Щитки с хитрыми приблудами: 2хУЗМ, FS453E, GSM-Управление

Проекту исполнилось 15 лет! Поддержать проект материально, проспонсировать проекты Автора или сделать ему подарок можно на этой странице: "Донаты и Спонсорство, Список Желаний".

Число просмотров: 45 195 

ВНИМАНИЕ! Мне не хотелось бы, чтобы этот пост был опубликован на других ресурсах (репост). Я хочу сохранить за собой право на его уникальность. Публикация поста возможна на определённых условиях.

Силовой щиток для квартиры с двумя УЗМ-51м

Силовой щиток для квартиры с двумя УЗМ-51м

Значится так! Я пока ещё пропадаю в глобальных переменах, поэтому новые заказы принимаю примерно за месяц. Ну то-есть, новые мыла, которые поступают, я могу обработать примерно через месяц. Так надо и так пока будет до осени. А осенью посмотрим, шо изменится и шо дальше произойдёт. Сейчас начались какие-то мега-перемены. И поставщики глючат, и рунет, вон, могут закрыть, и ещё хрен пойми что.

С другой стороны, исполнилось моё желание о том, что в гробу я видел сидеть до 2 ночи и отвечать на мыла, и собирать щитки в авральном режиме. И что лучше один хороший щиток, чем три UK500 на 36 модулей, которые остоебенили.

А тут так получилось, что собрал я подряд три хороших щитка, и в кажом попробовал что-то новое. И решил не давать скучать аудитории (правда, надеюсь, что всякие скучные дибилы, которые мне про ГОСТы втирали и не умели читать между строк за это время отсюда свалили), и запилить очередной пост про щитки.

Особенно и сразу же хочу отметить вот что. За эти три месяца народ отупел окончательно и напрочь. Я в шоке. Значит, сначала будет несколько весёлых историй. Кое-где правдивых, а кое-где не совсем — ведь это же истории, и любое совпадение с настоящим — случайно.

Сначала самое простое. В посте с УЗМками я уже писал, что случаи срабатывания пошли (мне звонили заказчики и говорили, что УЗМка всё отрубила и мигает красным), и это даже почти не удивляет, а даже радует — наконец-то набирается статистика. Статистика гласит, что иногда в новостройках напряжение почему-то красиво так подскакивает с 220..230 до 245-250 вольт и так и держится. То ли это ТП подкручивают, то ли где-нибудь на кабеле, питающем дом, ноль глючит и возникает перекос фаз.

Значит, шо вообще делать, если УЗМка начала отключаться? А просто покрутить её пределы (поочерёдно) до тех пор, пока она не включится. А вот когда включится — посмотреть, что стало с напряжением. Если вы крутили нижний — то значит оно слишком низкое. А если верхний — то повышенное. В любом случае, если УЗМка завелась на пределах ниже 170 и выше 250 — можно идти и бить лицо инженеру УК.

Но УЗМки — это фигня. Круче стало другое. Если полгода назад народ не читал всякие там Правила, и мне приходилось их тыкать носом в них, как котят в лоток, то сейчас они перестали читать докуму на щитки. Точнее, её уже давно не читали всякие их электрики, про которых я писал в посте про кривое подключение щитка. Epic Fail вида «да электрик сказал, что нах нужна эта бумажка, он и так разберётся» уже тоже перестал удивлять.

Но вот чтобы заказчик не читал — это уже новое!.. Заказчики у меня обычно умные (хочется в это всё ещё верить… или уже надеяться), и они сами составляют план или список техники по тому объекту, куда нужен щиток. А я первым делом превращаю этот список техники в начинку щитка и в список кабелей, которые к щитку пойдут. А потом скидываю этот список кабелей заказчику, чтобы мы с ним его перепроверили в четыре глаза: вдруг я где-то не понял его план? Или вдруг забыл что-то важное? И если никто ничего не забыл — то я проектирую щиток дальше.

Ну так вот был новый Epic Fail. На самом деле обошлось всё малой кровью, но для аудитории я расскажу это так, как это могло бы быть.  В общем, собираю щиток, скидываю всю документацию и фотки заказчику для архива… Заказчик до этого все линии подтвердил, сказал что всё ОК. И тут он выдаёт: «А это… я почитал докуму на щиток [а шо ж ты её раньше не читал?!] и у меня тут кабели не совпадают». Короче, чуть-чуть было не пришлось пересобирать щиток.

Вот до чего мы докатились. Чем больше этих сраных планшетов и мыл в одну строчку — тем меньше народ думает, что пишет. И ещё очень весело читать мыла вида «Да, я ваше мыло получил, но я ща с планшета и отвечу позже из дома». Да йоптваю! Дык мыло-то и не требует срочного ответа. И тем более что тебя никто не заставляет на него срочно отвечать! Нахер мне знать, что ты с планшета?))..

А вот и третья история. Она как раз классный отголосок истории про «электрик сказал нахуй нужна сраная бумажка, я всё сам и выкинул её». Под конец 2013 был щиток в Ханты-Мансийк. Где электрик тоже так сделал. И всё у заказчика работало до тех пор, пока он где-то месяц назад не решил поставить кухню и подключить всю технику. И тут… звонок!

— А у меня тут два УЗО выбивает, чё делать?!
— Гмм… давай разбираться! Какие выбивает?
— Розетки комнат и технику кухни. Я вот врубаю посудомойку или микроволновку — и выбивает…
— Тааак… ну у тебя ж электрик выкинул бумажку… может он нули перепутал.. был у меня один такой случай… Ну давай-ка проверим, вот шинка N21. Сколько туда проводов приходит?
— Два
— ЩИТО?!!… а она ж от этого УЗО… короче, должно быть 4 провода. Ну.. а шинка N18. Там сколько?
— Ээ… шесть!
— Блядь! А должно быть тоже 4 штуки!

А история рассказана с тем, что заказчика звали (тут тоже почти что могло бы так быть) горячим горным именем. И характер у него, я так понимаю, горячий. Поэтому он сначала схватил отвёртку, а потом через полчаса мне пришла СМСка: «Спасибо! Разобрался, всё заработало!.. а этого электрика… Я ЕГО НАЙДУ!»… и мне страшно представить, что будет, когда этого электрика НАЙДЁТ товарищ с горячим горным именем и характером!

Так что всегда читайте внимательно всю докуму. Не надо к ней придираться, и не надо думать, что я зануда. Она пишется как раз для вас же самих, чтобы вам же было легче.

А мы рассмотрим первый щиток.

1. Щиток с двумя УЗМ-51м для разных задержек включения.

Такое решение несколько раз обсуждали на MasterCity, но вот мне заказали первый раз. Поэтому сначала немного теории =). Как мы помним, УЗМ-51м и прочие подобные им устройства умеют аварийно отключать питание при выходе напряжения за указанные пределы. Простым языком — если напряжение будет слишком высокое или слишком низкое — то они всё отключат, чтобы техника не сгорела. А потом, когда напряжение станет нормальным, включат.

И вот тут вот, как считают некоторые (справедливо паранойные) люди, кроется одно западло. Техника, в которой есть компрессоры (кондиционеры, холодильники/морозильники), если напряжение на ней пропало в момент работы этого компрессора, должна включаться после задержки в 3..5 минут. Эта задержка относится тупо к особенностям работы компрессора. В холодильной технике компрессор включается по реле температуры и качает хладагент, повышая его давление.

Шо будет, если в этот момент отрубить электричество, а потом его подать? Компрессор уже создал некоторое давление хладагента, но регулятор температуры компрессор ещё не выключил. А значит компрессор будет пытаться запуститься. Но чтобы ему запуститься — ему надо «пересилить» уже накачанное им же давление. Вот чтобы он не запускался в тяжёлом режиме, а это давление успело «рассосаться» и дают задержку в 3..5 минут перед запуском.

В УЗМ-51м для этого предусмотрена задержка аж на 6 минут. Но что делать, если электричество будет отрубаться часто? Не ждать же каждый раз 6 минут, пока УЗМ сработает? И вот поэтому народ додумался не экономить на безопасности и ставить две штуки УЗМок: одна на холодильник и кондеи с задержкой в 6 минут, а другая — обычная с задержкой в 10 секунд для всего остального.

Вот именно такой щиток мне и заказали. Только там была ещё одна хитрость: надо было сделать холодильник неотключаемым, а кондеи — отключаемыми. Как быть? А тут как раз и вспомним, что мой обожаемый рубильник OT63F3 имеет три полюса. А потом вспомним, что у УЗМ ноль не размыкается и просто нужен для питания. А значит у нас может быть общий ноль и две фазы с разными задержками.

Нет проблем! Фигачим две УЗМки, и пропускаем их фазы через наш рубильник «ПИТАНИЕ». И получаем вот такую конструкцию:

Две штуки УЗМ-51м в щитке с разными задержками

Две штуки УЗМ-51м в щитке с разными задержками

А дальше всё просто — собираем щиток как обычно. Кондеи у заказчика появятся позже, поэтому L-N для них пока выведены на клеммы и там и заглушены. А когда появятся кондеи, он поставит вместо клемм УЗО и два автомата.

