблона =)) Естественно, раз в подъезде такое, то что же там в квартире?))
Он в одном из постов светанул номер этажа, где он живёт, и это НЕ пятый)) могу ему подсказать, где именно это было, еси надо.
Пост первая ссылка в гугле по запросу «abb e234»
CS, ну фи же. НШВИ имеют маркировку вида 2,5-8, где первое число — сечение, а второе — длина гильзы. Если особо не указать, то впарят то, что есть под рукой (а иногда — и если указать. Заказал тысячу НШВИ 1,0-12, привезли половину 8 мм, половину 10 мм, долботрясы). Так что говорить, что наконечник некоего сечения как раз подходит по длине — это некорректно.
От длины кабельной линии зависит. Не доводилось видеть результаты отчетов лаборатории, где рекомендуют понизить номинал АВ (либо поставить АВ тип В), поскольку тест на КЗ на удаленных участках не проходит? Т.е. КЗ есть, а реакции АВ нет, хотя и стоит, скажем, С16А на розеточную группу.
Для защиты цепей управления реле крайне желательно ставить дополнительную защиту. Обычно это АВ С6А, хотя большинство реле имеют катушки с предельным током 5А — просто из-за того, что С6А легко достать. Я сейчас ставлю клеммы с предохранителем 1А и индикацией — если сгорел такой пред, значит, была аварийная ситуация, пусть эксплуатационная служба разбирается, а не тупо щелкает автоматом.
Ну?.. Дык у меня и есть 2,5-8. Я имел ввиду что не помню, какая длина у четвёрки: такая же, или уже другая.
Однако в большинстве случаев она по складам стандартна. То-есть если ты берёшь НШВИ 2,5 — он скорее всего будет 8 мм.
Так. Я пока блядь в полях! Выношу там квартиру нахуй! =) Вчера кухню затянул и сразу розетки собрал. Накладные UNICA. Теперь там ваще полный троллинг: входишь в кухню. Тыкаешь старые выключатели по привычке. Не работают ёпта! А, да! Новые же!.. Зыришь красивые новые розетки… И ОНИ ТОЖЕ НЕ РАБОТАЮТ =)) Потому что ни хуя не подключены =)
Ага, не слышны в реле даже шо-ро-хи! :)
Про водителя/драйвера/гуртовщика щитов тоже поржал!
они бы ему люлей навешали за неопломбированный счётчик, подключение до счётчика, отсутствие доступа для осмотра и обслуживания транзитных проводов этажного стояка… но у нас в сране (опечатку заметил, но решил так оставить) всем всё пофиг.
Гут, воспользуемся любимым мною отвлеченным сравнением. Вот есть машина, Хонда Цивик, например. У нее разболтовка колес — 5х114,3. Я говорю — берите колеса с такой разболтовкой, они как раз подойдут. Человек берет, и все замечательно, но радиус он берет 20-й, а R20 на Цивик даже на «тряпках» не влезет.
Отсюда мораль — если для корректного подбора оборудования надо указать не один, а два и более параметра, то надо указывать все параметры. Чтобы потом не было мучительно больно.
Тем более странно указывать применимость по длине, исходя из диаметра. Да, покупая НШВИ 2,5, с большой долей вероятности получишь 2,5-8. Но не обязательно. Вот человек покупает НШВИ 2,5, но не 8, а 12, сует их в клемму реле — а половина гильзы торчит. И чешет человек репу — то ли он мудак, то ли кто еще.
Вошпем, мы — за точность формулировок! :)
B ничего страшного, если торчит!Если человек пришел к выводу, что он не нудак, то откусывает ненужный кусок и готово! поскольку далеко не все клеммы такого размера даже 8-ку переваривают!
Исходя из этого — много не мало!
Будет вам точность! У меня в 1Ске всё точно прописано. Ну типа вот: https://cs-cs.net/fileTrash/picTemp/Nshvi.gif
А когда я на комменты отвечаю, я пишу всё по памяти и в базу не гляжу, надеясь на то, что народ ещё думать не разучился, и всё поймёт с полуслова.
