УЗО: Что это такое и зачем надо? / Обзор с фотками

Число просмотров: 271,268 
2 оценки, среднее: 5.00 из 52 оценки, среднее: 5.00 из 52 оценки, среднее: 5.00 из 52 оценки, среднее: 5.00 из 52 оценки, среднее: 5.00 из 5 (2 голосов, средний: 5.00 из 5)
Вы должны быть зарегистрированным пользователем чтобы голосовать за эту запись.

УРА! Данный пост написан всем в помощь, и я буду не против, если его кто-то решит опубликовать у себя (не забудьте уведомить меня об этом согласно правилам публикации!).

УЗО в силовом щите

Я давно обещал накатать пост, но из-за творческого кризиса он чуть-чуть задержался =) И мне схемы было лень рисовать, а теперь они как-то сами собой нарисовались. И сегодня мы говорим про УЗО! =) И как минимум для того, чтобы рассеять жутчайшее мракобесие, которое начало рождаться в Сети на форумах в контексте “а я тут где-то слышал, что ууууу..” – “да-да-да, наверное ыыыы” и прочее подобное. УЗО стало обязательно к применению в нашей стране уже как 12 лет назад (с 2001 года), но прямо вот до сих пор для большиснтва электриков (особенно ЖЭКовских) УЗО является каким-то мифическим прибором, которые вроде как надо ставить, и которое иногда почему-то выбивает и, наверное, сломано?

Придётся разбираться. Начинаем с самого простого: нафига оно нужно? А в первую очередь, чтобы защитить человека от поражения электрическим током и, соответственно, от смерти. Известно, что человек помирает при токе около 80 мА (0,08 А), а током неотпускания (когда человек не может самостоятельно оторваться от провода) считается ток около 50 мА (0,05 А). Обычный автомат защищает линию только от перегрузки по току (замыкания или большой нагрузки), и при токе даже в 1..2 ампера он и не должен сработать. Поэтому в таком варианте (когда на линии из защиты только автомат) мы можем соверешнно спокойно получить обугленную тушку человека и неотключённый автомат.

ОКей! Что мы можем делать? Сначала надо немного проанализировать что вообще происходит. Происходит обычно следующее. Если человек просто засунул два пальца в розетку – ему ничем не поможешь, это эволюция (“Технический прогресс сделал розетки недоступными большинству детей – умирают самые одарённые” ©). А вот если он коснулся чайника или стиральной машины, в которой прохудился нагревательный элемент, и из-за этого на его корпусе оказалось опасное напряжение, то опасный ток потечёт с корпуса устройства через тело человека например в мокрый пол.

Зашибись. Отлично! А если придумать какой-то дополнительный проводник, который нам будет имитировать человека, попавшего под действие тока? И заранее подключить его к корпусу? И в случае опасности весь ток будет идти по нему? Дык именно так и придумали! Это и есть всем известное “заземление” или, говоря правильно, защитный проводник – PE, Protection Earth. И тут сразу же надо поговорить о терминологии.

К сожалению, с терминологией тоже творится полная задница! Потому что до 2001 года таких устройств в нашей стране вообще не было]
>>Мне тут сообщили поправочку. Я взял дату 2001 года как выход новой редакции ПУЭ, где установка УЗО стала обязательна. Но оказалось, что их производили ранее, и даже на эту тему есть некая статья. Да и да, действительно – маханул я. Ставропольские ДифАвтоматы я видел в панельках 90х годов постройки. Упоминанием же даты я хотел на самом деле сказать то, что надо было написать простыми словами: “До сих пор много народа вообще не понимают что это и зачем нужно”.
[, и когда они появлялись, их обзывали как попало. В западных странах УЗО называется следующим образом: “Выключатель дифференциального тока“. Имеется ввиду принцип работы этого УЗО, который мы рассмотрим чуть позже и который основан на измерении разницы (difference – разница) протекающих токов. У нас же эта штука называется Устройство Защитного Отключения.

А слово “дифференциальный” у нас, мать его, используется обычно для обозначения дифференциального автомата – штуковины, которая содержит в себе обычный автомат и УЗО! Причём этот же дифавтомат называют ещё и “Дифференциальный автоматический выключатель“.

Как вам путаница? Итак, получается:

  • Автомат, Автоматический выключатель – это обычный прибор, который обеспечивает защиту линии от превышения тока в ней. Ещё в общем виде можно сказать, что это защита от сверхтоков;
  • Дифференциальный выключатель, Выключатель дифференциального тока, УЗО – это устройство, которое обеспечивает защиту человека от поражения электрическим током. В общем виде такой вид защиты можно назвать или “дифференциальная защита”, или “защита от токов утечки” или “защита от утечек тока”.
  • Дифференциальный автоматический выключатель, Диф, Дифавтомат – это устройство, содержащее в себе свойства обычного автомата и УЗО, обеспечивающее защиту ОДНОЙ линии от сверхтоков и токов утечки.

Поэтому если вы видите в прайсах или счёте какие-то странные нессответствия или сокращения типа “Вык. Диф” или “Авт диф вык” – обязательно УТОЧНЯЙТЕ что там имеется ввиду!

Теперь ещё затронем тему PE-проводника.

Защитный проводник правильно следует называть “Защитный проводник”, PE-проводник, PE! Не надо использовать слова “заземление” и ему подобные, потому что они не совсем верно обозначают то, что хочется сказать! Перевожу на правильный язык. Только лишь в зависимости от конкретной системы электроснабжения (TT, TN-C-S) защитный проводник будет или занулением, или чистым заземлением, или вообще повторным заземлением =)

Поэтому если вы пытаетесь сказать что-то в общем виде (“А у вас этажный щиток с заземлением?”) – говорите “А есть ли в этажном щитке PE?”. Если же речь идёт о каком-то вводном устройстве – говорите точно то, что там есть: “Вам необходимо выполнить повторное заземление нуля при помощи заземляющего контура”.

Проблема неправильной терминологии ещё и в том, что если речь идёт о заземлении в многоквартирном доме, то некоторые уникумы начинают плодить разные идеи “Опа! Я ща каааак штырей в землю понабиваю, протащу кабель на 9й этаж, и у меня будет охрененное заземление!”. На деле оказывается то, что потом через это заземление начинает питаться или весь дом, или на него выносится опасный потенциал в случае аварии. И из-за этого снова помирают люди.

А теперь вернёмся к тому, как это самое УЗО работает. Значит мы пришли к выводу, что УЗО у нас защищает человека от повреждённого устройства, на корпусе которого имеется опасный потенциал. Работает это так:

Пути токов утечки у УЗО

Через УЗО проходят фаза и ноль питания. УЗО контролирует силу тока на “входе” и на “выходе”. Если тока уходит столько же, сколько вошло в УЗО – отключения не будет. А вот если ВДРУГ ток нашёл какой-то другой путь, и часть его стала утекать в другое место (вот откуда термин “утечка”), то УЗО сразу же отрубит линию. На моём рисунке это показано толстыми и тонкими стрелками.

Сразу ещё раз обращаю внимание, что УЗО НЕ защитит от того, если взяться за фазу и ноль! Тогда человек (дибил) для этого УЗО будет обычной нагрузкой, и он всё равно умрёт. Однако УЗО защитит:

  • От пробоя на корпус в технике. Чаще всего это нагревательные элементы (ТЭНы). Причём пробой может возникать только тогда, когда ТЭН нагреется. Мне приходилось несколько раз объяснять моим заказчикам о том, почему это у них “вдруг” стало вышибать стиральную машину, хотя на старой квартире всё работало хорошо. Конечно же выясняется, что новый щиток собирал я – и поставил УЗО на все линии, а на старой квартире было всего лишь два автомата на всё. Один раз у меня был очень-очень серьёзный скандал из-за этого. Но всё же проблема оказалась в технике =)
  • От кривого монтажа проводки, когда всякие доблестные “электрики” замуровывают где-нить в штукатурке скрутку. Если стенка мокнет (например, штукатурка не высохла) – фаза с этой скрутки будет честно утекать в стенку, и УЗО отрубит линию. И будет, сцуко, отрубать, пока не высохнет или пока не переделают.
  • УЗО может срабатывать от неочевидных, но опасных вещей. Например, если у вас есть газовая плита с электроподжигом, или стиральная машинка подключена шлангом в металлической оплётке к водопроводным трубам. В некоторых случаях из-за соседей, которые куда-то не туда “заземлились”, снова будет возникать утечка тока (или разница токов), из-за которой будет срабатывать УЗО. В этом случае надо внимательно подумать, посоображать и, возможно, предупредить серьёзную аварию.
  • От неправильного монтажа в щитке. Если вы перепутали разные нули (до УЗО и после) – УЗО тоже будет срабатывать. Про это мы поговорим снова чуть позже.

УЗО ОБЯЗАТЕЛЬНО надо ставить! Не слушайте тех, кто говорит что “да оно будет у вас выбивать”! Это значит, что они, скорее всего, не понимают, почему оно выбивает, что делать и (или) не хотят исправлять свои косяки! Если ваша разводка бюджетная (и щиток в пяток автоматов) – вам достаточного одного УЗО на всю квартиру. Если у вас сложный щиток – вы можете поставить несколько УЗО по разным зонам или типам помещений.

Однако напоминаю: УЗО не имеет защиты от сверхтоков!! Это устройство, которое защищает человека от поражения током! Поэтому в цепи, где стоит это УЗО, обязательно должен быть ещё и автомат!

УЗО имеют три параметра, по которым их можно выбирать:

  • Номинальный ток контактов. На УЗОшке он обозначается цифрами амперов без буквы категории отключения, как на автомате. Например, стандартный ряд таких токов для УЗОшек ABB – это 16, 25, 40, 63, 80А. ВНИМАНИЕ!!! Это – НОМИНАЛ!! Это не точные амперы тока!!! Точно так же, как на обычном автомате: написано B16, а по таблице он отключится в диапазоне от 48 до 80А при замыкании.
    Номинал призван помочь правильно подобрать УЗО при составлении начинки щитка. Про это мы тоже детально поговорим ниже =)
  • Номинальный ток утечки. Это самый важный параметр УЗО: он показывает, при каком значении дифференциального тока УЗО будет срабатывать. По нормам УЗО должно срабатывать в диапазоне от 0.5 до 1 тока утечки (например от 15 до 30 мА для УЗО на 30 мА). Варианты значений:
    • 10 мА (0,01 А) – самое чувствительное значение тока. УЗО с таким током утечки можно использовать в очень ответственных местах или в особо влажных помещениях. Однако такие УЗО специально выпускаются с низким номиналом тока контактов, чтобы под них не напихали много линий. Каждый кабель, техника – все имеют некоторое сопротивление изоляции и естественный ток утечки. И если таких линий будет много, то чувствительное УЗО может ложно сработать.
    • 30 мА (0,03 А) – МАКСИМАЛЬНОЕ значение тока утечки для защиты людей и жилых помещений! Если вы хотите защитить людей – ставьте УЗО именно этого номинала. Не более!
    • 100 и 300 мА – УЗО, которые можно поставить на ввод в здание для обеспечения селективности: чтобы сначала отключались групповые УЗО низших номиналов, а потом уже – вводные. В некоторых случаях эти УЗО могут защищать вводной кабель, разводку щита и срабатывать при авариях, потопах и прочих катаклизмах. Из-за этого их прозвали “противопожарными”.
  • Категория тока утечки. Это то, на какие токи утечки УЗО будет срабатывать:
    • AC – УЗО будет палить только переменный ток утечки. Это самый обычный распространённый номинал, который можно применять везде. Переменный ток утечки у нас может возникать, если прямо непосредственно нашу питающую фазу пробило на корпус. Скажем, хреновая изоляция нагревателя, пробило обмотку двигателя, трансформатора, перетёрся питающий провод.
    • A – более дорогой и чувствительный вариант. В этом случае УЗО палит как и переменный, так и пульсирующий ток утечки (полуволны синусоиды). Это может быть полезно, если внутри устройства цепи вторичного электропитания могут пробить на корпус. Скажем, повредится импульсный блок питания, что-то после выпрямителя и прочее подобное. Эти УЗО более дорогие, и, если вы не хотите потратить много денег на щиток, вам следует подумать, где эти УЗО можно применить.
      UPDATE 2014.02: Сейчас даже энергосберегающие и светодиодные лампочки имеют импульсные блоки питания. И Европа потихоньку переходит на УЗО типа “A”. Поэтому УЗО типа AC могут остаться только на обогревателях и тёплых полах.
      В Россию поставляются УЗО типа “AC” и типа “A”. Если нужен щиток попроще – то достаточно оставить УЗО типа “AC”. Если хочется дикой паранойи и полной защиты – то можно ставить все УЗО типа “A”.
  • Виду внутренней схемы:
    • Электромеханическое. Это УЗО более дорогое, потому что работает именно от величины тока утечки. Но это требует высокоточной механики: она должна сработать от тех самых 10 или 30 мА тока, но при этом, будучи точной, не срабатывать от разных ударов, встряхиваний и других внешних воздействий. Обычно для этого УЗО пофигу куда подключать фазу, а куда – ноль, и на корпусе про это ничего не написано.
    • Электронное. Внутри у такого УЗО простой усилитель на микросхеме или транзисторах. Это позволяет настроить его на любые токи утечки. Но – вот беда – в случае аварийного напряжения сети такое УЗО может сдохнуть, потому что от него же и питается. Но эти УЗО дешевле, и именно поэтому их чаще всего делают разные китайцы. Обычно для этих УЗО важно подключение фазы и нуля (и даже иногда сторона подачи питания – сверху или снизу).

Давайте-ка возьмём УЗО ABB F202 AC-40/0,03 и разберём его! Мне попался полностью рабочий экземпляр, но с браком: его флажок не менял цвет на зелёный при выключении этого УЗО.

УЗО ABB серии F200

Напоминаю, что у УЗОшек ABB сделаны двойные зажимы. Именно это позволяет подключить одновременно два провода нулей под одно УЗО без дополнительной нулевой шинки. И про это мы тоже поговорим позже.

Двойные зажимы УЗО для подключения двух проводов одновременно

Вскрываем УЗО и смотрим что там есть:

Механизм УЗО внутри

Спереди мы видим механическую часть, а сзади – платку с деталями. Кое-кто может подумать, что это электронное УЗО, но это не так. На платке находятся пара диодов (для выпрямления переменного тока с дифференциального трансформатора) и фильтрующие конденсаторы, видимо, для защиты от ложных срабатываний.

На фото ниже виден ещё и рычажок питания кнопки “Тест”. Эта кнопка имитирует утечку тока, и при её нажатии УЗО должно сработать. Если УЗО не срабатывает – значит оно или бракованное или сдохло. В своих щитах я все УЗОшки проверяю именно таким способом.

Электрическая часть УЗО

В данных УЗО кнопка ТЕСТ питается только тогда, когда УЗО включено.

Внутри УЗОшки есть дугогасящая камера:

Контактная группа и дугогасители

А вот неподвижные контакты УЗО из электротехнической латуни.

Неподвижные контакты УЗО

На подвижных контактах есть серебряные напайки:

Подвижные контакты УЗО

Теперь поглядим на дифференциальный трансформатор – основу основ УЗО. Именно он “меряет” токи, протекающие через УЗО. В данных УЗО он выполнен в виде цельного блока:

Выводы дифференциального трансформатора

Внутри трансформатора основные питающие провода жёстко зафиксированы в специальных каналах. Качество изготовления трансформатора мне понравилось. На фото ниже виден ещё и резистор для создания искуственного тока утечки.

Дифференциальный трансформатор УЗО

А вот и вторичная обмотка трансформатора. Количество её витков определяет величину тока утечки, при котором УЗО будет срабатывать.

Первичная и вторичная обмотки дифференциального трансформатора

УЗО работает так. Если через УЗО втекает и вытекает ток одинаковой величины, то магнитные потоки от обоих проводников, в которых в один момент времени ток течёт в разные стороны, уравновешиваются, и тока во вторичной обмотке трансформатора не возникает. Если же токи, втекающие и вытекающие через УЗО будут отличаться, то на вторичной обмотке трансфоматора появится ток.

Он выпрямляется и подаётся на электромагнит, который и отключает УЗО.

Поляризованный электромагнит для отключения УЗО

Вот такое издевательство получилось над УЗОшкой:

Трешак после разборки УЗОшки =)

А вот фотография электронного УЗО TDM из форума MasterCity.ru:

Внутренности электронного УЗО от TDM (с форума)

Мне кажется, что пояснять разницу тут не требуется? Мы видим усилитель на микросхеме (вдали), фильтрующие ёмкости, и транзистор, которым, видимо, коммутируется питание электромагнита.

Ну а теперь начинаем практическую часть, в которой, на самом деле, нюансов ещё больше чем в теоретической!

Подключение УЗО

На самом деле важных ньюанса два:

1. УЗО ОБЯЗАТЕЛЬНО должно быть защищено по своему номиналу! То-есть в цепи, где стоит УЗО, должен находиться предохранитель или автомат, который будет защищать УЗО. Ньюансы тут следующие. Некоторые понимают это буквально, и начинают ставить прямо перед УЗО перcональный автомат, и ещё и двухполюсный. Из-за этого начинаются странные дебаты в форумах, мутные схемы щитков и прочие странности.
Технически же это значит именно то, что написано: до или после УЗО должен быть один или несколько автоматов. УЗО будет защищено, если автомат имеет номинал равный или меньше номинала УЗО. Ниже я покажу примеры таких схем.

2. Фаза и Ноль, которые прошли через УЗО, не должны “смешиваться” с другими фазами и нулями. То-есть, если по схеме щита фазу вы взяли после одного конкретного УЗО, то и ноль вы тоже должны брать после именно этого УЗО. Если вы сделаете ошибку – то УЗО будет отключаться, а вы будете ломать голову что это было =)

Давайте посмотрим схему какого-нибудь щитка:

Схема включения УЗО с дополнительными шинками

Что мы тут имеем? Я тут упрощённо нарисовал простой щиток: два автомата на свет и три автомата на розетки. Вводной автомат у нас на 40А. Свет у нас сделан без УЗО, а все розетки – под УЗО. Обратите внимание на то, как сгруппированы линии, и на разводку нулей. Так как у нас свет подключен до УЗО – то и ноль на свет мы берём до УЗО, используя для этого нулевую шинку N. Ноль на розетки, которые подключены после УЗО, взят тоже после УЗО и с шинки N’.

Всё просто? На самом деле – да, но на форумах продолжаются дебаты про защитные автоматы ДО УЗО. Поэтому тоже посмотрим на вот эту схему:

Для защиты УЗО не нужны дополнительные автоматы!

И поглядим мою переписку с ABB: ABB_F200_Protect.pdf. Там ясно написано то, что если сумма номиналов автоматов после УЗО не превышает его номинал, то УЗО защищено и дополнительных автоматов не надо.

UPDATE 2014.02: ВНИМАНИЕ!!! Эта информация справедлива только для УЗО ABB, потому что я рыл её в каталогах и докапывался до технических специалистов. Что удалось узнать.

На самом деле выделяют две защиты УЗО: по перегрузке и по к.з. По перегрузке номинал автомата должен быть 100% не больше номинала УЗО. По к.з. можем защищаться и автоматами и предохранителями с большим номиналом. На УЗО показан уровень защиты при использовании 100 А предохранителя потому что есть такой стандартный тест. Но мы же не будем брать отдельно автомат и отдельно предохранитель. Поэтому защищаемся просто автоматом с небольшим номиналом.

Относительное положение автомата и УЗО и общее кол-во автоматов не важно. Главное чтобы суммарный номинал автомата (если он сверху) и автоматов (если они снизу) был не более номинального тока УЗО.

Как у других производителей – я не знаю, поэтому перед тем, как тупо копировать схему, показанную выше и ещё доказывать всем “А вот CS тут нарисовал, а вы все дураки” – читайте, блин, технический каталог производителя!!

Как правильно выбирать УЗО по номиналу тока контактов? Правила можно описать, применительно к нашим щиткам, так:

  • Если номинал вводного автомата меньше или равен номиналу тока УЗО – после УЗО может стоять сколько угодно автоматов;
  • Если номинал вводного автомата больше номинала УЗО – тогда после УЗО автоматы ставятся так, чтобы сумма их номиналов не превышала номинал тока УЗО.

Я нарисовал картинок. На первой у нас стоит два УЗО на 40 и 25А. Номинал вводного автомата у нас при этом 40А. Первое УЗО имеет номинал 40А, и оказывается защищено вводным автоматом. Поэтому после него можно напихать чего угодно и сколько угодно. Под ним торчат автоматы суммой номиналов аж на 58А. Второе УЗО имеет номинал на 25А (для примера), и поэтому защитить мы его можем только тем, что поставим после него автоматов не более чем на 25А (6+6+10А = 22).

Пример защиты УЗО 1

Посмотрим вторую схему. Тут у нас вводной автомат на 50А (как в новостройках с однофазным вводом). Так как у нас под первым УЗО на 40А стояло автоматов на сумму 58А, то УЗО на 40А не прокатит никоим образом. Что делать? поднимем номинал этого УЗО до 63А – и всё поправится. А вот на втором УЗО я показал пример того, как не надо делать. Второе УЗО у нас на 40А, а автоматов под ним стоит на 48А. Вот оно не защищено и так делать не надо!

Пример защиты УЗО 2

Как же придумывать щитки на УЗО? УЗО в щитках удобнее использовать в случае однофазного питания. Тогда весь щиток превращается в древовидную структуру, как на картинках выше: УЗО, под которым несколько автоматов. Это самый простой и бюджетный вариант. И щиток собирать проще, если все УЗО удаётся поставить в ряд и соединить специальной шинкой-гребёнкой (я писал о них ранее). Бюджетность этого варианта в том, что какое-нибудь УЗО типа А на 10 мА стоит дешевле, чем дифавтомат соответствующего номинала, да ещё и с категорией B.

Однако есть и неудобство. Если на какой-то из линий, которые стоят под УЗО, возникает утечка – УЗО отрубит сразу все эти линии. Это будет несколько неудобно, как вы понимаете, особенно если место утечки сразу найти будет сложно. В некоторых случаях даже приходится отключать нули от шинки, чтобы найти проблемную линию, или же использовать двухполюсные автоматы (применительно к ABB) или автоматы 1P+N (у других производителей они есть в виде одного модуля).

Однако мы помним, что если под одним УЗО будет слишком много линий, то УЗО может ложно срабатывать из естественного тока утечки через изоляцию кабелей и фильтры питания. Поэтому обычно идеальный щиток на УЗО содержит несколько УЗО, сгруппированных по типу помещений или виду нагрузки. Это позволяет отключать линии по утечкам небольшими участками, не отключая сразу всё.

А теперь ещё пару слов о том, что делать если нет PE, и как вообще проверить УЗО.

Если PE – нет, то УЗО ставить всё равно надо! Не слушайте тех, кто говорит “без заземления работать не будет”. Во-первых, напомните им о правильном названии PE, а во-вторых, УЗО будет работать, но по факту. Если в схеме с PE току утечки есть куда деваться (в PE), то без PE у тока утечки только один путь: через прикоснушегося человека. Что будет? Если ток утечки настолько мал, что УЗО не сработает – вас просто дёрнет током. Если ток утечки велик – то вас дёрнет, но сразу же сработает УЗО, отключив линию и сократив время действия на вас опасного тока. Напоминаю, что при этом все линии всё равно надо укладывать с PE, просто PE никуда не подключать до реконструкции системы электроснабжения.

УЗО можно проверить так:

а) Нажать кнопку “Тест”. Если УЗО отключилось – значит с именно ним всё хорошо
б) Если есть штатный PE – закоротить в розетке или кабеле питания ноль N и PE. Не перепутайте с фазой! УЗО должно отключиться.
в) Косвенным путём: если где-то что-то залило, или перекусили кабель целиком – то УЗО сработает =)

Вот как-то неожиданно про всё-всё и рассказал. Думал, что будет длинно и нудно, а вышло просто и наглядно. Обо всём, о чём я забыл сказать – спрашивайте в комментах!

927 Отзывов на “УЗО: Что это такое и зачем надо? / Обзор с фотками”


  • 1 Gamber

    …его флажок не менял цвет на зелёный при включении этого УЗО…

    Может быть при выключении?

  • 2 CS  [Москва / Одинцово]

    Опс! Спасибо, ща поправим!

  • 3 makabuka

    А как узнать при покупке УЗО электронное оно или электромеханическое?

  • 4 CS  [Москва / Одинцово]

    А вот был способ на МастерСити:

    Широко распространен “тест с батарейкой”: не подключенное к сети УЗО включается (взводится) и к одному из его полюсов подключается обычная пальчиковая батарейка (фактически устраивается КЗ батарейки через замкнутые контакты УЗО). От броска тока, а этот ток с точки зрения УЗО является дифференциальным, т.к. течет только через один полюс, неэлектронное (электромеханическое) УЗО срабатывает. Причем, УЗО типа А обязано срабатывать при любой полярности подключения батарейки, а типа АС – скорее всего будет срабатывать только при одной, поэтому если УЗО не сработало с первой(ых) попытки, нужно перевернуть батарейку и попробовать еще раз. Электронные УЗО в этот тесте не срабатывают, поскольку отсутствует необходимое для их работы питание 220В.
    http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=56450&d=1228285665

    Я его, правда, никогда не проводил)

  • 5 makabuka

    Спасибо за инфу. Только что проверил-вроде тест с батарейками работоспособен.Тест правда проводил на УЗО фирмы GE(ну нет у меня ABB) только у меня на узошке есть обозначение куда N пихать. Или все равно без разницы? Интересно ,а для дифов такой тест прокатит?

  • 6 AndreyKo  [Санкт-Петербург]

    Этот тест для дифов тоже катит.

    CS, вопрос по PE: Защитный проводник для пожарной вентиляции обязательно с ГРЩ тянуть или можно PE “взять” с этажных щитов? (Защитный проводник сечением 70-95 мм2)

  • 7 Metall

    протащу кабель на 9й этаж, и у меня будет охрененное заземление!”. На деле оказывается то, что потом через это заземление начинает питаться или весь дом, или на него выносится опасный потенциал в случае аварии. И из-за этого снова помирают люди.

    можно подробнее?

  • 8 CS  [Москва / Одинцово]

    2makabuka Нет, нет – если есть обозначение N – значит N пихать только туда. GE я где-то на рынке видел – на ошупь были ничего, аккуратно сделаны.
    2AndreyKo А в этажный именно уже PE или PEN? Технически PE должен браться в том же месте, откуда фаза и ноль для питания берутся, если я верно понял. Если с этажного – то и PE оттуда. Если с ГРЩ – то и PE оттуда.
    Однако этот момент стоит ещё и у местных пожарников уточнить – может применительно к пожарке есть какие-то свои нормы.

  • 9 CS  [Москва / Одинцово]

    можно подробнее

    У тебя многоквартирный дом. Через него проходят все общие коммуникации: вода, отопление. Что с ними делать?
    Если их не заземлять – тогда между твоей заземлённой (именно в этом случае она и будет заземлена через свой личный контур) стиралкой и трубами будет фиг знает какой потенциал.
    Если в своей квартире заземлить трубы (что-то типа ДСУП) то через твоё заземление будет течь уравнивающий ток из-за разницы потенциалов между трубами и землёй. Какой он будет – хрен знает.
    Причём при этом система электроснабжения будет TT, а рекомендуемая система – TN-C-S.

    Какие ещё варианты придумать – я не знаю. В многоквартирных домах если делать контур заземления – то именно на вводе в дом кабелей от ТП. повторно заземлять ноль от ТП, делать СУП в подвале – и реконструкцию системы на пятипроводку. По другому – никак.

  • 10 AndreyKo  [Санкт-Петербург]

    2CS Именно PE. Ок, до ГРЩ далеко, 80-100 метров(

  • 11 carcass

    Тема замены дифвыключателей на дифавтоматы не раскрыта!

  • 12 CS  [Москва / Одинцово]

    Какой ЗАМЕНЫ, если это РАЗНЫЕ устройства? А про дифы у меня пост был ранее.

  • 13 Eduard_upk

    Не могу с Вами согласиться, насчет неправильности “заземления”, ведь Protective earth – тоже самое, но по-буржуйски, да и привычнее как-то… и при”занулении” (TN-С,TN-C-S), ноль-то заземлен. Другой вопрос, что в таком случае все “разнообразие” невольно “стрижешь под одну гребенку” – с этим не поспоришь.

  • 14 carcass

    Какой ЗАМЕНЫ, если это РАЗНЫЕ устройства

    Разные, спору нет. Но разве нельзя заменить комбинацию дифвыключатель + 3 автомата на 3 дифавтомата?

  • 15 CS  [Москва / Одинцово]

    2Eduard_upk Я вас понимаю. Но, ИМХО, режет слух и заставляет немного неверно мыслить, когда это самое “заземление” пытаются найти в многоквратирном доме. И из-за этого ищут совсем не там.

    2carcass Можно, если щиток переделать. Я никак смысла не пойму. Ну заменить же можно – и чего? Проблем нет.

  • 16 carcass

    Я никак смысла не пойму

    Виноват. Имелась в виду замена при проектировании.

  • 17 CS  [Москва / Одинцово]

    Виноват. Имелась в виду замена при проектировании

    Так прям так и будет: УЗО – нахрен. Автоматы – нахрен =)
    Вместо этого на каждый бывший автомат – диф с такой же характеристикой и номиналом, каким был автомат и с таким же током утечки, какое было УЗО.
    Ы?)

  • 18 D. Alexey

    Я бы вторую картинку в раздел “Подключение УЗО” убрал или отредактировал. Картинка яркая, хорошо запоминается. Просто без комментариев (выдернутая из контекста) она некорректна. Складывается неверное впечатление, что установка защитного аппарата для УЗО ошибочна и так делать не надо.

  • 19 CS  [Москва / Одинцово]

    А если подписать “при определённых условиях автомат защиты УЗО не нужен”?

  • 20 D. Alexey

    Я бы красные кресты просто убрал и эти автоматы нарисовал в виде прямоугольников с пунктирной линией: типа могут быть, а но могут не быть, но при определённых условиях…

  • 21 CS  [Москва / Одинцово]

    Не. Ну нафиг – так уже нужный мне смысл теряется. Пусть остаётся как есть. Кто не читает целиком поста – сам себе злобный буратина.

  • 22 D. Alexey

    А еще, пользуясь случаем, рассказал бы поклонникам АББ, что есть линейка Compact Home, а есть линейка proM. И то и другое – АББ. Но, как говорят в Одессе, – это две большие разницы. Нечистые на руку продавцы этим пользуются и часто разводят покупателей, предлагая более дешевую линейку.

  • 23 CS  [Москва / Одинцово]

    Так Compact Home – это не все ли наши SH, FH и DSH? Вроде как оно и есть как раз. И действительно пользуются.

  • 24 D. Alexey

    Вот каталожек по Compact Home, старенький, но суть показывает. Compact Home – бюджетная, ограниченная линейка продукции АББ для бытового применения. Отличается наличием буквы “H” в типе прибора.

    http://www05.abb.com/global/scot/scot209.nsf/veritydisplay/d2bab9301d9b9438c1257114003d9777/$file/2csc400003b0202.pdf

  • 25 CS  [Москва / Одинцово]

    Гы гы гы гы =)) Вот как раз и SH200 с характеристикой B, которые на Украину возят =))

  • 26 D. Alexey

    Намедни бы в новостройке. Просили просто посмотреть, дать замечания. Щит в составе: E200, несколько S201, несколько DSH941… Задаю вопрос, человеку, которого называют электриком: чем обусловлено применение бытовой и промышленной серии в одном щите? Нет, мне реально интересно, я много чего не знаю! Как бы вы ответили?

  • 27 CS  [Москва / Одинцово]

    Да это ж легко! Варианта два:
    а) Дык как вон ета… в проеххте было – я так и собрал, а чо?
    б) Не ну так чо купили – то и поставил (или так это дифы дешёвые, а те – дорого).

    У меня вон заказчик как раз к примеру от трёхфазного щитка отказался. Типа новые дифы дорогие. Вот как раз кандидат на такой щиток )

  • 28 D. Alexey

    У меня был вариант б) – что купили, то и поставил. Но меня поразило другое – он не понял, о чем я его спрашиваю. Я перефразировал вопрос, показал, пальцем на его изделие. Он опять не понял. Но, на всякий случай ответил “заготовкой”.

    Почему люди не хотят думать? Обленились? Есть техническое решение. Дорого? Поменяй техническое решение! Нет, мы закупим дешевое оборудование под дорогое решение, пусть оно постоянно ломается. Бред!

  • 29 margo213  [Кумертау]

    Почему люди не хотят думать? Обленились?

    Это еще почему так? Из ваших постов выходит ,что все должны покупать только небюджетную серию типа “падать так с коня, любить так генерала”

  • 30 aX1v

    Жаль, что 2 года назад не было таких постов про УЗО

  • 31 elf.arxont

    Гы гы гы гы =)) Вот как раз и SH200 с характеристикой B, которые на Украину возят =))

    Ага! У нас таких завались, а SH200L нету. =)
    И тоже бывают липовые: SH200 на 6 кА, и SH200 на 4.5 кА. А серии SH(автоматы) и FH(УЗО) предусматривают 4.5 кА.

    Ну и нормальные S200 на 6 кА само собой есть.

  • 32 mf

    Нет, нет – если есть обозначение N – значит N пихать только туда. GE я где-то на рынке видел – на ошупь были ничего, аккуратно сделаны.

    Кстати, насчет обозначений. Я тут разобрал дифавтомат C25 30mA от EKF, он сделан из прикрученных друг к другу простого автомата и УЗО. Прикол – фаза от автомата (ее расположение обозначено на корпусе) к узо передавалась синим проводом, и угадайте с одного раза, каким проводом передавался ноль. (По крайней мере, не зеленым).

  • 33 CS  [Москва / Одинцово]

    1. Думать разучились всё равно. Я насчёт УЗО не могу желчью не поисходить, потому что на него чуть ли не крестятся. Сам видел. Типа “УЗО, едрить-мадрит, ишьты как! А чой-то оно отключилось? Ишьты?”
    2. ЭКФ – это среднего качества китай. Вроде как одно время он был лучше ИЭКа, а потом стал хужее. Так что там может быть всё, что угодно.

  • 34 trz

    Спасибо за статью. Я не электрик, но поскольку через 1-2 дня будет собираться дома новый щиток, решил ознакомится что к чему. Доступно и понятно. Как раз купил УЗО (ABB 25A FH202 AC). Решил остановить свой выбор именно на УЗО вместо дифавтомата, поскольку были автоматические выключатели. Признаться честно, я думал, что автомат защиты УЗО нужно ставить перед УЗО. Из статьи понял свои ошибки.

    п.с. Мне порекомендовали еще поставить реле напряжения от скачков (380В). Интересно было бы узнать ваше мнение или рекомендации по установке.

  • 35 y3u

    А поясните, плз, раз речь зашла про УЗО, есть отечественная приблуда – датчик перенапряжения (ДПН). Ставится “рядом” с УЗО и имитирует утечку при повышении напряжения. На сколько эта штука может быть полезна?

  • приветствую! а какой длинны должна быть линия проводов (допустим ВВГнг 3х1.5) чтобы УЗО на 30мА срабатывало от утечек тока в проводе? есть такой опыт?

  • 37 Necroteck

    Ставропольские ДифАвтоаты
    “м” пропущена

  • 38 D. Alexey

    to y3u: почему отечественная, у АББ тоже есть такая…
    to margo213: старался быть чётким и лаконичным. Из какого моего заключения Вы сделали такой вывод?

  • 39 CS  [Москва / Одинцово]

    1. 2trz
    а)

    Признаться честно, я думал, что автомат защиты УЗО нужно ставить перед УЗО. Из статьи понял свои ошибки

    Но, я надеюсь, вы поняли, в каких случаях и как?) Что у нас вводной автомат обычно является этим самым защитным для УЗО.
    б)

    п.с. Мне порекомендовали еще поставить реле напряжения от скачков (380В). Интересно было бы узнать ваше мнение или рекомендации по установке.

    Да легко. Если дом – старый, стояк гнилой – тогда обязательно лучше поставить. Если дом новый – можно и для перестразовки поставить.
    Если ставить – поищите УЗМ-51м. Пока на данный момент это – самая лучшая штука. Контактора именно она не требует.

    2. 2y3u

    А поясните, плз, раз речь зашла про УЗО, есть отечественная приблуда – датчик перенапряжения (ДПН). Ставится “рядом” с УЗО и имитирует утечку при повышении напряжения. На сколько эта штука может быть полезна?

    Да, знаю. Ни разу не ставил. С защитой просто есть два варианта её работы:
    а) Защита сработала – отрубила нахрен всех и вся, и всё так и осталось до приезда того, кто всё поправит или включит.
    б) Защита отрубилась, а через некоторое время (или когда всё нормализовалось) – включилась назад.

    Тут логику работы каждый выбирает как ему удобно. Наша первая на ДПН дешевле. Вторая дороже, но зато. если авария была мелкая, холодильник не растает, если все свалили в отпуск, например. И пределы отключения регилруются – можно выставить какие-нибудь паранойные в 185..240 вольт. А в ДПН – только 260.

    3. 2San

    приветствую! а какой длинны должна быть линия проводов (допустим ВВГнг 3х1.5) чтобы УЗО на 30мА срабатывало от утечек тока в проводе? есть такой опыт?

    Опыта нет. Если только придуриться и попробовать подсчитать. Вот если я верно нашёл, то по данным отсюдова http://www.gk-rosenergo.ru/section/10/1/192

    Электрическое сопротивление изоляции силового кабеля ВВГ, пересчитанное на 1км длины при температуре 20°С для жил сечением:
    •1,0 – 1,5 мм2 не менее 12 МОм;
    •2,5 – 4,0 мм2 не менее 10 МОм;
    •6 мм2 не менее 9 МОм;
    •10 – 240 мм2 не менее 7 МОм.

    Для тока в 30 мА при 220 вольтах нам надо иметь сопротивление 220/0,03 = 7,33 кОм.
    Если я верно соображаю – это нам надо 12 000 разделить на 7,33 и получить около 1000 км кабелей? =)

    Однако напоминаю, что у нас в КАЖДОМ фильтре питания торчат конденсаторы на 0,01 мкФ (просьба меня поправить, если косяу – пишу по памяти, рыться лень!), которые ещё добавят тока утечки.

  • 40 stannum

    “Технический прогресс сделал розетки недоступными большинству детей – умирают самые одарённые” ©

    Свою первую “козу” я сделал в розетке маминой шпилькой, играя в электрика. Мне было три года. Ну откуда я мог знать?.. Я даже представить себе ТАКОГО не мог!
    Наверное, я не самый одарённый. :)

  • 41 AndreyKo  [Санкт-Петербург]

    Я первое КЗ то же устроил в детсадовском возрасте. Запихал пинцет в розетку) АВ даже не выбило, а вот пинцет сильно оплавился

  • 42 trz

    to CS, согласно ваших приведенных выше схем, у меня вводной автомат АВВ B25 и сразу после него УЗО 25А (ABB 25A FH202 AC).

    Да, дом стандартный, панельный, 9-этажка, 74 года постройки. Варочная поверхность и духовка газовые. Из постояных мощных потребителей только стиралка. Стояк не менялся с момента постройки. К сожалению, вместо УЗМ-51м, мне подарили Volt-control VC-01-40. Решено, пока, было поставить его. Смущает только то, что под него нужно ставить автомат по номинальному току 32А.

  • 43 stannum

    2trz

    Смущает только то, что под него нужно ставить автомат по номинальному току 32А.