Щиток собран (ошибочно без клемм)

Щиток собран (ошибочно без клемм)

…и тут было смешно. Точнее, потом было смешно. А по началу фраза заказчика «А где клеммы?» поставила меня в ступор. Оказывается, что я подсчитывал щиток в жуткой запаре и в виде «Да и что что вы тут схему нарисовали — он мне не нравится, он не оптимален, я не буду его собирать», и забыл подсчитать клеммы.

Но кончилось всё хорошо. Я как раз прикупил себе в личные запасы две коробки клемм (40 штук), потому что Meldir повадился забегать на чай и тырить их по 3-5 штук. И вот этот вот запас был быстренько поставлен в щиток. Щиток переменился и сразу стал выглядеть лаконичнее, потому что кучка нулевых шинок меня как раз бесила.

Собрали щиток на клеммах .NLP

Собрали щиток на клеммах .NLP

Ставим всё в корпус и теперь можно сдавать =)

Щиток полностью готов

Щиток полностью готов

Так как это был AT32, то заказчик приехал с тележкой (обычной мелкой) и мы, умотав щиток стречем, так его и погрузили.

2. Трёхфазный щиток — испытываем новый диф FS453E (4 модуля)

А в этом щитке я наконец-то родил и начинаю использовать новые (с прошлого года) «трёхфазные» дифавтоматы FS453E. Я упоминал про них в посте про новости ABB, а вот сподобился заказать только сейчас. Удобство дифа в том, что он занимает меньше места и стоит дешевле, чем зло-классическая серия DS200 (не путать с однофазными DS201/202C!), которая состоит из дифференциального блока и автомата серии S200. Эта же серия (FS453E) — часть злой системы SMISSLINE, но Stand-Alone, без зажимов для питающих шин, а с обычными винтовыми зажимами, полностью совместимыми с обычной серий S200, F200.

Из плюсов этих дифов — они занимают ровно 4 модуля. И ещё идут ТОЛЬКО типа A, AC не бывают в принципе. Из минусов — стоят они дороже, чем обычное УЗО F200 AC + автомат S200. Но я потихоньку буду переползать на них, потому что мы все помним, что трёхфазные щитки бюджетными у меня не делаются, а вот кондовыми и удобными — да =)

В этот раз заказчик покупал материалы сам, и притащил их… в МЕШКЕ =))

Материалы на щиток в МЕШКЕ О_о

Материалы на щиток в МЕШКЕ О_о

Корпус щитка он уже замуровал в стенку, а внутрянку вместо того чтобы просто запихать в пакет, заботливо проложил с двух второн пенопластом, замотал в полиэтилен и запихал в коробку от щитка. Которая была грязная и со стройки =)) Поэтому с распаковыки этого щитка набралось сразу три мешка мусора, кои и были сразу же оттащены на помойку.

А вот и дифы в мешке:

Мешок дифавтоматов. Заказчик - Дед Мороз?!

Мешок дифавтоматов. Заказчик - Дед Мороз?!

Конечно же первым делом надо распаковать и зафоткать новый диф:

Новый дифавтомат ABB FS 453E - 4 модуля

Новый дифавтомат ABB FS 453E - 4 модуля

…и сразу же набиваем всю начинку в щиток. Новый диф здоровски встаёт в ряд с остальными дифами, и не «рвёт» DIN-рейку: при использовании УЗО+Автомата мы занимали 3+4 = 7 модулей, а тут ровно 4. Если в первом случае 12-7 = 5 модулей (то-есть, можем поставить ещё два дифа), то 12-4 = 8, то-есть можем поставить 4 дифа, что конечно, здорово. При этом, если подогнать расположение начинки в щитке так, чтобы диф FS453E был слева, то все нули дифов снова можно соединить одной гребёнкой PS1/57N.

Новый дифавтомат ABB FS 453E: отлично ставится в ряд с обычными дифами

Новый дифавтомат ABB FS 453E: отлично ставится в ряд с обычными дифами

Вот эти вот мелочи и поворачивают мой выбор в пользу этих дифов. Отныне я буду стараться использовать их и только если надо совсем уж смертельно удешевить щиток — тогда ставить УЗО+Автомат.

Ну а дальше этот щиток ничем не отличается от обычных трёхфазных: поставили три штуки УЗМ-51м на вводе, после этого подали питание на кросс-модуль, и развели его по дифам. А сверху щитка оставили место для слаботочки.

Силовой трёхфазный щиток для квартиры - готов!

Силовой трёхфазный щиток для квартиры - готов!

Диф смотрится прям красотулькой!

FS453E отлично встал и красиво смотрится

FS453E отлично встал и красиво смотрится

…а щиток готов к тому, чтобы его забрали.

Щиток готов - можно забирать ;)

Щиток готов - можно забирать ;)

3. Щиток с GSM-управлением некоторыми линиями

Этот вот заказ валялся у меня на почте где-то аж чуть ли не с марта (это я к тому, что сейчас я работаю, как и говорил, медленно). Всё начиналось опять с «Да что за фигня! Какое-то ещё GSM-управление! Он сам-то хоть знает, нахрена ему это? И какие линии он будет тыкать? А если он ща не поймёт, и решит что линии должны быть то отключаемыми, а то неотключаемыми — и поди ему поясни?.. Ну, хрен с ним — попробуем ща просто накидать по максимуму!… Тьфу ж блин! Ещё и резерв какой-то поставить… то-есть что? Прям компоненты ставить? Ну ладно — ща поставим, пусть стоят!»

Знач, тема GSM-фигни давно уже не новая, и народ (в том числе и те, кто по мылу мне пишет) её юзают. Смысл GSM-управления обычно сводится к простым задачам: при срабатывании датчика отсылать на указанные номера СМСку с заданным текстом. И при получении с заданных номеров заданного текста СМСки включать или отключать нужные выходы.

Контор, которые делают такие решения, навалом. Из тех, про которые я что-то видел или читал, мне известны:

  • http://kernelchip.ru/ — они делают разные платки для управления IO по USB, LAN и GSM. Как-то я даже на их модуле делал USB-включение света в комнате. С их модулями GSM я не сталкивался, и хрен знает, что там есть и как его юзать. Обычно одни выпускают просто печатные платы, которые на DIN-рейку не засунешь, и дальше обвешивать их датчиками и ключами и блоком питания надо самостоятельно. Вот пример такого образчика: http://kernelchip.ru/Ke-GSM25_OEM.php
  • GSM-контроллер CCU-825 (http://www.radsel.ru/products/ccu825-din.html). Вот про него я слышал аж раза 4, от 4х разных людей. Один из них мой заказчик, а трое совершенно случайно спрашивали меня про него по мылу. Вроде, судя по описанию, это довольно крутая и навороченная штука. Но, блядь, есть одно мега-западло: напряжение питания у него, сцуко, НЕ СТАНДАРТНОЕ. Не 12 вольт, а 15! А большинство выходов — с открытым коллектором (садятся на GND), а не релейные. Если мы хотим превратить выходы в релейные — то нам надо ставить внешние реле и либо ставить второй источник питания на +12 вольт для реле, или искать реле на 15 вольт. И ещё — чтобы это всё встало на DIN-рейку. Ну и нафига такое делать?..
  • Какой-то контроллер GSMRozetka. Вот как раз его притащил мой заказчик: http://www.gsmrozetka.ru/11-b-din.html

Так вышло, и мы собирали щиток на этом контроллере. Я не знаю, хороший он, или плохой. Мануал к нему я не изучал, а вот в руках покрутил, и у меня есть довольно суровые замечания. Итак, внешний вид:

Модуль GSM-управления (GSMrozetka.ru)

Модуль GSM-управления (GSMrozetka.ru)

Ну и НАХУЙ блин на переднюю морду контроллера выводить разные служебные данные типа заводского номера? Причём ещё так, по совковому. Сбоку лучше: находится SMA-разъём под антенну и слот для SIM-карты. Но это значит, что справа от контроллера должно быть свободное место, лучше в 2 DIN-модуля, чтобы можно было вынимать симку и закручивать антенну.

SMA-разъём для антенны и слот для SIM-карты

SMA-разъём для антенны и слот для SIM-карты

А вот крепления на DIN-рейку наконец-то порадовали. Я видел кучу поделок в пластиковых корпусах на DIN-рейку, и вот это вот — первый корпус, в котором крепления нормальные!

Наконец-то хоть один корпус с нормальными защёлками на DIN-рейку!

Наконец-то хоть один корпус с нормальными защёлками на DIN-рейку!

Итак, расставим всё в щиток. Щиток у нас получился следующим. На вводе стоит стандартная группа — вольтметр (из РН-111м), УЗМ-51м, амперметр из РМТ-101. Потом у нас идут неотключаемые линии для GSM-управления: две на обогрев и три на резерв, потом обычные неотключаемые линии, и потом основная часть щитка — отключаемые линии на УЗО и автоматах.

