Внимание! В 2018 году Меандр выпустил бракованную партию УЗМ-51м и УЗМ-50Ц, я задолбался и с 2019 года перешёл на реле напряжения от НоваТека! Читайте вот этот пост для подробной информации!
Возвращаемся к теме защиты от аварийного напряжения (по ней есть специальный тэг). В одном из постов, где я упоминал про УЗМ-51м я поднимал её и рассказал случай, когда в новостройке выгорела вся техника, когда строители дома что-то перепутали с его подключением к подстанции. А сейчас наверное надо написать общий пост для того, чтобы люди понимали, зачем и почему мы ставим защиту от аварийного напряжения, какая она бывает и на что в неё смотреть и как её выбирать.
Что и как мы защищаем? Так как у нас в стране всем на всё понаплевать, то у нас что-то меняют, чинят или исправляют только тогда, когда оно бахнет или сгорит. Поэтому у нас очень много старого жилого фонда, где основные линии питания (стояки, магистраль в дачном посёлке) находятся в жутко хреновом состоянии. И в какой-то момент с этими линиями чего-то случается (чаще всего отгорает ноль), и в квартиру/дом приходит не 230 вольт, а 400 (по старому стандарту 220/380).
От этого обычно сгорают блоки питания техники. Иногда эти блоки питания можно починить, потому что там выгорают силовые ключи или просто предохранитель, а иногда эти блоки питания (особенно дешёвые зарядки) сами загораются и поджигают всю квартиру. Причём если вы думаете, что пониженное напряжение не так страшно, то вспомните про любую технику с моторами. В первую очередь про холодильник с его мотор-компрессором. Когда напряжение низкое, что компрессору не хватает мощности запуститься, и его мотор стоит на месте, потребляя ток и греясь. А дальше снова пожар.
Последние годы вносят коррективы в мышление «А, ну это ж только на старой проводке такое может быть, у меня дом — новостройка». Новые дома сейчас строят иногда как попало (например всеми обожаемый район «Трёхгорка», где я лично видел кабель питания сданной новостройки, подвешенный открыто на улице на фонарных столбах), и уже часто возникают случаи, когда рабочие могут чего-нибудь перепутать.
Вот для этого всего разработали защиту от аварийного напряжения. Её задача — «следить» за уровнем напряжения на вводе и отключать всё и всех, если это напряжение выйдет за нормы. Я думаю, что при её цене в 3-4 тыр можно не париться и ставить её всегда. Лучше, если защита глюканёт и из-за неё отрубится щиток, чем без защиты сгорит квартира.
СРАЗУ предупреждаю о следующем. Бесполезно искать такую защиту у брендов типа ABB, LeGrand и прочих. Потому что в других странах считается, что такой ситуации, когда у тебя напряжение плавает от 180 до 245 вольт несколько раз за день — просто не может быть. А если она и есть — то её сразу же начинают устранять.
Если вы напишете в поиске «Реле напряжения ABB», то вы найдёте такое реле. На котором будет написано, что оно меряет напряжение а до 600 вольт. Вы подумаете: «О, как круто! Фигли тут какие-то реле до 450 вольт! Вот это — круто!». Но если вы почитаете инструкцию, то увидите, что это реле — для промышленной автоматики. Для питания ему требуется ОТДЕЛЬНОЕ напряжение в 230 или в 12/24 вольта, и у него есть ОТДЕЛЬНЫЙ измерительный вход до 600 вольт. Нам такое не годится!
А вот что нам годится, давайте рассмотрим по пункатм, чтобы внести в это всё ясность.
Исполнительный элемент.
Тут есть такие варианты: расцепитель для автомата, который заставляет отключиться автомат в щитке. Это, конечно, самый крутой вариант, потому что автомат как раз предназначен для того, чтобы отключить не только какую-то там нагрузку в 63А, а даже и дугу короткого замыкания в общем случае до 6000 ампер.
Второй вариант — это силовое реле или внешний силовой контактор. Силовое реле — это чаще всего реле для впайки на печатную плату, которое стоит внутри устройства защиты. Самая основная его проблема — небольшие контакты, которые могут сдохнуть от коммутации больших токов нагрузки (63А). Народ (в частности Меандр и теперь НоваТек) бьётся над тем, чтобы улучшить эти реле, и у них это получается.
