УЗО: Что это такое и зачем надо? / Обзор с фотками

Число просмотров: 442 871 

УРА! Данный пост написан всем в помощь, и я буду не против, если его кто-то решит опубликовать у себя (не забудьте уведомить меня об этом согласно правилам публикации!).

УЗО в силовом щите

Внимание! Часть комментариев из этого поста уехала в архивный пост, потому что их стало очень много и страница долго грузится. Если вы что-то не нашли — пройдите в этот архивный пост пожалуйста! Там было много интересных обсуждений!

Я давно обещал накатать пост, но из-за творческого кризиса он чуть-чуть задержался =) И мне схемы было лень рисовать, а теперь они как-то сами собой нарисовались. И сегодня мы говорим про УЗО! =) И как минимум для того, чтобы рассеять жутчайшее мракобесие, которое начало рождаться в Сети на форумах в контексте «а я тут где-то слышал, что ууууу..» — «да-да-да, наверное ыыыы» и прочее подобное. УЗО стало обязательно к применению в нашей стране уже как 12 лет назад (с 2001 года), но прямо вот до сих пор для большиснтва электриков (особенно ЖЭКовских) УЗО является каким-то мифическим прибором, которые вроде как надо ставить, и которое иногда почему-то выбивает и, наверное, сломано?

Придётся разбираться. Начинаем с самого простого: нафига оно нужно? А в первую очередь, чтобы защитить человека от поражения электрическим током и, соответственно, от смерти. Известно, что человек помирает при токе около 80 мА (0,08 А), а током неотпускания (когда человек не может самостоятельно оторваться от провода) считается ток около 50 мА (0,05 А). Обычный автомат защищает линию только от перегрузки по току (замыкания или большой нагрузки), и при токе даже в 1..2 ампера он и не должен сработать. Поэтому в таком варианте (когда на линии из защиты только автомат) мы можем соверешнно спокойно получить обугленную тушку человека и неотключённый автомат.

ОКей! Что мы можем делать? Сначала надо немного проанализировать что вообще происходит. Происходит обычно следующее. Если человек просто засунул два пальца в розетку — ему ничем не поможешь, это эволюция («Технический прогресс сделал розетки недоступными большинству детей — умирают самые одарённые» ©). А вот если он коснулся чайника или стиральной машины, в которой прохудился нагревательный элемент, и из-за этого на его корпусе оказалось опасное напряжение, то опасный ток потечёт с корпуса устройства через тело человека. Например, в мокрый пол.

Зашибись. Отлично! А если придумать какой-то дополнительный проводник, который нам будет имитировать человека, попавшего под действие тока? И заранее подключить его к корпусу? И в случае опасности весь ток будет идти по нему? Дык именно так и придумали! Это и есть всем известное «заземление» или, говоря правильно, защитный проводник — PE, Protection Earth. И тут сразу же надо поговорить о терминологии.

К сожалению, с терминологией тоже творится полная задница! Потому что до 2001 года таких устройств в нашей стране вообще не было. Вот мне пишет один товарищ:

Мне тут сообщили поправочку. Я взял дату 2001 года как выход новой редакции ПУЭ, где установка УЗО стала обязательна. Но оказалось, что их производили ранее, и даже на эту тему есть некая статья. Да и да, действительно — маханул я. Ставропольские ДифАвтоматы я видел в панельках 90х годов постройки. Упоминанием же даты я хотел на самом деле сказать то, что надо было написать простыми словами: «До сих пор много народа вообще не понимают что это и зачем нужно».

И поэтому, когда УЗО появлялись, их обзывали как попало. В западных странах УЗО называется следующим образом: «Выключатель дифференциального тока«. Имеется ввиду принцип работы этого УЗО, который мы рассмотрим чуть позже и который основан на измерении разницы (difference — разница) протекающих токов. У нас же эта штука называется Устройство Защитного Отключения.

А слово «дифференциальный» у нас, мать его, используется обычно для обозначения дифференциального автомата — штуковины, которая содержит в себе обычный автомат и УЗО! Причём этот же дифавтомат называют ещё и «Дифференциальный автоматический выключатель«.

Как вам путаница? Итак, получается:

  • Автомат, Автоматический выключатель — это обычный прибор, который обеспечивает защиту линии от превышения тока в ней. Ещё в общем виде можно сказать, что это защита от сверхтоков;
  • Дифференциальный выключатель, Выключатель дифференциального тока, УЗО — это устройство, которое обеспечивает защиту человека от поражения электрическим током. В общем виде такой вид защиты можно назвать или «дифференциальная защита», или «защита от токов утечки» или «защита от утечек тока».
  • Дифференциальный автоматический выключатель, Диф, Дифавтомат — это устройство, содержащее в себе свойства обычного автомата и УЗО, обеспечивающее защиту ОДНОЙ линии от сверхтоков и токов утечки.

Поэтому если вы видите в прайсах или счёте какие-то странные нессответствия или сокращения типа «Вык. Диф» или «Авт диф вык» — обязательно УТОЧНЯЙТЕ что там имеется ввиду!

Теперь ещё затронем тему PE-проводника.

Защитный проводник правильно следует называть «Защитный проводник», PE-проводник, PE! Не надо использовать слова «заземление» и ему подобные, потому что они не совсем верно обозначают то, что хочется сказать! Перевожу на правильный язык. Только лишь в зависимости от конкретной системы электроснабжения (TT, TN-C-S) защитный проводник будет или занулением, или чистым заземлением, или вообще повторным заземлением =)

Поэтому если вы пытаетесь сказать что-то в общем виде («А у вас этажный щиток с заземлением?») — говорите «А есть ли в этажном щитке PE?». Если же речь идёт о каком-то вводном устройстве — говорите точно то, что там есть: «Вам необходимо выполнить повторное заземление нуля при помощи заземляющего контура».

Проблема неправильной терминологии ещё и в том, что если речь идёт о заземлении в многоквартирном доме, то некоторые уникумы начинают плодить разные идеи «Опа! Я ща каааак штырей в землю понабиваю, протащу кабель на 9й этаж, и у меня будет охрененное заземление!». На деле оказывается то, что потом через это заземление начинает питаться или весь дом, или на него выносится опасный потенциал в случае аварии. И из-за этого снова помирают люди.

А теперь вернёмся к тому, как это самое УЗО работает. Значит мы пришли к выводу, что УЗО у нас защищает человека от повреждённого устройства, на корпусе которого имеется опасный потенциал. Работает это так:

Пути токов утечки у УЗО

Через УЗО проходят фаза и ноль питания. УЗО контролирует силу тока на «входе» и на «выходе». Если тока уходит столько же, сколько вошло в УЗО — отключения не будет. А вот если ВДРУГ ток нашёл какой-то другой путь, и часть его стала утекать в другое место (вот откуда термин «утечка»), то УЗО сразу же отрубит линию. На моём рисунке это показано толстыми и тонкими стрелками.

Сразу ещё раз обращаю внимание, что УЗО НЕ защитит от того, если взяться за фазу и ноль! Тогда человек (дибил) для этого УЗО будет обычной нагрузкой, и он всё равно умрёт. Однако УЗО защитит:

  • От пробоя на корпус в технике. Чаще всего это нагревательные элементы (ТЭНы). Причём пробой может возникать только тогда, когда ТЭН нагреется. Мне приходилось несколько раз объяснять моим заказчикам о том, почему это у них «вдруг» стало вышибать стиральную машину, хотя на старой квартире всё работало хорошо. Конечно же выясняется, что новый щиток собирал я — и поставил УЗО на все линии, а на старой квартире было всего лишь два автомата на всё. Один раз у меня был очень-очень серьёзный скандал из-за этого. Но всё же проблема оказалась в технике =)
  • От кривого монтажа проводки, когда всякие доблестные «электрики» замуровывают где-нить в штукатурке скрутку. Если стенка мокнет (например, штукатурка не высохла) — фаза с этой скрутки будет честно утекать в стенку, и УЗО отрубит линию. И будет, сцуко, отрубать, пока не высохнет или пока не переделают.
  • УЗО может срабатывать от неочевидных, но опасных вещей. Например, если у вас есть газовая плита с электроподжигом, или стиральная машинка подключена шлангом в металлической оплётке к водопроводным трубам. В некоторых случаях из-за соседей, которые куда-то не туда «заземлились», снова будет возникать утечка тока (или разница токов), из-за которой будет срабатывать УЗО. В этом случае надо внимательно подумать, посоображать и, возможно, предупредить серьёзную аварию.
  • От неправильного монтажа в щитке. Если вы перепутали разные нули (до УЗО и после) — УЗО тоже будет срабатывать. Про это мы поговорим снова чуть позже.

УЗО ОБЯЗАТЕЛЬНО надо ставить! Не слушайте тех, кто говорит что «да оно будет у вас выбивать»! Это значит, что они, скорее всего, не понимают, почему оно выбивает, что делать и (или) не хотят исправлять свои косяки! Если ваша разводка бюджетная (и щиток в пяток автоматов) — вам достаточного одного УЗО на всю квартиру. Если у вас сложный щиток — вы можете поставить несколько УЗО по разным зонам или типам помещений.

Однако напоминаю: УЗО не имеет защиты от сверхтоков!! Это устройство, которое защищает человека от поражения током! Поэтому в цепи, где стоит это УЗО, обязательно должен быть ещё и автомат!