    Вот это читали? http://krainamaystriv.com/threads/10395
    У Вас 25A, так что всё норм.

    Стояк не менялся с момента постройки.

    Тут важно то, в каком состоянии общий ноль. Если это цельный 16мм2 алюминий, надёжно прикрученный к корпусам щитов, то вероятность его отгорания невелика.

  • 44 trz

    to stannum, спасибо за наводку. Судя по статье, девайсом можно пользоваться.

    Украина, Днепропетровск, стояк нашего дома. Уже подымался вопрос по подъезду о замене стояка, поскольку за последние 2 года в соседних домах были пожары. Только я, лично, видел в нашем доме в соседнем подъезде, и у брата в доме к чему это привело. Но наш народ не умеет делать выводы из случившегося, проще говоря, пока гром не грянет… Все, что касается до щитка на этаже я заменил, а за остальное люди не понимают, что пока САМИ не сделаем, никто не сделает.

  • 45 stannum

    2trz
    из Вашего сообщения не ясны конкретные причины и локализация пожаров, а значит не возможно определить конкретные необходимые меры по их дальнейшему предотвращению.
    Возможно, достаточно произвести не замену стояков, а переоборудование и грамотное обслуживание.

  • 46 CS  [Москва / Одинцово]

    Мне пока на комменты доответить нечего – тут уже всё сказали =)
    А если хотите – киньте нам сюда фотки стояка. Только не с радикала (а то он заколебал).

    Меня в детстве током долбануло, потому что у нас розетка была без крышки. Я естественно пальчиком полез. И к маме на кухню чаем с лимоном отогреваться побежал. Со слезами =)
    А КЗ я сделал, когда опять же мелкий хотел к проводу отключенного (как я думал) удлинителя подключить ещё один. Инструмента у меня не было – я ножницами стал зачищать жилы (не разрезая). Зачистил одну (на диване сидел или на ноль попал), руками аж скрутил распушённые проволочки…
    Коснулся ножницами второй, и случайно первой – БАХ! Ножницы справились, все живы. У меня потом долгое удивление было насчёт того что “как это меня не долбануло-то, я ж провод голыми руками трогал”!

  • 47 Slavik202

    Классно написал CS! Я у себя в голове уложил всё по полочкам, а то кое где путаница была. Про картинку с автоматами защиты УЗО – тоже считаю, что менять её не нужно.
    Кстати, тоже в голове были мысли про “можно подробнее”. Но я передумал, а теперь хоть знаю почему это плохо!

  • 48 makabuka

    CS,а как себя будет вести УЗО 25А если после него АВ- 6А,АВ-10А,АВ-6А(в сумме 22А).Т.е. УЗО защишено. Интересно следующее, если линии под этими автоматами будут сильно нагружены то- время отключения МЕНЕЕ ЧАСА
    • 6А: 8,7А
    • 10А: 14,5А
    т.е. в сумме(8,7+14,5+8,7=31,9>25A).УЗО кирдык будет пока АВ сработают? Такая ситуация в принципе возможна?

  • 49 CS  [Москва / Одинцово]

    Да ничего ему не будет. Мы на самом деле даже и не знаем, на какой ток вообще всё внутри УЗО рассчитано. Этого нам не говорят, а говорят какой-то условный НОМИНАЛ ампеража.
    Это специально подобранный номинал для того, чтобы можно было УЗО ставить по тому самому принципу “не превышай номинал” и не париться.

    Ничего УЗО не будет. Проработает.

  • 50 bayk

    makabuka
    Впринципе, если быть совсем точным. то тогда номиналы автоматов надо умножать на коэфф. при котором они однозначно не отключаются – 1,13!
    итого получаем
    6*1,3= 6,78
    10*1,13= 11,3
    10*1,13= 11,3
    получаем сумму: 11,3+11,3+6,78 = 29,8
    но если уж полезли в дебри, то надо учесть снижение отключающего тока при групповой установке автоматов:
    если мы имеем 3 автомата рядом с узо, то можем принять это за 4 полюса. итого имеем снижение на коэфф 0,82 (под рукой был каталог Moeller из него и взял. но эти данные практиески у всех уважающих себя производителей и различются не сильно)
    итого имеем 29,8*0,82 = 24,4, что прекрасно проходит по выбранному УЗО

    но ув. CS говорил о принципиальных вопросах, а уже каждый уважающий себя электрик может выбрать УЗО с запасом по току, поскольку чаще всего УЗО в диапазоне 16-40А различаются по стоимости совсем немного.

  • 51 makabuka

    2bayk+CS низкий поклон за ликбез.Т.е. в идеале УЗО брать на ступень выше чем номинал(сумма) тока АВ и будет гуд.

  • 52 CS  [Москва / Одинцово]

    Только не превращайте это в мракобесие =))
    Понимайте, что на ступень выше – это прям ну совсем ПЕРЕБДЕТЬ. =)

  • 53 D. Alexey

    Для АББ не нужно. Но если очень хочется, то можно. Тем более, что цена та же. Я бы ещё задумался о необходимости установки ВДТ тип А, вместо АС.

  • 54 victorwisdom

    Доброго дня! На схеме где написано, что сумма равна 58 А < 40 А, надо написать 58 А > 40 А

  • 55 CS  [Москва / Одинцово]

    А вот где зелёным написано – там оно < 40А вводного автомата. Вы про это? Тогда всё ОК.

  • 56 evil1207

    Уважаемий CS! Для ванны есть УЗО 25А * 10мА, что делать когда в ванне более одной розетки. То есть В16 на стиральную машину, и еще розетка для фена или электробритвы пусть В10; В16 + В10 = 26А больше номинала УЗО 25А; УЗО 40А * 10мА не встречал. Что делать?
    P.S. Хочется сохранить номинал 10мА, а не ставить 40А * 30мА

  • 57 CS  [Москва / Одинцово]

    Варианта два:
    а) Если розетки + Стиралка будут использоваться не часто, – то совместить линии и оставить одно УЗО + один автомат. Это удобно (и я так делаю) на бюджетных щитках, где фанатизма не требуется. Ну, грубо, если в ванной блок из двух розеток. В одну постоянно воткнута стиралка, а в другую – чего-нибудь. Стиралка обычно потребляет максимум мощности (свои 2 с чем-нибудь кВт), когда греет воду. В остальное время почти ничего.
    б) Ставить два УЗО 16/0,01. И так я тоже делаю для больших санузлов, где действительно надо несколько линий. Это получается всё равно дешевле дифов с таким же номиналом.

  • 58 Alexiy

    из-за соседей, которые куда-то не туда “заземлились”, снова будет возникать утечка тока (или разница токов), из-за которой будет срабатывать УЗО

    Не, не надо на соседей кивать!
    Соседи – сами по себе, ваше УЗО само по себе. Это надо чётко понимать.
    Если соседи и “заземлились на батарею отопления” или ещё на какую трубу корпус электроприборов повесили или вообще, бессовестно мотают электричество, обманывая старенький счётчик, то ток от них стекает по трубам и прочим заземлённым проводникам и элементам здания. Ваши рабочие проводники (“рабочий ноль” и “фаза” которые контролируются с помощью вашего УЗО) никак с этими соседскими токами не связаны, иначе при подключении любой нагрузки в квартире ваше УЗО сразу бы выбило.

    Так что дезу про соседей надо вычеркнуть.

  • 59 torbi

    Отличная статья, CS. Все знал, но исключительно потому что насобирал нужную инфу по крохам и оговоркам…здесь же!!!))) Когда шерстил каталоги ABB в поисках УЗО себе, наткнулся на еще более дорогую линейку AP-R. А вот где оправдано ее применение достоверно не уловил. Есть возможность уточниться у Представителей?

  • 60 CS  [Москва / Одинцово]

    Ща пока болею и мне на всё пофиг.
    Буду пробегать мимо – уточню, конечно.

  • 61 Alexiy

    AP-R вот тут обсуждали:
    http://www.mastercity.ru/forums/elektrika-i-slabotochka/elektrika/t168498-uzo-abb-tipa-apr/
    Дома оно вряд ли оправданно, если только для распальцовки… Обычное УЗО быстрее срабатывает, значит в случае протекания тока через тело человека AP-R доставит чуть больше неприятных ощущений.

    P.S.
    Афтар, выздоравливай скорее! :)

  • 62 Funny_Jesus

    Завела меня нелегкая судьба в сферу ЖКХ. Не знаю как в других компаниях, но в моей очень трудно объяснить зачем нужно УЗО.
    Из каждой заявки на материал все что выходит за пределы “Автоматический выключатель” просто вычеркивается с аргументом – “Нехер тратить деньги не известно на что, жители не поймут”.
    И я готов поверить, поскольку местные жители даже после разъяснительных бесед не решаются не то, что ставить УЗО, но и вообще ремонтировать этажные щиты к которым лет двадцать никто не подходил. Они лучше в подъезде стены на десятый раз покрасят или пластиковые окна вставят.
    Апофеоз всего этого, когда старший по дому или подъезду не подписывает выполненные работы, просто потому, что невозможно женщине пенсионного возраста объяснить что это вообще такое стоит в щите и зачем это нужно и почему у них “цифорка рядом с А” разная.
    Месяц я боролся с ленью снабженца, который упорно привозил автоматы на 25А (впрочем снабженец вообще не разбирается в электрике и раньше они заказывали тот же кабель говоря в магазине “дайте что-то”), которые поставлены везде, где орудовали электрики ЖКУ.
    Аварийная служба дала прекрасное объяснение – “Такие автоматы не выбивает, а меньше поставь и придется чаще ездить”. Да и начальство (во главе с так называемым энергетиком) проявляет вершины глупости, когда вместо того, чтобы выделить деньги на ремонт щита по заявлению от жителей посылают электрика вымести мусор, подкрутить нулевые колодки (на которые и дунуть страшно) и заменить “провод какой или автомат сгоревший”.
    Вот такой крик души, просто, чтобы люди знали, что некоторые электрики в ЖЭКе пытаются сделать так, чтобы не было стыдно перед самим собой.

  • 63 CS  [Москва / Одинцово]

    Могу вам пособолезновать. Держитесь и будьте собой. Не поддавайтесь там особо на провокации херни!..

    Может быть с электрикой ещё не хотят связываться, потому что её только тронь – и переделать надо будет ВСЁ.

  • 64 d77s

    CS, приветствую! Поправился, надеюсь??

    Внутри трансформатора основные питающие провода жёстко зафиксированы в специальных каналах.

    То-есть, если будет превышен ток через УЗО, то первыми поплавится изоляция на этих проводах, и их замкнёт через кольцо трансформатора? Получается вроде так.

    …начинают ставить прямо перед УЗО пермональный автомат…

    Сначала подумал, что это какой-то офигенско необычный крутой автомат: “пермональный” :))) потом дошло.

    УЗО может ложно срабатывать из естественного тока утечки через изоляцию кабелей и фильтры питания.

    Угу, где-то был на блоге пост о том, что в некоторых девайсах, например, PE вовсе не просто так себе подключён на корпус, а воткнут в “среднюю точку” делителя из двух конденсаторов. В результате, когда в старом доме нет штатного PE, но при этом все розетки современные и их PE соединены все вместе в щитке, имеем интересную ситуацию… Будет ли просто так выбивать УЗО при такой ситуации (из-за взаимного уравнивания потенциала на многочисленных “средних точках”), вопрос.

    Это получается всё равно дешевле дифов с таким же номиналом.

    Дифы сцуко дорогие, да. А были ли в природе тесты на то, одинакова ли надёжность дифа по сравнению со связкой УЗО+АВ? Ведь надо умудриться сэкономить один модуль ширины без потери надёжности…

  • 65 CS  [Москва / Одинцово]

    Поправился, надеюсь??

    Нет ишо! Иду на поправку. Шо-то у нас вирус какой-то ходит, кажется. Начхали на меня =)) Голос вернулсо, ща сопли долечиваю.

    То-есть, если будет превышен ток через УЗО, то первыми поплавится изоляция на этих проводах, и их замкнёт через кольцо трансформатора? Получается вроде так.

    Ну вот эти вот проводочки где-то на десятку по сечению тянули. И они ещё в изоляционном лаке, как обмотка трансформатора. Этот лак выдерживает градусов 100 точно. Так что тут уже всё поплавится =)

    пермональный

    Я уже сам не помню что писал =)) Ваще это небось персональный был. Пофиксил =))

    По фильтрам ничего не срабатывает. Мне очень лень считать ща. Надо нарыть схему фильтра какого-нибудь, подсчитать емкостное сопротивление на 200 вольт и 50 Гц и рассчитать ток. И потом рассчитать сколько таких фильтров надо врубить, чтобы ток был, например, 15 мА.

    А с надёжностью, ИМХО и так понятно. Представь, сколько всего внутри автомата и внутри УЗО. А теперь представь, что это же надо запихать в двухмодульный корпус. Так что скорее всего диф менее надёжен чем УЗО+Автомат.
    С другой стороны, ща я размажорствуюсь, щитков насдаю и куплю один диф новой серии DS201 – будем разбирать =) Мне интересно, чего там накрутили.

    ЗЫ. А вопросительный знак ставить разучился? )) А то этот “вопрос” выглядит как “START_dataXXX_dataXXX_dataXXX_dataXXX_dataXXX_EOF__ACK” xDDD

  • 66 d77s

    Иду на поправку.

    Во, давай!

    подсчитать емкостное сопротивление на 200 вольт и 50 Гц и рассчитать ток.

    Мне щас делать нечего, прикинул, взял для примера один конд 10000 пФ. Получил ток около 0,7 мА. Ну да, надо много таких фильтров чтоб было. На “эффект пощщипывания стиралки” хватает, а на отстреливание УЗО нет.

    ЗЫ С “вопросом”, да работа проклятая. Постоянно пишу докУменты плана: “прорабатывается вопрос о сокращении наличия отсутствия динамики”.

  • 67 CS  [Москва / Одинцово]

    Оу оу =)) Понял. Я тут сам подобие проекта составляю, причём для ТУПЫХ рабочих, и тоже стараюсь не писать какую-то хню типа “Все силовые кабели надо завести в щиток через специальные отверстия для завода кабелей” =))

    Вот-вот! Поэтому с этим беспокоиться не надо =)

  • 68 sergeyev792

    Во, а можно такую же статью о реле контроля напряжения с фотками внутренностей на белом фоне – диплом пишу… надо как-то на лето денюжкой разжиццо )))

  • 69 CS  [Москва / Одинцово]

    Так это можно к Kamikaze на mastercity.ru обратиться – он много обзоров делал.

  • 70 Whaaat

    Посмотрел документ http://www05.abb.com/global/scot/scot209.nsf/veritydisplay/d2bab9301d9b9438c1257114003d9777/$file/2csc400003b0202.pdf ссылку на который выше привел D. Alexey. Удивило полное несоответствие тому, что опубликовано в этой статье. Например на странице 2/4 мы видим, что к RCCB на 40А подключены три автомата C16, а к RCCB на 25А подключено автоматов на 68А в сумме. Такие несоответствия встречаются на каждой из приведенных там схем, что вызывает легкое недоумение.

  • 71 CS  [Москва / Одинцово]

    А я не знаю, что на это сказать. Я буду делать так, как мне представительство в письме написало. *дразнится* А этот каталог – даже не из той серии, с которой я работаю.

  • 72 D. Alexey

    Это просто картинки, в них есть неточности. Думаю, афтар картинок не заботился о защите цепи ВДТ. Цепь ВДТ защищать надо – это факт!. Обычно для этого используют выделенный автомат или предохранитель.

  • 73 Valeragrigoriev

    Позвольте ламерский вопрос. Я понимаю, что не первый подобную тему поднимаю, просто хотелось бы знать мнение автора и обитателей именно этого блога.

    УЗО на линии света быть или не быть?
    Скажем у нас есть противопожарное УЗО (300мА) общее, и групповые УЗО(30/10 мА) на розетки. А вот на линии света закроили денег на УЗО и поставили только автоматический выключатель.
    С одной стороны при пробое люстры общее УЗО отключит, а с другой если утечка мизерная для срабатывания УЗО (300 мА), а мы пыль с влажной тряпкой полезли вытирать (вечером при включенном свете), то травмы от падения со стремянки / табуретки уже не избежать.
    У кого какие постулаты на этот вопрос?

  • 74 CS  [Москва / Одинцово]

    Да а давайте посмотрим кто что скажет.
    У меня варианты такие:
    а) Если щит ответственный и ЗЛОЙ – мне похрену, я ставлю УЗО на всё, и на свет в том числе. Или одно на всё сразу, или несколько по частям.
    б) Если щиток обычный (или бюджетный) я не вношу обычный свет под УЗО, если позволяют условия и под УЗО остаётся только свет СанУзлов/Балконов-Лоджий (из мокрых помещений) ну и всяких террас, крылец и прочего мокрого для дачных домов.

    “Позволяют условия” в данном случае такие:
    * Все светильники на высоте, недоступной для человека без табуреток. Нет всяких Бра и прочих низкиз светилей.
    * Используется низковольтное освещение.
    * Помещения сухие.

  • 75 Valeragrigoriev

    Щит ответственный и ЗЛОЙ – это рэковые монстры?

  • 76 CS  [Москва / Одинцово]

    Ну не обязательно. Ещё какие-нибудь U72…
    Я не знаю, как описать. Ну когда заказчит просит “Делаем ПОЛНОСТЬЮ без гонки за удешевлением. Если меня сумма не устроит – тогда будем сокращать”.

    Я сейчас стал потихоньку всё равно переползать на большие щиты, надоели мне UK500, и поэтому там уже и бюджеты другие – и можно не париться и ставить УЗО на всё. ИМХО это правильно.

    Единственный вопрос, который я для себя не решил – конкретно по СанУзлу. Ставить ли одно УЗО на свет+розетки или делать два разных УЗО. Логично что если что-то будет в розетках, и заодно отрубится свет – можно о плитку грохнуться с испугу. Может кто там Звонок смотрел и писать ночью пошёл…

  • 77 Valeragrigoriev

    Ну в сан узел, на мой взгляд минимум 2 УЗО, одно на розетки, другое свет.
    Вот в остальных помещениях, в которых “условия позволяют”, можно свет посадить под одно УЗО и разные автоматы, для экономии места в щитах.
    Ну не везде помещается щиток, в который можно запихнуть все, что хочется.
    Я несколько раз прикидывал количество групп для своей кухни, так минимум 5 групп. Каждой группе УЗО + автомат = 15 мест. Где расположить U72 ума не приложу. Вот и приходиться кроить места в щитах.

  • 78 CS  [Москва / Одинцово]

    А я разве говорил, что обязательно U72 на квартиру? Вот пожалуйста – сегодня запилил щиток в проекте. Дачный дом в три этажа. Еле-еле уложился в U62.

    По квартирам Uk500 у меня стали забитые до отказа. На все 48..56 модулей. Вот как раз. СанУзел – несколько штук УЗО. На свет, розетки, технику (бойлеры и прочее). Если ещё УЗОшки фигачить на 10 мА.
    Кухня линий всегда сжирает прилично. Где-то 5..8 получается. И 2-3 УЗО.
    Если потом вылезают тёплые полы (штук 6 – на всякие лоджии, холлы, коридоры) – вот ещё автоматы + парочка УЗО…
    А если балконы или лоджии с электрикой (а ТП к ним дополнение) – ещё линии лезут.

  • 79 Valeragrigoriev

    Да про U72 это уже мой личный крик души. У меня дом 2 этажа + амбиций полная Ж.
    В котельной свой щиток на бойлер, котел, насосы и автоматику. Второй этаж по ходу тоже придется одарить своим щитом.
    Ибо на первом этаже в щитке, счетчик, вводной автомат, противопожарное УЗО, парочка перекидных рубильников ( а перекидные только на три полюса минимум если не ошибаюсь) реле приоритета, соответственно пара контакторов, реле напряжения, может быть как фенечка амперметр (ну или реле тока как альтернатива реле приоритета, хотя врятли). Плюс к этому желание свет на импульсных реле зафигачить. А вот с местом для всего этого беда.

  • 80 CS  [Москва / Одинцово]

    О! А напиши-ка мне на мыло! У меня там фотки есть невыложенные (потому что я компонентов ещё жду) – я разобрался как ваять вообще щитки на EDF-профилях какие попало и как попало.
    Можно и без корпуса. Ты берёшь профили, собираешь каркас. Вся хня меряется в “панелях”. Максимальная высота профиля – 14 панелей (2100 мм).
    На профили нашиваешь DIN-рейки, на них – начинку, а поверх – пластроны.
    Ну то-есть тот же U72 – это заранее укомплектованная хреновина в корпусе. Вот.

    Так что рассмотри этот вариант. Я пропёрся дико. Как только придут всякие винтики-стоечки – обещаю запилить АДСКИЙ пост. После которого как раз и скажу что UK500 сосёт =) Тот самый стеклянный жезл =)

  • 81 CS  [Москва / Одинцово]

    Я мыло спалил и закинул на него инфу =)

  • Может в ученики возьмешь? будешь на мне БДСМ испытывать :)

  • 83 Valeragrigoriev

    Блин хорошо вчера спать лег, до того как мыло получил, а то так и не уснул бы.
    Спасибо огромное за письмо!
    Я всю голову себе сломал, подыскивая щит который устроил бы меня. Несколько раз приходилось ваять нечто подобное из профильных труб и тупо листа железа, вместо пластронов. Куча работы болгаркой, сваркой и дрелью. Одно успокаивает, так как ремонт тех щитов был уж совсем бюджетный (детский сад получает предписание, а денег у бюджета нет и не будет)приходилось автоматы в два ряда вертикально располагать, чтоб провода дотянулись. Старый щит времен СССР со здоровенными АЕ-шками, приходилось быстренько перебрать на современные модульные автоматы, правда из-за отсутствия денег на гребанном IEK.
    http://fotki.yandex.ru/users/valeragrigoriev/album/327161/?p=0 пример подобной конструкции.
    Или в котельной у меня сейчас два щитка друг над другом установлены. Хотелось чтобы крышки каждого яруса щита открывались отдельно, но блин подобного не нашел, пришлось кулибничать.
    Возможность собрать все что тебе нужно из такого “ЛЕГО” будоражит сознание.
    Остается только крышечки прозрачные придумать.
    В общем выпадаю в осадок, надо бы фантазию свою присмирить.

    Еще раз огромное СПАСИБО за инфу. Век живи – век учись!

  • 84 CS  [Москва / Одинцово]

    БДСМ? А… гм гм… ну как бы это сказать? Я не по Мальчикам. А больше до Дамам. Но вот знакомые дамы, которым их молодые люди не дают попробовать какой-нибудь адский СТРАПОН (а дамам адски хочется) – есть. Я могу тебя к ним направить =*^_^’*=
    Пущай они тебя свяжут и доставят, кхм.. удовольствие. Как минимум ты будешь радоваться, что это Дама, а не начальник =))

    2Valeragrigoriev Я ЗНАЛ ЧТО ТЕБЯ ПРОПРЁТ =)) Я могу тебе весь кусок каталога выслать на мыло, потому что я еле-еле его в Сети нашёл. А печатный он очень редкий. =))
    Меня тут ДИКО пропёрло, я признаюсь что я не спал наверное НЕДЕЛЮ, пока соображал как и куда там что ставится.
    Пост на блоге будет тогда, когда ко мне доедет всё заказанное. Чтобы показать сразу всё и кучей =)

    С этой хнёй ещё можно делать так. Есть у тебя драный старый гнилой щит. А ты всю хрень выкинул – и опа – поставил профили и красивый пластрон =))

  • 85 Valeragrigoriev

    Всему куску каталога, буду безгранично благодарен! Можно на valeragrigoriev@yandex.ru или на мыло по регистрации. И еще раз спасибо за этот каталог. Все каталоги попадающиеся мне шерстил, но вот подобного не находил, а очень хотелось.

    С этой хнёй ещё можно делать так. Есть у тебя драный старый гнилой щит. А ты всю хрень выкинул – и опа – поставил профили и красивый пластрон =))

    Почти про это я и писал, вот только старый гнилой щит выглядит примерно так (фото в тему к пакетникам подходит) http://fotki.yandex.ru/users/valeragrigoriev/album/327264/?p=0
    Тут пластроны и EDF профили уже не помогут, а зачастую старые щиты выглядят именно так! И это щит в учебном заведении! Несколько раз год ходит проверка и признает его исправным!
    Вообще когда обсчитывал материалы на замену этого калеки, ломал голову и искал неч-то подобное. Нужен был металлический щит, хотя бы IP-54 (ведь он еще и в метре над ванной висит), а такие в нашей губернии только с монтажной панелью, что меня слабо прельщает. А опять ваять конструктор из метла было в падлу. Хотя эти бюджетники, все равно бы не согласились платить за такую игрушку, им блин самый дешевый сегмент типа IEK или EKF не по карману, что уж про мною и Вами любимым ABB говорить. Там материалов всего на 25 тыр, а они эту сумму (пока только материалы) уже три месяца согласовывают, тех цен уже нет.

    Вот себе! уже пошла маньяческая фантазия! Вот он ЯЗЬ (в смысле ЩИТ) моей мечты!

  • 86 CS  [Москва / Одинцово]

    Угу, я понимаю. Я стам сталкивался с организациями и решил с ними не работать почти совсем. Потому что или не могут, или мутят.
    Тут было бы здорово проявлять самоотверженность и ставить перед фактом типа “Так. Всё. Меняем щит ПОЛНОСТЬЮ” (ломай меня полностью) или сгораем и сидим без электричества =)
    Но это мы скатимся в извечную штуку вида “Мастера vs ни хрена не понимающее начальство” =)

    Ты вот что. Если САМ делаешь из профилей – можешь попробовать брать хотя бы ABBшные рейки. Вот эти: “ABB ED6 DIN-рейка для CombiLine-панелей (высотой 15 мм) длиной 2000 мм” – она как раз высокая с фоток, только 2 метра. Она ЖУТКО прочная и брутальная. Хрен сломаешь и хрен даже отпилишь =) Вот тогда она придаст жёсткости рамам в случае бюджетного варианта.
    Я сам уже на неё перешёл и последние копания в этажных щитах были уже на такой крутой рейке.

    А как это не помогут? прям в этот ящик херачишь внутрь новую паель с начинкой (вон прям из каталога заказать в сборе – и вуаля. А ящик пусть гнилой остаётся.
    Так же в теории можно взёть ящик IP65 с чем попало внутри и набить как надо =) Причём опять же ящик – хоть какой-нибудь местный.

    Да, кстати. Собственно у ABB именно ТАК всё это и сделано. Что берётся любой (в определённых вариациях) их шкаф (настенный, наружный, влагозащищённый, напольный огромный) – и в него пихаются эти панели =)

  • 87 Valeragrigoriev

    Спасибо за каталог, можно убирать.

    Да принцип построения щитов АВВ я понял, уже локти кусаю. что не увидел раньше это решение. Уже бы по взрослому тот щит просчитал, а не по кулибински.
    А именно тому щиту поможет только списание, в него руки совать я даже брезгую, не то что побаиваюсь. Там ситуация как со “старым глупым человеком” может в любой момент произойти, даже если чихнуть рядом.

    Дин-рейку АВВ попробую обязательно, правда не знаю сколько мне ее ждать придется, но игра стоит свеч.

    Пойду по листаю, часто необходимо бывает совместить в одном щите монтажную панель и дин-рейки, да еще и пластрон аккуратный должен быть, а тут раздолье!

  • 88 Valeragrigoriev

    Ну коли ликбез начался.
    А для какой приблуды в рейке вырезы квадратные? Еще какая-нибудь фенечка?

  • 89 CS  [Москва / Одинцово]

    Ну так!!! Я откуда начал разбираться?)) А потому что мне какой-нибудь вон OMIX надо было поставить в обычный щит =))
    Вот это как раз и есть оно самое =)) Монтажная панель (ну или без неё) + DIN-рейки =)

    Про рейки. Там есть, начиная с ED1 они разной длины. Поэтому может быть стоит посмотреть и те, которые быстрее всего будут доступны.
    Если её использовать нестандартно – то лучше всего двухметровая конечно =)
    НАХРЕНА там вырезы – не знаю. ИМХО для экономии металла если только. Потому что всё остальное монтируется на EDF-профиль.
    Однако. Я ковырял только раздел EDF-профилей и не ковырял раздел хитрых сборных шкафов TriLine (там можно насобирать полу рэк 19″, полу силовой щит в одном ящике) – может это для них чего-нибудь.

  • 90 Valeragrigoriev

    Спасибо огромное! За ликбез, за уделенное время, и конечно за каталог.

    Самое смешное, это то что в у себя в Туле мне приходится НШВИ2 или НГИ2 на любой квадрат под заказ покупать! В некоторых магазинах понимают о чем я, но их нет в наличии, в других мне предлагают НШВИ 2,5-8, мол других нет. Такое ощущение что лишь я ими во всем городе пользуюсь.
    Уж про мелочевые закупки вообще молчу, 3-5 магазинов объедешь, то шинки нулевые гавно, то ПВ-3 больше на ПВ-2 похож ( про цвет детского высера вообще молчу), то на желание ограничителей прикупить отвечают:”Да и так не убегут автоматы!”

    Блин как-бы при попытке купить рейку от ABB, меня на костре инквизиции не сожгли. :)

  • 91 CS  [Москва / Одинцово]

    А при такой ситуёвине может имеет смысл раз, скажем, в месяц-два гонять в Москву и затариваться? Ну вон у КВТ НШВИ идут пачками по 5х100 штук. Я так делаю: раз в несколько месяцев покупаю ДОХРЕНА и потом использую =)

  • 92 Valeragrigoriev

    Смысл конечно есть.
    Но я на дядю работаю. Свои деньги и ресурсы тратить ради фирмы влом как-то.
    Для себя набирать смысл есть, но сборка щитов и баловство с электрикой для меня стоят на одной чаше весов, а ремонт холодильной техники на второй.
    Скажем так: холод – источник хлеба, а сборка щитов, всякие мелочи по электрике – источник вдохновения, возможность “творить” и “творить” на порядок качественней рядового электрика, возможность относиться к работе, как к искусству, собрав щиток (пусть бюджетный по начинке) сделать и качественно и красиво, да так что коллеги завидуют.
    В свою очередь завидую (белой завистью), Вашей возможности собирать серьезные щиты, против моих детских боксов мест на 8-12.

    Пока чашы весов ни как не перевесят. Объемов по электрике нет (как-то я их не ищу, так знакомым родным помогаю, да мелочи на работе клепаю) да и в Москву гнать ради больших закупок смысла нет. Я сейчас деньги на холодильный инструмент, да фенечки спускаю.

    Будет нужна пара рук в помощь, всегда рад помочь, тем более что подобная работа в кайф, да и пообщаться в живую человеком с подобным отношением к своей работе как у Вас, Автора блога “el-fi.net”, Грешнова, тоже приносит радость. Меня на работе мужики фашистом называют за скрупулезность, общение с такими “профессионалами” радости мало приносит.

  • А Вы в Серпухов/Тарусу не заезжаете изредка?

  • 94 Valeragrigoriev

    Meldir
    26 марта 2013 в 20:25

    А Вы в Серпухов/Тарусу не заезжаете изредка?

    Судя по тому, что пост про взрывпакетники был с участием Meldir, вопрос ко мне?
    Честно говоря в Серпухове не был ни разу. Как-то жизнь не заносила пока, поводов не было.

  • Да, к Вам :). Только с взрывпакетниками это не связано :). Я вот к чему спросил: я просто в весенне-осенне-летнее время довольно часто в Серпухове/Тарусе бываю, так что те же НШВИ я Вам мог бы привезти. И прочую расходку, за которой надо в Москву ехать.

  • 96 Valeragrigoriev

    Спасибо большое, Meldir! Пока правда острой нужды нет, да и если уж ехать до Серпухова, то до Москвы там уже рукой подать. Но все равно буду иметь ввиду.

    2CS Я нашел ответ на вопрос про квадратные отверстия в дин-рейке. Хитрые производители просто так штамповать отверстия не будут!
    В эти отверстия они предлагают с тыльной стороны вставлять держатель проводки ED44 или ED45, подобие клипсы для гофры. Вот здесь http://www.verdit.ru/files/electro/abb-catalog/edf.pdf на титульной странице четко видно как эти синие органайзеры в дин-рейках установлены.
    Все граждане придумано за нас, нам только найди и применяй: втыкай держатели проводки в отверстия и укладывай провода, нет отверстий в дин-рейке есть переходники специальные. В общем раздолье для фантазии и качественного монтажа!
    Да спать сегодня ночью я точно не смогу 8)

  • 97 CS  [Москва / Одинцово]

    А йопт=))) И каталог какой-то попонятнее =))
    И сразу понятно, почему рейка такой толщины =))

    Круто, круто!!!

  • 98 D. Alexey

    Подразожгу!
    Парни, интересует Ваше мнение. Есть варианты установки АВДТ, ВДТ+АВ, ВДТ и несколько АВ. Несекрет, что наши нормативные документы, рекомендуют нам применять АВДТ. Но эта рекомендация никак не объясняется. Слышал речи о том, что это надёжней???

  • 99 CS  [Москва / Одинцово]

    Не понял =)) Вы же меня круче как проектировщик, а расспрашиваете меня?))
    Свои варианты я написал. Однофазный щит удобнее и чуть дешевле сделать на УЗО+Автоматы, а трёхфазный проще на дифах (и потом это аукнется в его обслуживании).

    Шо касается надёжности – я покупаю диф DS201 AC-C16/0.03 и потом его разломаю нахрен и сделаю обзор =))

  • 100 D. Alexey

    А почему трехфазный-то аукнется на обслуживании? Меня в данном случае больше практика интересует…

  • 101 CS  [Москва / Одинцово]

    Ну блин! Я же писал. Потому что в случае дифов ты каждый диф фигачишь своим проводом на кросс-модуль на нужную фазу. А нули соединяешь гребёнкой.
    И если надо что-то добавить или перекинуть по фазам – тебе надо просто провод переставить. Причём это может сделать чуть ли не человек, который умеет только отвёртку держать.

    А в варианте УЗО+Автоматы там надо будет что-то отрезать (скажем откусить провод, который идёт после УЗО на три автомата на одной фазе), потом добавлять (один из этих автоматов перенести под совсем другое УЗО на другую фазу).

  • 102 Valeragrigoriev

    Стыдно спрашивать, но все же лучше один раз спросить.
    Можно ссылку на документ, обязывающий применять УЗО или дифавтомат.
    Бегло освежил в памяти главу 1.7 ПУЭ, но именно требование написано в пункте 1.7.58 и 1.7.59 ( в системах IT и ТТ), в пунктах 1.7.78 и 1.7.79 написано допускается УЗО. Да по тексту УЗО как доп защита.
    А про то, что требуют именно диa я не в курхсе ребят!

    Может не там смотрю или просто в книге фигу вижу?
    Заранее спасибо!

  • 103 stannum

    Про УЗО: 7.1.71 – 7.1.78

    про диа:
    7.1.76. Рекомендуется использовать УЗО, представляющее собой единый аппарат с автоматическим выключателем, обеспечивающим защиту от сверхтока.

    Не допускается использовать УЗО в групповых линиях, не имеющих защиты от сверхтока, без дополнительного аппарата, обеспечивающего эту защиту.

    При использовании УЗО, не имеющих защиты от сверхтока, необходима их расчетная проверка в режимах сверхтока с учетом защитных характеристик вышестоящего аппарата, обеспечивающего защиту от сверхтока.

  • 104 igogo

    А почему не упомянули ничего о обычном УЗО и селективном УЗО? Зачем оно и где применяется?
    По категориях тока утечки вроде есть еще и В. Чем он отличается?

  • 105 igogo

    Еще вопрос про трехфазное УЗО. Оно смотрит разницу токов между каждой фазой и нульом? Как бы три однофазных на каждую фазу, и отключает сразу все при срабатывании в любой фазе?

  • 106 CS  [Москва / Одинцово]

    А вот возьмите в комментах и упомяните. Я, когда пост писал, думал о том, чтобы навести порядок в плане выбора номиналов УЗО и автоматов. Вот это я выполнил. А про остальнрое мне тогда в голов уне пришло.

    Про B специально не слышал.

  • 107 CS  [Москва / Одинцово]

    Да, так. Утечка с любой фазы на ноль == отключение УЗО. Поэтому для него специально указано куда ноль подключать.

  • 108 AndreyKo  [Санкт-Петербург]

    CS, на счёт утечки с фазы на ноль не согласен, срабатывать УЗО не должно. А ноль показано, куда подключать, что бы кнопка “тест” работала. Резистор в цепи кнопки “тест” рассчитан на напряжение 220 вольт.

    igogo, УЗО смотрит, чтобы в каждый момент времени сумма токов L1+L2+L3+N=0, как только это равенство нарушается — УЗО срабатывает.

  • 109 AndreyKo  [Санкт-Петербург]

    А ноль показано, куда подключать, что бы кнопка “тест” работала. Резистор в цепи кнопки “тест” рассчитан на напряжение 220 вольт.

    Такая схема используется в УЗО ABB F204 и Legrand DX, благодаря этому их можно использовать вместо двухполюсных УЗО (фаза подключается к L3, нейтраль к N).

    Есть УЗО, которые можно использовать без нейтрали (например, Legrand LR), в них цепь кнопки “тест” подключена к L2-L3.
    Всё выше написанное справедливо только для электромеханических УЗО!

  • 110 igogo

    CS селективном УЗО? А вот возьмите в комментах и упомяните.

    Так я как рас хотел спросить что такое это селективное УЗО и с чем его едят. Никто внятно не может пояснить зачем оно существует и зачем задержка сделана? Чтоб убило наверняка?

    AndreyKoВсё выше написанное справедливо только для электромеханических УЗО!

    А что тогда справедливо для электронных? По какому принципу они работают?

  • 111 elf.arxont

    Электронные работают по тому же принципу,разница в том, что электромеханическому УЗО не нужно питание, потому что в нем чувствительная механика, а электронному – нужно. Там стоит усилитель напряжения с обмотки диф.трансформатора. Поэтому электронное УЗО нуждается в питании, и питается оно от той же линии, которую защищает.

  • 112 AndreyKo  [Санкт-Петербург]

    Так я как рас хотел спросить, что такое это селективное УЗО и с чем его едят. Никто внятно не может пояснить, зачем оно существует и зачем задержка сделана? Чтоб убило наверняка?

    Селективные УЗО созданы для повышенной степени зашиты от пожаров. Задержка срабатывания сделана для того что бы сработало нижестоящее УЗО и из-за одной утечки УЗОшки не отключались “паровозиком” (если нижестоящее УЗО неисправно или утечка до него, то сработает селективное УЗО). Номиналы селективных УЗО как то не подразумевают защиту от поражения человека током (номинал по утечке от 0,1А, меньше не встречал)

  • 113 stannum

    ПУЭ:

    7.1.73. При установке УЗО последовательно должны выполняться требования селективности. При двух- и многоступенчатой схемах УЗО, расположенное ближе к источнику питания, должно иметь уставку и время срабатывания не менее чем в 3 раза большие, чем у УЗО, расположенного ближе к потребителю.

    7.1.84. Для повышения уровня защиты от возгорания при замыканиях на заземленные части, когда величина тока недостаточна для срабатывания максимальной токовой защиты, на вводе в квартиру, индивидуальный дом и т.п. рекомендуется установка УЗО с током срабатывания до 300 мА.

  • 114 Valeragrigoriev

    Спасибо stannum, за ссылки и цитаты!
    Но позвольте развести немного демагогии, ибо все наши законы и стандарты написаны, так что можно трактовать по разному.

