Резка гребёнок для щита при помощи ножниц
Хм! Тут в одном из постов я упомянул про способ резки гребёнок пластиковыми ножницами, который подсказал мне Барамыч (ElectroMoscow). Я на следующий день после того, как с ним потрепался, сгонял проездом в Леруа и купил там самые дешёые ножницы для пластиковых труб и попробовал на одном из щитов. Получилось вполне здоровски, только ножницы подвели: у них храповой механизм сломался нафиг после первого же реза. Ну, я и не хотел покупать хорошие ножницы, потому что пока испытывал способ.
Перед тем, как всё это описать, подобьём все знания, которые раскиданы по блогу. Правильно гребёнки называются «Шинная разводка» или «Соединительные шины», но на жаргоне все зовут их гребёнками и не парятся. Самое ВАЖНОЕ правило — ВСЕГДА выбирайте гребёнки того же производителя, что и модулька! Не пытайтесь пихать другие гребёнки — они могут не влезть в автоматы нормально, могут покорёжить разводку щита. Например вот тут народ воткнул хрен какие гребёнки в щит, и автоматы там перекорёжило. А конкретно у ABB есть две серии модульки: с буквой «H» — SH200L, FH200, и полноценные без буквы «H» — S200, F200. И вот важно помнить, что гребёнки для этих серий разные! Вот здесь про это было хорошо рассказано. Ну а нас интересуют такие модели гребёнок: PS1/xx — для соединения автоматов, PS2/xx для соединения УЗО или дифавтоматов и PS4/xx для соединения четырёхполюсных («трёхфазных») УЗОшек. Про часть из этих гребёнок упоминалось в первом посте про них.
Я сегодня как раз собирал один щит и мне пришла идея зафоткать весь процесс того, как я режу гребёнки и собираю их вместе. Вообще, этот же процесс упоминался в Мастер-Классе по однофазному щиту, так что можно свериться и с теми фотками. Что я делаю? Когда я расставляю модульку в щите, я сразу же закладываю в маркировку (тут можно глянуть в посты про принтер Godex G500, который я приспособил для печати маркировки при помощи расходников от WAGO) метки источников питания автоматов: откуда (от какого УЗО) они питаются. Это дело я даже включил в новые инструкции к щиту, про способ печати которых тоже упоминал. Система обозначений у меня такая: Lxxx, например LQ14 — это будет значить что «Line from Q14» — линия от Q14.
Вся эта маркировка печатается и наклеивается вместе с маркировкой самой модульки. Причём маркировку модульки я клею у нижних контактов — туда как раз будут подводиться провода от кабелей, а маркировку питания автоматов я клею сверху модульки — как раз туда, куда это питание подаётся. Это было придумано случайно, но можно сказать что моими руками водила Вселенная: оказалось, что нужные маркировки находятся на нужных местах.
В итоге, когда вся модулька стоит на местах, то мне остаётся только разделить автоматы между собой визуально. Я их для этого включаю через одину группу гребёнок. В итоге глаз не ошибается, и ты на лету, даже не смотря на свои же цифирки, можешь отрезать медь гребёнки ножницами по металлу. Вот так это выглядит. Для наглядности того, что медь гребёнки порезана, я перевернул один из её кусочков.
Нарезанная медь из гребёнок ABB PS1/58
Тут надо сказать вот чего. Изначально производители рассчитывают на то, что все будут резать гребёнки так, как написано в инструкциях: пилить ножовкой вместе с медью, а потом надевать на края заглушки. Мы все кладём на этот способ хрен, потому что он не совсем технологичен для щитов, которые мы собираем. Чаще всего эти щиты никто никогда не будет перебирать в плане автоматов, потому что проводка будет замурована в жилом доме в стяжке или под потолком. Поэтому мы можем убить двух зайцев, если сделаем один общий изолятор гребёнки на всю длину модульки (это сделает нашу гребёнку более прочной, потому что она будет состоять как бы из длинного куска, а не из коротких кусочков для своих автоматов) и если подрежем края меди внутри гребёнки покороче (тогда она окажется внутри изолятора, и заглушки будут не нужны).
Именно поэтому в случае наших щитов мы выдираем медь из грёбенки и режем её отдельно, а изолятор — отдельно. И вот если медь можно легко нарезать ножницами по металлу и с этим проблем нет, то с резкой пластика как раз и были проблемы. Я попробовал купить торцовку с диском по пластику. Первое впечатление было радужное, а второе — ужасное, потому что диск не успевал прорезать пластик гребёнки и ломал его. В итоге легко можно было остаться без пальцев. А самое главное — всегда от пиления гребёнок были опилки, и приходилось прерываться на пылесос и уборку. Я даже называл эту стадию сборки щитов грязной и стремился поскорее с ней покончить.
И вот решение этого дела лежало на поверхности! Ножницы для ПЛАСТИКА! Такие ножницы, например, выпускают для резки коробов. Но самые распространённые — сантехнические ножницы для резки пластиковых труб! Оказывается, пока я сам тупил, народ начал решение пробовать, и уже от Барамыча (ElectroMoscow) я узнал о том, что оно опробовалось и работает успешно. На следующий день я пошёл в Леруа и купил там самые дешёвые ножницы для металлопласта, чтобы проверить, как пойдёт дело. Дело пошло отлично, а ножницы подвели: у них сломался храповой механизм нафиг, и для того, чтобы лезвие резало, мне приходится придерживать его руками. Меня это не парит, потому что я проверил само решение и знаю, что просто куплю потом хорошие ножницы. Вторая особенность этого способа — подобрать положение пластика гребёнки в ножницах так, чтобы они не сильно выгибали пластик при его резке. Я пока ещё определяюсь и экспериментирую, и свой стиль реза у меня не выработался.
