Силовой щиток квартиры в ЖК Алексеевская Роща
Хэй! В пылу запарки собрал парочку небольших щитков для двух квартир. Причём собрал их чуть ли не со скуки: их сроки не поджимали, но как-то одним днём я засиделся за подсчётами и решил: надо развеяться. И сразу оба щита и собрал за один день. А потом вдарился в отлаживание печати этикеток на моём принтере для маркировки Godex G500. Кое-чего успешно отладил и потом напишу посты.
Первый щит был простым — для одного товарища из жилого комплекса «Алексеевская Роща». К этому моменту я перешёл на УЗОшки типа «А» и радовался этому: теперь мои щиты стали ещё брутальнее и кондовее. Сейчас я считаю однофазные щиты таким образом: сначала ставлю все УЗО типа «А», а потом если вдруг надо сократить бюджет щита — часть УЗОшек меняю на «АС» там, где это возможно — на тёплых полах или обогревателях. А вот из-за того, что освещение у нас сейчас почти везде светодиодное, на него я ставлю УЗОшки типа «А». Ну и потихоньку такая же тенденция у меня начинается на трёхфазных щитах с дифавтоматами.
В этом щите у нас всё просто: отключаемые линии, несколько розеток на DIN-рейку. УЗОшки стоят вперемешку: на самые важные линии — типа А, на другие — типа АС. Этот заказчик имел не так много денег и копил их на щит несколько месяцев. Я тоже пошёл ему навстречу и задарил несколько мелочей, которые ему сгодятся в работе со щитом.
Внутренняя начинка силового щита
Я тут ещё провожу эксперименты с другими нулевыми шинками. Мне на глаза попались шинки DKC 507N, но пока я к ним присматриваюсь, потому что они хороши тем, что отлично и жёстко крепятся на DIN-рейку, имеют хорошую контактную шинку внутри и красивую крышку. Но в то же время, дырки для подключения проводов находятся у них около самой DIN-рейки, и такую шинку нельзя с двух сторон зажать ограничителями, как я делал это на китайских шинках. Из-за этого между шинками приходится делать больше свободного места. В этом щитке оно было, но вот если бы щиток был бы забит до отказа — то выиграли бы китайские шинки.
Нулевые шинки DKC 507N
Ещё я стал делать некоторые шинки в виде клемм на DIN-рейку. Например, когда в щите стоит всего один или два автомата неотключаемых линий без дифзащиты (обычно это линии, которые к охранке относятся: дифзащита на неё не ставится, иначе охранку не примут на обслуживание), то нафига городить целую нулевую шинку? Проще поставить парочку клемм.
Нулевая шинка из клемм на DIN-Рейку
А вот и второй щиток! Этот уже в Ясенево, в квартиру в старом жилом доме (не новостройке). Там заказчик чего-то перестраивает (и ещё он мне рассказывал, как тяжело им было эту квартиру покупать и как её не хотели «отпускать» от себя прошлые владельцы) и для щита у него есть высокая, но узкая ниша в стене. Решение? Конечно, панель без корпуса на системе CombiLine (на всякий случай, кому надо — напоминаю ссылку на пост про то, как народ это закрывает дверьми). Но в этот раз я решил провести эксперимент и помня про то что держатели кабелей ED44P10 хорошо встают под WR-профиль, заказал под щит WR-раму, а не хиленький EDF-профиль.
В итоге снизу рамы осталось аж три панели свободного места (и потом я заказчику подарил глухой пластрон и стойки из своих запасов), а сверху расположился сам щит. А так как всё собиралось из CombiLine-модулей, то благодаря этому я щит ещё и логически красиво скомпоновал: неотключаемые линии отделил одним пластроном, розетки щита — другим, а отключаемые — третьим. Вот только забыл зафоткать щит внутри — сам его монтаж.
Щит на базе WR-рамы в Ясенево
На всякий случай решил зафоткать высоту панели на базе WR-профиля. Если для EDF-профиля глубина ниши будет около 110..120 мм, то для WR-профиля лучше оставлять нишу глубиной 120..140 мм с запасом на торчащие ручки реверсивных рубильников.