    Получается обязательно применение УЗО для систем IT и ТТ пункты 1.7.58 и 1.7.59, а так же пункт 7.1.82.
    “Обязательной является установка УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА для групповых линий, питающих розеточные сети, находящиеся вне помещений и в помещениях особо опасных и с повышенной опасностью, например в зоне 3 ванных и душевых помещений квартир и номеров гостиниц”
    В остальных случаях УЗО – дополнительная защита.

    По пункту 7.1.76 “Рекомендуется использовать УЗО, представляющее собой единый аппарат с автоматическим выключателем, обеспечивающим защиту от сверхтока.
    Не допускается использовать УЗО в групповых линиях, не имеющих защиты от сверхтока, без дополнительного аппарата, обеспечивающего эту защиту.
    При использовании УЗО, не имеющих защиты от сверхтока, необходима их расчетная проверка в режимах сверхтока с учетом защитных характеристик вышестоящего аппарата, обеспечивающего защиту от сверхтока.”
    Расчетная проверка УЗО разве не забота завода? http://cs-cs.net/fileTrash/picTemp/ABB_F200_Protect.pdf
    Нам соблюдай рекомендации завода и будет счастье и требования ПУЭ будут соблюдены. Лично мне связка УЗО + автоматический выключатель больше нравится чем просто ДИФ.

  • 115 stannum

    Классификация помещений и зон по степени опасности постепенно меняется, причём, в сторону ужесточения. Не успеешь глазом моргнуть, как проэкт устареет. :)

    Помещения с повышенной опасностью характеризуются, к примеру, возможностью одновременного прикосновения человека к имеющим соединение с землей металлоконструкциям здания, технологическим аппаратам, механизмам и т.п., с одной стороны, и к металлическим корпусам электрооборудования – с другой.

  • 116 zdorovtsev

    б) Если щиток обычный (или бюджетный) я не вношу обычный свет под УЗО, если позволяют условия и под УЗО остаётся …

    А если щиток незлой и условия не позволяют: помещения сухие, но в некоторых из них (кухня, комната) есть низкие бра – одно УЗО на свет разных помещений?

    И в свою очередь маленький опрос на тему “кондиционер и УЗО”. Знаю-знаю, на сети много об этом терли, и разное пишут.. но раз уж тема про УЗО пошла, интересно мнение адитории, кто что думает?

  • 117 stannum

    По кондею.
    Нужно исходить из того, есть ли возможность поражения человека током утечки в случае неисправности прибора, и/или попадания воды извне. На мой взгляд, вероятность такой ситуации достаточно велика у оконников и мобильников, и гораздо меньше у раздельных систем (если они качественно смонтированы, разумеется).

  • 118 CS  [Москва / Одинцово]

    Я на кондеи стараюсь ставить. Считается, что их можно без УЗО – типа стационарный прибор, на большой высоте. Но опять же, УЗОшка позволит выявить все косяки монтажников кондея. И в том числе когда их любимый ПВС рассохнется =)

    Да, зависит от числа линий света. Если их там штуки 4 – одно на всех. Если больше – могу поделить на несколько УЗОшоек.

  • 119 D. Alexey

    Недавно, где-то в дебрях инета видел забавный документ. В нем, якобы, авторы ПУЭ пишут, что ПУЭ пользоваться не надо – это морально устаревший документ и давно не правился. Поэтому лучше пользоваться СП 31-110-2003. Понятно, что для большинства задач, которые мы здесь обсуждаем.

  • 120 medved

    Появились вопросы такого плана:
    1) Как прикинуть ток естественной утечки при условии, что после УЗО-1 (на влажные помещения) будет стоять 2 однополюсных автомата, на одном из автоматов (AB10) будет висеть освещение санузла,кухни,вытяжной вентилятор санузла, а на втором (АВ10) блок розеток для полотенцесушителя и мелочевки.

    2) Можно ли под УЗО-1, подобрав его номинал 63А поставить еще +2 АВ16 для Стиральной машины и Посудомойки, которые будут находиться в кухне?

    Предупреждая язвительные комментарии: Рэковый шкаф ставить некуда, щиток взял максимально возможный UK-500 (4856 модулей)- места впритык

    3) Проясните по типам УЗО.
    УЗО тип АС ставится на освещение, и обычные розетки (для подключаемой переносной бытовой техники типа пылесосов,утюгов), а УЗО тип А (там где будут включены ТВ-техника, ПК, кухонная техника типа миксера и ему подобной)?

    Какой тип УЗО ставить перед стиралкой, посудомойкой, электродуховкой, микроволновкой, кондиционером?

  • 121 D. Alexey

    1) А зачем прикидывать, положено 30ма, их и ставьте.
    2) Можно
    3) Если ставите тип А то ставьте везде, без исключений. Если очень хотите исключений, то ставьте А, в первую очередь, на бытовую технику и розетки общего назначения. Из Вашего списка меньше всего тип А нужен кондеям. Дальше, как правило, зависит от класса применяемой техники.

  • 122 medved

    Это конечно так, но вот стоимость типа А в 1.5 раза выше АС, тут уже ограничение по бюджету (у меня запланировано 8 групп под УЗО) и тут почти никак.
    Вот например для освещения думаю нет смысла ставить тип А.
    Так и в других случаях, я точно знаю какие приборы и где будут подключаться. Если и случится когда-либо перепланировка, то выделить 1-2 дня на пересборку щита я смогу.
    Для этого и спросил конкретно, что и куда поставить.

    “УЗО тип АС ставится на освещение, и обычные розетки (для подключаемой переносной бытовой техники типа пылесосов,утюгов), а УЗО тип А (там где будут включены ТВ-техника, ПК, кухонная техника типа миксера и ему подобной)?

    Какой тип УЗО ставить перед стиралкой, посудомойкой, электродуховкой, микроволновкой, кондиционером?”

  • 123 CS  [Москва / Одинцово]

    Во =) Уже за меня ответили.
    Про ту технику, которая осталась, я бы сделал так:
    а) Проштудировал инструкцию. ИНОГДА во всяких очень -очень серьёзных фирмах прямо явно указано что-то типа “Автомат: B, УЗО: AC на 30 мА”. Вот тогда это и соблюдать.
    б) Если ничего не указано – можно поставить AC на стиралку посудомойку и микроволновку, духовку, например. Там всё равно бОльшее потребление – нагрев.

  • 124 D. Alexey

    В таком случае, я бы убрал ВДТ для кондеев и света, а все остальные поставил А. Или, другой вариант: поставить два 40А (63А) ВДТ на всю квартиру, защитить их АВ 40А, хар. С, а групповые АВ поставить хар. В.

  • 125 stannum

    Превед, medved

    1) ПУЭ 7.1.83.

    Суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети — из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника.

    3) ПУЭ 7.1.78.

    В зданиях могут применяться УЗО типа «А», реагирующие как на переменные, так и на пульсирующие токи повреждений, или «АС», реагирующие только на переменные токи утечки.

    Источником пульсирующего тока являются, например, стиральные машины с регуляторами скорости, регулируемые источники света, телевизоры, видеомагнитофоны, персональные компьютеры и др.

    Любое устройство, где есть выпрямитель, предпочтительно защищать УЗО типа «А».

  • 126 CS  [Москва / Одинцово]

    А вот чисто по приколу. А если у устройства выпрямитель, но двойная изоляция корпуса и, например, как у хорошего импульсника, полная развязка выхода от входа?..
    Тогда какое поставить? ;) По идее – забить и обычное AC

  • 127 Valeragrigoriev

    С технической точки зрения если полная развязка, то “АС”.
    А с точки зрения контролирующих органов, дабы не бегать с документацией и доказывать, что все верно, проще поставить “А”.

    Тут на днях в один детский сад пришел человек с проверкой на пищеблок.
    Ситуация следующая: оборудование смонтированное еще в СССР, в качестве устройств защиты от сверх токов либо рубильник со вставками 100А, либо советские АП-50. Организованна система TN-C: весь монтаж выполнен 4-мя АПВ-1 проложенных в металлических трубах. С одной стороны труба приварена к корпусу Щита пищеблока, с другой к ней приварен болт (М8) и вторая труба. Три фазы от щита приходят на АП-50 и с него во вторую трубу (на эти участки проводов надета гофра), идущую электроприемнику, а оба нуля присоединены к болту, плюс еще обычно к нему же защитный проводник от соседнего оборудования присоединён. Некоторые трубы после ремонта висят на проводах, ибо плиточники их просто оторвали от стены. металорукав не “заземлен”. Трубы уже в местах выхода из пола сгнили. Некоторое оборудование (новое) подключено уже “пятипроводкой”, и через современные автоматические выключатели в пластиковых боксах, но человеческого разделения PEN на N и PE в щите нет, и оба провода сидят на одной шине на разных болтах.

    Контроллер нашел лишь один недочет: потребовал убрать Автоматы АП-50 (цитирую)”В КОЖУХ” и показал на пластиковые боксы для модульного оборудования или заменить.

    И это при том, что саду на ежемесячное обслуживание оборудования денег не дают, а тут меняйте АП! К рубильникам “ябпву-100″ , к примеру защищающему АПВ-1*6 и электроплиту с током 28А на фазу претензий не возникло.

  • 128 CS  [Москва / Одинцово]

    Ипать оно как! В кожух блин, ага…

  • 129 cxpoh

    Собираюсь провести новый кабель от щитка в квартиру, пригласил жэковского электрика, составил список автоматов и материалов, нарисовал кабель 6м2х3 с вводным автоматом и узо 32А, только я не нашел УЗО у АББ 32А, есть ток 25 и 40, тогда брать вводный автомат и узо под 40А? Или как?

  • 130 motomaniak

    Советскую электрику лично я бы беспощадно выпиливал нахрен! На большинстве заводов уже давно сменились собственники, а эти грёбаные АВшки, АЕшки и прочая хрень в карболите – остались. Более того: её до сих пор делают! Потому что покупают это дерьмо такие же умники, как наше заводское снабжение.

    Подходит ко мне сегодня чел и говорит: у нас на первом этаже пускатель сгорел, 60-х годов выпуска. Ну, в порядке трёпа, потому что я вообще “не по этому делу”, а по управляющей автоматике и электронике. Я ему говорю – и как? Он: да вот, сейчас найдём замену или такой же купим. Я: А чо, заменять на что-то более современное желания нет? Он: Нет, а зачем нам это? Так ведь можно и всю проводку в здании заменить :)

    Ну, постебались, короче, надо всем этим. А я уверен, что в понедельник на месте сгоревшего говна будет висеть такое же пожароопасное говно, только новое (то есть, совсем говно, ибо качество сейчас совсем не то). Проводка у нас, кстати, местами поменяна, хоть и “бюджетно”.

    И ведь, блин – уходя, я должен обесточить участок. То есть своими руками отключить десяток потенциально пожароопасных автоматов и ещё десяток относительно новеньких (у нас там ABB вперемешку с ИЭКом, я, когда это увидел, долго ржал). Спасибо, хоть долбаных пакетников нет.

    Но, короче, идея-то одна: кое-кто хочет поиметь максимум личных доходов с полуживой инфраструктуры, построенной в другом государстве и доставшейся забесплатно. А потому на безопасность у нас везде плевали, плюют и ещё долго плевать будут. И какие там контролёры? Они горазды только госконторы шерстить, типа тех же детских садиков, а эффективный частный собственник решит этот вопрос по-своему :)

    Хотя, в принципе, совковая проводка, если её не ушатывать намеренно, переживёт поддельные кабели, повешенные на ИЭК (взятый с запасом – шоб не выбивало) обкуренными джамшутами, но прошедшие “контроль”.

    ябпву

    Мне одному эта аббревиатура напоминает ругательное слово?

  • Cxpoh, если у вас по документам вводной на 32А, то и ставьте на 32А и УЗО на 40А.

  • 132 CS  [Москва / Одинцово]

    я не нашел УЗО у АББ 32А, есть ток 25 и 40, тогда брать вводный автомат и узо под 40А? Или как?

    А вы внимательно перечитайте кусок поста про выбор номинала УЗО. Там всё разжёвано.

    Хотя, в принципе, совковая проводка, если её не ушатывать намеренно, переживёт поддельные кабели, повешенные на ИЭК (взятый с запасом – шоб не выбивало) обкуренными джамшутами, но прошедшие “контроль”.

    Вот на этом пока всё и держится. Блин. Ещё так – и лет через 10 мы ваще будем аксакалы, которые “видели нормальные медные кабели”.
    Не, мне не ругательно этот ЯБПВУ напоминает, а какую-то хню =)

  • 133 cxpoh

    Если номинал вводного автомата меньше или равен номиналу тока УЗО – после УЗО может стоять сколько угодно автоматов;

    Сорь, не заметил “меньше”, зациклился на “равен”. Спасибо за подсказки.

  • 134 CS  [Москва / Одинцово]

    Спасибо за то, что включили голову =)

    Короче, вводной вы не повышаете, потому что это воровство, а УЗО может быть хоть на 80А.

  • 135 d77s

    Однако такие УЗО (на 10 мА) специально выпускаются с низким номиналом тока контактов, чтобы под них не напихали много линий.

    Жаль, кстати. У меня такое УЗО целиком было сожрано одним автоматом на стиралку B16. Я бы ещё под то же УЗО “мокрый” свет включил, после эксперимента на суммарную утечку. И всего-то 0,4 А на свет всего “мокрого” блока. Ан поди ж ты: сумма автоматов тогда будет на пол-ампера превышать номинал УЗО.
    Или фигня война – пол-ампера?

  • 136 CS  [Москва / Одинцово]

    Так а я ж ставлю на розетки санузла автомат на B10, на свет B6 и всё под одно УЗО.

  • 137 d77s

    розетки санузла автомат на B10

    У меня на шильдике стиралки сейчас написано 2100 Вт, но скорее всего стиралка будет менять на новую. Поэтому B16 ей более предпочтителен, чем B10.

    Это на будущее. Сейчас пока свет не делится на сухой/мокрый, а идёт всей квартирой на B6. Старый алюминий живуч, да.

    Но если захотеть отделить мокрый свет от сухого, то вот приходится думать…

  • 138 stannum

    У меня на шильдике стиралки сейчас написано 2100 Вт, но скорее всего стиралка будет менять на новую. Поэтому B16 ей более предпочтителен, чем B10.

    10 x 1.45 x 220 = 3190

  • 139 prorab-ltd

    Хочу перейти на модульную автоматику ABB, подскажите плиз, у фирмы ABB в их узо и авдт, по маркировке можно понять: электронный или электромеханичекий трансформатор внутри, или только по схеме подключения можно понять?

  • 140 CS  [Москва / Одинцово]

    F200 и DS201/202C (новые дифы которые) однозначно электромеханика. Я прям позавчера разобрал DS201 AC-16/0.03 – есть фотки.
    Через несоклько дней запилю пост про внутреннгости. Там только транс + электромагнит и всё. Так что ему может быть и похрену даже на 380 =)

  • 141 prorab-ltd

    Спасибо за оперативный ответ,
    для анатомитеских обзоров или для тестов, могу подарить узо abb f362 и ав s231r (новые)

  • 142 CS  [Москва / Одинцово]

    Фу фу фу =) Выкиньте их в помойку и лучше всего разбейте об стенку, чтобы другим не достались. Эти серии сняты с производства уже давно.

  • 143 prorab-ltd

    Я знаю историю этих серий:) 230 серия Питерская
    Поэтому и валяются новыми в гараже, думал Вам на анатомитеские обзоры сплавить, ну раз врач сказал в морг, значит в морг:)

  • 144 CS  [Москва / Одинцово]

    Ага. Причём все, кто в тот момент пытался юзать ABB, теперь матерятся и говорят что ABB – рухлядь.
    На анатомику мне она не нужна; мне вот было интересно выкинуть денег на новый диф, потому что я их поставил уже около 200 штук, и мне важно было знать ЧТО я ставлю.
    Убедился что ставлю отличную штуку.
    Ща ща, я сделаю пост – просто пока нет времени. постараюсь высосать из пальца шо-нибудь под выходные. Там охрененная конструкция, я очень доволен остался.

  • 145 prorab-ltd

    Вы точно шаман:)
    С 2007 начал изменять АВВ, со Шнайдерами и Леграндами, теперь вот хочу вернуться

  • 146 CS  [Москва / Одинцово]

    Всё-всё =)) Ждите поста. Может даже к вечеру рожу =))

  • CS, вот ты про УЗО пишешь. Их особенности и прочее. Но вот вааще не понятно как их вместе с бензогенератором заюзать? На мастер сити тему поднимали, но все равно нифика не понятно как делать – там один товарищь считает что надо наглухо заземлять один зи выводов генератора чтобы получить PEN от генератора. Чтото я сильно сомневаюсь в правильности его предложения. Расскажи как делаешь УЗОшки на генераторе плз)) какя система заземления – ТТ или TNC-S?

  • 148 CS  [Москва / Одинцово]

    Гыгыгыгы, то-есть на МастерСити весь форум обсуждал, ни к чему умному не пришёл. А тут вдруг я должен выйти весь в белом, и мммм… в общем, разрешить сразу все вопросы одним словом =))

    Я собираю щит как обычно. А откуда он питается – меня не волнует: переключаются-то вводы.

  • на мастер сити комменты пишут все кому не лень. У тебя же видно твою работу по постам. Поэтому сразу +150 к опыту и +200 к карме))

  • 150 kekzzz29

    А подскажите можно так сделать:

    1) АВ В16, после него УЗО 16/0,01, после него два АВ В16 (один на водогрей и вентилятор, второй на стиралку и еще одну розетку…для фена например);
    2) и если так можно, то можно ли под это УЗО еще и АВ В10 поставить на свет;

    И вот еще: на ввод купил 2п АВ S202 С40 АВВ 2CDS 252 001 R0404 и в магазине прихватил Технический каталог АВВ в бумажном варианте. Полистал его дома и нашел вот такой: с разъединением нейтрали S201-С40NA ABB 2CDS 251 103 R0404.
    Проводка у меня однофазная, через вводной АВ надо пропустить фазу и ноль, так вот, стоит ли искать второй вариант или забить и поставить тот что купил?

  • 151 CS  [Москва / Одинцово]

    1. Можно, но смысл?! Это примерно равносильно одному УЗО 16/0,01, одному автомату B16, на котором висят все эти три потребителя.
    2. Гы гы гы ))) Ну вот БЛЯ ОТКУДА вас тянет всё время к этим с нейтралью? ОТКУДА? Где вы это ещё, кроме каталога, читаете? ЧТо за новая напасть? Я блин постарался про УЗО пояснить, чтобы мракобесие убрать, дык нет – читаем книгу – видим фигу. Это как “заставь дурака богу молиться, он и лоб расшибёт”?

    2P всегда круче чем 1P+N. Тем более это вводной автомат.

  • 152 kekzzz29

    Про вводной понял )))
    А про остальное…
    Водогрей и стиралка оба по 2400Вт – это 22А. Понятно, что они не постоянно потребляют столько, но если оба нагрев включат…
    Ток отключения менее часа 23,2А, значит успеют воду нагреть и АВ не отключится…О! вроде сам разобрался. или не правильно разобрался?

  • 153 CS  [Москва / Одинцово]

    Да я к чему! =)) Если вы перед УЗОшкой ставите автомат на 16А, то получается что остальные автоматы на 16 или 10А после этого УЗО уже смысла не имеют: всё равно отшибёт тот, который до УЗО.
    УЗО на 16А/10мА специально делают для того, чтобы под него много не запихивали и таким изобретательством не занимались.
    Разумные и технически верные выходы такие:
    а) Хотите чтобы в ванной была максимально-паранойная защита по утечке? Значит вам придётся ставить несколько УЗОшек 16/0,01. Скажем. пару штук: одно на бойлер (и после него один автомат на 16А); другое на свет + стиралку/розетку (автоматы 6+10А).
    б) Не хотите раздувать щиток? Значит придётся вернуться к УЗО с номиналом тока утечки 30 мА. Обозвать его “УЗО Ванная”, выбрать нужный номинал по току и запихать под него те три автомата.

  • 154 kekzzz29

    Да, я написал, а потом сам понял, что смысла нет ставить два АВ, т.к. будет выбивать тот что перед УЗО стоит )))
    Вопщем не получилось сэкономить =) придется еще одно УЗО 16А/0,01мА покупать…
    Главное жене не говорить, что вот этот белый шкафчик 21тыр стоит =)))

  • 155 CS  [Москва / Одинцово]

    Ага =)) Вот!

  • 156 ok-shit

    Вопрос про выбор УЗО А/АС.
    Я правильно понимаю, что если вопрос денег стоит не очень остро, то просто ставим везде тип А и не паримся?

  • 157 CS  [Москва / Одинцово]

    Ага. НО! Всё же разум включаем. Потому что ну реально глупо ставить A на тёплый пол, который является обычным нагревателем. Или на линию конвекторов, что аналогично. Ну или на освещение.

  • 158 ok-shit

    Так как группируем обычно по помещениям, то получается на каждой группе может быть розетка, т.е. неизвестный потребитель. Кондиционер? Если инверторный, то тоже бы А надо. ТП – понял, действительно смысла нет. Интересно, а блок охраны как устроен, наверно тоже лучше тип А?

  • 159 CS  [Москва / Одинцово]

    Оу оу. Тут вопрос надо разбить на части.
    1. Если это именно обычные розетки, которые в стенах – там, да, получается A. Потому что фиг знает что включат.
    Если это какие-то розетки под встроенную технику или стационарка – тогда уже по отипу потребителя смотрим. Бойлер подавится. А какая-нить навороченная духовка – ИМХО нет.
    2. Да, кондеи так. Кондею ещё плюс в том, что он висит высоко, корпус изолированый. Так что может в любом варианте достаточно AC.
    3. Про охранку. Вообще её рекомендуют полность без УЗО ставить. Ну чтобы всегда работала. Но если УЗО хочется (если она своя личная и прочее) – надо тогда смотреть что там за блок питания. Если трансфораторный – достаточно AC. А если импульсный – тогда может и A. Но ИМХО для охранки будет достаточно всё же AC.
    И про неё надо расспросить у тех, кто её будет принимать в плане реагирования на тревоги и прочее. Как они скажут (с УЗО или без) – так и надо.

  • Только недавно собрал и подключил щиток, поставил на ванну УЗО 16A 30mA, а после него 3 автомата: С16 на стиралку, С10 на розетку, в которую только фен будет втыкаться и С6 на свет(32Вт энергосберегайка)
    Менять УЗО на 40А, или и это выдержит?

  • 161 CS  [Москва / Одинцово]

    Менять.

  • 162 VladimirS

    Можно ли поставить 4-х полосное УЗО с током отсечки 0,1 А в вводном устройстве?Если можно нарисуйте схему.Предполагаемая нагрузка от 5 до 10 кВт на каждую фазу.Система питания TNC-S. Поделитесь опытом, если не трудно.

  • 163 CS  [Москва / Одинцово]

    Схему рисовать не буду. Каким именно опытом поделиться? Как ставить УЗО? Оно на DIN-рейку защёлкивается, и я достаточно опытен в этом деле.

    Вопрос вообще не корректен: непонятно что, куда и зачем. И даже где именно вводное устройство находится.

  • 164 ovin

    Если рассматривать связку – одно УЗО +1 автомат, то без разницы, в какой последовательности они установлены.

    Связка: ‘автомат + УЗО’ лучше дифавтомата уже потому, что при отключении дифавтомата неизвестоно, почему он сработал: то ли КЗ, то ли утечка? Если времени на разбирательство немеряно, то без разницы.

    К выбору вариантов УЗО – А или АС: тёплый пол включается через электронный терморегулятор; на освещение тип А годится только для ламп накаливания, галогенок с классическим трансформатором. Пюминесцентные, светодиодные имеют ПРА с пульсирующим током в цепи;

    Охранная, противопожарная системы, сигнализация, связь, компьютерные сети ни в коем случае не должны быть запитаны через УЗО! Они склонны к самопроизвольным отключениям. Был случай из практики: в банке через УЗО был подключен выч. центр, в т.ч. сервер. Утром одного из прекрасных дней – ЧП: все компьютеры обесточены, аккумуляторы ИБП разряжены… Ночью по какой-то причине УЗО отключилось…

  • 165 CS  [Москва / Одинцово]

    Да что вы такое говорите! )) На всех более-менее адекватных дифах (кажетя даже на ИЭКе – там есть кнопка “возврат”) есть флажок или ещё что-то, что показывает из-за чего вышибло диф: по утечке или по превышению тока.

    Угу, про ОПС/сервера подтерждаю. Там ну если только на 100 / 300 мА.

  • 166 ovin

    Исправляю ошибку, надо: “..на освещение тип АС годится…”

  • 167 ovin

    “На всех более-менее адекватных дифах (кажетя даже на ИЭКе – там есть кнопка “возврат”) есть флажок или ещё что-то, что показывает из-за чего вышибло диф: по утечке или по превышению тока.”

    Значит моя информация устарела! Прошу прощения за неумышленную дезу. Лет 7 назад мне, проектировщику, электрики с объекта, где были установлены “мои” щиты, просили дифы не ставить и объяснили почему.

  • 168 CS  [Москва / Одинцово]

    Ага, тогда вот глядите пост: http://cs-cs.net/difavtomaty-abb-ds201-ds202c-inside
    и оттуда фотку: http://cs-cs.net/wp-uploads/2013/04/AbbDS2_02-Inform.jpg – там прям инструкция есть, что “если есть синий флажок – вышибло по утечке”
    Флажок в реале выглядит так: http://cs-cs.net/wp-uploads/2013/04/AbbDS2_01-Title.jpg

  • 169 ovin

    “На всех более-менее адекватных дифах…”
    Оказывается, не на всех, даже более-менее… (можно глубоко изучить тему и дессертацию накатать, было бы время).

    По адресу: http://www.enext.ua/support/articles/71703/ читаю: “В-четвёртых, у аппаратов (дифавтоматов) моноблочного типа не ясна причина срабатывания устройства: то ли это произошло от появления сверхтока, то ли от появления тока утечки. Это усложняет поиск и устранение аварийной ситуации.”

  • 170 CS  [Москва / Одинцово]

    Так они же потом и пишут про свой, что по ихнему, мол, можно понять, что и когда сработало.

  • 171 CS  [Москва / Одинцово]

    Во:

    Этого недостатка лишен дифференциальный выключатель с защитой от сверхтоков серии e.elcb.pro ТМ «ENEXT». Рукоятка включения диффавтоматов данной серии разделена на две части: если причиной срабатывания дифференциального автомата стало возникновение сверхтоков, то отключится только одна половинка рукоятки (при этом размыкаются оба контакта: и фазный, и нейтральный); если срабатывание произошло из-за токов утечки, то отключаются обе половинки рукоятки включения.

  • 172 Gamber

    CS подскажите пожалуйста, может сталкивались с подобной проблемой?
    Есть 4 УЗО F202
    1. F202А 16A 10mA на линию водогрея (AB 10A),
    2. F202A 16A 10mA на линию стиральной (AB 16A),
    3. F202A 63A 30mA на группу автоматов (cумма AB – 96A)
    4. F202AC 16A 10mA на группу автоматов (сумма AB – 12A)
    На вводе стоит AB 50A.
    Т.о все линии находятся под УЗО. У двух групповых УЗО, свои нулевые шины. Все как полагается…
    И собственно проблема с которой пришлось столкнуться.

    У 3 и 4 УЗО при прохождении теста, периодически перестает фиксироваться тумблер. Т.е. УЗО может пройти тест пять раз подряд и пять раз нормально включиться, а на шестой рычажок отказывается фиксироваться, цвет окошка при этом не меняется и остается зеленым. Покачав тумблер в нижнем положении туда-сюда, некоторое время, удается включить УЗО вновь. Когда первый раз возникла такая ситуация, демонтировал оба УЗО и именно в таком виде удалось и таким способом удалось вернуть их к жизни. Затем уже обходился без демотажа.

    Все УЗО покупал лично, но 1 и 2 смонитровал лично сам, 3 и 4 прошли через руки электрика, который монтировал первоначальную версию щитка.

    Может ли такое поведение быть проблемой механического повреждения (внешне нет никаких следов)? Или это брак?

  • 173 ovin

    Спасибо, CS за предложение, но ‘e.elcb.pro ТМ «ENEXT’ (просмотрел каталог) без указания типа (А или АС) диф. выключателя.

    Очень хорошо подходит серия АВВ – DS202 (204): на любой вкус и не моноблок – два устройства на одной ‘раме’.

    Кстати, здесь в каком-то из постов его автор рассуждал: значит ставим тип АС на нагревательное оборудование: тёплый пол, микроволновку…
    Про тёплый пол я уже говорил. Микроволновая печь не относится к нагревательному оборудованию! Это чисто электронный аппарат – генератор СВЧ. В ней нет резистивных греющихся элементов.

  • 174 ovin

    Бывают микроволновки с добавленным грилем, но основа, всё-равно – генератор СВЧ.

  • 175 CS  [Москва / Одинцово]

    Как вариант – роняли эти УЗОшки. У них рычаг должен взводиться плавно и относительно мягко.
    Ну и если у УЗОшки оставить только приходящее питание (отключить то, что уходит на автоматы), то она должна взводиться и срабатывать по кнопке Тест. Если не будет – значит точно брак или роняли-били.

    ovin я эту непонятную ГАДОСТЬ не предлагал ставить =)) И DS202 уже ставить ну не надо! Возьмите DS201/202C серию. Она НОРМАЛЬНАЯ, если говорить про ABB. И контакты нормальные, и зажимы хорошие.

    Ну а в микроволновке будет чего? Злобный трансформатор (MOT = Microwave Oven Transformer), на вторичку которого ткнут генератор СВЧ. А на транс какое УЗО надо ставить?.. Вроде AC достаточно.

  • 176 Gamber

    CS
    Тоже есть такое подозрение, что были они в полете… По тактильным ощущениям включаются так же как и две первых (ровно, с легким эффектом пружники в середине, но одна из УЗОшек, да, немного пожестче, как бы с зацепом). У одного УЗО (63А) если сильно нажать на Тест, кнопка подзалипает, другое во время тестов пару раз не отстрелилось, после того как сделал Выкл-Вкл, тест прошла…
    Вообщем подчиненные АВ отключу, погоняю тест, но есть у меня подозрение, что придется менять, не та эта ситуация которой можно пренебречь…
    И еще вопрос, есть какие-то ограничения на частоту использования кнопки Тест? Сказывается ли это на ресурсе УЗО?

  • 177 CS  [Москва / Одинцово]

    Про ресурс Теста я не знаю. Такого, что “не надо каждые 5 минут нажимать” никто нигде не говорит и не пишет. По логике вещей, раз “Тест” имитирует утечку, УЗО от этого плохо становиться не должно: это его штатный режим работы.
    Стандартные инструкции требуют тестировать УЗО раз в месяц этой самой кнопкой.

    Да. Если без отходящих линий не будет включаться – значит проблема именно в УЗО. А дальше зависит от ваших отношений с тем электриком. Или его накошмарить и заставить его “купить” эти УЗОшки, или ещё как-то его наказать.

  • 178 Gamber

    CS Все ясно. Буду тестировать. Спасибо за консультацию и подсказки. Удачи Вам!!!

  • 179 CS  [Москва / Одинцово]

    И вам удачи! Напишите потом ради интереса то, чего получилось!

  • 181 victorwisdom

    Добрый день! ВОТ ПРОЧИТАЛ НА САЙТЕ ОДНОМ НЕДАВНО УТВЕРЖДЕНИЕ ТАКОГО РОДА:

    Представьте что у Вас имеется схема: ввод – узо – автомат – нагрузка. Что будет при к.з. на нагрузке ? – отключится автомат (узо при этом остается под напряжением.) А теперь представьте что будет при к.з на проводах между УЗО и автоматом. Что будет? – сгорит и то и другое!
    Поэтому Узо всегда ставится после автомата.

    ЧТО МОЖНО СКАЗАТЬ ПО ЭТОМУ ПОВОДУ?

  • 182 CS  [Москва / Одинцово]

    Можно сказать всё, что угодно, а что?

  • 183 victorwisdom

    ПРОСТО У ВАС НА СХЕМЕ ПОКАЗАНО, ЧТО УЗО ВСЕГДА ПОДКЛЮЧЕНО ДО АВТОМАТОВ. Я ПРОСТО СКОЛЬКО ЧИТАЛ, У КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА ЕСТЬ СВОЕ МНЕНИЕ ПО ЭТОМУ ПОВОДУ. Я ВИЖУ ВЫ- ПРОФИ, ПОЭТОМУ МНЕ ХОТЕЛОСЬ БЫ УЗНАТЬ ВАШЕ МНЕНИЕ ПО ЭТОМУ ПОВОДУ…

  • 184 CS  [Москва / Одинцово]

    Мнение должно быть одно – правильное. А именно – правильное в какой-то конкретной ситуации. Внимательно перечитайте пост и комменты. Тогда вы поймёте, на какой именно схеме.
    И писать капсом не особо культурно. Если вы – не блондинка.

  • 185 D. Alexey

    ВДТ ставится там где он ставится в данной конкретной схеме. Правильно/неправильно без ссылки на нормативный документ – демагогия. Идеальных решений нет, есть решения которые удовлетворяют/не удовлетворяют требованиям Заказчика. В схеме когда после ВДТ стоит группа АВ исполнитель просто пренебрегает ситуацией, когда может произойти КЗ на самом ВДТ. КЗ на проводах между АВ и ВДТ – это из области фантастики, а в тот КЗ внутри ВДТ вполне возможно. На практике же, вводной ВДТ, как правило защищается вводным АВ. Просто вводной АВ на схемах не показывается, т. к. находится за границами балансовой принадлежности (квартиры, дома). И еще: эту тему защиты ВДТ группой АВ, придумали русские. Больше так никто не делает (я не видел). АВ нынче дорогие, а тут есть возможность сэкономить аж целых 170р :)

  • 186 victorwisdom

    1.Сорри за капс лок. Получилось автоматом.
    2. Я – не блондинка
    3. Конечно исходя из конкретной схемы. Если у нас под одно узо идет множество автоматов на разные линии, то естоственно, что узо не может стоять после автоматов. Тут Будет: Счетчик — УЗО—- Автоматы.

    Идеальных решений нет, есть решения которые удовлетворяют/не удовлетворяют требованиям Заказчика.

    Тут я не согласен в корне. Большинство заказчиков вообще ничего не понимают. Нужно делать так как надо, чтобы потом ничего не сгорело….

  • 187 AndreyKo  [Санкт-Петербург]

    victorwisdom Перед счётчиком обязательно должен быть коммутационный аппарат (чаще всего автомат).

  • 188 victorwisdom

    victorwisdom Перед счётчиком обязательно должен быть коммутационный аппарат (чаще всего автомат).

    Да, но вот беда если номинал вводного автомата больше , чем УЗО. Тогда необходимо чтобы сумма автоматов после УЗО была меньше, чем номинал УЗО!

  • 189 CS  [Москва / Одинцово]

    Ну так про это тут и написано, вроде как.

  • 190 D. Alexey

    Можете не соглашаться в корне – ваше право, но эта идея и другие заложены в международной системы качества ISO. Почитайте на досуге, думаю будет интересно.

    Мои Заказчики – понимают, а если не понимают, я объясняю!

    Если номинал ВДТ меньше номинала вводного автомата варианта два:
    1) Менять ВДТ, на ВДТ номинала равного или большего номинала вводного АВ
    2) Защищать ВДТ суммой номиналов АВ отходящих линий

  • 191 Imax

    Привет, CS!
    Начинаю ремонт, проектирую квартирный щиток по твоим мануалам (ага, я жадный и любопытный))), поэтому твои статьи читаю оптом, внимательно и порой по нескольку раз, вместе с комментами.
    Помню, ты собирался в отпуск, но, надеюсь успеть ухватить минутку твоего времени и задать несколько вопросов.
    Конкретно по этой статье вопросы возникли такие:
    1) На первой схеме после фотографий вскрытых УЗОв у тебя под ВДТ 40А три автомата С16 (48А), а дальше ты разоблачаешь это безобразие. Наверное стоит поправить. :)
    2) Примеряя УЗО на свою схему, я так понял, не будет нарушением, если расположить УЗО 63А между входным автоматом С63 и автоматами линий суммарно 64А (6+10+16+16+16)?
    3) По твоему мнению, насколько важно защищаться типом А, если бюджет не жмёт?
    4) Порядок срабатывания УЗО, применение селективных УЗО и селективность дифавтоматов (есть ли таковая вообще)?
    По п.4 непонятен момент, зачем делаются ВДТ на разные (10 и 30 мА) номиналы утечки, если “как правило” они срабатывают “как попало наперегонки”, т.е. за исключением влезания человека ток утекает так быстро, что при нахождении нескольких УЗО в цепочке на выключение влияет уже не номинал, а скорость реакции.
    Означает ли это, что “по уму” нельзя допускать вложенной иерархии УЗО, за исключением селективного на вводе?
    Означает ли это, что ABB DS20X обладают селективностью, чтоб их применение в качестве вводных было вообще возможным, и каков тогда параметр задержки срабатывания дифа по утечке тока?
    Спасибо! :)

  • 192 CS  [Москва / Одинцово]

    1.Ну даык тут УЗО на 40А тока защищено вводным автоматом на те же 40А. Так что всё парвильно, а кто-то не внимателен ;)
    2. А откуда автомат на 63А? Здесь нет ли ошибки?..
    3. Всегда А лучше чем AC
    4. Про какую селективность ща идёт речь? То току утечки или по току короткого замыкания? ;)

  • 193 Imax

    1. Да, тупанул))
    2. То ж проект. Я тут пошёл длинным путём – пытаюсь у электросбытовой компании получить мощность “до 15кВт”. Для её обоснования строится весь проект, в т.ч. схема по потребителям. Квартира немаленькая, 3 комнаты – там всякие кондеи (3шт), варка+духовка, два “тёплых пола”, а гвоздь программы – проточник на 8кВт, ибо бойлер некуда приткнуть (в санузле уже сделан ремонт) – под него кладётся проводка, сам нагреватель не куплен, ибо есть вероятность что сбыт не даст даже 10кВт по одной фазе и будет второй заход на выделение мощи по трём фазам :)
    3. Понял.
    4. По утечке. Допустим, утечка 0,04А и как угадать, какое УЗО сработает первым? 10? 30? оба?

  • 194 CS  [Москва / Одинцово]

    2. Нее!! Там надо смотреть тогда по факту. Потому что обычный счётчик 5..60А (а на 63А нужен уже другой 10..80А), другое сечение отводов от стояка, кабеля ввода…
    В новостройках обычно дают 10 кВт на одну фазу (вводной 50А), или 15 кВт на три фазы (ввод 25А 3P). И вот после этого уже плясать.
    А если щитог будет трёхфазный – то его лучше и собирать по другому: http://cs-cs.net/sh380-dif – не на УЗО+Автоматах (там в начале поста есть длинные рассуждения)

    4. Угу. Тогда так. В “дереве” схемы УЗОшки на 30 и 10 должны быть не на вложенных уровнях, а на одном. То-есть, например, “противопожарное” на вводе на 100 или 300 мА, а потом УЗО на 30 или 10 мА.
    Если же будет так, что сначала идёт УЗО на 30 мА, а под ним стоит УЗО на 10 мА – тогда они будут срабатывать как повезёт: если успеет отработать на 10 мА – 30ка останется включенной. Если не успеет (или тока утечки, как у тебя в примере – 40 мА – хватит на всех) – могут сработать оба.

