Силовой щит в ЖК Золотая Зведа с автоматикой (Logo, GidroLock)
Что ж! Продолжаю я рассказывать про свои щиты на Logo и опыт их сборки! Мне хочется подвести итог длинным постом, потому что все щиты с Logo были вроде как разные, но и одновременно похожие по своей структуре, логике и приёмам, которые я использовал при их сборке.
За эти годы я сначала очаровался Logo, а потом несколько разочаровался. Так всегда и бывает: сначала кажется, что ты нашёл Самое Главное Средство Решения Всех Задач, а потом, когда начинаешь с ним работать — то понимаешь, что не для всех задач это средство. Или что некоторые задачи решаются на нём через жопу =) А самое важное — это то, что щиты с Logo не так просты, как кажутся. Обычно все пишут о том, что вот — поставил ты Logo (или другое логическое реле), подцепил к нему кнопки и лампы прям напрямую через его выходы — и вуаля, всё работает. Но и тут есть куча нюансов. Вот про них и поговорим!
Рассказывать я буду традиционно: сначала соберу свои мысли и опыт в теоретическую часть, а потом расскажу про сборку трёх щитов — и на их примере покажу, во что выливается «Я хочу сделать свет в квартире на Logo» =)
Содержание
- 1. Где и когда удобно применять логические реле (Siemens Logo и прочие), а когда — нет. Накопленные размышления.
- 2. Особенности использования Logo в щитах: силовые выводы, стартовые токи, кнопки с подсветкой.
- 3. Аварийность работы Logo/ПЛК. Даже и не спрашивайте!;)
- 4. Щит в Золотую Звезду: Автоматика света, центральное выключение, восстановление «как было».
- 5. Щит в Дмитров: «простенькая» панелька, три Logo и как не надо питать LED-ленты!
- 6. Щит в Фили-Град (ещё одному заказчику): три фазы, два Logo, управление светом.
1. Где и когда удобно применять логические реле (Siemens Logo и прочие), а когда — нет. Накопленные размышления.
Когда-то я писал пост про разные способы управления светом по квартире — Способы управления освещением: Автоматика vs Суровые импульсные реле. Что где удобнее?. Там я сравнивал импульсные реле, Logo и ПЛК ОВЕН. У меня получалось то, что Logo рулит по соотношению цена/функционал и дешевле ПЛК — вот все и стали его использовать вслед за мной. Я до сих пор получаю отзывы типа «Так вот ты же писал про Logo, а чего щас переходишь на ОВЕН?» =)
Итак, Logo — это отличное решение для замены импульсных реле, потому что то, что делается на импульсных реле через задницу (центральное выключение, групповое включение-выключение, реле времени для всяких задержек), на Logo делается в десяток кликов мышкой. А переделывается вообще без влезания в щит: перерисовал программу-схему и залил её в щит. Профит! Поэтому, если вам надо сделать щит с чуть большим, чем на импульсных реле функционалом, Logo — ваш выбор.
Проблемы начнутся, когда вам надо будет работать с чем-то недискретным: аналоговыми входами-выходами, к примеру. Вот написать на Logo измериловку температуры, по мне — так уже проблема, потому что всё это стоит гораздо дороже, чем в других логических реле или ПЛК. А ведь это всё надо ещё не просто измерить, а обработать и куда-то вывести. А если нужна связь со внешними устройствами — то вообще там мрак полный будет.
Поэтому для себя я определил Logo как дискретную хренульку и не хочу требовать от него большего. То есть, да, вполне возможно при помощи Logo прочитать по ModBus данные о концентрации CO2 в помещении (если какой-нибудь датчик может их так отдать) и выдать 0..10V на привод вентиляционной заслонки (например от Belimo). Но это решение будет, как выражается King2, «сову на глобус натянуть» и для таких задач лучше вместо Logo взять вообще логическое реле ПР200 от ОВЕНа: оно прогается через USB, что есть минус, но зато у него есть нормальный ModBus по RS-485 и до 24 входов и до 22 выходов. Во!
Ещё одна проблема Logo — это FBD. Ага, ага! Опять же, когда вы делаете простой проект типа «Выдать сигнал на запуск и, если в течение трёх секунд не пришёл сигнал нормальной работы — выдать сигнал аварии, отключить такие-то линии и прийти в исходное состояние» — проблем не будет. На Logo можно нахерачить АВР (вот пример IPM™ АВР на программируемом реле ОВЕН ПР200, а пока зацените проект IPM-E™ — эмулятора генератора и UPS на Logo), автоматику управления санузлом и прочими штуками — такие проекты, где путь сигналов от входа до выхода понятен и его можно проследить и проговорить.
А вот новый мой заказ, на который я пока что жду материалы, на Logo решить уже проблемно, и я взял вместо него ОВЕН, потому что на FBD средствами Logo замутить такое геморройно: там надо управлять светом по сложным сценариям (вот ссылка на пост про такой щит на ПЛК), которые удобнее записать в виде массивов с адресацией типа («НомерСценария», «НомерГруппыСвета») = «Включено или Выключено», чем вытворять адовые конструкции на элементах «OR» и «AND» для того, чтобы определить какой сценарий действует и надо ли на него переключаться или ещё пока нет.
Нет, всё не так просто как вы подумали, потому что это ещё не всё! Некоторые группы света должны управляться вне зависимости от сценария, индивидуально! И при этом логика должна не просто переключать сценарии между собой, а ещё и понимать, какой сценарий сейчас используется, и что делать если одна группа света из этого сценария уже выключена индивидуальным управлением, а другие ещё включены от управления сценарием.
Теперь, если вы подумали про блоки «Pulse Relay» и их принудительные входы Set/Reset, то я тоже так сначала подумал. Потом ещё подумал и радостно закричал: «О! Ща мы будем сохранять предыдущее значение сценария, потом переключаться и сравнивать, изменился ли сценарий или нет!». Только хер это помогло! Всё равно там получилось месиво из кучи условий. А потом я взял CodeSys, накатал немного кода и получил искомое. Потому что в обычном языке есть циклы, условия, всякие фишки типа «найти первый ненулевой элемент и выйти из цикла», которые записываются короче, чем тонна соединений в Logo Soft Comfort.
Вот вам например огрызок кода из щита в Золотую Звезду, где используются мои UDF для управления светом квартиры. Задачка простая: понять, установлен ли выход «OutStore»хоть на одном из UDFов в True. Это будет обозначать то, что было сохранено предыдущее состояние света перед центральным выключением.
Пример программы на Logo, где есть тонна лишних условий
Всё это дерьмо на FBD превращается в огромную цепочку из OR’ов. На языке программирования это можно было бы представить как длинный-длинный (на 18 выходов) IF: «IF (OutStore1 = True) OR (OutStore2 = True) OR (OutStore3 = True)… OR (OutStore18 = True) THEN»… Только вот прикол-то как раз в том, что этого НЕ надо делать, если у вас обычный текстовый язык программирования. Вы просто храните это всё как массив, а потом проходите по нему циклом.