Все компоненты щитка расставлены

Все компоненты щитка расставлены

При сборке щитка были использованы разные читерства. Например, так как контакторы у нас двухполюсные (тут применены ESB20-20), то выход линий с GSM-управлением можно снимать прям с контактора и не городить клеммы. А чтобы надёжно видеть, включена ли линия, рядом с контактором поставлены лампочки =)

Контакторы и индикаторные лампы для управления нагрузками

Контакторы и индикаторные лампы для управления нагрузками

И тут вылезло новое западло. Вот я же ссылку поставил, и разработчики контроллера точно увидят этот пост. Так вот заявляю: ВЫ ПИДОРАСЫ БЛЯДЬ! Какого дьявола вы поставили настолько мелкие клеммники для подключения всех линий, что в них еле-еле лезет наконечник на 0,75 кадрата?!! Неужели нельзя было нормально редизайнить плату и поставить клеммы чуть побольше: Тем более, что шаг у них бывает такой же?

Суть западла вот в чём. Хрен с ним, что влезает только 0,75 квадрата. Хрен с ним, что даже для этого пришлось обкусывать жилки у 1,5 квадрата и пихать их в 0,75… но блядь, как.. КАК соединять контакты шлейфом?! Вы об этом думали? Вот у нас есть фаза питания, которую нам надо подать: на питание самого контроллера. И на каждый контакт выходного реле. Обычно это делается шлейфом, и никто не парится. А тут — хрен вам! Один контакт — один провод!

УЕБАНСКИЕ клеммы, в которые еле-еле лезет НШВИ 0,75

УЕБАНСКИЕ клеммы, в которые еле-еле лезет НШВИ 0,75

В итоге получаем то, что видим на фотке ниже. То, что там красное — это одна и та же фаза питания. Пришлось её вести отдельными проводками.

Кое-как сделанный монтаж GSM-контроллера 1,5+0,75 кв.мм

Кое-как сделанный монтаж GSM-контроллера 1,5+0,75 кв.мм

Кое-как монтаж был закончен, и получилось вот что:

Подключение контакторов к GSM-контроллеру

Подключение контакторов к GSM-контроллеру

По умолчанию контроллер включает все свои выходы, поэтому сразу же удалось проверить работу всего, и контакторов в том числе.

И вот здесь стоит обратить внимание на ещё один чит. У контакторов тоже общий ноль можно было сделать шлейфом. Но он так не сделан специально. Потому что двойной наконечник НШВИ(2) занимает больше места, и потом отвёртка не подлезет в контактор, чтобы закрутить винты отходящей линии. А с обычными НШВИ все винты легко доступны и проблем нет.

Контакторы в работе - всё включено =)

Контакторы в работе - всё включено =)

…и вылезает ещё одно западло уебанских разработчиков-мудил, которым надо гвоздь в голову вбить и на него SMA-разъём накрутить для антенны, чтобы она лучше сигналы из космоса улавливала, и они думали не жопой, а головой, пусть даже и с антенной.

Собственно, они лёгким жестом руки влепили светодиоды индикации состояния контроллера в край корпуса, который в любом нормальном щитке будет закрыт пластроном, как того требует стандарт DIN-реечного оборудования. И, спрашивается, нахуй? Какой смысл в светодиодах тогда? Что будет чаще интересовать конечного пользователя — светодиоды или заводской номер контроллера?..

Если вы бля делаете оборудование стандарта DIN — ну так соблюдайте этот стандарт. Что ж такое! Такое ощущение, что у нас никогда не научатся разрабатывать что-то до конца нормальное. Делают хорошую вещь — и обязательно, хоть один изъян — да будет. То у одного контроллера нормальное питание 220, зато индикация и клеммы ни к чёрту. То у другого охрененский функционал, но зато кривое питание и выходы не релейные. Вот собрать всех — и в общую мешалку, чтобы оттуда вышел один нормальный и идеальный продукт!

УЁБИЩНАЯ индикация состояния контроллера: если закрыть пластрон, то она будет не видна

УЁБИЩНАЯ индикация состояния контроллера: если закрыть пластрон, то она будет не видна

Ну и из-за этих вот клемм, которые нельзя шлейфовать, мне пришлось составить из своих клемм мелкий кросс-модуль. Решение простое и удобное, если надо просто размножить линию с небольшим током. Ставим несколько клемм, соединяем их перемычкой и получаем кучку дырочек.

Маленький кросс-модуль из клемм D4/6.NLP и перемычек

Маленький кросс-модуль из клемм D4/6.NLP и перемычек

Ну а тем временем сам щиток уже собран и ждёт своего часа =)

Весь монтаж щита закончен! Ура!

Весь монтаж щита закончен! Ура!

Запихиваем в корпус (AT42).

Ставим начинку в корпус

Ставим начинку в корпус

Закрываем пластрон (и любуемся уебанской железкой контроллера).

Щиток полностью готов!

Щиток полностью готов!

Всё готово!

Проекту исполнилось 15 лет! Поддержать проект материально, проспонсировать проекты Автора или сделать ему подарок можно на этой странице: "Донаты и Спонсорство, Список Желаний".

122 Отзывов на “Щитки с хитрыми приблудами: 2хУЗМ, FS453E, GSM-Управление”


  • 1 AndreyKo  [Санкт-Петербург]

    И вот здесь стоит обратить внимание на ещё один чит. У контакторов тоже общий ноль можно было сделать шлейфом. Но он так не сделан специально. Потому что двойной наконечник НШВИ(2) занимает больше места, и потом отвёртка не подлезет в контактор, чтобы закрутить винты отходящей линии. А с обычными НШВИ все винты легко доступны и проблем нет.

    Боком двойной наконечник не лезет?

  • 2 Johnny27  [Хабаровск, Степная]

    AndreyKo, кажется, нет. Если только юбку снимать :)
    CS, ты опять радуешь новыми идеями и железками! Диф заипись — а как у него индицируется причина срабатывания?)
    С третьим полюсом рубильника — идея тоже классная — я б контактор попытался вкорячить)
    Ну и, как обычно, я сначала просмотрел картинки. И тоже меня смутили светодиоды контроллера: «Так ведь их же будет не видно? Ну вот, и вправду не видно((» Контроллер по сигналу/смске с кодом включает/выключает нагрузку?
    Клеммы с перемычками офигенно удобны. Побаловался))

  • 3 elf.arxont

    С третьим полюсом рубильника – идея тоже классная – я б контактор попытался вкорячить)

    А если вспомнить, что к OT63F3 можно еще 2 дополнительных полюса подсоединить (слева и справа), то можно было-бы и еще что-то рубить.

    Ну и, как обычно, я сначала просмотрел картинки. И тоже меня смутили светодиоды контроллера: “Так ведь их же будет не видно? Ну вот, и вправду не видно((” Контроллер по сигналу/смске с кодом включает/выключает нагрузку

    Ну тут такие же грабли, как в и Регистраторе — та часть корпуса, которая прикрывается пластроном используется для установки чего-то (здесь — светодиодов, в Регистраторе — USB разъема флешки)

  • 4 Net_Cat

    …А я на раздельное включение с задержкой вместо дополнительной УЗМ просто реле времени ставлю — тоже для холодильников и т.п. Оно как бы и не дешевле совсем, но места меньше занимает на один-два модуля.

  • 5 torbi

    Похоже чувство прекрасного у дИЗОйнера (гхм!) GSMROZETKA (как, как?)формировалось бруском советского хозяйственного мыла 65%. Для таких прекрасных изделий впору выделять в шкафу отдельное закрытое от глаз место, шобЭ миХало и свЕтилось не вызывая рвотного рефлекса.

  • 6 CS  [Москва]

    Боком двойной наконечник не лезет?

    Думал про это, но не стал рисковать и геммороиться — фазы-то всё равно пришлось разводить отдельными проводками, так что клеммы для них уже стояли. Так что и нули так же и развёл.

    Johnny27 Доо! Ну вот и тебя на клеммы подсадим ишо глядишь =)

    Net_Cat Да ну пусть и такой вариант будет. Я про это не думал, потому что тогда надо будет соображать, какой ток протащат контакты реле времени, надо ли контактор. А тут проще УЗМку ткнуть.

    torbi Ну вот может они это и прочитают =) И шо-нибудь изменится.

  • 7 Triny

    Здравствуй! Вопрос не в тему: можно ли сунуть в ИЭК ШНК 4×7 провод сечением 1,5 мм? Или там от 2,5 мм и выше?

  • 8 CS  [Москва]

    Ну так вроде зажмётся. Если не зажмётся — сложить петелькой.

  • 9 Triny

    Спасибо! Щиток переделываю, думаю в кросс-модуль свет пристроить….

  • 10 d77s  [Мск]

    Тоже пользуюсь GSM-управлением. Контроллер такой. Там, если правльно помню, два сухих контакта, маломощные релюхи. Ну и сколько-то логических выводов.
    — корпус тоже на рейку
    — разъем антенны сверху
    — SIM-карта — сверху
    — светодиодны сверху
    — сигнальные линии тоже напиханы довольно плотно, шлейфом трудно соединить, но если мы используем внешние реле, а не встроенные, то там через каждые два сигнальных провода вклинивается один земляной. Чисто для удодства, можно только один раз к земле подрубиться, а остальные оставить пустыми и они будут давать немного места
    — питается 12В. Вот такой бесперебойник, тоже на din-рейку.

