Переключатели и индикаторные лампочки серии E210 (ABB)

Число просмотров: 36 690 

УРА! Данный пост написан всем в помощь, и я буду не против, если его кто-то решит опубликовать у себя (не забудьте уведомить меня об этом согласно правилам публикации!).

Светодиодные индикаторные лампочки ABB E219

А сегодня я исправляю свои косяки морального плана. Я тут вовсю использую в своих щитах новые няшки, а вот поделиться ими и написать обзор — забыл. Вот ща мы его и напишем. Сегодня речь пойдёт о самых простых вещах: индкаторных лампочках и переключателях-выключателях. Настроение у меня летнее, потому что в окно вовсю светит солнце, и я позволю себе слишком вольный стиль описания.

Итак, что, куда, и для чего. Сначала разберёмся с лампочками. Лампочки в моих щитах давно перестали быть опцией (помнится, первые щиты начинались со слов «А вот можно ещё и лампочку поставить, если вам надо»), превратившись в необходимый атрибут щита. Индикаторные лампочки можно использовать для отображения статуса работы оборудования или для индикации наличия питания в определённых местах щита. А ещё для регионов (в которых не всегда есть ABB) мой Коллега El-Fi.Net сделал примерно такой же обзор: http://www.el-fi.net/2012/11/din.html

Переключатели-выключатели нагрузки — это аналог обычных столетней давности тумблеров и кнопок, только на DIN-рейку. Соответственно, исходя из этого, и использовать их можно как тумблеры и кнопки. Скажем, чаще всего я использую тумблер для отключения звонка на ночь прямо из щита. В этом случае у меня в щитке сразу же заготовлена парочка клеммных блоков для подключения кабеля от звонка и кабеля от кнопки звонка. И красивый тумблер для его включения. Кнопками можно включать какой-нибудь контактор или реле на самоблокировку или ещё что-нибудь.

Сразу же напишу, что выдранные странички из каталога ABB можно скачать тут: ABB_E210.pdf (~613 Кб), если кому-то надо и лень искать.

Разбираться будем со сложного — с переключателей. Тут как я раз делал обзор про рубильники, в котором мы выяснили, что E200 — полное гавно. И ещё там один товарищ в комментах купил себе переключатель новой серии E210, прочитав на нём радостное «25 Ампер» и решил использовать его в качестве реверсивного рубильника на небольшой ток (при номинале вводного автомата как раз в эти самые 25А). И в комментариях ему же популярно доказывали, что контакты у этих переключателей — хилые и отстойные, и ничего не выдержат. Вот и давайте посмотрим.

Совершенно специально-случайно я купил у своего Игорь Валентиновича переключатель E214-25-101. Вот он:

Переключатель нагрузки (или управления) ABB E214

Это переключатель со средним положением на две группы. То-есть такой же реверсивный рубильник в миниатюре с положениями I-OFF-II. Для этой новой линейки оборудования ABBшники подумали хорошо, и уложились всего в 0,5 модуля ширины (и потом мне пришлось переписывать свою подсчитывалку щитов на 1Ске, чтобы она умела хавать такие величины).

Вот маркировка и схема подключения такого переключателя:

Маркировка переключателя ABB E214

Тут зачем-то даже подписано возможное назначение переключателя режима работы: Auto и Manual, указана маркировка, рабочий ток и напряжение. Ну и дана нумерация контактов. Вполне удобно, что всё нарисовано на лицевой панели: мне вспомнились всякие релюшки от F&F, где нумерация контактов дана около них, а схема подключения нарисована сбоку корпуса. И вот стоит данное реле в щитке, а ты ломаешь голову и тратишь время, лазая по каталогам, чтобы вспомнить о том, какой там контакт нормально замкнутый: третий или пятый?

Сбоку корпуса нанесено усилие, с которым желательно затягивать винты и указана длина зачистки проводов (10 мм). Она, как сейчас принято удобно делать, указана с краю корпуса: можно приложить провод и отмерить его сразу.

На боковой стенке указаны усилие затяжки и длина зачистки проводов

Что касается зажимов, то, в принципе, все такие зажимы могут принимать что попало (моножилу, многожилу не опрессованную и многожилу, опрессованную наконечником типа НШВИ) без проблем: они устроены так же, как и клеммники на DIN-рейку: проволочки жилы находятся в «кармашке» и не расползаются.

А теперь берём самый главный инструмент инженера-исследователя: СВЕРЛО. И высверливаем заклёпки корпуса:

Как обычно, главный инструмент - СВЕРЛО =)

Аккуратно вскрываем его, поддевая отвёрткой, и видим контактную систему, которая (тут я не могу без позитивно-злобненькой иронии) вполне себе качественная и похожа на контактную систему от рубильников OT, только в миниатюре. Хорошие контакты с напайками, подпружиненные везде, где возможно.