Это будет пять строчек кода, которые НЕ будут зависеть от размера массива (количества групп света)! То есть ещё и ошибка типа «Ой, добавили ещё одну группу света, а вон в то условие вписать забыли» исключается. Как раз вот в CodeSys и удобно то, что писать можно на разных языках: какую-нить задачу типа щёлканья светом по кнопкам можно легко написать так же, как в Logo — на FBD. А задачку проверки, сохранено ли чего-то там из света — на ST с использованием цикла! Так что FBD — это не панацея. Кто не верит — я выдам условие той задачи на мыло — покажите, как вы её на Logo реализуете. Мой заказчик ходил по моим последователям и никто не справился. А потому что ко мне надо было сразу идти… ;)
Ну и ещё один косяк, когда с Logo начинается геморрой — это когда мы в один Logo не укладываемся по линиям. «Ну так это не проблема! Можно же второй Logo добавить!!» — скажете мне вы. Да, можно. Но и там есть некоторые не совсем очевидные приколы. Вот в посте про UDF/Сетевой проект я писал об этом и сейчас перескажу этот момент ещё раз. Когда мы ставим два или больше комплектов Logo, то начинаются разные особенности. Опишу их тезисами, как я люблю.
Первое. Надо подумать, как связать между собой эти два Logo (ещё раз отсылаю вас к посту про UDF и сетевой проект). Если их связать по сетке в режиме Master/Slave — то программа на все Logo будет единая (и её ресурсов под те же UDF может не хватить), те Logo, которые Slave, только лишь добавят побольше линий IO. Если связать как несколько Master’ов и передавать центральные сигналы — то у каждого Logo будет своя программа, и в ней можно развернуться в плане UDF и количества элементов схемы.
Второе. Связь Logo между собой зависит от физической сетки и её IP-адресов, которые жёстко прописаны в сетевом проекте. Когда я делаю щит у себя — я настраиваю его под свою домашнюю сетку, чтобы запрограммировать все Logo. А чтобы программа работала на вашей сетке — вам надо там, у себя на объекте, ставить Logo Soft Comfort, лезть в исходники и менять IP-адреса. То есть щит из коробки работать не будет. Ваще никак!
Да, внутрь щита можно поставить свой мелкий отдельный свитч (коммутатор). И такие есть у Logo. На 100 мегабит. А нахер он нужен, если домашняя сетка будет гигабитная? Лишние коллизии плодить? Фтопку такие геморрои!
Третье. В простом варианте, который я стараюсь использовать, я делаю каждый Logo полностью автономным, а сигналы типа центрального выключения света подаю на все Logo параллельно. И Logo в щите не связаны никак ни в какую сетку! Только вот, хе, хе, могут возникнуть ситуации, когда сигнал центрального выключения света должен подаваться не только от кнопки (которую мы можем завести на N штук Logo), а от какого-то из Logo на все остальные. Например, когда хочется гасить свет по квартире не только из прихожей, а ещё и из спальни, которая висит на втором Logo. Тогда начинается путаница и надо думать о том, как его передать (например, задействовать ещё один драгоценный вход и выход на Logo).
Четвёртое. Ну и наконец, иногда несколько (N штук) Logo в щите могут лёгким движением руки превратиться в N+1 Logo!… Вот помните, как я свет делаю? Каждая группа света в комнате управляется своей кнопкой. А длинное нажатие на любую кнопку в комнате гасит всю комнату разом. Что это значит для разработки на Logo? А то, что сигнал «погасить всю комнату» надо передавать всем группам света, которые в ней находятся.
Если мы не используем сетку между Logo (чтобы наш щит был полностью автономным и ни от какой сетки не зависел), то проще всего сделать так, чтобы все группы света одного помещения были в пределах одного Logo. А если выходов не хватит — то мы переносим их в новый Logo. Например, математика даёт ммм… Вот так:
- 4 группы на коридор;
- 7 групп на гостиную;
- 4 группы на кухню;
- 6 групп на спальню;
- 5 групп на детскую;
- 3 группы на лоджию;
- 4 группы на кабинет;
- 4 группы на ванную;
- 3 группы на туалет.
Считаем: 4 + 7 + 4 + 6 +5 +3 + 4 +4 +3 = 40 групп. Вау! Это ровно два Logo!..
Потом вы приходите ко мне, и я, зная этот нюанс, начинаю считать: Коридор (4) + Гостиная (7) + Кухня (4) = 15 групп. А дальше идёт Спальня, в которой 6 групп. И всё — она не влазит в первый Logo, потому что получается 15 + 6 = 21 выход, а их в Logo только 20.
Прекрасно! Переносим во второй Logo и пошли считать: Спальня (6) + Детская (5) + Лоджия (3) + Кабинет (4) = уже 18 групп. ОПА! А у нас ещё остались Ванная (4 группы) + Туалет (3 группы) = 7 групп. И куда их девать?
Правильно! В третий Logo! Вот так вот это и происходит. По мне — так это просто пиздец унылый мрак! Вот, глядите на скриншот. Это как раз раскладка IO из щита в Дмитров, и там видна дыра между двумя Logo (свободные Q17, Q18, Q19):
Пустое незанятое пространство в раскладке выходов Logo
Вот тут снова выигрывают другие системы, в которых линии IO можно расширять вокруг одного адресного пространства (ядра). В том же ОВЕНе мы можем сделать 40 выходов при помощи трёх модулей по 16 выходов: 16 х 3 = 48 (а ещё мы можем взять ОВЕН с 24 выходами на борту и добавить туда один модуль на 16 выходов, получив ровно 40). Разница будет в том, что эти три модуля вывода будут доступны как выходы Q1..Q40 без извратов — значит физически нам будет наплевать на то, висит ли одно помещение целиком в пределах одного модуля вывода или нет, и мы сможем размещать наше IO более плотно.
Когда я писал тот пост про выбор между импульсными реле, Logo и ПЛК, то я не учитывал такие вот граничные ситуации. И ПЛК здесь рулит на полную, а я начинаю потихоньку переползать на ОВЕНы. А если уж говорить об аналоговых линиях IO — то Logo тут просто сосёт в сторонке. Вон, вспоминайте щит на ОВЕНе для всей квартиры в Митино, про который я недавно писал: там чувак вместо того, чтобы тащить по всей квартире тонну экранированных кабелей до датчиков, подцепил все датчики на медленный ModBus. Профит же! =)
А если говорить про визуализацию, то на Logo это будет какой-то грёбаный Web Editor. Я его даже не юзал ни разу — как-нибудь поюзаю, если интересно будет и руки дойдут. В ПЛКшных же системах визуализация решается гораздо ширше. Можно взять простенькую чёрно-белую панель оператора, и это будет работать как Logo TDE. Можно взять сразу сенсорный ПЛК (СПК1xx) и замутить всё на нём. А можно… можно взять сенсорную панель оператора и потом, позже, прикрутить её к уже стоящему в щите ПЛК (то есть, апгрейдить щит, который я собирал на ПЛК110, например). А можно заморочиться и прям внутри ПЛК написать простенький WEB-сервер, который будет отдавать голый HTTP. А можно совместить все варианты разом!
Поэтому, когда я чуть позжее буду перекраивать верхнее меню блога, то там появится новый пункт. Что-то типа «Технические возможности». И вот там я и напишу о том, что Logo имеет очень ограниченные возможности и если вы хотите заказать у меня щит именно на нём, то надо стараться не плодить кучу световых групп, не делать сценарное управление, не работать с аналоговыми данными. Тьфу! Другими словами, если вы решили взять Logo — то ориентируйтесь на то, что щит с ним должен быть простой как палка — на уровне вкл-выкл. И точка! =)
2. Особенности использования Logo в щитах: силовые выводы, стартовые токи, кнопки с подсветкой.