Раньше, когда такие реле защиты от аварийного напряжения только появлялись — в них ставили самые обычные релюшки, которые можно найти в магазине радиодеталей. И самое плохое — писали номиналом готового устройства именно такой ток, который был указан на реле внутри его. Скажем, ставили реле на 32А и писали «32А». А на деле оказывалось, что эта релюшка очень слабая и хилая. Поэтому существовало негласное правило: «Если ты сомневаешься в реле напряжения — занижай его номинал вдвое». Сейчас появились злобные реле на 80А, которые производители ставят в свои продукты и маркируют их как «63А» — с запасом. И это очень хорошо.
Силовой контактор — это тоже хорошо, потому что его контакты предназначены для коммутации больших токов. Можно даже взять контактор на 400А, если хочется. Но надо учитывать то, что такие контакторы рассчитаны на питание достаточно стабильным напряжением (например, на те же 230 вольт). И если напряжение будет «плавать» (например 210 — 250 вольт), то контакторы может стать и нехорошо. А внутренняя релюшка, про которую я писал выше, питается от стабильного источника питания от электроники самого устройства.
Тиристоры или симисторы. В этом случае коммутация сети будет бесконтактная и бесшумная. Но тиристор или симистор — это полупроводник и электронный элемент. Я считаю, что использовать нечто электронное, которое в любой момент может пробиться и начать проводить ток — это пиздец. Всегда, во всей автоматике, технике — на вводе в щитах или зданиях ставят механический разъединитель цепей. Для того, чтобы чуть ли не визуально отключить линию ПОЛНОСТЬЮ. Без электроники.
А что получается тут, с таким ключом? Пройдёт помеха — и ключ сдохнет и начнёт проводить. А ещё он греется и явно не для корпуса на DIN-рейку. У нас такие устройства производит одна контора, которую засрали на всех форумах из-за их глючных устройств защиты.
Одна или три фазы.
Что делать, если у нас на вводе три фазы? Какое защитное устройство ставить? Тут нужна логика и понимание, что и как мы хотим защитить. Есть разные трёхфазные нагрузки и потребители. Одним надо, чтобы все три фазы были сразу, всегда и одновременно. В первую очередь это двигатели. Трёхфазный двигатель, как только пропадёт одна фаза, сразу начинает дико греться и сгорает нахрен. Трёхфазные защитные устройства в этом случае прекрасно всё защитят, но для остальных случаев они будут адски паранойные. Как только им что-то не понравится по одной из фаз — они отключат сразу всё.
А вот какой-нибудь электрический котёл или варочная панель спокойно переживут пропадание любой из фаз, потому что у них внутри на одной из фаз будет сидеть нагреватель и плата электроники, а на других фазах — нагреватели. Если пропадёт фаза, на которой сидит электроника — всё и отключится. А если пропадёт фаза, на которой сидят нагреватели — то просто часть системы не будет греть.
Так вот я бы ставил на вводе в трёхфазный щит дома, квартиры или коттеджа три однофазных защитных устройства, чтобы всегда было хоть какое-то питание, если пропадёт часть фаз. А вот дальше, на те потребители, которым надо всегда иметь три фазы — я бы уже внутри щита ставил небольшое трёхфазное защитное устройство. Его пределы можно загнать в максимум, потому что рулить защитой будут однофазные устройства на вводе щита, а это будет выполнять правило логического «И»: если все фазы есть — то питаем нагрузку. Если нет — то не питаем.
Автоматическое включение.
Это следующий важный вопрос, из-за которого в инете идут большие баталии. Нужно ли нам, чтобы после срабатывания защиты наше устройство подавало питание снова, когда оно вернётся в нужные пределы? Это зависит не от техники, а от человеческой логики и каждый будет выбирать для себя то, что ему ближе.
Если питание будет отключаться и потом не включаться назад — то это будет гораздо более надёжно, потому что цепь будет полностью разомнкнута и никакие дальнейшие скачки или глюки по питанию не пройдут. Такое решение делается при помощи расцепителя минимального или максимального напряжения, который прищёлкивается к вводному автомату и заставляет его сработать.
Это решение технически не совсем хорошее, потому что вводной автомат может не всегда находиться в квартирном щитке, а быть в этажном. И к автомату можно прицепить или расцепитель минимального напряжения, или максимального. И ещё у расцепителей фиксированное напряжение срабатывания (например, 260 вольт), а это может быть не всегда удобно для тех, кто хочет чтобы защита срабатывала при меньшем напряжении. Но эти недостатки можно обойти, если прищёлкнуть к автомату обычный расцепитель (электромагнитное устройство, которое тоже заставит его сработать) и управлять им через обычное реле напряжения.