Вот как это происходит. Берём гребёнку PS2/58 (на ней заранее было отмечено, где надо резать) и пихаем в ножницы и просто РЕЖЕМ. Единственное, за чем надо следить — это за тем, чтобы гребёнка легла в лезвие ровно, а не под углом.
Режем гребёнку PS2..PS4 при помощи ножниц для пластика
Гребёнка немного заминается, а срез получается идеально ровным! Режется всё тихо, без шума, пыли и пылесоса, что больше всего меня и порадовало. Если проводить мастер-класс, то можно не смущаться «Ой, ребят, щас я тут напилю, а потом пропылесосю».
Отрезанная гребёнка PS2..PS4 при помощи ножниц для пластика
А вот для сравнения срез после ножовки. Вот раньше я это всё пилил, сорил, а потом обрабатывал напильником.
Гребёнка, отпиленная ножовкой
После напильника (фотка не совсем качественная) всё равно внутри гребёнки оставались шероховатости и неровные края. Внешне этого было почти не видно, но мне внутри было неприятно, потому что всё кончалось снова пылью и другой вознёй.
Гребёнка, отпиленная ножовкой после обработки напильником
Дальше я резал изоляторы для гребёнок PS1/60. Вот с ними немного сложнее, потому что гребёнка имеет на срезе не П-образную, а немного Г-образную форму, и хвостик воображаемой буквы «Г» стремится выгнуться или наружу или внутрь. Я стал подкладывать гребёнку в ножницы так, чтобы этот хвостик выгибало внутрь среза.
Режем гребёнку PS1 при помощи ножниц для пластика
Вот какая куча гребёнок у меня получилась на один из щитов!
Нарезанные изоляторы гребёнок
Дальше, раз пошло такое дело, дорасскажу про сборку гребёнок! Сначала заканчиваем дела с медью: срезаем торчащие хвостики под корень. Тогда внутри изолятора автоматически получится нужное расстояние между краями меди разных шинок. Ну и снаружи него тоже ничего не будет торчать (вот потому-то и не нужны заглушки).
Обрезаем лишние края металла у гребёнки
Вот что у нас получилось. Медь нарезана и разложена по своим местам (проверяем по маркировке на модульке), а изоляторы гребёнок у нас порезаны под нужную длину. Тут очень хорошо можно увидеть расстояние между шинками и расстояние от шинок до краёв изолятора.
Все медные части гребёнок разложены по своим местам
После этого берём наш изолятор и вставляем в него медь с какой-нибудь из сторон. При этом главное не ошибиться и правильно повернуть изолятор так, чтобы медь встала как нам нужно. Медь внутри может двигаться, поэтому нам надо её выровнять, чтобы она никуда не уползла и стояла ровно и аккуратно. Вот тут видно, что сейчас она у меня встала кривовато.
Медные части гребёнок вставлены в пластиковый изолятор
Для того, чтобы выровнять медь, мы просто вставляем нашу гребёнку в модульку, пододвигая медь внутри так, чтобы все зубья вошли в контакты для гребёнки.
Примериваем гребёнку и выравниваем её медные части
А после этого мы двигаем наш пластиковый изолятор гребёнки из стороны в сторону. Тогда медь внутри сначала будет двигаться вместе с нашим изолятором, пока не упрётся в край контактов автоматов. В итоге все медные шинки внутри изолятора встанут по одной границе. После этого мы можем снова подвинуть пластик изолятора так, чтобы он закрыл всю медь с краёв, и она там встала по центру.
Гребёнка встала ровно в модульку
А дальше я ещё и проклеиваю гребёнки, чтобы пластиковые изоляторы никуда не уехали. Опять же, я могу позволить себе это делать, потому что щит в 99% случаев не будет перебираться. А если что-то и будет — то будет добавляться, и эти гребёнки никто не будет трогать. Поэтому я беру супер-клей и проклеиваю гребёнку в нескольких точках. Широкие гребёнки (PS2/ и дальше) я клею, разводя медь пальцами. Тогда клей можно залить прямо между медью и пластиком.
Проклеиваем медь в изоляторе гребёнки
А у однополюсных гребёнок (Ps1/xx) я заливаю клей под место, где медь касается изолятора.
Проклеиваем медь в изоляторе гребёнки
Потом все эти гребёнки немного подсыхают (минуты две, как раз пока я убираю инструмент для этой части работ), и их можно ставить в щит.
Гребёнки готовы к установке в щит!
Осваиваю ЮТуб. Записал видео про этот способ резки:
Проекту исполнилось 15 лет! Поддержать проект материально, проспонсировать проекты Автора или сделать ему подарок можно на этой странице: "Донаты и Спонсорство, Список Желаний".
Круто! Действительно, получается чисто, аккуратно и технологично.
Правда, посмею не согласиться с разрывом гребенки внутри изолятора — в этом случае теряется наглядность и щит будет «нечитаемым». Если я открою чужой щит и увижу в нем над автоматами один длинный изолятор на всю длину дин-рейки, то я ожидаю, что в нем будет одна сплошная гребенка. Мне и в страшном сне не приснится, что гребенка в изоляторе может разрываться. Естественно, если я увижу два или три фазных провода, приходящие в автоматы, соединенные «одной» гребенкой, то я буду думать, что они параллелятся. Даже, если я догадаюсь, что гребенка разрезана в изоляторе, как я определю место разреза? Автомат №5 подключен еще к L1 или уже к L2?