Классная вещь… но дорогая.. а так идей полно для чего можно использовать….
CS у тебя редкий дар-ты не просто знаешь, ты можешь объяснить!
Ага… редкий… =) Это объясняется тем, кто ХОЧЕТ понять!
Доброго времени суток.
Си-эС, а ч там за потеряшка, слева, от АЕшки, теряется в неизвестные дали? Питание астрала?гг
Желто-зеленый, что-ли?
Кстати, первоисточник таймера (изготовитель) — Theben.
Вообще в России херово ставить элмех таймеры. Учитывая наши стабильные 230В и 50Гц — таймеры сильно сбиваются (несколько минут в день). А во время просадки до 0В на несколько часов — движок вообще останавливается.
Даже у тех, что с резервом время работы без питания (судя по каталогу) до 72 часов, что маловато. Особенно, в сравнении с электронными и их 7 годами )))
CS а умение писать технические тексты с привязкой к работе,дорогого стоит -РТЩ!
Ох, тыж, ква. Точно жёлто-зелёный. А с пьяных глаз я его белым о.О обозвал… ыыы
Ага. Щас «официальному представителю» позвонил (Хабаровск, Карла-Маркса, 186), и спросил, есть ли эти реле в наличии. Диалог примерно следующий:
*Сначала в трубке раздаются какие-то вопли и заплетающийся голос менеджера, которая пытается выговорить название фирмы.
Я: понятно, здравствуйте, ЭТС, есть у вас в наличии реле ABB AT1 или AT1-R?
М: ПОДОЖДИТЕ, я занята. ОЛЯ, ПОДОЙДИ!!
двухминутная пауза, менеджер рассчитывается с покупателем, я слышу все, что он там набрал — алмазные диски, патроны, лампочки.
М: ОЛЯ, ВОЗЬМИ ТРУБКУ, ОЛЯЯЯ!
*Оли нет
М: Молодой человек, что вас интересует?
Я: повторяю
М: Ооо, ну у нас реле только ABB, это вам надо самому приезжать и смотреть.
Я: Но я же Вам наименование говорю, неужели нельзя в базе посмотреть?
М(нехотя): ла-адно, что там у вас?
Я: повторяю в третий раз
М: что-что-что? R? Может быть, П? П как русская Р?
Тут я уже начинаю охуевать и беситься. Менеджер опять начинает говорить о том, что мне нужно ехать и смотреть самому, а не отвлекать их от работы с покупателями (!). Отвечаю, что работник магазина дала мне визитку с номерами телефона, обвела один из них и сказала обращаться по вопросам по данному номеру. Но той похуй, она раздухарилась и чуть ли не орет на меня.
М: (наконец): ЕСТЬ! Реле времени суточное ABB AT1-R, в наличии 2 шт
Я: А сколько стоит?
М: Ах, вам еще и сколько стоит? У нас же все цены в евро (пиздёж), сами приезжайте и смотрите! У меня куча народа, вы мешаете мне работать!
Отчетливо слышу на заднем плане вопли: «СКОЛЬКО СТОИТ! СКОЛЬКО СТОИТ! СКОЛЬКО СТОИТ! (трижды). Какая разница, сколько стоит, если тебе надо — приезжай и покупай!»
М (почти орёт): ДВЕ ТЫСЯЧИ СЕМЬСОТ ШЕСТЬДЕСЯТ ВОСЕМЬ РУБЛЕЙ!