    Управление обычными линиями-то происходит без проблем. Хочется управлять кондеем. А там хитрый протокол, и пока не нашёл простого решения, как включить кондей через смску.

  • 11 DenGess

    Вот про него я слышал аж раза 4, от 4х разных людей. Один из них мой заказчик, а трое совершенно случайно спрашивали меня про него по мылу. Вроде, судя по описанию, это довольно крутая и навороченная штука.

    То у одного контроллера нормальное питание 220, зато индикация и клеммы ни к чёрту. То у другого охрененский функционал, но зато кривое питание и выходы не релейные. Вот собрать всех — и в общую мешалку, чтобы оттуда вышел один нормальный и идеальный продукт!

    Ну раз спрос есть…а реализация кривая…Может быть возьмешь да сделаешь как нужно? Берешь DiHalta 1 штука…10 Китайсев :))), пробную партию и даешь- Собственная марка CsDiH electronics) с прогнозом погоды без электромагнитных помех. Даже сам не знаю пошутил или нет )))

  • 12 DenGess

    to D77s: а как у Вас вывод антенны реализован?
    p.s. аккум что то уж совсем мелкий…

  • 13 donvin

    День добрый!
    И я тоже не в тему спрошу: как относишься к стабилизаторам?
    Делаю сейчас электрику на даче, а там периодически наблюдается проседание фазы вольт до 180-190, особенно в периоды наплыва дачников. А так, как там собираются родители жить, то возник вопрос — ставить стабилизатор или нет? Или поставить только на холодильник, а остальное и так пойдёт и пустить через УЗМ-ку?

  • 14 d77s  [Мск]

    DenGess, такое же гнездо, как на фото в статье, только не сбоку корпуса, а сверху. Или вы интересуетесь, как закрыт пластрон? У меня эта рейка голая стоит.
    Аккум отдельно, он в этот бесперебойник НЕ встроен. Аккум в принципе любой можно, у меня 2,2 Ач. Но девайс юзается в первую голову как сигналка, и только во вторую — как GSM-управление.
    Да, к девайсу у них есть ещё модуль расширения (код BM8069D). Подцепляется к логическим выводам и превращает их в релейные, добавляя к двум реле ещё четыре. Всего будет 6. Но у ентого модуля очень необычный способ подстыковки, таким хоботком-кабелем.

  • 15 CS  [Москва]

    donvin Нормально отношусь, если они сами нормальные. В своё время мы с одним заказчиком выебли ORTEA, и после того как они с подключением реверсивного рубильника байпаса чуть не спалили квартиру (потому что нехуй туда гребёнки совать от шнайдера, бля) и поменяли прошивку платы управления — стали нормальные стабы. Но дорогущие, и надо знать, где какую сеть он вытянет.
    Для дачи ещё всякие ДонСтаб годятся. Но надо тоже знать что брать — смотря какая нагрузка; потому что не со всей симисторные ключи работают (например на десятке APC Smart UPS он умер, хоть они чотко заявляли, что будет работать).
    Ну и надо не забывать, что если сеть херовая, то стаб её ещё больше подсадит, и всем будет худо. Может там ноль надо проверять, а не стаб ставить.

  • 16 CS  [Москва]

    Может быть возьмешь да сделаешь как нужно? Берешь DiHalta 1 штука…10 Китайсев :)))

    Да хрен ли! =)) Можно ему идею подать, но мне впадлу =)

  • 17 Artist

    Уважаемый CS, е есть ли возможность просматривать однолинейные схемы собранных вами щитков?

  • 18 CS  [Москва]

    Если их кто-нибудь будет рисовать.

  • 19 spapost

    CS, здравствуйте!

    Читаю Ваш блог давно, а сейчас приходится внедрять прочитанное :) В связи с чем вопрос, надеюсь, более-менее к месту.

    Нужно ли обжимать многожильный провод для абб-шных клемм? А то в их последних каталогах на рисунках с клеммами многожильный без наконечников, красиво так разбегаясь на всю площадку.

  • 20 spapost

    Созрел ещё один вопрос:

    На даче есть насос и нагреватель. Хочу сделать управление ими с «защитой от дурака»: два выключатели/кнопки «холодная вода» / «горячая вода». Первая запускает просто насос, а вторая — и насос, и нагреватель. Никак не соображу, как это лучше сделать — хотел на контакторе с 1 норм. открытым и 1 нормально закрытым каналами, но это только два состояния, а тут нужно три (выключено всё — включён насос — включены насос и нагреватель). Или контакторов несколько нужно будет?

  • 21 CS  [Москва]

    Нужно ли обжимать многожильный провод для абб-шных клемм?

    Для всяких SNK, Mx/y, .NLP и пружинных не надо. Я обжимаю, когда щиток собираю — всё-таки так удобнее и красивее и грамотнее. А то, что к клеммам будет подключаться — там пофигу, они на то и клеммы. Тьфу. Короче, другими словами. Винтовые клеммы все точно спроектированы под любой тип провода и им пофигу. Пружинными я особо не интересовался, но везде сказано, что и пружинным тоже пофигу.
    По идее с насосом — надо мутить логическое И/ИЛИ. То-есть должно быть всё-таки два контактора: один на насос, другой на нагреватель.
    Скажем, можно сделать вот как. Взять ESB24, потому что у них 4 контактных группы.
    Один выключатель/кнопка врубает контактор насоса напрямую.
    Вторая, которая с ГВС — врубает контактор бойлера напрямую. А вот свободная контактная группа контакора бойлера подрубается параллельно первой кнопке. И тем самым, если врубился контактор бойлера — то он по любому врубает насос.
    Во!

  • 22 spapost

    Спасибо! Думаю немного разориться и использовать импульсные реле и кнопки без фиксации. Вроде бы в этом случае после восстановления напряжения после пропадания ни бойлер, ни насос не запустятся.

    И ещё один вопрос, который я ещё утром считал уже давно решённым :) Подстанция в товариществе новая, столбы все повторно заземлены. На каждый участок выделено по одной фазе, причём отводные щитки на столбе, вместе со счётчиком. Я собирался делать TN-C-S. Сегодня проверил, как идёт ответвление от столба и осознал, что автомат в щитке двухполюсный и отключает и ноль. Получается, остаётся только TT?

  • 23 AndreyKo  [Санкт-Петербург]
  • 24 CS  [Москва]

    AndreyKo Спасибо! )
    spapost Дык импульсные не сгодятся — они ж назад не возвращаются при пропадании питания. Наоборот нужны обычные, с самоблокировкой.
    Да, если автомат рвёт ноль — то только TT. А если замутить узел разделения PEN на столбе и повести бронь в земле — тогда можно извратиться и сделать TN-C-S

  • 25 spapost

    @andreyko
    Спасибо! Третий выключатель, получается, должен быть либо обычным с двумя положениями, либо без фиксации, но нормально замкнутый? Или нормально открытый, но с нормально замкнутым контактором на нём?

    @cs
    Жаль, что импульсных со, скажем так, ‘сбросом состояния’ нет, было бы удобнее.

    Вести кабель от столба под землёй будет тяжело — он мало того, что через дорогу (бетонка), так ещё и почти через участок :( Придётся ограничиться ТТ

  • 26 AndreyKo  [Санкт-Петербург]

    spapost все кнопки должны быть без фиксации, SB1 (стоп) — размыкающая, SB2 (насос) и SB2 (насос + бойлер) — замыкающие.

    Жаль, что импульсных со, скажем так, ‘сбросом состояния’ нет, было бы удобнее.

    эту функцию выполняет обычное реле подключенное по схеме с самоблокировкой.

  • 27 spapost

    А, я невнимательно на схему посмотрел и мне показалось, что оборудование не до, а после кнопки запитано с соответствующими токами :(

    Насчёт самоблокировки: в случае импульсных с восстановлением старт/стоп можно было бы сделать одной кнопкой, а не двумя — по логике работы схемы получается почти идентично. А в случае одного контура — вообще идентично. Но трёхкнопочная более безопасна и интуитивна

  • 28 Last_Release

    Приветствую! Давно читаю блог, решил вот зарегистрироваться чтоб сказать что ты крут и реально жжошь адским напалмом! В каком-то роде даже стал для меня кумиром в области правильно-пиздатой электрики :)(ничего что на ты?)
    Ну на самом деле хотел ещё вопрос задать, почему ты решил в последнем щите (с жсм-управлением) использовать связку РН-111м + РМТ-101 когда у меандра есть ВАР-М01? А то я себе заказал ВАР-М01, и заказчику в трёхфазный щит ещё 3 штуки + 3 узмки. А теперь вот думаю может быть хитрость какая есть, и новатековская продукция лучше? Места меандр однозначно меньше занимает, и единственное что меня немного напрягает, что вольтметр у него до 300вольт. Поэтому пришлось после узмок подключать.
    И эта, пишы ысчо©

  • 29 CS  [Москва]

    Last_Release Мне не удобно его покупать — у меня только поставка УЗМок налажена. Ну и до 300 вольт. А НоваТек и УЗМ у меня отлажены, и я их погу покупать пачками. Поэтому на них и работаю.