Разрезание изолятора и одевание заглушек хоть и занимает время, но делает щит более «читаемым» и наглядным. Подход — «догадайся сам» — считаю в корне неверным.
Уважаемый Gride! Мне показалось что Вы не внимательно читали данный пост! Во-первых для наглядности и читаемости щита существует схема, во-вторых черным по-русски написано:»Система обозначений у меня такая: Lxxx, например LQ14 — это будет значить что «Line from Q14» — линия от Q14″ Все просто, если вы видите сплошную гребенку и несколько фазных проводов-обратите внимание на маркировку автоматов!
согласен с Gride.
Я щиты собирал только для себя, когда строил дом. Щитов по всему дому 8 штук, по методе CS получилось отлично. И гребенки делал так же, не разрезая пластик. Но для наглядности в местах разрезов проводил маркером линию.
Gride Где же ты, мил человек, был леть ПЯТЬ МАТЬ ТВОЮ НАЗАД =)) Когда всё это начиналось! Почему-то тогда никто ничего особо не говорил. А тут сделал я пост по старым мотивам и вдруг на тебе, вылезли новички, блин.
Как догадаешься? По маркировке на модульке. И по инструкции к щиту, где это явно прописано. А то, что ты рассказал — это тест на внимательность и на сообразительность разных горе-мастеров. Помню год назад в каждом посте находилась минимум пара, которая тупила с фазами после УЗО.
сорри, не читал тебя 5 лет назад. Но ты говоришь, что щит нужно делать так, чтобы ясно было тому, кто в него полезет. Ни фига не будет видно, какой автомат на какой гребенке. Инструкция хороша на щит автоматики, а не на простой щит.
Вот у меня это маркировкой и выполняется. Поэтому у себя я оставляю так.
Может маркером делать поперечные линии разделения на гребенке для обозначения мест разрыва шины? Всё-таки для того, что бы разобраться с принципом маркировки тоже нужно время.
Можно. Но блин не технологично. Маркер… лучше чего-нить клеить или придумывать, если уж на то пошло.
Резатть на части я их особо не хочу, потому что тогда автоматы непрочно стоят и потому что боюсь что не подгонишь точный отрез так, чтобы соседние гребёнки друг на друга не налезали.
По ходу, вместо того чтобы всем орать, лучше бы поделились опытом, как вы их режете на части отдельно и как отмеряете. А то я-то опытом делюсь, а другие потреблять привыкли и орать что мало или плохо.
Вот почему я не догадался про резку реек ножницами тут написать год назад, когда у меня ножовки под рукой не оказалось, зато ножницы были -)? Оказывается, это могучая технология, а также ноухау -).
И вот интересно — следующим этапом технического прогрессу ABB сделает на шинках прорези или микроперфорацию, чтобы их можно было совсем без инструментов ломать?
Ни хера себе!! А это ж ИДЕЯ! Причём просто может какие-то насечки! Щас-ка напишу им. Это маловероятно, но ВДРУГ?!
Рискну предложить возможность использования вместо супер клея — термопистолет, с его помощью заодно можно изолировать торцы гребенок заместо заглушек.
Если что, тапками не кидаться….-)))), а то тут нынче строго !
Вот по поводу строго. Как там вообще со стороны? А то меня МастерСити озлобил на тему «очередной дибил начал хню постить», и я чего-то ощущаю что блог стал агрессивным. Но не пойму, чего с этим делать.
Да нет, все нормально — это я пошутить пытался, пока ничего не напрягало.
А, а то я чего-то немного парюсь в последнее время. Думаю, мало ли у меня правила заказов щитов сложные или слишком злой стал. Шо-то прям вот щас волнуюсь: деньги кончаются, а новых щитов пока нет.
2 LGKov: Имхо, отличная идея! Если когда-нить понадобится все же разобрать шинку, то с термоклеем хоть не будешь кусать себя за ж..пу — расковыривается же влет, в отличие от какого-нить Момента.
Плюсую Gride. Шарады — зло.
(да, я прочитал комменты)
Был сегодня на выставке строительной по загородным домам в ЭКСПОЦЕНТРЕ, так скажу, что впечатления несколько удручающие.
Анекдот в тему от Ф.Г. Раневской — она звонит своей подруге на Новый год-
«Муся, помнишь год назад я говорила, что жизнь -г…но, так вот я ошиблась —
это были марципаны !».
Извиняюсь за свой пессимизм и надеюсь, что у вас все будет нормально, надо
может чуть подождать сезона.
Teh Dmitry Так разве я что-то запрещаю?
Мне не нравится только то, что когда я выкладываю (лет пять, что ли уже?) кучу щитов и сборок — все молчали. А когда выложил пост по это дело — то сразу все начали заявлять так, как будто я их заставляю делать по-своему. А я никого не заставляю и не навязываю ничего. У меня свои стандарты и своя документация, и мне так удобно делать. Вы все можете делать так, как вам нравится и как удобно.
LGKov Пессимизм у меня вызывает только общее настроение, которое витает везде и на блог перекинулось.
Не, на блог не хотелось бы…
Gride
«Щитки с гребёнками неремонтопригодны» — забей для себя этот базис.