УЗО имеют три параметра, по которым их можно выбирать:

  • Номинальный ток контактов. На УЗОшке он обозначается цифрами амперов без буквы категории отключения, как на автомате. Например, стандартный ряд таких токов для УЗОшек ABB — это 16, 25, 40, 63, 80А. ВНИМАНИЕ!!! Это — НОМИНАЛ!! Это не точные амперы тока!!! Точно так же, как на обычном автомате: написано B16, а по таблице он отключится в диапазоне от 48 до 80А при замыкании.
    Номинал призван помочь правильно подобрать УЗО при составлении начинки щитка. Про это мы тоже детально поговорим ниже =)
  • Номинальный ток утечки. Это самый важный параметр УЗО: он показывает, при каком значении дифференциального тока УЗО будет срабатывать. По нормам УЗО должно срабатывать в диапазоне от 0.5 до 1 тока утечки (например от 15 до 30 мА для УЗО на 30 мА). Варианты значений:
    • 10 мА (0,01 А) — самое чувствительное значение тока. УЗО с таким током утечки можно использовать в очень ответственных местах или в особо влажных помещениях. Однако такие УЗО специально выпускаются с низким номиналом тока контактов, чтобы под них не напихали много линий. Каждый кабель, техника — все имеют некоторое сопротивление изоляции и естественный ток утечки. И если таких линий будет много, то чувствительное УЗО может ложно сработать.
    • 30 мА (0,03 А) — МАКСИМАЛЬНОЕ значение тока утечки для защиты людей и жилых помещений! Если вы хотите защитить людей — ставьте УЗО именно этого номинала. Не более!
    • 100 и 300 мА — УЗО, которые можно поставить на ввод в здание для обеспечения селективности: чтобы сначала отключались групповые УЗО низших номиналов, а потом уже — вводные. В некоторых случаях эти УЗО могут защищать вводной кабель, разводку щита и срабатывать при авариях, потопах и прочих катаклизмах. Из-за этого их прозвали «противопожарными».
  • Категория тока утечки. Это то, на какие токи утечки УЗО будет срабатывать:
    • AC — УЗО будет палить только переменный ток утечки. Это самый обычный распространённый номинал, который можно применять везде. Переменный ток утечки у нас может возникать, если прямо непосредственно нашу питающую фазу пробило на корпус. Скажем, хреновая изоляция нагревателя, пробило обмотку двигателя, трансформатора, перетёрся питающий провод.
    • A — более дорогой и чувствительный вариант. В этом случае УЗО палит как и переменный, так и пульсирующий ток утечки (полуволны синусоиды). Это может быть полезно, если внутри устройства цепи вторичного электропитания могут пробить на корпус. Скажем, повредится импульсный блок питания, что-то после выпрямителя и прочее подобное. Эти УЗО более дорогие, и, если вы не хотите потратить много денег на щиток, вам следует подумать, где эти УЗО можно применить.
      UPDATE 2014.02: Сейчас даже энергосберегающие и светодиодные лампочки имеют импульсные блоки питания. И Европа потихоньку переходит на УЗО типа «A». Поэтому УЗО типа AC могут остаться только на обогревателях и тёплых полах.
      В Россию поставляются УЗО типа «AC» и типа «A». Если нужен щиток попроще — то достаточно оставить УЗО типа «AC». Если хочется дикой паранойи и полной защиты — то можно ставить все УЗО типа «A».
  • Виду внутренней схемы:
    • Электромеханическое. Это УЗО более дорогое, потому что работает именно от величины тока утечки. Но это требует высокоточной механики: она должна сработать от тех самых 10 или 30 мА тока, но при этом, будучи точной, не срабатывать от разных ударов, встряхиваний и других внешних воздействий. Обычно для этого УЗО пофигу куда подключать фазу, а куда — ноль, и на корпусе про это ничего не написано.
    • Электронное. Внутри у такого УЗО простой усилитель на микросхеме или транзисторах. Это позволяет настроить его на любые токи утечки. Но — вот беда — в случае аварийного напряжения сети такое УЗО может сдохнуть, потому что от него же и питается. Но эти УЗО дешевле, и именно поэтому их чаще всего делают разные китайцы. Обычно для этих УЗО важно подключение фазы и нуля (и даже иногда сторона подачи питания — сверху или снизу).

Давайте-ка возьмём УЗО ABB F202 AC-40/0,03 и разберём его! Мне попался полностью рабочий экземпляр, но с браком: его флажок не менял цвет на зелёный при выключении этого УЗО.

УЗО ABB серии F200

Напоминаю, что у УЗОшек ABB сделаны двойные зажимы. Именно это позволяет подключить одновременно два провода нулей под одно УЗО без дополнительной нулевой шинки. И про это мы тоже поговорим позже.

Двойные зажимы УЗО для подключения двух проводов одновременно

Вскрываем УЗО и смотрим что там есть:

Механизм УЗО внутри

Спереди мы видим механическую часть, а сзади — платку с деталями. Кое-кто может подумать, что это электронное УЗО, но это не так. На платке находятся пара диодов (для выпрямления переменного тока с дифференциального трансформатора) и фильтрующие конденсаторы, видимо, для защиты от ложных срабатываний.

На фото ниже виден ещё и рычажок питания кнопки «Тест». Эта кнопка имитирует утечку тока, и при её нажатии УЗО должно сработать. Если УЗО не срабатывает — значит оно или бракованное или сдохло. В своих щитах я все УЗОшки проверяю именно таким способом.

Электрическая часть УЗО

В данных УЗО кнопка ТЕСТ питается только тогда, когда УЗО включено.

Внутри УЗОшки есть дугогасящая камера:

Контактная группа и дугогасители

А вот неподвижные контакты УЗО из электротехнической латуни.

Неподвижные контакты УЗО

На подвижных контактах есть серебряные напайки:

Подвижные контакты УЗО

Теперь поглядим на дифференциальный трансформатор — основу основ УЗО. Именно он «меряет» токи, протекающие через УЗО. В данных УЗО он выполнен в виде цельного блока:

Выводы дифференциального трансформатора

Внутри трансформатора основные питающие провода жёстко зафиксированы в специальных каналах. Качество изготовления трансформатора мне понравилось. На фото ниже виден ещё и резистор для создания искуственного тока утечки.

Дифференциальный трансформатор УЗО

А вот и вторичная обмотка трансформатора. Количество её витков определяет величину тока утечки, при котором УЗО будет срабатывать.

Первичная и вторичная обмотки дифференциального трансформатора

УЗО работает так. Если через УЗО втекает и вытекает ток одинаковой величины, то магнитные потоки от обоих проводников, в которых в один момент времени ток течёт в разные стороны, уравновешиваются, и тока во вторичной обмотке трансформатора не возникает. Если же токи, втекающие и вытекающие через УЗО будут отличаться, то на вторичной обмотке трансфоматора появится ток.

Он выпрямляется и подаётся на электромагнит, который и отключает УЗО.

Поляризованный электромагнит для отключения УЗО

Вот такое издевательство получилось над УЗОшкой:

Трешак после разборки УЗОшки =)

А вот фотография электронного УЗО TDM из форума MasterCity.ru:

Внутренности электронного УЗО от TDM (с форума)

Мне кажется, что пояснять разницу тут не требуется? Мы видим усилитель на микросхеме (вдали), фильтрующие ёмкости, и транзистор, которым, видимо, коммутируется питание электромагнита.

Ну а теперь начинаем практическую часть, в которой, на самом деле, нюансов ещё больше чем в теоретической!

Подключение УЗО

На самом деле важных нюанса два:

1. УЗО ОБЯЗАТЕЛЬНО должно быть защищено по своему номиналу! То-есть в цепи, где стоит УЗО, должен находиться предохранитель или автомат, который будет защищать УЗО. Некоторые понимают это буквально, и начинают ставить прямо перед УЗО перcональный автомат, и ещё и двухполюсный. Из-за этого начинаются странные дебаты в форумах, мутные схемы щитков и прочие странности.
Технически же это значит именно то, что написано: до или после УЗО должен быть один или несколько автоматов. УЗО будет защищено, если автомат имеет номинал равный или меньше номинала УЗО. Ниже я покажу примеры таких схем.

2. Фаза и Ноль, которые прошли через УЗО, не должны «смешиваться» с другими фазами и нулями. То-есть, если по схеме щита фазу вы взяли после одного конкретного УЗО, то и ноль вы тоже должны брать после именно этого УЗО. Если вы сделаете ошибку — то УЗО будет отключаться, а вы будете ломать голову что это было =)

Давайте посмотрим схему какого-нибудь щитка:

Схема включения УЗО с дополнительными шинками

Что мы тут имеем? Я тут упрощённо нарисовал простой щиток: два автомата на свет и три автомата на розетки. Вводной автомат у нас на 40А. Свет у нас сделан без УЗО, а все розетки — под УЗО. Обратите внимание на то, как сгруппированы линии, и на разводку нулей. Так как у нас свет подключен до УЗО — то и ноль на свет мы берём до УЗО, используя для этого нулевую шинку N. Ноль на розетки, которые подключены после УЗО, взят тоже после УЗО и с шинки N’.

Всё просто? На самом деле — да, но на форумах продолжаются дебаты про защитные автоматы ДО УЗО. Поэтому тоже посмотрим на вот эту схему:

Для защиты УЗО не нужны дополнительные автоматы!

И поглядим мою переписку с ABB: ABB_F200_Protect.pdf. Там ясно написано то, что если сумма номиналов автоматов после УЗО не превышает его номинал, то УЗО защищено и дополнительных автоматов не надо.

UPDATE 2014.02: ВНИМАНИЕ!!! Эта информация справедлива только для УЗО ABB, потому что я рыл её в каталогах и докапывался до технических специалистов. Что удалось узнать.

На самом деле выделяют две защиты УЗО: по перегрузке и по к.з. По перегрузке номинал автомата должен быть 100% не больше номинала УЗО. По к.з. можем защищаться и автоматами и предохранителями с большим номиналом. На УЗО показан уровень защиты при использовании 100 А предохранителя потому что есть такой стандартный тест. Но мы же не будем брать отдельно автомат и отдельно предохранитель. Поэтому защищаемся просто автоматом с небольшим номиналом.

Относительное положение автомата и УЗО и общее кол-во автоматов не важно. Главное чтобы суммарный номинал автомата (если он сверху) и автоматов (если они снизу) был не более номинального тока УЗО.

Как у других производителей — я не знаю, поэтому перед тем, как тупо копировать схему, показанную выше и ещё доказывать всем «А вот CS тут нарисовал, а вы все дураки» — читайте, блин, технический каталог производителя!!

Как правильно выбирать УЗО по номиналу тока контактов? Правила можно описать, применительно к нашим щиткам, так:

  • Если номинал вводного автомата меньше или равен номиналу тока УЗО — после УЗО может стоять сколько угодно автоматов;
  • Если номинал вводного автомата больше номинала УЗО — тогда после УЗО автоматы ставятся так, чтобы сумма их номиналов не превышала номинал тока УЗО.