  • 30 CS  [Москва]

    spapost Не надо сюда импульсные. Точнее, вы задачу-то верно поясните. Вы ж написали «…чтобы при пропадании питания всё отключалось» — это вот относится к реле/контакторам с самоблокировкой. А если после пропадания питания всё должно работать как было — тогда можете заморочиться с импульсными с центральным управлением и тыкать их кнопками.
    Но, ИМХО, самоблокировка лучше. Если питание пропало — то всё всегда выключено, пока ты сам не включишь. Поэтому-то эта схема и популярна.

  • 31 spapost

    Я просто думал, что на импульсных (если бы они размыкались при обесточивании) можно было бы обойтись двумя кнопками, а не тремя :)
    Ну а поскольку они не размыкаются, то и вариантов других нет

  • 32 CS  [Москва]

    Неа =) Точнее, можно ещё:
    * Взять какое-нить логическое реле (ну типа там Siemens Logo!, Eaton EASY) и запрогать его как надо. И заодно его же функционал использовать ещё как-нибудь.
    * Взять электроные импульсные. Которым требуется питание 220, и внутри которых обычное мелкое реле. Такие не сохраняют своего состояния после отключения питания.

  • 33 Maikl

    Вопрос про выбор решения дифавтомат или УЗО+автомат. АВВ дифавтоматы с характеристикой А реже встречаются чем с характеристикой АС или просто продавцы в своих прайсах и каталогах не включают дифы с характеристикой А за их адскую цену и редкий спрос?

  • 34 CS  [Москва]

    Сейчас например заценим.
    2CSR255140R1104 ABB DS201 A-C10/0.03 Дифференциальный автомат (ДИФ) 1-фазный (2 мод.) 1P+N A C 10 / 0.03А => Группа C, 5 недель
    2CSR255140R1164 ABB DS201 A-C16/0.03 Дифференциальный автомат (ДИФ) 1-фазный (2 мод.) 1P+N A C 16 / 0.03А => Группа B, 5 недель
    2CSR255140R1064 ABB DS201 A-C6/0.03 Дифференциальный автомат (ДИФ) 1-фазный (2 мод.) 1P+N A C 6 / 0.03А => Заказ, 5 недель.

    B = Склад, высокооборачиваемые материалы, в случае их отсутствия на складе на момент размещения заказа новое поступление ожидается в течение максимум двух недель
    С = Запас, в прайс-листе указан максимальный срок поставки, в случае их отсутствия на складе в момент размещения заказа.
    Заказ = На складе не поддерживается, поставляется только под заказ клиента

    Ну, короче, обычно так:
    * Так как все до сих пор орут «Шоо? Дифавтомат — это ж блин дорого!!», то все ещё ставят DS941, которые вон ребрендировали в DSH941R. Поэтому большинство магазов держат 941 как «обычные» дифы, и DS201 как «дорогие» дифы. И про А даже слухом не слыхивали.
    * Из-за срока поставки (хотя A-C10 и A-С16 приедут за 2 недели) и цены — она там зверская, конечно. Хотя один чел из Европы (наш соотечественник, уехал во Францию жить) писал, что у них там DS201 AC-C16 стоит 1200 рублей на наши деньги.
    * Из-за лени менеджеров. Кому охота заводить что-то новое в базу? Да и кто вообще различает А и АС?..

    Поэтому, если надо — то просто берутся артикулы, пинаются манагеры и говорится: «Узнайте, скока будет стоить и сколько идёт по срокам!»

  • 35 bird1833

    Дарова, по поводу радселовского контроллера может быть помнишь я тебе показывал камрада с промконтроллером ваго? Так у него такой же стоит дополнительно, питание тебя зря смутило я уж не знаю зачем они пишут на блоке 15 вольт, если как аварийное питание у большинства стоит свинцовый обычный аккумулятор на 7ач и этот контроллер сам умеет его заряжать. Да и любые датчики охранки 12вольтовые на нем работают очень хорошо. И да всеравно в комплекте же блокпитания динреечный которым можно еще и датчики кормить спокойно. Просто тут больше охранный функционал чем гсмрозетки

  • 36 Last_Release

    To bird1833
    15вольт они как раз пишут для того, что бы полностью заряжать 12вольтовый акб резерва. Абсолютно такая же хрень с ЖСМ сигнализациями «Эритея» — у них тоже 15вольт источник питания. Но, если обеспечить резервирование питания сигнализации внешними средствами — можно смело питать и от 12 вольт. Нужно только добавить один диод шоттки в прямом включении для того что бы сигнализация понимала что 220 кончилось. На основной вход питания сигнализации/контроллера нужно завести 12вольт вместо 15 ДО акб — что бы напруга пропадала при отключении 220вольт, а на вход акб через диод (чтоб сигнализация не пыталась зарядить наш акб) завести уже 12вольт с акб.

  • 37 bird1833

    to Last_Release
    Поясните зачем такие извращения? Внешних 12в в щитке все равно не наблюдается(если это было бы что то встроенное в другое железо то тут бы я понял)
    Насколько я помню мануалы радсела то если сигнализация понимает что 220В кончилось она уходит в режим экономии.

  • 38 Last_Release

    To bird1833
    Извращения потому что если мы на вход сигнализации подадим 12вольт и подключим к ней акб на 12вольт то акб никогда не будет заряжен на 100%, так как напряжение полностью заряженного акб в районе 14вольт. Это во первых. А во вторых — обычно тока выходов сигнализации для питания датчиков не хватает при количестве датчиков более 1 на каждый выход, и приходится запитывать датчики от внешнего источника, который должен быть так же зарезервирован. Ну и часто на объекте ставится ещё какое-нибудь видео наблюдение или видео домофон, которым тоже нужно 12вольт и с резервом. Поэтому проще повесить мощный 12вольтовый ИБП с адским АКБ и от него всё скопом запитать, чем множить сущности.
    Ну и сигнализации нужно понимать что пропало 220 не только для режима экономии, но и что бы сообщить об этом факте хозяину :)

  • 39 CS  [Москва]

    Ну дык если я буду такой покупать — я докопаюсь прям до производителя. Мол, ребята, а вашему контроллеру надо тока 15? Или годится 12?..

  • 40 bird1833

    Ну а чегож нет то?) Они ребята вроде в этом плане нормальны, разговорчивые.. Там кстати на сайте да в принципе нет не слова сколько дин модулей занимает сам блок+бп.

  • 41 Last_Release

    На правах оффтопа.
    Собрал тут себе в квартиру новый щиток, кося под Cs-Cs, прошу оценить :)
    общий план
    рейка 1
    рейка 2
    рейка 3
    На ней не хватает одного двухполюсного автомата, он будет установлен чуть позже. За 2,3 и 4 узо всего по два автомата, нули подключаться будут прямо в узо (спасибо АББ за двойные зажимы).
    Хотелось бы услышать конструктивной критики.

  • 42 bird1833

    to Last_Release
    Видимо мы собирали с тобой некий уже «стандарт», вот только мне Б автоматы все таки не помогли в плане селективности вводной приход С50(3х10) отшибает вместе с ними.
    Кс ты мне тогда еще предложил купить селективный автомат хех

  • 43 CS  [Москва]

    1. А нахер на вводе автомат а не рубильник — это требование сетей?
    2. Вы ЗАЕБАЛИ с UNIBOX — всё, всё, забудьте про это напрочь нахер!

    bird1833 — Ага. Я тут цены узнал и охуел — трёхполюсный на 40А — стоит примерно 23 тыр =)

  • 44 Last_Release

    To CS
    Автомат на вводе — это особенности дома, 50 какого то года постройки, счётчик стоит в квартире, на лестнице в щитке полный мрак и общий рубильник на 3 квартиры.
    Unibox конечно далеко не самый удобный, но тут уже никто в него лазить и что то добавлять не будет, так что пусть себе висит. В следующем году вроде как этот дом вообще снести обещали, так что и юнибокс в помойку отправится, раму только с начинкой заберу с собой ) Так что юнибокс куплен как временное решение, под мою ответственность. Другим так же его не рекомендую, ну а сапожник традиционно без сапог :)

  • 45 CS  [Москва]

    Увсё понял =)) Тогда не выпендриваюсь =)

  • 46 den26

    Подскажите пожалуйста если нужно в автомат подключить 2-3 провода одножильных, через какой наконичник или как это сделать? Вы применяете двойной наконечник для многожильных, а что применить для одножильного и если их больше 2х?

  • 47 CS  [Москва]

    А этого нельзя делать. Так что считайте, что это невыполнимо. И мноожилу в НШВИ обжимать нельзя.
    Правильное решение: проектировать щиток так, чтобы в один автомат подключался один провод (кабель)
    Правильное исправление хрени: заранее соединять кучу проводов клеммами (например на DIN-рейку) и потом подключать от них один провод в автомат.

  • 48 Net_Cat

    …Вообще-то есть проверенный вариант. Через медный опрессовочный наконечник. Но до определённого диаметра, конечно. При аккуратной опрессовке и оформлении основания термоусадкой получается довольно эстетичное решение. Лишнее по длине затем срезается мощным кабелерезом для получения ровного перпендикулярного среза.
    Либо же, как сказал CS, через клеммники.

  • 49 d77s  [Мск]

    Через медный опрессовочный наконечник.