Внутренности переключателей нагрузки: контакты неплохие

Нижняя пружина довольно сильная, и я несколько раз удерживал блок контактов от попытки выпрыгнуть в потолок комнаты. Верхние контакты тоже подпружинены, как можно увидеть на следующей фотке:

Контакты переключателя нагрузки крупным планом

Мне внутренности очень понравились: всё ровненько, чистенько и аккуратно. Ничего лишнего, ничего болтающегося. И даже двойной разрыв цепи (а значит, пофигу что куда подавать, да и дугу можно погасить попробовать).

Так что, вывод первый: переключатели рулят! Использовать — можно!

Теперь… даже и писать нечего, но я найду что =) Вскроем индикаторную лампочку и для сравнения вспомним индикаторные лампочки от IEK (http://cs-cs.net/wp-uploads/2008/08/DKR46-Lamp.jpg).

Внутренности светодиодной лампы E219-D

Естественно, что лампочка от ABB — земля и небо. Продумано следующее. Во-первых, она окончательно светодиодная. Чтобы не париться с номенклатурой светодиодов — там стоит белый светодиод, обрамлённый разноцветными вставками (под цвет ламп). Светодиод включен так же, как в лампочках подсветки для UNICA — через ещё один диод (ограничивающий обратное напряжение) и резистор.

Вот, можно рассмотреть крупным планом:

Монтаж светодиодной лампы E219-D

При этом светодиод уже направлен прямо на глазок, и светит точно в него, давая нормальную яркость лампы, порой даже слишком яркую: иногда жёлтая лампочка кажется белой. Зажимы — такие же, как и в переключателях.

Пожалуй, стоит сказать про типовые виды и назначения лампочек. Обычно, если не использовать лампы как попало, принята следующая кодировка цветом (спасибо D.Alexey за ликбез и напоминание!):

  • Зелёный — устройство (или система) работает нормально;
  • Жёлтый — устройство находится в ждущем, другом режиме;
  • Красный — авария;
  • Ничего не светится — всё отключено

Я использую лампочки применительно к квартирным щитам в несколько другой кодировке. Красным я показываю наличие ввода (с этажа, лестницы), зелёным — включение питания щита (отключаемые линии), а жёлтым — включение каких-то специальных функций (генератора и т.д.).

Ну и для удобства сборки щитов есть ещё и няшки. Это многоцветные лампочки. Скажем, сразу в одном корпусе красно/зелёная лампа. Она занимает те же 0,5 модуля, а позволяет сразу же индицировать состояние, скажем, насоса: работа-авария, не тратя место в щите. Есть трёхцветная лампа (которую я использовал в щите для индикации питания по трём фазам http://cs-cs.net/wp-uploads/2012/09/S3Fs03-Components.jpg — на фото вверху справа среди кучи начинки), которой тоже, не тратя модули, можно индицировать что попало.

Такие многоцветные лампы составлены из нескольких обычных. Один контакт у них общий для всех цветов, и от каждой лампы выведен свой контакт. Это следует учитывать, проектируя схему на них. То-есть это не две или три отдельных лампы в корпусе, а одна цельная конструкция.

Вот, собственно, и всё =) Можно пользоваться!

Однако, ещё отмечу и то, что в этой же серии существуют и кнопки разных цветов и даже кнопки (и выключатели) с индикацией. То-есть, можно отлично проектировать всякую хрень: нажал на кнопку — под ней сразу включилась лампочка. Удобно же!

ЗЫ. А разбирал зелёную лампочку я ещё и для того, чтобы её апгрейдить. У меня тут есть блок питания, который не будет стоять на DIN-рейке. Но на нём есть два светодиода, которые было бы удобно видеть (потому что один из них показывает заряд аккумулятора). И вот поэтому мы берём лампочку в 0,5 модуля… сверлим дырки. Вставляем светодиоды — PROFIT! =)

UPDATE: По просьбам в комментах — довыкладываю фотки сдвоенных лампочек и всей светящейся фигни в работе.

Вот это вот — двойные лампочки E219-2CD:

Двойные лампочки E219-2CD

А вот это вот — тестовый стенд (набрал кучку лампочек и запитал:

Лампочки - светяццо =)

И вот так вот они фигачат в темноте =)

Светящиеся лампочки E219 в темноте =)

Теперь по лампочкам точно всё =)

Если вас заинтересовала информация из этого поста и вы хотите со мной связаться (или заказать Сборку щита / Консультацию/Мастер-Класс), то пишите мне на почту info@cs-cs.net или звоните на +7-926-286-97-35 (c 10 до 20 по Москве). На SMS и почту, написанную в одну строчку, я не отвечаю. Отзываюсь на имя Электрошаман.
Невнимательных, тупых и наглых продаванов и менеджеров я буду жёстко стебать, если они не заглянут в инфу про контакты для организаций, а скорее кинутся звонить.