  • 195 Imax

    Спасибо!
    С п.2 конечно большая засада.
    Разумеется, я прочёл статью про 3-фазный щит и учёл это в проекте, то бишь щит изначально трёхфазный с примерно равными нагрузками на короткозамкнутых фазах в одну.
    Если получаю три фазы – снимаю межфазные перемычки на кросс-модуле и вуаля. Само собой, ко вводу заранее протянется 5*10мм2, на пяти метрах не разорюсь :)
    Не хочу на тебя разом вываливать все вопросы, всё же стараюсь вникнуть сам.
    Другое дело, если тебе интересно и ты не будешь против взглянуть на чужой креатифф, а я уж постараюсь чем-нибудь отплатить :) Но это уже лучше не в комментах обсуждать, полагаю.

  • 196 CS  [Москва / Одинцово]

    Так вот НЕЛЬЗЯ так!! Потому что ну разные эти щиты по структуре. И однофазный можно сделать на УЗО+Автоматах изящнее и дешевле, чем трёхфазный. Поэтому сначала необходимо разобраться со вводом, а потом делать щиток. Только так!
    И если на однофазный дадут ввод на 63А (что мало реально), то кабло понадобится на 16 квадрат… А 5х16 будет стоить как самолёт, что ещё раз заставит разбираться со вводом.
    А пока тут глядеть не на что ))

  • 197 Imax

    Ну _может быть_ ты прав, если при распределении нагрузки исходить тупо математически (одинаковая сумма номиналов автоматов на каждой фазе). Однако я из категории “замороченных”, потому свёл в таблицу все приборы и прикинул, какие и как могут и будут работать одновременно.
    Следовательно, возникает вопрос, что за разница появляется в структуре между трёхфазным щитом и тремя однофазными? :)

    На 63А я особо и не надеюсь, дали бы – 50 и то хлеб :)
    Вот только сечение, на мой взгляд, ты перезакладываешь. Я и сам изначально думал про 16, но…
    У ростеха расписаны квадратура и токи на вольтаже. Я исходил из этого.
    И цена – ну 200 рублей за метр 5х10 и 250 за 5х16. Заплачу я 2500 за десять метров (с запасом), разве это проблема? У меня на квартиру 33 линии вышло и кабеля дофига, а тут такая мелочь :)

  • 198 CS  [Москва / Одинцово]

    Не не не!! Нельзя так. Сначала – только ввод. И всё.
    Разница в структуре в том, что трёхфазку проще и злее собирать на дифах. При этом стоит он нефигово денег. И места занимает больше: ему ещё кросс-модуль подавай и прочее такое. А однофазка обычно кончается рядком УЗОшек и автоматами.

  • 199 Imax

    Злые щиты на дифах это уже тем, кто деньги получает, а не зарабатывает)))
    Я в этом плане рационалист и ставить 33 дифа не хочу.
    Долго раскидывая мозгами по бумаге (за модульную автоматику и щиты вообще впервые берусь), пришёл к выводу, что на дифах пусть висит самое мокрое :))) – свет в ванной, посудомойка, джакузя, стиралка и pandora box под раковиной (обычно там драконы, измельчитель и питьевой фильтр, зато дают артефакт и кучу экспы). Остальное – на УЗО или вообще без оного, потому что кондиционерам или розетке в щите УЗО не требуется.
    Учитывая монтаж в 19″ и запас под всякое, я наколбасил 6 реек, где одна целиком прозапас, а одна – как раз под кроссы (надо сказать, я приценивался – выходит не дороже клеммников).
    Проще говоря, место не критично. Бюджет щита сейчас получился порядка 70 тыр.
    Учитывая содержимое, для одной фазы его можно удешевить до 60, но получится совершенно скучная доска, а я так не играю. :)

  • 200 CS  [Москва / Одинцово]

    Понял!)))

  • 201 Gamber

    Ну вообщем как и ожидалось. После замены обоих УЗО на новые, проблема исчезла – тест проходят четко, сразу же взводятся в рабочее положение, никаких залипаний, срывов тумблера. Не знаю, что надо было сотворить с предыдущими УЗО, электрик так и не сознался, глазами только хлопал.

  • 202 CS  [Москва / Одинцово]

    Однозначно: РОНЯЛ. Механика битая напрочь. В теории можете попробовать одно разобрать. Вдруг там трещины где?)..

  • 203 Gamber

    Да наверное так и сделаю. Посмотрю, что внутри у самой капризной УЗОшки. В любом случае ставить такое оборудование в работу я уже нигде не рискну ((

  • 204 esporao

    “Схема включения УЗО с дополнительными шинками”
    В чем ты рисуешь схемы такого рода?

  • 205 esporao

    Это я про одну их схем выше..

  • 206 CS  [Москва / Одинцово]

    Да в Visio. В большинстве случаев это самая удобная чертилка.

  • 207 esporao

    Поставил я Visio 2010, но я смотрю что похожего как у тебя нет. Ты качал какие то шаблоны для отображения автоматов? или сам рисовал в фотошопе? Или может там уже все есть просто я не знаю где искать

  • 208 CS  [Москва / Одинцово]

    Да сам рисовал. Ща на мыло скину то, что у меня там было когда-то давно. Поправишь по месту, ОК?

  • 209 esporao

    Конечно. Спасибо, попробую порисовать))

  • 210 Aleks

    Отличный обзор!
    Возник вопрос: на одних схемах после счетчика этажном щите ставят противопожарное УЗО, на других нет. Интересует ваше мнение по этому вопросу.
    Сегодня ходил в ЖЭУ – Электрик сказал что они УЗО не ставят, так как очень частые срабатывания. А мне как раз надо в этажном щите менять вводной автомат и я в раздумьях – ставить после счетчика УЗО или нет. В квартире свой щиток имеется.

  • 211 CS  [Москва / Одинцово]

    Ставят. А если частые срабатывания – так это надо причину искать, а не сидеть на жопе.
    Это у него прозвучало как “Да я не использую презерватив при сексе, потому что он часто мешается и спадает”.

  • 212 Aleks

    Ставят. А если частые срабатывания – так это надо причину искать, а не сидеть на жопе.

    Полностью согласен!!!

    Но, какое правильнее будет поставить – 100 или 300 мА?

    Это у него прозвучало как “Да я не использую презерватив при сексе, потому что он часто мешается и спадает”.

    Боюсь отдельным ЖЭКовским электрикам презрев актив при сексе не нужен, ибо сексом они занимаются другим местом :))

  • 213 CS  [Москва / Одинцово]

    100 мА.

    Точно. МОзгом небось =)

  • 214 Cimmer

    CS, а нет ли у тебя опыта подключения через УЗО/диф двигателей с высокими пусковыми токами? Случаются при этом ложные срабатывания?

    И оффтоп – хорошо пишешь, легко читать, но, ради бога, забудь ты эти несуществующие слова “ньюанс” и “то-есть”. Первое – “нюанс”, второе – “то есть”. Смазываешь эстетическое впечатление :)

  • 215 CS  [Москва / Одинцово]

    Ну уж теперь весь блог вычищать не буду. Ну нахрен.
    Такого опыта не было. Я ж думаю, что это из блога понятно: тут никакие станки и приводы не упоминаются =)

  • 216 Vani4

    У меня вот такой дилетантский вопрос: ДЛЯ УЗО есть разница – на какую пару клемм подавать фазу/ноль ?

  • 217 CS  [Москва / Одинцово]

    Верх/низ? У большинства производителей – пофигу. Но если хочется точностей – надо прям смотреть каталог. У ABB пофигу. У LeGrand пофигу.

  • 218 Cimmer

    Скажем так – если разница есть, то клемма так и обозначена – N.

  • 219 Cimmer

    А верх-низ – для электромеханического УЗО пофигу, для электронного не пофигу, но указано на схеме подключения.

  • 220 Vani4

    Я неточно, видимо, сформулировал вопрос :) Меня интересует именно право/лево. УЗО АББ (именно таоке, как выше в статье было вскрыто..токма на 63А) У меня оно было подключенно так: фаза – вход “верх-справа” выход “низ-справа”; ноль: вход “свеху слева” выход “снизу -слева”; Беда в том что после такой установки не отрабатывает кнопка “тест” . Вот и думаю – либо брак устройства, либо причиной всему неправильное подключение.. :(

  • 221 CS  [Москва / Одинцово]

    Вот если не помечено ничего, как Cimmer писал – пофигу. Но главное, чтобы было всегда с одной из сторон и то и другое. У вас всё с одной из сторон. Значит УЗО – брак или кидали. Выше по комментам такой случай был.

  • 222 Vani4

    Понял. Спасибо! Поеду значит в магазин с ним завтря.

  • 223 aleks1359

    CS, просветите: вводный 20-25А; реле напряжения ??? ; УЗО 25А; автоматы 16А. Спасибо.

  • 224 aleks1359

    DipTOP 40A подойдет, или необходимо увеличить номинал вводного и УЗО до 40А?

  • 225 CS  [Москва / Одинцово]

    Если вводной никогда не будет выше 25 – тогда оставляйте УЗО на 25А, и реле напряение на 40А подойдёт.

  • 226 Stason161

    Спасибо, познавательно и доступно!

  • 227 esporao

    ABB F202 тип А и ABB F202 тип AC. Вот ты выше написал несколько слов про отличия.

    Можешь рассказать пример-второй где отрабатывает ABB F202 тип А с этими полусинусоидами и не сможет AC?

  • 228 D. Alexey

    Любой электроприбор с импульсным блоком питания внутри!

  • 229 avk

    Чайник у меня работает только если вилка вставлена с определённой полярностью (конкретнее – фаза вилки чайника совпадает с фазой в розетке). Если включить наоборот, срабатывает УЗО. В линии без УЗО работает при любой полярности.
    Не подскажете, в чём может быть проблема, и проблема ли это вообще?
    Волнует, что кто-нибудь может вынуть-вставить вилку неправильно и обесточит всю кухню. Может быть стоит заменить?

  • 230 CS  [Москва / Одинцово]

    Кажется, пипец чайнику. С какой-то из сторон ТЭН пробивает. И когда фазу подаёшь с одной стороны вилки – сопротивление ещё велико, и ток утечки мал. А когда фаза с другой стороны – ток утечки достигает такого, при котором сработает УЗО.

  • 231 avk

    Спасибо, очень подробно объяснили. Буду покупать новый.

  • 232 Vani4

    CS, подскжите, пожалуйста. У меня вводной стоит на 60. После него стоит автомат на зависимый комплетк (духовка с панелью) на 50А. Какое УЗО цлелесообразно поставить на эту линию. И еще вопрос: параллельно на линию со стиркалкой стоит диф на 16А. ЭОн нормально соотноситься со вводным павтоматом по номиналу? или нужно побольше?

  • 233 CS  [Москва / Одинцово]

    Вопросы:
    1. Именно на 60? Стандартный ряд номиналов идёт …40, 50, 63 А.
    2. А каким кабелем этот комплектик подключен? При номинале автомата в 50А должен быть кабель в 10 кв.мм.
    3. Так как у нас автомат на “комплектик” номиналом в 50А, то УЗО на 40А нам не прокатит. Поэтому берём следующий номинал УЗО: 63А по току контактов и как обычно 30 мА по току утечки.
    4. Так диф защищает то, что ПОСЛЕ него. Если после дифа стоит кабель 2,5 кв.мм и розетка на 16А – то всё в порядке. А вот уж хватает ли вам 3,5 кВт на эту линию – это вы сами решите. В 95% случаев, конечно же, хватает.

    640 кб 3,5 кВт хватит всем” © =))

  • 234 Vani4

    Ответы:
    1. Перепутал. вводной 63А
    2. 3.
    Комплект сидит на 6 кв.мм (т.е 50 А луше поменть на меньший номинал?) и ставить все-равно УЗО на 63А/30мА ?
    4. Все так и есть :)

  • 235 CS  [Москва / Одинцово]

    Ну вот для 6 кв.мм автомат максимум 32А. И УЗО тогда 40/0,03.

  • 236 Vani4

    CS, Спасибо! Снова оперативно мне помогли :)

  • 237 CS  [Москва / Одинцово]

    Да не за что))

  • 238 fox.caa

    Подскажите пожалуйста. как быть со стиралкой посудомойкой и холодильником?
    Стиралка у меня в ванной. там я хочу свет и розетки поцепить на УЗО 10мА, а это значит, что стиралка уже не вписывается в номинал 16А…. или я ошибаюсь…
    Просто думаю если будет гореть свет…работать вентилятор на вытяжку….и стиралка стирать…. а тут бац и включат еще фен….??

    а что касается посудомойки и холодильника – они оба в кухне. И по логике их можно воткнуть на одно узо. нужно ли им 10мА… и впишутся ли они в номинал?
    Или можно 30мА и ставить необходимый номинал?

    У меня каша в голове на этот счет (, не знаю как правильно скомпоновать, в то же время не разориться на куче УЗО

  • 239 Johnny27

    Я вот у себя щиток перебираю. В голове пока) И решил, что будет у меня 7 УЗО, не считая отдельного кухонного щитка :) 4 есть, осталось купить 3 16/0.01. Одно – стиралка и свет, второе – розетка в ванной, третье – бойлер. Дорого, да, ну да ладно.

    Если надо дешевле и качественно – смотрите в сторону Шнайдеровского 25/0.01. Холодильнику абсолютно ни к чему 10 мА.

  • 240 fox.caa

    просто холодильник, посудомойка и стиралка это все “мокрые приборы”… вот и думаю надо 10 или нет…

  • 241 Johnny27

    Вот холодильник назвать “мокрым” тяжело. Да и на ПММ не вижу большого смысла в 10 мА.

  • 242 CS  [Москва / Одинцово]

    а) 10А протащит примерно 2,2 кВт. Обычно столько стиралка подтребляет в момент нагрева. В момент верчения барабана и отжима – меньше. Поэтому комбинация 6+10А под чувствительным УЗО на 10 мА обычно в 90% случаях успешно прокатывает и используется.
    Ну если кто-то прямо действительно адски включит фен – ну упс =) не повезёт значит.

    б) По кухне достаточно 30 мА на всех. Приборы мокрые – но находятся же в сухом помещении, а не в мокрой ванной.

  • 243 Johnny27

    Кстати, я не помню – а кухня “повышенной опасности”?

  • 244 Дикий Тапок

    узошки закажу полюбому, думаю себе втарить штучку. так что будут.
    как вариант разделить на два узо, дороже, но зато наверочку

    с холодильником и посудомойкой согласен. да и стоят в “сухом”. там и 30 пойдёт.

  • 245 fox.caa

    понял, спасибо.

    подскажите еще момент по кол-ву полюсов вводного автомата.
    3фазы
    у меня будет вводной щиток на улице в котором будет счетчик, рядом коробка с УЗИП.
    дальше в доме что то типа ГРЩ, и в коридоре щиток поменьше из которого отвод на гараж, флигель, освещение двора и веранды.
    Получается у меня три “вводных” точки – счетчик, ГРЩ дома, щиток коридора.

    Куда надо ставить рубильники на ввод, а куда автоматы, у нужно ли 4х полюсные или 3х, при TN-C-S

    что б не запутать вас…
    от счетчика идет кабель в ГРЩ дома из него разводка по дому и линия на щиток коридора, а оттуда на улицу и другие строения.

  • 246 Johnny27

    Вот это Вам лучше тут спрашивать, имхо: http://cs-cs.net/vru-vvod-zazeml
    Здесь все-ж про УЗО.

  • 247 CS  [Москва / Одинцово]

    Да а ПОФИГУ =) В смысле – всё равно TN-C-S у нас разделяется до всяких автоматов. Так что потом можно и 4P поставить и рубить всё, кроме PE как обычно.
    …хммм… а кому-то я даже там, да, в комментах отписывал. Ну корчое в случае TT логичнее рвать всё и всех, потому что в худшем случае и по нулю может прилететь что попало. А в случае TN-C-S у нас ноль повторно заземлён, и достаточно рвать только фазы. Но если перебдеть – хуже не будет тоже.

  • 248 serg_sfp

    Подскажите, пожалуйста. Сейчас у меня есть линия УЗО 25А – автомат 25А – кабель 4кв – 2 кабеля 2,5 кв, которые расходятся на стиральную и посудомоечную машины. Хочу вместо распред. коробки поставить небольшой щиток с двумя автоматами 16А. Можно ли тогда сделать: автомат 25 – УЗО25 – 2 автомата по 16?

  • 249 CS  [Москва / Одинцово]

    Да. можно. В таком случае наше УЗО на 25А будет как раз защищено автоматом на 25А. А значит после него могут стоять автоматы на любую сумму номиналов.

  • 250 serg_sfp

    Спасибо.

  • 251 algn

    CS, подскажите пожалуйста. Имеется такая схема: Стояк -> ДифАвт 50А -> Меркурий 50 А. Это всё в щитке на площадке. Я хочу после Меркурия кинуть себе в квартиру силовой кабель и собрать щиток внутри квартиры с определённым количеством УЗО и автоматов по группам. Так это будет выглядеть?

    Стояк -> ДифАвт 50А -> Меркурий -> Вводной Автомат 50А -> УЗО -> Автоматы

  • 252 CS  [Москва / Одинцово]

    А где это такая схема? Обычно сначала рубильник там торчит, потом счётчик, а потом уже диф, после которого ввод идёт.

    Надо так:
    Этажный щиток: Стояк – Диф – Счётчик. После счётика:
    а) Распломбируем счётчик, запихиваем туда вводной кабель
    б) После счётчика соединяем вводной кабель на клеммах с хвостами от счётчика (чтобы пломбу не трогать)
    в) Как писали вы: используем ещё какой-нибудь автомат, чтобы через его клеммы соединить хвосты после счётчика и ввод

    Квартирный: начинаем с рубильника, а потом – да: УЗО – Автоматы

  • 253 algn

    Схему выдаёт УК (http://img-fotki.yandex.ru/get/9165/12639812.3/0_fe9b4_22bbd736_XL.png).

    За распломбировку/пломибровку денег небось возьмут. Мне подходит третий вариант) Автомат каким номиналом в этом случае лучше поставить, 50А? Я планирую ставить несколько УЗО, на каждый по нескольку автоматов.

    И ещё по поводу рубильника? Это тоже самое что и модульный выключатель?

  • 254 CS  [Москва / Одинцово]

    Так а я не понял: у вас счётчик где? В квартирном щитке, или это всё этажный (вместе с автоматами)?

    Ну так как мощность ограничена вводным на C50, то можно на 50А и ткнуть.

  • 255 algn

    Счётчик в этажном щитке вместе со всем что изображено на схеме. В квартиру идут провода и уходят на розетки, свет и т.п.. Я хочу организовать щиток в квартире, провести от этажного щитка провод, поставить свои УЗО и автоматы.

  • 256 AndreyKo  [Санкт-Петербург]

    За распломбировку/пломибровку денег небось возьмут

    Пломбировку счётчика энергоснабжающая организация должна производить бесплатно.

  • 257 CS  [Москва / Одинцово]

    Ну тогда вон после счётчика что-нибудь ткнуть, и увести кабло себе.

  • 258 algn

    Спасибо за помощь! Теперь бы понять насчет рубильника, чтобы закрыть вопрос. У ABB он так и называется: рубильник, а у легранда это модульный выключатель? Рубильник я должен на 63А взять, так?

  • 259 CS  [Москва / Одинцово]

    А чёрт его знает как у легранда он зовётся. По идее вот у меня какие-то позиции в базе были:
    04350 Legrand DX Модул.выключатель 3P , 63А-3М
    Вот надо найти такую хрень, только на два, видимо, модуля.

    А у нас у ABB это тупо OT63F3. У меня про них даже пост был.

  • 260 algn

    Варочную поверхность как правильно подключить? Отдельный узо 32А на нее с автоматом 32А. Или можно взять УЗО побольше 63А и на него еще что-нить кроме варочной подключить? CS, как вы практикуете?

    Чем отличаются устройства с 1p+N, от 2p? CS, вы писали что 2p лучше. Я не уловил суть.

  • 261 AndreyKo  [Санкт-Петербург]

    Чем отличаются устройства с 1p+N, от 2p? CS, вы писали, что 2p лучше. Я не уловил суть.

    Тем, что полюс “N” пустой, в нем нет термомагнитного расцепителя.

  • 262 AndreyKo  [Санкт-Петербург]

    Соответственно для устройств 2Р неважно, где фаза, а где ноль. Для устройств 1p+N необходимо подключать фазу и ноль согласно маркировке на устройстве.

  • 263 margo213  [Кумертау]

    У меня по ходу эл.переделок возник вопрос- Можно ли запитать теплый пол ( 155 Вт) в санузле от света ( 3 точ.светильника галоген.) и все это хозяйство на АВ С6А?

  • 264 Дикий Тапок

    В принципе можно, только ели что с полом\светом, то пока не сделаете один, не работает второй. А кто из марок под плиткой?

  • 265 Дикий Тапок

    Ну и, желательно, чтобы пол и выключатель не стыковались.)))

  • 266 margo213  [Кумертау]

    А кто из марок под плиткой?

    Equation из Леруа Мерлен

    чтобы пол и выключатель не стыковались

    Не поняла, объясните пжл

  • 267 margo213  [Кумертау]

    Ой кажется поняла – сначала подключаю тепл.пол а потом шлейфом к выключателю..

  • 268 serg_sfp

    Если отсутствует PE, то утечки накапливаться не будут и УЗО будет срабатывать только по факту. Т.е. получается что смысла ставить УЗО по группам нет и хватит одного УЗО 30 мА с номиналом большим или равным вводному автомату. Ну и 10 мА на влажные уже только. Это правильный вывод или нет?

  • 269 CS  [Москва / Одинцово]

    Чем отличаются устройства с 1p+N, от 2p? CS, вы писали что 2p лучше. Я не уловил суть

    AnderyKo верно сказал. Только ещё я бы срок поставки бы добавил бы. В некоторых случаях проще нарыть 2P чем 1P+N.

    margo213 Если вам ОЧЕНЬ хочется линию сэкономить – ну приткните его куда-нибудь. А если хотите сделать по уму – закиньте на него отдельный кабель, как обычно и делают. Тапок имел ввиду то, что под ТП надо отдельную линию.

    serg_sfp ГДЕ они якобы должны накапливаться? Это уже на уровне тонких материй?)..
    УЗО мы ставим столько штук, сколько надо, играя в игру: “А вот тут бы ткнуть 16/0,01, а вот тут если одно нахрен вырубится – без чего мы будем сидеть, пока не разберёмся с проблемой?”
    А если PE нет – то PE не надо никуда подключать. Нигде.

  • 270 AndreyKo  [Санкт-Петербург]

    Ещё можно добавить что 2P, как правило, будет дешевле, чем 1P+N.

  • 271 serg_sfp

    Я наверно не так объяснил. Я имел ввиду, что в случае двухпроводной сети, УЗО вырубится только по факту – “ебнуло током”, а не по утечке на землю (насколько я понял).
    Просто у меня лет 7 стояли узо 30 мА только на стиралку с посудомойкой и аквариум. На моей памяти их не раз не вырубало, хотя работают (по тесту, по крайней мере). Т.е. пробивания ТЭНа и т.п. “непрятностей” не было, и никого не било (тьфу, тфу, тьфу).
    Я думал поставить УЗО общее после счетчика, равное по номиналу вводному автомату, на все розетки в квартире. А на стиралку и, наверное, аквариум 10 мА уже после него.

  • 272 serg_sfp

    всмысле 30 мА общее

  • 273 CS  [Москва / Одинцово]

    Ага, так понятнее. Ну так если всё ж хорошо – значит так и замечательно!
    Только не надо ставить так, чтобы было 30 -> 10
    Сделайте УЗО на 30 ма – под ним всё, что надо
    И УЗО на 10 ма (запитать оттуда же, откуда 30 мА) – под ним всё что надо.

  • 274 margo213  [Кумертау]

    А если хотите сделать по уму – закиньте на него отдельный кабель, как обычно и делают.

    конечно хочу.. но блин ума маловато)))) На санузел у меня УЗО на 25А от него линия на стиралку 16А, линия на свет 6А.. вот поэтому хотела пол на свет… А если добавить еще линию на пол на 6А, будет нормально? Или если по уму то купить УЗО на 40А и к нему спокойно 3 линии подключить?

  • 275 CS  [Москва / Одинцово]

    16+6 = 22А. А 16+6+6 = 28.

    Вот если там вводной автомат – тоже 25А и не более – тогда прокатит
    А если вводной больше – тогда УЗОшку менять.

  • 276 margo213  [Кумертау]

    Вот если там вводной автомат – тоже 25А

    Вводной 32А…
    Что лучше вводной поменять на 25А или УЗО на 40 купить ? Имеется ввиду не мат.затраты, они в принципе незначительные..

  • 277 CS  [Москва / Одинцово]

    Так УЗО проще поменять. Если вы вводной занизите – вы ж сами себе мощность ограничите.

  • 278 margo213  [Кумертау]

    Если вы вводной занизите – вы ж сами себе мощность ограничите.

    Отсюда только один вывод – покупать УЗО номиналом меньше чем вводной автомат деньги на ветер….

  • 279 CS  [Москва / Одинцово]

    Скажите это про 16/0,01 ;)

    Нет, ну почему? Если б вы заранее знали, что будет ещё и ТП – сразу брали бы 40/0,03. А если знать что будет, как у вас – тогда хватило бы и 25/0,03.

  • 280 valerik063

    Добрый день!
    Уже давно изучаю ваш сайт. Очень познавательно. Вот решился проложить новую проводку в 1 комнатной хрущандре. Дом 1965 года. Защитного провода нет (это я у Вас начитался!:)). Заложил везде трехпроводный кабель. Свет 3*1,5. Розетки 3*2,5. Защитный провод)) в розетках не соединял.

    Если Вам не сложно, могли бы заценить шкафчик, который хочу у себя замутить?

    https://yadi.sk/d/ih-grOM_AhnxE

    Вводной Автомат на 25 и счетчик уже установлены и опломбированы.
    ВА 25 ABB, серию не помню, но 4,5 кА точно.
    Наполнение выбирал из того что есть в одном магазине поблизости.
    1) РН 113 хочу поставить, потому что один раз уже было. В щитке на доме при ремонте накосячили до 380. После того, как ярко загорелись лампочки, успел холодильник отрубить только. БП на компе и зарядник телефона пошли дымом.
    2)УЗО на 10 mA FH202 нет, пока остановился на том что на рисунке. Чем отличаются серии FH202 и F202?
    3) Автоматы все 2-х полюсные, чтобы ,если УЗО общее будет отрубать, найти где именно неполадки.

    Вот как-то так.

  • 281 CS  [Москва / Одинцово]

    Вот блин я удивляюсь. Неужели ни у кого глаза не болят, когда дофига прямых линий рядышком идёт?) Это ж вообще шизофрения какая-нить)) Как же все любят рисовать каждый проводок =) Так что на левую половину картинки я не смотрел.
    По схеме – всё ок вообще, кроме одного: УЗО ванной надо запитать оттуда же, откуда питается другое УЗО. После РН-113. И вместо миллиметров лучше в модулях мерить. И округлять под модули (17,5 мм).

    FH – это облегчённая серия УЗОшек, так же как и автоматы SH – типа Home. И в ней обычно меньше всяких фишек и особенностей.

  • 282 valerik063

    Шизофрения?! чур меня, чур))
    УЗО -Точно.. Спасибо.

    Про мм -у счетчика в модулях какая-то цифра не круглая/ Решил порисовать.

    Как понимаю, на серию неНome переходить нет необходимости?

  • 283 valerik063

    и еще – Можно ли фазу и ноль разводить, зажимаю по 2 провода на зажим автомата.(2 узо после РН, и автоматы друг от друга)?

  • 284 CS  [Москва / Одинцово]

    Ну дык! =))) Это ж как в книге у Перельмана ещё было про оптические парадоксы с кучей параллельных линий =))

    А вы её округлите до модулей. 85 vv / 17.5 = 4,8 = значит счётчик рисуем 5 модулей.

    Значит про не-Home. Мысли такие:
    а) В регионах хрен чего есть. В некоторые возят только Home
    б) Комнкретно в Мск Home возят чёрт откуда, касательно автоматов, и часто подделывают, потому что она дешевле.
    в) У УЗО FH и F зажимы всегда двойные. Если бюджет щитка ограничен, или от щитка много не требуется – можно оставить FH.
    г) А вот у автоматов S зажимы двойные, а SH – одинарные. Если это важно.

    Мне уже давно пофигу, я всё под гребёнки ставлю и поэтому использую полные серии.
    ИМХО для такого щитка достаточно Home, если от него многого не требуется.

  • 285 CS  [Москва / Одинцово]

    Можно ли фазу и ноль разводить, зажимаю по 2 провода на зажим автомата.(2 узо после РН, и автоматы друг от друга)?

    Ааа, … хехеее… вот потому грамотные люди используют гребёнки и как раз полные серии, в котрые гребёнки и встают =))

    В вашем случае, если вы разводите моножилой – сделайте на ней петельки, срезав изоляцию и не кусая жилу. А если многопроволочной жилой – тогда сдвоенные наконечники НШВИ(2) вам помогут.

  • 286 valerik063

    Спасибо за помощь!

  • 287 dark

    Долго курил твой блог. Просто неимоверная куча важной и нужной информации в которой, тем не менее, нужно разбираться не так долго – все написано очень доступно. Но проблемы всегда возникают при технической реализации советов под свои условия. В связи с этим, если не будет сложно, можешь посмотреть схемку щитка, который я хочу себе поставить в будущем при реконструкции электропроводки 2-х комнатной квартиры. Вопросы:
    1. Рабочая ли схема выбрана? Будут ли работать все УЗО без PE (как писалось выше). Оговорюсь сразу, проводник PE от вводного кабеля показан условно, по факту его – нет(старая хрущевка.)
    2. В моем конкретном примере каким образом выбрать УЗО по номинальному току, если перед ними стоит противопожарное УЗО, которе в свою очередь защищено вводным автоматом?
    Вводной автомат уже стоит и опломбирован, следовательно надо исходить из 32А ввода.
    Заранее благодарен за ответ.
    Вот схемка : http://s1.ipicture.ru/uploads/20131021/6Ppm8OVg.jpg
    и пояснение к ней: http://s1.ipicture.ru/uploads/20131021/kgO09nig.jpg

  • 288 CS  [Москва / Одинцово]

    Так, смотри =)
    1. У тебя и так ВСЕ линии имеют дифзащиту. Так что выкинь ты это противопожарное УЗО нафиг, оно в твоём случае не нужно.
    2. УЗО по току выбираем исходя из вводного автомата (32А). Так что тут с номиналами косяки есть.

    Вообще косяки:
    1. Комната 1: УЗО взять на 40А.
    2. Комната 2: УЗО тоже на 40А.
    3. Коридор. Вот ща у тебя там 10+16 = 26А под УЗО на 25 стоит. Если ты свет снизишь до 6А (вообще тут его везде можно по 6 А ткнуть) – тогда оставь на 25А. И если УЗО от ABB – то тут под ним стоит два автомата, так что нулевая шинка не нужна.
    4. Кухню УЗО возбми тоже на 40А, и розетки сделай двумя линиями по 16А, а не одной по 20. Например ткни розетки под технику (варочная, духовка, вытяжка, холодильник, разный хлам) и другую линию – розетки фартука. Всё по 16А.
    5. Ванная. Откуда блин везде ТАКИЕ номиналы автоматов? Там стиралка что – промышленная что ли? ;)) Она подавится автоматом на 16А. И розетки тоже. И тот диф проще сделать на автомате + УЗО. В общем, на ванной я бы запилил бы: стиралка: УЗО 16/0,01, автомат 16А. Свет + Розетки: УЗО снова 16/0,01, автоматы 6 и 10А под ним одним, тоже без нулевой шинки.

    Ну и ещё автоматы, которые после УЗОшек, можно категории B ткнуть.

    Общий концпт, как понимание схемы, верен. Может быть неверной только логика: в случае чего у тебя УЗО тушит сразу всю комнату целиком. Я свет и розетки разношу немного по другому. Ставлю одно или два УЗО на весь свет, и потом групирую УЗОшки по нагрузкам или помещениям. То-есть у тебя было бы так: УЗО Свет, УЗО Розетки Помещений, УЗО Кухня, УЗО Санузел (две штуки чувствительных), УЗО Кондеи.

  • 289 dark

    Спасибо большое за разбор полётов)
    Есть еще вопрос. Эту же схемку дал посмотреть одному моему товарищу, тоже электрикой занимается. Так вот, его советом было, что противопоржарное УЗО так же выкинуть, а вот отходящие линии поменять вкорне:в каждой отдельной комнате свет и кондей вообще без защиты пустить(только автоматы), а на розетки ставить дифавтоматы. Свет корридора и свет ванной объединить, так же розеточные группы корридора и ванной объединить.
    Вопрос – насколько в этом случае правильна схема? Если все так же делать на ABB, то насколько дороже выйдет этот вариант(с дифавтоматами)? И как в таком случае выбираются номиналы дифавтоматов? Спасибо за ответ.

  • 290 CS  [Москва / Одинцово]

    Нууу… давай ещё раз:
    1. Я советовал противопожарное выкинуть, потому что у тебя и так все линии под УЗО.
    2. Он использует правило о том, что то, что находится выше двух метров (люстры) в сухом помещении и что подключается напрямую кабелем (кондеи) можно юзать без УЗО на 30 мА.
    Я давно на это правило кладу и все-все линии вношу под УЗО.
    Но, если надо адски сэкономить – то да, кондеи можно убрать из-под УЗО, и свет в сухих комнатах можно убрать из-под УЗО.
    Но противопожарное тогда выкидывать уже не надо.
    3. Ну и .. вот он на УЗО света и кондеев сэкономил – а другое пихает на дифы. Тут мне самому не понятен профит.

    Если его рвать, то:
    * Нехер забывать, что сейчас свет – это ещё и какие-нибудь бра. До которых чел тоже может дотронуться.
    * Разные по типу помещения – разные линии (сухие и мокрые). Никаких объединений ванной и коридора.
    * Мы блин для себя делаем, а не для производства. Лучше перебдеть.

    Что касается дифов – то это у тебя УЗО+Автомат на ровно одну линию. Поэтому выбирать надо по току утечки (30 мА) и номиналу (10, 16А).

    Так понятно стало?)

  • 291 dark

    Да понятно было и до этого, сам мало понял для чего предыдущее сообщение написал, обычно задаю вопросы только по теме. Наверно все-таки из-за того, чтобы выявить золотую середину между защитой и стоимостью. На вскидку прикинул и понял, что сделать на дифавтоматах станет все-таки дороже + не будет защиты по линиям освещения и кондиционера. Поэтому учел все твои советы и хочу, чтобы посмотрел, если будет время, исправленную схемку. Единственное, что оставил это диф на стиралку, все таки кажется он как-то надежнее.
    Вопрос такой, те серии автоматов и узо, которые выбраны – они рабочие/хорошие?

    Схема: http://s1.ipicture.ru/uploads/20131023/04CeSWT3.jpg
    Спека к схеме: http://s1.ipicture.ru/uploads/20131023/RKgZwHI7.jpg

  • 292 CS  [Москва / Одинцово]

    Давай тогда ближе к реальности?)) Если ты собираешь на ABB, то тебе НАХЕР не сдалась общая Шина N. Вот же пост: http://cs-cs.net/avtomaty-greb-sk – берёшь все УЗО в ряд, и рррраз их гребёнкой PS2/xx. Причём диф, если тебе его ОЧЕНЬ хочется, как раз влезет. У тебя 6 штук УЗО/Дифов – вот 6/2 = 12 модулей. Как раз в рейку на 12 модулей лезет.
    Пока вот виртуально у тебя должно получиться так, что на первой рейке будет торчать счётчик и вводной автомат, на второй УЗОшки и один твой диф.
    А на третьей – все автоматы. Ща подсчитаем… 14 штук. Вот значит 12 на нижней рейке, а парочка – где-то на первой, к сожалению.
    И в щиток на 36 ты влезаешь на ура.

    По выбору. Вот вводной автомат тебе нужен такой:
    2CDS252001R0324 ABB S202 C32А Автоматический выключатель 2-полюсный C 32А
    Не надо брать туда облегчённую серию SH.

    И диф.. сейчас я тебе покажу… из правильных дифов тебе нужен будет такой:
    2CSR255140R0164 ABB DS201 A-C16/0.01 Дифференциальный автомат (ДИФ) 1-фазный (2 мод.) 1P+N A C 16 / 0.01А
    ABB сделали брутальный и хитрый прикол. Если тебе нужен диф на ток 0,01 мА – то он ВСЕГДА типа “А”, более дешёвого AC – нет. И знаешь, сколько этот диф стоит? ~5-6 косарей и срок поставки 6 недель. Вот этот вот заказ их ждёт сам смотри солько: http://cs-cs.net/zstatus?zid=F182 (и заказчик бесится ужо).

    Поэтому ИМХО в твоём случае проще не парить мозги и взять УЗО с автоматом. Если их три на первую рейку влезет (а должно) – тебе повезёт.

    Ну и групповые автоматы в твоём случае я бы опять же взял категории B.
    В остальном, кроме таких адских деталей, всё ОК.
    Вот если ты проектировщик – то теперь ты знаешь что проект просто так ни хера не рисуется за часок с чашкой кофе. А что там есть ДОХЕРИЩА нюансов, которые надо ЗНАТЬ. И что именно за них я деру денег за работу =))

    2All. Напоминаю: халявы у меня нет, и я не смотрю все ваши схемы и прочие “я тут начертил, а а теперь сам не понял, что у меня вышло – атомный реактор какой-то получился…”
    Все ваши чертилки я смотрю по желанию и настроению. Этому человеку в комментах я помог, потому что у него всё-всё изначально было верно, и ему надо было ткнуть пальцем на парочку особенностей, а остальное он сам и додумал.

  • 293 CS  [Москва / Одинцово]

    А, да. Счиотчик у тебя такой, судя по спеке? https://www.electro-mpo.ru/catalog/elektroschetchiki_transformatory_toka_shchitovye_p/b30_schetchiki_elektroenergii_odnofaznye_mzep_lemz/b3035_schetchik_elektroenergii_merkuriy_201_5_5_60/ – они нормально встают на DIN-Рейку, и имеют ширину 6 модулей.
    Значит вводной автомат 2 модуля, счётчик 6. 12-2-6 = 4 модуля.

    Вот короче у тебя получается щиток на 36, забитый до отказа прям впритык, если это важно. Из шинок понадобятся только PE (штатная от щитка) и парочка нулвых, про которые надо позырить: вдруг сгодяся штатные в щитке, если они там есть.

  • 294 dark

    Спасибо большое! Знаю, что уже наглеть начал.
    Да, как ты верно догадался, я – проектировщик, правда слаботочных систем безопасности, но сути технического мышления это не меняет. И прекрасно представляю, какой это огромный труд, а любой труд ИМХО должен оплачитваться. Правильно в одной из статей ты писал, что не самое сложное, в твоем случае, собрать щит, а придумать его сначала, прокрутить в голове. Это отступление лирическое, поэтому и говорю искреннее спасибо за консультацию. Теперь по теме.
    С вводным автоматом всё худо-бедно не так плохо. Он покупался в ближайшем магазине электротоваров, когда я всей инфы не знал, был поставлен и опломбирован. Но так как щит будет новый, то и опломбировывать надо по-новой, соответственно надо учесть твой совет, что надо на нормальную серию заменить. Спасибо.
    Про дифавтомат, скорее тоже с тобой соглашусь, потому что у нас в городе(Самара) такая же ситуация и с ценами и со сроками. Так что видимо правильнее заменить.
    Про щит, я сразу прикинул примерно на 36 модулей, уника я по-моему смотрел на три дин-рейки. С учетом всех замечаний, то у меня впритирочку все входит.
    Вот по поводу автоматов с характеристикой B… с экономической точки зрения – цена вопроса 30-50 руб. разницы между B и C – это не проблема. Другой вопрос, как бы его правильно сформулировать, насколько правильно у меня взяты номиналы автоматов, чтобы можно было бы взять их с характеристикой B? Насколько я понимаю, то автоматы с характеристикой B реагируют на мЕньшее превышение номинального тока(3In-5In), т.е. более чувствительны?
    Про шинную разводку – отдельное спасибо, лучше подкоплю и куплю “гребенку”, раз автоматы хорошие)) Раз общей нулевой шинки не требуется, то надо оставить шинки, которые групповые и все будет ОК?.
    Спасибо за советы и ответы.