CS верно подмечает, что подавляющее большенство его клиентов подключают подобные щитки один раз кабелями замурованными в стене и залитыми в полу. То есть меняться будут лишь со всем ремонтом, а ремонт возможен лишь в рамках замены на полный аналог.
На сколько я мог понять из предыдущих обсуждений, CS не считает разумным делать древовидные маркировки, понятные для эксплуатируещего, т.к. считает щиток законченым продуктом с доступом пользователя только к пластрону. Всё, что внутри — это дело разработчика, т.е. внутренняя маркировка, как буквенная, так и цифровая, должна быть понятной только разработчику, а что и куда подключать прописывается в сопроводительной документации к щитку. Для домашних щитков и с учётом концепции сборки у CS это абсолютно разумно.
W124TH А что такое древовидная маркировка? Ну-ка научи принципам!
Не, не! Не так зло. А то это получается в стиле кулибиных типа «А я тут узелок завязал, а тут точечку перед цифиркой поставил». У меня путь был исторически такой:
1. Гребёнки вообще не юзал.
2. Юзал, чтобы соединить всё-всё подряд.
3. Стал резать, оставляя внешний изолятор.
Дальше вместо того, чтобы резать их частями и ставить заглушки (которые оказались нахер не нужны), я провёл анализ всего, что у меня делается. Ну, как обычно делается во всяких ERP-хреновинах: анализируются бизнес-процессы, потом они формализуются, и потом под них делается софт. Анализ показал что:
1. 99% щитов не будут меняться из-за стацинарной проводки.
2. 1% щитов будет меняться, но в него будут добавляться автоматы для новых линий.
3. Есть некие щиты для офисов, где понадобится их перебирать. Но там гребёнки нахер не нужны, потому что там чаще всего трёхфазный ввод, и такой щит собирается вообще на кросс-модулях.
4. Длинный изолятор гребёнки дополнительно фиксирует автоматы между собой, и они не стоят враспизду по вертикали.
5. Для того, чтобы пилить гребёнку частями, нужно создавать новый способ отмеривания, где пилить, чтобы из-за миллиметра разницы гребёнки друг на друга не налезали. А когда пилишь длинный изолятор, то его тупо отмериваешь по краям автоматов и не паришься.
6. Появились новые способы маркировки внутри щита, появились инструкции.
Короче, оказалось так, что гребёнки, с которыми есть такие проблемы, ставятся ТОЛЬКО в однофазных щитах, собранных на УЗО и автоматах. В других местах проблем с ними нет. И я решил, даже подсознательно, что вместо того чтобы менять всю-всю технологию, я усовершенствую технологию маркировки щита и включу это в документацию к щиту.
Вот это ещё откуда растёт: https://cs-cs.net/wp-uploads/2012/06/Vna10-GrSh.jpg.
А щас получается так, что народ пошёл по моим стопам и внёс в это дело новое. Я на самом деле с этого дела ощущаю себя никому не нужным стариком лет так под 70. И не знаю, чего с этим делать, и мне интереснее решить вопрос с этим, чем с гребёнками.
Вот, кстати, давно хотел узнать,если стоят гребенки, насколько удобно поменять автомат в этом случае? Нужно ли откручивать и снимать всю гребенку с ряда?
W124TH: ««Щитки с гребёнками неремонтопригодны» — забей для себя этот базис.
CS верно подмечает, что подавляющее большенство его клиентов подключают подобные щитки один раз кабелями замурованными в стене и залитыми в полу. То есть меняться будут лишь со всем ремонтом, а ремонт возможен лишь в рамках замены на полный аналог.» — с этим утверждением согласен полностью.
К сожалению, далеко не все мастера утруждают себя изготовлением документации, как CS.
Недавно менял тёще пару софитов. Думал, отключить только линию на освещение и подсветить себе настольной лампой. Но, видимо, не судьба. Щиток был простой — счетчик, УЗО и несколько автоматов. Все на одной дин-рейке, но собрано было очень несуразно. Вся маркировка щита сводилась к надписям маркером на изоляции кабелей, уходящих в стену. Надписи в глубине щита видно очень плохо. В результате, я обесточил нафиг всю квартиру, за что получил по голове: в ванной стояла очень дорогая душевая кабина с искусственным интеллектом, свистелками и дуделками. При включении питания душевая кабина включала электромагнитные клапаны и создавала небольшой гидроудар (почти как обычная стиралка), от которого у тёщи сердце замирало :-)
Novodel Обычно откручивать.
Novodel, приходилось. Откручивать надо, снимать — нет. Ослабить все винты, приподнять гребёнку. Но из нутрянки щитка наружу её выволакивать не надо.
Всякое бывает:) У меня когда так же пришлось обесточить всё, проблемы были со спутниковым ресивером. Он забыл какие-то там коды, пришлось лезть на сайт триколора и там с сайта через спутник отправлять ему эти коды.
так может пять лет никто не замечал и не мог предположить такого сюрприза?
и ты не заставляешь, и тебя не заставляют. просто, имхо, будет неожиданностью встретить такое в щите.
Это как разобрать автомат, поставить там перемычку, собрать, промаркировать его «ПП» (проходная перемычка) и установить в щит. Удивление от обнаруженного будет сходным.
вот начитаются тебя люди, пойдут бездумно и без маркировки пилить медь в гребёнках — тогда где-то будет грустить котёнок.
кстати про маркировку. не думал просто наклеивать маркировочную изоленту поверх гребёнки? разные цвета — разные линии.