Теперь давайте пройдётся по тем хреновинам, на которые можно напороться, если вы всё-таки решили сделать щит на Logo и начали думать о том, как его внутри проводами собирать и что ещё кроме самого Logo надо поставить в щит.
Вот как обычно все рассуждают (кажется, я уже говорил об этом)? Поставил Logo в щит — и радуйся, всё сразу заработает: достаточно только питание после автоматов пропустить через выходы Logo и подать на лампы. Да! Но так было до тех пор, пока лампы были обычными — накаливания или галогенными с «трансформаторами»! Но за последние годы все стараются вовсю использовать светодиодные лампы или даже светодиодные ленты, которые имеют импульсные блоки питания или драйверы.
Про этот прикол я рассказывал ещё давно, в посте про стартовые токи светодиодных ламп. Импульсный блок питания (или драйвер светодиодов) содержит на высоковольтной стороне (куда подаётся 230V сети) диодный мост (выпрямитель) и конденсатор. Вот когда этот конденсатор заряжается — то и возникают большие стартовые токи, из-за которых могут спаиваться контакты реле или даже обычных выключателей. А иногда — даже автоматы выбивает.
Таких ламп всё больше и больше, и у Logo с этим начинается жуткое западло: его встроенные реле не предназначены для таких бросков тока. Вон они, эти реле — на 8А, хоть на корпусе Logo написано про «Output 4 x 10A»:
Реле для управления выходами основного модуля Logo (один контакт на 10А)
Вот если посмотреть каталог таких реле, то там будет написано что-то типа «8..10А для активной нагрузки и 1-3А для реактивной». То есть, делаем такой вывод: встроенные выходы Logo хоть и имеют больший ток, чем выходы ПЛК, но всё равно не годятся для того, чтобы коммутировать мощные нагрузки или стартовые токи светодиодных блоков питания/драйверов. И для того, чтобы можно было коммутировать высокие токи, надо ставить:
- Контакторы, если надо рулить нагрузками, которые защищаются автоматами на 16А и выше;
- Промежуточные реле, если надо рулить светом (автоматы до 10А включительно). Я использую реле серии CR-P на 16А;
- В некоторых случаях (для освещения) — реле компенсации стартовых токов (пост про них я апгрейжу чуть позжее).
А всё это делает что? Занимает место в щите! И дальше начинается так мной любимое: «Эээ.. как это щит на Logo не уложится в 120 модулей? Я же подсчитал, Logo занимает 12 модулей всего! Я уже и щит купил!». Хуй там! За счёт таких сюрпризов щит начинает разрастаться как плесень! И поэтому я такие заказы посылаю подальше, если вы не согласны увеличивать щит.
Вон недавно мне человек звонил как раз про Logo. Ну и чего? У него двухэтажный дом. На втором этаже уже замурован щит на 54 модуля и должен быть Logo, на первом этаже — замуровано два щита по 54 модуля и тоже должен быть Logo. А дальше выясняется следующее: ввод — три фазы, нужно переключение на генератор, неотключаемые линии, щиты на первом этаже замурованы рядом, но вопрос о том, как собирать начинку отдельно на двух рамах щитов, которые должны быть связаны между собой проводами — не решён. Вот я так и послал: «Или ты меняешь щиты на те, которые я скажу, или я не буду это делать». Пиздец!
Мои любимые камрады скажут: «Дык а в ПЛК везде реле надо ставить! Это ж ещё хуже!». Не совсем так! В ПЛК реле ожидаемы, потому что ты сразу знаешь о том, что все выходы ПЛК слабые и требуют внешних реле — и учитываешь это при разговорах о будущем щите. В Logo мне приходится пытать заказчиков на тему «А вот тут сколько ламп будет?», чтобы узнать — уложусь ли я (эмпирически) в штатный выход Logo и автомат на 6А, которым я его защищаю. А в ПЛК же всё удобнее: ставятся реле сразу на 16А, защищаются автоматами на 10А (несколько реле на один автомат) — и никакого мозгоёбства! Да, это значительно дороже, чем Logo — но там и надёжность этих выходных реле (и то, что одно реле легко можно заменить) и функционал (возможности) гораздо больше!
Второе западло — это кнопки управления светом, если у них есть подсветка. Всё-всё-всё про эти кнопки собрано вот в этом большом посте! Я напомню тезисы оттуда и то, что важно для щитов с Logo:
- Напрямую подключить кнопки с подсветкой к Logo нельзя (и к ПЛК тоже), потому что подсветка рассчитана на 230V и её лампочка (или светодиод) включен параллельно кнопке. Из-за того что через него протекает ток, Logo будет думать что цепь замкнута и вход активирован.
- Главный критерий моих щитов — это повторяемость и без кулибинства. Мне очень важно, чтобы мои щиты не зависели от типа кнопок и ламп подсветки. А также мне важно то, чтобы мои заказчики старались использовать готовые изделия без кулибинства и паяльника.
- Штатные решения с конденсатором из инструкции Logo рассчитаны на неоновые лампочки и со светодиодными не работают ни хера (мы с заказчиком испытали это в щите в Дмитров, рассказ про который будет ниже).
- Удобное решение развязать кнопки с подсветкой и входы Logo/ПЛК — это промежуточные реле (всё те же CR-P или CR-S с некоторыми ограничениями — почитайте вот этот вот пост про мои опыты с развязкой кнопок с подсветками). Это тоже занимает место внутри щита и это надо учитывать, когда вы его проектируете!
- Неудобное решение, но иногда вынужденное — это переделывать свои кнопки. Иногда это полезно, потому в некоторых специальных кнопках надо вывести подсветку отдельно от кнопки для того, чтобы Logo мог ей тоже управлять (мигать, включать, выключать) и тем самым отображать разные режимы своей работы.
Ну и последнее, что надо упомянуть — это сама обвязка Logo, про которую не стоит забывать в плане места внутри щита. Речь идёт всё о тех же стандартных хреновинах: кросс-модулях на клеммах для того, чтобы раздать питание автоматики (с одного автомата на 3..6А) на разные места щита, клеммах с предохранителями для защиты всяких внешних цепей. Про это я уже говорил в посте про щиты с ПЛК.
3. Аварийность работы Logo/ПЛК. Даже и не спрашивайте!;)
Мне многие задают страшный (или провокационный) вопрос: «Так! А вот что ты будешь делать, если всё это подохнет?! Как светом-то управлять? В темноте сидеть?». Ответ на него будет сложным, но очевидным: если вы выбрали такие системы, то надо быть готовым к отказам, даже если они и будут (должны) случаться редко, ибо такие системы чаще всего относятся к промке, где простой оборудования обходится очень дорого.
Если ваша программа написана правильно и без ошибок (таких, как гонки сигналов/гонки во времени, зацикливаний), то она будет работать годами или даже десятками лет. Поэтому основное, чего надо ожидать — это если сам ПЛК/Logo сдохнет (или повредится его Flash-память с программой или ядром).
То, что делать, если железо сдохнет — каждый решает для себя сам. А когда решает — пишет мне в заказе щита (или рассказывает на консультации). Вот какие варианты есть (и которые я применял):
- Наставить параллельно некоторым группам выключатели внутри щита (ABB E211-16-20 или E214-16-101). Ставишь их параллельно контактам реле Logo и делаешь ручное включение света из щита. Или же, если использовать E214-16-101, то можно замутить режим «По Logo / Выключено / Включено» — я делал такое в щите на ПЛК Овен в 2016 году.