Высота панели на базе WR-рамы
Ещё в этом щите я применил хитрую комбинацию. Заказчик обозвал её в мыле «Адской Машиной». Так как он суровый IT-шиник, то у него дома будет и рэковая стойка, и куча интересного оборудования. А в том числе и пожарная сигнализация. И вот захотел он при срабатывании пожарки наглухо отключать ввод в щите.
А как это можно сделать? А легко, если использовать новые рубильники серии SD200 (потихоньку их поставки налаживаются и рубильники SD202/63 есть на складе в Москве) и расцепитель для автоматов. Дело в том, что к этим рубильникам подходят все аксессуары, которые заточены под серию автоматов S200 (например дополнительные контакты). Я взял расцепитель S2C-A2 (на 230V) и присоединил его к рубильнику.
Вводной рубильник и расцепитель S2C для его отключения
А для управления им поставил из своих запасов клемму с предохранителем и ещё одну клемму для управления. Теперь если замкнуть два контакта у этой клеммы, ввод рубится нафиг. А потом я подумал и подарил заказчику кнопочку на DIN-рейку для тестирования расцепителя. Тут же видна нулевая шинка из клемм на DIN-рейку с перемычкой. Заказчика кнопочка и расцепитель так пропёрли, что он, когда забирал у меня щит, раз десять ею щёлкал и радовался.
Клемма с предохранителем .SF для защиты расцепителя и нулевая шинка из клемм
Внизу щита я поставил держатели нулевых и PE-шинок ZK14 (напомню и пост про новые шинки ABB).
Держатели шинок ZK14 на WR-профиле
Ну и моя задумка удалась: сзади WR-рамы все провода я окультурил держателями кабелей ED44P10. Получилось прикольно и аккуратно. При этом все провода лежат так же свободно, как и без держателей — и щит можно легко перетряхнуть, если это понадобится.
Толщина WR-профиля позволяет использовать держатели ED44 для проводов
На этом пока всё. У меня есть завал работы, и я разрываюсь между скучными бумагами и досборкой щита на ПЛК ОВЕН, который надо докончить за неделю.
Проекту исполнилось 16 лет! Поддержать проект материально, проспонсировать проекты Автора или сделать ему подарок можно на этой странице: "Донаты и Спонсорство, Список Желаний".
Привет. Мне тут строители в щит завели несколько ввг которые должны были изначально где-то в распаечной коробке под потолком собраться в одну линию (грубо говоря освещение в 2х комнатах должно было прийти в щит 1м кабелем, а пришло четырьмя). Теперь вместо того, чтобы просто взять и подключить к автомату 1 конец мне нужно взять 4 и либо опрессовывать их, ответвив 1 жилу на автомат (что само по себе туповато делать в щите, как мне кажется), либо, видимо, использовать клеммы с перемычками. Может есть ещё какой-то красивый способ собрать этот пучёк полторашек воедино?
Ну вот или клеммы (подбдираем такие, какие влезут: те которые дешевше займут больше места, а те которые дороже — меньше), или кросс-блоки.
Ну и на самый крайняк опрессовка. Ты всё верно повторил.
DiRH если есть место в щите, то добавьте автоматов по количеству «лишних» кабелей. Хуже не будет)
CS, как расцепитель работает? Переводит ручку или вызывает срабатывание внутреннего механизма модульки?
А ты их никогда ещё не юзал? Хочешь, я мелкий пост сделаю (у меня где-то фотки лежат как его втыкать).
Ага, там слааабенький электромагнит, который заставляет сработать механизм модульки. Так что всё будет по взрослому: даже если ручку держать, расцепитель всё равно отключит.
Только с ними есть одно правило: питать их надо кратковременно, не постоянно. Поэтому обычно их питают после того же автомата/рубильника, который они отключают.
Вот тут так и сделано: после рубильника фаза идёт на клемму с предохранителем, через кнопку/внешнюю клеммы на расцепитель и на ноль ввода. В итоге расцепитель гасит рубильник, а тот отключает в том числе и этот же расцепитель.
Это вообще стандартная штуковина для всяких офисов, где по сигналу от пожарки надо вентиляцию отключать. Там в большинстве случаев у пожарки сухой контакт на замыкание — вот его напрямую на расцепитель и фигачат.
Нет, необходимости в них не было.