Teh Dmitry Ну уж нет. Это ты точно перегибаешь. Во-первых, это не сюрприз, а точно выверенные действия. Я вон их расписал выше. А во-вторых, ну например изоллента — это пиздец и колхоз. В-третьих, я не отвечаю за чужие мозги. И котёнков мне не жалко.
За всех не знаю, лично я замечал. Сразу. И, подумав своей головой и оценив все варианты, тоже стал делать именно так. Обдуманно.
Может быть, когда-нибудь я и передумаю, и перестану так делать, но пока не перестал.
Во-первых, это тебе не нужно. Во-вторых, это нарушит выработанную технологию сборки щитков. В третьих см п. 2 своего ответа.
Но если интересно, для примера рассмотрим «бюджетную трёхфазную» схему:
0. Называем модульку полностью, т.е. SA, F, XT, QF, QD, QFD и т.д.
1. В этом случае «большие» УЗО у тебя получаются номерными, т.е. QD1, QD2, QD3 и т.д.
2. Автоматы, что идут после УЗО в своём индексе несут номер вышестоящей УЗО, т.е. после УЗО QD1 ставишь кросс модуль XT1 (ввидной кросс модуль тогда XT0 или XTin) и автоматы с него будут зваться QF1.1, QF1.2, QF1.3 и т.д. после УЗО QD3 — QF3.1, QF3.2 и так далее.
3. Если соблюдать выполнять подключение однотипно, то номера получаться уникальными, а так как после УЗО автоматов обычно меньше 10, то добавления новых нагрузок не нарушат двхцифренной маркировки…
4. В рамках несложного щита, т.е. без кучи автоматики и размером до 4х24, такая схемма будет читаемой.
5. Как только появляется хоть какая-то автоматика, или щиток разрастается за сотню модулей, или появляется неоходимость в клеммах, подобная древовидная структура рушиться — слишком много букафф…
У меня:
0. Гребёнки не юзал.
1. Гребёнки для всего и вся. Автоматы менять да жути неудобно, но месива в щитах меньше.
2. Проклял модульку ABB (17.5мм против «нормальных» 18мм) и (их) гребёнки — при том зоопарке фирм и линеек модульки, что используется, гребёнки = зло.
3. Подсел на кросс-модули, т.к. проводами надо всё делать, а с кросс-модулями можно расширение не устанавливать.
4. Подсел на распредблоки/полиблоки/дистриблоки, т.к. подключать в кросс-модули новые нагрузки фактически не возможно.
5. Подсел на шнайдеровский mulriclip, ибо для перекидывания нагруки трёхфазки это манна небесная.
Хм… Тебе нравится красота, для тех, кто обслуживает внутренности (много разных и в разных местах) важнее интуитивная понятность и эгрономика. Каждому своё.
Ну, во-первых, наверняка такая идея приходила в голову разработчикам. Раз она мне пришла, они-то не глупее меня. А во-вторых, я думаю, что они эти шинки и вовсе похоронят, потому что смисслайн.
Gride
Тут вопрос двоякий: если делаем щиток с интуитивно читаемой и понятной логикой, то инструкция к нему не нужна (особенность о запрете на сушку домашних животных в микроволновке опустим), а есть вариант прямо противоположный — внутренности через пятую точку, но в инструкции всё чётко прописано, что и куда подключать, и в этом случае инструкцию точно прочитают и сделают как задумал проектировщик. С учётом последних контактов со «специалистами», второй вариант преобретает всё больше доводов «за»…
W124TH Неее! Для меня как раз такая схема — это пиздец тёмный лес, потому у меня в щите всё идёт сквозной нумерацией подряд, а тут затрахаешься искать, как мне кажется.
Я наоброт проклял всю другую модульку (на самом деле беззлобно), потому что международный стандарт всё-таки 17,5 мм, а не 18 мм. А все остальные почему-то херачат 18 мм, и непонятно почему.
Не, я про красоту не думаю. Я думаю обычно о том, как рутину убрать, формализовать и наладить технологичность операций.
garp Смисслайн не всегда годно. На ней тяжко будет собиать схему, если там дофига УЗО и автоматов — тогда шину надо будет резать. А вот если на дифаааааах =))
Кстати про ножницы. Купил такие же. Мой экземпляр режет норм (резал металлопласт при полной разводке труб в квартире), но, сука, через десяток резов косяк всплыл — раскручивается гайка и не срабатывает храповик, приходится подтягивать. Так и дорезал, с отверткой в руках.
Так я про то и писал. Только я на своих не понял, какую гайку тянуть. Тянул большую чёрную — хрен там, всё равно прокручивает. В итоге я лезвие поджимаю. Небось надо Стелмаркет навестить и там хорошие ножницы купить.
Вот оно что, поломка то одна. Я подтягивал большой черный болт со стороны крестовой,гайку с обратной стороны не трогал, на несколько резов хватало, потом чутка раскручивалось,и нож начинал гулять. в принципе есть мысль заменить сам болт на более длинный, накрутить норм гайку под шайбу и законтровать. Как резервный вариант или всякое дерьмо резать — пойдет. Вальтек, хуле.
Тык я его и закручивал. Мне не помогло. Разве только не пробовал в тисках зажать.