- Использовать реле с ручным включением (серии ABB CR-M). У них есть флажок, при помощи которого их можно включить вручную из щита. Плюс этого варианта в том, что в щите не надо городить дополнительные провода и место под выключатели: то же реле, которое управляет светом, его же аварийно и включает.
- Сделать схему перехвата управления при помощи импульсных реле. Это когда в обычном режиме этими импульсными реле рулит ПЛК или Logo, а в аварийном — они рулятся напрямую через кнопки управления. Многие уже в курсе про эту идею, но пока я её придержу до того момента, когда смогу показать её в реальной работе. Схема эта сложная, требует дофига входов и выходов, но она максимально надёжна и может быть полностью автономна.
4. Щит в Золотую Звезду: Автоматика света, центральное выключение, восстановление «как было».
Вот я только что что говорил? Что геморрой с Logo начинается, когда вам надо много линий IO, у вас куча LED-лент и прочей фигни. А каким же может быть простой и неприхотливый щит на Logo? А вот как раз таким!
Силовой щит в ЖК Золотая Зведа с автоматикой (Logo, GidroLock)
Тут Logo используется именно так, как он задуман: без извратов, внешних исполнительных реле — вся квартира уложилась в один Logo целиком. Пример такого же щита был у меня на Кронштадский Бульвар или в Мурманск. Пожалуй, это и есть хороший тон разработки щитов на Logo: стараться уложиться целиком в один Logo, потому что та муть, которую вы увидите дальше в этом посте (на других щитах), мне чего-то не нравится: как только в щите появляется два Logo, то цельная логика всей системы начинает рушиться. А ещё бывают ситуации, когда тебе Logo еле-еле хватает и какой-то функционал приходится подрезать, чтобы не ставить второй Logo.
Всё это не этот случай: тут Logo отлично хватило под все задачи и идеи. Вот чего у нас тут есть:
- Однофазный щит на голой WR-раме, который заказчик потом встроит в нишу в стене. Все линии на клеммах, все кабели удобно приходят сверху.
- Отключение полного питания при помощи контактора. Контактор управляется при помощи внешнего выключателя или вручную из щита. На Logo он не заведён, так как это не надо в данном случае: заказчик хочет управлять полным питание щита независимо от Logo.
- Есть очень простая, но суровая автоматика: на кухне стоит канализационный насос (именно туда оказалось очень сложно подвести канализацию) и посудомойка. Если питание на выходе насоса пропадёт, а посудомойка будет работать — то она всё затопит нафиг.
Вот поэтому заказчик попросил меня сделать такую фичу: если пропало питание на линии канализационного насоса (пофигу от чего — сработал автомат или УЗО), то мы немедленно рубим автоматом питание посудомойки. Я сделал это при помощи расцепителя и релюшки, которую подключил к линии насоса: если релюшка не получает питание, то она замыкает цепь — и расцепитель вырубает автомат посудомойки. - Внутри щита стоит защита от протечек GidroLock. Она закрывает краны, если обнаружена протечка. А ещё ею управляет Logo по кнопке: можно выдать сигнал на закрывание кранов, если ты ушёл из квартиры (так, как сделано у меня дома в автоматике санузла).
- Конечно же Logo рулит освещением вместе с диммерами Theben DiMAX 534 Plus! В каждом помещении есть кнопки для света. Некоторые группы включаются-выключаются через Logo, а некоторые диммируются через диммеры Theben. Длинное нажатие любой кнопки, которая не отвечает за диммеры, вырубает всё помещение целиком.
- На выходе из квартиры (в прихожей) стоит двойная кнопка. Одна клавиша отвечает за воду (открыть-закрыть), а другая — за центральное выключение света. Если клавишу света нажимать как обычно (коротко) — то ничего не будет, потому что это защита от случайных нажатий. Если нажать долго — то централизованно выключится весь свет в квартире. А если после этого сделать двойное нажатие — то весь свет (кроме диммерного) включится как был до выключения!
Подсветки этой двухклавишной кнопки управляются через Logo. С подсветкой кнопки воды понятно — она показывает то, открыта или закрыта ли вода. А вот подсветка кнопки всего света: мигает, если есть запомненное состояние света перед выключением, или просто светится, если никаких запомненных состояний света нет. Полная тотальная обратная связь! =)
А ещё история этого щита имеет продолжение: через годик заказчик позвал меня в гости добавить ещё один диммер на свет гостиной, и поэтому я увидел свой щит в работе и отснял про него видео! Сам заказчик моим щитом очень-очень доволен до ужасти, и недавно написал вон чего: «Наконец-то я добрался про программирования LOGO. Поковырялся в твоих исходниках, и хочу сказать огромное спасибо! Все лаконично, понятно, красиво и по делу. Вообще, до сих пор балдею от щитка. А теперь, навесив еще немного нужной мне логики управления светом, стало вообще шикарно! Спасибо еще раз за прекрасную работу».
И тебе спасибо, камрад! Мне чертовски приятно то, когда мне за мою работу приходит отдача, а не только деньги: когда мне рассказывают о том, как всё работает, что всё то, что мы задумали, сгодилось и пошло в работу, а не лежит мёртвым грузом.
Все линии у заказчика приходят в щит сверху, а сам щит — моей любимой двойной ширины! В нём класснее всего собирать однофазные щиты. А трёхфазные, кстати, круто раскладываются в щиты тройной ширины. И всё это — без всяких профилей посредине.
Клеммы для подключения отходящих линий щита
Раньше я много раз писал про EDF-профили, а щас уже всегда-всегда собираю щиты только на WR-профилях (рамах), потому что под более глубокий WR-профиль можно отлично убирать держатели проводов ED44P10 так, что сзади щита ничего не торчит, а провода лежат в этих держателях аккуратными пучками.
Силовая часть щита тут обычная: ввод, Меандровский ВАР, и УЗМка. Щит я собирал осенью 2018 года и тут стоит УЗМка из заминированной партии. Когда я добавлял заказчику ещё один диммер, я заменил УЗМку на новую. За свой счёт, конечно же (это пика в сторону Меандра и их ёбаной политики работы с браком).
Силовая часть щита: УЗО и автоматы, расцепитель питания посудомойки
Автоматика щита у меня ОЧЕНЬ красиво расположилась! Чёрт, вот вы только зацените это:
Автоматика щита: GidroLock, Logo для управления освещением
Красота для меня тут в том, что тут набралось такое количество модульки, что все УЗО и автоматы света (тут свет побит на два УЗО) отлично разместились слева друг над другом. Справа встали диммеры (их на фото не видно) и Logo. А вот вся служебная модулька — GidroLock, реле развязки кнопок с подсветками — ушла под два глухих пластрона снизу щита.
С GidroLock, конечно же, пришлось мучиться и трахаться, потому что его клеммы проектировали дибилы (вы помните это из поста про GidroLock) и в них еле-еле лезут провода. А если проводов много — то всё это начинает вываливаться из корпуса.