77 Отзывов на “Переключатели и индикаторные лампочки серии E210 (ABB)”


  • 1 EgorSK

    Был в субботу в Люберцах в ЭлектроМастере. Взял UK 540 и немного начинки для него. Собираю постепенно щиток для новой квартиры. Учусь по твоему блогу. Скрипя сердцем отдал 700 рублей за пару таких лампочек.
    P.S. Магаз понравился, только ехать мне далеко.

  • 2 CS  [Москва]

    Они хорошие. И мы сделали их (красные, жёлтые и зелёные — самые ходовые) тоже складской позицией. Они там почти всегда будут (если не нагряну я и не заберу сразу все).

    Удачи =) Если какие мелкие вопросы можно спрашивать. Да, магаз далеко, зато всё есть.

  • 3 elf.arxont

    Да, переключатели и лампочки тоже изготавливаются в Челябинске :)
    И еще, можно фотку горящих лампочек в темноте к статье прилепить?

  • 4 CS  [Москва]

    Ха! ну вон те, которые в коробке — пойдут? Будет темнота (вечером) — сбацаю =) Постараюсь свою мыльницу на штатив пристроить и аккуратно выдержку подобрать и заснять =)

    И ещё будет бонус — красно-зелёные лампочки (у меня тут они есть случачно перед отправкой на Камчатку).

  • 5 elf.arxont

    Спасибо, будем ждать.

  • 6 CS  [Москва]

    Запостил =) Можно глядеть =)

  • 7 elf.arxont

    Во!Спасибо!
    Светят довольно мощно. ИЭК отдыхает. Потому что светодиод светит направленно, а неонка рассеивающим светом + светодиод сам по себе ярче неонки. ABB рулит!
    Смотрятся красиво в темноте, и почти не видно, что светодиод внутри них — белый.

  • 8 CS  [Москва]

    Единственное, на жёлтом можно спутать с белым, если смотреть прямо в торец лампы. Он так мощно светит, что просвечивает её насквозь. =-)

  • 9 skb72

    Добрый день.Дайте пожалуйста совет..
    Есть желание сделать открывание ролет в щите. На данный момент это два двух клавишных включателя-кнопки с направлением вверх и вниз. Рассматривал вариант именно такого переключателя,что вами описан,но он с фиксацией.Также есть 0,5 модуля кнопки нажимные с индикацией,но их придётся ставить четыре.
    Может я что то пропустил и есть переключатель без фиксации?
    Или вскрыв можно убрать момент фиксации на описанном Вами.
    Спасибо.

  • 10 CS  [Москва]

    Мне вот тоже кажется, что нет. Без фиксации у них будут только кнопки. А кнопки ещё и должны быть взаимоисключающими, чтобы при натажии одновременно на Вверх-Вниз ничего не коротнуло.
    Так, что, кажется, так просто не сделать. Если только две кнопки Вверх-Вниз и дальше мутить на реле?..
    А два двухклавишных — это потому что роллетов две штуки?

  • 11 skb72

    Две кнопки именно потому что две роллеты. С кнопок идёт управление реле,так как ещё есть дистанционное открывание и закрывание. Чем плох вариант с двумя кнопками на динрейку одна-открывается пока держишь,вторая-держишь-закрывается.Сейчас примерно также и есть.Двух клавишный переключатель верх-вниз без исключения одновременного нажатия.

  • 12 CS  [Москва]

    Вообще должно быть так, что любая схема должна ПОЛЮБОМУ исключать взаимное неправильное обращение и иметь защиту от дурака.
    Что будет, если случайно (или намеренно) нажмут две кнопки?

  • 13 skb72

    Так сделано изначально производителем роллет и их установщиком. Рад бы иметь защиту от дурака,но установив переключатель есть шанс оставить его в одном или другом положении.
    я правильно понимаю что у него три положения.Одно выкл и два вкл?

  • 14 CS  [Москва]

    Да. Вообще, по идее, нормальные роллеты сами отключаются внутренним концевиком, когда докручиваются до нужного положения.
    Я их ни разу не подключал, и не видел — и не знаю, как ими управлять.

  • 15 skb72

    Вот у меня тоже создалось такое впечатление что они перестают жужжать когда доходят до конца положения.
    Подключение как я понимаю, очень примитивно.
    Два плюса и один минус. Реле или групповое реле на количество роллет.