  • 295 CS  [Москва / Одинцово]

    Арр =)) Ща я это всё систематизирую =)

    1. При возможности – замени вводной на полную серию. Её меньше подделывают, так что понадёжнее будет. Категория C
    2. Щиток ты не так обозвал. Уника – это серия розеток от Шнайдера. А щиток есть UNIBOX.
    3. У щитков типа UNIBOX (если тебе нужен накладной) есть шинки в комплекте; их можно использовать как N и/или PE.
    4. При наших номиналах прям меняй всё на B и не думай – там всё сходится, с номиналами колдовать не надо.
    5. Да, тебе только две групповых шинки надо.

  • 296 Slonobas

    Привет
    А не подскажите чем отличаются УЗО (ну, кроме цены :))
    ABB FH202AC УЗО 2P 40A тип AC 30mA (2CSF202004R1400) 965 рублей от
    ABB F202AC УЗО 2P 40A тип AC 30mA (2CSF202001R1400) 1300 рублей?
    Спасибо.

  • 297 CS  [Москва / Одинцово]

    FH – Облегчённая серия для домашнего использования.

  • 298 Net_Cat

    FH – так называемая home серия, которая является чуть более упрощённой по сравнению с F. В FH отсутствуют УЗО на токи выше 63А (F аж до 125А), селективные типы S и A-PR, и защита от импульсных токов утечки типа A (есть только синусоидальный АС). Также немаловажно отсутствие дополнительного зажима для шины, который позволяет одновременно подключить либо по два провода на один полюс, либо один провод и шину на один полюс.

  • 299 Net_Cat

    …упс, опоздал

  • 300 CS  [Москва / Одинцово]

    Ты только прошину немного ошибся. Тут аналогия не совсем работает. В автоматах SH нет зажима под гребёнку (одинарный зажим), а вот в узошках F и FH всегда двойные зажимы.

  • 301 Slonobas

    То есть домой можно купить УЗО FH?

  • 302 CS  [Москва / Одинцово]

    Если бюджет поограничен и нужны номиналы на 30 мА – то да. Но поставщика надо выбирать надёжного: дешёвые серии ABB часто подделывают.

  • 303 Slonobas

    Планирую затариваться в Русском Свете. Это надежный?

  • 304 CS  [Москва / Одинцово]

    Эээ.. я не знаю, где народ затаривается. МОжно наоборот. Посмотреть, есть ли они в списке дилеров ABB.

  • 305 Net_Cat

    …да, про шину я ступил, с автоматами перепутал.

  • 306 Cimmer

    Русский Свет – дилер АВВ, контора солидная и с подделками не связывается. АВВ для них каталоги печатает с двойными артикулами – собственно АВВ и дополнительно РС.

  • 307 Slonobas

    Здравствуйте!
    А не посмотрите схему щитак? Под настроение?
    http://www.mastercity.ru/forums/elektrika-i-slabotochka/elektrika/t196737-pokritikujte-shitok-2-komnatnaya-s-elektroplitoj/?p=4127867#post4127867
    Спасибо.

  • 308 CS  [Москва / Одинцово]

    Посмотрел. Ну надо было ещё откомментировать, да?
    Настроение у меня крайне поганое, если что.

    Технически всё грамотно. А логически мне звонок тут не нравится. Ни в пизду он, ни в красную армию под каким-то УЗО и ещё и одновременно с двухжильным кабелем.
    То, что свет все пихают не пришей пизде рукав под разные УЗО – это новая блядь мода на Мастерсити повелась, так же, как и расспрашивать (в эээ… кажется пятый раз) зачем на вводе опять рубильник (ща, через месяцок кто-то снова в третий раз поднимет вопрос про автоматы B).
    В общем. Вот ща ноль со звонка коротнуть на металлическую дверь – и УЗО отшибёт. Нафиг такое надо.

  • 309 Slonobas

    То есть звонок просто на автомат?
    А свет? Собрать под одно УЗО?
    А настроение, это… ну поднимать надо :)

  • 310 CS  [Москва / Одинцово]

    Ну вроде бы так. Моё ИМХО что подавится звонок ещё и отдельным УЗО. Но в случае проблем с ним он не должен “гасить” другие УЗОшки.
    Ну и потом,е сли когда-то охранка понадобится, то они явно требуют им линию без УЗО подавать.

    Да не поднимается. Все ЗАЕБАЛИ =) Вот это если честно.

  • 311 Slonobas

    Спасибо!

  • 312 sasa

    CS, подскажи, на линии срабатывает УЗО 30мА, почему? Прибор какой-то марасит? Или проводка? Проводка новая, сам делаю в доме, распред коробки тоже сам, для себя, всё на совесть.

  • 313 CS  [Москва / Одинцово]

    Данных хочу больше. Когда срабатывает?
    Симптомы, как обычно:
    * Где-то PE или нули перепутаны (взяты от разных УЗО)
    * Где-то мандит проводка
    * Какой-то прибор мандит

    Лечится, как понимаешь, поэтапно: повырубали всё из розеток (или кого там есть), включили, посмотрели. Если не вышибает – подключаем приборы и смотрим,на каком отшибло.

  • 314 sasa

    Да, верно :-) Холодильник старый, похоже что-то в землю пробивает. Срабатывает сразу как автомат включаю на группу розеток, в которой холодильник был, хлопок и бац даже не взводится. Привёз холодильник :-) Спасибо, CS.

  • 315 CS  [Москва / Одинцово]

    КУДА привёз?) Его, раз так, надо было УВЕЗТИ!..

  • 316 sasa

    Дом делаю, как времянку :-)

  • 317 sasa

    CS, вообщем это не прибор, сегодня приехал, включаю сетевой фильтр в розетку, вырубает узо, убрал, поставил другое узо на 100ма, тоже вырубает, как только подключаю что-то. В подключении загвоздка?

  • 318 CS  [Москва / Одинцово]

    Вот если так – тогда рой подключение. Если вырубает вообще не любом, как только подключаешь – обычно это указывает на то, что где-то N и PE перепутали.

  • 319 vve1954

    Добрый день!
    Есть вопрос, не пинайтесь и не смейтесь!
    Есть розетка (на даче) через которую предполагается подключать В ТОМ ЧИСЛЕ и насос, фильтр и другое оборудование бассейна. RE отсутствует. Поскольку подключение через разъемное соединение (вилка-розетка), безусловное соблюдение полярности при каждом подключении не возможно. Это, скажем так, условие задачи.
    Вопрос: возможна ли установка УЗО после вилки, т.е. непосредственно на линии, питающей бассейновое оборудование?

  • 320 CS  [Москва / Одинцово]

    …он только не RE, а PEProtecion Earth

    Поставить УЗО можно. Но тогда чего оно будет защищать? Оно будет защищать только то, что находится после него: непосредственно оборудование бассейна и то по факту: если там кого-то ипнет током, то недолго. А вот если кто-то эту вилку-розетку уронит в лужу, то УЗО, которое стоит после них, никого не защитит.

    Вообще, это ни фига не правильно всё. Надо так:
    а) В доме, в щитке, откуда начинается эта линия на улицу (или же розетка, в которую тыкают удлинитель, который идёт на улицу) поставить УЗО с током утечки 30 или даже 10 мА.
    б) Если это вот соединение на улице (вилка-розетка) – то заменить их на такие штуки: https://www.electro-mpo.ru/catalog/vilki_razemy_udliniteli_setevye_filtry/r49_razemy_promyshlennye_ip67_abb/r4923_rozetka_216s6w_2cma166538r1000_kabelnaya_2p_/ и https://www.electro-mpo.ru/catalog/vilki_razemy_udliniteli_setevye_filtry/r49_razemy_promyshlennye_ip67_abb/r4908_vilka_216p6w_2cma166460r1000_kabelnaya_2p_e_/

  • 321 Johnny27

    Прям как Тапок: “У меня же в доме RE нету!”))

  • 322 CS  [Москва / Одинцово]

    Я раньше в мылах подписывал “Rё” вместо “Re” =)) И зырил, кто заметит, а кто нет.

  • 323 YURKA

    День добрый!
    Сижу на работе читаю статьи. Интересно и поучительно, на мозг наматываю. И где-то проскользнуло, что многие в Реутове делали проводку. Так вот я тоже из Реутова. Молдаване проводку делали на этапе строительства. В общем проблем нет, так как БЭЛС проектировал (это обязаловка была у всех). Но по ходу строительства пришлось корректировать. Посмотрел тут ваши схемы и у меня возникли вопросы.
    Что есть:
    1. Вводной автомат на лестничной клетке четырёх полюсный ИЭК стоит на 32А
    2. В квартире на входе четырёх полюсный УЗО Легранд 40А-100мА
    3. Ну и далее: АВВ на свет-16А, АВВ на розетки-25А

    Вопрос:
    Могу я в квартире поставить только один общий после вводного автомата УЗО на 25А-30мА или такой же Диф, а далее на свет 10А, а на розетки 16А ? Или мне вводной рубильник тоже менять на 25А, чтобы как на картинке у вас было, совпадали Амперы ? На 32А УЗО и Диф что-то не видел, сразу 40А идёт. Хочу всё из Легранда собрать. Было пару замыканий: один раз на лестнице вышибло, во второй раз УЗО, сам виноват, ремонт делал местами сам.

    Сделал бы всё по уму, но строители вшили в стенку маленький щиток ЩРВ-6-15, экономисты хреновы. Может кто из профи подскажет ? Спасибо.

  • 324 CS  [Москва / Одинцово]

    Чё это вообще за гонево про свет и розетки 16 и 25?!! Поубивать нахуй всех!

    1. Нахер в квартире на вводе УЗО на 100 мА? Чья была безумная идея?
    2. Свет должен быть НЕ БОЛЕЕ 10 ампер, розетки – не более 16А. И не ипёт, менять срочно, пока не сгорели. Старые автоматы засунуть в жопу тому, кто придумал их поставить.

    Вот замените своё противопожарное УЗО со 100 мА на 30 мА (0,03) и автоматы. И, если я верно понял то, где что стоит – будет всё ОК, но пипец как страшно и топорно.

    Ток рубильника, УЗО должен быть НЕ МЕНЕЕ какого-то значения (в нашем случае 32А). То-есть УЗО надо 40А/0,03А.

    А что касается корпуса щитка – то как такое уёбище вообще кто-то из живущих в квартире разрешил поставить? Неужели красивее ничего не было?

    А ещё интересно как подключена варочная. Должна быть подключена через трёхполюсный автомат на 16А и кабелем 5х2,5 или 5х4. Если они тут на варочную заложили одну фазу – то это вообще надо переделать.

  • 325 YURKA

    УЗО на вводе 40А-100мА спроектировали БЭЛС (Балашихинские Электросети).Я уже писал, это было обязаловкой. Без проекта нельзя было получить ключи. Ссылались на то, что Самоделкины отключают целые районы таким образом.
    Вот Автоматы на 16 и 25 не помню кто: или молдаване или тот же БЭЛС, но молдаване делали всё по проекту БЭЛС, во всяком случае я так думаю.
    На этапе строительства щиток не бросался в глаза, поэтому даже не мог предполагать, что такая страсть. А сейчас пластик ещё и пожелтел :о)

    Варочная подключена через двухполююсный автомат С25. Варочная у меня на две фазы. Там провода многожильные толстенные, сам пинал рабочих, чтобы обязательно так было. Для духового шкафа тоже такие же провода через С25. Холодильник был отдельным автоматом, но они что-то за стенкой сделали и начало коротить. Поэтому его запитали от одной фазы варочной плиты.

    Извините за тупость. Никак не въеду почему УЗО должно быть выше по Амперам входного рубильника ? Почему нельзя сделать, чтобы вход -32, УЗО- 25, розетки-16, свет-10 ?

  • 326 CS  [Москва / Одинцово]

    Опять это ебучая балашиха =))

    Про варочную. О как блин!! А на вводе тоже 25А. Какой из них сработает и сработает ли?..
    Толстенные многожильные провода? Вы издеваетесь, что ли? Вот вам их в.. в туда и засунуть. Ими нельзя делать стационарную проводку вообще в принципе.
    А духовка подавится автоматом на 16А.

    Потому что (!!тут на пальцах, на самом деле всё не так, и расчёты сложнее!!)!!
    Вот на УЗО написнао например 25А. Это значит что его внутренние контакты рассчитаны на ток в 25А. Значит, чтобы УЗО не сгорело – ок через него надо ограничить чем-то, что при токе больше 25А спасёт УЗО.
    Автоматы после УЗО – 16+10 = 26. Не годится, на ампер больше.
    До УЗО стоит вводной автомат на 32А, который ток до своих 32А ограничивает. Значит тоже не годится.
    Поэтому у нас три варианта:
    а) Взять УЗО на 40А. Тогда вводной автомат на 32 будет его защищать.
    б) Воткнуть перед УЗО на 25А автомат тоже на 25А. Тогда он и будет защищать это УЗО (а по стоимости будет как УЗО на 40А).
    в) Подобрать автоматы после УЗО так, чтобы их сумма была не больше 25А. То-есть например автомат на свет заменить на 6А. И будет 16+6 = 22А.
    ——————-
    Данная инфа применима в качестве примера мышления.

    Вам вердикт: вскрывайте нахуй отделку, меняйте кабеля, переделывайте линии и меняйте щиток. Вот так. А сюда хоть от руки нарисуйте с фоткайте схему щитка-то. По идее УЗО на 100 мА должно было бы в этажном щитке, а не в квартином, потому что оно должно ещё и вводной кабель до квартирного защищать. Проектанты херовы, блин… (БЭС эти)

    Потому что ваш щит не должен на всю квартиру иметь три автомата.

    Должно было бы быть так:
    1. В этажном вводной автомат 32А. Он защищает ввод в квартиру, и ограничивает выделенную мощность.
    2. Там же, в этажном, противопожарное УЗО на 40А/100 мА. Потому что оно тоже должно защищать вводной кабель. И ОБЫЧНО застройщик сам его должен ставить. Если он не ставит – это он, ИМХО, решил переложить эту задачу на вас.
    3. Так как вводной автомат у нас ужо есть, то квартирный щиток должен начинаться с рубильника (чтобы было чем щиток из квартиры отрубить и куда закрутить вводной кабель).
    4. Потом – кросс-модуль, чтобы не плодить лишних соединений по фазам.
    5. Потом – или дифавтоматы, что для трёх фаз предпочтительнее, или несколько групп “УЗО ->Автоматы”.
    6. Для варочной панели – отдельно трёхполюсный автомат и четырёхполюсное УЗО.

    Ну и линий должно быть МНОГО. Варочная – своя линия. Духовка – своя.
    А раз холодильник коротит – значит это косяк, и надо исправлять.

    А ещё поищите в интернете по словам “ПВС срок службы” и “ВВГ срок службы” и поймите, как вы с кабелями лоханулись. И заодно почитайте для чего толстенные многожильные провода предназначены, и для чего – кабели.

  • 327 YURKA

    Ну штробить стены и рушить всё -это исключено. Я живу уже там лет 5. руки не доходили до щитка.
    на варочную и духовую у меня толстенные 5х4 и стоят. Чего тут плохо ? Я не понимаю ?
    Вся проводка проложена что БЭЛС рекомендовал- NYM 3×2.5. Что не так ?

    Слушайте, мне первый вариант как-то понравился больше.
    Я могу сделать так: УЗО четырёхполюсное 40А-32мА в щитке у себя, от него на свет 10А автоматы, на розетки 16А автоматы, на варочную двухполюсный автомат 16А и варочную 16А ? Так нормально будет ? Я хочу сделать , чтобы по хорошо без пожара было и в тоже время, чтобы места в щитке хватило !! Если бы щиток был больше, я бы разгулялся!! Но переделывать всё заново-нет, это грубо говоря все стены ломать и заново строить дом !!

  • 328 CS  [Москва / Одинцово]

    Там провода многожильные толстенные, сам пинал рабочих, чтобы обязательно так было

    Вот ЭТО – ШТО?!

  • 329 YURKA

    Сегодня залезу под плитку и точно скажу, но похож на этот:
    http://nsk.pulscen.ru/products/kabel_vvgng_7696941
    Я просто имел в иду, когда посмотрел в щиток, что провод многожильный к автоматам подходит и он толстенный, толще чем NYM 3×2.5. И такой же на духовой шкаф идёт. Извините, но я не говорю профессиональными словами, поэтому могу что-то не так сказать.

    Так после УЗО можно разнокалиберных поставить автоматов ? УЗО будет обеспечивать охрану от поражения током все автоматы ?

  • 330 YURKA

    Ещё такой вопрос. Если духовой шкаф 3,5 кВат, то 3500/220=15,90А. Ставить 16А или 20А автоматы ?

    #3. Так как вводной автомат у нас ужо есть, то квартирный щиток должен начинаться с рубильника (чтобы было чем щиток из квартиры отрубить и куда закрутить вводной кабель).#
    Так у меня УЗО сейчас стоит, я им и отрубаю всё, если надо.

  • 331 YURKA

    У меня вопрос по второй схеме.
    Если я поставлю чеырёхполюсное УЗО 40А-30мА после вводного автомата, то :
    1. На каждой фазе УЗО сумма автоматов не должна превышать 40А или в общей сумме на трёх фазах не больше 40А ?
    2. Допустим, что ка каждой фазе не более 40А. Если у меня на двух будет по 38А, а на другой 48А, это значит номинал УЗО надо подбирать выше? И правильно ли это будет ?

    Итого: я правильно вникаю, что Амперность УЗО нужно подбирать уже после всех выставленных автоматов ?

  • 332 CS  [Москва / Одинцово]

    Вообще всё не так!!!)) Вы говорите нормально, пофигу какими словами – но вы ни фига не понимаете. Ща буду дальше рвать.

    1. Многожильный кабель = гибкая подводка для воды в сантехнике вместо трубы. Вот ни одного многожильного кабеля в разводке быть не должно. Все кабели должны быть такими, как NYM – с цельными жилами. Даже “толстые”.

    2. У большинства духовок с завода штатно идёт вилка. Поэтому её надо включать в розетку на 16А. Вашу – тоже, в розетку 16А и под автомат 16А.

    3. Про ток УЗО. Забудьте ВСЕ схемы. И вообще забудьте про то, что УЗО – это УЗО. Просто представьте что УЗО – это какая-то хрень, ток через которую не должен быть больше того, чем написано.
    (На всякий случай провожу аналогию с реле. Вот если на реле пишут “40А” – это значит что пишут про каждый контакт, каждый контакт реле рассчитан на 40А.)
    Вот наша задача придумать схему так, чтобы ток через УЗО не превышал номинала.

  • 333 YURKA

    Вот, теперь ясно, что не должно быть многожильных. Но, если уже всё сделано, мне что бульдозер привезти, всё нахер сломать, а потом заново начать ремонт делать ? Я что раненый на всю голову? Я хочу Хочу хоть как-то исправить ситуацию к лучшему с тем что у меня уже есть. А вы говорите про идеал. А в идеале я должен сидеть в Майями у себя на вилле с блондинкой с сиськами пятого размера. А я хрен жую в Реутове и пытаюсь щиток переделать.
    И так,

    1. У меня многожильный кабель, соединённый через распаечную коробку с кабелем от варочной панели. Сейчас многие без вилок идут. Варочную можно питать как по одной фазе, так и по двум.

    2. Духовой шкаф тоже многожильным кабелем соединён через орешки с NYM и от него розеткой. Не влезал шкаф, пришлось спустить кабель до пола с розеткой.

    3. у меня на вход моего домашнего УЗО приходят тоже многожильные провода. Чем они вас так пугают ?

    4. Так на духовой шкаф достаточно 16А или 20А нужно ставить ? Можность 3,5 кВат.

    5. если я виду, что сумма по Амперам выше 40, то я могу заменить просто на это :УЗО 4п 63A 30mA ? То есть поднять планку до 63А ?

  • 334 D. Alexey

    С многопроволочным кабелем по-аккуратней в соединениях. Его либо в гильзу, либо в клеммник подпружиненным контактом. На крайняк, если паяльник есть – лудить. Иначе греться будет, особенно при больших токах.

    Если ABB S201C16, то 3.5 кВт держать должен. Можно посмотреть характеристику и убедиться. Кетайские могут рубануть. Можете подстраховаться и поставить 20А, ничего страшного. А в мануале к духовому шкафу что написано?

  • 335 YURKA

    Андрей, для духового шкафа у меня вот такие клемники:

    https://www.electro-mpo.ru/catalog/klemmniki_klemmy_szhimy/k19_szhimy_otvetvitelnye_oreshki/k1907_szhim_u739m_otvetvitelnyy_magistral_4_10kv_m/#.UrCYj2zxs1I

    для варочной панели соединение вот такое:

    http://www.rsu77.info380.ru/index.php?action=products_cart&id_dop=2717

  • 336 D. Alexey

    По внешнему виду коробки трудно определить тип клеммника. Как первый устроен, я знаю. Я через такие к воздушке цеплялся. Там пластина на винтах, так что лучше многопроволочный гильзовать перед соединением. Думаю, во второй коробке тоже клеммник винтовой.

  • 337 YURKA

    D. Alexey
    Да там всё крепко! :о) Ну я надеюсь. Про гильзы не знал, поэтому что сказал мне электрик, так и сделал.
    А вы не могли бы помочь мне с вопросом ? Не могу понять одну штуку:
    1. Есть вводной автомат С32
    2. Хочу УЗО поставить на 4П 40А-30мА.
    3. Под каждой фазой УЗО будут идти автоматы , допустим 16+16+10. Сумма 42А.
    И тут вопросы:
    Судя по статье, где
    Если номинал вводного автомата меньше или равен номиналу тока УЗО – после УЗО может стоять сколько угодно автоматов
    1.Я могу поставить на каждую фазу от УЗО кучу автоматов:16+16+16+16+16……. ?
    2. 32А для вводного автомата-это оптимальное значение ? Или Вводной автомат и УЗО после него поставить с одинаковым номиналом в 25А ?
    Спасибо.

  • 338 CS  [Москва / Одинцово]

    Я про УЗО отвечу.

    1. Ага, так как до УЗО у нас стоит 32А, а УЗО рассчитано на 40А – то после этого УЗО может торчать сколько угодно автоматов.
    2. Вводной автомат зависит от того, СКОЛЬКО вам выделено мощности. То-есть должно было быть так.
    Вам там сказали: “Мы даём вам 21 кВт. Для этой мощности должен быть вводной автомат 32А, для автомата 32А на ввод вам хватит кабеля 5х6 или 5х10″.
    И вот у вас появляется автомат на 32А.

  • 339 YURKA

    Благодарю! Постепенно информация упорядочивается в мозгах :о)
    А нужно нагрузку после УЗО выравнивать по фазам или это не обязательно ? Ведь на одну фазу можно повесить чисто варочную, на другую допустим духовой шкаф, а на третью всю квартиру. :о)
    ПыСы: Решил все АВВ заменить на Легранд. Походил по Каширскому Двору и понял, что АВВ куча поддельных: на коробке сделано в Польше (это на стикерах), внутри на самих Италия, а на коробках Германия.

  • 340 CS  [Москва / Одинцово]

    Во-первых, Имя палить не надо, даже если вы его где-то нашли. Блог публичный, и таковы правила.
    Во-вторых – дык УЗО – это одно, а распределить по фазам – другое. УЗО на распределение фаз пофигу, а вводному автомату – конечно же нет.

  • 341 YURKA

    Извините, я не знал про имя. По ссылке увидел, где вы в АВВ писали. Там письмо на ваше имя. Затрите тогда имя.
    Про распределение мощности понял, спасибо.

    Ещё маленькая неточность с моей стороны: АВВ на Каширском Дворе всё типа Германия (не знаю насколько это правда), а вот Легранд какой-то непонятный топорный из Польши на коробках написано, а внутри Италия. Прошу прощения за неточность !!!

  • 342 CS  [Москва / Одинцово]

    Вот я только что правила решил поправить, что мол нашли – ну и нашли, не надо его всем говорить.

    А ЗАЧЕМ ABB покупать на Каширском Дворе?! И, если уж прикалываться, то будет так:
    Автоматы S200 – Германия
    УЗО и Дифы – Италия
    Рубильники OT – Финляндия
    Лампочки, мелкие переключатели (E210) – Швейцария
    Мелкие релюшки – Польша
    Щитки UNIBOX, Europa – Италия
    Щиты AT/U, UK500 – Германия

    Вот если продавец этого не знает и обзывает всё “Германия” – то лучше бы он просто молчал =))

  • 343 D. Alexey

    Если АВ S203 C32, то ВДТ может быть F204 A40/0.03 или выше.
    Вообще по АББ нет необходимости завышать номинал ВДТ на ступень.
    Просто ВДТ на 32А нет в линейке.
    После ВДТ может быть любое количество АВ разного номинала. Для вводного автомата нет понятия оптимального значения. Он защищает кабель. Плюс, в нашей стране энергоснабжающая организация позиционирует его в качестве ограничителя мощности.
    Да, и не читайте перед обедом советских газет (с).
    Данную продукцию лучше покупать не рынках, а у официалов. Таки вопрос безопасности и сохранности имущества.

  • 345 CS  [Москва / Одинцово]

    О как =)) Курасиво!!
    А что за модульная хрень на вводе? Это новый АББшный моульный рубильник, или вообще от Hager что-то?
    А так, как я понял – три автоматы без дифзащиты (типа света), потом трёхполюсный автомат и УЗО для какой-то трёхфазной нагрузки, и потом три дифа на что-то ещё?

    Так? Я бы ещё лампочку воткнул бы =)) Без лампочки щиток не живой.

    Вот скоро снимут эту серию, и эхх! =) Она была красивая.

  • 347 D. Alexey

    Да, я лампу воткнул. Только случайно купить забыл :) А когда щит собрали, то уже не до неё было. Так время много потратили на муфты, повороты…

  • 348 CS  [Москва / Одинцово]

    Ахтыжёпт!! =))) А я их и не юзал никогда. Я подогнал всё под OT63F3 и ладно =))
    Смонтированно ОХРЕНИТЕЛЬНО!!! Я впечатлился =)

  • 349 D. Alexey

    Ну, я тоже блог читаю :)))))))))

  • 351 CS  [Москва / Одинцово]

    А теперича поясняй:
    а) Это он со 150 мм расстоянием, ага?
    б) Эх, сюда бы пластроны слева заменить на AG12+AS12 и красиво прибор в них и врезать бы…

  • 352 D. Alexey

    Переборка щита на объекте с использованием материала Заказчика. Перед сборкой измерили все нагрузки и выполнили распределение по фазам. До этого фаза А была перегружена. Насчёт пластронов не понял. Во первых пластроны вещь не дешевая, а у нас бюджет был ограничен – я не поставил ни одного дополнительного автомата. Во-вторых, проблема была с глубиной анализатора, он фактически закреплён к задней стенке щита, дальше топить некуда. При этом, всё равно вылезает далеко за пластрон. Пришлось поюридумывать рамку. Не рассчитан он под АТ.

  • 353 NiCo

    Нахера блокировать ? Не хочешь помочь советом, так и скажи. Я работаю в сфере инфо. безопасности. Могли быть полезны друг друг дугу!!
    Да идиты в жопу!! С новым годом!!

  • 354 CS  [Москва / Одинцово]

    ШТО ЭТО?!

  • 355 elf.arxont

    На какой-то бред с бодуна похоже :)

  • 356 Net_Cat

    …лол ))
    Чувак! И тебя с праздничком!)

  • 357 victorwisdom

    У меня вопрос… На пример в системе ТТ УЗО имеет смысл, так как там заземление идет отдельно от нуля во всех случаях и нигде с нулем не соединяется. а Вот в системе TN-C-S например, идет расщепление PEN проводника в ВРУ на N и PE, но если например идет пробой фазы на корпус электроприбора, а корпус непосредственно заземлен, то данная пробивная фаза попадает на провод заземления, после доходит до разделяющей шины в ВРУ, а там, естественно, всё это соединяется с нулем и происходит короткое закмыкание. Автомат срабатывает мгновенно. Какой тут смысл тогда с УЗО?
    Спасибо!

  • 358 CS  [Москва / Одинцово]

    Так а ну и что. В том и в том случае через УЗО проходят только фаза(ы)-ноль. И значит если в УЗО вошло больше, а пришло меньше (потому что часть ушла на землю или на PEN ДО УЗО) – то оно сработает.

    А смысл в том, что УЗО отрубит линию при гораааздо меньших токах, чем те, которые будут от сратабывания автомата. Ну например лежит у нас трёхжильный кабель. У него внутри изоляция ухудшилась и пробивает с фазы на землю. Автомату ток до каких-нить 2-5 ампер – пофигу вообще, а УЗО давно отработает и спасёт или человека от смерти, или кабель от пожара.

    Вот.

  • 359 victorwisdom

    спасибо!!!

  • 360 megrad  [Екатеринбург]

    Конём всё
    CS-CS
    Электрошаман с РОЖДЕСТВОМ !
    и пусть ВСЁ подождёт
    УСПЕХОВ ЗДОРОВЬЯ ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕЛАНИЙ
    ПРОДОЛЖАЙ ЖЕЧЬ

  • 361 CS  [Москва / Одинцово]

    Вот и спасибо =))) Я и жгу, но в другом ключе!… Пока от щитов ОТДЫХ =))

  • 362 elf.arxont

    Опа, я ж чуть не пропустил!
    CS, с Рождеством! Давай, пополняй запасы лунной энергии, и снова в бой! =))

  • 363 Akira

    Для начала хочу поблагодарить за внятную и доступную статью. Ну и уточнить пару оставшихся для меня непонятных моментов. Прошу не пинать если это очень глупые вопросы, т.к. только начинаю во все это дело вникать.
    1) Не до конца понял про PE. Если в неком устройстве есть пробой на корпус, и ток с него уходит через PE “в землю”, то почему УЗО не срабатывает? Получается же что разница входящего и выходящего тока есть.
    2) Применительно к жизни и желанию сделать дома все по науке. Дом у нас старый, очень. Никакой специальной линии PE нет. Розетка для стиралки когда то была “заземлена” установщиком путем скручивания нулевого и соответствующего желто-зеленого провода в один в месте где они уходят в щиток (если не ошибаюсь это называется зануление). Так вот, при установке УЗО куда этот желто-зеленый провод от заземляющих усов розетки надо подключать или вообще не надо?
    3) Часто бывает такая фигня что электризуется синтетическая одежда, и лупит статикой когда касаешься батареи или металлического корпуса устройства (стиралки, плиты, компьютера). Не будет от этого выбивать УЗО каждый раз?

  • 364 CS  [Москва / Одинцово]

    1. Так оно и срабатывает. Если PE есть и подключен правильно.
    2. В старом доме PE отключить и не трогать. А УЗО оставить. А зануление не использовать – оно опасно.
    3. Не будет выбивать.

  • 365 Akira

    Спасибо за оперативный ответ. Тогда еще вопрос про РЕ. Вы же в соседнем посте про этажные щитки пишете что РЕ можно прикрутить к нулю в стояке. Это не то же самое? Я никак не пойму в чем разница, если РЕ подключен к нулю в стояке – это нормально, а если к тому же самому нулю но уже в квартире то это плохо?
    Или можно поставить УЗО и не забивать себе голову тем что в инструкциях к стиралке и плите с ТЭНовым грилем написано заземлять обязательно

  • 366 CS  [Москва / Одинцово]

    Во-первых! =))
    PE – это НЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ НИ РАЗУ. PE – это защитный проводник, и называть его заземлением – это как столовую ложку можно считать лопаткой. Они связаны, но грамотнее называть PE.

    Ага, стояк и ноль в квартире – это разные вещию
    При определённых условиях (ТОЛЬКО ПРИ НИХ!!) мы ноль стояка можем считать PEN – совмещённым PE+N. И взять от него и PE и рабочий N.
    А где-то в квартире у нас уже идёт только рабочий ноль N, который к PE никак не относится.

    Или, если не по научному, то вероятность того, что отвалится ноль стояка меньше, чем веростяность того, что где-то дальше отвалится рабочий ноль или его вообще перепутаюта с фазой.
    А если отваливается рабочий ноль, с которому мы подкрутили PE, то будет так: фаза пойдёт через прибор. Попытается “вернуться” через ноль, который отвалился, и одновременно пойдёт на PE, который к нулю подкрутили. И фаза будет на всех корпусах всех приборов.

    В инструкциях пишут верно. Но в стааарых гнилых домах есть два варианта:
    * Организовать PE от стояка и бояться, что стояк хилый, отгорит и будет фаза на всех корпусах приборов
    * (правильный) не организовывать PE и никуда его не подключать и надеяться на УЗО.

  • 367 tncs

    2,5 квадрата-автомат на 16 ампер;1,5 квадрата-автомат на 10 ампер.
    Вопрос: дифавтоматы использовать по тому же принципу?

  • 368 tncs

    В описании по применению некоторых модульных устройств есть ограничения в зависимости от системы заземления.

    У кого есть информация ? Может я что пропустил?

  • 369 CS  [Москва / Одинцово]

    Да, по тому же принципу. Все номиналы и категории отключения те же.

  • 370 tncs

    Я из Славянска Донецкой области.Мне 59 лет.Из них три года я пытаюсь привести в порядок электрику у себя и у моих близких.
    Из уже состоявшихся событий:220 вольт на шланге газовой печки; выход из строя домашней техники во всех квартирах многоквартирного дома.
    Пять лет тому купил дом 176квадратов. Хочу сделать хорошую электрику “на дифавтоматах”.Даже на спецфорумах нет полного разумения по многим “электрическими “вопросам.У нас на местах жуткая тьмутаракань.Главный инженер рэс называет PEN проводник рен проводником/по аналогии с рэс/…..
    Кто-нибудь ,снабдите меня разжеванной схемой/в три линии/электроснабжения частного дома с защитой на дифавтоматах.Не безвозмездно.

  • 371 tncs

    Вход выполнен воздушной линией.Заземление TT.Автомат 2p 63a перед счетчиком.
    Отопление газовое.Выделенная линия на котел .Три щитка.Щиток первого этажа,щиток второго этажа,щиток котельной.
    Пожелания:узип 1+2 на входе;выделенная линия на котел/котельную/.
    Комплектация вводного щитка:узип,рубильники,коммутация с дизельгенератором,модули подключения щитков первого этажа,второго этажа,котельной;модули подключения наружного освещения,освещения гаража,отдельно стоящего здания.
    В случае неясностей в схеме не указывайте номиналы.Помогите за сколько надо.

  • 372 tncs

    Под схему найду электрика и буду контролировать исполнение в соответствии со схемой.Номиналы рассчитаю исходя из информации,почерпнутой на вашем сайте.
    Отозовитесь кто-нибудь

  • 373 AndreyKo  [Санкт-Петербург]

    tncs Если “не безвозмездно” то пишите CS-у на почту.
    Покушаться на хлеб учителя-коллеги вряд ли кто будет =)

  • 374 tncs

    Туда уже скидывал.Жду ответа ,как соловей лета.А если гуру это не интересно,да и без рекомендаций и не по форме.Помогите кто -нибудь.Или подскажите ,кто поможет.Предыдущие надцать “помощников”,кстати,не безвозмездных,сподвигнули меня на попытки понять электричество,жаль только лет мне многовато-могу не успеть постичь.

    ПОМОГИТЕ.

  • 375 CS  [Москва / Одинцово]

    Да блин!! Я – в отпуске, глобальном!..
    Кой чёрт схема на дифавтоматах отличается от схемы на УЗО+Автомаах? Один хрен, начинать надо с линий.
    УЗИП надо ставить, исходя из того, что если оно от молнии ёбнет – то загорится нафиг. И причём если только вы один умный УЗИп у себя поставите – то оно будет работать на всю ВЛ для всего посёлка и т.п.

    А линии… как обычно:
    * Меняется назначение линии (свет, розетки, тёплый пол, техника) – делаем отдельные линии
    * Меняется назначение помещения, в которое линия идёт (сухое, мокрое, жилое, не жилое) – отдельные линии
    * Для стационарной техники (стиралки, посудомойки, встраиваемая, тёплые полы, кондеи) – отдельные линии.

    Дальше используем стандартную хрень:
    Свет и мелкие линии до 2 кВт – 3х1,5; защита 10А макисмум
    Розетки и обычная техника, которая жрёт до 3,5 кВт и включается вилкой – 3х2,5 и защита 16А максимум

    Исключения типа всяких там варочных, проточных нагревателей или ещё кого – рассматриваются и считаются отдельно.

    А дальше, если хотите на дифах – на КАЖДУЮ линию – свой диф. Один кабель = один автомат в щитке.

  • 376 tncs

    Спасибо за инфу по узип.Об остальном я вник из ваших ком ментов по материалам сайта.Я внимательно прочел все .
    ПО ФАКТУ у меня :щиток первого этажа на дифах,щиток второго этажа на дифах,щиток котельной на дифах.Мне нужно соорудить вводной щиток грамотно и грамотно подключать три имеющихся щитка,при этом щиток котельной на выделенной линии.Все необходимые линии подведены в соответствующем сечении/поверил штангенциркулем,покупал на заводе/.Ввод выполнен воздушно сипом.Автомат 2p 63ампера перед счетчиком.Заземление ТТ.Ввод после счетчика идет на рубильник 100ампер/натуральный рубильник на три позиции/.Вот с этого места мне нужна ваша помощь.

  • 377 tncs

    От щитка первого этажа до вводного щитка проложен кабель сечением 10квадратов по меди/вероятно перебор/.То же самое от щитка второго этажа.На щиток котельной идет 4квадрата.От вводного щитка будет запитываться уличное освещение,свет и розетки гаража,насос подкачки воды / в яме на улице,отдельно стоящее здание 10 квадратов линия проложена.

  • 378 slime

    Опять CS’а любимым ВРУ достают :) Даже в теме про УЗО.
    И УЗИПы тут же… кудаж без них :)
    Может таки собрать волю в кулак и вкурить вопрос?

  • 379 tncs

    Slime,я готов оплачивать консультации ,предложите способ оплаты.Оплатой за консультацию может быть стеб с вашей стороны или денежный эквивалент с моей стороны.Просто стеб с вашей стороны без консультации оплачивается вами в денежном эквиваленте.
    Не забывайте о том ,что подхалимаж не приветствуется.
    Вопросы свои я сформулировал в меру своей компетенции.Несколько не любящих вопросов электроспециалистов уже поработали в моем доме.Могу постебаться на этот счет.
    То ,что я имею на сегодняшний день и насчет чего прошу у вас всех консультации,я тоже сформулировал.

  • 380 CS  [Москва / Одинцово]

    slime У меня ща воля в кулаке – это вон доделки и висяки. Это раз. Вторая воля – это бля… это охуенное слово “НЕ ХОЧУ”.