Блин! Проще ножницы нормальные купить. Они с одного щита окупятся, а сколько сразу матных слов будет сэкономлено. Я ж эти покупал чтобы идею проверить. А она работает =))
Вот не думал, что можно про обычную резку гребенок пост написать))
Добавлю, что есть еще гребенки BS, используются для дифов DS941R. Ты эти дифы, правда, не любишь, и правильно делаешь)
Еще удобная штука — изолирующие колпачки, которые одеваются на зубья гребенки. Тогда можно делать гребенку длиннее и оставлять зубья для автоматов, которые, возможно, будут установлены когда-нибудь. У АВВ такие колпачки в каталоге тоже есть, но в наличии их непросто найти, насколько я понял. А вот шнейдеровские в Электромонтаже в свободном доступе. К АВВ-шной PS подходят без проблем.
У 3-хполюсной PS, кстати, удобно ровнять зубья по обозначениям на пластике (L1, L2, L3).
Я лично тоже оставляю пустое место с двух концов гребенки, но заглушки все равно ставлю, потому что так красивее, на мой взгляд, смотрится, скрывает мелкие неровности и пр. Но вот при подключении щита они могут выпадать, если их задеть, в этом их неудобство.
По поводу коммента Gride. Маркером помечать разрезы — это хорошая идея. Есть хорошие маркеры у Edding, лаковые, несмываемые.
CS, скажи, а какие ножницы по металлу используешь? Кто производитель?
alx220 Не бесите меня все! =) Про ножницы было написано в посте и в видео сказано.
Да, чего-то я забыл совсем, как люди себя ведут. Щас должен ещё кто-то набежать и сказать что если не оставляешь в гребёнке запас зубов для автоматов — то ты лох и неправильно всё делаешь. Ща подождём, посмотрим.
А я заглушки, если они мне попадаются, клею нахрен. Чобы не отваливались. Мне на певом объкте попался щит от Юрки из питера на шнайдере, так вот с этим щитом мы с напарником дьфвольски матерились из-за того, что только кабель начнёшь из пучка выдёргивать, зацепишь им заглушки — и они все отваливаются. Наеврное, меня он и с этого момента выбесили нахер.
Пора что ли свой блог запиливать))
Ножницами режу очень давно года 4 точно, чисто и аккуратно.
спасибо CSу просвещает народ
Извини, я не специально)) Но пробежал глазами статью еще раз — нету там про ножницы по металлу, которыми ты медь режешь (я НЕ про ножницы для металлопласта). Неужели я ТАК туплю?!
Видео не люблю смотреть — текст предпочитаю.
Все остальное мной написанное — это вовсе не в том смысле, что нужно делать только так, а остальное неправильно. Просто поделился своим опытом, может, кому пригодится.
Не думаю, следующий коммент будет типа «Да я еще в детстве ножницы по металлопласта для резки гребенок использовал» :)
Фак! ПРОСТИ! Пускай над этим все ещё лет через 10 ржут =)
Ножницы по металлу — ОБЫЧНЫЕ САМЫЕ. Тоже из Леруа. Я чего-то про ножницы по пластику думал.
alx200
если нужны «необычные», то Stanley FatMax 2-14-566, прямые которые. У меня, в основном, просто лежат, но у кровельщиков видел.
CS, спасибо!
profeMaster, а в чем их необычность? Кроме длинных режущих частей? Высокое качество?
обычное качество, то есть лучше Интертула или что там есть )
profeMaster, понял!
Ну вот я думаю, что они вместе с шинками и концепцию раздельных автоматов и УЗО похоронят тоже. Сколько ж можно-то уже? Я понимаю, что УЗО в отдельном корпусе сделали 30 лет назад для совместимости и модернизации с миллионами имеющихся щитов. Щас-то оно зачем.
Многие люди деньги экономят, потому такая концепция и существует.
Да потому что, начиная от трех установочных изделий:
1) стоимость «УЗО + Х автоматов» будет ниже чем «Х дифавтоматов» (и чем больше Х, тем существенней разница)
2) «Х дифавтоматов» займет 2Х юнитов (и тут без вариантов), в то время как «УЗО + Х автоматов» займет в лучшем случае только Х+2 юнита (если использовать 1Р автоматы)
Прикольно! А я тоже резал медь а изолятор на всю рейку автоматов ставил один общий. А чтобы он держался, у отрезанных шин по концам немного отгибал вверх самый краешек угла, чтобы появился «шип». Изолятор на таких шипах держится достаточно и не ерзает. Зато его можно при необходимости снять и клей нее нужен
alx220: Это не люди деньги экономят, это ценовая политика такая. Автомат стоит 250 р., диф — 4700. Это у АВВ. Что, дифтрансформатор с парой контактов стоит 4450? А тот интересный факт, что за стоимость 4 дифов можно холодильник купить, маркетологов, очевидно, не тревожит.
Novodel: Не катит довод. Бывают одномодульные дифы.
garp Не, ну ты сравнил. Для смисслайна же минимальная глубина шкафа — от 220 мм и дальше, потому что вся эта система шин такого требует. И располагать его удобнее вертикально, иначе придётся шины резать часто, и от каждой отжирать переходником питания место.
То есть Смисслайн без Твинлайна невозможен в принципе. Чего ж будет? Не, я не против щиток на 48 модулей на Симссе собрать. Только он будет стоить тыр под 25-300 =))
Дело не в экономии, а в разных сегментах. Например Смисс удобен там,где тебе надо не отрубать всю стойку — дата-центры, больницы, заводы, адские офисы, где час простоя стоит как джип или квартира. Вот там он тебе окупится, и там на него и CMS можно будет накатить, которая тоже окупится.