  • 16 CS  [Москва]

    По идее, так и должно быть. Я видел, как такие штуки управлялись (один раз) через замок-контакт с ключом. Вставляют ключ, и поворачивают его вправо или влево до упора.
    Роллеты опускаются-поднимаются до тех пор, пока сами не остановятся. Даже их так и закрывали: держали ключ, пока сами не выключались.
    Поэтому на этот счёт надо попытать производителя. Там и должно быть так, как вы описываете: один, скажем, ноль и две фазы: на верх и низ.
    И вот управление надо сделать так, чтобы однофременно оба напвряления не включались.

  • 17 juray

    Включение защитного диода несколько подозрительно выглядит. По-хорошему, надо встречно-пареллельно включать. Последовательное включение сильно зависит от характеристик диодов — а именно — сопротивления в закрытом состоянии.
    Ну вот, допустим, закрытый светодиод имеет 1 МОм, а защитный 2 — на светодиоде в пределе будет треть пика полуволны. А максимально допустимое обратное у светодиодов обычно не больше 10 В.
    Теоретически, конечно, можно бы и подобрать нужное соотношение — но засада в том, что в отличие от выпрямительных диодов, для светодиодов в даташитах не указывается ток утечки, по которому можно рассчитать сопротивление на обратной ветке ВАХ.

    Ну и вообще, есть такое правило — ограничители тока включаются последовательно (термисторы, предохранители), ограничители напряжения — параллельно (варисторы, разрядники, стабилитроны, суппрессоры).

  • 18 victorwisdom

    Классно было бы если быб был индикатор, который показывет целостность нуля. Фазу то легко определить при поломке, а вот ноль — нет.

    А как подключается этот индикатор? Просто фаза проходит, и идет дальше?

  • 19 CS  [Москва]

    Это ж ОБЫЧНАЯ лампочка. Только на DIN-рейку. На него надо подать напряжение. Ну фазу-ноль.

  • 20 victorwisdom

    ок. понял. я там смотрел написано х1 и х2, просто сначала непонял. на х1 — фаза, на х2 — ноль или наобоорт, это — неважно.
    Никогда просто еще не ставил такие вещи просто, но очень стильно смотритсЯ!

  • 21 CS  [Москва]

    «X» — это ж обычно клеммы или контакты обозначают. Вот тут они написали что, мол, «контакт 1», «контакт 2». А так как это лампочка — ей ж пофигу, вот, мол и подавайте куда хотите фазу и куда хотите — ноль.

  • 22 Tor

    а вот интересно, стоит ли лампочки E219 защищать предохранителем?
    те которые стоят, например, до УЗМ-51М, или считать их расходником, а не «прибором» ? :)

  • 23 paul

    Я тоже озадачился этим вопросом- можно ли такую «лампочку» поставить до УЗМ и ничем не защищать- щит от нее не погорит?

  • 24 d77s

    Я уже ранее спрашивал это)) Получил ответ типа — хлопнет, да и фиг с ней. Ну логично, чо.

  • 25 paul

    Спасибо! Я решил, что первой индикаторной лампой будет вольтметр! Точнее реле РН-111М, как самый дешевый вариант, что удалось найти.
    Дополнительным профитом будет наверно то, что его защищать не нужно.

  • 26 CS  [Москва]

    Да я уж давно так делать стал. Я стал ставить так:
    1. Вводной рубильник
    2. РН-111м + УЗМ-51м
    3. РМТ-101 для амперметра и/или неприоритета.

    И дальше панеслась

  • 27 d77s

    paul, а нужен самый дешевый? Ну вот есть ещё дешевле. И тоже до 440 вольт.
    Только некАзистый немного, мелковатый мягко говоря. А изготовитель тот же, кто делает УЗМ.

  • 28 Slonobas

    А в чем фишка двух реле напряжений?

  • 29 CS  [Москва]

    УЗМ зашибись как защита. А РН-111 — как вольтметр

  • 30 paul

    d77s, спасибо! Видел такой, но за ним ехать дальше и цвет зеленый и экранчик меньше…

  • 31 Slonobas

    А Амперметр/Вольтметр (вольтамперметр, ампервольтметр) на ДИН рейку ВАР-М01 АС80-300В от Меандра не пробовали?

  • 32 AndreyKo  [Санкт-Петербург]

    Slonobas Где-то обсуждалось — диапазон маленький, нужен вольтметр на напряжение не менее 400 вольт.

  • 33 Slonobas

    А почему именно 400?

  • 34 AndreyKo  [Санкт-Петербург]

    Чтобы от линейного (межфазного) напряжения не помер.

  • 35 d77s

    Ну можно и на 300В, если после УЗМ ставить. Но при сработавшем УЗМ мы не увидим, что там творится на линии, это минус.

  • 36 CS  [Москва]

    А нафига нужен вольтметр после УЗМ? Так смысла нет и не интересно ни черта. Он должен быть ДО УЗМ, чтобы знать, что делать и куда бежать…

  • 37 paul

    Во во. После УЗМ даже лампочка то не очень нужна. Разве только после рубильника.