Но если питание не будет включаться назад — то мы рискуем при длительном отъезде получить протухший холодильник. И тут нам было бы хорошо, чтобы устройство защиты умело подключать питание после того, как аварийная ситуация исчезнет. Но это будет значить, что само устройство защиты и должно следить за тем, когда же аварийная ситуация кончится. И тогда к этом устройству предъявляются более суровые требования: оно должно выдерживать всё аварийное напряжение долговременно. Грубо говоря бесконечно долго питаться от напряжения в 400 вольт и не сгореть и не подохнуть. Вот за этим параметром и надо следить, когда мы выбираем себе реле защиты от аварийного напряжения.
То-есть, можно сказать так. Расцепитель без повторного включения удобен, если вы никогда не уходите из квартиры больше чем на день. Тогда он отключит ваш щит, а вечером, придя с работы, вы его включите назад. А если вы уезжаете надолго — то вам нужно надёжное реле защиты от аварийного напряжения, которому точно можно доверить питание от вольт так 400 или больше.
Регулировка пределов защиты.
Вот только что мы упоминали расцепитель и то, что на нём не покрутишь пределы. Опять же у этой идеи есть и сторонники и противники. Сторонники говорят, что иногда возникают ситуации, когда пределы защиты надо покрутить. Противники говорят, что пользователь щита — тупой и не надо ничего ему давать крутить.
Я считаю, что регулировка пределов защиты должна быть. Потому что иногда это позволяет заранее узнать, когда напряжение начинает колбасить. Скажем, для напряжения в 230 вольт можно поставить пределы в 200..245 вольт. И если ноль на линии начнёт отгорать, то наша защита начнёт срабатывать раньше остальных, предупреждая нас о том, что с напряжением что-то не так.
Такой случай у меня был, когда я собирал щиток в Архангельск. Щиток проработал у человека год, а потом у него начало несколько раз в неделю срабатывать УЗМ-51м и отключать питание. Я ему посоветовал взять местных электриков и пройтись по этажным щитам и подвалу. Нашли! В подвале действительно начал отгорать ноль из-за плохого контакта. И благодаря более жёстким пределам на УЗМке он про это узнал и, можно сказать, спас весь дом от выгорания техники.
Индикация и плюшки.
Сейчас с этим ОЧЕНЬ плохо. Вообще, с хорошей индикацией для щита всегда ОЧЕНЬ плохо, и пока нет ни одного решения, кроме Меандр ВАР-М01 (у которого есть свои проблемы, в том числе и эстетические: там не гасятся назначащие нули), которое могло бы хорошо (ярко, ясно и точно) показывать потребляемые напряжение и ток. А уж если это решение совмещают с реле напряжения, то мы получаем или выродков типа F&F CP-721, или хрен пойми что.
Так вот если вы хотите реле напряжения с индикацией — то посмотрите на него получше. Сейчас видно так, что те производители, которые пытаются запихать индикацию в корпус на два модуля, обычно получают внутри плохое силовое реле. А те защитные устройства, у которых нормальное силовое реле, обычно имеют размер в три модуля.
Пока что я ставлю отдельно защиту, и отдельно индикацию.
Удобство монтажа.
Первое, о чём следует думать всем производителям реле напряжения — это о подключении к ним проводов. Особенно силовых. Пока тут лидирует меандр, который заточил своё УЗМ-51м и будущее УЗМ-50МД под двухполюсный автомат, сделав отдельные зажимы для входа L-N и для выхода. Другие производители типа DigiTop, Зубр, НоваТек копируют одну и ту же конструкцию, в которой зажим для нуля — общий. С этой конструкцией щиты будет собирать не так удобно, потому что если сдохнет УЗМ-51м — его легко можно заменить двухполюсным автоматом с ближайшего рынка, а если сдохнет НоваТек или Зубр — то там придётся возиться.
Второе — это о размере корпуса. Размер стандартной DIN-рейки щита — 12 модулей. И вот если у нас ввод трёхфазный, то мы ставим в щиток рубильник на 4 полюса, который занимает 4 модуля. И у нас остаётся ещё 8 модулей на реле защиты. ВОСЕМЬ! Но некоторые, падлы, производители, продолжают считать, что трёхфазный щит будет начинаться с идиотского автомата на три полюса, делая свои реле трёхполюсными.