Куча проводов, которые, как обычно, не помещаются в корпус GidroLock
А вот диммеры и релюшки развязки сигналов для отключения посудомойки:
Диммеры Theben для управления некоторыми группами освещения, а так же релюшки управления расцепителем посудомойки
Видите, как круто получилось в плане компоновки? Нигде нет торчащих кусков модульки (это когда все реле стоят в рядочек, а для одного-двух реле не хватает места и их надо распихивать по другим рейкам щита).
Щит полностью собран и готов. Ура!
Держите видео, где я рассказываю про внутренности щита и работу моей системы восстановления света так, как он горел до выключения (я там использую UDF-блоки, про которые писал в посте).
А вот весной 2019 года мы с заказчиком дружно положили хер на 9 мая и, пока все бухали и жарили шашлыки, он прихватил меня из дома, довёз до объекта с огромной сумкой расходников и инструментов — и мы с ним немного проапгрейдили щит. Ща я всё расскажу!
Надо было проапгрейдить вот какие моменты:
- Заменить заминированную УЗМку, понятное дело. Когда вся дрянь с ними выяснилась, я закупил свежих из нормальной партии (на тот момент) и начал обзванивать заказчиков, а потом раздавать им новые УЗМки. На момент написания поста все заминированные убрал, всё обошлось!
- Поправить работу некоторых реле развязки подсветок: кое-где у заказчика было аж по 6 мест управления и некоторые реле развязки немного жужжали внутри щита. Мне эта часть больше всего волновала, потому что одно дело испытывать фишки с лампами подсветки у себя на столе, а другое дело — дать гарантию на то, что точно получится.
- Переделать одну из групп гостиной вместо Logo на диммер: заказчику так удобнее ею пользоваться оказалось. Ну и Logo заодно перепрограммировать.
Но сначала я расскажу вам то, как мой заказчик этот щит установил! Давным-давно у меня был пост про то, как народ встраивал мои щиты в ниши. Я бы его давно дополнил свежей инфой, но вы ж мне забываете присылать фотки установленных щитов, которые я вам сделал! =) Вот я ща добавлю туда рассказ и про этот щит! =)
Мой заказчик сначала сделал как все — строил WR-раму в нишу из гипсокартона. А потом придумал интересное решение с дверью: взял в Икее шкафчик с зеркальными дверями и упилил его по глубине! В итоге щит у него выглядит так, как будто это встроенный шкаф, а не ниша с дверкой.
Щит с Logo в ЖК Золотая Звезда и его установка в квартире
Так как в однодверный шкаф щит не помещался, то заказчик взял двухдверный, и поэтому внутри шкафа рядом со щитом осталось свободное место.
Заказчик сделал вокруг щита нишу из Икеевского шкафа, упиленного по глубине
У меня сразу возникла одна интересная мысль: это ж в такое пространство рядом со щитом можно повесить какие-нить классные крючки (есть такая фирма — Duck & Dog, их флюгеры и крючки для ключей всегда в Леруа есть) и убрать за эту дверку всякие не часто нужные ключи, документы или, скажем, аварийный фонарик!
А вот так этот щит выглядит внутри ниши без пластронов. Мне нравится! Так и надо мои щиты ставить!
WR-рама щита встала в нишу, а закрывается дверями шкафа
Щит подключали те рабочие, которые прокладывали у заказчика проводку. Они нормально справились, кроме моих бирок с ID линий под стяжку. Опять их на провода кабелей надели, а не стяжкой закрепили. Бля. Надо будет мои инструкции по щитам снабжать фотками! =)
Рабочие, которые делали проводку, подключили кабели к моим клеммам
Первое, чем я занялся — это тем, про чего больше всего волновался — релюшками, некоторые из которых жужжали из-за слишком большого количества кнопок с подсветками на линиях (это спальне больше всего досталось).
Реле развязки кнопок с подсветкой для Logo и их шунтирование
Решение тут было простое: в проблемных местах надо было зашунтировать релюшки! Для некоторых мест отлично подошли вставные индикаторные модули CR-P/M 92V. Напоминаю, что это вставной модуль в колодку реле серии CR-P, который рассчитан на 230V сети и содержит внутри обычный светодиод. Вообще он нужен для того, чтобы видеть то, подаётся ли на катушку реле напряжение или нет. Но он отлично мне и линии развязки подсветок зашунтировал. Мы с заказчиком послушали релюшки и добавили эти индикаторные модули туда, где реле жужжат.
А в одном месте у него было ещё больше кнопок, и там индикаторный модуль помог, но не сильно. Там я зашунтировал релюшку конденсатором на 0,47 мкФ, прям параллельно катушке. Всё перестало жужжать! Ура!
Шунтирование реле развязки при помощи вставного модуля и конденсатора на 0,47 мкФ
Ща пойду апгрейдить пост про развязку кнопок с подсветкой =)
После того, как я справился с реле развязки, добавить ещё один диммер было плёвым делом!
Щит доработан - установлен ещё один диммер Theben DiMax 534 Plus
Вот я сколько всего говорю о сборках щитов, о маркировке (даже тэг сделал специальный по ней), про укладку проводов и прочее — но мало рассказываю о том, ради чего это всё делается. Не, ну вроде как со стороны щитосборок ты думаешь о каких-то там абстрактных монтажниках: когда-то, возможно, им понадобится что-то добавить или переделать в щите — и вот тогда-то им будет удобно разбираться в схеме при помощи маркировки.
Ну а на этот раз я поработал в роли того монтажника. И получил КАЙФ! Потому что я очень быстро разобрался в проводах щита и переделал схему: то, что шло на Logo, пошло заодно и на питание диммера. То, что шло после Logo — пошло на диммер. А выход с Logo пошёл на Reset диммера.
Всё заработало сразу, без проблем и с первого включения, и теперь я могу показать вам свой щит в действии прям у заказчика на квартире (с его разрешения, конечно же):
5. Щит в Дмитров: «простенькая» панелька, три Logo и как не надо питать LED-ленты!
Этот щит начался с невинной фразы: «Привет! У меня простая квартира в панельке, мне надо сделать простой свет на Logo». Ага… только выяснилось потом следующее: «квартира в панельке» составлена из двух соседних, и в каждой комнате по 8-10 групп света! ААААААА! Это вот то, про чего я выше рассказывал — когда два Logo легко превращаются в три, и ещё когда вы сначала как враги на пытках — выдаёте не всю информацию сразу.
Да-да! Иногда диалоги происходят так, как будто вы прям боитесь сказать всё прямо. Сначала спрашиваете, сколько будет стоить простой щит на Logo. А потом выясняется, что он не такой простой. И вот когда я вытягиваю из вас ВСЮ инфу, то потом оказывается что простой щит на Logo для однофазного ввода стоит под 400 тыр И ВЫГЛЯДИТ ТАК:
Щит с Logo в Дмитров: аж ТРИ ШТУКИ LOGO!
ААААААА!!!!! Реально, этот заказ так и начинался!!! Простой, недорогой щит на Logo для квартиры в панельке и однофазного ввода. Ну, я и пизданул что-то типа «А! Ну тогда фигня, можешь не париться, там не будет полмиллиона! Наверное тыр в 250-300 уложимся». АГАЩАЗЗЗ!!! Ну, вы поняли что после этого случая я снова перестал поддаваться разводам на стоимость щита до его подсчёта =))
Шо ж тут такого-то, в этом щите? А вот щас и расскажу! Заморочки тут нарастали по мере того, как я вытягивал из заказчика всё больше и больше информации про щит! =) Сначала у нас было выключение полного питания щита через контактор (там стоит переключатель для ручного управления контактором без Logo). Потом мы начали делать свет на Logo по группам (и всё это влезло в три комплекта Logo — Аааа!!). Потом заказчик отказался от реле развязки ламп подсветки и предложил попробовать штатное решение из инструкции с конденсатором.