Я нарисовал картинок. На первой у нас стоит два УЗО на 40 и 25А. Номинал вводного автомата у нас при этом 40А. Первое УЗО имеет номинал 40А, и оказывается защищено вводным автоматом. Поэтому после него можно напихать чего угодно и сколько угодно. Под ним торчат автоматы суммой номиналов аж на 58А. Второе УЗО имеет номинал на 25А (для примера), и поэтому защитить мы его можем только тем, что поставим после него автоматов не более чем на 25А (6+6+10А = 22).

Пример защиты УЗО 1

Посмотрим вторую схему. Тут у нас вводной автомат на 50А (как в новостройках с однофазным вводом). Так как у нас под первым УЗО на 40А стояло автоматов на сумму 58А, то УЗО на 40А не прокатит никоим образом. Что делать? поднимем номинал этого УЗО до 63А — и всё поправится. А вот на втором УЗО я показал пример того, как не надо делать. Второе УЗО у нас на 40А, а автоматов под ним стоит на 48А. Вот оно не защищено и так делать не надо!

Пример защиты УЗО 2

Как же придумывать щитки на УЗО? УЗО в щитках удобнее использовать в случае однофазного питания. Тогда весь щиток превращается в древовидную структуру, как на картинках выше: УЗО, под которым несколько автоматов. Это самый простой и бюджетный вариант. И щиток собирать проще, если все УЗО удаётся поставить в ряд и соединить специальной шинкой-гребёнкой (я писал о них ранее). Бюджетность этого варианта в том, что какое-нибудь УЗО типа А на 10 мА стоит дешевле, чем дифавтомат соответствующего номинала, да ещё и с категорией B.

Однако есть и неудобство. Если на какой-то из линий, которые стоят под УЗО, возникает утечка — УЗО отрубит сразу все эти линии. Это будет несколько неудобно, как вы понимаете, особенно если место утечки сразу найти будет сложно. В некоторых случаях даже приходится отключать нули от шинки, чтобы найти проблемную линию, или же использовать двухполюсные автоматы (применительно к ABB) или автоматы 1P+N (у других производителей они есть в виде одного модуля).

Однако мы помним, что если под одним УЗО будет слишком много линий, то УЗО может ложно срабатывать из естественного тока утечки через изоляцию кабелей и фильтры питания. Поэтому обычно идеальный щиток на УЗО содержит несколько УЗО, сгруппированных по типу помещений или виду нагрузки. Это позволяет отключать линии по утечкам небольшими участками, не отключая сразу всё.

А теперь ещё пару слов о том, что делать если нет PE, и как вообще проверить УЗО.

Если PE — нет, то УЗО ставить всё равно надо! Не слушайте тех, кто говорит «без заземления работать не будет». Во-первых, напомните им о правильном названии PE, а во-вторых, УЗО будет работать, но по факту. Если в схеме с PE току утечки есть куда деваться (в PE), то без PE у тока утечки только один путь: через прикоснушегося человека. Что будет? Если ток утечки настолько мал, что УЗО не сработает — вас просто дёрнет током. Если ток утечки велик — то вас дёрнет, но сразу же сработает УЗО, отключив линию и сократив время действия на вас опасного тока. Напоминаю, что при этом все линии всё равно надо укладывать с PE, просто PE никуда не подключать до реконструкции системы электроснабжения.

УЗО можно проверить так:

а) Нажать кнопку «Тест». Если УЗО отключилось — значит с именно ним всё хорошо
б) Если есть штатный PE — закоротить в розетке или кабеле питания ноль N и PE. Не перепутайте с фазой! УЗО должно отключиться.
в) Косвенным путём: если где-то что-то залило, или перекусили кабель целиком — то УЗО сработает =)

Вот как-то неожиданно про всё-всё и рассказал. Думал, что будет длинно и нудно, а вышло просто и наглядно. Обо всём, о чём я забыл сказать — спрашивайте в комментах!

Внимание! Часть комментариев из этого поста уехала в архивный пост, потому что их стало очень много и страница долго грузится. Если вы что-то не нашли — пройдите в этот архивный пост пожалуйста! Там было много интересных обсуждений!

100 Отзывов на “УЗО: Что это такое и зачем надо? / Обзор с фотками”


  • 1 ic3da3m0n

    Подскажите. пожалуйста, нужно ли защищать неотключаемые линии (слаботочка, котел, кран гидролока, холодильник) УЗО?

  • 2 CS  [Москва]

    А так же как и обычные линии. Чем они отличаются от них? Ничем. Поэтому там, где дифзащита нужна — там её и надо ставить.
    А в случае с неотключаемыми надо ещё её ставить так, чтобы одна фигня не влияла на другую. Например на холодильник и на какую-нить защиту от протечек ставить разные УЗОшки.

  • 3 ic3da3m0n

    Со свободным местом проблемы, шкаф всего на 36 модулей, имеет ли право на жизнь такой вариант: УЗО 40А — 16А Холодильник + 10А Гидролок + 10А Котел, а слаботочку без УЗО, или лучше перед УЗО воткнуть 32А Автомат, а после УЗО все через 16А Автоматы подключить?

  • 4 CS  [Москва]

    Вот опять всё в одну строчку и в кучу. Вы, блин, думаете, что я на вас просто так собачусь? А ведь не просто так. Я НЕ МОГУ ОТВЕТИТЬ НА ЭТОТ ВОПРОС, ПОТОМУ ЧТО ОН НЕ ПОЛОН! =))
    Рассуждаем так:
    1. …вот чувак пишет про маленький щиток… Ага… так… блин, а кто в этом виноват? Щит надо брать с запасом. Поздравляю с ещё одной истиной.
    2. …все линии под одно УЗО… ага, ну в теории это можно, но я ж только что написал о том, что нам нужно чтобы одна линия не вырубала другую. А значит их надо разносить по разным УЗОшкам.
    3. Потом он даёт токи автоматов линий. Очевидно это неспроста и значит, что они у него проложены такими кабелями, для которых такие автоматы выбраны.
    4. А потом он спрашивает о том, можно ли все линии под автоматы на 16А воткнуть… это ваще как? А как же кабели? А какие они? А про это не сказано?
    5. И вообще, нафига он спрашивает, если не собирается делать так, как ему ответили, потому что у него мало места и он не хочет менять щиток?
    6. И как мне ему ответить, если откуда-то вылетели номиналы линий и автоматов, а точной инфы про это нет…

  • 5 ic3da3m0n

    Не совсем так, планирую сделать все правильно, поэтому и ищу совет у знающих людей
    — щиток уже куплен, места для установки большего щита нет
    — кабелей никаких нет еще, пока только проект, так как в данном случае потребители будут подключены через розетки, а на розетки обычно кабель 2,5 и автоматы 16А
    — можно ли все потребители мокрой зоны (стиральная машина, сушильная машина, розетка для фена, розетка для аудио) подключить через одно УЗО на 10ma?. проблема в том что в у ABB есть только УЗО 16А-10mA. правильна ли будет такая схема подключения в этом случае:
    вводной автомат 32А — Автомат защиты УЗО ванной 10А — УЗО ванной 16А-10mA — Автоматы 16А на потребители ванной

    это бы позволило сэкономить место в щите, и подключить «неотключаемые линии» на отдельные УЗО

  • 6 CS  [Москва]

    Правильно БЫЛО перенести щит туда, куда влез бы щит больших размеров.
    И правильно сначала считать щит отдельно (в экселе, на бумажке), а потом искать под него место или его покупать.

    ОКей. Ну а для чего написан пост про защиту УЗО? Я старался, писал. Что тут было сказано? Что если после УЗОшки автоматы стоят в сумме не выше номинала самого УЗО — то его защищать не надо.

    По твоему вопросу. Нет, в корне неправильно. Предлагаю тебе подумать, почему и написать мне. Чтобы не только я думал.

  • 7 ic3da3m0n

    Если на ванную комнату УЗО 16А 10mA, а сумма автоматов ванны 3х16=48А, следовательно требуется защита УЗО, а так как вводной автомат 32А, то ставим перед УЗО ванной комнаты дополнительный автомат на 10А, в чем ошибка?

  • 8 CS  [Москва]

    Ну тут три ошибки. Ещё раз:
    1. То, что щит не перенесли туда, где он может быть больше. Это грубейшая ошибка, и из неё всё остальное кроилово и следует.
    2. То, что после этого пытаемся навесить все линии на одно УЗО.
    3. То, что выбрали для его защиты автомат (это часть ошибки) и что номинал выбрали в 10А (это вторая часть ошибки).

    Вдумайся — 10А — это всего 2,2 кВт. Поэтому из списка «Стиралка, Сушка, Розетки» будет работать что-то одно в один момент времени.

  • 9 ic3da3m0n

    Да, про мощность забыл я совсем, но от кроилова уже никуда не уйти,
    вариант с 3 УЗО 16А-10mA дорого и много места
    вариант с 1 УЗО 16А-10mA и 1 автоматом B16, 3,5 кВт — значит все одновременно не включишь
    остается вариант с УЗО 40А-30mA и 3 B16 — совсем он плох?

  • 10 CS  [Москва]

    Лучше тогда на 10 мА забить и внести всё под 30 мА, но зато линии нормально сделать — тогда оно и работать будет хорошо, и одновременно всё можно будет гонять.

  • 11 ic3da3m0n

    и если у меня все УЗО получаются на 40А, то для защиты достаточно будет вводного автомата тип В 32А вне зависимости от суммы автоматов после УЗО

    — не лучше на ввод автомат тип С?
    — можно ли на 40А поставить вводной автомат или обязательно на шаг меньше чем УЗО?

  • 12 CS  [Москва]

    На ввод нужно C. Да, если УЗОшка будет на 40А, а вводной ДО 40а (32, 40) — то всё будет хорошо.