Я: Спасибо
короткие гудки…
Короче, извини, CS, что это тут написал, у тебя в блоге. Настроение и так было сверхпоганое, так эта сука еще добавила. Выговорился) Сам уже лет 6 работаю в торговле (основная работа — строительный и садовый инструмент), за это время у меня в жалобной книге появилась единственная запись, которую, впрочем, просили показать поставщику: «Нет щеток для перфоратора в комплекте». Как эти люди торгуют серьезными брендовыми вещами, если так себя ведут с потенциальными клиентами? Я всегда понимал, что такое работа продавца, никогда не обращался с возвратами и ремонтами (сдохло-хуй с ним, не они это делали, что я буду себе и людям нервы мотать и время тратить, лучше новое куплю), но это пиздец. Всё, я на Шнайдер, там все адекватные. Вот думаю, купить все-таки у них это реле и жалобу написать (всегда гордился тем, что я этого никогда не делал…) или просто пошли они на хуй, а я куплю ИЭК за полцены…
Johnny27, звони им на Гаражный, 22. Там чуваки в отделе продаж более адекватные. А тов Электроклабе бились об заклад, что Юнибоксов с прозрачной крышкой у них в наличии нет, а на офисе сообщили, что 3 штуки около кладбища имеются. Так бы и остался я с унибоксом из «220В» с непрозрачной крышкой.
Андрей, я лично видел в 220 Унибокс (или Юнибокс — не знаю, как правильно по-немецки)) на 56 модулей с прозрачной крышкой. Ну а Тапок покупал у себя с белой на 12)
А на кладбище были Unibox с прозрачной крышкой — пару недель назад с Тапком туда заезжали.
Кстати, об этом магазине. У нас там тоже был магазин (справа, через стенку, где сейчас фанера и прочее). Я там году в 2008 и начал работать. Тогда я еще ничего не понимал в производителях электрики, но проработав с полгода рядом с ABB и уже перебравшись в Еврострой, как-то на автомате купил свои первые автоматы (тавтология)) именно этого производителя в 220В. Ну и пошло.
Нафига на кладбище прозрачные крышки ? Там надо непрозрачные прибитые гвоздями. :)
Релюха прикольная, пользую похожую китайскую за 150 рублей. Но у китайца нет батарейки, время сбивается постоянно. В принципе мне без разницы, у меня эта релюха огурцы летом на даче поливает. Настроил на 22 часа полив, отключили электричество на три часа -поливалка в час ночи отработает.
«…была у меня задумка начать выкладывать всякие штуки по автоматике»
Помнится мне, что я получил разрешение на размещение информации о нашей новой продукции (https://cs-cs.net/avtomatika-rele-upravleniya-nagruzkoj-abb-lss12#comment-2122). Было-бы хорошо собрать информацию о различных приборах собрать в одном месте (на одной страничке).
По реле времени; есть ещё один необычный тип реле времени — реле задержки после снятия напряжения питания. Можно его использовать для управления вентилятором в туалете — включил свет и вентилятор включился, выключил свет — вентилятор выключился через 3-5 минут (диаграмма 26) или включил свет но вентилятор не включился, выключил свет — вентилятор включился, а через 3-5 минут выключился (диаграмма 27).
Про АВВ не знаю, наше называется — РВО-26, отрабатывает задержку без питания до 10 минут. Посмотреть можно тут; — http://meandr.ru/rvo26
Ещё одна новинка – одномодульный вольтметр на ДИН-рейку ВР-М01 АС60-450В — http://meandr.ru/vr01
mastak Сколько стоит вольтметр ВР-М01?
Я вот пока подожду ещё, а может потом через Валентиныча в магазин небольшую партию закажу.
Блин, вольтметр слишком мелкий :(
«mastak Сколько стоит вольтметр ВР-М01?» — на сегодня 800р.
«Блин, вольтметр слишком мелкий :(» — Я, даже со своим не 100 прцентным зрением, нормально вижу показания с 2-х метров. Это-же не телевизор смотреть.
А есть такое реле, которое бы совмещало в себе 2-й и 4-й режимы? Т.е. «подали питание, реле сразу же включается» «Если подать напряжение на Y1/B1, то ничего не будет. А вот если снять – то реле … считает время и, досчитав, отключается». Или, если нет, может можно как-то реализовать такую логику на нескольких реле? Хочется реализовать один алгоритм работы вентилятора в ванной…
Что-то не очень понятно.