Потом, как обычно, понадобилось поставить внешние силовые реле и реле компенсации стартовых токов для некоторых групп света (на всякие светодиодные ленты)… А потом заказчик ОТЖОГ и сказал, что он ОЧЕНЬ-ОЧЕНЬ-ОЧЕНЬ просит поставить в щит блоки питания для светодиодных лент!
А потом, мать твою, оказалось что их ДЕСЯТЬ ШТУК ПО 120 ВАТТ КАЖДЫЙ!!!!!!!! Вот тут мы с заказчиком чуть не подрались. У меня было два аргумента: про падение напряжения и про 120 х 10 = 1200 ватт ТЕПЛА В ЩИТЕ! Вот тогда сгодилась бы та бумажка, печатную форму для которой я сделал в своей CS CRM! Как я не отговаривал — заказик попросил сделать это решение. А я с него взял обещание, что он хотя бы компьютерными кулерами это будет продувать по термостату!
Очень красивый щит, но с КУЧЕЙ блоков питания по 120 Вт каждый!!! К щиту нужен КОНДИЦИОНЕР!))
Так как этот пост — сборный опыт про Logo, то давайте-ка чуток затронем тему блоков питания для светодиодных лент. Подробнее я это дело распишу как-нить в посте про стартовые токи светодиодных светильников (я его перепишу и дополню), а пока кратко.
Первое. Светодиодная лента, когда она короткая — то это прикольно и круто. Подал питание и засветил её (или зауправлял по RGBW-контроллеру). Но когда она длинная, то на ней начинает падать напряжение, и может быть такое, что длинный кусок ленты с той стороны, где на него подаётся питание, будет светиться ярче, чем с противоположной. Это происходит из-за того, что гибкие печатные дорожки самой ленты имеют некое сопротивление, на котором и падает напряжение. Обычный закон Ома.
В этих случаях длинную ленту (скажем, 20 метров по периметру комнаты) делят на секции и запитывают их по отдельности проводами большого сечения. То же делают и с RGB/RGBW-контроллерами: если тока одного контроллера не хватает — ставят усилители для отдельных кусков ленты.
Второе. Питается это всё от одного (или нескольких) блоков питания. Я для своих заказов взял жёсткое правило: если мы отключаем ленту — то это значит, что мы отключаем блок питания по 230V. Для безопасности и для экономии электроэнергии. Поэтому в своих щитах варианты, когда блок питания работает постоянно, а ленты включаются по низковольтной стороне, я не рассматриваю.
Третье. Напряжение лент обычно низкое (12/24 вольт). А это значит, что нам ОЧЕНЬ важно то, какого сечения у нас провода до лент. И вот тут я ща приведу расчёты для этого щита!
Расчёт токов и падений напряжения для LED-лент в том случае, когда блоки питания стоят отдельно в силовом щите
Напоминаю, что по клику мышкой картинка увеличивается (или можно открыть её в новом окне/вкладке). Итак, я взял калькулятор потерь вот с этого сайта (https://www.calc.ru/poteri-napryazheniya-v-kabele-kalkulyator.html) и подсчитал то, сколько вольт потеряется на трассах. Берём ради прикола самую первую строку таблицы. Там у нас два куска ленты по 7 и 8 метров на расстоянии в 14 метров от щита.
Так вот оказывается, что для кабеля на 2,5 квадратов потеряется 3 вольта! То есть будет не 12, а уже 9 вольт! На кабеле в 4 квадратов потеряется 1,9 вольт! А на кабеле в 6 квадратов — 1,2 вольта, и только на кабеле в ДЕСЯТЬ квадратов потеряется 0,7 вольта. Сцуко, вы поняли? ДЕСЯТЬ КВАДРАТОВ ОТ ЩИТА ДО ЛЕНТЫ! Вот вам и ваши идеи «А давайте я вынесу блок в щит». Нахуй-нахуй такое! В этом щите мы взяли сечение кабелей на 6 квадратов. И позже вы увидите жирные провода от БПшек и клеммы на 6 квадратов. Для LED-лент. О том, как 6 квадратов потом будут припаиваться к ленте — никто не знает.
Большинству наплевать на это напряжение. Ну придёт на ленту 9 вольт — и похеру, она ж светит. Но мы же должны произвести расчёты? Должны делать грамотно? Так-то получается, что лента у нас теряет в яркости, причём ощутимо. Может быть кого-то это устроит, может быть кому-то не с чем сранивать — но это не правильно в корне.
Поэтому я не люблю LED-ленты: геморроя с ними больше, чем кайфа. Мой сценический свет лишён этого, так как там в каждый светильник приходит обычное 230V. И потеря 5 вольт на 230V и 5 вольт на 12V — это, как вы понимаете, совершенно разные ситуации.
А если не ставить блоки питания в щит — то надо думать о том, как и куда их спрятать под потолком, по периметру которого будет протянута наша LED-лента. А если лента протянута по периметру — то, мать её, там иногда (смотря какая лента) нужен блок питания на 400 ватт. Который ещё и вентилятор имеет. И греется как сцуко… Мрак, в общем. Ещё раз говорю, что мне поэтому LED-ленты не нравятся.
Так что простенький щит тут быстренько вырос до жирного монстра. Групп света дофига, отсюда дофига и клемм. Ну и блоки питания тоже место сожрали. Вот так выглядит верхняя часть с клеммами и блоками питания.
Клеммы для подключения линий и блоки питания
Мне нужны были глубокие и компактные блоки. Я взял серию SDR от Mean Well (я апгрейдил свой пост про Mean Well и свёл туда все серии блоков питания, которые использую). Эта серия имеет большую глубину (с трудом влазит в TwinLine-G на 225 мм), зато она узкая и зверски мощная.
Блоки питания Mean Welol SDR-120-12 для питания LED-лент в щите (так делать надо осторожно и с охлаждением)
Вот такой вот БДСМ получился с выводами этих блоков питания! БДСМ — потому что как-то так вышло, что я как флоггеры заказывал красно-чёрные, то так и впёрся с такого сочетания цветов. А потом один чувак у меня в гостях ляпнул: «Блин! Я смотрю, у тебя корпоративный цвет-то красно-чёрный!» =))
Адские линии питания LED-лент на 6 квадратов от блоков питания
Да хули! Тут сплошной БДСМ и был: все эти блокопиташечные извращения поставить на рейку (которую чуток прогнуло), красиво и аккуратно развести провода и сожгутовать их так, чтобы они не мешали циркулировать воздуху и другим проводам.
Вообще, несмотря на свою брутальность, этот щит у меня тоже попал в список самых красивых, потому что тут снова охреннно расставилась модулька: ВСЯ силовая часть собралась в несколько реек, хватило места для Меандровских МРПшек (почитайте общий сборный пост с устройствами ICL от Меандра, F&F, Siemens, Mean Well).
Силовая часть щита: однофазный с кучей линий и бытовой техники
Очень круто проложилась десятка от УЗОшек на автоматы. Всё-таки 150 мм между рейками в щите — это очень удобно! Места завались, собирать щит адски удобно! Кое-где для нулевых шинок света и шинок неотключаемого питания я взял DBLки. Блоки удобные (напоминаю пост про них) и на 80А не торчат за пластроном, а нормально закрываются заглушками.