  • 38 CS  [Москва]

    Так я их ставить и перестал. У меня потом наработалось так, что рубильник, УЗМ, и лампочка — только после отключаемого рубильника.

  • 39 paul

    У меня РН-111 занижает показания на 6-7 вольт, относительно показаний мультиметра.

  • 40 Johnny27  [Хабаровск, Степная]

    А мультиметр не врет? У них бывает, когда батарея подсаживается.

  • 41 CS  [Москва]

    Да все эти вольтметры врут. Причём это зависит ещё и от уровня напряжения, с которого они ща питаются.

  • 42 d77s

    Понадобился тут мелкий выключатель на рейку. И чо-то картина в прайсах странная.
    Мелких E211 почти нет в продаже. Ну вот в Электромастере нет точно, есть только E214 и Е217, а это не совсем то.
    А там, где они таки есть, стоят как два автомата C16. Может, взять автомат вместо выключателя, раз такое дело? Автомат там не нужен вовсе, но раз такое дело, задумался. Прослужит ли он долго, если его руками дёргать, скажем, раз в день — каждый день.

  • 43 CS  [Москва]

    Значит поглядел в АББшный прайс от 05.02.2015.
    Там написано так:
    Стоит 11 евро по закупке
    Щас есть на складе 29 штук, скоро приедет ещё 20 штук
    Группа С — поддерживается небольшой запас.

    А вот почему взлетели — надо будет написать и спросить.

  • 44 rmaserv

    Приветствую!
    наконец почти до собирал щит. Если бы не Ваши советы уложился бы в маленький ящичек с десятком автоматов, а так в АТ42 только смогло уместиться ))
    Возникла проблемка, после импульсного реле АВВ Е251 поставил индикаторную лампу Е219. Без индикаторной лампочки всё работает нормально, как только включаю последовательно Е219 — лампа светит в пол накала. Померил тестером напряжение в патроне = 30В.
    Что делаю не так?

  • 45 AndreyKo  [Санкт-Петербург]

    rmaserv, нарисуйте схему, что и как у вас подключено

  • 46 CS  [Москва]

    А зачем последовательно? Ты хотел, чтобы лампочка показывала то, что реле включено? Тогда её надо подключать точно так же, как обычную лампу (220V на неё подать).
    В общем, её надо параллельно основной лампе подключать.

  • 47 rmaserv

    Ага разобрался. Подключил параллельно. Заработало! ) Спасибо. Именно так и хотел, чтобы показывало, что реле включено.

  • 48 CS  [Москва]

    А откудова такая логика у многих, что лампочку надо в разрыв (последовательно) подключать? Это ж ЛАМПОЧКА =)) Обычная =)

  • 49 rmaserv

    )) да вот ХЗ, шаблонное мЫшление наверное

  • Они на всяких детских схемах на уроках труда так выглядят — пришёл провод к лампочке, потом ушёл… Вот потом так и норовят подключить. Форма в голове отложилась с детства, а суть — нет.

  • 51 CS  [Москва]

    Да ну чёрт знает. Мне кажется, что тут больше откладывается не с труда, а с лампочек подсветки. Они же в разрыв цепи включаются. Небось опять страхи… «мифические» типа «страная лампочка» =)

  • Да, тут без британских учёных не разобраться.

  • 53 samd

    Я так понял, что данные индикаторы используются только для индикации состояний включено/выключено. А есть ли возможность индикации состояния нагрузки. Например, интересует световая индикация работы насоса с поплавковым выключателем.

  • 54 CS  [Москва]

    Можно реле тока поставить. Но надо смотреть, насколько оно чувствительное и будет ли показывать «работу» на малых токах.

  • 55 Taxman  [Москва]

    Вот Tor, paul и d77s тут поднимали вопрос повышенного напряжения на лампе и её защиту. Обсуждение разделилось на два русла: ставить после УЗМ и «погорит да и хрен с ней». Меня первый вариант не устраивает, т.к. стоит реверсивник и основная функция трехцветной лампочки E219-3EDC как раз показывать наличие напряжения до реверсивника, чтобы понимать пора переключаться обратно на сеть или оставаться на генераторе. Второй вариант удобоварим, т.к. авария с перекосом фаз это событие (за 10 лет ни разу не было тьфу тьфу тьфу), стало быть перегорит — не жалко. Но.. Меня интересует её реакция на напряжение 380В? Лампа накаливания перегорит и фиг с ней, а эта? Воспламенение в такой ситуации возможно? Ну и возвращаясь к вариантам защиты, существуют какие-нибудь несложные решения?