    Мне приходилось гильзой ГМЛ. Надо было несколько нулей соединить, а на шинки/клеммы/клеммники не было места ну совсем в том углу. В термоусадке, конечно. Ну и дальше один проводок шёл в УЗО.

  • 50 Net_Cat

    Мне приходилось гильзой ГМЛ.

    …да-да, это я неправильно написал. Я имел ввиду именно эти гильзы.

  • 51 paul

    Всю голову сломал, как лучше расставить в щитке автоматы и УЗО:

    https://pp.vk.me/c617123/v617123954/16f7e/rEslwvSU2Mw.jpg

    Щиток на 4 DIN рейки, на фотке не видно.
    Счетчик опечатан, автомат после него- требование Петроэлектросбыта. Остальное можно переставлять.

    На нижней шинке ряд автоматов, над ней ряд УЗО отключаемых линий, а вот куда поставить рубильник, два УЗО и 5 автоматов неотключаемых линий- не понятно. Еще можно индикаторных лампочек поставить после рубильника. Тоже не понятно как лучше. :(

  • 52 CS  [Москва]

    Ну так вот на вторую рейку как-то и вмещать… 3+4+5 = 12 модулей. А вот куда розетку — хрен знает =)
    Я уже давно в такие щитки не влезаю. По идее тут три рейки должно уйти на ввод и неотключаемые линии, и ещё две — на отходящие линии. Вот и был бы U51…

  • 53 paul

    Спасибо! Розетку или выкину, или не отключаемые линии ужму.

    А вот рубильник, оставить как есть, чтобы провода по короче были или лучше переместить?

  • 54 CS  [Москва]

    Ну а книжку мы как читаем? Слева направо, сверху вниз. Почему щиток должен от привычного порядка чтения отличаться?..

  • 56 Юрий

    Спасибо за интересные отчеты. Несмотря на смену ваших интересов очень хотелось бы получить ответ на не дающий покоя вопрос :) Для чего в щитке с gsm-управлением установлены дублирующие одинаковый функционал приборы РН-111м и УЗМ-51м? Если РН-111м иcпользуется только как вольтметр и кто-то вдруг решит его порегулировать не начнут РН-111м и УЗМ-51м соревнование на скорость отключения ?

  • А почему они соревноваться то должны?
    По идее, если РН-111м подключается только как вольтметр, то он только питается от сети… контакты его более никудв не подключаются и он никак не вмешивается в основную цепь.

  • 58 Юрий

    Koris, тогда не понятно зачем использовать реле напряжения в качестве вольтметра когда существует специализированный вольтметр который сильно дешевле — http://meandr.ru/sites/default/files/imagepicker/1/thumbs/var_m01_0.png

  • 59 CS  [Москва]

    Потому что он до 330 вольт, чего тут не понятного?

  • 60 d77s  [Мск]

    Собираю небольшой щиток, неотключаемый будет только один холодильник. Я так смотрю, обычно на неотключаемые линии ставится одно УЗО, обслуживающее только их одних. А можно ли на это УЗО посадить ещё и некоторые отключаемые линии? Примерно
    так.
    Если это совсем-совсем изврат, ну поставим ещё одно УЗО, растянем бюджет немного.

  • 61 CS  [Москва]

    УХТЫ КАК! Ну как? Изврат, но если денег нет и самое главное — ты готов мириться с тем, что если по утечке из-за общего УЗО на всех отшибёт ещё и холодильник — то технически пофиг и с дополнительными полюсами даже изящно.
    Только учти монтажную фигню — как отвести питание от УЗО-1. Фазы там можно раздать НШВИ(2): один хвостик на рубильник, второй — на автомат холодильника. А вот ноль для холодильника или вывести на мелкую клемму или на шинку.

  • 62 d77s  [Мск]

    Понял, спасиб.
    Была ещё мысль вместо рубильника для отключаемых линий поставить контактор в связке с импульсным реле. Что это даст? Первое, в квартире будет жить пожилой человек, которому тяжко лазить высоко в щиток каждый раз при отъезде/приезде. А кнопку управления импульсным реле выведу пониже. Второе, можно будет потом со свободных денег прикрутить управление через SMSки, на случай забывчивости.

  • 63 CS  [Москва]

    Да а фиг ли? Если по деньгам получится — то легко можно всё поставить. Только саму кнопку убрать нафиг подальше, чтобы случайно не пощёлкали.
    С СМСками придётся мутить хитрую логику. Обычно всякие контроллеры SMS могут включить или выключить вход — а нам для импульсного реле надо кратковременно вход включить.
    Поэтому надо или такой контроллер искать или тупо выключатель и контактор ставить. Тогда просто параллельно выключателю можно контроллер и прицепить. Или ещё как, через переключающую релюшку «Через выключатель / Через Сотик» например.

  • 64 almi  [Ярославль]

    По GSM-розетке (которая B-DIN-THERMO) поделюсь опытом. Уже 1.5 года работает на даче в условиях крайне плохого приёма сигнала GSM. Хвала разработчикам:), этот девайс весьма неплохо цепляет сигнал после его потери (условия такие, что сигнал постоянно колеблется в диапазоне от полного отсутствия до 1-2 палок). Сотовые (разные) в точно таких-же условиях ведут себя хуже, то есть, после потери сети могут сутками не находить её снова, если не приложить руки. Это несомненный плюс. Минусы озвучены в статье, при монтаже у меня были точно такие-же эмоции.

  • 65 CS  [Москва]

    Ухты! Спасибо за инфу! Да, он мне понравился всем, кроме монтажа и внешнего вида.

  • 66 TDV.ROOT  [СПб и ЛО]

    Всем привет!

    Озадачился вопросом оповещения посредством смс или через приложение об отключении электричества. В идеале хотелось модуль на din-рейку, но я таких не нашел. Получается выход только один — использовать GSM-розетку?

    Вдруг кто подскажет иное решение или есть опыт по такому вопросу?

  • 67 CS  [Москва]

    Есть хороший контроллер CCU825 с кучей фич. Но у него питание +15V, что плоховато в плане UPS и нестандартности. А так ищи что-то типа «SMS реле» или «GSM-контроллер». Таких решений много, и они на DIN-рейку бывают!

  • 68 ROMUZ  [Москва]

    TDV.ROOT
    Изучал этот вопрос. Подавляющее большинство GSM-реле/контроллеров или больших размеров из-за их возможностей, или, если маленькие, не имеют собственных встроенных аккумуляторов, что делает бессмысленным их применение для задач оповещения при отключении питания, а городить UPS желания (да и места в щите) не было. Для простой сигнализации по СМС об отключении электричества и управления парой релюшек я хотел найти GSM-устройство на дин-рейку маленького размера и с аккумулятором внутри. Долго искал и нашел, хотя путь его приобретения был не из простых, да и цена великовата (хотя все GSM-штуки недешевы) — Flajzar GSM-DIN3.

    gsmdin3

  • 69 TDV.ROOT  [СПб и ЛО]

    CS
    Ничего приемлемого, кроме GSM-розеток, не нашлось в итоге.

    ROMUZ
    Премного благодарен! То что нужно! Цена конечно кусается, но будем искать возможность заказа. Тем более есть две версии устройства. А главное питание от 230V и встроенный АКБ!
    P.S. Кому нужно временное (а нет ничего более постоянного, чем временное) и бюджетное решение вопроса оповещения об отключении питания, берем любой смарт на Android, зарядку и программу AutomateIt.

  • 70 ROMUZ  [Москва]

    TDV.ROOT
    Не за что! По поводу заказа — попробуй написать напрямую в эту фирму. Там есть неплохо говорящая по-русски сотрудница, я с ней кое-какие вопросы обсуждал — Татьяна (tatsiana.makian@flajzar.cz). Может поспособствует с доставкой в РФ через чешскую почту.

  • 71 TDV.ROOT  [СПб и ЛО]

    ROMUZ
    Ага, спасибо! А как быстро отвечали? Написал им, так четвертый день тишина. Вот и думаю, ждать от них ответа или искать другие пути покупки.

  • 72 ROMUZ  [Москва]

    TDV.ROOT
    Мне на следующий день ответила, потом созванивались пару раз.
    Может она в отпуске или в командировке?
    И еще — я писал не с бесплатного почтовика зоны ru, может в спам попало?
    Вот ее номер, если решишься звякнуть: +420 733 128 456

    Кстати, вот еще очень похожая штука (сдается мне, в одном и том же месте их делают) — Jablotron GD-02-DIN.
    В каком-то виде даже присутствует в продаже в РФ, но ценник 13000р.

    jablotron

  • 73 TDV.ROOT  [СПб и ЛО]

    ROMUZ
    Странно, может конечно в отпуске. Почта в домене .com
    Ну попробуем позвонить, уж яро хочется и дюже необходимо данное устройство.

    Тоже наткнулся на этот «джаблотрон», пока искал аналоги. По ТТХ прям брат близнец, да и внешне как две капли…

  • 74 ROMUZ  [Москва]

    Не совсем они близнецы, двойняшки скорей))
    В Ябло-Джабло одна релюшка, но аж на 16А, что для некоторых задач управления очень даже может быть более полезным, чем 2 релюшки по 5А у Фладжара, имхо.
    У Фладжара своя фишка — два сухих входа. Приделать герконы и получится мини-сигнализация, к примеру.