    Я блин собирался отдать чела на съедение elf.arxont, но он шо-то то просит, то ругается на всех… таких людей Эльфу я не посватаю.

  • 381 Vanek

    Мучающий вопрос.
    Если вводной автомат стоит на улице, а в доме щиток начинается с рубильника и универсального реле digitop, умеющего отключать и по току, и по напряжению (но с помощью процессора, а не температурного расцепителя). Дальше идут УЗО большего номинала чем вводной, защищенные только им (вводным).
    На улице сильный мороз – вводной автомат срабатывает дольше или при бОльших токах.
    Надо ли в доме дублировать вводной автомат или надеяться на электронику реле? Или мороз автомату не помеха? Подскажите как поступить – места в щитке впритык.

  • 382 CS  [Москва / Одинцово]

    О, клёвый вопрос. По идее надо бы реле выбирать с запасом. Ну если вводной например на 32 – то реле не париться и брать самое злое, какое там есть в линейке (на 63, 80?).
    А так сейчас – ну… огласите номиналы, что ли, для приличия. Если они не так прям впритык – то наплевать и забить, потому что в DigiTop – обычное механическое реле, которое переживёт и небольшое КЗ и токи, большие обычных.

  • 383 Vanek

    Да да, все так и есть – ввод пока 25, реле 63 (универсальное только такое бывает). Спасибо, успокоили – думаю что перестраховался. Сомнения из-за чего – пишут что реле других производителей через контакторы подключают, т.к. нет доверия надписи 63А. Тут такой способ не пройдет, т.к. оно и ток меряет, и напряжение.
    Не хочется идти на поводу у паранои с дублирующим АВ 25 и отдавать ей два посадочных места :)

  • 384 Vanek

    Кстати, у меня изначально переживания не за Digitop, а за УЗО 40А, под которым стоят АВ с суммарно большим номиналом УЗО (например 4×16 = 64A). Т.е. защита УЗО оказывается или в виде АВ 25А на морозе (которое превращается в непонятно какой номинал), или в виде DigiTop’а, что не выглядит надежным. Или я ошибаюсь?

  • 385 CS  [Москва / Одинцово]

    Да всё будет нормал, с вводом на 25!

  • 386 Akira

    Еще появился такой вопрос. У любого компа на корпусе есть 110В, и если не ошибаюсь это даже нормальное явление связанное с конструкцией блока питания. Так вот как УЗО на это будет реагировать?

  • 387 CS  [Москва / Одинцово]

    А там утечка очень мелкая. Там стоит два конденсатора по 0,1 м … блин!! Опять забыл!! Ща найду! =)
    Во: http://electro-tehnyk.narod.ru/docs/zuSimens.files/image014.jpg – смотрим левую сторону, вход сети, конденсаторы C1, C2 – они по 0,01 мкФ.
    Это даёт очень мелкую утечку, УЗО даже и не чухнется.

    Собственно такиеп фильы давно есть внутри везде у почти всей электронной техники (80%), у которой есть PE. То бишь стиралка, посудомойка, микроволновка и т.д. и т.п.

  • 388 skb72

    Доброго дня. Не нашёл поста про диф автомат. Как подобрать номинал??? Диф на группу розеток или на прибор-стиралка и т. д.Правильно?
    Есть желание перебрать щит в гараже. Но там ещё стоит и трансформатор на 36 вольт. Нужно его оставить или он давно уже не нужен.. Может есть какое назначение которого я не знаю??? Подскажите???

  • 389 CS  [Москва / Одинцово]

    Дифавтомат – это Автомат + УЗО в одном устройстве. Так что подобрать его надо как автомат и как УЗО.

    Ну вроде как в особо мокрых помещениях, типа влажного погреба, раньше освещение делали на 36 вольт и не более. Вот отсюда и транс. Я бы до транса УЗО бы поставил бы.

  • 390 skb72

    Т.е на стиралку диф 16а???
    Освещением на 36 вольт уж сколько лет не пользуемся. Всё на 220. Нужен ли трансформатор вообще?

  • 391 CS  [Москва / Одинцово]

    Если хочется именно диф – то да, диф C16/0,03.

    Тогда транс выкинуть и УЗО на линию освещения поставить и всё.

  • 392 skb72

    Про транс так и хотел..
    Вы же сами предпочитаете дифы больше чем узо?

  • 393 CS  [Москва / Одинцово]

    В случае одной фазы УЗО+Автоматы, а в случае трёх дифы. Но если бы делал сам себе – раскошелился бы на дифы.

  • 394 skb72

    Спасибо. Надеюсь на ликбез.
    В моём случае одна фаза. Но в любом случае готов рассмотреть дифы.Поясните пожалуйста почему в случае трёх фаз дифы??? К лету планируется стройка, уже как то писал с вопросом про OVR на вводе. Закупаться хочу начать сейчас. Думал организовывать схему на узо. Но готов рассмотреть на дифах. Так в чём же разница???

  • 395 CS  [Москва / Одинцово]

    На какой ещё ликбез? Ну вот я же сказал, что такое диф.

  • 396 skb72

    Если выбирать диф то с какой характеристикой срабатывания он должен быть??

  • 397 CS  [Москва / Одинцово]

    Лучше, конечно, B, но они стоят адски =) Поэтому-то обычно и для однофазного ввода скатываешься на УЗО+Автоматы B.

  • 398 skb72

    За ответ спасибо. Вопрос в том что Вы сказали для однофазного узо,а для трёхфазного дифы. Отсюда и родился вопрос почему для трёхфазного дифы???

  • 399 AndreyKo  [Санкт-Петербург]

    skb72 экономия места в щите, 4 модуля (ДИФ) или 7-8 модулей (АВ+УЗО)

  • 400 CS  [Москва / Одинцово]

    Ну блин поройте блог-то: http://cs-cs.net/sh380-dif

  • 401 skb72

    DS201 типа АС, с характеристикой срабатывания В
    DS201 B16 AC30 2CSR255040R1165
    Правильно я отыскал референс???
    ЛикБез..Ликвидация Безграмотности. Википедия.
    Если только в количестве модулей??? Тьфу. Но из блога что прочитал(CS спасибо) понимаю что будущее за дифами..Спасибо.

  • 402 skb72

    А у Вас в блоге на фото DS 201 C16
    Уже туплю. Так В16 или С16????

  • 403 AndreyKo  [Санкт-Петербург]

    DS201 B16 AC30 2CSR255040R1165

    Правильно.
    В гараж лучше В16, если дорого то берите АВ + УЗО, в 2000 спокойно можно уложиться.

  • 404 skb72

    AndreyKo спасибо. В гараж понятно. У CS в квартирный щит стоят С16.Ни как не могу понять разницу в этих категориях. Поясните.

  • 406 skb72

    Вот ведь.. Когда то читал этот пост и не отложилось… Спасибо.

  • 407 skb72

    Хочу ещё задать вопрос.
    Хочу установить либо рядом с щитом либо в него прибор показывающий и контролирующий температуру четырёх разных-помещений,улицы,грунта.
    С помощью чего это можно сделать?? Как выглядят датчики температуры??

  • 408 margo213  [Кумертау]

    Как выглядят датчики температуры??

    Вот здесь посмотри http://masterkit.ru/shop/smarthome/sensors/1332917

  • 409 JeDi

    После прочтения статьи не смог однозначно ответить себе вот на какой вопрос.
    Можно ли для экономия места в щитке увеличить номинал УЗО, скажем с 40А до 63А, чтобы под него поставить большее количество автоматов?

  • 410 AndreyKo  [Санкт-Петербург]

    JeDi Перед УЗО какой номинал автомата установлен (вводной автомат)?

  • 411 skb72

    margo213 спасибо. А кто скажет про прибор к которому подключать???
    И правильно я понимаю что на вводе надо поставить категорию С а дальше все автоматы категории В.Что бы они раньше срабатывали.

  • 412 JeDi

    AndreyKo В этажном щитке стоит автомат на 40А. В квартирном щитке будет стоять рубильник. В настоящее время схему рисовал исходя из требования защиты УЗО (после УЗО суммарно автоматов стоит меньше номинала УЗО.

  • 413 JeDi

    Что то вечером мысли в голову полезли после вышезаданного вопроса. Перечитал еще раз пост и хочу убедиться в правильности мыслей своих.
    Если у меня вводной автомат стоит в этажном щитке на 40А, то все УЗО в квартирном щитке с номиналом от 40А и выше защищены им? Кроме того не совсем понял февральский апдейт: значит ли наличие вводного автомата, в моем случае на 40А, достаточным для защиты УЗО с номиналом менее 40А?
    И еще вопрос, какое разумной количество автоматов можно поставить под одно УЗО? Каким-либо расчетов это можно прикинуть, бытово-понятным?:)

  • 414 AndreyKo  [Санкт-Петербург]

    JeDi Всё очень просто: надо ограничить ток через УЗО, что бы он не превышал номинал. Это можно сделать до или после УЗО. В обоих случаях номинальный ток АВ или сумма номинальных токов нескольких автоматов после УЗО должна быть меньше или равна номинальному току УЗО.

  • 415 AndreyKo  [Санкт-Петербург]

    В обоих случаях номинальный ток АВ или сумма номинальных токов нескольких автоматов после УЗО должна быть меньше или равна номинальному току УЗО.

    Не очень удачно сформулировал.
    Вариант 1: Защищаем автоматом перед УЗО, ток автомата должен быть меньше или равен току УЗО.
    Вариант 2: Защищаем автоматом после УЗО, ток автомата или сумма токов АВ должна быть меньше или равна току УЗО.
    Если ни один из 2х вариантов не подходит — меняем УЗО или схему подключения.

  • 416 JeDi

    AndreyKo Да, эти варианты я для себя усвоил хорошо.
    Хочу просто уточнить для своего частного случая. Если у меня в этажном щитке стоит автомат на 40А, то будет ли он защищать все УЗО на 40 и 63А в квартирном щитке, при условии что в щитке квартирном будет на вводе стоять только рубильник?

  • 417 AndreyKo  [Санкт-Петербург]

    JeDi Будет защищать

  • 418 CS  [Москва / Одинцово]

    Так, я тута =)) Навалилось всего ПИПЕЦ!! Правда, есть хорошее решение: если ничего не успеваешь – положи на всё, не дёргайся и читай книжку =)

    Короче, про дифы или автоматы. Если вы готовы платить за дифы B категор – то можео всё сделать на дифах. От этого будет адский профит как при разводке щита (всё под гребёнку и всё), так и при работе: в случае чего отшибать будет только один этот диф.
    НО. Обычно в случае однофазного ввода щиток можно запроектировать так, что распределить линии по УЗО таким образом, что хоть их и будет несколько под одним УЗО – то если это УЗО отрубится, то погаснет не вся квартира, и жить будет можно, пока не разберёмся с причиной срабатывания УЗО.
    Вот этим я и занимаюсь, и у меня выработался стиль собирать однофазные щитки на УЗО+Автоматах.
    А в случае трёхфаз самое западло в том, что всё-всё это надо распределить ещё и по фазам. Причём оставить возможность легко менять это распределение. И трёхфазный щиток удобнее собирать на дифах, обычных, категории C, потому что чаще всего на вводе ставят автомат на 25 или 32А, при котором никакая нафиг селективность с номиналом защиты в 16А соблюдаться явно не будет. И поэтому тут тоже с дифами B можно не париться.

    Вот так сложилось у меня. Бывают отклонения и в одну сторону (“А соберём-ка однофазный щиток на дифах B, если вы готовы потратить столько денег”) и в другую (“Ну раз у вас на вводе всего 16А на три фазы, и бытовка – то поставим одно трёхфазное УЗО и десяток автоматов”).

  • 419 JeDi

    А по данному вопросу может кто просветить?

    И еще вопрос, какое разумной количество автоматов можно поставить под одно УЗО? Каким-либо расчетов это можно прикинуть, бытово-понятным?:)

  • 420 CS  [Москва / Одинцово]

    Для быта (квартиры) – пофигу. Единственное надо помнить:
    а) Играем в игру: еслм это узо вырубится, то без чего мы будем сидеть в темноте, пока не поймём, из-за чего сработало УЗО (например прохудился тёплый пол или надо залезть под кухню и выдернуть из розетки посудомойку).
    б) Помнить про естественные утечки техники. Я вот не помню, потому что у меня под одним УЗО как-то само собой получается немного автоматов, но там были какие-то подсчёты. Что каждая техника давала 0,хх сколь-ко тол мА утечки из-за сетевого фильтра.
    Но такие косяки обычно могут возникать, когда например одно УЗО на весь этаж здания стоит.

  • Привет!!

    Хочу поблагодарить автора сайта за массу полезной информации, которую я почерпнул и, что в конечном итоге толкнуло меня к изготовлению своего щитка.

    Щиток на замену древнего бакелитового г-на.
    Однако не все пошло гладко – при тестировании одного узо выбивает два соседних…
    Записал маленькое видео https://www.youtube.com/watch?v=bTbzI41Lmvc
    Подскажите что может быть не так?

    Заранее спасибо за ответы!

  • 422 CS  [Москва / Одинцово]

    А вы ОТКУДА?)) Розетка в щитке французская, и рубильник на вводе такой, который к нам не поставляется, и вроде бы и не поставлялся =) А, ага, услышал “чешского”. Кошара развеселила ^__^.

    А вы там с нулями чего-то намутили. Я тут не понял, откудова ноль приходит и уходит, но должно было быть так:
    1. На УЗО брендов (на Legrand тоже) без разницы, с какой стороны подавать фазу и ноль (сверху или снизу), но главное – чтобы они подавались одинаково. Для примера: фазу подали снизу, ноль снизу – хорошо. Фазу сверху, а ноль снизу – плохо.
    2. Вот тут у вас, скорее всего, ошибка и есть. Как только ноль “прошёл” через УЗО – он становится ДРУГОЙ!.. =) Не такой, как был. И подключать его вместе или кучей уже нельзя.
    Схема должна была выглядеть так:
    Фаза 1+Ноль => УЗО 1 => Автомат 1, Ноль берём после УЗО 1; Автомат 2, Ноль берём после УЗО 1
    Фаза 2+Ноль => УЗО 2 => Автомат 3, Ноль берём после УЗО 2; Автомат 3, Ноль берём после УЗО 2
    и так далее.

  • Не местные мы, но пользуемся проверенными источниками информации :)
    Запчасти собирал где что удалось урвать, старался занедорого и не попасть на откровенный китай, коего у нас тут валом.

    Ноль приходит из щитка и я его планирую завести на верхнюю шину. Было у меня подозрение, что нули после узо нельзя соединять. Теперь все совершенно понятно.
    Просто я очень удивился, что даже неподключенное к фазе узо в состоянии срабатывать – шайтан машина.

    Спасибо за разъяснения!!!
    Шинок докуплю, переделаю “по уму”, на сколько оного хватит.

    Алексей

  • 424 rpd

    CS, здравствуйте, все таки хочется услышать мнение – нужно ли УЗО для линии кондиционеров или нет? И еще разрешите вопрос – достаточно ли будет УЗО 30 mA для стиральной и посудомоечной машины, если они располагаются на кухне? Или же брать на 10 mA. Проблема в том что требуется оба агрегата повесить на одно УЗО, но 16A 10 mA будет маловато, а 25A 10 mA в моих “палестинах” достать непросто.

  • 425 CS  [Москва / Одинцово]

    1. По Правилам то, что кончается розеткой, должно обязательно иметь дифзащиту. То, что напрямую подведено в устройство, обычно не требует дифзащиты.
    2. Но так как мы делаем щиты для себя и для жилой квартиры, то я не парюсь и ставлю ВСЕ линии под УЗО. В том числе и кондеи.
    3. Максимально допустимый номинал тока утечки – 30 мА. 10 мА – это называется “перебдеть”. Я стараюсь перебдевать, но 30 мА хватает.

  • 426 sasa

    А можно поставить одно узо на варочную и на бойлер, трёхфазное?

  • 427 CS  [Москва / Одинцово]

    Да хоть на что угодно

  • 428 Egorich

    Привет CS. Подскажи пожалуйста у меня в доме есть ввод три фазы и PEN проводник.
    Я хочу вместо вводного автомата поставить диф. автомат, а после него разделить PEN проводник на РЕ и N. И вот вопрос сработает ли диф. автомат при обрыве PEN проводника или нет. Ведь я правильно понимаю что при обрыве PEN проводника у меня на корпусах оборудования появиться опасное напряжение?

  • 429 CS  [Москва / Одинцово]

    Ни хера. Не так.
    Если проводник PEN – то тогда его надо ОБЯЗАТЕЛЬНО повторно заземлять, потом разделять, и потом уже ставить защитные фигни строго на N и L
    Если проводник N – то разделять его запрещено вообще.

  • 430 victorwisdom

    У меня вопрос о противопожарном УЗО. Я его не поставил, но у меня на каждую линию стоит отдельное УЗО. Это решает как-то проблему. Можно ли в таком случае не ставить противопожарное УЗО???

  • 431 Johnny27

    Можно не ставить.

  • 432 Caster

    Здравствуйте!
    После чтения статьи у меня возник вопрос:
    На данный момент у меня стоит двухполюсный вводной автомат на 25A. Следом будут стоять пять УЗО, к каждому из которых будут подключаться по нескольку автоматов на 6/10/16А (каждая группа суммарным номиналом больше, чем 25А).
    В будущем буду строить второй этаж дома и нагрузка возрастёт. Вводной автомат буду менять на 40А.
    Имеет смысл сразу поставить УЗО не на 25А, а на 40А, дабы в будущем не менять, (в целях обеспечения защиты УЗО вводным автоматом)?
    Насколько я понимаю, разница на данный момент будет только в стоимости?..

  • 433 CS  [Москва / Одинцово]

    Конечно имеет. Я так и делаю, сразу, даже не спрашивая.

  • 434 stalingamer

    Прочел пост за пару минут…ай да маладца я)))И потом в комментах полдня просидел) Комменты отвечают на множество сопутствующих вопросов! Огромное спасибо!
    Заинтересовал один из последних комментариев – как узнать PEN или N проводник приходит к тебе на квартиру-коттедж?
    update
    Загуглил , PEN допускается при 10 квадрате по меди и 16 по алюминию.

  • 435 Johnny27

    В квартиру никак не может приходить PEN. PEN еще на вводе в дом разделяется на PE и N, и в квартиру/коттедж приходит 3(5) проводов.

  • 436 stalingamer

    Да, извиняюсь, сам же в панельках щитовые собирал, совсем забыл.
    Говорю про коттедж, где мы имеем для примера четырехжильный СИП 16 кв.мм., приходящий в щит учета с ближайшей ТП.
    В данном случае у нас PEN?

  • 437 Johnny27

    Если он повторно заземлен во ВРУ, то да. Если заземление TT, то просто N.

  • 438 stalingamer

    А ВРУ у нас еще нет. У нас только щиток учета возле коттеджа, а в коттедже ничего.
    Значит от меня зависит будет это PEN или просто N? Ну и от тех.условий проекта , если он конечно имеется.
    Я правильно мыслю?

  • 439 CS  [Москва / Одинцово]

    Вы у меня покурите пост про ВРУ, которые я терпеть не могу =)) http://cs-cs.net/vru-vvod-zazeml
    Кратко, если линия хорошая, и есть повторки – то можно считать его PEN. Разделять и юзать. А если линия фиговая – то ничего не разделять и юзать TT.

  • 441 stalingamer

    Курю…вчера начал узо курить, сегодня с утра вроде докурил, перешел к тому посту про вэрэушки, его покурил. Про автоматы покурил. Щас в браузере штук 10 вкладок открыто, потому что одну читаешь видишь интересную ссылку и открываешь другую( “надо позже глянуть”) и голова в итоге воттт такущщая.
    Мы суровые челябинские, букву В на автоматах мы только в интернетах пока видели, поэтому сурово ставим С везде.
    Пришел недавно в магаз где закупаюсь(узнал тут что есть слово такое – кросс-модуль) продавцу говорю, есть в наличии, тот говорит – ты где такие непонятные слова берешь)))

  • 442 Johnny27

    Кросс-модуль – это “Шина нулевая в корпусе”.

  • 443 stalingamer

    Да читал. Когда прочел, все встало на места. Потом в комментарии углубился и запутался в куче мнений. Специально опять решил перечесть пост, уже без комментов, вот, щас к вечеру голова малось спадет прочту еще раз.
    Но в том посте тема “чем отличается приходящий с ТП в щит учета PEN от аналогичного N” не раскрывалась. Или я что то упустил.

  • 444 stalingamer

    Да, про кросс-модуль я теперь знаю, спасибо cs за это. Но эту нулевую шину можно использовать как фазную.

  • 445 Johnny27

    PEN – это совмещенный проводник, объединяющий в себе рабочий ноль и заземление. По ПУЭ должен заземляться на ТП и на вводе во ВРУ здания. Если повторного заземления нет, то использование системы опасно – при аварии на линии и обрыве PEN-проводника на всех ранее заземленных металлических корпусах электрооборудования появится напряжение. Поэтому без повторного заземления – это просто N и все. Как в советской четырехпроводке.

  • 446 stalingamer

    Да, теперь это я понял. НО опять же, если к нам приходит с ТП нулевой провод сечения меньше 10 кв.мм по меди или 16 кв.мм по алюминию ,то мы не имеем права повторно заземлять его в ВРУ дома, и в таком случае нужно делать систему заземления ТТ?
    Вспоминаю коттедж, монтаж которого выполнял год назад, думая что все знаю. Теперь Понимаю что нихрена не знал.

  • 447 CS  [Москва / Одинцово]

    Ага, не имеем, потому что он не имеет никакой механической прочности и ещё и в случае какого-нибудь замыкания может отгореть первым, став обрывом.

    То-есть, ваще идеал у нас – всегда использовать PEN, повторно заземлять, разделять.
    Но если хоть одно из условий не выполнится (линия фиговая, сечение не то, или PEN чем-то коммутируется) – то всё, стоп, можем сделать только ТТ.

  • 448 stalingamer

    Спасиб) ПУЭ порой столь заумно написано, что только общение с живым человеком помогает понять что к чему.

  • 449 zly_den

    Добрый день!
    Возник такой вопрос, может и не прямо к узо относящийся. Трехфазный ввод в квартиру, на каждую фазу хочу поставить УЗМ-51М. Варочная панель тоже трехфазная, соответственно на нее четырехполюсное узо. Вопрос – откуда взять ноль на это узо? Или УЗМ-3-63 мне нужен?

  • 450 CS  [Москва / Одинцово]

    А прям недавний пост про УЗМ поглядите. Как откуда? Вам же пришло три фазы, ноль, PE. Вот ноль и есть.

  • 451 Vovchik112

    Здравствуйте! Прочитал в Вашей статье что … УЗО может срабатывать от неочевидных, но опасных вещей. Например, если у вас есть газовая плита с электроподжигом… А вот решение по установке УЗО на линии с такими потребителями в Вашей статье не нашел. Вы предлагаете УЗО на линию с газовой плитой с электроподжигом не ставить совсем или есть какие-то способы и решения чтобы УЗО не срабатывало при включении электроподжигом? Думаю на практике Вы наверняка с этим сталкивались. Интересно услышать Ваше мнение на этот счёт.

  • 452 CS  [Москва / Одинцово]

    Я ничего не понял. У меня с 2008 есть газовая варочная панель с электроподжигом и газовая духовка.
    Где это я предлагаю не ставить УЗО на такие девайсы?

  • 453 Au

    Надо учитывать, что в этой статье даются чисто “народные” определения УЗО и дифференциального автомата. Но есть ГОСТы, в котором даны совершенно другие определения. Например, ГОСТ Р 50807-95:

    2.3.9 УЗО — Д без встроенной защиты от сверхтоков — УЗО — Д, в который не встроена защита от сверхтоков.
    2.3.10 УЗО — Д со встроенной защитой от сверхтоков — УЗО —Д, предназначенное также для одновременной защиты от перегрузки и токов короткого замыкания.

    Так что, грамотный человек может использовать термин УЗО иначе, чем в этой статье.

  • 454 CS  [Москва / Одинцово]

    Да нафига нам ГОСТЫ, когда здесь ПРОСТОЙ народ. Который и слова-то “УЗО” боится. Вы, кроме ГОСТов никакого другого языка не знаете?
    Повторяю последний раз: это научно-популярный ресурс. Здесь НЕ тусят проектировщики и серьёзные люди.

    UPD. Ваши попытки выставить меня неумехой и тем, кто не понимает того, что делает, и создать оное же впечатление у народа успеха вам же не принесут. Мой талант – писать ПРОСТЫМИ словами о СЛОЖНЫХ вещах. Это – МОЙ ТАЛАНТ. Мне не нравится то, что вы не умеете читать мой блог, а иначе говоря, мою душу, между строк. Подите вон отсюда к чёрррртовой матери.

  • 455 Au

    Мой талант – писать ПРОСТЫМИ словами о СЛОЖНЫХ вещах… Подите вон отсюда к чёрррртовой матери.

    У меня тоже талант писать простыми словами. Если будешь продолжать хамить, то отвлекусь от ГОСТов и расскажу о том, что я думаю о тебе, твоём таланте и о твоей душе.

  • 456 CS  [Москва / Одинцово]

    Вперёд. Прям щас и здесь, не откладывая. А потом мно тут же будет опубликовано мыло, которое я отослал.

  • 457 Ne_electric

    Простите, если повторюсь! Есть лоджия, не утепленная, но застекленная. Планирую завести кабель 2,5мм общий на розетку и освещение. Помещение, бывает, что влажное, конденсат, белье сушим. УЗО, у меня, общее на все розетки и свет планируется, кроме стиралки, отдельной не отключаемой линии на холодильник, и плиту.
    Внимание, вопрос :)
    Под общее УЗО лоджию стоит ставить? Отдельное УЗО использовать? Не планируется подключение каких то постоянно работающих бытовых электроприборов, может, без УЗО обойтись? Смущает только влажное помещение, но струя в розетку или на свет не планируется.
    Спасибо!

  • 458 Vovchik112

    Подскажите если я поставлю УЗО EKF 2Р 40А с током отсечки 30мА на газовую плиту с электроподжигом будет ли оно держать при электроподжиге конфорки или будет все отключать. На входе стоит автомат на 32А 2Р. Вообще на такие линии с газовыми плитами имеющими электроподжиг какие ставятся УЗО и с каким током отсечки? Спасибо.

  • 459 CS  [Москва / Одинцово]

    Ne_electric На лоджии по любому ВСЕ линии под УЗО (то-есть под дифзащиту). Даже если она застеклённая и прочее такое.
    Как сделать – зависит от логики. Обычно для себя и для квартир логика имеет вид “если что-то отрубится, то пусть не 2/3 квартиры”. Поэтому технически можно подцепить лоджию и под свет/розетки комнаты, а грамотно – зафигачить на неё отдельное УЗО и свои линии на свет/розетки.

    Vovchik112 Вот ответ будет из двух частей:
    1. Штатно на брендах (ABB, Legrand, Шнайдер, Hager, Eaton) никто как-то и не задумывался про ложные срабатывания. Поэтому будет ли срабатывать УЗО от ЭКФ – я не знаю, но и узнавать не собираюсь, потому что такие не использую.
    2. Кстати!! не забудьте диэлектрическую ставку на газовый шланг воткнуть. Вот она тоже обязательна.
    3. УЗО ставятся обычные – линия электроподжига ничем от обычной линии розеток не отличается. Так что УЗО на 30 мА.

  • 460 Vovchik112

    Огромное спасибо за Ваши советы и за статью про УЗО! Очень многое узнал и понял про УЗО из Вашей статьи т.к. все написано доступным языком. Желаю Вам удачи!!!

  • 461 CS  [Москва / Одинцово]

    Да пожалуйста! ) А если чего – потом сами и допишите, вышибало это ЭКФ или нет, если вы его и поставите.

  • 462 DZ

    Здравствуйте. Согласно приведенных выше схем вводной автомат является автоматом защиты УЗО, тогда в щите Вы ставите рубильник, а если вводной автомат отсутствует, например в частном доме. Тогда надо ставить рубильник-счетчик-автомат-УЗМ51-УЗО и т.д или автомат-счетчик-УЗМ51-УЗО и т.д

  • 463 CS  [Москва / Одинцово]

    Неа. Вводной автомат ВСЕГДА есть. Даже в частном доме – он например на столбе в щитке или ещё где-то.
    Единствнные исключения – старые дома, где стояк прямо в квартире. Или узел ввода учёта в квартире/доме.

  • 464 DZ

    Просто у меня провод СИП со столба заходит прямо в щит а щит расположен внутри дома. Соответственно возникает вопрос в последовательности правильной расстановки элементов.

  • 465 CS  [Москва / Одинцово]

    1. Ну если по правильному – то СИП в дом заходить вообще не должен. На фасаде надо перейти на медь и медь завести в дом.
    2. А дальше надо знать, что вы там хотите сделать. То ли на TN-C-S переходить, то ли TT делать.
    В идеале должно быть так: Рубильник – Счётчик – Вводной автомат – УЗМ – и дальше разводка щитка.

  • 466 DZ

    1. Как я понимаю лучше переделать, обрезать СИП и сделать ввод медным кабелем 6 мм2.
    2. Вариант ТТ.
    3. И дальше как написано

  • 467 CS  [Москва / Одинцово]

    1. Только не 6, а 10 кв.мм.
    2. Тогда на будущее лучше все линии внести под УЗО. Тогда противопожарное можно не ставить.
    3. Ага.

  • 468 DZ

    Большое спасибо!

  • 469 Ne_electric

    CS СПАСИБИЩЕ!

  • 470 sasa

    Подскажите, перед счетчиком в Хрущёвке можно ли поставить просто узо, без автомата? На площадке автомата вводного нет, только в подвале по стоякам.

  • 471 CS  [Москва / Одинцово]

    Лучше всё-таки себе вводной автомат поставить. До счётчика. А после счётчика – УЗО и групповые автоматы.

  • 472 DZ

    Здравствуйте! На даче планирую сделать розетку для подключения сварочного аппарата, инвертора. Можно ли подключить сварочный аппарат через УЗО.
    ТТХ аппарата : Напряжение питающей сети, В – 220, Потребляемая мощность, кВт – 6,5, Максимальный входной ток сети, А – 32.
    Водной автомат ABB S202 C40A, ели можно то подскажите пожалуйста модель УЗО, автомата после УЗО и розетки для улицы.

  • 473 Johnny27

    DZ, у сварочника вилка какая? Или никакой?

  • 474 DZ

    В обычную розетку с заземлением

  • 475 AndreyKo  [Санкт-Петербург]

    DZ вы в своём уме, только в промышленные разъёмы с минимальным током 32А. По типу таких http://cs-cs.net/abb-ip67-connectors

    http://spb.etm.ru//cat/descsc.html?nn=9533726&st=11
    http://spb.etm.ru//cat/descsc.html?nn=466014&st=11

  • 476 CS  [Москва / Одинцово]

    НЕА!! Лучше про модель сказать!! А то тут Ресанта вон пишет ток до 25А по входу, а на деле там обычный проводок с вилкой под 16А.
    Так что треба уточнить.

  • 477 DZ

    Не буду про ум. Я ответил на вопрос про вилку на сварочном аппарате которая установлена заводом изготовителем, но задавал я другой вопрос и ответ про вилку это только часть его.
    Я обратился за помощью потому что человек создавший блог пишет простым доступным языком, а у всех кого я знаю УЗО в принципе нет, а если и есть то зачем никто не знает.
    По поводу сварочного аппарата у знакомого сами варили забор на даче через самодельный удлинитель провод 2,5 мм2 метров 70 длинной на конце китайская тройная розетка, единственное что удлинитель подключен был на автомат в щиток. После часа работы провод чуть был теплым хотя на улице было за +30 градусов Цельсия. Я не говорю что это правильное подключение но рассказываю что видел своими глазами и хочу сделать у себя все по уму.

  • 478 CS  [Москва / Одинцово]

    Если там вилка под обычную розетку – то тогда классический вариант: автомат C(B)16, кабель 3х2,5, и защищать УЗО.
    Ну, то-есть, тогда линия может называть “Розеткеи улицы” и ни чем от обычных розеток не отличаться.
    А УЗО – на 30 мА, а ток его – смотря, что там под этим УЗО ещё будет.

  • 479 DZ

    У АВВ УЗО есть типа АС и А какое лучше, сварочник этот http://www.brima.ru/catalog/reverser/arc200b/, розетка уличная но он максимальная нагрузка для неё. Заранее спасибо.

  • 480 CS  [Москва / Одинцово]

    Тип А всегда лучше, если финансы позволят. Нормальный сварочник ложных срабатыаний давать не должен.

  • 481 Johnny27

    Да, если у инвертора обычная вилка, то ставьте обычный 16-й автомат и УЗО 25/0.03 (если УЗО будет только на одну эту розеточную линию).
    Мы инверторами Ресанта торгуем, кстати. Расходятся лихо, на всех моделях (до 250А) “обычные” 16А вилки, при указанной мощности под 30А. Если возникают вопросы по подключению – объясняю так же. Жалоб пока не было :)

  • 482 nik1311

    Приветствую. А допустимо поставить под УЗО на 25А автоматы B16 + B10, т.е. с превышением на 1 ампер? (защищено будет этими автоматами, у автомата выше УЗО номинал больше)
    Не пинайте если что) Если нельзя, заменю 10 на 6.

  • 483 CS  [Москва / Одинцово]

    Нет, конечно.

  • 484 CrazyDuck

    “до или после УЗО должен быть один или несколько автоматов. УЗО будет защищено, если автомат имеет номинал равный или меньше номинала УЗО.”
    И все же, как делаете Вы, если на одной линии индивидуальное УЗО?

    Вводный-УЗО-АВ-нагрузка или
    Вводный-АВ-УЗО-нагрузка?

    PS: вопрос по сайту.. а можно ли как-нибудь найти свои комментарии? А то не помню в каком посте писал, а продолжение разговора хочется посмотреть.

  • 485 AndreyKo  [Санкт-Петербург]

    Вариант “Вводный-АВ-УЗО-нагрузка” мне больше нравиться, так как для замены УЗО не надо отключать весь щит.

  • 486 Net_Cat

    …Возникла проблема, народ – может кто сталкивался?
    Срабатывает периодически главное селективное (S) узо Hager (63А/300мА/типА). И больше никакого другого, хотя у меня все нижестоящие группы имеют свои узошки и диффы. Это началось после полугода нормальной эксплуатации.
    Херня какая-то, чесслово. Сам в шоке. Эта хрень переворачивает всё с ног на голову в плане селективности, ради которой всё и делалось. В целостности проводов в щите я уверен. Никто туда не лазил, это я тоже знаю.
    Может ли подобное возникнуть, если есть проблема в проводке ДО ввода в дом и в главное УЗО? Грозы и молний не было. Есть отдельный наружный щит для ландшафтного освещения, но он запитан от главного вводного щита на улице, т.е. ДО этого узо в доме. Есть солидный контур заземления… Я ж пишу, что началось спустя полгода.
    Само это узо питает 3 стабилизатора, по одному на фазу. Они – в порядке. Также к нему подключено три мощных нагрузки мимо стабилизаторов, напрямую, со своими узошками помельче (котёл, духовка и бойлер). Остальной дом – после стабилизаторов. Просадки напряжения не наблюдалось, чтобы грешить на возросший ток для стабов и соотв. на возросший ток утечки… Бляхин кот, короче…

  • 487 AndreyKo  [Санкт-Петербург]

    Net_Cat1) неисправность УЗО (селективного или нижестоящего)
    2) утечка на линии между УЗОшками либо наличие линий без УЗО/ДИФ-защиты
    3) утечка постоянки, если остальные УЗО типа AC
    4) суммарная утечка по нескольким линиям в районе 150-300 мА

  • 488 Net_Cat

    1) неисправность УЗО (селективного или нижестоящего)
    2) утечка на линии между УЗОшками либо наличие линий без УЗО/ДИФ-защиты
    3) утечка постоянки, если остальные УЗО типа AC
    4) суммарная утечка по нескольким линиям в районе 150-300 мА

    Спасибо, AndreyKo. Думаю, 3-й пункт исключить, все узошки типа А. С остальными буду возиться. Смущает, что по 4-му пункту получается проблема с несколькими линиями – подозрительная одновременность нижестоящих линий в поломке изоляций. Хотя, может, повысилась влажность… Т.е. их сумма от 0,5 до 1 In, а по отдельности каждая нижестоящая не должна превышать 0,5 In (менее 15-ти мА, если узо по 30 мА, а кое-где и 10 мА)… Есть ли приборы для замера токов утечки без лишнего геморроя?

  • 489 CrazyDuck

    to AndreyKo: Спасибо, пожалуй так и сделаю.

  • 490 CS  [Москва / Одинцово]

    CrazyDuck А где как. Например, если часть щитка компонуется так, что рядышком идут 2-3 автомата без УЗО (охранка, щиток СКС), потом автомат для неотключаеммого холодильника, и УЗО для этого холодильника – то я сначала ставлю все эти автоматы, чтобы их гребёнкой запитать. А с УЗО подключать только холодильник.
    А если в щитке место, где штук 6 УЗО под гребёнкой (PS2/xx), то сначала первым идёт УЗО.
    Неа, это не форум, поэтому фиг тут свои комменты нароешь. Если только мне порыть плагин какой-нить, если такие существуют.

    Net_Cat Во блин! Присоединяюсь к AnderyKo. И от себя ишо добавлю – если эта зараза часто отрубается, то набирать статистику. Или например отрубить всё питание после него и смотреть, что с ним будет.
    Трешовый какой-то прибор для замеров токов утечки вроде на Астро-УЗО был: http://www.uzo.ru/catalog/monitoring-of-leakage-currents/

  • 491 Антон

    Про проверку работоспособности узо и дифавтоматов
    мы на заводе(электромонтажных изделий) сначала подавали 220В и проверяли кнопкой “тест”, затем снова включали и соединяли фазную клемму с N-кой с помощью сопротивления 8 кОм для 30мА утечки. Они же срабатывать должны в диапазоне 15-30мА, ~220/8000=27,5мА.
    через наши руки через прошло достаточно большое количество, в основном это были ад-12 iekовские, ибо самые дешевые, а у нас на качестве экономят почти всегда и везде =( Кстати, брака было мало, субъективно где-то 2-3 на несколько сотен. чаще механика не работала.
    были и российские узо(не помню марку, помню, что старые, со склада), шнайдеры изредка. мы брака не встречали, но выборка чересчур маленькая, чтобы о чем-то судить.
    оффтоп: просто, раз речь зашла о фирмах. собирали 400 шкафов учета, в каждом по 30-50 TDMовских автоматических выключателей(с25,С6 вроде, на вводах 100/250А автомат, марку не назову, в каталоге смотреть надо). вот там брака полно было. тоже в основном механика. невзводящиеся ручки, заклинивающие пускатели.

  • 492 AndreyKo  [Санкт-Петербург]

    про TDM согласен, у меня тоже валяется залипший контактор

  • 493 paul

    Я себе щиток в квартиру собираю, и тут возник заковыристый вопрос.

    Испугавшись, что УЗО может не сработать, решил поставить одно на ввод. Чтобы всегда было два подряд.

    Добьюсь ли я селективности, поставив на ввод УЗО 2CSF202401R1400 F202 A-40/0,03 AP-R, а за ним, для линий уже обычные, например 2CSF202101R1400 F202 A-40/0,03

    Вроде как оно для этого? Но что то я не нашел понятного объяснения за счет чего и какая селективность в этом AP-R.