А в обычных щитах нам и нужна наша модулька. Закрутил, соединил — поставил. Например, вот ты думаешь что мои заказчики, которые собирают щиты на 380 на 15 кВт и 25а, прям каждый день бегают и фазы меняют? Неа. Всё работает из коробки почти всегда. А если тут что-то сдохнет — то всегда можно заменить.
Но я хочу на Смиссе пособирать, да. Тому, кому это надо!
Оооо! А про меняние фаз в кроссмодуле это ж моя любимая тема. Ну вот, представь, сидим мы, значит, с женой и празднуем Рождество. Прям вот в январе этого года. И вся деревня тоже сидит и празднует. Она вся прям с этой целью и приехала. Несмотря на 28 градусов мороза. Итог закономерен — часов в 10 вечера во всей деревне бесследно исчезает одна фаза, а на другой устанавливается уверенное напряжение в 175 вольт. Третья нормальная. И тут мне открывается тайное знание, что оказывается, подпитый человек не пойдет снимать пластрон, обесточивать все, что у него воткнуто в кроссмодуль, вывинчивать оттудова винтик и выковыривать с подвыподвертом воткнутый туда проводочек. Трезвый и днем — да без проблем. А вот пьяный и в потьмах с фонариком — ну никак. Он лучше припрет удлиннитель и все без чего нельзя жить в него повтыкает. Заодно узнает, что некоторый хваленые светодиодные лампочки, известных даже брендов, не жалают запускаться при пониженном напряжении. И настоящему китайскому реле протока на водоочистке оно тоже не нравится.
Воот. А смисслайн и одномодульное исполнение узо и автомата позволяют сделать это быстро и в любом состоянии. И упомянутый в комментах мультиклип имени шнайдера тоже для этой цели вполне сгодится.
Поставить реле контроля фаз не предлагать — сам знаю -).
Блин! Щас мы во всяких случаях зашли далеко, и я потерял контекст. Ты к чему это дело клонил? К тому, что нахер всякие гребёнки и кроссы и даёшь строго везде Смисслайн (кстати в Швейцарии я по рассказам АББшников знаю, то так везде и делаю)?
Или к тому, что надо учитывать дофига ситуаций и про них всех заботиться?
ИМХО для того же смисса всё равно пластрон открывать. И что в кроссе, что в в смиссе, если автомат снять, шины будут оголённые. И влететь в них пьяным можно и там и там =)
А на дачные щиты, если там совсем не надо ужимать деньги, я переключатели фаз ставлю.
если не эти https://cs-cs.net/novatek-pef-301-pef-319 , то пост запилить бы неплохо :)
Эти. Это только ежели у вас в Одессе (блин, как классно, что я это поле города выдумал!) свои разработки могут быть от местных ребят!
Это оттого что я слишком много биллетристики написал. Ну ничего, щас еще напишу.
Не так радикально, но, в общем да. Особенно кроссы долой. Ну вот собирал я щиток. На одну рейку узошки — щелк. На другуя автоматы — клац. Шинки в них — вжик. Минут пять. Берем кросс. Чего-то он на рейку не щелк. От щас мы его аккуратненько. Че-то ссыкотно, не сломать бы. Ну ниче, рейку открутим, сбоку задвинем. Минут 15. Потому что китайский. Берем проводочки, клещи, наконечники. Один обжали, в кросс воткнули, красиво разложили, в узошку включили. Минут пять. Другой обжали, разложили, включили. Ясно дело, он уже другой длины, а то и цвета. Третий. Сука! Слишком сильно обжали, в дырочку в кроссе не лезет. Поправивим. Следующий берем. Эх красиво получается! Так, а сколько у нас времени? Как 2 часа ночи? Ну ладно, спать, завтра докуем.
О! То есть везде смисслайн ставят? Или что-то похожее, но чтоб без кроссов?
garp Ээээ… чего-то у меня с кроссами не так. Только напоминаю: мы — ТВОРЧЕСКИЕ ЛЮДИ. И в УКАЖДОГО под своё руки заточены. Ну типа кто-то рисует акварелью, а кто-то маслом и все всё нравится.
Так вот у меня с ними так:
* Достали из коробки, наклеили надписи «L1-L2-L3-N» из своих распечаток, которые печатаются сразу с маркировкой.
* Плавным и уверенным движением защёлкнули на рейку (ИЭКовские хорошо защёлкиваются, на трескаются).
* Так, что у нас там? Ага, фаза L1. Ну-ка, открываем докуму. Ага, это автоматы Qxx, Qxx, Qxx, Qxx. Включим их, чтобы визуально видно было.
* Берём белый провод (для L1 по моим стандартам) и напечатанную маркировку проводов.
* Ну-ка! Отмерили, это будет Qxx, режем и сразу надели маркировку!
….
* Во! Пачка проводов! Ну-ка, расключаем их по маркировке! Это сюда, это сюда, это сюда! Затянули! Отлично!
У меня быстро получается всё. Вот ещё скриншот даю. Я себе софт написал так, что он мне нагрузки по кроссам сортирует и сразу показывает их фазы и — главное, считает сколько штук подключений надо будет (максимум дырок кросса — чтобы понимать, влезет ли всё в кросс, который я выбрал), и ещё показывает число соединений (это если на шинах кросс делать, чтоы понимать сколько шинных зажимов заказывать).
Поэтому мне и остаётся напечатать маркировку проводов, и прям по фазам херачить. У меня за счёт этого оптимизация.