  • 13 a_b  [Московская область, Истринский район]

    Стиралка и сушилка вряд ли каждая больше 2,2 кВт (10А), остальное совсем мелочёвка, т.е. в 6А уложится. УЗО 25А/10мА есть (хоть и не у ABB, но если уж так припёрло — то можно поступиться лояльностью бренду).
    Рискну предположить, что от превышения суммы номиналов автоматов нижестоящих линий (10+10+6) над номиналом УЗО (25) на 1А вряд ли что-то случится, тем паче если автоматы с характеристикой B (а УЗО по идее под защитой С своего номинала должно выживать).

    P.S. Хотя я с трудом представляю, как может не быть место на нормального размера щиток даже в самой маленькой хрущёвке. Это же просто кусок стены — они все, что ли, сплошняком без интервалов мебелью заставлены? :) Щиток — не фундамент, по ходу захочется что-то дополнить или поменять, нужен запас. Потом сложнее будет отделку ломать для его замены.

  • 14 ic3da3m0n

    А если отбросить вопрос цены и сделать ванную на двух диф.автоматах B16/10mA
    на один стиралку+сушилку, на второй фен+розетки, 16А это же 3,5кВт, должно хватить, это нормальный вариант?

    и еще вопрос возник, диф.автоматы B16/10mA можно использовать на неотключаемых линиях? (один например на холодильник+котел, второй на слаботочку) или 10mA мало и будет много ложных срабатываний и надо на 30mA?

  • 15 CS  [Москва]

    a_b У одного заказчика на одну линию их навесили — и там C16 вышибает на раз по теплу, когда они одновременно по нагреву совпадают =)
    Про УЗО ошибаешься. При КЗ-то ладно. А ведь номинал УЗОшки считается по тепловухе. Поэтому лучше не превышать.

    ic3da3m0n Да без проблем! Но тогда лучше разнести стиралку и сушку на разные линии, а к ним довесить остальное. Скажем, закинуть в ванную просто две линии по 16А каждая так, чтобы в обычном варианте там на одной сидела стиралка и часть розеток, и на другой сушка и часть розеток.

    Вот на холодильники и прочее я 10 мА стаил — ложных срабатываний не было. По котлам у меня опыта не было ни разу.
    Я думаю, что мы так ща все дойдём до «от добра добра не ищут» и получится, что ради этих 10 мА будет выкинута куча денег там, где это не надо. Вот например на вваную — положим, можно дифы воткнуть.
    А на остальное, кроме ванной, 30 мА хватит, если мы не хотим раздувать щит.

  • 16 a_b  [Московская область, Истринский район]

    У меня 10 мА выбивало только от мощного электроинструмента (не считая случаев, когда действительно была нештатная утечка). Котёл, насосы, стиралка, холодильник, стойка с 3 серверами — всё прекрасно работает за УЗО на 10 мА.
    С котельной скорее надо смотреть, пройдёт ли характеристика B. Если много насосов (на разные контуры и пр.) имеют шанс запуститься одновременно — у них стартовые токи приличные.

    Как я понимаю, это со старой проводкой, у которой изоляция хреновая, проблемы с нежелательными срабатываниями бывают. А если кабели прокладываются сейчас новые и нормальные — то можно не переживать.

  • 17 d77s

    По приколу нашел вот такую штуку на bash.im.
    ——
    xxx: щас одно чудо начало играть драм-н-бейс на уровне децибел так 120… попытки поговорить ни к чему не привели
    xxx: ну думаю вырубить ему свет, а эта с$ка через дверь говорит что щиток закрытый
    xxx: ну в общем закрытый — не беда, используем бесконтактные методы. :) Беру рацию, врубаю 5 Вт и прислоняю антенной к корпусу «его» УЗО. Нажал на передачу — хуякс — УЗОшка подумала что ей пора сработать (и неудивительно)
    xxx: пусть теперь сам думает, где ему ключи от щитка искать
    ——
    Я и не знал, что узошки так могут. Буду знать.

  • 18 Генерал Дрозд  [Череповец / Вологодская область]

    Ну, гарантий конечно нет, хотя бывает всякое. Например автомобильная CB рация при запуске в квартире своей «удочкой» может ноутбук в синий экран отправить а помех даёт море.

    Вопрос какая рация была у гражданина. Если LPD-PMR то ой. Вот счас только что сделал бяку. взял свою KP-47 перевёл в режим H, то есть ступень мощности повыше мощности повыше (как раз пять ватт или чуть более, обычно работаю на L чтобы меньше мешать)

    И потыкал антенной в F202 A 10mA. Реакции ноль. Потыкал в IDif K 30mA A. Реакции ноль.
    Это, заметьте без корпуса щита, оно у меня вот так (фото)

    Зато вот реле РН-113 рация «сбрасывает». Но только в упор, приложив антенну плашмя к корпусу реле, если отодвинуть — всё.

    Повторил опыт на малой мощности передачи — реле вместо 230 показывает 168В пока идёт передача. И всё.

    Могу ещё подтыкать попозже носимой CB станцией ALAN95, но это потом. Но, как бы сказать, носимые CB это на сегодня достаточно экзотика, процентов 90 носимых раций — 400мгц
    И от CB экранироваться куда проще почему-то

  • 19 Генерал Дрозд  [Череповец / Вологодская область]

    Ну, я вот мечтаю иногда выкинуть пару фидеров на крышу и поставить там «удочку» для 27 и что-то большое под вот это. Надо правда ещё в ГКРЧ заглянуть, она, как правило, не лезут к тем кто слушает, но надо уточнить.
    А карманные KP-47 иногда в работе использую.

  • 20 CS  [Москва]

    У меня такая удочка стояла на 27 МГц (папик делал, когда этим увлекался плотно). Потом РК-50 с неё спускался через стенку (бурилось это в 90ые ударной дрелью — тот ещё ад) и заходил в коробку на стене на жирный разъём (типа СР-50, только чуть больше по виду — щас уже не помню как звался; и тогда я этим и не интересоался особо).
    А на столе на кухне под это всё стоял самодельный (папиком) блок питания на КРЕНке со стрелочными вольтметром и амперметром и Alan на 40 каналов и с каким-то расширенным (или разблокироанным) диапазоном.
    И ещё помню 16-ый канал — там ещё помойка, прям как щас двач какой тебе =)

  • 21 Генерал Дрозд  [Череповец / Вологодская область]

    где бы щас найти этот РК-50 в товарных количествах…

  • 22 newborn

    Вот что подумал. А не можем ли мы в качестве PE проводника использовать N провод в системе TN-C, полагая что у нас установлено реле напряжения? Замкнули что-то на PE — сработало УЗО. Отключилось напряжение — все отключилось.
    Единственный опасный момент когда отвалился ноль где-то на линии, но напряжение держится в пределах и реле напряжения не отрубает нагрузку. Вот тогда будет ебс…

  • 23 CS  [Москва]

    …вот потому и не можем. Точнее, ЗАПРЕЩЕНО. Иначе если отвалится ноль — шмерть придёт!

  • 24 Orfei

    Здравствуйте. Такой банальный вопрос. Поможет ли узо , если соседи через стену подключатся к смежной розетки и будут подворовывать нахаляву)? И есть ли способ сделать защиту ( без вскрытия и отключения всех потребителей), от несанкционированного доступа к халяве?

  • 25 CS  [Москва]

    Привет! А чем этот вопрос банальный?
    Нет, не поможет. Защититься только если физически — поставить перегородку.

  • 26 Orfei

    Просто на некоторых форумах ( даже на электрик.инфо) и других статьях узо позиционируют …в том числе защитой от воровства). Только каким способом?) Теоретически, тогда проще китайскую розетку с ваттдисплеем посадить на эту линию и смотреть потребление).

  • 27 CS  [Москва]

    Не знаю, каким. Мне лень по это думать и ломать себе мозги ради ломания мозгов =) Ну наверное что фазу воры возьмут из розетки, а ноль ещё откуда-то, и УЗО отключился. Только что им мешает взять L-N сразу с той же розетки.
    Блин. Хернёй вы все страдаете. И розетка твоя с мощностью… так воровать-то будут до розетки. Как это поможет?

  • 28 Orfei

    То есть, если они взяли только фазу, а ноль со своей розетки- то узо вырубит? Просто не все электрики-соседи и им, чтоб не заморачиваться, просто взять чужую фазу). То есть в этом случае узо сработает?

  • 29 Генерал Дрозд  [Череповец / Вологодская область]

    Блин, выключить все потребители дома и подать две фазы. Кто ворует тот сам себе злобный буратин!

  • 30 Orfei

    Да это понятно. Правда сгорит только то, что он запитал и вряд ли он всю квартиру мог запитать иначе бы просто автомат вырубило). Это теоретически. Но думаю проблема может иметь и большие масштабы. Здесь не просто халявщики могут быть, а те, кому свет отключили за долги), и таких будет все больше и они будут искать выход). Незаметно ( если щиток в подъезде на площадке) не возьмешь, допустим от той же лампочки. Да и соседи могут через смежную комнату находится уже в другом подъезде и поэтому у меня и возник вопрос об узо). Вырубит или не вырубит , если там что-то скрытно колдуют с моей проводкой)?

  • 31 Генерал Дрозд  [Череповец / Вологодская область]

    Я с вас удивляюсь, ви таки спгавшиваете что вам делать с кражей? Таки вызывать и оформлять. Потому, что всё остальное надо делать не спрашивая и тихо, шоби не оформили уже на вас.
    А «выключит или нет», это зависит от хер знает сколькера факторов. У меня был прецедент, что ноли квартир были связаны где-то после счётчиков и ВДТ было ни на одну не поставить.

  • 32 Orfei

    Нет. У меня как раз нет никакой кражи. Просто прочитал статью об этом и решил докопаться. Так как у меня узо не стоит, а вот смежные розетки ( незаделанные) есть. Просто когда менял розетки в квартире видел соседские розетки). У знакомых таже ситуация со сквозными розетками. Ставить узо для профилактики?) Да вроде с электрикой в доме полный ажур, проблем вообще никаких. Хотя не нравится , что еще алюминиевая проводка стоит, но пока все без эксцессов).