  • 75 presspix

    Подскажите можно ли шиной соединить диффы 453 и три штуки 201 по каждой фазе? На картинке установлена только нулевая шина, есть ли варианты фазной разводки без проводов? У меня трехфазный квартирный щиток всего 24 модуля. Для экономии места всё будет собрано на авдт абб. Уже купил такой же FS453E, он будет на второй рейке под рубильником, с него надо запитать три однофазных диффа надежным и красивым способом.

    Второй вопрос — ващи щитки отлично смотрятся, но зачем обжимать НШВИ гибкий провод если АББ указывает прямое подключение все зависимости о типа провода. Понимаю когда нужно присоединить два кабеля, но зачем для одного, привычка или етсь практический смысл?

    Спасибо.

  • 76 CS  [Москва]

    1. Одной шиной — нет. Есть хитрая гребёнка типа L1-N-L2-N-L3-N-… — такая сгодится для ряда дифов (но прежде надо бы узнать, сколько оно будет стоить. А FS453 я бы отдельно запитал. Например, после рубильника взял бы двойные НШВИ и оттуда подал бы на гребёнки и на FS453.
    2. Про НШВИ:
    а) Где-то ты не так читаешь или не так понимаешь. В обычных зажимах всех серий верхний зажим передавливает жилки провода. А в УЗО это вообще вращающийся шпенёк. Вот клеммы от ABB да, поддерживают оба вида провода без проблем.
    б) Так есть стандарт, когда мягкий провод мы в НШВИ жмём. Мне проще жать всё подряд и не выдумывать мест, где надо экономить на мелочах… я ведь даже простые щиты без кросс-модулей не делаю, а там уже точно надо обжимать.
    Короче, вопрос меня в тупик ввёл, да =) Для меня НШВИ многопроволочную жилу обжимать — это как дышать! =) Делаешь и не думаешь.

  • 77 presspix

    Спасибо за оперативность. Перелистал каталог абб, такой хитрая гребёнка типа L1-N-L2-N-L3-N не встретил, может подскажите артикул. Нужно подключить так L1-L2-L3-N-L1-N-L2-N-L3-N.
    По НШВИ меня тоже ответ поставил в тупик :) так надо обжимать или нет именно для дифов абб серии DS? Просто для обжима инструмента нет, стоит ли покупать ради нескольких зажимов.

  • 78 CS  [Москва]

    Начну с конца. Да обожми ты и не парься. Ну или проведи эксперимент: закрути и посмотри. Если жилы расфигачило в хлам — значит надо НШВИ.

    Про гребёнки. Нашёл тебе вот такую картинку из каталога (прицепил к посту). Вроде как это оно: PS4/58NNA 2CDL240010R1058. Но я даже не знаю, насколько такое заказуемо. Скорее всего это будет 4-12 недель, наверное. И така фигня есть чуть ли не в пяти местах, судя по Яндексу =)

    А, да. Дополняю. Если инструмента нет — придави наконечник пассатижами немного. А винт его доплющит сам при затяжке.

    PS-4-58-NN

  • 79 presspix

    фантастика, именно то, что нужно. Вот что значит профи! Теперь по артиклу удалось найти в каталоге такую на 12 модулей PS4/12NA. Огромное спасибо!

    Можно ещё вопрос, абб явно лидер по модульным устройствам, но до сих пор нет УДОП, лучший вариант Siemens 5SU1 Код: 5SM60211, но не совместимость с абб. Вот думаю стоит ли вместо проверенных итальянских DS201 купить румынские сименсы 5SU? Фирма очень солидная, может покруче АББ будет, но малопопулярная у нас. Почему клиенты не заказывают удопы (уже обязательный стандарт сша и скоро европы), все интересуются только реле напряжения. Не знают?

  • 80 CS  [Москва]

    СТОЯТЬ!! PS4/12NA — это НЕ ТО!!! Это обычная хреновина L1-L2-L3-N! Сейчас пишу на память, но ты это дело пропроверь (у меня на блоге в разделе «Путеводитель» есть ссылки на каталоги).

    Про Сименс не знаю. Вживую видел некоторые образцы на стенде в ЭТМе, так вот там есть противные на вид, а есть красивые с рычажками, как у обычных автоматов. Так что в случае чего — да и собери. Только учти, что расходники (гребёнки и прочее) от одного производителя не подойдут для другого. Там надо будет свои гребёнки искать.

    Я например пока в УОДП не верю и не знаю, зачем оно мне надо. Зато пока что Меандр обосрался со своим УЗМ-51мд настолько, что пока ещё надо подумать — спасало ли кого-то это УОДП или нет. Реле напряжения спасало. А пока надо, ИМХО, годика два-три подождать.

  • 81 shtazi

    А что такое УДОП?

  • 82 presspix

    да не, обычная хреновина это PS4/52, а PS4/12 вроде 1-2-3-N-1-N-2-N-3-N, но непонятна разница кроме длины с предложенной PS4/58NNA. Как бы не ошибится, позиции все заказные.

    PS412

  • 83 presspix

    Для shtazi, УДОП это лучшее изобретение после УЗО http://siemens-moscow.ru/dir.php?id=203

  • 84 CS  [Москва]

    Не, странно. Вот PS4/12 стоит тут на УЗОшках: https://cs-cs.net/wp-uploads/2016/10/Sbr5-AllVvodKross.jpg (артикул 2CDL240101R1012).
    А у тебя там в каталоге написано про PS4/12HA, а не NA.

  • 85 presspix

    Действительно, не туда смотрел PS4/12 не подходит

    PS458NNA

  • 86 CS  [Москва]

    Тогда мы ща вообще запутаемся. Я бы заказал ту первую, которую я нашёл. От неё можно будет отпилить кусок для «FS453 + Дифы», а потом ещё один кусок для «Дифы на второй рейке».

  • 87 presspix

    Крутая шинка 4 тыс руб, порежу, явно порежу. Вот кстати наглядно PS4/12 явно не подходит, ну почему в немецком каталоге всё с картиниками, а по-русски одно описание, гадай как хочешь.

    PS4122CDL240101R1012

  • 88 CS  [Москва]

    Потому что разные каталоги и разный спрос и разные поставки. А ещё каталоги разные есть. У меня вот от 2013го года, хотя в 2016 вышел новый, например.

    Да я чёрт знает. Я бы сделал по другому и с шинкой не морочился. Или сделал бы именно так, как тебе написал — порезать её на две части.

  • 89 presspix

    Вот вроде нашел шинку без пиления, та же PS4/12NA именно NA. В русском каталоге похоже опечатка как 12HA, в немеком такой вообще нет, а картинки схожи.

    PS412NA

  • 90 presspix

    В 2016 каталоге систем про опечатка исправлена

    PS412NA-2016

  • 91 shtazi

    NNA тебе нужна гребенка, NA она однофазная. Страница 4/16 и 4/19 каталога систем про М. Шаман был прав.

  • 92 presspix

    Да именно так, наконец нашел ясную картинку в немецком каталоге, ещё раз спасибо мастеру.

    PS458NNA1

  • 93 presspix

    Можно одно уточнение, на последней картинке указаные две шины на такое подключение две шины, но нет объяснения разницы между PS4/58NNA и PS4/58/16NNA, что в каталогах означает цифра 16? большее сечение шины или дополнительный пробел (пол модуля) между фазами?

  • 94 CS  [Москва]

    Большее сечение — на 16 квадратов.

  • 95 presspix

    Может странный вопрос: существуют вертикальные шины? Под рубильником SD204 на второй дин рейке будет дифф FS453, три фазы и P будут прямо соеденены между ними. Конечно, без проблем соеденить кабелем, но хочется красиво и надежно.

  • 96 TDV.ROOT  [СПб и ЛО]

    presspix
    У Hager есть такие шины. У ABB вроде нет.

    Hager

  • 97 presspix

    Крутая шина, жаль АББ не делает подобное. Ещё вопросик появился про индиктор напряжения, трехфазный ABB E219-D220 симпатичная штука, но провода по щитку тянуть не хочется, может есть аналог как у Siemens втычной индикатор?

    siemensindicator

  • 98 presspix

    посмотрел внимательно картинку и появились сомнения, шина толстая, если смотреть в профиль толщина уходит вглубь щитка при подключении снизу, соотвественно если наоборот, при подключении сверху шина будет выступать вперед, не перекроет ли второе отверстие диффа для подключения питающего провода?

    PS458NNA2

  • 99 CS  [Москва]

    Я не виноват, чего это тебе так подумалось ;) Дырки для шины же симметричные: есть и там и там (правда я про FS453 не помню). Вон же я все шины всегда сверху щита ставлю — и они всегда в глубине щита.

    А вот про сверху — мы не учли одной херни, кстати. Я пропустил, а это косяк, кажись: если ты её сверху воткнёшь — то у тебя L1-L2-L3-N окажутся далеко справа, а не слева. А вверх ногами шину перевернуть ты НЕ сможешь.