  • 494 CS  [Москва / Одинцово]

    Конечно нет. Надо S – селективное. Причём не на 30 мА, а на 100 или 300.
    AP-R -это помехоустойчивое, для всяких предприятий, где всякие частотные приводы стоят.

  • 495 paul

    На 100 мне не надо, мне надо, чтобы была “двойная” защита от удара током.

    А как эта помехоустойчивость у них обеспечивается? Если задержкой по времени, то может и сгодится, вместо селективного?

    Собственно эта идея возникла после прочтения такого текста: ” УЗО серии F 200 AP-R имеют время отключения, превышающее время отключения ВДТ общего типа (рис. 5.6). Однако оно укладывается в пределы, установленные стандартом МЭК 61008-1″

    Но есть сомнения.

  • 496 CS  [Москва / Одинцово]

    Хочу спросить: а презерватива вы тоже два одеваете? Тут это неприменимо. Защита должна быть одна, и хорошая.

  • 497 AndreyKo  [Санкт-Петербург]

    paul

    мне надо, чтобы была “двойная” защита от удара током

    Ставьте по 2 УЗОшки подряд на каждую линию xD

    Затея с AP-R не стоит свеч, так как задержка у них очень маленькая. То есть будут срабатывать оба.

  • 498 paul

    Ну вот этого я и опасался. Жаль, такая идея была хорошая.

    Два не два, а компьютеров управления у Шаттла было аж 4ре! Полагаю, что 4ре хороших.

    Увы, но два подряд УЗО на каждую линию не влезут, да и кошелек не резиновый.

  • 499 Anton24322224

    Возможно вопрос немного дилетантский, но на какие линии вы ставите УЗО? Интересует, скажем так, вариант максимум и разумно-достаточный.

  • 500 CS  [Москва / Одинцово]

    Все.

  • 501 Anton24322224

    А каким образом разделяете УЗО по группам? То есть, ставите отдельное УЗО на ванную, балкон etc.

  • 502 CS  [Москва / Одинцово]

    А вот примерно как раз так и разделяю

  • 503 paul

    Наконец УЗО у меня. Смонтировал, испытал.

    Правильно ли я понимаю, что при ОТКЛЮЧЕННОЙ нагрузке, замыкание защитного провода и нейтрали, не должно приводить к срабатыванию УЗО?*

    *При условии, что защитный провод, в щитке на лестнице подключен к нейтрали.
    Линия короткая и дифференциального тока быть не может?

  • 504 decorum

    Вечер добрый! Столкнулся с проблемой не срабатывания УЗО при нажатии кнопки Тест. Вводный автомат в квартире стоит на 16А, одна фаза, заземления естественно нет)) Нужно на проточный водонагреватель в ванной поставить УЗО. Взял ИЕК ВД1-63 на 25А 30мА. Нашел фазу, подключил, нажал Тест, результат нулевой, цепь не разорвалась. Подключил нагрузку, нажал опять Тест и вновь не сработал. Решил проверить УЗО при помощи батарейки, сработал.
    Что посоветуете, сдать обратно или несмотря на этот косяк УЗО может продолжать выполнять свою защитную функцию (неисправен только сам механизм симуляции тока утечки)?
    П.С. Если менять данный УЗО, то можно ли его махнуть на 16-ти амперный, т.е. равный силе тока вводного автомата? Просто у нас в магазинах везде лежат только на 16А, кроме одного, где я купил данный экземпляр))

  • 505 CS  [Москва / Одинцово]

    paul Неа. Если PE подключен – то замыкание N+PE должно вызывать срабатывание УЗО даже если фаза разорвана. Если лииня ОЧЕНЬ короткая и нагрузок нет – то может не сработать из-за мелкого дифференциального тока. А так – должно.

    Менять! По Тест’у УЗО обязано срабатывать. Брак это. Да, можно на 16А махнуть.

  • 506 paul

    NYM 3×6, 7 метров, N и PE зажаты под один винт на лестнице, УЗО типа А, 40А, 30ма. По кнопке тест срабатывает, при включенной нагрузке, при замыкании N и PE срабатывает, а при выключенной наверно 30ма не набирается…

  • 507 CS  [Москва / Одинцово]

    Да, так может и не сработать. Можно потом провеить, если на длинной линии N + PE в розетке заоротить – должно тоже сработать. Хотя если в щитке PE под один винт закручено – то не факт. И хотя их обычно по правилам под разные винты закручивают =)

  • 508 decorum

    Менять! По Тест’у УЗО обязано срабатывать. Брак это. Да, можно на 16А махнуть.

    И последний вопрос, в сети встречаются огромные холивары по поводу того, на какой диф. ток должен быть рассчитан УЗО для ванной комнаты – 10 или 30мА? Повторюсь, УЗО будет стоять только на водонагреватель, агрегат новый, номинальный ток нагревателя 25,9А.
    Вопрос безопасности первоочередной, т.к. скоро будет пополнение в семье) Может быть в таком случае взять диф. автомат?

  • 509 AndreyKo  [Санкт-Петербург]

    decorum

    номинальный ток нагревателя 25,9А.

    Я думаю при таком токе надо брать 32А/30мА, иначе стабильная работа будет под вопросом. В коэффициент 1,13 укладываемся, но подводных камней от этого не меньше.

  • 510 decorum

    но подводных камней от этого не меньше

    Вот и у меня, чем больше углубляюсь в данную тему, тем больше вопросов возникает в голове.

  • 511 paul

    Спасибо, буду знать.

    Но счастье, что хоть один винт нашли! В Питерском то готичном щитке. :)

    И что ЖЭКовский электрик согласился подключить PE! У всех или в воздухе висят или вовсе нету.

  • 512 CS  [Москва / Одинцово]

    Да в таком случае ага – надо автомат на 32А, кабель 3х6 и УЗО на 40/0,03. Или дифавтомат 32/0,03.

  • 513 paul

    Прикол в том, что на лестнице уже давно стоят автоматы на 32А.

    НО!

    Ввод 3х6 только у меня. У одного соседа 3х4 (но PE висит в воздухе), а у оставшихся двух- две медных”сталинских” жилы 1х1.5, в высохшей резино-тряпичной оплетке!

    Я когда свой ввод менял, долго удивлялся, как его не закоротило и почему он не сгорел!

    На лестнице заменил автомат на С32 от АВВ, а в квартире после счетчика стоит двухполюсный 25А (Требование ПетроЭлектросбыта), потом две УЗМки (холодильник и свет).
    УЗО общего ставить не буду, но место под него если что оставлено. Поставлю по одному УЗО на несколько линий….

  • 514 nizametdinov

    Вот и я подошел к выбору УЗО в свой щиток, перечитываю и вкуриваю помеченные ранее статьи.
    Очень уважаю твою просветительскую работу, поэтому не могу пройти мимо.
    То что касается УЗО класса А – оно практически бесполезно. От АС оно отличается реакцией на ПУЛЬСИРУЮЩИЙ постоянный ток. Так вот – в быту такого не бывает. Любой импульсный блок питания, сразу после выпрямления переменного напряжения гасит пульсации конденсатором. То есть в блоке питания пульсирующего постоянного напряжения нет вообще даже теоретически.
    Для защиты от постоянного тока нужно УЗО класса B – но я таких в природе вообще не видел.

  • 515 paul

    К вопросу бесполезности:

    http://i.imgur.com/bC8QaW2.png

    Взято тут: http://drnovikov.livejournal.com/116558.html

    Надеюсь авторы обоих блогов не против.

  • 516 nizametdinov

    Я смотрю ЕГЭ головного мозга прогрессирует… Спасибо за ссылки.
    А сколько пафоса, аж слюной мальчик брызжит.
    http://i.imgur.com/bC8QaW2.png – 4 схема не правильная. На ней банальный диодный мост, выход которого зашунтирован конденсатором. Вы его найдете в любом блоке питания, самая ходовая схема – там никаких пульсаций на выходе не будет – график должен быть как в 3 варианте, только более сглажен (диодный мост пропускает и положительные и отрицательные волны, в отличии от 3 варианта с одним диодом). И соответственно как в 3 варианте – УЗО типа А в пролете.
    drnovikov надо перед тем как писать такую хрень, пару книг по электротехнике осилить. Сейчас отпишу коммент к его посту – может проснется чего в голове.

  • 517 paul

    ТОЭ у меня было лет 20 назад, по этому в обсуждение схем пускаться не буду, но мне достаточно одного лишнего “да”, при прочих равных, чтобы купить А.
    На В тоже обратил внимание, но уж больно трудно купить.

  • 518 nizametdinov

    >>>ТОЭ у меня было лет 20 назад
    Извините, но если вы забыли как работает диодный мост, то считайте его не было.

    >>> но мне достаточно одного лишнего “да”, при прочих равных, чтобы купить А.
    Скажите, а у вас случаем прививки от “бубонной чумы”? Если нет – то почему? Не дорого же. Чем не “лишнее да”.
    Шансы встретить сегодня дома терристорный регулятор не больше чем заразиться “бубонкой”.
    На всех форумах трындят что А защищает от утечек в импульсных блоках питания – ЭТО БРЕД. Надеюсь cs-cs ТОЭ еще помнит, разберется и поменяет свое мнение на счет УЗО А – оно бесполезно в сегодняшнем бытовом мире.

  • 519 paul

    Это я к тому написал, что Ваш юношеский максимализм не поддерживаю.
    У меня стиралка БОШ, в инструкции русским по белому написано: “использовать УЗО типа А”.
    Извините, но спорить тут не о чем.
    Себе ставьте какое хотите, а вот с советами наверно имеет смысл поостеречься.

  • 520 CS  [Москва / Одинцово]

    paul

    УЗО общего ставить не буду, но место под него если что оставлено. Поставлю по одному УЗО на несколько линий…

    Ну вот да. Если все линии щита под УЗО – то общее и не надо.

    nizametdinov Ну как? Шо-то вон селективные УЗО только А остаются. В других странах А остаётся… так что потихоньку переходить надо. Или же при возможности ставить А вместо АС.

    Любой импульсный блок питания, сразу после выпрямления переменного напряжения гасит пульсации конденсатором

    Вот это вот не понял. А регариует на полуволны, а не на синус. ТО-есть если где-то пробьёт симистор или диод моста – то А сработает. А АС – не факт. Конечно, у нас мало таких ситуаций, но и правда – во многих инструкциях пишут про УЗО типа А.
    А в сегодшняшнем бытовом мире ещё и BLDC есть. А может и IGBT попрут.

  • 521 nizametdinov

    Paul
    >>>Ваш юношеский максимализм не поддерживаю.
    Вы его путаете с компетентностью. Для вас электрические процессы в любом электроприборе магия, для меня набор вполне понятных физических явлений. И этот набор не стыкуется с маркетинговым бредом который я слышу и читаю.

    cs-cs
    >>>Шо-то вон селективные УЗО только А остаются. В других странах А остаётся…
    Естественно, как например машин без подушки безопасности фиг найдешь. Мы идем к лучшему и более безопасному. Только между машиной с подушкой и без – пропасть в уровне безопасности.
    А вот между А и АС УЗО – разница в защите чисто маркетинговая. Она безусловно есть, отрицать это может только дурак, но она МИКРОБНАЯ. Тут маркетинг нассал людям в уши что ща все будет безопаснее создавая рынок сбыта, а в производстве А от АС не сильно сложнее, гораздо меньше чем разница в цене.

    >>>А регариует на полуволны, а не на синус.
    И на то и на другое, но я тебя понял.

    >>>ТО-есть если где-то пробьёт симистор
    Во первых семистор пропускает обе полуволны – и отрицательную и положительную – то есть ток через него проходит все тот же переменный.
    Во вторых – что значит – “пробьет”? Ну допустим даже корпус без заземления, на него пришла фаза через семистор. В чем проблема? Это обычная переменка- АС работает.

    >>>или диод моста
    вот это уже интереснее. Только ситуация должна выглядеть примерно так: на плюсовом выводе моста (или минусовом) диод отпаивается от дорожки. Потому что если он останется на дорожке – будет работать конденсатор и никаких “полуволн” УЗО А не увидит. Так вот – он отпаялся и замкнул на незаземленный корпус. Вот тогда – ДА – УЗО А сработает, а АС – только при в 2-2,5 раза большем токе утечки.
    Теперь давай прикинем – какова вероятность:
    1) диод отпаялся от конденсатора
    2) диод этой ножкой замкнул на корпус
    3) корпус не заземлен.
    Микроскопическая ИМХО.

    >>>во многих инструкциях пишут про УЗО типа А.
    Ну так диод то может отпаяться…

    >>>А в сегодшняшнем бытовом мире ещё и BLDC есть.
    Никакой магии в них нет. Опять диодный мост + конденсаторы = получаем 310В постоянки. Дальше контроллер через управляющие ключи генерирует переменный ток и поле заданной частоты. УЗО типа А тут опять в пролете, ситуация с “отпаялся” описана выше. Понимаешь – я реально верю что может пробить постоянку в 310В на корпус и с радостью от этого бы защитился – но это только тип B УЗО, я таких вообще не видел. УЗО А тут ставить бесполезно.

    >>>А может и IGBT попрут.
    Опять маркетинговый бред. Они “прут” уже 30 лет. Это тупо полевой транзистор, управляющий биполярным. Просто эти два устройства запихали в один корпус. Все. Это как диодный мост в виде готовой сборки, я тебе выше ссылку давал. Естественно вся эта электроника пашет с чистой постоянкой, УЗО А тут не причем.

  • 522 CS  [Москва / Одинцово]

    Дык у симистора пробивается не всегда весь кристалл. У него половинка может пробиться, и он будет работать как диод. Вот тебе и пульсирующая постоянка.

    А дальше я не стану отвечать. Я написал как я знал. И я всегда по возможности буду делать мега-перестраховку. И закладывать более злобные варианты там, где это может и не надо. Но лет через 10 пригодится.
    Поэтому я делаю так, как делаю. И считаю, что лучше заранее перестраховаться, чем потом что-то менять. Щиток-то на сколько лет делается? Лет на 10-20. А за это время может многое поменяться.

    Электронику я забросил лет 5-7 назад. Поэтому про мосты и диоды я уже помню еле-еле.

  • 523 paul

    +1

    Причем тут “магия”? На один “плюсик” больше по моей ссылке? Всё!А там не на один, даже если принять Ваше замечание про одну ошибку.

    Знаю кучу народу, которые аналогичными рассуждениями про вероятность события, утверждают, что УЗО не надо ставить. Пара автоматов ДКС на 32А и хватит. Мол вероятность, что потребуется что то другое мизерная.

    У одного дача сгорела, а он ровно ничему не научился, уже готов новую спалить!

  • 524 CS  [Москва / Одинцово]

    Про магию я буду писать дальше =) Про настоящую.

  • 525 nizametdinov

    >>>Электронику я забросил лет 5-7 назад. Поэтому про мосты и диоды я уже помню еле-еле.
    То есть ты не понимаешь как работают устанавливаемые тобой приборы, от чего именно они спасают. Это беда :(. Так ты превращаешься из мастера в ремесленника.

    >>>Дык у симистора пробивается не всегда весь кристалл.
    Всегда весь. Он технологически единый кристалл кремния с 2 p слоями и 4 n слоями. У него нет половинок как на картинке на схеме. Он если уходит на небо то или с нулевым или бесконечным сопротивлением. Погугли его устройство, сам поймешь.

    >>>И закладывать более злобные варианты там, где это может и не надо.
    А чего в щитке провода не из бескислородной меди? Чем не злобный вариант? Пользы ровно столько же, сколько от УЗО типа А кстати. А можно еще серебряные провода у аудиофилов надыбать. Щиток то на 10 лет. Нужно гнаться не за злобными вариантами – это делетанство. Истинный профессионализм – в точной применении того что нужно там где нужно. С минимумом средств достичь цели, это красиво. Купить все самое крутое и напихать в кучу – что в этом крутого и злобного?

    >>> если принять Ваше замечание про одну ошибку
    Четыре ошибки. Не надо на Вы, я не настолько старый. В 2,4,6 схеме – в графике 3 столбца. На 4 случае применимость – нетнет.
    В электротехнике используются 3,4,5,7 схема. С учетом ошибки в 4 схеме счет полезности между тип А и тип АС – одинаковый.
    Друзья с автоматами ДКС найдут эти 4 ошибки на схеме? Сомневаюсь. И чего меня с ними сравнивать?
    Кстати этот гаврик http://drnovikov.livejournal.com/116558.html схему из своего поста не сам рисовал, он тоже ТОЭ 20 лет назад “забыл не вспоминая”.
    Схема честно сперта отсюда http://www.electrolibrary.info/uzo/page0915.htm.
    Где честно написано – “Применение УЗО типа А целесообразно в обоснованных случаях, например, в цепях, содержащих потребители с тиристорным управлением без разделительного трансформатора.” Не могу с этим не согласиться.

    >>>Причем тут “магия”? На один “плюсик” больше по моей ссылке?
    Магия при том, что ты не понимаешь откуда берутся эти плюсики. Для тебя “ссылка” = истина. ТЫ считаешь “того дядю” априори умнее себя, а это ошибка. Статью по твоей ссылке может писать какой то неуч или маркетолог, а ты веришь не включив мозг.

  • 526 M

    nizametdinov,

    А можно пример “потребителя с тиристорным управлением без разделительного трансформатора” в быту? Ну или другой практический пример, где “применение УЗО типа А целесообразно”. Для тех, у кого ТОЭ не было.
    Утверждение, что разница в быту “микробная” – оно законченное. А если к нему прибавить утверждение, что “типа А целесообразно в обоснованных случаях”, то появляется легкая недосказанность. Можно привести примеры таких обоснованных случаев в быту (что увеличит разницу выше микробного уровня) или сделать утверждение, что их в быту, а не в хитрой промышленности или лаборатории, быть не может (что снова сделает его законченным)? С учетом того, что быт – это не только квартира в многоквартирном доме, но и отдельный дом, и т.н. приусадебный участок. Спасибо.

  • 527 paul

    nizametdinov,

    Хорошо! Я готов поверить на слово, что Ты абсолютно прав.

    Но, в инструкции к моей стиральной машине написано примерно так: “подключать через УЗО типа А”.

    По моему, этого достаточно, чтобы даже не думать об экономии на установке “АС” и оспаривать целесообразность данного решения. Написано “А”, стоит “А”.

  • 528 Mitry

    Доброго времени! Посмотрите пожалуйста правильно ли я делаю!?
    В квартире меняем проводку ( дом старый 2-х этажный.) Ввод там помоему алюминиевый.
    С подъездной коробки до квартиры если получиться кабель заменю.
    А пока в квартире сделали разводку. Розетки ВВГ 3*2.5
    Освещение ВВГ 3*1.5
    Осталось купить все комплектующие к щитку ну и сам щиток. Автоматы выбираю из dekraft ,iek ,ekf.. Других к сожалению в моем городе нету…
    Пока думаю так, скажите, что не так?

    1.Вводный автомат на 2п 32A и (1п ограничитель импульсных напряжений ОИН 1)
    2.Счетчик Меркурий 201 или энергомера се101
    3.Противопожарное узо (какое лучше) и нужно ли оно ? на 100 ma. А сколько ампер?
    4.Узо 2п 25a 30ma — от него 4 автомата 1п 10a [ 1)освещение зал; 2) освещение детская; 3) освещение туалет ванная кухня; 4) освещение спальня.]
    5.УЗО 2П 25А 30ма -от него 5 автоматов 1п 16а [ 1) розетки зал; 2) розетки детская; 3) розетки кухня; 4) розетки спальня; 5) розетка wi-fi.]
    6)Диф автомат 2п 16a 30ма кондишен
    7) диф автомат 2п 16a 30ма стирал. машина
    8) диф. автомат 2п 16a 30ма духовка
    9)диф. автомат 2п 16a 30ма видео наблюдение+ диодная подсветка подоконников.
    Далее обычный автомат на 25а или 20а -от него силовая розетка в щитке.

  • 529 AS617

    Всем привет!
    CS, спасибо за хорошую статью!
    Но, возникла непонятка, с которой что-то не могу разобраться.
    1. Заземления С, S, C-S подразумевают соединение корпусов приборов с нейтралью и заземлением, т.е. – с PEN. Как же тогда УЗО будут работать, если они по идее должны сразу отключиться?
    2. Есть, как минимум, один электро-котел у которого нет клеммы Нейтраль, а нейтраль, приходящая вместе с фазами по их схеме должна соединяться только с корпусом котла и с РЕ. Что, УЗО при такой схеме в принципе не будут работать?

  • 530 CS  [Москва / Одинцово]

    Mitry – это НУ ОЧНЕЬ ПЛОХОЙ ТОН спрашивать сразу на нескольких ресурсах – http://www.mastercity.ru/forums/elektrika-i-slabotochka/elektrika/t215801-pomogite-so-sborkoj-shitka-v-3h-komnatnoj-kvartire/. Вам нужна наша помощь, или просто – какая угодно, лишь бы подсказали?

    AS617
    1. Вроде в C-S у нас же PEN разделён уже.
    В -С – никак. А в -S – он же уже разделён.
    Я, если чего, уже забыл все системы, а искать лень. У нас где-то картинки были прям недавно, про УЗО и системы заземления.

    2. Будет, но только при пробое на корпус и касании человека. Зачем так делают – я не знаю. Но я бы такие котлы не использовал бы.

  • 531 AS617

    CS, спасибо за ответ!

    У нас где-то картинки были прям недавно, про УЗО и системы заземления.

    Вот эти?
    Других не нашел. Если есть еще, то не затруднит дать ссылку? Спасибо!

  • 533 AS617

    Неа, вот: http://cs-cs.net/etazhnyj-shhitok-vvod#comment-13100,

    Спасибо!

    Получается, что если у электро-котла объединены корпус и нейтраль и в доме есть свое заземление, то УЗО ставить вообще нельзя? Мдяяя…

  • 534 CS  [Москва / Одинцово]

    А вот получается что да, жопа. Потому что они сцуки.
    Причём я знаю, что есть некоторые каменки, про которые тоже в инструкции написано “Не ставить под УЗО”.

  • 535 AS617

    CS, спасибо!
    А вообще, странно, но у меня не получается даже (пока только на бумаге) сделать так, чтобы УЗО там хоть как-то работало. Это если даже не обращать внимание на юридические запреты. Я не ошибаюсь – работать УЗО там вообще нормально не будет?

  • 536 CS  [Москва / Одинцово]

    Значит, смотри. Насколько я понял, нам к этому котлу вести не три фазы, ноль, PE, а три фазы-ноль (4 провода). Причём ноль рать нельзя, потому что он же ещё и защитный проводник.
    Тогда получается так: берём четырёхполюсное УЗО, питаем его как обычно L1-L2-L3-N. С выходов L1-L2-L3 берём на котёл. А вот N берём ДО УЗО. Кажется, так.
    Ща перепроверим логику:
    * N УЗО нужен только для работы кнопки “Тест”
    * N нам рвать контактом УЗО нельзя, потому что он же у нас ещё и защитный проводник.
    * Если суммарный ток по всем фазам веккторно равен нулю – при равномерной нагрузке, то УЗО будет работать. А как только чего-то не то случится – то УЗО отшибёт.
    И вот тут, кажется, мы попадаем в ЗАСАДУ. Как только у котла какой-нить ТЭН отрубится, например просто, чтобы не греть – всё, у нас векторная сумма токов не равна нулю, и УЗО рубится.
    И получается ну просто пипец западлище. А запитать котёл целиком после УЗО мы не можем, потому что тогда мы рвём N, который у него ещё и защитный проводник. Опаньки.

    Если кто-то читает и я не прав – то поправьте меня.

  • 537 Nyarly

    CS, зачем N не включаем на выход?

    К черту PE.
    Откуда, ну откуда на котле будет напряжение, если УЗО сработает?

  • 538 AndreyKo  [Санкт-Петербург]

    Nyarly Что за котел? Производитель и модель

  • 539 Nyarly

    AndreyKo, все вопросы к AS617

  • 540 AndreyKo  [Санкт-Петербург]

    Nyarly Сори, не посмотрел. На вопрос отвечает AS617. xD

  • 541 AS617

    AndreyKo, котел ЭОВ 9/4,5.
    У него отсутствуют какие-либо защиты, поэтому было исследование - как УЗО отреагирует на перегрев котла. Я у них, правда, лишь вчера запросил схему, пока не ответили.
    CS, спасибо за подробное подключение!!!
    Вот вроде придумалась схема, в которой УЗО кое-как будет работать.
    Собственное защитное заземление дома соединить с приходящим от столба PEN ДО УЗО, но после автомата, защищающего УЗО.
    Если своё РЕ соединить с нейтралью после УЗО, то оно вообще не будет выполнять функцию, а если до автомата, то при отгорании нуля у соседей весь нулевой ток потечет через нашу землю, не имея ограничений.
    Вроде так. Кто что скажет?
    Спасибо!
    Кстати, вопросик – УЗО разрывает только фазу? Ноль не рвет?

  • 542 CS  [Москва / Одинцово]

    Не, не! Не надо так мутить!! У нас первично – это нормальная сеть, без извращений. Если эти олени сделали такой кривой котёл – то его надо криво и подключать. А не менять из-за него всю сеть.

  • 543 AndreyKo  [Санкт-Петербург]

    AS617 Согласно схеме на 7 странице котлу требуется 3 фазы и заземление. В щите устанавливаете 4 полюсное УЗО и от щита до котла ведёте кабель 5*2,5 (на будущее, на тот случай если новому котлу N понадобится). Собственно подключаете к котлу только L1, L2, L3, PE. Про N забываете и всё.

    Про заземление читать тут http://cs-cs.net/vru-vvod-zazeml

  • 544 AS617

    Друзья, спасибо за ответы!
    AndreyKo, Вы под этой фразой

    Собственно подключаете к котлу только L1, L2, L3, PE. Про N забываете и всё

    подразумеваете, что котел не надо заземлять или то, что он запитывается нулем через свою домашнюю землю? Не понял…
    В этом дачном доме, как и во всех “СНТ” PE и N не разделены…

  • 545 AndreyKo  [Санкт-Петербург]

    AS617 Подразумевается что котлу нужны 3 фазы и защитный проводник. Что конкретно у вас является защитным проводником, я не знаю. Это может быть разделённый и повторно заземлённый ноль (система заземления TN-C-S), либо собственный контур заземления (система TT).

  • 546 Aleks

    Подскажите, как разумней распределить автоматы под УЗО. Перечитав несколько раз различные топики блога выявил несколько вариантов:
    1. Весь свет квартиры под одно УЗО, а розетки группируем под УЗО по помещениям. В этом случае рискуем остаться без света во всей квартире или с нерабочими розетками в нескольких помещениях до устранения неисправности.
    2. Весь свет квартиры под одно УЗО, а розетки помещения под свое УЗО для этого помещения. В этом случае рискуем остаться без света во всей квартире до устранения неисправности. Так же под УЗО помещения стоит всего один автомат.
    3. Несколько помещений (и свет и розетки) объединяем под одно УЗО. Риск остаться без электричества сразу в нескольких помещениях.
    4. Каждое помещение (и свет и розетки) ставим под свое УЗО. В случае срабатывания УЗО сложности без света провести ремонтные работы.

    В моей квартире 3 комнаты, санузел, коридор, кухня. Неотключаемые линии: слаботочный щиток, свет коридора, холодильник, звонок, домофон.
    Какую схему выбрать? Может быть есть более рациональный вариант распределения автоматов под УЗО?как бы вы сделали для себя?

  • 547 CS  [Москва / Одинцово]

    Все варианты хороши. Выбирайте тот, с которым вы должны мириться. Я делал весь свет сухих помещений под оно УЗО, мокрых – санузел, кухня – под второе.
    Розетки – по несколько помещений под одно УЗО, а на технику кухонь и прочего – свои отдельные.

  • 548 Aleks

    Спасибо! Так и поступлю. Мне был очень важен совет как практика.

  • 549 SVD

    Добрый день CS. Подскажите пожалуйста как поступить, есть частный дом, трехфазный ввод, стоит вводный автомат 3Р 25А опломбированный в боксе, система заземления ТТ и вот вопрос, каким номиналом мне поставить противопожарное УЗО 4Р после вводного автомата, на 25А- 100ма или выше 63А-100ма?…, читая вашу статью я понял, если вводный автомат будет к примеру как у меня 25А и меняться не будет, то можно ставить УЗО на 25А и оно будет защищено вводным автоматом. Так же наберусь наглости спрошу еще, и на остальные линии можно тоже ставить УЗО 25А -30ма или 10ма и пихать автоматов сколько угодно и не париться с подсчетами влезу не влезу по сумме номиналов., заранее спасибо. Да забыл сказать вся продукция АВВ.

  • 550 CS  [Москва / Одинцово]

    Если не будет меняться никогда – то годится на 25А. И все другие УЗО иожно на 25А ставить, ага. Верно!
    Единственное – перед покупкой поглядите в обоих случаях, какие УЗО дешевле будут (иногда на 40 дешевле, чем на 25) – и такие и берите.

  • 551 SVD

    CS,Спасибо за ответ!

  • 552 tdurova

    Добрый вечер! Меняем электрику в однокомнатной квартире панельного дома.

    Самостоятельно удалось выделить вот такие группы:
    1. Стиральная машина 2200 кв
    2. Холодильник. 1 кВт;
    3. Посудомойка. 1180 ВТ
    4. Розетки в ванной.
    5. Электрический духовой шкаф. 3.5 кВт
    6. Свет в ванной.
    7. Свет на кухне, в прихожей и кухне.
    8. На балконе свет + ИК обогреватель (2квт)+ розетка – все на одной линиий 2,5 * 3, в дальнейшем будет по АВДТ.
    9. Розетки комнаты (резерв).
    10. Розетки фартука кухни (для подключения комбайна 0,6кв, элекрочайника 2кв и тд). Тут же измельчительпищевых отходов(0,6 кв), вытяжка (0,4) и микроволновка (0,8 кв). итого 4,4 кв на 10 группу, но устройства тут работают попеременно.

    Думаю, разбивать ли 10-ю группу на более мелкие?

    Еще хочу поставить датчик утечки газа и гидролок с беспроводными датчиками утечки воды, но не знаю, как их подключать, надо ли узо, автомат?

    Мощности у этих датчиков вроде бы совсем небольшие, или я неправильно понимаю суть их подключения.

    Еще предстоит выбрать автоматы, ВДТ и АВДТ для всего этого..

  • 553 CS  [Москва / Одинцово]

    Так а чего требуется-то? Совет? А в чём?

  • 554 vik

    Вероятно, одобрение нужно и совет по гидролоку.
    С датчиками не заморачивайтесь, они питаются от платы управления с контроллером (там 5В) и 100% есть гальваническая развязка с блоком питания центрального модуля. Тоже самое с электровентилями. А вот сам блок питания для контроллера – стандартное подключение. Если он у вас не в ванной, то можно оставить с УЗО 30мА. Если во влажном помещении или сантехшкафу,то я бы завел под УЗО 10мА. И не выделял бы отдельную линию с автоматом, а запитал бы (розетки ванной или розетки того-то помещения).

  • 555 CS  [Москва / Одинцово]

    Ну как! Если по уму – то гидролок должен быть неотключаемым. А значит отдельная линия.
    А так как она идёт в мокрое помещение – то надо ставить дифзащиту. Даже если там трансформаторный БП и есть развязка.

  • 556 vik

    Тут вопрос на счет “неотключаемым”.
    По идее в гидролоке должны стоять еще батарейки/аккумулятор. Поскольку в квартире все электричество оключаемое даже против вашей воли. А это такое устройство, которое по идее должно питаться и при потере основной линии (она же ввод). А если стоит источник гарантированного питания, то мне бы стало чисто жалко денег на отдельную линию для питания только гидролока. Т.е. защита может быть совмещенной для всего помещения (если влага+электричество – особо опасное 10мА УЗО + автомат на помещение)
    Иначе какой смысл в защите от протечек? По закону подлости прорыв может произойти при обесточенной квартире/доме.
    Поправьте меня, если я не прав в своих рассуждениях.
    Признаться, я не знаю начинки гидролока, просто рассуждаю как его по уму нужно было бы устроить.

  • 557 vik

    Я тут подумал на досуге еще.
    Хотя если зайти с другой стороны, то рассуждать можно по другому.
    Многие знают про три категории потребителей.
    1 – Ответственные (к чему мы в быту отношения не имеем) перерыв питания только на время работы автоматики.
    2 Многоэтажки выше 5 этажей – перерыв питания до 2 часов.
    3 Частный сектор и малоэтажки – перерыв питаниядо 24 часов.
    Все собственные нужды электростанций относятся к 1 категории, но не все знают, что на станции потребители тоже делятся по важности. А на АЭС еще есть группы А и В. Группа А вообще не допускает перерыва питания (там аварийные защиты АЗ всех ступеней, датчики нейтронного потока, вычислительные системы по активной зоне, электромагниты удержания стержней-поглотителей и прочие няшки).
    Я к чему: все электропитание квартиры можно тоже условно разделить по важности.
    Всякие там датчики газа и протечек воды по-любому важнее розеток и света.
    Может на такие ответственные потребители и стоит выделить отдельные линии.
    Это конечно может показаться задротством, но тогда зерно правды есть в вашем предложении, CS.
    И пофиг, что там резервный источник питания от батареек/аккумов. Надежность питания по основной линии тоже должна быть (это никакого барахла вместе с ответственным потребителем не вешать)

  • 558 CS  [Москва / Одинцово]

    Ну как? Конкретно по квартирам мы делим линии обычно так:
    * Разные по типу помещения (жилое/не жилое, сухое-мокрое) – отдельные линии
    * Разное логическое назначение линий (свет, розетки, техника) – отдельные лини
    * Стационарная или встраиваемая техника – отдельные линии.

  • 559 valery

    Подскажите пожалуйста как лучше раскидать нагрузки по узо. На двушку планирую 5 шт. f202 40A/30mA.
    Узо( комната 1) – 10а свет + 16а розетки. И т.д
    или свет всей квартиры на одно узо?

  • 560 CS  [Москва / Одинцово]

    Да кому-то недавно пояснял. Вот прям здесь же: http://cs-cs.net/uzo-view#comment-13372

  • 561 Павел В.

    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста, какой нужен вводной автомат при таком раскладе:

    …………………Вводной автомат(?)
    …………………………….|
    ______________________________________________________________________
    …………………………….|…………………………………………………………….|
    ……………………….УЗО(40A)………………………………………….Дифф.автомат(32A)
    …………………………….|…………………………………………………………….|
    _____________________________________________________………….ТЭН (5,7 кВт)
    |…….|……|……|……|……|……|……|……|……|……|……|
    10A 10A 10A 10A 10A 16A 16A 16A 16A 16A 16A 16A

    Итого автоматов на 162A на одном УЗО на 40A – это нормально? Больше УЗО не лезут в ящик. Это небольшая квартира, всё с запасом. Сечение по стандарту 1,5 и 2,5. ТЭН – это водонагреватель. Хотелось бы чтоб всё было защищено, но при этом не выбивало вводной, когда при пользовании водонагревателем включили, к примеру, свет, чайник и микроволновку. Заранее спасибо.

    P.S.: Не обращайте внимания на точки, иначе плывёт таблица.

  • 562 Alec Muffett

    Добрый день! Скажите, пожалуйста, как по Вашему мнению, можно ли вместо УЗО использовать Дифавтомат и группировать под ним линии как в случае с УЗО? Сложилась следующая ситуация, что от старого щитка остался Дифавтомат DSH941 С25/0,03, и вот чтобы сэкономить на покупке УЗО хотелось бы задействовать его как это самое УЗО сгруппировав под ним три автомата SH201L с номиналом С6А.

  • 563 CS  [Москва / Одинцово]

    Павел В. Так всё зависит от того, СКОЛЬКО вам ВЫДЕЛЕНО мощности. А щиток можно собрать 2х2 метра хоть.

    Alec Muffett Нет, нельзя. Это будет как масло масляное. Точнее. Если по уму – то нельзя никак. И надо взять нормальные серии. Если же это щиток так – на пару месяцев работы, как времянка – то сгодится. Но потом всё выкинуть и разбить об стенку.

  • 564 telnar

    Добрый день.
    В щите стоит УЗО 40А, далее два автомата по 16А. Один из этих автоматов питает розетки на кухне, второй – розетки гостиной. Была следующая ситуация, на кухне перекипел чайник и вода вся вылилась в наружу, при этом сработало и УЗО и оба автомата. Чайник просушил, УЗО и автоматы взвел и все работает как обычно. Хочу понять природу этого явления, Почему вырубило все три. Заранее спасибо CS-CS

  • 565 CS  [Москва / Одинцово]

    А вот не знаю! Давайте вслух думать? УЗО – понятно, по утечке между PE и чем-нибудь. Положим, автомат на кухню сработал от КЗ, потому что вода попала в подставку чайника и закоротила L-N. А вот почему гостиную отрубило – не знаю. Там никаких завязок линий гостиной и кухни нету? Они должны были идти двумя разными кабелями в щиток.

  • 566 telnar

    Я склоняюсь к тому что второй автомат вырубило от вибрации двух соседних (УЗО и автомат), он как раз посередине. Возможно такое? А вот скажите, а УЗО и автомат получается что могут одновременно сработать?

  • 567 skb72

    Доброго дня. CS вопрос к Вам и ко всем.
    На даче стоит стабилизатор.В зимнее время напряжение хорошее, а летом в выходные только падает.Очень хочу сейчас при переделке щита поставить переключатель с использования стабилизатора на линию напрямую.
    Второй вопрос как правильно подключать генератор??? После УЗМ??
    И важный вопрос есть ли кто в Спб кто с KNX для умного дома на ТЫ. Очень хочу понять принцип работы и есть ли смысл организовывать систему освещения построенного дома на данной системе. Прошу встречи в Спб и ликбез.

  • 568 CS  [Москва / Одинцово]

    telnar Не думаю. От какой вибрации? Это ж там щит должно с силой землетрясения тряхануть.
    А вот автомат и УЗО сработать могут. Закоротите фазу на PE. Тогда по замыканию сработает автомат и по утечке УЗО.
    Других догадок у меня правда нет. Или же там что-то со схемой такое, что ток пошёл ещё и по второй линии…

    skb72 Да как угодно. По идее можно и после. А можно и только на основной ввод, если захочется, чтобы от генератора шо-то продержалось в любом случае.

  • 569 skb72

    А по поводу переключения с стабилизатора на линию что нибудь подскажете??

  • 570 skb72

    Схему придумал.Вопрос по контактору esb 20-20/230. Имея катушку на 230 при каком минимальном напяжении катушка будет удерживать контакты?

  • 571 telnar

    CS Есть такое мнение: у этих двух автмоатов общий НОЛЬ от УЗО, вроде так должно быть. Следовательно, если в гостинной допустим был включен телевизор, то теоритически при КЗ на автомате(кухня) мы замкунили две фазы от двух разных автоматов. может быть из за этого?