Делаем переоборудованем склада, так сказать доводим до ума.
в шкафу аварийного освещения установлены контакторы (ESB24-40) и реле времени (Е234 abb). Владелец говорит, что это реле времени задержки пуска и нужно оно по нормам. Сталкивались ли с этим? Что за нормы?
и как в данном случае работает это реле?
Хм! Про именно нормы я не знаю. Может тут кто подскажет из нас.
А можно фото? Какая там модель реле? И если CT-MFD — то там лучше бы фотку того, как переключатели управления стоят.
CS, понятия не имею….
фото к сожалению не получить.
По итогам вашей статьи я вот думаю, может это реле в задержкой выключения? то есть если электричество то есть, то нет. чтобы аварийные светильники не моргали, а горели какое то время и после восстановления основного питания?
Давайте точное название реле. Шо там написано?
Интересуют вот эти надписи: https://cs-cs.net/wp-uploads/2011/08/Autm4-Time.jpg — CT-MFD, CT-ERD или ещё какое?
Если это будет MFD — то хорошо бы сказать положение нижнего переключателя «Function». Хотя бы по номеру чёрточки.
пока не могу сказать.
Но по моему вопросу нашла ГОСТ Р МЭК 60598-2-22-99
http://www.docload.ru/Basesdoc/11/11299/index.htm#i361907
приложение D. Устройства режимов ожидания и задержки.
Может этот E234 оно и есть?
У меня от их казённых фраз мозги сразу в трубочку свернулись.
E234 — это какое-то реле времени. Но вот что оно там должно делать — я из этого госта не понял и сам.
Хочу замутить себе следующее: 2 линии уличного освещения. Обе линии идут через сумеречное реле ABB TW1. Далее одна линия работает всю ночь. Вторая линия должна отключиться через 3-8 часов. Как это выполнить схематически и какое реле времени использовать?
Во-первых, ахтунг! У ABB релюхи обновились. Там теперь стало реле T1, а не TW1.
http://blogforconsultants.ru/?p=4849
А так, тремя вариантами:
а) Вообще взять какой-нить Siemens Logo или Eaton Easy512 и запрограммировать его. В сумме, ИМХО, это будет как два реле, а фич больше.б) Взять T(W)1 и D1(D2) для часов.
D1(D2) тикает и включает или выключает реле внутри себя. Его прогаем на темнота + хх часов.
T(W)1 срабатывает по темноте и врубает питание на группу света. А вторая группа питается от этого же реле, но через D1(2).
в) Ой… так это…… нужно же реле с задержкой перед включением или выключением. на него питание подаётся с TW1, а потом оно через хх часов расфигачивается и отрубает линию.
Наверно по цене будет более приемлем вариант 3. А какое реле взять с задержкой на выключение с диапазоном регулировки от 2 до 7 часов?
Так это же самое и взять:
1SVR500110R0000 ABB E 234 CT-AHD.12 Реле времени электронное (250V 1xН.О.+1xН.З. 6А) задержка на отключение
1SVR500100R0000 ABB E 234 CT-ERD.12 Реле времени электронное (250V 1xН.О.+1xН.З. 6А) задержка на включение
У них у обоих переключающий контакт, так что можно легко из каждого сделать задержку выключения, а купить такое, которое дешевле и доступнее на складе.
На заглавной фотке поста как раз видно https://cs-cs.net/wp-uploads/2011/08/Autm4-Time.jpg — там самый большой диапазон — 100 часов.
Настраивается так: выбирается диапазон (например 10 часов), а вторая крутилка — показывеат не штуки, а процент диапазона. То-есть 5% от 10 часов — это 5 часов.
Может быть 5% — это 0,5, а 50% — это 5? Тогда получается: ставим сумеречное реле, через него одна линия управляемая этим реле, а вторая через ABB E 234 CT-ERD с нужной задержкой на отключение. Так?
Да я может напутал. В общем, там интервал тот идёт в частях (10 частей), а не в точных числах.