  • 33 CS  [Москва]

    Orfei Так ведь надо заботиться о том, чтобы на проводку дифзащита стояла. Особенно на старую и алюминиевую. Хотя бы одно УЗО на всю кватиру.

    ЗЫ. Перенёс все комменты в архив (http://cs-cs.net/uzo-view-comments). А то пипец как пост тормозил! Их тут за тыщу перевалило =)

  • 34 Orfei

    Так да. Хотя бы на линию, где стиралка стоит. Здесь на просторах нашел схемку, где кто-то эксперементиповал с соседом- от одного брали фазу, от другой квартире ноль. По словам авторов- у обоих » автоматы» вырубались. Может у них узо так отрабатывало? Или где они там накосячили?) Есть предположения на этот счет, а то на форумах разные мнения, хотелось бы узнать мнения компетентного человека).

  • 35 CS  [Москва]

    А зачем это всё, а?.. Конечная задача как стоит?

  • 36 Orfei

    Чтобы автоматы не выбивало. В чем причина. В узо?

  • 37 CS  [Москва]

    Чтобы автоматы не выбивало — надо верно подбирать их номиналы и надо линии проектировать так, чтобы их не перегружать.

  • 38 Orfei

    Да вроде они вообще какую-то мелочь ( по потреблению) подключали. Да не суть. Я сегодня и так целый день штудирую эти узо, но всегда с ними какие-то косяки, то ложные срабатывания, то еще что-то… Поставишь, а потом пойдешь долбить стену, потому что там утечка от фазы , из-за нарушений изоляции, или какой-то прибор дает утечку))).Хотя может все и нормально будет, по крайней мере для безопасности.

  • 39 CS  [Москва]

    Ээээ… у тебя ужо переходит в «тихо сам с собою».
    Ну и? Так задача УЗО — отключить линию, если будет утечка. Что опять не так тебе? УЗО ДОЛЖНО отрубать линию, если с ней что-то не так.

  • 40 Orfei

    Так еще вопрос и в браке самих узо). А почему бы не сделать по-дилетански, поставить розетку с узо, или переносное узо? Хотя бы на более мощные потребители..

  • 41 CS  [Москва]

    У кого — вопрос? У тебя? Ты можешь нормально спрашивать? У нас тут не флудят — за этим на другие форумы пожалуйста.

  • 42 andy.pmb  [Харьков]

    Вечный вопрос про 10 мА vs 30 мА.

    В ABB-шном справочнике по электрооборудованию (который я где-то на этом сайте и скачал) на странице 425 есть преинтереснейший график «Время-токовые зоны воздействия переменного тока на человеческое тело»- показывает зависимость физиологического воздействия электрического тока на человека от силы тока и времени воздействия. Если верить графику и табличке под графиком, то ток до 10 мА (включительно) ощущается, но безвреден. А ток в 30 мА безопасен, если время воздействия не первышает 400 мс. (Ну и далее ток вплоть до 200 мА может быть безопасен в зависимости от времени воздействия. Какая там зависимость я не понимаю, на графике прямая линия, но обе шкалы- и тока, и времени,- логарифмические).

    По нормам/требованиям при токе утечки равном номинальному дифф. току отключения время срабатывания УЗО не должно превышеть 300 мс, а в хороших электромеханиеских УЗО/диффах время срабатывания будет на порядок меньше.

    То есть УЗО/дифф на 30 мА обеспечивает пусть и с небольшим запасом, но всё же достаточную защиту человека от поражения электрическим током. Вопрос, а в каких тогда случаях есть реальная (обоснованная) необходимость в установке УЗО на ток утечки 10 мА?

  • 43 karp8

    добрый вечер, извиняюсь что тереблю старую тему, хотел экспертное мнение услышать, всё ли в порядке с моими схемами и какую выбрали бы вы? вот, собственно, и они, целых 3 штуки придумал:
    раз
    два
    три

  • 44 CS  [Москва]

    А я типа должен сказать, какая лучше? А ничего, что я этого не делаю на блоге? На это есть платные консультации, потому что это охереть какая наглость уже.

  • 45 karp8

    понял, не знал. спасибо за ответ в любом случае :)

  • 46 karp8

    вопрос появился насчёт защиты узо. допустим, у меня на вводе стоит автомат 50а. из статьи я понял, что могу поставить узо 63а, после него кучу автоматов какого угодно номинала и т.к. по номиналу это узо больше номинала вводного автомата, то защищено. но если мне нужно поставить второе узо после вводного автомата, на этот раз номиналом 25а, и после него у меня, к примеру, три автомата на 10а или 16а, то для того, чтобы защитить это узо 25а, у меня после вводного и перед узо должен быть автомат 25а, то есть следующая схема: ввод 50а — автомат 25а — узо 25а — пофиг сколько автоматов? я всё правильно понял?

  • 47 CS  [Москва]

    Понял ты верно. Но так ты сам себе зарежешь мозность на эти линии. И так стараются не делать, если ты щит делаешь с нуля — проще купить УЗО на 63А в твоём случае.
    А если это УЗО у тебя уже есть и тебе хочется использовать именно его — то защити его автоматом на тот же номинал, ага.

  • 48 karp8

    спасибо за ответ! изначально так и хотел, 63а на всё, но вот начитался всяких ужасов и перестраховываюсь — придумал сделать одно отдельное узо 25а 10ма (кстати, из приличных нашёл такое только шнайдер) исключительно под бойлер, стиралку и посудомойку. от бойлера пока только электровывод, не факт что он сам вообще там появится, учитывая регулярные повышения тарифов на ээ :) ну а посудка и стиралка запускаться будут редко, даже если и одновременно, то 25а там за глаза должно хватать. короче, главное не купаться, стирать и мыть посуду одновременно, в случае чего придётся либо с грязных тарелок жрать, либо вонючим ходить)

  • 49 CS  [Москва]

    Ну блин! Технически и так и так пофигу. Так что выбирай тот вариант, который тебе нужен. Я бы УЗОшку на 63 взял и не зажимал себе мощность.

  • 50 SergioDeMaster  [Рязань]

    Добрый день, CS!
    А чем отличается F202 от FH202?
    Нигде в каталогах отличий не значится, а в цене — прилично. Возможно, первое Электромеханическое, а второе — электронное?

    Хм, нашел сам в твоем другом блоге. http://cs-cs.net/abb-module-series#3___fh200_f200
    Но все равно, не очень понятна полуторакратная разница в цене

  • 51 vnsafonov  [Москва]

    to karp8

    придумал сделать одно отдельное узо 25а 10ма (кстати, из приличных нашёл такое только шнайдер)

    На мой непрофессиональный взгляд (поправьте, если я не прав)…
    Как я понял, этот «приличный» шнайдер продает электронное УЗО (серия Easy) в цену электромеханического, в чем меня лично сильно обломал.
    Так что обратите внимание!

  • 52 sebikov

    Правильное УЗО у Шнайдера это Acti9 iID, электромеханическое, с любыми разумными опциями за вменяемые деньги.

  • 53 CS  [Москва]

    SergioDeMaster Нет, разные серии. Та — бытовая, на неё и стоимость дешевле. Но она и подделывается чаще. А F — промышленная.
    Но обе электромеханика.

  • 54 Юрий  [Киев]

    Планируется часть розеток в квартире пустить через ИБП «APC Smart UPS 1500». ИБП линейно-интерактивный. Есть ли смысл ставить на выходе ИБП УЗО?

  • 55 Генерал Дрозд  [Череповец / Вологодская область]

    Класса В имеет. На край A. но не AC. И лучше на 10мА.

  • 56 CS  [Москва]

    А до УПСа чего есть? Или нету ничего?

  • 57 Генерал Дрозд  [Череповец / Вологодская область]

    Шаман, а если онлайн ибп, то там до входа дифзащита на выход не сработает.

  • 58 CS  [Москва]

    У меня сложилось так, что если это обычно УПС в розетку, который где-то локально стоит — то я ничего и не ставлю. ну и нет возможности поставить.
    Если речь идёт об УПСе в щите (когда в щите есть клеммы «УПС вход» и «УПС выход») — то до УПСа я из дифзащиты ничего не ставлю (или селективное УЗО), а после — как на обычные линии.

  • 59 Юрий  [Киев]

    А до УПСа чего есть? Или нету ничего?

    Корпус у ИБП металический, поэтому на входе ИБП буду ставить УЗО, хоть и в ущерб «бесперебойности», у меня ж не серверная а квартира.

    Шаман, а если онлайн ибп, то там до входа дифзащита на выход не сработает.

    Думаю что при работе от батарей не сработает независимо от топологии ИБП. Сдается мне что надо что-то на выходе с нулем соединить, но знаний, ни тем более опыта нету. Поэтому и интересуюсь.
    На форуме АРС советуют не ставить УЗО нигде, но оно и неудивительно, им «бесперебойность» важнее. Мне же важнее защита от поражения током.

  • 60 Генерал Дрозд  [Череповец / Вологодская область]

    Надо конечно схемотехнику смотреть но после ИБП может быть и IT уже.

  • 61 runnerv

    Добрый день! подскажите, пожалуйста. В щит учета на столбе хочу поставить узо 300ма на каждую фазу. Правильно ли я понял, вместе с вводным кабелем, который идет в дом, придется проложить еще по кабелю с нулем от каждого узо. Если так, то допускается ли сечение нулевого кабеля меньше по размеру, чем тот, что уже проложен, он 5*6мм. Дом 15квт. Спасибо

  • 62 CS  [Москва]

    Нет! ВООБЩЕ не правильно!!!!
    Тебе нужно поставить ОДНО четырёхолюсное селективное УЗО на 100 мА. И в дом вести три фазы, а не херню какую-то.