Можешь написать, кому-нибудь информация пригодиться. Мне твоего описания достаточно)
Да как-нить напишу. Там болше, чем я тебе, и не напишешь =) Ну разве зафоткать, как расцепитель в автомат/рубильник вставлять. Там хитрая штучка такая, и наперво я с ней долго разбирался, как вставлять.
AndreyKo Это один из тех щитов где уже не лезет (иллюстрация совета «не делайте так никогда»), так-то я бы поставил. Есть немного места под клеммы — их и воткну наверно.
Кросс-блоки от абб выглядят серьезно! Настолько серьезно, что торчащие из них полторашки будут пожалуй совсем сиротски смотреться)
А автомат сколько? 16А? А то можно взять клеммы .NLP или .DA и соединить нафиг всё. А то да, кросс-блоки будут круто смотреться.
В общем, я за клеммы. У клемм же всё с двух сторон можно подключать.
Какой вольтметр/амперметр установлен в первом щитке?
Всё тот же Меандровский ВАР-М01-08.
Почему ВАР-М01-08 идет до УЗМ-51М и он не защищается ничем, даже плавким предохранителем?
Потому что это простой щит, где я не всегда это делаю.
Что бы видеть напряжение при аварии.
Всем привет. Может кто подскажет где раздобыть нулевую шинку DKC 507N в Питере? Дело в том, что везде данная позиция заказная и везут от 20шт. упаковку, а мне во ВРУ одна нужна.
Боюсь что нигде. Потому что штука редковатая. Я коробками покупаю.
Привет, CS! Возник вопрос относительно разделения квартирного щита: в связи с нехваткой места на входе в квартиру и нежеланием переносить вводной кабель в другой конец помещения, хочу разделить ЩК на два (24 и 54 модуля). В первом планирую оставить только вводной, трехфазный счетчик, импульсное реле,пару АВДТ, ну и розетку. Во второй утянуть большую часть диф.защиты и АВ. От первого до второго щита около 16 метров (по каб.трассе). Сталкивался ли кто с какими-либо нюансами/ограничениями (например, стандартами) по реализации данного решения?
Буду жутко признателен за любой внятный ответ=)
Да нет, можешь хоть в каждой комнате по щиту сделать.
Благодарю, CS!
CS, спасибо Вам за крутейший сайт!
По Вашим работам нарисовал две схемы для нового щита в квартире. Оцените,
пожалуйста!
И еще одна.
Хм. Вообще-то это моя РАБОТА. Разве хорошо мне её делать за просто так, причём тому, кого я даже не знаю и кто зарегался только для этого?
Конечно, Ваша работа — Ваш хлеб. Я не прошу расписывать ошибки, если они есть, а только ответить: плохо/неплохо. Зарегался для того что-бы оставлять комментарии в
интересных мне статьях, что-то уточнять для себя.
Ну и? Это ж не схема, я не понимаю где здесь и что за кем подключено.
По компоновке мне нравится тот, где все УЗО в рядок стоят, чтобы PS2/58 можно было применить. И вообще он грамотнее сделан.
UPDATE. И вот и как? Это не схема. Это расстановка компонентов, понятная только тебе. И мне их рвать две? Да тут можно целый пост по ним написать, блин.
И — да, это моя работа. Не хлеб (хлеб я в магазине покупаю), но одно дело ответить «окей — не окей», и другое дело — вникать твои рисунки и расписывать где и почему не окей.
Согласен, это не схема. Скорее, компоновка понятная мне на автомате)
Ну вот и смотри. Наглядный блин пример:
1. Ты мне две картинки закинул.
2. Мы про них проспорили и долго выясняли, чего с ними делать.
3. Время потеряли.
4. Всё равно и там и там есть неточности.
В итоге, если бы это была бы одна картинка, то я бы просто поругался, дал бы два-три комментария и ты бы дальше бы ею и занимался. А в итоге мы кучу всего понаписали, а результата нет.
В общем, эх… халявщики вы хреновы =) И ведь расписывать всё равно дохрена придётся.
Бери первую схему. Где УЗОшки стоят и где нет дифа на свет+розетки.
1. Насчёт неотключаемого. Если ты уверен что если вдруг чего-то со светом-розетками коридора случится, то холодильник не пострадает — оставляй так. А если не уверен — то холодильнику даёшь своё УЗО или дифавтомат (если так хочется).