Щас с ними какие-то сложности и затруднения. Мой ЭТМ их три раза проебал, и привёз половину от заказанного. Причём заказанного 30 сентября ещё. После этого я не хочу работать с ЭТМ и буду рассматривать предложения от других поставщиков (дам про это объявление).
А вот и наши любимчики! Три штуки LOGO! Вот на этом примере хорошо сравнить размеры и стоимость щита на Logo и ПЛК.
Часть щита с автоматикой на Siemens Logo
Для ПЛК ПО ЛЮБОМУ понадобились бы релюшки развязки входов и релюшки управления лампами. Это увеличило бы щит ещё на парочку DIN-реек и удорожило бы его по деньгам. Зато управлять этим всем было бы гораздо удобнее, чем на Logo. В случае же с Logo мы избавились от реле развязки кнопок, но мы имеем три пока что отдельных комплекта Logo (позже заказчик сделает из них сетевой проект у себя на квартире) и геморрой с каждой группой света: надо думать о том, подключать ли её к Logo напрямую или через внешние силовые реле. Геморроя больше (но дешевле) и лучше щиты на Logo до ТАКОГО ОБЪЁМА не доводить!
А чего это я там распинаюсь про какие-то конденсаторы лампочек подсветки? А это схема из инструкции к Logo, в которой кнопки шунтируются конденсатором на 0,1 мкФ. Ну типа всё логично: конденсатор имеет реактивное сопротивление на переменном токе и подтягивает вход кнопки к нулю, пока она не нажата.
Схема из инструкции к Logo, в которой кнопки подсветки шунтируются конденсатором
Вот тут заказчик просил удешевить щит, и мы обсуждали с ним то, что из щита можно выкинуть к херам. Сошлись на том, чтобы вместо 43 релюшек по 600 рублей (в среднем) поставить шунтирующие конденсаторы по 28 рублей штучка.
Конденсаторы для компенсации ламп подсветки (подключение по инструкции от Logo)
Правда я сразу же подумал — и сделал запасной вариант: заложил в кабель ещё одну жилу, на которую выдавал обычные 230V для того, чтобы можно было переделать кнопки и запитать подсветки напрямую. Но кнопки переделывать очень не хотелось.
Как поставить эту уйму конденсаторов в щит? А я подхватил идею херачить выводные компоненты на клеммы .DA (или подобные им)! Берём паяльник и начинаем апгрейдить выводы конденсаторов так, чтобы потом их можно было зарутить в .DAшки:
Рутинно паяем выводы для того, чтобы воткнуть конденсаторы в клеммы
Получилась вот такая конструкция! По монтажу прикольно, компактно!
Целая линейка конденсаторов ламп подсветки на клеммах D2,5/6.DA
Но нам надо же испытать работу подсветок, верно? А вот испытание сразу подвело! Слева — кнопка, подсветка которой питается через Logo напрямую от 230V. А справа — кнопка с подсветкой через шунтирующий конденсатор. ПОЛНАЯ ХУЙНЯ!
Хреновая работа кнопок со светодиодной подсветкий (UNICA)
А почему не работает? А потому что в инструкции к Logo и этой схеме речь идёт о НЕОНОВОЙ лампочке, через которую протекает переменный ток! А через лампочку подсветки ИНОГДА (как в моём случае) протекает одна полуволна тока, потому что светодиод ВЫПРЯМЛЯЕТ ТОК! И всё — конденсатор зарядился, подсветка зажглась на полную яркость, а потом потухла. И пиздец! Хорошо, что хоть вход Logo не активируется.
Вообще, я тут пытался нарисовать схему всего этого — не получилось, стёр. Доскажу только то, что всё зависит от производителя этих самых кнопок (серии и бренда розеток и выключателей). Некоторые ставят диод в обратной полярности для того, чтобы защищать светодиод — там это ещё можно сработать. Но на моих лампочках подсветки от UNICA не сработало!
Я не знаю, какая серия электроустановки будет у заказчика! Вдруг ему повезёт, и всё заведётся. Но я для себя снова решил выбрать жёсткий вариант: только реле развязки. И никаких изъёбов!
Это вот — часть для питания тех самых блоков LED-лент: внешние силовые релюшки на 16А и Меандр МРП-101 для компенсации бросков стартовых токов. Только вот тут ещё оказалось, что МРПшки за счёт узкого корпуса хреново охлаждаются и если их всех включить — могут нагреться до +60 градусов или выше… Эхх!! Если расплавятся — значит поеду переделывать щит и менять их! Пока ждём статистики!
Внешние реле на 16А для питания LED-лент и реле МРП-101 для компенсации бросков стартовых токов
Ну, всё! Заканчиваем с этим щитом! Закрываем, делаем надписи! Ура!
Щит закончен: закрываем пластроны и клеим надписи модульки
Несмотря на то, что в щите есть куча крови и нервов со всеми этими приколами — он мне ОЧЕНЬ нравится по монтажу! Прям приятная приятнулька! Ну и вы знаете, во что выливается щит на Logo для простой панельки, гы гы =))
6. Щит в Фили-Град (ещё одному заказчику): три фазы, два Logo, управление светом.
И под завязку ещё один щит в ЖК «Фили-Град» (про первый адски высокий я уже писал). Только другому заказчику!
Силовой щит в Фили-Град (2x Logo)
После всех предыдущих веселух в этом щите всё лаконично в плане Logo. Но!.. Зато он на трёхфазный ввод! А это дифавтоматы, кросс-модули — и снова щит получается дорогим. Так что нетнет- не удивляйтесь моим вопросам про фазы ввода и реакции вида «Ой, ну тогда это ваще будет жесть!»
Внутренний монтаж щита на Logo (Фили-Град, более просторный)
В этом заказе нам пришлось подраться за размер щита, потому что в мелкий щит ну никак не получалось уложиться из-за количества силовых групп и техники в квартире. Зато как только я взял щит побольше — то снова получилась хорошая компоновка. Вообще, самые пиздатые по компоновке щиты получаются на две и три рейки по ширине. Щиты на 4 рейки у меня самые сложные в плане раскладки — там всё время чего-нить куда-нить не влезает или налазит =) Этот щит — хорошее исключение из этой особенности =)
По Logo и щиту тут всё стандартно: кнопки с реле развязки, сигналы типа «Вырубить весь свет», управление подсветками кнопок вентиляторов в санузлах. Ещё парочка трансформаторов на мутный Nest Hello =) Для питания автоматики и важных линий стоит переключатель фаз.
Охрененно дофига свободного места у клемм с той стороны, откуда приходят силовые кабели большого сечения. Ну и МРПшки на некоторые линии.