Да. Получается так:
а) Сумеречное питает одну группу ламп напрямую
б) Прям с него же питание берётся на реле времени. А то уже отрубает другую группу.
Спасибо. А чем отличается ABB E234 CT-TGD.12?
Да не за что! Разобрались и решение родили =)
А это устройство для моих целей подойдёт ABB E234 CT-TGD.12?
А вот это мне надо в каталог лезть, а мне лень. Залезайте сами в каталог, поглядите, шо оно может.
В каталоге написано — генератор импульсов. E 234 CT-TGD: 2×7 диапазонов времени (0.05 с — 100 ч) 2), 1 п.к., 2 СНДа. Не совсем понятно. Получается, как я понял, можно 2 канала зарядить. 1 п.к. — один переключающий контакт. Что означает 2СНДа? И пугает словосочетание генератор импульсов. Почему спрашиваю за конкретное устройство — есть возможность взять б/у и дешевле.
Достал из каталога:
Как я понимаю, мы тогда ставим одну задерку скажем 4 часа (или сколько нам там надо), а вторую — часов 100, чтобы оно никогда не сработало. Всё равно за 24 часа освещённость изменится и реле запустится сначала. А когда на него подашь питание — оно начнёт считать первую задержку, и потом переключится — это нам и надо.
Так что всё катит!
Тогда буду делать на ABB E234 CT-TGD. Спасибо.
Здравствуйте! у меня такая проблема:
нужно чтоб ночью бойлер работал, и нужна возможность включать его не только по времени но и в ручном режиме, если требуется.
НО у меня модель бойлера такая дурацкая что при подаче питания он не включается (нужно руками жать кнопку вкл)(думаю вынести эту кнопку включения (подпаяв на бойлер провода к штатной кнопке) на отдельный выключатель), а если его вилка воткнута в розетку он все равно жрет много энергии, нагревая воду.
помогите пожалуйста реализовать такой режим включения.
Я ничего не понял:
1. Если бойлер включен, то он нагревает воду. Ну так он и должен это делать и жрать электричество.
2. Для запуска надо нажать кнопку.
Я бы тогда логическое реле самое простое поставил. Хоть от ОВЕНа например, если у него с часами они есть.
Логическое реле жало бы на кнопку бойлера, чтобы его включить или выключить.
А в реле уже был бы таймер или кнопка ручного включения/выключения.
у меня сейчас так:
хочу горячую воду — вечером втыкаю вилку бойлера в розетку жму на кнопку вкл на бойлере.
утром вода нагрелась и больше мне её не нужно греть, иду жму выкл на бойлере и выключаю вилку из розетки.
если вилку в розетке оставить, но бойлер выключен — он будет поддерживать воду при температуре около 40 град (такая фича у него).
и хочется автоматизировать свои действия, но оставить возможность включать в течении дня, если требуется.
по сути нужно по таймеру подавать 220 на розетку бойлера и через ~ 2-5 сек замыкать контакты «кнопки вкл» + кнопка ручного включения/выключения этого процесса.
losip, а если просто навсегда зажать (замкнуть) кнопку ВКЛ? Тогда достаточно будет управлять только розеткой. Или бойлер как-то не так будет вести себя (вообще не начнёт нагревать; не отключится, и сработает защита от перегрева; не сработает, и всё взорвётся)?
про это не думал :) попробую
Тогда вот чего. Глянь в сторону НоваТек РЭВ-302.
Оно имеет два канала, а программы через комп и USB настраиваются в два счёта. Так вот там как раз одним каналом можно будет рулить питанием бойлера, а другим его кнопкой. И будет хорошо!
занятная штука, спасибо
Да вот я думаю, что оно и пойдёт.
У меня тоже суточное реле в щите стоит — AT3-R. При входе в ванную поставил выключатель Unica с контрольной подсветкой (которая светит, когда выключатель ВКЛЮЧЕН). Выключатель нужен, чтобы включить контактор бойлера в обход программы суточного реле.