2. Насчёт того, как ты чего под УЗОшками сгруппировал — это больше дело логики, чем техники. Не забудь только нулевые шинки после УЗОшек учесть ешё.
3. Я бы единственное что сделал — смешал бы тёплые полы и климат под одно УЗО (тут линий мало), чтобы если промокнет кондей — у тебя УЗО не тушило всех. Но так как стоит двухполюсный автомат — то пофиг.
В общем, эта схема на жизнь право имеет, но не забудь нулевые шинки.
Мне она не нравится, потому что я стараюсь отдавать приоритет автоматам, чтобы они шли по комнатам и по логике: свет, розетки, кухня, техника, климат, а не под принципу «шоп если шо-то под УЗО отрубит — хоть что-то работало».
У меня этот принцип реализован за счёт того, что если весь свет потухнет — то можно в розетку торшер воткнуть, или за счёт того что техника разных типов отделена от розеток или света.
CS, на первой фотографии щита стоит автомат на балкон — это на свет и розетки или на всё вместе?
И ещё — ты часто выводишь все линии от автоматов на блок клемм, чтобы не устраивать месиво проводов около модульки. Как ты смотришь на то, что это может привести к дополнительному источнику проблем? Имею ввиду ухудшение контакта в клеммнике. Понимаю, что соединено надежно и фирменные клеммники хорошего качества, но всё же стоит избегать лишних соединений или не бояться этого?
Щча поднимем докуму и вспомним. Стоит 3х1,5 и автомат на 10А. Почему так было — уже не помню. Или экономили линии (с предупреждением, что в крайнем случае так сделать можно, но на розетку будет 10А), или линия так была проложена. Скорее всего резали бюджет щита (его надо было подрезать где можно).
Сейчас стали чего-то чаще просить так сделать. Вот сегодня как раз буду собирать WR-раму 1х12, и там всё-всё надо на клеммы тоже вывести.
Насчёт контактов, мне кажется, тут чего-то связано с религией. Когда у нас в щите клемм штук 30 стоит, мы чего-то начинаем париться и думать, чего с контактом будет (как вот ты и спросил). А если взять шкаф автоматики, где этих клемм тысяча какая-нить — то там нардод клеммы вовсю юзеает и не переживает.
Можно собрать статистику попробовать. Вот .NLP клемм было поставлено 1419 штук. Из них где-то у штук пяти я посрывал винты. А народ на контакт не жаловался.
Ну а так, хрен знает. Когда сложный щит делаешь — то по любому без клемм не обойтись (например где всякие импульсные реле на свет). Так что там по любому эти соединения будут.
Насчёт париться… хм… ну хрен знает, правда. Кроме как «никто не жаловался», я сказать ничего не могу. Так-то некоторые щиты с 2013 года работают без проблем.
Понял тебя. Спасибо за развёрнутый ответ.
Да не за что! На здоровье!
Шаман, а «охранщики» принимают дифзащиту на УЗО типа APR?
Не знаю.
CS, подскажи пожалуйста, нормально ли будет, если я для неотключаемой линии сделаю такую схему (с одним рубильником:
УЗМ — неотключаемые линии (одна);
— рубильник — отключаемые линии;
Или лучше вообще не париться и сделать все по стандартной схеме с рубильник- узм- далее все линии?
Йо! Ну вот тут же удобнее отвечаь, чем в посте про чай. Ведь кроме тебя это сгодится ещё тысячам людей. А в чае этого не найдут, в чае сгодится про чай.
Так вот. Я не совсем понял, как именно и что ты хочешь сделать. Мне проще тебе рассказать свою логику. Она вот такая:
1. На вводе в щит всегда должно стоять что-то, что его позволяит отключить ЦЕЛИКОМ и НАПРОЧЬ. Обычно если вводной автомат уже где-то до щита стоит (в этажном щитке или в щитке учёта на столбе на улице), я ставлю рубильник. В этот же рубильник удобно заводить вводной кабель (L-N в одно место, а PE — на шину).