Короче. УЗМ-51м (или 50МД) в этом плане рулит. Щиты с ним компонуются таким образом: на первой DIN-рейке стоит рубильник и три штуки УЗМок (4 + 6 модулей), а на второй рейке стоит три штуки ВАР-М01 (3*3 = 9 модулей). А вот если взять НоваТек и их РН-106 — будет облом.
А ещё надо быть осторожным на тему фишек компании ASP: «У наших реле выносной контактор». Во-первых, их контактор — это полнейшая китаёза с винтами хуже ИЭКа, а во-вторых он поляризованный. То-есть, если его надо включить — подают «+ -«. А если выключить — «- +«. И фишка «Его можно легко заменить на другой» не прокатит. А ещё он у них сделан так, что не влезает под пластрон щита.
* * *
Что мы получаем в итоге? Я пока остаюсь на УЗМ-51м (50МД), потому что это было лучшее реле, доведённое до ума тьму тьмущей испытаний людьми на форуме. Производитель — Меандр — реагировал на все косяки (даже если его приходилось пнуть) и тем самым отточил прошивку микроконтроллера реле до идеала. Сейчас они обещают нам выпуск реле УЗМ-50МД и снятие с производства УЗМ-51М. Вот посмотрим, чем это кончится и что будет дальше.
В качестве индикации я пока оставил их вольтметр-амперметры ВАР-М01, потому что они хоть и китайские — пока лучшее что есть, и щиты с ними удобно компоновать. Так как Tesla подарила мне реле НоваТек РН-106, то я сделаю его обзорчик и покажу, что интересного НоваТек, с продукцией которых я в хороших отношениях, сделали интересного.
Мне жаль, что нет одного хорошего устройства защиты и индикации, которое вмещало бы в себя сразу все фишки. Но мне думается, что если будут отдельно хорошие устройства защиты и индикации — то и фиг бы с ними, пусть так и будет.
PS. Ненавижу писать скучные статьи, от которых пахнет занудством, особенно когда используешь много разных терминов. Но в этом посте от этого было никуда не деться.
Проекту исполнилось 15 лет! Поддержать проект материально, проспонсировать проекты Автора или сделать ему подарок можно на этой странице: "Донаты и Спонсорство, Список Желаний".
Видел сегодня в магазине вот такую штуку :) Как реле она, наверное, мало кого заинтересует, а вот как розетка со встроенным вольтметром — вполне возможно.
Можно еще аккуратно использовать ее для задержки АПВ, скажем, холодильника, если этого захотелось, когда уже сделан ремонт. Качество, конечно, наверняка хреновое, как обычно у FIF.
Угарно =)) Заточено как раз под тех, у кого старая пятиэтажка =)
На сайте меандра ещё некая есть УЗМ-51МДТ, с защитой от перегрузки по току от 2 до 63А.
Это такой регулируемый автомат туда встроен, получается?
Кто-то над ним издевался уже, неизвестно никому?
А его ещё не выпустили. И мне лично стрёмно его брать.
Я сейчас обдумываю перейти на НоваТек вообще полностью и на Меандр забить.
Они же не оставляют шансов. Щча они вот УЗМ-51м снимут с производства, и будут фигачить этот УЗМ-50мд. А где гарантия, что прошивка не кривая? А где гарантия, что от генератора он не глюканёт?..
Но на новатеком ещё не издевались так, как над УЗМ. Да, реле внутри на вид одинаковое, я помню. На вид.
Прошивка, может, и глюканет, но дуга в разболтанной розетке за шкафом под диваном- дело очень плохое. Я буду пробовать жить с этой прошивкой, но не выбрасывать старый УЗМ пока.
Ты, помню, хвалил меандр за то, что они прислушиваются к потребителям. Может и тут прислушаются и сделают эту новую фичу- отключаемой.
Ну вот теперь Меандр хуже и хуже прислушивается к потребителям.
А мне чего делать? Ставить хрен что и потом трястись от того, что может придётся гонять по объектам и менять УЗМки?.. Шо-то мне это не нравится.
Ну да, если есть недоверие, ставить Новатек. Кроме тех продвинутых клиентов, которые сами точно знают, что хотят гашение дуги.
И параллельно набирать статистику по отзывам: кривая таки там прошивка, или нет. Мне и самому интересно, как она себя поведёт, скажем, со старым перфоратором, у которого коллектор искрит только в путь.
А недоверие растёт. Да хер знает! Вот выйдет этот новый Меандр — посмотрим, что будет.
а что еще не выпустили? вроде с 01/11 обещали продавать начать.