  • 63 DarthBeholder

    Приветствую, CS!
    Не могу разобраться с (возможно) некорректной работой УЗО, подскажите пожалуйста, что не так.
    Ситуация: счетчик на столбе, энергосети завели в счетчик и приходящий PEN, от столба к дому приходят 3 фазы и ноль, после этого я сделал заземление у дома, соединил с приходящим нулем на нулевой шинке.
    Во временном щитке подключена одна фаза, входит в автомат, из него — в УЗО. Ноль от шинки идет на вход УЗО, фаза и ноль от УЗО идут на розетку.
    Кнопка «тест» срабатывает, все работает.
    При проверке кидаю фазу из розетки на вбетонированную в землю трубу (часть массивной металлической вбетонированной лестницы), не связанную с основным заземлением — УЗО срабатывает.
    Но если взяться рукой за фазу и за эту же трубу — бьет током, УЗО не отключается. Если просто взяться рукой за фазу — током не бьет, т.е. утечка не через меня, а через трубу.
    УЗО ABB F202 АС 16а, ток утечки 10 ма. Подумал, что УЗО неисправно, заменил на Legrand с током утечки 30ма. Тоже самое, только током по ощущениям бьет сильнее)
    В чем может быть дело, почему УЗО не отключает линию при утечке через меня? Удар достаточно ощутимый, думаю, что 10 ма должно отключать.

  • 64 CS  [Москва]

    DarthBeholder Ну, во-первых, это уже на премию Дарвина тянет — на себе проверять сработку УЗО. Или это как было, когда чувак под подезд метро кинулся ради лайков, да?
    Ну вот скорее всего для тебя он ощутимы, а для УЗО — ещё нет. Прибором надо проверить. Или ещё чем-то.
    К примеру, у мокрых рук и/или у подвыпишвего (даже пива) проводимость тела становится очень высокой. То есть, к примеру, если у нас чел навернёт бутылочку пива — то уже может быть ситуация, что от тока в 1 мА он офигеет, а УЗО этого мало будет.

    К примеру, я попадался на то что меня кололо напряжением через сетевые фильтры (внутри блоков питания которые), и УЗО хоть бы хрен что было.

  • 65 DarthBeholder

    Мы проверяли вдвоем — один у щитка с готовностью отключить.
    Оба проводника касались одного пальца, чтобы ток не шел через сердце.
    Руки сухие, трезвый. Било достаточно сильно, мне казалось, что чувствительное 10ма УЗО должно сработать.
    Прибором, конечно, лучше, чем собой, но каким именно?
    Я думал, что дело может быть в кривой системе заземления — PEN я смог разделить только в доме, уже после счетчика.

  • 66 Генерал Дрозд  [Череповец / Вологодская область]

    > если взяться рукой за фазу и за эту же трубу

    Ты, это, займись чем нибудь ещё, без фаз, цветы, там сажать, поливать, только чтобы трубы были безнапорные. А то тебя, наверно, дома любящие люди ждут.

  • 67 CS  [Москва]

    Чёт я сообразил. Это ж блядь кандидат на Премию Дарвина!!
    Я эту историю буду рассказывать как мега-хохму на тему «люди совсем не читают ни хрена». Пиздец, блин!
    Хорошо что хоть не дошло до «я два пальца в розетку вставил, они отгорели, а УЗО не сработало». Хорошо ещё что хоть кто-то читает.
    А то уже надо вешать надпись «информация тут предназначена ТОЛЬКО для специалистов и нанесёт смертельный вред всем остальным».

  • 68 Генерал Дрозд  [Череповец / Вологодская область]

    > А то уже надо вешать надпись … всем остальным».

    (с тоской в голосе)
    вот примерно по этому на всех западных товарах это уже и пишут.

  • 69 DarthBeholder

    Спасибо за участие, но я способен оценить риск и решить, хочу ли я на него пойти.
    Ну и делалось все это под защитой УЗО, как-никак.

    > «люди совсем не читают ни хрена»
    Что именно нужно прочитать, чтобы сложился ответ на вопрос? На этом ресурсе я прочитал и постарался понять достаточно многое. Возможно что-то упустил, именно поэтому и спросил.
    Был на форуме ЭТМ, спрашивал у АББ-шников, толку ноль.

    Ну и я вообще думал, что этот ресурс отличается от стандартных русских, где после вопроса вам долго объясняют, почему вы такой мудак)

  • 70 Генерал Дрозд  [Череповец / Вологодская область]

    > Ну и я вообще думал, что этот ресурс отличается от стандартных русских

    Я тебя расстрою, у нерусских всё ровно так же, но от того что язык что ты что я знаем на уровне «hello, how to do it right?», оттенки пренебрежения и путёвки не содержащие слова «fuck» мы не различаем.

    > если взяться рукой за фазу и за эту же трубу
    Мы тут, вообще-то, в ужасе, просто оно вот так выражается. Если бы я был твоим руководителем, то ты за такое огрёб немедленно и больно, потому что я в тюрьму не хочу. И «УЗО» здесь ничего не гарантирует. А почитать тебе надо наверно птээп, хотя не уверен, что там есть такая элементарщина, знание такого подразумевается, если у тебя есть хоть какое-то электрообразование, пусть и самообразование.

    Это замполит просил не материться.

  • 71 CS  [Москва]

    Ну, правила ресурса например. Где написано что он личный и что здесь могут пряммы текстом слать нахуй с тупыми идеями. И даже флудить не будут. И не только пошлю, а ещё и за тупые действия по башке настучат.
    Вот я тебе и настучал: нехрен гробить свою жизнь и страдать хуетой!
    Почему, блядь, если у нас надо что-то проверить — то лезут руками, а не приборами, блядь? Вот как у DI HALTа было — «…вроде программа уже закончена«. Вот так и у тебя — «вроде сработало, значит и меня защитит».
    1. Почему не вызвать лабораторию?
    2. Почему ты НЕ сделал КОНТУР (сука, КОНТУР, а не штырь) заземления, а прицепился к какой-то вкопанной трубе?!
    У родителей подруги на даче тоже, мля, труба от винтовой лестницы внутри дома была выведена на крышу и к ней был молниеотвод приварен! Подруга ещё до меня наорала и чуть ли не веником срезать заставила.
    Контур заземления — это реально КОНТУР! ВОКРУГ ДОМА забивается НЕСКОЛЬКО заземлителей (штырей) и это всё целиком по периметру дома обваривается стальной полосой! Он поэтому и называется «контур».
    3. Почему ты не проверил сопротивление этого контура (или твоей трубы) хотя бы косвенным методом через нагрузку?
    4. Почему не вызвать лабораторию и не сказать «У меня есть сомнения — проверьте мне сопротивление заземления и реальный ток сработки УЗО»?

    Вдруг у тебя ситуация ЕЩЁ ХУЖЕ? ВДруг Вдруг у тебя твоя труба вообще не работает как контур заземления?! И поэтому тебя и пиздило током?

    И если тут я и мои читатели не согласились с твоим мнением — то мы тебе про это и скажем и наорём. И никто не будет поддакивать твоим «нет, ну оно же вроде работает»…
    Почему в медицине такого нет? Например у чувака гниёт нога и её пора отрезать, он врачей спрашивает «Ну она же просто болит, да?» и почему ему врачи не отвечают «Да да, мы согласны, она просто болит» а шлют его на операцию?

    Вот и пиздуй:
    1. Переделывать контур заземления на нормальный. По всему дому.
    2. Проверять его сопротивление хотя бы косвенным методом.
    3. После этого тестировать УЗО.

    А ору я за то, что вы не читаете ни хуя, поэтому из этого же поста можно понять:
    * УЗО обязано сработать от 50% до 100% номинала.
    * Разным людям смертелен разный ток или напряжение. И от 24 вольт убивало в подвалах только в путь.
    * Внутри УЗО стоит резистор для кнопки «тест». Он подобран так, что на 230V сети даёт ток для сработки УЗО.
    И если ты хотел бы протестить УЗО и заземление — то ты мог бы взять закон Ома, рассчитать ток, скажем, в 6 и 9 мА, взять резисторы и включить их вместо себя.
    Но, как я понял, тебе это было впадлу. Поэтому здесь на тебя и наорали. И правильно сделали.
    Знал бы адрес — сообщил бы ещё и в психушку как попытку самоубийства через электроток. Осознанного.

    Дополняю. Перечитал весь пиздец.
    1.

    PEN я смог разделить только в доме, уже после счетчика

    Ну вот ты и ещё раз мудак. А его ЗАПРЕЩЕНО ТАК РАЗДЕЛЯТЬ!!! Его можно разделять ТОЛЬКО при орпделённых условиях и ТОЛЬКО ДО вводного автомата!!!
    2. За каким хреном:
    а) Замурованное что-то там не связано с основным контуром заземления?
    б) Тестироваться на это замурованное, а не на контур заземления, который специально создан для этого?

    У тебя ж косяк на косяке. Полный пиздец просто. И ты хочешь, чтобы тебя тут по головке гладили?
    Нетушки!

  • 72 Samos (С-Пб)

    Да народ отжигает,и ведь не поймет, цветы лучше попробовал испытывать на себе,как ему выше советовали.Меня ударила фаза,провод торчал с потолка,я к местному электрику пошёл,он щит отключал,говорю что ха Х-ень.Он не может этого быть щит отключен,пойдем посмотрим.Щит отключён.Подходит и берется за этот провод и держится,да говорит есть напруга наверное с другого щита,с какого только,на этаже один,будем искать .Спрашиваю не вы чувствуете, ток,он мне в ответ;Меня не бьет,я с детства не восприимчев к току сейчас мне 65лет.Но это единицы. Люди берегите себя и своих близких.

  • 73 CS  [Москва]

    Samos (С-Пб) Так у тебя зато коммент такой, что его читать пиздец как невозможно. Почему пробелы после знаков препинания не везде? Почему всё в одну строчку?
    Блядь, заебали вы меня, СУКИ! Я ваще как-нить сделаю баннер, что если вы смотрите блог с телефона и не умеете писать нормально комменты — то сайт открываться не будет.

  • 74 DarthBeholder

    с чего ты взял, что я:
    > НЕ сделал КОНТУР заземления
    > не проверил сопротивление этого контура (или твоей трубы) хотя бы косвенным методом через нагрузку?

    И то, и другое сделано. Контур правда не по периметру, а треугольником, 3 штыря 3-метровых на расстоянии 3-х метров, обварены полосой, полоса заведена в дом. Цеплял лампочку к этой полосе и фазе — горит ярко.