    Короче, это называется «от добра добра не ищут» или «не ебите мозги и используйте подход простого стального лома» =)

    Про индикатор. Чё? Какой втычной? Куда его втыкать? У Сименса про ячейку написано. Может это про ячейку на 10 кВ? Мля, ты вообще хоть сам понимаешь, ЗАЧЕМ тебе это всё? Те, кто делает и не понимает — потом кусают локти. И те, кто хочет побольше всяких крутых штучек обычно их накупают, а потом понимают, что они друг к другу не подходят.

    Мне это уже напоминает аудиофила в 2013: «А давай весь щит медными шинами 5х20 соберём, а то провода — это плохо, не должно в щите быть ни одного провода».

  • Поставил в дачном домике EDF-панель, там и УЗМ и ВАР есть. Напряжение 221 вольт было один раз, да и то видать случайно. А так держится 245-250 вольт и ночью было 263 вольта. Наблюдать смог лишь сутки. Вот где интересно-то.
    Котёл там газовый, дом надо отапливать, поэтому УЗМ стоит на 270 вольтах.

  • 101 presspix

    Насчет индикатора и всяких приблуд критику принял, буду искать вариант простого лома :). Всё не получается составить схемку, но смысл двух шин был следующий — отпадает необходимость нулевой шинки в щитке. Ибо с рубильника одна гребнка питает 3 диффа на верхнем дине, а вторая гребенка делает тоже на втром дине, при этом трехфазный дифф находится под рубильником с которого вторая шина питает однофазные диффы. Недостаток такой схемы — питание на двух динах подано зеркально, на верхней рейке снизу, на нижней сверху. Зато полное отсутвие соеденительных проводов в щитке за исключением короткого отрезка между рубильником и трехфазным диффом.

    SD204 DS201 DS201 DS201
    [L1-L2-L3-N] [L1-N] [L2-N] [L3-N]
    ======================== PS4/58NNA
    | | | |
    ======================== PS4/58NNA
    [L1-L2-L3-N] [L1-N] [L2-N] [L3-N]
    DS203 DS201 DS201 DS201

  • 102 CS  [Москва]

    Так если ты гребёнку зеркально отразишь — то у тебя по другому будет конец. Будет так (её же надо перевернуть, чтобы она в штатные дырки влезла):
    [L1-L2-L3-N] [L1-N] [L2-N] [L3-N]
    =================================
    [N-L3] [N-L2] [N-L1] [N-L3-L2-L1]
    И не DS203, а DNS203.

    Я говорю — это уже у тебя горе от ума начинается.

  • 103 presspix

    Нет, если зеркально в горизонтали, то будет начало справо, а если перевернуть шину на 180 по вертикали, то останется правильное расположение, но спреди будет тыльная сторона, которая обычно уходит вглубину щитка, а так будет выпирать вперед и боюсь перекроет второе отверстие для входа кабеля. А вообще действительно горе отума :)

    И всё-таки DS203NC, купил артикул 2CSR256140R1165

    color

  • 104 CS  [Москва]

    Тьфу, да, я опечатался. Имел ввиду тот, который ты купил.
    А вот с переворотом гребёнки ты обломаешься. Она не влезет и не встанет. Потому что она рассчитана на задние отверстия, и штыри её там ещё и центрированы относительно не края, а 3/4 гребёнки. В общем, они даже не с краю гребёнки выходят!

  • 105 presspix

    Понял, может тогда верхний дин — нижняя шина, нижний дин куча проводов?
    SD204 DS201 DS201 DS201
    [L1-L2-L3-N] [L1-N] [L2-N] [L3-N]
    ======================== PS4/58NNA
    | | | |
    ——————
    ————————-
    ———————————
    [L1-L2-L3-N] [L1-N] [L2-N] [L3-N]
    DS203NC DS201 DS201 DS201

    Но тогда отходящие провода будут по разному, сверху от верха (освещение), снизу от низа (варка+розетки). ГОСТ требует подлючение автоматов сверху, но все буржуйские щитки сделаны гребенка снизу, поди пойми как лучше. Интуитивно лучше по госту, но тогда некрасиво и муторно с проводами.

  • 106 presspix

    Вот ещё нашел занимательную вещицу — система UNIFIX SL к любым шкафам, включая мой Europa. каталог SACE стр 9/16-9/17.
    соединители для аппаратуры

    Пример сборки

    красота

  • 107 presspix

    Продаются готовые соединительные кабели для щитка (Legrand/ABB) какая оптимальная длина провода дожна быть между автоматами на двух дин рейках друг под другом: с верхних клемм на верхние (паралельное соединие) и с нижних на верхние (рубильник вниз на дифф)? В продаже есть 125, 135 и 260 мм.

    Также непонятно с сечение внутри щитка, что лучше 6 или 10мм? Вход 6, но стадартные шины-гребенки 10.

  • 108 CS  [Москва]

    Мля, ну это реально горе от ума. Unifix я даже не знаю, поставляется или нет. Кажется, она со щитами Europa давно отошла нахер. А готовые провода… ну блин! Никто их длину не меряет, а отрезает по месту. Так что мучайся сам =)

  • 109 TDV.ROOT  [СПб и ЛО]

    ROMUZ
    Уряяя! Наконец-то получил Flajzar GSM-DIN3. На письмо отвечали неделю, тем не менее дальше общение шло оперативно. Да и процесс покупки оказался весьма прост. Огромное спасибо за наводку!

  • 110 ROMUZ  [Москва]

    TDV.ROOT
    Не за что! Рад был помочь!)

  • 111 presspix

    Странная заморочка. Купил у официального диллера новые диффы ABB DS201 (тип А, характристика В). Проверил батарейкой, все отбрасывают рычажок моментально после прикосновения контактов, но один срабатывает тоже моментально после как убераешь контакт. Дефектный?

  • 112 TDV.ROOT  [СПб и ЛО]

    Добавлю немного информации по удаленному управлению и мониторингу посредством GSM приборов. Изначально искалось устройство, необходимое для оповещения об отключении электричества, дабы понимать, что котел потух и нужно ехать перезапускать. Таким устройством стал Flajzar GSM-DIN3. С его помощью можно и температуру посредством выносного датчика мониторить.

    А тут возникла необходимость управлять котлом на расстоянии. С возможностью менять температуру, следить за состоянием и опять таки видеть наличие питания и оповещения о его отсутствии. Стал искать термостаты и случайно наткнулся на GSM-термостат ZONT H-1V. Все эти функции он в себе уже несет. И даже чуть больше. Имеет на борту встроенный АКБ резервного питания, имеет управление через смс, приложение на смартфон или через web-интерфейс. Да и много его к нему еще можно подключить, как датчики температуры, так и частично охранные функции.

    Решил написать, поскольку вещь понравилась. Вдруг кому пригодится в будущем. Единственный минус не имеет прямого питания от 220В, только через адаптер от розетки, либо адаптер питания из комплекта на din-рейку.
    Фото набора ТЫНЦ

  • 113 CS  [Москва]

    Да, про ЗОНТ слышал. И даже кому-то щит собирал с упоминанием того, что там этот ЗОНТ и будет стоять.

  • 114 Shaun  [Алтайский край]

    в защиту контроллера CCU825 скажу:

    — в мануале к нему указано питающее напряжение от 11В, номинал в 15В ими был выбран из соображения 100% зарядки аккумулятора. Через пару недель этот контроллер должен прийти — хочу щиток управления отоплением собрать с питанием 12В, — тогда смогу точно ответить по поводу питающего напряжения.

  • 115 CS  [Москва]

    Ага! Тогда если тебе не лень — черкни тут, чего и как оказалось! А то вдруг я посто не умел чиать инструкцию, и она на +12V нормально работает.

  • 116 electrofuhrer  [ЮВ МО]

    а я вот такими сигналками балаюсь http://ipro-gsm.ru/internet-magazin-2/product/4-dlya-kotla
    не скажу, что вагон установил, но качество вполне
    правда одну уже сожгло, молнией

  • 117 Sorusat

    Коллеги, подскажите, пожалуйста, есть ли какая гребенка подходящая соединить на рейке в ряд
    OT63F4N2(3 фазы + Н),F202,F202,F204?
    Если не полностью, то, хотя бы, максимально, а то уже запутался в номенклатуре совсем.

  • 118 CS  [Москва]

    Нет, нету.

  • 119 Sorusat

    Жаль, спасибо!

  • 120 CS  [Москва]

    Ну не должно её быть. Ведь одна часть модульная, а другая — силовые рубильники. С чего ж они должны совпадать по контактам?))

  • 121 Sorusat

    Ну, было бы красиво :)
    Разве межосевое расстояние между контактами в рубильнике не такое же как на модульке?

    А просто объединить эти 3 УЗО без рубильника тоже никак?

  • 122 CS  [Москва]

    Нет, не такое. И высота не такая.
    И УЗОшки тоже никак. Ну блин! Чего за фигня вообще? С чего ты взял, что оно должно соединяться? Не будет же АББ под каждый чих типа «четыре полюса, два полюса, два полюса, снова четыре» делать гребёнки =)

    Не ебите моэг, сэр, в общем! =)

Оставить отзыв

Вы должны войти на блог, чтобы оставить комментарий.