  • 56 CS  [Москва]

    Щас всё ПОМЕНЯЛОСЬ РАДИКАЛЬНО. По схеме «Лампы — нахер». Теперь я делаю так:
    Ввод сети — Меандр ВАР-М01-08. Он до 440 вольт работает нормально и заодно и наряжение покажет. Потом УЗМ-51м.
    Ввод генератора — или лампа (генератора больше 230V не выдаст — не сможет) или тот же ВАР.
    А щиты я начинаю с рубильника. ВСЕГДА с рубильника. И никаких лампочек до него. Поэтому если рубильник включен, а УЗМ или ВАР не светятся — то питания нет. И нехер лампочки изобретать.
    Вот всё!

  • 57 Taxman  [Москва]

    CS , понятно, спасибо! Видимо я к этому приду летом..
    Когда я собирал щит, мне казалось, что я всё предусмотрел. И схема, при которой ВАРы и УЗМы стоят после реверсивного рубильника и контролируют питание щита откуда бы оно не приходило мне казалась правильной. А после покупки генератора стало ясно, что, при питании от него, абсолютно ничто не сообщает о появлении напряжения в сети. В роли индикаторных лампочек выступают фонарные столбы и окна соседей.. Вот и прикупил E219-3EDC для индикации фаз, и одну желтую для индикации генератора (чтоб не забыть заглушить).
    Летом в планах вынести вводной автомат, счётчик и вводное УЗО на столб, тогда в щите просторней станет и пересоберу всё по твоей схеме, а пока поставлю лампочки и запитаю с входа реверсивного рубильника. Пусть светят, чего уж..

  • 58 CS  [Москва]

    Ага! Красивый щиток! И хорошо всё подписано.
    Ага, понял! Ну это вот как я раньше страдал такой фигнёй, что до вводного рубильника делал лампочку, чтобы показать что питание на щит приходит извне.
    А щас так не делаю уже.

  • 59 AL

    А вот кстати да — поставить УЗМ-ки после реверсивного рубильника, чтобы если вдруг по какой-то причине генератор выдает низкое напряжение, то УЗМ-ки это отследили бы — хорошая же идея?
    Особенно если использовать уже УЗМ-МД, то тогда они будут «противопожарную» функцию выполнять еще и при питании от генератора.

  • 60 CS  [Москва]

    А тут как нравится кому. Когда я выбирал для себя логику — то я решил, что генератор — это аварийный случай. Поэтому даже если УЗМкам его частота или вольтаж не понравится — всё равно питание с него должно идти. И поэтому ставилю УЗМки на вводе сети.
    А если хочешь — сделай так, как написал.

    Что касается МДшек — то впизду их. Побуду консерватором, ибо нет там методики, как определить линию, на которой идёт искрение. И кой хер МДшка нужна, если через неё будет питаться дом с котельной, зимой заискрит какой-нить фонарь на улице, а она потушит весь ввод?
    Короче, МДшка — это как блин УЗО в щите. Можно поставить одно на весь дом, а можно разбить по группам линий. Вот поэтому я и против МДшки внутри УЗМки. Я считаю, что эти устройства следует разделить, а не пихать их в одно.
    Может я захочу (реально) чтобы котельая у меня работала даже при пожаре при дуге, а вот розетки комнат — отрубались по дуге. И при этом защитать весь ввод от кривого напряжения.
    Как мне быть? Поставить УЗМ-51М на вводе и потом МДшки в нужных местах щита? А не жирно будет?

  • 61 dcii

    Добрый день!
    Прошу подсказать на счет индикаторных лампочек.
    В дом заходит ввод 5х10 мм2 моножила (3 фазы, нейтраль и земля)
    На входе в щите будет стоять рубильник ОТ63 (переключение между городом и генератором), по классике так сказать.
    При отключении городской линии, рубильник будет переключаться на ввод генератора. Так вот есть необходимость поставить такой модуль индикаторных лампочек ДО рубильника чтоб понимать когда «свет» дали и можно уже не палить дизель.
    Собственно вопрос в подключении.
    Ввод логично сразу к рубильнику подключить (мощный провод к мощным клеммам рубильника). А как тут же подключить эти лампочки? В те же клеммы рубильника зажимать еще провода — плохая идея…
    Понятно что в таком случае надо ставить отдельные клеммы на 10 квадратов и с них двойным ншви раскидывать к рубильнику и лампочкам. Но проблема в этом случае в том что дополнительного места под клеммы уже нет :(
    Еще вопрос, нужно ли все-таки защищать эти лампочки предохранителями? Что будет без предохранителей в самом хучшем случае? Просто лампочки сгорят или коротнет что-то так, что может что-нить загорется?