    > За каким хреном:
    > а) Замурованное что-то там не связано с основным контуром заземления?
    > б) Тестироваться на это замурованное, а не на контур заземления, который специально создан для этого?

    а) Насколько я понимаю, при обрыве нуля на столбах через моё заземление пойдет ток всех соседей. Или при грозе. Потому и не соединял с лестницей в доме. Надо сделать?
    б) к трубе я цеплялся именно потому, что она не связана с этим контуром, я же проверял утечку в реальной ситуации — когда человек взялся за фазу и через него ток пошел в землю (не в штатное заземление).

    > А его ЗАПРЕЩЕНО ТАК РАЗДЕЛЯТЬ!!! Его можно разделять ТОЛЬКО при орпделённых условиях и ТОЛЬКО ДО вводного автомата!!!
    Он разделен в доме до вводного автомата, повторно заземлен на контур. На столбе, к сожалению, энергосети PEN завели в счетчик, бодаться с ними не стал, потому от столба к дому под землей идет 4 провода. Я таким образом не могу сделать tn-c-s и мне придется делать tt? Т.е. не надо соединять приходящий ноль с контуром заземления?

    Мне не нужно, чтобы меня гладили по головке, я обратился за информацией. Частично ответы получил, уже спасибо.
    Про резисторы я не додумался.
    > И никто не будет поддакивать твоим «нет, ну оно же вроде работает»…
    Так суть моего вопроса полностью противоположна — «почему не срабатывает?» Я и стараюсь сделать безопасную схему.

  • 75 CS  [Москва]

    Так. Вот и славно! Наорали? И щас вкладываем знания:
    1. Про ввод и разделение PEN. Это можно делать ТОЛЬКО ДО ВСЕГО. То есть, сначала PEN разделился, а потом уже PE и N куда-то пошли.
    Вот есть ссылка РАЗ и ссылка ДВА — погляди на то, как и почему такое требование ставится и какие проблемы создают электросети.
    Так у меня выработалось даже правило: если есть хоть одно сомнение в том, что это можно сделать грамотно — то лучше никогда не делать и делать систему ТТ.
    2. Кстати, проверим — СИП у тебя в дом, надеюсь, не заходит напрямую?
    Дочитал, что он у тебя под землёй. Но опять же надо проверить, что это бронированный кабель, а не СИП, запихнутый в трубу.
    3. Про контур заземления. Оказывается, что радиус места, вокруг которого заземлитель работает (это простыми словами; сложными — это называется «сопротивление растекания») равен глубине, на которую его забили.
    То есть вот забил ты штыри на 3 метра — значит вокруг каждого будет зона в 6 метров в диаметре. А ты их забил через три метра — тогда часть штырей перекрывает друг друга. И получается, что у тебя твоё заземление действует хуже. Вот если бы они были забиты на расстоянии в 6 метров друг от друга — то другое дело.
    НО! Правильно такой штырь зовётся заземлителем. Одним. Одна штука. А контур — это несколько их, соединённых вместе. Но ещё на этот же контур вешают и молниезащиту, когда её делают. И в этом случае нужно, чтобы заземлителей было минимум два по диагонали дома. А в идеале — 4 по его углам (или больше). И вот это всё соединяется воедино и называется контуром.
    А уже к качественно сделанному контуру цепляют всё массивно-металлическое, что закопано в землю — арматура фундамента, всякие обсадные трубы скважин, кессоны и прочее.
    Делается это для того, чтобы не было ситуации как у тебя: в одном месте заземление хорошее, а в другом хер какое и может не спасти человека.
    4. Проверить контур косвенно лампочкой не покатит. Нужна нагрузка помощнее. Обычно народ проверяет чайником (в обоих случаях со свежей холодной водой, чтобы он потреблял одну иту же мощность, нагревая её) по такой схеме:
    а) Замерить напряжение под нагрузкой при подключении чайника по L-N
    б) Замерить напряжение под нагрузкой при L-PE (без УЗО)
    И вот если они отличаются вольт на 50 — то можно считать что всё ОКей. Если на большее — то добавляем заземлителей.

    И всё-таки, как именно тёк ток и что было — хрен его знает. Если хочешь опытов и физики — подбери резистор под 6 мА тока (УЗО на 10 мА должно сработать от 5 до 10). Считаем: 230V/0,06 = 3,8 кОм и попробуй врубить его между:
    а) Фазой после УЗО и контуром
    б) Фазой после УЗО и твоей трубой, которая пока не подключена к контуру
    и, если УЗО не сработает, замерить реальный ток в мА в цепи.

    Будет интересно. Но не смертельно. А проверять на себе — это пиздец.

  • 76 alexkd  [Саратов]

    Доброго времени суток. Можете подсказать, что правильнее поставить (или вообще как по другому) — дифавтомат или связку автомат+УЗО вместо старых пробок при условии что во вне квартиры нет другого (общего щита)?
    Старый дореволюционный жилфонд, есть УК, но физически вся разводка как в обычном частнике. По тросу на стену дома приходит кабель и ответвлениями уходит в три квартиры (ввод в квартиру 10 квадратов). Счетчик и всю проводку в относительно недавнее время меняли, правда счетчик в корпусе не на динрейку на место старого черного, но были оставлены после счетчика пробки-автоматы (которые с белой и красной кнопками на 16А). Надо провести отдельную линию на кондиционер, соответственно автомат. Ввод непосредственно в счетчик и распломбировка не предполагается, поэтому предположил вариант
    диф. автомат (общее отключение) DSH941R C25 30мА ABB
    УЗМ-51М
    SH201L C16 ABB старая линия на комнаты
    SH201L C16 ABB кондиционер
    Или, как говорят лучше вместо дифа ставить связку «двухполюсный автомат+УЗО от ABB»?

  • 77 CS  [Москва]

    Йоу. Значится, так. Сначала почитай это. На тему того, что автоматы надо ставить только в фазу, а в ноль — ни ни!! http://cs-cs.net/zamena-staryx-probok-na-avtomaty-v-xrushhyovke
    Про УЗО. В твоём случае ты набрал самого гавна, которое за АББ-то и считать даже нельзя вовсе. Дифавтоматы (нормальные) стоят около 5-6 тыр за штуку.
    А в твоём случае удобнее будет взять отдельно вводной автомат (а вдруг мощность поднимут потом?) и УЗО отдельно (например на 40А с запасом на будущее).

  • 78 alexkd  [Саратов]

    Брал двухполюсный из расчета как было «две пробки», кабель через двор на стену тоже двухжильный (остальные фазы остались где-то там в воротах). И тут еще встает вопрос «Если некий дядя Вася-электрик на улице подключит наоборот в распредкоробке — кабель цветом не маркирован».
    Ушел читать. Спасибо. Хотя подъем мощности — это вряд-ли.

  • 79 alexkd  [Саратов]

    Прочитал. Ну тут не такой треш. Мраморная пластина на четырех изоляторах на стене. На нижней части счетчик. С улицы в него ввод. Общего щита в коридоре/улице нет. Он него два одножильных к пробкам. От пробок по квартире. Хотя придется ставить небольшой бокс (с дин рейкой) на место пробок (не напрямую, только для автоматов и УЗО).
    (Хм. А как же всякое «Производство Италии»?)
    Набирал еще с учетом по минимуму, как бы домашняя конфигурация (домашний щиток), да и кондиционер спокойно укладывается в текущие 16А, а я в итоге общий автомат повышаю до 25А.
    Вот теперь в раздумьях (на тему гавна). УЗО F202 AC-40 30мА или FH202 AC-40 30мА подойдет?
    И автомат 1-полюсный S201 C25 ABB или достаточно SH201L?
    И ноль прям напрямую от подстанции (не окажется потом наоборот — там на стене дома доступность в легкую — изолированные скрутки)? Третьего провода тут нет.
    Закупаться планирую в Минимаксе.

  • 80 CS  [Москва]

    Нет, стоп. Не ввод — двухполюсный.
    А вот если там стояло по две отдельные пробки на отходящие линии — то ставить или однополюсный, или двухполюсный, но НЕ ДВА однополюсных!

    Я за нормальную серию. Или тогда уже брать не ABB, а например LeGrand DX3. Потому что бытовые серии у ABB — это уебанское дерьмище и их постоянно подделывают.

  • 81 alexkd  [Саратов]

    Приходит с улицы двухжильный кабель в счетчик, от счетчика на пробки (на каждой жиле по пробке-всего две пробки) и от пробок уже по квартире.

    Я изначально и хотел на ввод двухполюсный (речь про дифф зашла чтобы вместо двух пробок (по одной на жилу) не разводить целый ряд рычажков)
    (однополюсный — это если только на фазу)

    И мелкий вопрос. Минимакс — магазин типа ЭТМ. Неужели в таких тоже много подделок?

    LeGrand DX3 (если конечно не имелась ввиду DX3-E) почти нет в каталогах и то на заказ. Так что оставляю ABB.

  • 82 CS  [Москва]

    У меня для тебя есть две проблемы:\
    а) Я НЕ покупаю бюджетные серии и даже вообще совсем не знаю, где они поддельные или неа =)
    б) И я не особо в курсе про других производителей =) Просто помню, что у LeGrand есть TX и DX, и DX — это промышленная (нормальная) серия, а TX — бытовая и что их потом еняли на те же серии, но с приставкой «3»

  • 83 Redfox  [Екатеринбург]

    Шаман, привет. По поводу бюджетных серий- FH200 можно спокойно юзать. По крайней мере судя по фоткам с мастерграда- это тот же F200 только без флажка и отверстий для доп устройств. Ну и цвет рычажка и защелки на дин рейку другие.
    Вообще мне порой кажется что абб по поводу F200/FH200 не заморачиваются- тупо гонят один механизм а дальше- если прошла железяка требования на срабатывание по категории утечки A- то втыкают в корпус с надписью F200 с характеристикой A.
    А остальные как в процессорах- тупо разделяют на разные категории. Но это мое мнение и оно может быть ошибочным.
    А по поводу подделок- брать в проверенных местах, плюс для успокоения например батареечный тест проводить. FH200 и F200 AC типа которые у меня стоят- все прошли батареечный тест в любую сторону.
    Кстати смотрел как-то цены на сайте одного достаточно известного немецкого электротехнического магазина- дык цены у них на F200 A типа не сильно выше чем у нас на FH200.