Я считаю, что в любом щите должен быть некий главный выключатель. И опять же с УЗМкой удобно вот что: если уже ясно что случился ПИПЕЦ (я тут ещё где-то в комментах это же писал) — например, слышно крики соседей, видно как у всех мигают окна в доме (положим, летом в окно выглянул), пахнет горелым — то ясно что это адская авария. И вот чтобы не насиловать УЗМ и не бегать на лестницу — можно этим же рубильником взять и свой щит в квартире отключить и… например пойти тупо спать дальше.
2. Перед УЗМкой я стал ставить ещё и ВАР-М01-08, чтобы мерить напряжения и потребляемый ток дома. Это оказалось удобно и для проверки, чего щас где работает и для проверки сети вообще. Например, УЗМ отрубился — и можно посмотреть, какое сейчас напряжение в сети.
И вот если не будет рубильника на вводе щита — то встаёт ещё одна трабла. Как подключить этот самый ВАР-М01-08? Ведь понадобится вводной кабель (моножилу большого сечения) соединить с мелкими проводками на 0,75..1,5 квадрата (которые в ВАР идут).
Когда у меня в щите есть рубильник, то я после него перехожу на ПуГВ (мягкий провод) и опрессовываю сразу десятку для основной цепи и полторашку для ВАРа.
3. Ну и дальше уже просто вылезает второй рубильник, которым мы отключаем лишнее. И всё.
Поэтому если ты хочешь сэкономить (например у меня щас под НГ деньги кончились, а те какие были, я все потратил на сканеры), то я бы взял копус щита с запасом, оставил бы место на первой рейке (на случай ВАР, вводного рубильника) и пока запитал УЗМку напрямую (осознаая последствия — что для того чтобы всё отрубить, надо топать в этажный щит). А потом я бы обязательно добавил бы всё недостающее.
Вот такая логика. Выбирай, как тебе нраится. Догм тут нет, а есть определённые соображения, которые я изложил выше.
CS, спасибо за подробное изъяснение!
Я не для себя) Я ж на заказ. Там, сам понимаешь, всегда хотят сэкономить. Раньше собирал по схеме — Рубильник-УЗМ- ми далее.
Вот задумался немного поменять и делать холодильник неотключаемой линией.
И, соответственно, столкнулся с данными мыслями: что и как делать.
С твоими мыслями полностью согласен. В принципе, рубильник стоит не таких уж и конских денег, можно и поставить 2-ой.
То есть
рубильник — узм — неотключаемая
рубильник — отключаемая.
Правильно я понимаю, что от УЗМ из выходов просто двойной НШВИ пойдет на неотключаемую и на второй рубильник?
По п.2 — «опрессовываю сразу десятку для основной цепи и полторашку для ВАРа» — все под одну НШВИ или как ты разводишь?
3 пункт хорош, если бы делал для себя, а не отдавал бы готовое изделие, которое вряд ли кто-то когда-то будет доделывать(
Гхм! Так как бы я ведь тоже на заказ делаю. И своим же правилам не изменяю… =)
Понял)
Если заказчик ставит трансоформатор, имеет ли смысл ставить УЗМ при этом?
Это ШТО такое?
Глупый наверное вопрос сейчас задам, но вот если у меня сигнализация пожарная 24v, а расцепитель 220v (s2c-a2), то как к нему сигнализацию подключать — напрямую (как выше описано) или через реле какое-нибудь? А может низковольтную версию расцепителя брать (s2c-a1) и подключать его непосредственно к контактам сигнализации?
Слушайте, уже где-то третий раз про этот расцепитель всё пробегает? Может сделать пост-заметку тогда? Ща, блин, накатаю к ночи, если запал не кончится! =)
Ну может и стОит конечно написать. Не, я понимаю как сам расцепитель работает и даже знаю, что его с рубильником не просто нужно скрепить, а через штырек с прорезями. Но вот сигнализации наверное разные бывают. У меня вот извещатель «рубеж ип 101-29-pr», который по температуре срабатывает (по максимальной и по скорости изменения) и он со станцией центральной соединен причем отслеживает и наличие плюса и минуса т.е. не тупо на замыкание работает.
В любом случае интересно будет прочитать, что-то новое. Может вообще проще для этого дела отдельно что-нибудь прикупить
Вот опять мысли у тебя понеслись. Зайди на главную блога через часок. Там пост появится — я его щас пишу.