  • 62 CS  [Москва]

    ХЕ ХЕ ХЕ ХЕ!!!! …. а вот не по классике, а по МУДИЗМУ И ЭКОНОМИИ! Когда-то я так же и делал, вот гляди старые щиты например тут. Я СТЕСНЯЛСЯ тогда ставить то, что надо и немного экономил место в щитах. Поэтому такие проблемы, как у тебя, я решал при помощи клемм на DIN-рейку. А потом уже гибким проводом при помощи наконечников НШВИ (читать тут про то, что пишу дальше) можно подсунить в НШВИ на 10 квадратов и десятку для силовой разводки и тонкий 0,75..1,5 для лампочек, что я сейчас и делаю.
    НО если говорить про ввод (про экономию и мудизм), то давай мозговать:
    * Ввод генератора надо бы чем-то защитить внутри щита. Потому что когда генератор подаётся на все три фазы, ток нуля в этом случае суммируется и по проводам щита может пойти что-то, на что они не рассчитаны. А ещё и генератор от перегрузки защитить… значит у нас заводит двухполюсный автомат «Ввод: Генератор».
    * Ввод сети надо чем-то ОТКЛЮЧАТЬ. На случай аварии. Вот например горит у тебя на улице подстанция — понятно, что напряжения не дадут. Отключил рубильник ввода сети и сиди на генераторе.
    * И защита нужна разная. По сети — УЗМки, а по генератору — не надо, потому что это аварийное питание. И там достаточно лампочки «Генератор жжот».

    А если места в щите нет — то упс… называется «строя дом, берите щит с 30% запасом».
    Именно лампочки я предохранителми не защищаю. Там внутри ты же видел — диод и резистор. Ну бахнет диод и хрен с ним.

  • 63 dcii

    Спасибо большое за развернутый ответ!

    Особенно понравилась мысль о том что ток нуля (на генераторной линии) суммируется от трех фаз и это надо защитить именно двухполюсным автоматом! Теперь учту это.

    * Ввод сети надо чем-то ОТКЛЮЧАТЬ. На случай аварии.

    А тут не понял, почему одного рубильника-переключателя не достаточно? Зачем еще один дополнительный рубильник для ввода сети?

  • 64 CS  [Москва]

    А вот смотри. Что можно по вводу сети и не нужно по вводу генератора:
    * УЗМки. На вводе генератора они не нужны особо, мы считаем его резервным и там уже что будет — тем и постарамеся питаться.
    * Индикация. Куда её цеплять, чтобы увидеть «О! Сеть появилась!»
    * Наконец, более сложное — когда надо взять питание ДО реверсивника, чтобы часть нагрузок питалась только от сети, а не от генератора (духовка, варочная).
    Поэтому обычно и заводится целая цепочка всякого на ввод сети, а потом уже идёт переключение на генератор. А находчивость вида «ща я одним рубильником буду и питание отключать и на генератор переключать» приводит к тому, к чему привела у тебя: забитый до отказа щит и без пространства для маневров.
    А через года три ты поймёшь, что места мало, и рядом появится ещё мелкий щит.. а ещё через несколько лет ты поймёшь то, что надо было (возможно) взять БОЛЬШОЙ ЩИТ =)

  • 65 Taxman  [Москва]

    Хе.. про лампочки для индикации наличия напряжения в сети, при питании от генератора прям мой случай.. =)
    dcii Шаман чуть выше наставил меня на верный путь, а с лампочками это неверный.. =) Причём, я даже купить их успел.. В моём случае всё закончилось предстоящим выносом вводного автомата, УЗО и счётчика на столб, чтобы место в щите освободить и сделать индикацию ВАРами. Забавный момент, когда лампочки обратно в магазин сдавал, сразу взял им на замену ВАР для отображения работы генератора. И оказалось, что Меандр взял и ни с того ни с сего изменил цвет морды свох ВАРов. Теперь у моих старых на три фазы красные, а у генераторного зеленоватая.

  • 66 CS  [Москва]

    Taxman Они ща ещё и сами ВАРы стали опять менять. Был ..01-08, а стал ..01-083. Как же этот меандр, бля, любит модификации и плодить сущности!

  • 67 smdmitry

    Привет! Подскажи пожалуйста а проводом какого сечения ты подключаешь индикаторные лампочки? И как предохраняешь?

    Например, которая показывает наличие напряжения на вводе. Ведь если подключить тонким (1.5мм2), и не дай бог внутри лампы каким-то образом произойдет замыкание, а для ввода у нас автомат на 40А, то этот кусочек провода может устроить пожар в щите.

    Но не подключать же лампочку проводом на 10мм2?

  • 68 CS  [Москва]

    smdmitry Беру 0,75.
    Лампочки для контроля ввода БЕЗ его защиты (без реле напряжения) у меня ушли в прошлое как архаизм. Так же как идея «поставим лампочку до вводного рубильника».
    После УЗМки они не бахнут, поэтому доп защиты не ставим. А если есть подозрения — то используем клеммы с предохранителями на 0,1 А (про клеммы ищи тут же на блоге).