Сейчас вот надо новый щиток собирать, и думаю что из защиты поставить?
УЗМ-51(старый/или новый) или РН-106.
На столбе автомат 63А 3-х полюсник, УЗО 80А 100мА, в доме вводной 50А 4х полюсник, что бы если что на столб не лезть…
А вот как дальше защиту собирать, прям растерялся, и вольтметр хочется, амперметр не знаю нужен или нет… хочется что бы надежно было и удобно в тоже время.
Что подскажите может быть интересного ;) Спасибо!
Сомнительная идея. Лучше селективный АВ на столб (на случай КЗ), либо в щиток дома реле максимального тока (приоритета) — на случай перегрузки.
Ещё не выпустили. Я ща в один щит по приколу РН-106 заложил.
На столб лазить будешь. Спасёт только S750 DR =)
Похоже есть, вернее судя по всему было(уже вроде не выпускается), у ABB такое реле
1SVR 450 201 R1200 каталог
Контроль настраиваемого пониженного 160-220В и повышенного 220-300В напряжения, с настраиваемым таймером включения/выключения, и c питанием в том же диапазоне 160-300В АС.
Ну и посмотри на его схему. Внимательно. Тот же PDF, страница 11. Контакты A1-A2 и L-N ни про чего не говорят? Сейчас есть версия на 500 (или 600) вольт. Гыгыгы.
А второе — так оно не встанет под обычный пластрон ни разу.
Спасёт только S750 DR =)а вы его цену видели 18 рубликов, за эти деньги можно пол щита собрать…
не думаю что все устанавливают такие штуки в щитах на столбе.
да и 50А АВ должен будет сработать раньше чем АВ на 63А, или я ошибаюсь?
В смысле 18 рублей?! Это в какой такой стране? н стоит тыщь под 20.
Не должен.
ну я и имел в виду тысяч :)
а почему не должен? Ток в 50А раньше настанет чем ток в 63А или нет?
т.е. Вы хотите сказать что если друг за другом поставить АВ 20 и 16 то они будут срабатывать одновременно, при нагрузке при срабатывание 16 АВ?
Ага. При КЗ будут срабатывать оба и ещё и вводной. По теплу друг за другом.
очень интересно!
А зачем тогда вводной ставить? тогда получается что его можно заменить обычным рубильником и не тратить лишних денег?
Так а на кой нам до КЗ доводить? у меня задача что бы не выбило АВ не по КЗ (хотя лень было спускаться со 2 этажа автомат именно КЗ и выключал, во всех других местах все работало)а именно по нагрузке (по току больше 50А на фазу)!
Тем более после вводного АВ хочу поставить или УЗМ-51(старый/или новый) или РН-106, и вопрос больше был в том на чем из этих защит остановиться?
Так я и ставлю рубильник… про это был пост где-то от 2012 года, что ли ;)
Короче. Я как-нить накатаю пост про селективность. Краткий. Шобы понятно было =)
Спасибо! только не понятно, почему другие считают что селективность будет именно если на столбе поставить АВ выше номиналом чем вводной в щите?
Так. Давай шутки в сторону и разберёмся.
1. Селективность по перегрузке. Это если поставить последовательно два автомата на 10 и 16А и начать плавно нагружать линию.
Если мощности нагрузки будет столько, сколько надо чтобы отрубился 10А — то он и отрубится. Но если её будет сразу МНОГО (столько, что хватит для отключения и 10А и 16А) — то отрубится любой из них. Какой — не известно.
2. Селективность про КЗ. Вот я про неё и говорил и обычно говорю.
Тут всё просто. Ток короткого замыкания может быть 300А. А может быть 600…800А и хрен знает ещё сколько. Это зависит от мощности подстанции, насколько она близкая к дому, качества соединений в кабелях, которые питают дом и в стояке.
Токи в 200-300А могут получиться на какой-нибудь гнилой линии 60-летней давности. В этом случае западло будет в том, что групповой автомат сработать-то сработает (и для таких случаев мы и ставим категорию B). А вот вводной, особенно если его влепили номиналом 63А на хилую линию — может никогда не сработать.
В другом варианте будет так. Моментально при КЗ как возникнет 800 ампер. У нас цепь последовательная: ТП -> Кабель -> Дом -> Щит -> Кабель -> Нагрузка. В последовательной цепи ток везде одинаковый. То-есть все эти 800А потекут по всем означенным выше объектам.