Ага! Она, кажись, «…индикация» зовётся даже.
Привет!
Что-то пошло не так.
Реле Д2: на выходных контактах L разность потенциалов с N составляет 135В (одноименная с питанием катушки фаза) и 165 В (другая фаза). Подключение строго по схеме. Разве что с разных N на катушку c контактами 7 и 8 и на коммутирующую линию.
Включение -выключение никак не влияет на изменение напряжения. С входящими контактами L разность потенциалов как и на всей подводящей линии 230-235В. Возникает вопрос — что такое контакты 7 и 8?
(когда вы, блядь, кончите всё в одну строчку писать)
Не знаю. Когда-то мне кто-то про такое же на мыло писал. Я их использовал, чтобы силовые нагрузки коммутировать, и поэтому не парился.
А сейчас вообще НоваТек РЭВ-302 ставлю, потому что оно в сто раз удобнее.
(Блин, восемь предложений и четыре абзаца.
Ну явно же не по-толстовски написано. ок, если удобно каждое предложение в новом абзаце, могу и так).
Хотел исключительно АВВ использовать.
Вот теперь голову ломаю….
Поймать бы того чела, кто писал…
Интересно, решил он эту проблему?
АВВшникам в техподдержку написал.
Жду ответа.
А есть шанс его получить?
Задавал им один раз уже вопрос — можно ли на разные каналы этого реле подать напругу с разных фаз, а на катушку с третьей.
Отписались так, как будто боятся взять ответственность за свой вопрос — » Инструкции АВВ не запрещают такое использование».
А теперь зачем так много расписывать? И почему мысли идут вразнобой? Так сложно в голове отсортировать? Блядь, что ж с языком-то творится? Точно в голове пузырьки! Ненавижу всех, сука, кто не умеет точно и ясно выражать мысли! Прям вот НЕНАВИЖУ!
1. Человека пошукал — но не нашёл сходу в почте. По словам «D2» не ищется.
2. Если у тебя это реле уже есть — вскрой его и посмотри, что там внутри около контактов.
Этто п-ц… Ты без вступлений совсем никак?
То двадцать строк с четырьмя абзацами за одну примешь, то пузыри увидишь там, где их нет.
Отставить эту лингвистику. Только по делу.
А по делу уже все ясно: для того, чтобы решить проблему нужно вскрытие.
Жаль, чела не нашёл…
видимо он, как и я, от электрики далёк. Врачем работает и потому не приемлет вскрытие для решения своих профессиональных проблем.
Ок, на блоге больше не появляюсь.
Да. Всё. Это мой пунктик. Меня ЗАЕБАЛО продираться через чужие сообщения с телефонов, блядь! И мне похер.
Может ты и хороший человек, но просто попал под волну злости на мудил с ютуба и тупых дибилов, которые комменты и мыла с заказами щитов строчат в пробках на дороге. Они меня просто довели до ручки, и я щас срываюсь на всех без разбора.
Пардон, обещал не писать, но раз проблема решена — отпишусь. Человеку, общающемуся с электричкой не «Вы», просто так, без эмпирических изысканий, к такому выводу практически невозможно прийти.
В общем, Реле заработало сразу как только были подключены реальные нагрузки. Без них — ни в какую. Брал и от одной фазы управление и оба канала, и разбивал на разные, но пока не подключил обычные лампочки, все эти индикаторы и «мультипликаторы» показывали какую-то ахинею, вплоть до фазы на контакте, в который N должен приходить.
Что в остатке: щит с таким Реле для тестирования без реальных нагрузок не пригоден.
Ты сильно не обижайся. Я в итоге с нашей перебранки аж баннер про комментарии подправил =)
А оно щёлкает при переключении или нет?
Раньше оно щёлкало релюшками. Может быть, они сейчас их на тиристоры какие-то заменили — вот и получаются косяки с напряжением, пока нет нагрузки.
Так без обид — поле твоё, правила тем более.