  • 69 ailcat  [Москва]

    Я использую лампочки применительно к квартирным щитам в несколько другой кодировке. Красным я показываю наличие ввода (с этажа, лестницы), зелёным — включение питания щита (отключаемые линии), а жёлтым — включение каких-то специальных функций (генератора и т.д.).

    Если открыть стандарты (да даже просто посмотреть на импортный большой выключатель) — то вылезет более правильная маркировка:
    зеленый — отключен (нет напряжения после аппарата — безопасно),
    красный — включен (выходящие провода под напряжением — опасно!),
    желтый — авария: отказа или сработал расцепитель (вроде и не опасно, но что-то пошло не так),
    голубой — дополнительный фактор (именно поэтому флажок УЗО такого цвета).
    Итого на «контроль напряжения» остается разве что «настоящий белый» (а вот зеленого и красного я стараюсь максимально избегать в роли индикаторов наличия напряжения на вводе. В крайнем случае — тройной индикатор одного цвета, лучше красного)

  • 70 Taxman  [Москва]

    На мой взгляд это уже вкусовщина, из поговорки про вкус и цвет.
    По моему личному мнению: красный = опасность, авария, требуется принятие экстренных мер. Желтый = внимание, проявляйте осторожность. Зелёный понятно.
    На мой взгляд предупреждающий знак молния «Осторожно! электрическое напряжение» потому и желтый, а не красный, потому что предупреждает об опасности штатно работающего электрооборудования. Да и в автомобилях так же, зеленый, синий индикация штатной работы узлов — фары например. Желтый предупреждает о необходимости принятия мер, но не экстренных — заканчивается бензин, жидкость стеклоомывателя и т.п. Красный требует немедленного принятия мер — низкий уровень масла, останови двигатель; низкий уровень тормозной жидкости — прекрати движение и т.п..

  • 71 CS  [Москва]

    О! А раз у нас такая тема зашла, то хочу спросить. А, может быть, есть просто какие-то разные стандарты на индикацию, которые все путают?
    Скажем:
    * Для выключателей на ТП — зелёный выкл, красный вкл
    * Для контроля работы цепей (на щите): зелёный вкл, красный авария
    * Для управления: зелёный — открыто, красный закрыто, жёлтый — выключено
    …и просто эти стандарты применяются в разных случаях, а мы все их путаем?

    Про белый у меня вообщеиз метро и ЖД сразу ассоциация: «Пригласительный сигнал» ;)

  • 72 Taxman  [Москва]

    Ну, я нашел только ГОСТ Р МЭК 60073-2000 «Маркировка и обозначения органов управления и контрольных устройств».
    Раздел 4.2. как раз посвящен визуальным (цветовым) индикаторам, там много интересного, но в краце так:
    P.S. Кстати, на ж/д синий это аналог красного, т.е. запрещающий сигнал, но используется не на перегонах, а в границах станций)

  • 73 ailcat  [Москва]

    Эх, знать бы еще, какое сопротивление у этих «лампочек» в исполнении на 24 вольта…
    (хочу прицепить на аналоговый выход контроллера 0-10В с защитой по току до 12 мА. Будут ли светиться достаточно ярко, или даже «зажимать» придется?)

  • 74 CS  [Москва]

    А если примерно рассчитать? В лампе обычно стоит белый диод. Глянуть его параметры (у разных диодов), выбрать среднюю величину…

  • 75 ailcat  [Москва]

    А если примерно рассчитать?

    Слишком большой разброс допустимых напряжений индикатора (12-48, то есть в 4 раза) и токов белых светодиодов (10-25 мА, еще в 2,5 раза) — итого ошибиться можно почти на порядок. Можно, конечно, предположить, что 25 мА — это при 48 вольтах… но правильнее вскрыть лампу и замерить, или хотя бы зависимость напряжение-ток по 2-3 точкам померить (где б только взять E219)…

    А народ уже напарывался с оптореле — на малых напряжениях не открывается, а на больших ток растет лавинообразно и уводит выход в защиту. Городить же колхоз в сборке стоимостью в несколько лямов жутко не хочется (тем более что она планируется как типовая — уже дважды повтор будет с минимальными изменениями)…

  • 76 CS  [Москва]

    Даааа… я думаю, что, мать его, 12 мА — это пипец как мало всё же! Так что, скорее всего, не пройдёт.
    А ты зачем на аналоговый выход их пихаешь? Из-за того, что он свободным оказался просто? Или чтобы яркость их ШИМить?

  • 77 ROMUZ  [Москва]

    Эх, знать бы еще, какое сопротивление у этих «лампочек» в исполнении на 24 вольта…

    4.7кОм, переделывал как раз на 220В))

Оставить отзыв

Вы должны войти на блог, чтобы оставить комментарий.