По поводу смисса. Так Швейцария — его родина (если я ничего не путаю), поэтому там они везде херачат его. У них же там завод и логистика минимальна. Подробностей (так, чтобы можно было тыкать пальцем и кричать: «А вот они там в своей Европе…!! А мы всё ещё провода…!!») не знаю. Скорее всего простые щитки всё равно по обычному делают.
Давай ещё раз. Ты Смисслайн видел вживуж? Там блок ввода питания на шину сжирает аж 3-4 модуля на ней. И если делать щит горизонтально — то шина быстро кончится, потому что горизонтальные модули под щит идут только на две ширины.
Значит щит надо делать вертикально. А это будет ШКАФFF.
И если мутить с УЗОшками, то тебе понадобится постоянно резать шины, чтобы под разные УЗОшки их заточить. И всё ранво никуда ты не денешься от того, чтобы поводами питание на УЗОшки подать.
Разумеется, если постоянно щитами заниматься, то и сноровка появится и оптимизация. Но как не оптимизируй, порезка, оконцовка и особенно втыкание проводов в кроссмодуль, медленнее чем прицепить модули к шине. К тому же, открываются безграничные возможности для накосячивания, которые ты минимизируешь при помощи маркировки и выверенной последовательности сборки.
Теперь про вертикальную компоновку щита. Впервые я такое увидел у амеров. К сожалению, уже после сборки собственного щита, иначе бы он был вертикальным тоже. Это ж мегакруто — щит получается длинным и узким, да еще и масштабируемым без перетряхивания. И восве он не большой. И ввод внего заходит сверху, а линии с боков. Получается очевидно и очень удобно.
У меня уже начинаются затрахи именно с обжимом шестёрки. И я даже подумывал какой-нить станок заказать под это дело.
Про вертикалку. Ага. Но где что. Короче, ты Смисслайн щупал и видел или нет? Я тебе всё хочу сказать, что он требует глубокий шкаф и дофига пространства.
Нет, не щупал. Я понял про пространство и про глубину. Пойду еще роликов про него посмотрю -).
Вот тогда пока не говори =) В этом году ожидается полное обновление. Я хочу стащить образец на недельку, обфоткать, заснять и полностью рассказать.
Так вот там АДСКАЯ такая конструкция. Обычно показывают смисслайн как чёрную хреновину с шинами. Так вот смисслайн — это НЕ ОНА! Это ещё и крепёжные рейки, лотки и прочая хрень, которая занимает ДОХЕРА МЕСТА ПО ГЛУБИНЕ. Вот гляди скриншот. Короче, под неё ТОЛЬКО шкафы, начиная от «B» или TwinLine. Поэтому хер тебе, а не домашние щитки без гребёнок ;))
Точнее, дополняю из каталога.
Горизонтальный монтаж — минимум 215 мм (это «B»). Вертикальный — минимум 260 мм. То есть даже TwinLine-G с 225 не катят, нужны глубокие шкафы =)
CS, купи на 6ку и до 16, ПКВк-16, они пипецц могучие, я вчера взял себе в домашнее хозяйство, прям маешь вещщь!! В субботу буду щиток дома перетряхивать отпишусь как они в деле.
Ого. А в роликах выглядит, как будто она цепляется на дин-рейку, а с боков фиксируется фиксаторами (тавтология, да) для клемм. Может, ее можно таки без лотков и прочих ужасов -)?
Вот и ФИГ! Точнее, эта DIN-рейка должна быть опущена раза в два ниже, чем для обычной модульки! И оттуда всё и пляшет. То есть на AT/U рейку вообще придётся как-то на дно щита крепить… но я не пробовал. Вот возьму Смисс на обзор — тогда всё покажу.
про клей скажу =) давно подсел на супер-клей (циакрин) с катализатором
потому как циакрин на воздухе сохнет долго, пшикаем катализатором и клей в ту же секунду — камень
вот такой: https://www.youtube.com/watch?time_continue=142&v=18C6nmuv-LU
ПКВк-16 оказались на высоте, 2х4 жмутся легким движением руки.
щиток покажешь? :)
А нечего там показывать. Вводной дифф — счетчик — 3 автомата групп. И поменять автоматы и провода не вышло счетчик опломбирован. Не зажимать же моножилу и пугв в одну клемму автомата. Херовина какая то будет, я так думаю. До ремонта так поживу, как было.
тогда я добавлю :) — нашел блог, возможно, последователя CS из Киева, так как подписан, фото оттуда http://energon1981.blogspot.com/p/blog-page_2.html
Да ещё бы. Вон же: http://we.cs-cs.net/profile/Energon. Круг замкнулся нах =)) Причём на сообществе же он же про такие кроссы и писал =))
alexey_and Я «Контакт»опстом на развале у митьков закупал. А щас нашёл один оптовый магазин и кажется там пару КОРОБОК его возьму. То, что он застывает медленно — это пофиг.
FatMax сегодня видел в магазине Одескабеля (Одескабель — это как ваш Кальчугинский, если я правильно понял градацию качества), ими кабель режут)
чуть больше фото самого магазина тут, в моем посте.
Очень круто, я планировал нарезать все мелкими кусочками, ставить заглушки, а получается можно сохранить видимую целостность шины, ну точнее пластикового изолятора.
Он будет смотреться монолитно и цельно, а также вводить в ступор местных электриков, когда те будут видеть что к гребенке подходит три фазных проводника, а КЗ нет :)
Maledict Дааа! У меня это в ранних постах на блоге было тестом на внимательность и на тупые вопросы =)
Только не забудь на нём или на автоматах как-то промаркировать то, что откуда питается, чтобы путаницы не было!