Нет, не щёлкает. Сказал бы даже так: точно никаких щелчков напоминающих импульсное Реле, Реле на задержку или даже контактор ( сравниваю только с АВВ-ными изделиями). Общий фон звука заметен, глиссандо (ноты на повышение идут, не вниз) напоминает. Но сейчас не уверен — Реле ли его издавало. Да и где сейчас абсолютную тишину найдёшь?
Там на D2 есть кнопочки ручного управления (на них рука нарисована). Если её зажимать и держать — то реле выхода должны вручную включаться и выключаться.
Если при этом внутри никакого звука релюшки нету — то значит они на электронные выходы перешли, типа симисторов. Что есть быть совсем странно =)
Да, я этот мануал наизусть выучил. Но для принудительного включения поставил выключатели АВВ на полмодуля. В эти кнопки ещё попасть надо — чай, площадь у них не как у ударных))).
Надеюсь, что АВВ-шное можно и электронное. Слишком высок запас прочности всех их изделий.
Добрый день.
Хочу вытяжкой поуправлять. Что бы включалась с задержкой и выключалась так же с задержкой. Отсчет запускался с двух выключателей света независимо + еще с одного, для принудительного включения.
Обойдусь ли реле подобным из статьи или тут уже надо городить что то и разряда плк?
MrChert То есть, три входа и водин выход? Блин.. на такое дело лучше взять Logo (ищи три поста по нему). Logo стоит около 9,5 тыр, а одно реле времени CT-MFD, которых тут штуки две или три понадобится, под 5 тыр.
По ценам совместимо, а базового модуля (Logo!8 230RCE) на 8 входов и 4 выхода тебе за глаза хватит. Заодно можно будет и освещение ванной и туалета повесить на него же.
CS Спасибо за вектор мыслей!
Читал твои статьи про Logo. Надо видно еще раз перечитать.
Приобрел недавно на пробу таймер AT2e-R, думал поудобнее чем 1-я серия будет, так вот — нифига. Во первых, там крошечные клеммы, те самые пресловутые зеленые на печатную плату. Они утоплены сантиметра на 1,5-2 и в них не лезет ни одна моя диэлектрическая отвертка, пришлось использовать китайскую отвертку-пробник с ободраной изоляцией. Изза их слабости и хлипкости вдобавок пришлось ставить рядом наборные клеммы.
Во вторых, коммандоаппарат утоплен в корпус, и подцепить его шпеньки можно в крайне узком секторе, то-есть чтобы перенастроить, надо его прогнать на 24 полных оборота! А учесть еще, что он (командоаппарат) при манипуляциях раскачивается и шатается, то лишний раз подходить к нему просто не хочется.
И третий самый главный недостаток, батарейка тут капец какая слабая. Приборчик стоял на зарядке сутки, а хода хватило после этого на несколько часов всего.
В общем брал сий прибор из-за кажущейся сложности настройки астрономического реле, а AT1 казался наоборот игрушечным, а оказался он отстоем на фон них
Хммм.. я тут брал AT1e-R — так там в клеммы 2,5 квадрата нормально влезало. Цепляю кусок фотки.
Может в AT2 цепи слабые и поэтому клеммы слабые? Чтобы контакторы через них врубать?
В AT2E-R пять клемм на ширину 2 модуля, суровые автоматные контакты от AT1 туда не поместились. Хотя НШВИ2 2х2,5 в них лезет, правда только боком, но всё равно боязно изза допустимого усилия 0,7 Нм
Ток кстати 16А, как и в АТ1
Гм.. тады странно! Но я их не юзал и поэтому не знаю, как раньше было: хуже или нет.
Брал только AT1 на септики иногда (как и на фотках).
CS, привет!
А это нормально, что CT-ERD во включенном состоянии заметно греется? У меня оно ощутимо теплее, чем EN20-20, катушка которого подключена через ERD (устройства сейчас стоят с промежутком в 1 модуль, а планировал их поставить вплотную).