И вот тут вся защита срабатывать будет по принципу «кто первый встал — того и тапки». Потому что 800А хватает и для автомата в 16А и для автомата в 63А на вводе.
И каждый из них не знает о том, что есть другие автоматы. И он ОБЯЗАН сработать, что и делает.
Спасибо понял!
Только изначально цель по КЗ не стоит доводить всю цепь.
А такую экзотику, как автоматический взвод автомата, кто-нибудь делал себе? Ну когда к автомату прилепливается блочок с электродвигателем. Ведь очень заманчиво бы выглядело: даже если отрубился на столбе, лезть не надо, подошёл, запитал от батарейки, он и взвёлся там, наверху.
Вот здесь бы конкретизировать, что имеется в виду под вводным автоматом. А то как бы вводной кабель без защиты не остался.
Вот здесь бы конкретизировать, что имеется в виду под вводным автоматом. А то как бы вводной кабель без защиты не остался.
не ну в щитке на столбе автомат обязательно стоит.
Кстати, про реле контроля напряжения АВВ CM-PVE, у нас они очень любят после подачи сетевого напряжения не подавать сигнал на катушку контактора для его коммутации. Тупо передергиваешь вводной автомат и все срабатывает.
Поддержка АВВ ничего толкового не сказала, кроме как «предоставить осциллограмму» осциллограмму, бля! Это тоже самое, что и послать нахер.
Я на все 1000 объектов по осциллографу поставлю и буду ждать очередного отключения питания.
Валяются они у нас пачками сейчас демонтированные с объектов.
Потому что не надо ими напряжение контролировать. Не для этого они.
Прошлой весной УЗМ-51М с верхней уставкой на 260 вольт начал систематически и надолго вырубать меня, при этом напряжение зашкаливало до 280 В и выше. О чем было сообщено в УК, а после визита тамошних электриков коллизии прекратились. Без УЗМ (единственное на секцию, а может и на дом) наверняка все это завершилось бы классическим отгоранием нуля.
Дом 1994 года постройки, возведен хозспособом, бывший ведомственный. Проводка алюминиевая и уже ветхая, дом в свое время сдавался с замечаниями по электрике
CS, хм, тогда для чего же?
Zuusman Для контроля напряжения, а не для защиты от фигни. Да и чёрт знает, куда такое применить. Ну разве что какие-нибудь просадки мониторить.
Corvair Вот и ещё статистика! Круто!
Ставлю себе и родственникам Новатеки (РН-106, РН-111) — доволен. Плохо только что клеммы маленькие — 6мм2 нормально влазит без НШВИ (ну или приходится поджимать НШВИ пассатижами под их клеммник). Индикация текущего и выставляемого напряжения очень удобна.
Нормальный такой обзорчик.
А любая самая творческая работа на 80-90% рутина.
Я вот РН-111м от НоваТека ставил и все нормал) с подключением нагрузки через контактор. А цепь управления РН-111М делал на моножильных проводах чтобы нормально в клеммы релюхи залезали и держались. И еще цепь управления релюхой это защищал автоматом по подобию того, как АВРы в многоквартирных домах собирают))
Привет, CS и читатели сего замечательного ресурса!
У меня на днях, с иностранной оказией, появилось две вещицы — селективный автомат ABB S751DR-E25 и мультиметр с функциями защиты Lovato DMK75R1.
В моем коридорном щите до счетчика стоит вводной однополюсный С25, и есть идея — вместо него установить S751DR..поиграться, так сказать, с селективностью. Как думаете, заработает? Все линии домашние — 16А максимум.
Вопрос о том, оставить его в щите, если все заработает — неоднозначный, мельком изловил электрика из жэка, говорит, любые устройства до счетчика лучше не менять, ибо вполне реально можно будет лишиться такой диковинной штуковины и бонусом получить гимор от энергетиков.
А вот с Lovato, как с реле напряжения, видимо, не сложится, т.к. именно в этой статье CS написал, что нам устройства контроля и защиты с отдельным питанием не нужны. И ведь правда, неюзабельно выходит все как-то…Ну, как функциональный показометр за УЗМ-кой его можно приспособить, полагаю, если что (наворотив кучу лишних проводов))) А пока поживу с МР-63А, пока работает.
А еще есть идея фикс: добыть ABB-шные цифровые вольтметр и амперметр! В качестве фетиша)) Только негуманно они у нас стоят, надо отметить. CS, кстати, а они не показывают лишних нулей?
Чота граждане слегонца подохуели.