    А кстати минимакс разве сейчас работает с частниками? Вроде же они только с юр лицами теперь работают. Просто ни разу не приходилось там что либо покупать.

  • 84 alexkd  [Саратов]

    Еще лет 8 назад у них покупал как частник, ну по крайней мере у нас в регионе. Еще при регистрации на сайте выбираешь частное или юридическое лицо.

  • 85 CS  [Москва]

    Redfox Йоха! И тут я тебе абзацы подправил, и ты их потом сам лучше делай. Когда новая глобальная мысль начинается — ставь новый абзац =)
    Не, А и АС — это разные схемы внутри, и поэтому такая фишка с отбором (как с военной приёмкой у СССР) не прокатит! =)

  • 86 SerJo

    Напоминаю, что при этом все линии всё равно надо укладывать с PE, просто PE никуда не подключать до реконструкции системы электроснабжения.

    Тут не совсем понял. Если у нас в щитке N висит на корпусе, то почему с этот же корпус нельзя подключить PE? В этажном щитке на вводе стоит диф.автомат 50А/100мА в квартирном щитке стоит общий диф.автомат 40А/30мА, дальше уже вся тяхомудия. PE получается непрерывно идет от розеток к корпусу щитка. И если появится какая-либо утечка с L штатно отработает дифзащита.

  • 87 CS  [Москва]

    SerJo Можно не писать всё в одну строчку?
    А N на корпусе щита — это ЗАНУЛЕНИЕ. А тебе PE нужен. Твоё вопрос не корректен, потому что надо выяснить исходную систему заземления в доме.

  • 88 SerJo

    В окошке вроде переносится всё, ну и одну мысль разбивать на абзацы негуманно, даже для инженера =)

    Полагаю, чистое TN-C (дом 1996 года), стояковый PEN целиком прикручен к щитку, выше стоит еще орех с отводом на корпусную шинку щитка (фото ниже).
    Начитавшись ужасов про пакетники, хотя, было дело и у меня отваливался от него фазный алюминиевый провод, со спецэфектами.. Заставил жэковского электрика заменить их на мной же купленные автоматы на все квартиры сразу.
    Еще предстоит заставить его заменить подплавленые фазовые отводы от стояка, на одном из них скрутка. Хотел двухполюсные поставить, но ноль идет напрямую в счетчик короткими проводами.
    В счетчике еще предстоит навести хоть какой-то порядок, с пакетниками было страшно подходить даже =)
    У соседей электрики поставили С25 на розетки и сунули туда скрутки штуки по четыре..
    У меня там будет только диф. на ввод 50А/100мА.

  • 89 CS  [Москва]

    SerJo Ну так это тебе надо, чтобы я читал тебя и отвечал.
    Окошко — это обычное текстовое поле. И текст там переносится в границах поля. В XXI веке должно быть крайне стыдно писать такие наивности. Так же как должно быть стыдно не знать правил форматирования текста.
    И, собственно, любой спец (в том числе и инженер) обязан знать правила оформления своих мыслей в виде текста.

    На фотках у тебя обычный этажный щит для домов типа П-3, П-44 и похожих на них.
    Здесь используется зануление, и ни о каком PE речи быть и не могло. Про такие щиты я писал в посте про этажные щиты. Тебе стоит почитать там, а не выносить мне мозги.

    Далее. Какого чёрта ты вырвал из контекста слова про то, когда в доме хилый стояк и нет PE и пытаешься прикрутить их к тому, к чему они не относятся?

  • 90 SerJo

    Спасибо! Пошел читать про щитки.
    Не могу разобраться в структуре, только недвно открыл для себя этот блог, информации полезной вагон, а читать урывками приходится, между работой, временным жильём и ремонтом.
    Нашел путеводитель, а то в блого-тэговой структуре х.. сломаешь пока поймешь как найти нужную информацию =)

  • 91 CS  [Москва]

    SerJo Хе хе! А структура тут — как в каком-нибудь дзенском монастыре. Пришёл постигать дзен — ни хрена не знаешь, всё кажется непонятным, читаешь и изучаешь всё подряд.
    А потом постепенно начинает складываться некий костяк инфы, по которому дальше ищешь.

    У меня блог рассчитан на то, чтобы его читали месяц-два (ну или хотя бы недели две-три). Только тогда будет понимание. А так, чтобы нахрапом — хренушки =)

  • 92 SerJo

    А очень точно описал =)
    Пни пожалуйста в тему/раздел для тупых вопросов))) чтобы годные темы не захламлять.
    Там где можно будет выложить фото/проект будущего квартирного щитка от электрика-любителя и быть закиданным тухлыми гуру помидорами, ну в смысле услышать здоровую критику. Если конечно это не противоречит правилам сего ресурса.

  • 93 CS  [Москва]

    А ты почитай правила ресурса (http://cs-cs.net/rules). Хоть.

  • 94 SerJo

    Прочитал. Мне не обсуждать мои схемы. А показать и спросить/услышать про явные ошибки.
    Базовые знания (и корочка до 1000, нужна по работе) у меня есть, но я не занимаюсь электрикой. Периодически приходится что-нить скоммутировать, но этого мало. Чтобы делать хорошо, нужен ОПЫТ.
    Хочу запостить схемку, чтобы услышать замечания на грубые ошибки. Но тут тонкая грань между спросить и затеять пиздеж.
    Вот спрашиваю в какую тему можно выложить? В проектировании в основном обсуждается принцип и плагин к 1С описан — это для тех, кто занимается этим постоянно или хочет заказ сделать. Чего-то более менее подходящего не нашел.

  • 95 CS  [Москва]

    SerJo Здесь нет тем. И не было никогда. Поэтому вопрос вида «куда выложить» не корректен.
    Короче, хватит тупить, блин! Чтобы по схему посмотрел? Вот и пиши мне на моё мыло. Как консультацию.

  • 96 Lounger  [Украина]

    Последнее время вроде поубавилось число агрессивных сторонников «тип АС фарева!». По крайней мере, на тех сайтах что я читаю. А ещё каких-то 5 лет назад сплошь — я не лох, чтобы за А переплачивать, и вообще, у меня дома такой формы утечки не может быть.
    Попалась мне инфа об изменении немецкого стандарта о низковольтном распределении и защите. Конечно, нам он не указ, но всё равно интересно. Ниже то, что можно узнать бесплатно, а за весь текст требуют 120 Евро.
    * * *
    Европейские ценности VDE 0100-530:2018-06.
    1. Рекомендуется разделение схем на несколько УЗО. Это облегчает подбор типа УЗО к типу нагрузки и улучшает бесперебойность.
    2. Значение допустимого рабочего тока утечки по отношению к номинальному дифференциальному току УЗО снижено с 0,4 до 0,3. Соответственно, количество автоматов под УЗО уменьшается.
    3. Светодиодное освещение. Рекомендуется применять УЗО с кратковременной задержкой (К), оно соответствует стандартам безопасности людей (время не более 40 мс).
    4. Для потребителей с 1-фазными частотными преобразователями рекомендуется УЗО тип F (тип А + задержка + частотные нюансы).
    5. В установках доступных для неподготовленных людей, детей, инвалидов, дифференциальная защита может быть только в виде RCCB и RCBO и только тип А. Могут также использоваться RCCB и RCBO тип F и тип В.
    Устройства CBR, MRCD, и т.п. — в установках доступных только для профессионалов.
    6. Автоматическое повторное включение защитных устройств — в установках доступных только для профессионалов. Однако, в соответствии с местными или национальными правилами, в установках доступных для неподготовленных людей, детей, инвалидов, автоматичесаое повторное включение должно быть только при соблюдении определённых критериев повторного включения.
    7. В случае необходимости должны быть установлены AFD-устройства. После (ниже) комбинаций AFDD/MCB и AFDD/RCBO никаких дополнительных защитных устройств не должно быть.
    * * *
    Тип АС в Германии допускается в старых домах, в новом строительстве запрещён.

  • 97 CS  [Москва]

    Ну, вот и европа подтянулась, ага! =)

  • 98 Lounger  [Украина]

    CS, уточнение, почему для домохозяек упоминаются только RCCB и RCBO …
    Кроме них в быту допускаются:
    1. SRCD — УЗО вмонтированое в розетку.
    2. FCURCD — если не ошибаюсь, это УЗО на проводе.
    3. PRCD — типа прокладка между вилкой и розеткой.
    А вот это уже Industrial:
    4. CBR — автомат в литом корпусе со встроенным RCD.
    5. RCM — монитор RCD.
    6. MRCD — какая-то фигня типа блока, который сам не отключает, а даёт команду другому устройству на отключение.

    Скорее всего на устройства 1, 2, 3 есть свои отдельные стандарты и VDE 0100-530:2018-06 не про них.
    CBR на картинке — это точно не для домохозяек.

  • 99 iamnewborn_ru

    Хэй! Что-то пароль пропал, пришлось новую учетку запилить.
    У меня тут случай — монтажники завели на кухню розетку под варочную и розетки фартука с двух разных фаз. УЗО в щитке одно общее на всё, трехфазное на 30 мА.
    Естестенно, при прикосновении однвременно к двум разным фазам оно не отработает.
    Вот думаю — можно ли так оставить или переделывать нафиг быстрее?
    В теории опасность может возникнуть только если у варочной и прибора, включенного в розетку, одновременно отвалится PE проводник..

  • 100 CS  [Москва]

    iamnewborn_ru Черкани мне на мыло своё мыло, на которое был зареган и старый ник — я гляну, чё там. Если можно будет найти косяк, то тады мы твои дла логина сольём, чтобы понятнее было.
    Да ничего не делать. В принципе есть правило типа «не хер делать в пределах помещения чего-то от разных фаз», но оно часто невыполнимо. Да, риск есть — но чаще всего утечки идут на корпуса устройств и не всех сразу.

Оставить отзыв

Вы должны войти на блог, чтобы оставить комментарий.