ROMUZ Ага, греются! Вот ссылка на фотку с дешёвого китайского тепловизора: https://cs-cs.net/fileTrash/picTemp/ABB-E234-Heat.jpg
Вот там справа в красном квадратике точка, где максимум 43,4 градуса — это как раз CT-MFD стоит.
Скорее всего греются они из-за того, что у них универсальное питание (24/230V), и на 230V у них какой-нибудь внутренний стабилизатор и греется.
Я ща собираю щит, где есть ERD, MFD и MFD на 24V. Вот сравню потом =)
Добрый день,
Есть вопрос по таймеру. У меня схема похожая, но чуть сложнее, чем у вас с вентилятором. И по какой-то причине, выбивает автомат. Вы бы не могли посмотреть и сказать, есть ли проблема со схемой?
https://www.dropbox.com/s/3vafsunle9lr5kr/Schema.jpg?dl=0
gaset А описание будет? Что она должна делать? Почему к лампе идут три провода?
Да, извините.
Она должна работать следующим образом. Днем работает датчик движения. Также можно свет включить кнопкой (свет выключится по таймеру). На ночь (через астро реле) датчик движения выключается. Кнопка продолжает работать.
Упустил важную деталь. Автомат вырубает, когда включается свет от датчика и я нажимаю кнопку.
У меня подозрения, что эту схему запитали от разных фаз…
gaset Пока не извиню:
1. Где на схеме датчик движения?
2. Почему к лампе идут три провода?
3. Как по этой схеме можно понять, что её запитали от разных фаз?
1. Датчик движения на схеме — TheRonda.
2. Три провода, потому что лампа должна включаться или от выключателя (с таймером), или от дачика движения. Т.е. есть два независимых источника.
3. По схеме никак. Схему я нарисовал для того, чтобы задать вопрос и не словами описывать. Как оно в щитке запитано, я не знаю. Сейчас есть другая еще проблема. Подключили вентилятор в ванной. Так его запитали от двух фаз. И он не работает правильно. У меня подозрения, что эту схему запитали от двух фаз тоже. Поэтому и вырубвает автомат.
gaset Про три провода не принимается: у лампы (если не считать защитный проводник PE) всего два контакта: фаза и ноль. По схеме совсем не ясно, почему у лампы нарисован третий контакт. Я вообще сначала подумал, что это лампа из двух ламп с одним общим нулём.
Ну, у тебя получается так, что ты сам спросил, сам ответил =)
На счет трех проводов. Два из них — это фаза. Я их объединяю вместе в вкручиваю в патрон. Третий провод — ноль. Я его тоже вкручиваю в патрон. Это как если бы я сделал два не проходных выключателя и от обоих выключателей подвел фазы на лампочку.
Так нельзя делать?
gaset Ты назовёшь меня придирой, но твоя схема НЕ показывает то, что два провода соединены вместе. Тебе надо было нарисовать их объединение заранее, а к лампе подвести именно фазу и ноль.
Схема должна быть читаемая. А кто ж знает: вдруг у тебя один провод фазы воткнут на контакт фазы, а другой — на контакт нуля, и оно коротит…
Нет, это не придирка. Вы абсолютно правы. На схеме не должно так подводится три провода к лампе. Я по сути первый раз подобные схемы делаю, поэтому на абсолютную правильность не претендую. Начал рисовать, потому что электрик не смог мне объяснить, почему выбивает автомат. Вернее, он сказал, что там идет встречное напряжение или что-то в этом роде. Я так понимаю, это оно есть — замкнули две фазы. И сказал, что надо еще одну жилу тянуть. У меня такое впечатление, что он сам не понял почему это происходит. А тянуть еще один провод — проблематично. Поэтому сел разбираться сам.
gaset Хм! Ну тогда можно сказать так: схема верная (если фаза с контакта 18 реле MFD и L’ идут в одно место лампы).
А дальше пусть электрик проверяет то, как он сделал.
Благодарю.