  • 572 vik

    skb72
    Катушки нормальных промышленных контакторов должны срабатывать при напряжении не менее 0,8 номинального. Во всех катушках есть гистерезис потому напряжение возврата (удерживать контакты) будет еще ниже.
    К примеру Uсраб=176В, Uвозв=148В. Цифры взяты с “потолка” не привязывайтесь к ним (как то релполовские реле проверял).
    Судя по описанию: Рабочий диапазон магнитной катушки: 85-110% – это очень похоже на ваше напряжение. Но 85% от номинала – это срабатывание, а вашем случае нужно напряжение возврата. Если считать, что для контакторов постоянного тока напряжение возврата должно быть не менее 0,6 номинала (чтобы не было самопроизвольного включения при замыкании полюса на землю, когда катушка может оказаться под половинным напряжением), а конструктивное различие реле/контакторов по питанию переменка/постоянка только в наличии короткозамкнутого витка на магнитопроводе (чтобы исключить дребезг катушки в переменке), могу сделать вывод о пределах 0,6<Uвозв<0,85.
    Вообще, это очень важный параметр, чтобы доверять даже паспортным данным. Нормальные люди его снимают. Нужно добыть ЛАТР и вольтметр (вам и мультиметр сойдет) и просто снять его. Если бы вы были недалеко, я вам спокойно предоставил бы данное оборудование. Схема до ужаса проста.
    Пысы: Хотя вы вроде в СПб. Могу попросить коллег с Промавтоматики проверочником прогрузить ваш контактор.

  • 573 CS  [Москва / Одинцово]

    skb72 Ой! Я вроде писал про реверсивный рубильник, но может шо глюкануло – и коммент не отправился.
    При каком? А надо тупо каталог открыть и посмотреть.
    А что за схема-то?..

    vik Вот БУДУ ругаться. Давайте-ка без тяжестей. И без “промышленных контакторов”. Промышленные – это какие? А вы в курсе, например, что некоторые контакторы давно идут с импульсным блоком питания даже?..
    Честно: не надо дурью маяться. Если спрашивающий мается дурью – так хоть вы его не поддерживайте. На контактор должно просто приходить номинальное напряжение питания. И всё. А ставить контактор в таких условиях, в которых он то сработает, а то нет – ну …. вы бы такие тормоза у поезда смогли бы спроектировать?.. А контактор почему-то можно исследовать – срабатывает он или нет… хаха!

  • 574 vik

    Я даже не представляю причин, зачем надо иметь данные по возврату катушки в быту. Ну только дикие какие-то посадки в селькой местности. Если там встроен инпульсник – другой вопрос (величина его четко известна будет), но такой параметр как напряжения срабатывани и возврата я бы не смотрел по каталогу, а проверил бы лично.
    Я схему не вижу, что он там вам бросил. Вероятно человечек хочет подключать генератор, потому он там схему с контактором понапридумывал. Я правильно понимаю?
    Просто с этими резервными источниками питания многие детскую ошибку допускают: контроль отсутствия напряжения берут, но не используют при включении генератора, положение вводного выключателя. Я предположил, что он там контактором собрался это отключение от внешней сети делать. Так?

  • 575 vik

    CS в промышленном оборудовании и на станциях так и будет, как бы это ни звучало.
    Будут исследовать срабатывание и возврат контакторов и реле. И именно они должны срабатывать при 0,8Uном.
    А у выходных реле защит (которые идут на соленоиды) еще более жесткие требования
    срабатывание (0,6-0,65) вот в таких пределах. Величина возврата там не важна (по понятным причинам). Кроме того есть периодичность проверок всех этих автоматов, контакторов и реле (поскольку нет гарантии их сохранности).
    Это записано во всей нормативке. Так что остается только радоваться, что нам в квартирах не предъявляют таких требований и не заставляют периодически проверять работоспособность наших автоматов.
    Вот моя первая мысль и была, что skb72 городит там какую-то схему резервного питания и хочет избежать ложного ее срабатывания при понижении напряжения в сети либо выполнить ее пуск (ну он же руководствовался какой-то мыслью, зачем ему этот параметр).
    Все эти условия нужно контролировать через блок-контакты, а не только по понижению напряжения.

  • 576 skb72

    Спасибо за комееты…Схему попробую позже приложить или обьяснить…

  • 577 CS  [Москва / Одинцово]

    Я даже не представляю причин, зачем надо иметь данные по возврату катушки в быту

    Вот на этом надо было ему ответ закончить и сказать: “Шо-то ты не то, товарищ, делаешь”.

    А у выходных реле защит (которые идут на соленоиды) еще более жесткие требования
    срабатывание (0,6-0,65) вот в таких пределах. Величина возврата там не важна (по понятным причинам).

    Так. Вот тут я чего-то упустил или запамятовал. Атомка? РМБК? Соленоиды у нас только там были.
    На всякий случай тогда поясняю: всё-таки у нас ситуация другая. Наша задача: подобрать готовые компоненты со штатным разбросом араметров так, чтобы схема гаранитрованно работала.
    Из атомки можно взять, как Meldir делает, всякие идеи защит и автоматики. Но не компоненты.

  • 578 skb72

    Выглядит так..На переключатель приходит питание и идёт либо на прямую,при хорошем напряжении,стабилизатор выключен либо на стабилизатор.После стабилизатора стоит контактор который при выборе стабилизатора должен быть замкнут.Про катушку вопрос был из соображений запитывать её управление до стабилизатора где напряжение может быть ниже либо после него.Но помле включения стабилизатора на выходе напряжение появляется спустя минуту.Что означало бы включение контактора уже под нагрузкой.Не криминал,но можно их замкнуть ранее подачи выходного со стабилизатора.
    Контактор стоит для того что бы при питании нагрузки на прямую с линии,он прерывал подачу напряжения на выход стабилизатора.

  • 579 CS  [Москва / Одинцово]

    Чё за БРЕД?! Я же сказал как делать:
    1. До стаба – автомат.
    2. Потом реверсивный рубильник или переключатель на мелкие токи, если это возможно (может какой E215-25-202).

    Питание пошло:
    а) На автомат. С выхода автомата – на вход стаба.
    б) На рубильник байпаса.

    С выхода стаба – на рубильник байпаса.

    С рубильника – на нагрузки.

    Надо переключить байпас – переключили рубильник.
    Надо снять стаб – переключили рубильник и вырубили автомат.

    Всё. Не надо тут страдать херомантией.

  • 580 skb72

    Вот ведь блин… Когда придумывал не было Вашего совета.Спасибо. Автомат на стабилизатор можно однополюсный??
    Не гневайтесь но чем плоха моя схема, если она понятна конечно.

  • 581 CS  [Москва / Одинцово]

    Автомат двухполюсный. Рвём всё, кроме PE.
    Схема плоха тем, что там есть аконтатор. Который хрен знает как сработает и сработает ли.

  • 582 skb72

    Понятно.Если хватит терпения,скажите,почему должен быть двухполюсный.

  • 583 CS  [Москва / Одинцово]

    Так для того, чтобы рвать L-N

  • 584 skb72

    Да это то понятно. Не понятно зачем ноль рвать на входе в стабилизатор??

  • 585 Zoer

    Кто знает нужно ли в АВВ дифреле и дифавтоматах ежемесячно нажимать кнопку “тест”? У других производителей прямо на устройствах написано: “нажать ежемесячно”.

  • 586 CS  [Москва / Одинцово]

    Конечно желательно – проверять, работает ли защита. У АББ это пишется на инструкциях к УЗО и на коробочке к дифам.

  • 588 ecilop

    Будет ли работать трёх фазное УЗО в однофазной сети?
    Потому что УЗО которое мне нужно есть только в 4х полюсном исполнении.

  • 589 ecilop

    И вопрос ко всем знатокам. Нужна ли нам в наших квартирах и домах селективность УЗО, это же не производство или к примеру больница где требуется безперебойное питание.
    В домашних условиях в первую очередь важна безопасность жилища и жильцов а не безперебойность питания.
    Если только конечно противопожарное УЗО установленное в вводном щите дома, тогда оно наверное имеет место быть.

  • 590 Net_Cat

    Будет ли работать трёх фазное УЗО в однофазной сети?
    Потому что УЗО которое мне нужно есть только в 4х полюсном исполнении.

    …Будет

    И вопрос ко всем знатокам. Нужна ли нам в наших квартирах и домах селективность УЗО, это же не производство или к примеру больница где требуется безперебойное питание…

    …Желательна, если схема щита и финансы позволяют. Хуже уж точно не будет.

  • 591 CS  [Москва / Одинцово]

    Я тоже доотвечу.
    Работать будет легко. N пропускаем через N, а фазу – через тот полюс, к которму кнопка “Тест” подключена. Чтобы эта кнопка работала.
    Противопожарное… если все линии внутри щитка внести под УЗО (кроме охранки; её просят ставить без УЗО), то на противопожарном УЗО можно и сэкономить.

  • 592 bur

    Уважаемый CS,в начале: С наступившим Новым годом!
    Уже неделю не вылазию с вашего сайта. Нужен щиток в преспективе. Хочу сам домыслить.
    У меня пару-тройку вопросов.
    1. Вы пишите,что: “Главное чтобы суммарный номинал автомата (если он сверху) и автоматов (если они снизу) был не более номинального тока УЗО.”
    Но на вашей схеме http://cs-cs.net/wp-uploads/generic/documents/Sh77.pdf (см.страница 2) сумма Q11+Q12+Q13+Q14=64A>Q7=40A. Казалось бы противоречие.
    Но это возможно только в случае, когда:“Если номинал вводного автомата меньше или равен номиналу тока УЗО – после УЗО может стоять сколько угодно автоматов.” На вашей схеме вводной АВ стоит на 32А.Тогда нет ошибки.
    Правильно ли я понял?
    2.Тогда получается, что очень выгодно брать УЗО большего номинала,чем вводной автомат в некоторых случаев. Но мне не очень понятен критерий выбора УЗО большего номинала чем вводной.
    Как выбрать УЗО большего номинала чем вводной? (Лишь бы он не превышал значение 30мА – ток утечки).
    3. Провод 1,5 квадрата для света берём АВ на 10А. Но вы ставите автоматы на 6А.
    Чем Это обусловлено?
    С уважением.

  • 593 CS  [Москва / Одинцово]

    1. Правильно!
    2. Ну что значит как выбрать? Можно даже взять УЗО 100/0,03 и не париться. Но они различаются в цене. Поэтому где возможно (например в том случае ввод у него был максимум 32А и никогда не увеличился бы) – там мы можем поставить УЗо с током контактов поменьше. А так, если денег не считать – то можно смело везде ставить 63/0,03 и не париться, конечно.
    Но где-то это смысла иметь не будет. Например, дадут на вводе три фазы 15 кВт. Это вводной автомат на 25А. Значит УЗО даже с запасом можно поставить на 40А.
    3. А именно для света есть такая привычка – занижать номинал автомата. Уже, в качестве исключения, считая там мощность нагрузки. Это убивает нескольких зайцев: мы и слабые проводки в люстре защитим (не факт), и механизм выключателя (они идут на 10А по умолчанию), и при сгорании лампы есть шанс, что автомат на 6А сработает быстрее.
    Так что это мой стиль – перебдевать везде. Если бюджет ограничен – то можно везде ставить на 10А.

  • 594 bur

    Спасибо за ответ. Ещё вопрос:
    – Есть ли смысл ставить АВ с характеристикой В в новострое? ( Я так понимаю, что вы и в новострое предпочитаете устанавливать АВ с характеристикой В, но на МастерСите – это вызывает немонимание у завсегдатых местных спецов). Чем вызван ваш выбор?

  • 595 Net_Cat

    – Есть ли смысл ставить АВ с характеристикой В в новострое? ( Я так понимаю, что вы и в новострое предпочитаете устанавливать АВ с характеристикой В, но на МастерСите – это вызывает немонимание у завсегдатых местных спецов). Чем вызван ваш выбор?

    …за CS’а не отвечу, но как-бы присоединюсь к возможным вариантам ответа. Я тоже предпочитаю ставить В-категорию, не важно – новострой это или нет. Троекратная-пятикратная перегрузка по току вместо 5-10 кратной это тот самый случай, когда меньше – лучше, чем больше. Пусковые токи в бытовой технике и способность к “передержке” тепловой нагрузки вполне находятся как раз в рамках возможностей В-категории, зато чувствительность “в случае чего” быстрее к срабатыванию. Дело в том, что новострой – не панацея даже от собственных ошибок, которые можно свести к некоему идеальному минимуму, но от которых абсолютно избавиться невозможно. И В-категория – дополнительное звено защиты. Я бы, в свою очередь, хотел узнать преимущества С-категории в этом же свете (ну, с вводным автоматом всё понятно).

  • 596 bur

    2Net_Cat Спасибо! Вы меня убедили. Буду приверженцем автоматов с характеристикой В.
    Исходя из вашего опыта, если стиральная машина находиться в санузле (влажное помещение),- линию заводим под УЗО 10мА и соответственно АВ 10мА, или можно завести под УЗО 30мА и АВ 30мА, как быть?

  • 597 D. Alexey

    Уважаемый bur! Мне не известна характеристика АВ измеряемая в мА. Вы, наверное что-то путаете… Обращаю Ваше внимание, что характеристики защитной автоматики, как правило, прописываются в инструкции по эксплуатации к стиральной машине. Следовательно, для начала, я бы рекомендовал выполнить хотя бы их. Если есть желание “отжечь”, то можете применить ВДТ тип “А”, и АВ характеристики “В”.

  • 598 bur

    2D. Alexey Всё правильно! Что-то ступил. Потом понял, просто уже не стал исправлять.
    Много читаю: здесь и на МастерСите, вот и объём инфы и накрыл. Пожалуй зделаю перерыв.
    Спасибо за совет. Инструкцию почитаю.

  • 599 Александр

    Добрый день. Собрал у себя в квартире щит (делал это первый раз) Схему прилагаю https://yadi.sk/i/8KdvsiJ3f7aWo. Когда собирал не знал, что УЗО надо защищать автоматическими выключателями. В итоге получилось, что первое УЗО защищено (сумма номиналов АВ 36А, УЗО 40А), третье УЗО тоже защищено (УЗО 16А, АВ 16 А). Во втором и четвертом УЗО номинал АВ больше номинала УЗО. Подскажите, пожалуйста, как можно исправить ситуацию, если щит уже собран и подключен. По-моему можно заменить АВ №4 на 10А (мощность бойлера 2 кВТ), АВ № 5 на 6А (лампы установлены светодиодные 3 по 5 Вт), в результате чего номинал УЗО №2 будет равен номиналу АВ. Так же можно заменить АВ №7 на 10А (мощность посудомоечной машины 1180 Вт), АВ № 11 на 10А (мощность кондиционера 1450 Вт), АВ № 12 на 10 А (мощность холодильника 350 Вт), но даже произведя все эти действия сумма номиналов АВ будет 78 А. Можно ли поставить перед УЗО № 4 АВ на 40А (и какой лучше 1 пол. или 2 пол.) или надо ставить еще одно УЗО (что значительно дороже).
    Как я понял из статьи светодиодные лампы лучше подключать к УЗО типа А, подскажите имеет ли смысл перебрасывать освещение с/у с УЗО № 2 (тип АС) на УЗО № 3 (тип А)

  • 600 CS  [Москва / Одинцово]

    1. Исправить так, как вы сами уже догадались: и номиналы автоматов перебрать, и однополюсный автомат перед УЗО на 40А поставить.
    2. Неа, оставить освещение как есть. А то ещё больше назапутаетесь с номиналами УЗО.

  • 601 AndreyKo  [Санкт-Петербург]

    Александр Можно проще, снять УЗО №2 и на его место поставить УЗО №4, а вместо УЗО №4 купить новое 63А 30мА.
    P.S. Как я понимаю дом новостройка и заземление есть

  • 602 Александр

    CS, спасибо.
    AndreyKo, УЗО № 2 я намеренно ставил на 10 mA (мокрая группа: свет с/у, бойлер). Кроме того, УЗО 63А 30 mA тип А у нас в городе (Воронеж) я не нашел, есть Legrand 80 А 30 mA тип А, но оно стоит 5800 р., для меня это дороговато, я уже на щит потратил около 12 т.р.
    Дом не новостройка – “хрущевка”, заземления, зануления нет, поэтому и встал вопрос установки УЗО.
    Пока писал ответ, назрел еще вопрос: провод на ввод в квартиру я заменил на 3*6, не велик ли для него номинал вводноного АВ на 50 А (из добытой мной информации понял так, что для защиты провода сечением 6 ставят АВ на 40А)? Сколько мне выделено кВт на квартиру я не знаю, новый счетчик уже опломбировали, но АВ на вводе стоит после него, поэтому заменить его я могу.

    Дополню свое сообщение.
    Прочитал статью CS “Автоматы: Не всё так просто, но интересно! / Выбор номинала автомата”, получается мне для защиты проводки на вводе и в щитке (все выполнено проводом сечением 6) лучше поставить АВ на 32 А и одновременно у меня смогут работать приборы общей мощностью до 7 кВт, а если хочется больше, то надо менять кабель на вводе и в щитке. Верно?

  • 603 AndreyKo  [Санкт-Петербург]

    Александр Плита газовая или электро?

  • 604 Александр

    AndreyKo, газовая. Проводка была алюминиевая, я заменил на медь на вводе и в квартире.

  • 605 AndreyKo  [Санкт-Петербург]

    Александр Управляющие компании в домах с газовыми плитами ставят вводной автомат на 16-20-25А. Я ставлю 25А.

  • 606 Александр

    AndreyKo, при установке автоматического выключателя на 25 А мне на квартиру будет выделено всего 5,5 кВт, по моему мнению этого недостаточно. Чем мне грозит установка АВ хотя бы на 32 А, и может лучше его установить в подъездном щите, а в квартире оставить на 50 А вместо рубильника.

  • 607 AndreyKo  [Санкт-Петербург]

    Александр Лучше не завышать номинал, так как сложно сказать в каком состоянии проводка в доме

  • 608 Александр

    Сходил в подъезд, посмотрел: старые (“родные”) автоматические выключатели были на 15 А 2 шт. (проводка в квартире была разделена на 2 части)фото с телефона прилагаю https://yadi.sk/i/dSTGYZ-uf8fi8, т.е. общая мощность АВ была 30 А, и уточните, пожалуйста, установить вводный АВ в подъездном щите, а в квартире оставить на 50 А вместо рубильника, или просто заменить АВ в квартирном щите?

  • 609 AndreyKo  [Санкт-Петербург]

    Александр Ставьте 25А, будет мало — пинайте УК, пускай делаю реконструкцию с переходом на 5ти проводку. Вводной автомат должен стоять как можно ближе к стояку, то есть в этажном щите.

  • 610 Александр

    AndreyKo, спасибо за помощь, буду переходить от слов к делу.

  • 611 Roman86

    Подскажите пожалуйста до какого значения должно упасть сопротивлениеизодяции удлинителя 220Вольт, чтобы однофазное УЗО на 30мА гарантированно отключило линию?

  • 612 CS  [Москва / Одинцово]

    Нам надо получить при 220 вольтах ток в 30 ма. I=U/R. Значит R = U/I = 220/0,03 = 7 333 кОм

  • 613 Roman86

    CS, Спасибо

  • 614 Bambr

    есть одна идея насчёт искусственного увеличения чувствительности УЗО. подскажите, есть ли в этом смысл:
    надо мне, например, в ванную на проточный водонагреватель УЗО на 10мА и 40А, но таких нет. тогда если под УЗО на 63А и 30мА запихать побольше линий, то за счёт естественных утечек получится, что для его срабатывания на водонагревателе нужно будет уже не 30мА, а гораздо меньше. может быть и те же 10мА )
    единственный минус, как я понял – для остальных линий это УЗО будет также срабатывать при меньших утечках тока.

  • 615 CS  [Москва / Одинцово]

    А вот не прокатит. Потому что я где-то считал, что чтобы УЗО начало глючить от сественных утечек – там чуть ли не 7км кабеля в линии должно быть.
    Один из путей, но косячный и мутный – рассчитать из резисторов делитель, который даёт прибавку к току в нужное количество мА. Но так как ток у нас пропорционален напряжению, то всё это дело будет плавать от напряжения в сети.

    А так как я сторонник решений, которые повторябельны и которые работать гарантированно одинаково во всех ситуациях – то я на проточник поставил бы обычное УЗО на 30 мА и так его и оставил бы. Другого выхода штатно нет, а если уж в проточнике что и прохудится – то воды там нальёт конкретно, и УЗО сработает.

  • 616 pavel-ms

    Здравствуйте, есть одна задача, частично связанная с УЗО. Хотел провести новую линию для нескольких потребителей (два их них достаточно мощные) от группового автомата на 16А из этажного щитка. Учитывая, что пока нет возможности переделать проводку в квартире и собрать квартирный щиток.
    Новую линию надо развести на 4 разных потребителя, заодно установить узо на розетку для стиральной машины и еще на одну розетку в ванной комнате. Остальные две линии будут без узо.
    Схема такая: от автомата на кросс-модуль N и L,от него сразу две линии, другая линия на узо (по номиналу это минимально допустимое, хотя в идеале надо бы 25/0,01), после узо сразу идут две линии без дополнительных автоматов и нулевых шин. РЕ собираем на соответствующей шине.
    Такая схема вообще жизнеспособна?) Дабы не дублировать лишних бесполезных автоматов для розеток. Линия все же будет защищена этим автоматом, хоть и на 1 полюс?
    Понимаю, что в идеале от этого группового автомата надо бы поставить два узо: на 25/0,01 и 25/0,03, и от каждого пару автоматов, но все же, предложенный вариант реален?

  • 617 CS  [Москва / Одинцово]

    Жизнеспособна. Можно фигачить.

  • 618 aldman

    Добрый день CS! Встал вопрос выбора УЗО или дифавтомата.
    Дополнительно провел кабель 3х6 на кухню. планирую ставить минищиток в кухонном ящике и разбить нагрузку на 2 группы.
    1. 16А-2,5КВт-3х2,5-ПММ
    1. 16А-2КВт-3х2,5-Розетки.кухня1(мультиварка или другое, но не больше 2КВт)
    1. 16А-2КВТ-3х2,5-Розетка.ванная(фен)
    2. 16А-2КВт-3х2,5-Водогрей
    2. 16А-2КВт-3х2,5-Розетки.кухня2(хлебопечь или другое, но не больше 2КВт)
    2. 10А-1,2КВт-3х1,5-Теплый пол.кухня
    2. 10А-0,5КВт-3х1,5-Теплый пол.ванная
    на входе будет двуполюсный автомат 32А.
    Правильно ли я рассчитал распределение групп, номиналы автоматов, сечение кабелей? Может что-то изменить?
    Грамотно ли выбрать на 1 и 2 группу – УЗО 32А 30мА? Если ставить УЗО
    Заранее спасибо

  • 619 D. Alexey

    Грамотно будет выбрать УЗО 40А, 30мА, тип А

  • 620 KBV  [Россия, Петербург]

    Добрый день!

    Появился вопрос, связанный с рабочими токами утечки сети и выбором УЗО.
    Чтобы понятней было, о чем речь – вот ссылка http://elektrik-sam.info/kak-vybrat-uzo-chast-1
    Даже если не учитывать утечку, зависящую от длины кабеля (0,01мА/м), получается, что для УЗО 30 мА макс. ток может быть 25А (0,4*25=10мА, берем 1/3 от 30мА).
    А как же с УЗО номиналом 40 или даже 63А? Там как то специально контролируются параметры? Ведь реальное значение может быть от 15 до 30 мА…
    Вопрос связан с тем, что сейчас для себя рисую схему щита, где под одним УЗО стоит несколько автоматов. В целях экономии хочется их туда напихать побольше, чтобы на щит было не больше 3-х УЗО. Вводной у меня 50А, отдельно мокрая группа (стиралка + розетка в ванной), отдельно плита (32+16А), но вот запихать все остальное под одно УЗО рука не поднимается. Я уже не говорю про неудобство – случись что, но даже по токам – включи одновременно, скажем, обогреватель, чайник, посудомойку (если совпадет время нагрева воды)… и ток получится явно больше 25А…

    В общем, хочется понять, нужно ли увеличивать кол-во УЗО из соображений этих максимальных токов или это перестраховка?
    Какие вообще могут быть соображения (кроме очевидных – не превышать номиналы), при компоновке разных групп под одно УЗО? Например, вычитал умную мысль – не объединять весь свет под одним УЗО. По возможности, свет и розетки одной комнаты вешать на разные УЗО. Все из простых соображений – если вырубит – не остаться в полной темноте и иметь возможность хоть настольную лампу в розетку воткнуть.
    Не вешать много потребителей на УЗО мокрой зоны, т.к. вероятность срабатывания там намного выше. Тот же холодильник я вместе со стиралкой подключать не буду…
    Кто-то не советует объединять под одним УЗО розетки общего назначения и, скажем, фартук кухни, хоть здесь я особенной логики не вижу…
    Есть еще что-то? Обидно будет все сделать и узнать, что лажанулся…

    Еще вопрос. По стоимости УЗО на 40А дешевле 63А примерно в полтора раза. Я подумываю объединить под одним УЗО стиралку, посудомойку и розетку в ванной. Получается 16+16+16= 48А, УЗО нужно ставить на 63А.
    Но вроде-бы (поправьте, если ошибаюсь), макс. мощность стиралки и посудомойки не превышает 2,2кВт, значит на эти линии можно поставить автоматы по 10А и тогда: 10+10+16=36А – вполне укладываемся в УЗО 40А. Не будет срабатываний при нагреве воды у автоматов 10А? По всем расчетам (10*1,13=11,3) – не должно, но может я ошибаюсь? Сложно найти реальные мощности на технику – довольно долго рылся в нете, только Самсунг в инструкции указывает…

    Спасибо!

  • 621 CS  [Москва / Одинцово]

    Даже если не учитывать утечку, зависящую от длины кабеля (0,01мА/м), получается, что для УЗО 30 мА макс. ток может быть 25А (0,4*25=10мА, берем 1/3 от 30мА).
    А как же с УЗО номиналом 40 или даже 63А? Там как то специально контролируются параметры? Ведь реальное значение может быть от 15 до 30 мА…

    Я не знаю, как это так тут всё насчитали. Бред какой-то. Можно посмотреть все собранные щиты у меня на блоге. В них всё работает, а вникать в чужие расчёты я не хочу.

    Еще вопрос. По стоимости УЗО на 40А дешевле 63А примерно в полтора раза. Я подумываю объединить под одним УЗО стиралку, посудомойку и розетку в ванной. Получается 16+16+16= 48А, УЗО нужно ставить на 63А.
    Но вроде-бы (поправьте, если ошибаюсь), макс. мощность стиралки и посудомойки не превышает 2,2кВт, значит на эти линии можно поставить автоматы по 10А и тогда: 10+10+16=36А – вполне укладываемся в УЗО 40А.

    Да, так можно, если бюджет узкий.
    Обычно действительно, стиралка и ПММ больше 2 кВт не жрут. Моя стиралка, когда воду грела, жрала 8А максимум. Грела она её где-то минут 10-20, и этого не хватит для срабататывания автомата.
    Однако можно сделать ещё как. Стиралка где? Если она в ванной – то можно просто сделать двойную розетку и защитить её на 16А (сокращаем бюджет). В одну розетку ткнуть стиралку, а в другую – фены и т.д. Тогда будет 16+16 и УЗО 40А.

  • 622 KBV  [Россия, Петербург]

    Ну, я бы не стал это бредом называть :)))

    Прежде, чем выбирать УЗО, необходимо рассчитать значение тока утечки в электроустановке. При расчете тока утечки в электроустановке ПУЭ (п. 7.1.83) предписывают принимать ток утечки электроприемников из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки цепи из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника.
    Дальше, согласно требованиям ПУЭ (7-е изд., п. 7.1.83) «Суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального отключающего дифференциального тока IΔn УЗО». Т.е. номинальный дифференциальный отключающий ток УЗО (который нанесен на корпусе) должен быть как минимум в три раза больше суммарного тока утечки защищаемой цепи электроустановки IΔ
    УЗО может срабатывать при значениях: от 0,5 IΔn

    Вот отсюда и цифры…

    Стиралка у меня в ванной, для нее двойная розетка, во вторую дырку втыкается эл. полотенцесушитель. Его мощность просто смешная, порядка 40-60 Ватт, так что я про него даже не упоминал. Но там есть и другая розетка, для фена и т.д. На этой же линии теплый пол в ванной и еще одна розетка в коридоре у двери в ванную. Вот я и планирую три автомата на одно УЗО.

  • 623 d77s

    Я подумываю объединить под одним УЗО стиралку, посудомойку и розетку в ванной.

    А свет в ванной? Его бы тоже под мокрое УЗО. Хотя бы 1А автомат ему выделить.

    Не будет срабатываний при нагреве воды у автоматов 10А?

    У меня та же проблема. На квартире у родственников я не уследил, ремонтники заложили на стиралку какой-то левый ВВГ, номинально 2,5 кв.мм, но штангель показывает 1,7 кв.мм после расчета. Пришлось понижать автомат до 10А. Слежу за показаниями ВАРа, ток колеблется около 9,9А. Конечно, автомат 10А по факту отрубится на 11,3 А, но всё равно неспокойно. Есть ещё автоматы под заказ на 13А, как крайняя мера.

  • 624 KBV  [Россия, Петербург]

    Провел эксперимент :))) Отрубил все, кроме посудомойки и включил.
    В течение 7-ми примерно минут 9,2-9,3А. Вряд ли у нее есть что-то более жесткое, чем первоначальный нагрев воды.
    Стиралка, по ощущениям, должна выдавать близкие цифры, может тоже проверю… Конечно там, куда я все планирую делать, будет другая техника, но похоже, у всех цифры примерно одни.

    Свет в ванной я обязательно посажу на другое УЗО. Мне не нравится ситуация, когда моешься и темнота… (и вдоль дороги мертвые с косами стоят…) :))))
    Вообще интересно понять, в какой ситуации будет утечка у светильника из за повышенной влажности? У меня дома одно УЗО на все, в т.ч. светильник в ванной. Причем светильник самый обычный, без защиты. Так вот, уже сколько лет, УЗО молчит – только на тест откликается, ттт :)

    Конечно, автомат 10А по факту отрубится на 11,3 А

    К счастью, после этого тока у автомата только появится шанс отрубиться, как утверждают, даже при 45-ти процентном превышении может до часа отработать и это будет нормально (это я себя так успокаиваю).
    Ладно, поставлю 10А, в конце концов, начнет отрубаться, переделаю на 16 и УЗО поставлю 63А. Хотя вряд ли эта ситуация возникнет.

    Вдогонку вспомнил, что все эти цифры (насчет срабатывания автоматов) справедливы при определенной температуре :((( Летом, в жару, может и на 0,8-0,9 номинала сработать :(

    Докладываю результаты по стиральной машине. Отрубил все, включил стирку на 90 градусов. 8,6А с редкими забросами буквально на секунду до 9,2А, когда двигатель барабана стартует.

  • 625 CS  [Москва / Одинцово]

    KBV Ну атк и получается что УЗО на 63А вообще должны сами собой срабатывать. Типа там 63 х 0,0004 = 0,0252….
    ээээ…. А ЧЕГО ТОГДА ТАМ АМПЕРЫ БЫЛИ? Ты так сичтал-то?
    У тебя же вот написано:

    предписывают принимать ток утечки электроприемников из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки цепи из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника

    Дык, 0,4 МИЛЛИАМПЕРА. То-есть 0,000 4 АМПЕРА.
    А 10 мкА – это 0,000 01 АМПЕРА.
    Счетоводы хреновы! =)
    Ща прикинем. Вот что может быть по квартире?
    УЗО на 80А (с адским запасом). 80 х 0,0004 = 0,032 Ампера. Ну вот это вот бред какой-то и правда… Как-то порядок не совпадает, хотя УЗО такие вполне есть. Хотя стоп? А почему они есть?
    Так, а ну-ка для 63х. 63х0,0004 = 0,0252. Блин. Херня какая-то.

    Щас я сам в ПУЭ загляну. Шо-то порядок не совпадает ВООБЩЕ.
    Всё. Запутил вы меня. Я тоже подсчитал и в непонятках. Нужен Alexiy как спец по бумагам.

    И при этом как бы вот пишут:

    7.1.85. Для жилых зданий при выполнении требований п. 7.1.83. функции УЗО по пп. 7.1.79. и 7.1.84. могут выполняться одним аппаратом с током срабатывания не более 30 мА.

    И ведь вот возьми старые П-3, 2000х годов постройки, где на вводе стоит дифавтомат на 30маА и на 32А (32х0,0004 = 0,01 А) – типа всё работает. А как сейчас старое реконструируют? Туда никто противопожарное не ставит, а ставят 30 мА.

    Сдаётся мне, здесь такая же утка и обман, как в проектах. Я по другому это объяснить не могу. Как у нас проекты считают, все помнят? Там берут, млять, линию на 16А, а потом говорят “Расчётная мощность 200 ватт” и под это берут УЗО на 25А, под которым будут три таких линии по 16А каждая, но с мощностями “200 ватт”, “300 ватт”, “киловатт”… И типа у них всё по расчётам проходит.

    Вот если это с подсчётом тока УЗО так же – что мы берём не максимальный номинал, а расчётный – то в гробу я видел такие ПУЭ. Мне интересно, чтобы номинал УЗО соотвествовал.
    Вот положим я хочу сделать бюджетный трёхфазный щит с адским водом на 80А и беру три УЗОшки F202 AC-80/0.03. Они есть, их можно купить…
    И ЧО? Получается, что у меня всё будет вышибать, что ли?
    А почему у меня блин никогда никакие УЗО в щитах не вышибали?
    Фигня какая-то, а не подсчёты.

    Не верю! (с)

  • 626 CS  [Москва / Одинцово]

    Блин. И в итоге щас из-за этого непонятного мракобесия все опять начнут шо-то с УЗО мутить, высчитывать и теперь говорить что “А одного УЗО мало, оно каким-то мистическим образом будет выбивать! В библии написано”.
    И вся моя пропаганда на тему того, что УЗО не надо бояться и что оно не мистический прибор – свалится нахер в тартарары.

    Короче. Я делаю щиты как обычно и делал. Точнее, уже не делаю – а обучаю и рассказываю. У меня, видать, это правило выполняется автоматически тем, что у меня в щитах всегда штуки две-три УЗОшек набирается.
    А вот если кто из гуру этих ПУЭ нам шо-то пояснит – тогда и посмотрим.
    Только мне не теория нужна, а практика.

  • 627 d77s

    Вообще интересно понять, в какой ситуации будет утечка у светильника из за повышенной влажности?

    А вы меняли проводку на свет? Вообще в квартире. Её труднее менять, чем розетки, надо либо подвесной потолок делать, либо круглопустотки искать. Дык вот, если не меняли, то там где-то замурованы советские скрутки, которые и могут давать утечку при затекании влаги. Если же проводка у вас новая, то в ванной бывает стоит пар столбом. Смотрю я на него и думаю: нет ли утечки через него, пар? Вроде нет…

    …и теперь говорить что “А одного УЗО мало, оно каким-то мистическим образом будет выбивать!

    Ой да пусть ставят, вольному воля. Хоть по одному УЗО на один автомат.
    Только когда в бюджет упрутся, да в габариты щитка, тогда уже следующий щиток сделают немного иначе.

  • 628 KBV  [Россия, Петербург]

    Всё. Запутил вы меня. Я тоже подсчитал и в непонятках.

    Не вижу ничего непонятного. Мы говорим об УЗО с номинальным током утечки, скажем, 30мА. Пишу теперь все только для него:
    Срабатывать оно может при токах утечки от 15 до 30мА. Ну не сделать аналоговое устройство с совсем точной цифрой… Поэтому наши расчетные токи утечки (которые нормальные, от исправного оборудования) должны быть не больше трети номинала, чтобы не было ложных срабатываний. Т.е. для нашего случая не больше 10мА.

    Теперь, считают, что под нагрузкой утечка 0,4мА на 1А нагрузки. Значит 4мА на 10А нагрузки… Может без запятых цифры будут легче восприниматься.
    Значит наши 10мА утечки возникнут при токе в 25А.
    Понятно, что это цифры округленные и, скорее всего, завышенные. Есть факт – у оборудования существуют утечки (нормального, исправного) и они тем больше, чем больше ток. Ну а здесь предложен метод примерного расчета.

    Опять таки, есть утечки через изоляцию самого кабеля, когда он оооооочень длинный, это может иметь значение. Тоже ясно, что утечки зависят от сопротивления изоляции, т.е. напрямую связаны с маркой и т.д. кабеля. Но можно взять усредненные значения – 0,01мА на 1 метр длины фазного провода.
    Т.е. на 100 метров получается всего 1мА. Цифра очень маленькая и играет роль только при ооочень большой протяженности сетей или для УЗО на 10мА.

    Вроде бы нигде не ошибся – все просто и понятно… И совсем нет причин для паники – УЗО – очень полезная штука, куда ж без нее?
    Я сам живу в древней хрущевке, где всего 25А и стоит одно единственное УЗО на все, но делаю ремонт в новостройке с эл. плитой и 50А на входе. Отсюда вопросы… Извините, если кого-то обидел, просто хотел разобраться :)

  • 629 KBV  [Россия, Петербург]

    А вы меняли проводку на свет? Вообще в квартире.

    Я меняю полностью всю проводку, старую уже замазал.
    В паре, по идее, не должно быть очень много солей, т.е. он не должен быть хорошим проводником. А даже если и есть, он же должен создать мостик от фазного провода на корпус светильника. Это еще в том случае, если светильник заземлен… Скорее будет короткое замыкание и отрубится автомат.

    Ой да пусть ставят, вольному воля. Хоть по одному УЗО на один автомат.

    По моим прикидкам получается на 50А – 3-5 УЗО.
    Но вот никто своих соображений не высказал, как лучше разбивать группы? ЕСЛИ бюджет и место в щитке позволяют? Как РАЦИОНАЛЬНО?

  • 630 d77s

    А даже если и есть, он же должен создать мостик от фазного провода на корпус светильника.

    ..или на воду в ванной, на мокрое тело человека. Это при том, что УЗО тут стоит чувствительное.
    Или как вариант, верхние соседи зальют с потолка эти светильники. У них там обычно тоже ванная комната расположена.

    Но вот никто своих соображений не высказал, как лучше разбивать группы?

    Все разбивают по-разному. Начиная от варианта “одно УЗО на квартиру”, заканчивая “всё на диф.автоматах”. Разные промежуточные варианты – как подскажет бюджет и фантазия. Я, кстати, согласен с тем, чтобы объединять розетки и свет другого помещения, чтобы при аварии на розетке вырубило свет где-то в другом месте. Но исключение – именно свет в ванной. Ему я тоже хочу УЗО на 0,01А, как и для стиралки. А ставить два таких УЗО дорого. Поэтому именно свет ванной идёт вместе со стиралкой.

  • 631 CS  [Москва / Одинцово]

    Значит наши 10мА утечки возникнут при токе в 25А.
    Понятно, что это цифры округленные и, скорее всего, завышенные. Есть факт – у оборудования существуют утечки (нормального, исправного) и они тем больше, чем больше ток. Ну а здесь предложен метод примерного расчета.

    Ну так а вот не махнули ли они лишнего с таким методом? И шо нам делать теперь с УЗО 80/0,03, 63/0,03? Получается, что ничего: расчёты нам покажут, что такие УЗО не должны работать, а практика будет отличаться. И в итоге получается что мы ставим их на авось?

    Так нет, всё нормально! Только вот начали разбираться – и фигня какая-то вышла =)

  • 632 KBV  [Россия, Петербург]

    Только вот начали разбираться – и фигня какая-то вышла =)

    Ну вот, собственно, и пришли к вопросу из моего первого сообщения:

    А как же с УЗО номиналом 40 или даже 63А? Там как то специально контролируются параметры? Ведь реальное значение может быть от 15 до 30 мА…

    Могу только предполагать, что для УЗО на большой ток разброс параметров контролируется более жестко…
    Я не электрик, поэтому вся практика – своя квартира – много не надумаешь :)

  • 633 CS