ROMUZ ВАУ! Первонах! =) Обязательно должен сработать. Тока стояк не сожги смотри =)
Электрик гонит. И сам не знает чего именно гонит. До счётчика не надо ставить всякие там УЗМки, а вот автомат — наоборот надо. При случае его только запломбировать.
Нулей не кажут. Но вот учти только то, что у них отдельно — чистое питание 230V, а отдельно — измерительный вход.
Нет, вполне искренне говорил)) В основе лежало то, что убогий С25 до счетчика — имущество не мое, и трогать его нельзя. Тем более, менять характеристику АВ.
Попробую на следующих выходных)) Из тестов, вероятно, придется тупо закоротить в квартире розетку?..
У нас в доме меняли проводку несколько лет назад…думаю, стояк тоже (?)
В коридорном щите красивые, разноцветные и толстые провода, и непокрывшиеся вековой пылью орехи)) Даже РЕ отдельным проводом сделали.
Поясни, пожалуйста, какие риски сжечь стояк и почему?))
Опломбировка моего личного АВ возможна по договоренности с Мосэнергосбытом? Не звонил пока туда, может, есть преценденты на памяти? И не станет ли препоном сама эта селективная сущность АВ и другая характеристика, отличная от «С», при одинаковом номинале (25А)?
CS, про вольтметры/амперметры расстроил..чего случись на вводе — сгорят, выходит.
Вообще, пункт не помню, но до счётчика должен стоят коммутационный аппарат. НЕ обязательно автоматический выключатель. Рубильник подходит. Ограничивающий мощность автоматический выключатель может находиться и в других местах.
Пломбировка до счётчиков возможна, по правилам логична, но встречал очень редко.
Ещё, конечно, в вашем случае неплохо было бы договор посмотреть, что там да как, где точка разграничения.
Генерал Дрозд
Поймите меня верно, я не профи и регулярно не сталкиваюсь с подобными ситуациями))
Пункт, он есть, верю…но, лично я не встречал рубильников до счетчиков на своих объектах (читай, обычные квартиры) — или АВ перед счетчиком в старом фонде, или селективные АВДТ 100ма в новостроях.
Да и энергетиков понять можно — дай волю устанавливать ограничивающий мощность АВ в другом месте — в этих других местах могут появиться «заряженные АВ»..
Договор посмотрю, спасибо! Если там это будет указано, вообще.
CS
Здравствуйте, а расскажите про новинки по этой теме. Неужели за год новенького ничего не созрело? Спсибо
Привет! Готовлю посты. Скоро будут =)
Уважаемый Шаман, касательно
GreenJack, я не Шаман, но мнение есть. Это штуковина по типу УЗМ-50, без всяких регулировок. Шнайдер тоже такую слепил, недавно видел. Ставить можно, но если в сети твориться жесть, можно нахлебаться с ней без контроля пределов.
Вроде как EU100 без регулировок. А вот EU101 — с регулировками. Правда одним регулятором и верх и низ в процентах регулирует, но в некотором смысле это правильно.
Здравствуйте. Подскажите, а регулятор нагрузки должен быть один на всю квартиру? Или он как-то еще выбирается? Смотрю сейчас в сторону УЗМ-51М.
Так же интересует вопрос по установке с ним индикатора напряжения, сам индикатор устанавливается после реле или перед ним?
Ну и раз уж начал тут спрашивать, хоть это и не к этой статье, но уточню. В общем, я не электрик, но руки растут от куда надо, и очень интересно все делать своими руками, вот и решил, что собрать щит смогу. Ранее был опыт по сборке, но без всяких плюшек, только одни автоматы.
А что это я? Вот сам вопрос. При планировании щита у меня выходит аж 10 УЗО. Щит будет на 72 модуля, так как всего получается около 60 модулей. Да к вот, если от каждого УЗО необходимо свою нулевую рейку, то это у меня уже 10 отдельных реек, возможно ли это все так с коммутировать?
На всякий случай прикладываю раскладку по УЗО и автоматам. Dropbox
Я не знаю, что такое регулятор напряжения. Стабилизатор, что ли?
Не напряжения, а нагрузки!
И не прибедняйся, всё ты знаешь. Регулятор нагрузки в квартире — это пользователь.
Я имею ввиду устройство защиты от аварийного напряжения, вроде того, которое вы часто упоминаете в своих постах — УЗМ-51М.
Так оно же нагрузку не регулирует. Да, оно ставится одно на вводе до всех дугих линий.
И штуки ТЕ называются не нулевые рейки а нулевые шинки. Ну да, нормально. А почему же нет? У меня такие щиты тоже выходят только в путь.
Не верно выразился, под регулировкой имел ввиду выставление минимального и максимального напряжения.
Да, одну штуку на вводе ставим.
Ещё часто обсуждается такой вариант: реле с большой задержкой (6 минут) — на компрессорную технику (холодильники, кондиционеры), а с маленькой (10 секунд) — на всё. Отзывов реализовавших такое решение не встречал. Современная компрессорная техника зачастую имеет встроенное реле времени.
Писалось неоднократно: если индикатор не сгорит от 400 В, его удобнее поставить перед реле, чтобы знать, корректно ли оно работает.
Спасибо, понял. Правда еще нашел штуку под названием реле времени, например Hager EZN001, хотя, наверное, это уже перебор. Ну запустится пару раз холодильник сразу же, не страшно.
> Современная компрессорная техника зачастую имеет встроенное реле времени.
Можно уточнить, куда оно встроено? Я когда холодильник пытался чинить, запускал его с отключенным мотором и индикатором вместо него. Так вот фиг, хоть каждые 5 секунд. Быстрее бы смог, но контроллер быстрее не посыпается.
Если вы про варистор на пусковом реле холодильника, так его самого защищать надо.
> Отзывов реализовавших такое решение не встречал.
И не встретите. Потому что всё нормально.
Я лично просто после УЗМ поставил отдельное реле на задержку включения ещё на 550 секунд (регулируемое разумеется)
Видимо, в холодильник. 2 человека подтвердили + я проверял BEKO GNE 134620 X.
Да в компрессоре оно каким-то образом стоит. Чуть ли не на уровне давления: кога давление упало, то комрессор перестартует. А сам холодильник будет работать (управление, подсветка и прочее). Проверял на старом BOSCH в Одинцово. Он там чуть ли не с 2008 года стоит. Если питание передёрнуть (у меня это случайно выходило), а компрессор в это время работал — то потом он не запускается, отдыхает некоторое время и снова стартует.
И опять же. Две УЗМ (а у меня пара таких щитов пробегала) не обязательно: можно и реле времени с контактором воткнуть. Просто УЗМка получаетя дешевле.
Ну а я проверял холодильник Вирпул, холодильник Бош, холодильник Минск. Двигатель там не дергается каждые 4 секунды только потому, что на охлаждение пускового варистора надо минут 5. Но это не фича, а баг. Пусковой варистор при таких попытках просто не остынет.
А в инструкциях на СКВ написано прямо — даже повторный пуск с пульта без пропажи питания — около 3-5 минут подождать.
> Просто УЗМка получается дешевле.
Ну, у меня получилосьраза в два дешевле.
CS, глянь реле Welrock VIP-63 (бывший RBUZ). Ширина 2 модуля, есть сразу вся индикация и память срабатываний. Также с полной индикацией и памятью есть RBUZ MF63 (но уже шириной 3 модуля)
Я хочу сразу спросить, чтобы не тратить время: там измерение тока идёт по фазе или по нулю? Если по нулю — то нахер надо.
CS, Я разбирал Welrock VIP-63.
Релюшка на 80A внутри. Силовая часть вся достаточно «силовая», а нолик внутри хиленький — проводочек 0,35мм2 от силы. Ноль не проходной, да и клемма для нуля только одна (сверху). Вывод — измерение по фазе.
Могу сфоткать кишки на днях.
Антон Киселёв Хах! У них у всех релюшки на 80А будут, потому что NCR (NiceRelay) только такие и делает.
В старом RBUZ была хуйня с нулём: в нём стоял трансформатор тока, и я эти реле выключил из списка товаров. Мне вот важно знать, как и что тут.
Ну и ещё знать про поставки, надёжность, сервис, логистику обслуживания производителем. Стоиимость владения, короче.
У Welrock есть 2 варианта исполнения — как со сквозным нулем (вход сверху, выход снизу, так и без него (вход L сверху, выход L снизу, вход N сверху — питание схемы). Это для тех, кто не знает.
По неофициальной информации, производитель больше не делает это РН со сквозным N.
У нас уже появилась модель с индикацией как напряжения, так и тока (я пока еще такие не покупал). Скорее всего, ТТ стоит в цепи L. Как попадет в руки, гляну и отпишусь.
Сам такие реле (без ТТ) активно применяю, установил около 15 шт. за полгода. Пока проблем не было.