Клеммы для подключения отходящих линий щита (и расстояние для кабелей около них)
Кстати, пока пишу — как раз и вспоминаю то, что самый геморрой тут был с исполнительными реле и МРПшками, потому что многое было НЕ очевидно: что-то управлялось напрямую через Logo, что-то — только через внешнее реле, а что-то — и через внешнее реле и через МРПшку. Разводить это было жестью, особенно фазы и нули с автоматов света! =)
Часть автоматики с Logo: реле развязки кнопок с подсветкой, силовые реле для LED-лент
Вот в завершение поста ещё раз можно показать красивые фотки кросс-блоков на клеммах для питания автоматики Logo, релюшки CR-P на 16А для LED-лент:
Обязательные кросс-модули из клемм для того, чтобы раздавать питание автоматики внутри щита
И сами МРПшки. Меандр-то читает мой блог, хоть и обиделся на меня в совковом злопамятном стиле (история начинается отсюда, когда я разозлился на то, что вместо УЗМ-51м они стали делать только «мд»). Когда они сделали МРПшки — то я написал на блоге пост и упомянул о том, что хорошо бы светодиод добавить.
Добавили:
Снова реле компенсации стартовых токов LED-лент и ламп
Так как тут все релюшки развязки кнопок встали в один ряд, что я напихал в них гребёнок CR-PJ. Получилось просторно и приятно по проводам: нет петелек из перемычек, которые выглядят не всегда красиво. Обозначения типа 1GI07 — это мой сложившийся стандарт маркировки IO Logo: 1G — это первый LoGo, I07 — понятно, седьмой вход.
Для реле типа CR-P используются гребёнки типа CR-PJ, чтобы раздавать питание без шлейфов
На этом этот щит тоже готов! УРА! Всё закрываем и ща будем подводить небольшие итоги!
Щит собран: закрываем пластроны и клеим надписи
Итак, итоги! =) Вообще, всё-всё я сказал как раз до фоток и расскзаов про щиты. Основное, о чём надо думать, когда вы хотите себе поставить именно Logo или другие простые логические реле — это о том, насколько сложным у вас будет управление светом (и прочей автоматикой). Если оно будет простое (включить-выключить, погасить центрально по комнатам и всё целиком) — то это реально сделать даже на нескольких Logo. Но как только вылазит сложная разводка в плане передачи сигналов с одного Logo на другой — то тут начинаются проблемы.
Второе, что меня стало бесить — это то, что выходы у Logo не получается собирать однотипно. Прям цитирую ещё раз последний пример из Фили-Града: «что-то управлялось напрямую через Logo, что-то — только через внешнее реле, а что-то — и через внешнее реле и через МРПшку». Здесь ОЧЕНЬ высокая вероятность ошибиться, потому что в одном случае фаза с автомата должна пойти на релюшку, в другом случае — на выход Logo. Без МРПшки ноль идёт сразу на клеммы ламп, а с МРПшкой — на МРПшку. А значит нужны всякие кросс-блоки для нулей… и так далее!
Короче, если вы хотите использовать Logo — постарайтесь упростить электрическую часть задачи и количество групп так, чтобы всё-таки вы уложились в один комплект Logo! И на этом на сегодня у меня всё!
Проекту исполнилось 15 лет! Поддержать проект материально, проспонсировать проекты Автора или сделать ему подарок можно на этой странице: "Донаты и Спонсорство, Список Желаний".
эх, ушел с блога работать на покупку Овена…
Круто, красиво! Но, мне показалось или в этих щитах провода увязаны в шлейфы стяжками, как на старинной радиоаппаратуре (только там нитки были), вроде как впервые такое на блоге?
Интересно бы увидеть отдельный пост про прокладку и Красивые изгибы соеденительных проводов, именно это мне сейчас кажется самым сложным, ибо сколько не практикуюсь, все криво-косо выходит))
А я вот по неопытности провтыкал момент с сечением. Взял у wiren реле для управления лед лентами 9-24В, а кабель заложил обычный 1.5. Да и расстояние почти 10 метров. Ленты для неосновного света (подсветка зеркала 30вт и подсветка декоративная на 50Вт).
Думаю, может на 24в ленты взять… Не 220 конечно, но и не 12В. Или пока ремонт не окончен проложить 2.5? С другой стороны мощность небольшая, не как в твоем кейсе — 180Вт!
я правильно понял (из видео), что ты перешел на отлавливание заднего фронта (отпускание кнопки)? помнится ты был ярым противником реакции на задний фронт.
не соориентируете по стоимости на № 6. Щит в Фили-Град: три фазы, два Logo, управление светом?
Андрей А всё за мною надо повторять?)) Может поискать там у вас другой ПЛК?) =)
PELL Дык меня в раннем детстве жгуты-то и вдохновляли. Ща вон иногда Артём Кашкаров как на канале какое-нить старое железо от ЭВМ покажет — так я ж сразу жгуты и вспоминаю.
По укладку проводов есть пост. Просто искать тяжко. Вот: https://cs-cs.net/jgutirovanie-provodov-v-shitax. И вот ещё про держатели за DIN-рейками: https://cs-cs.net/derjateli-provodov-ed44-ed45-ed57.
Но нет — стяжками я пользуюсь редко. Вот только в Дмитрове много вязл эти жгуты на LED-ленты.
dpi Да если у тебя там короткие куски — то прокатит. Ну если что — то возьми ленты на 24V! =)
Valentine Нет, неправильно! Конечно противник!
Это тебе по двойному нажатию кажется: по нему система сразу же срабатывает, но я и кнопку быстро отпускаю — поэтому кажется что по отпусканию кнопки.
Lexis Да легко. 650-720 тыр. Но это на текущие цены. Если ща чего-нить опять выдумают (типа нового НДС) — то понятно, что цены поднимутся.
CS По поводу ленты, да есть эти нюансы, и всяким дизайнерам они в голову не приходят, у них в голове вообще все по волшебству работает.
Имхо если речь заходит о большой длине ленты, то тут 24V или даже 36V лента, ни о какой 12V и речи быть не может. Я частенько еще применяю фичу с подключением 2 групп лент с помощью 3жил и 2х блоков питания. Получается последовательное соединение со средней точкой. Ощутимо снижает потери.
То, что к насосу питание поступает, ещё не означает, что он будет работать: может забиться отходами, может двигатель сгореть, может датчик уровня отказать.
С отказом датчика столкнулся на собственном опыте, причём это не поломка, а нормальный износ, о котором, однако, никакой информации при выборе насоса я не встречал. Года на три хватило мембраны, насос использовался исключительно для душа. Новая мембрана — 1000 ₽; датчик целиком — 5000 ₽. GRUNDFOS Sololift2 D-2.
Да и отключение питания посудомойки, строго говоря, не гарантирует закрытие её клапана залива. Ты сам с этим сталкивался: https://cs-cs.net/electromagnitnye-klapany-ceme
А почему пропадание питания насоса не вызывает закрытие кранов Гидролока?
«1200 ватт ТЕПЛА В ЩИТЕ!» Всё-таки на порядок меньше. 1200 — это же выходная мощность, а КПД у SDR-120-12 89 %. Компьютерные блоки питания такой мощности всего одним вентилятором 140 мм охлаждаются, при том что там всё гораздо ближе расположено.
Derspiwak Да, бля! Меня всегда аж передёргивает от «…а тут будет лента по периметру». Рырырыры!!!!
А как это ты фичу применяешь? Два нуля по одной жиле, что ли? А по току катит?
Caesarion Оооо!!! Пасибо! Заказчик этот пост прочитает, может быть возьмёт на заметку!
Кранов не закрывает, потому что:
а) Посудомойка может же набрать воды, мыть-мыть — а потом решить СЛИТЬ. И вот если тут насос отвалится — то заказчик решил, что важнее питание вырубить, чем воду.
б) Проебали этот вариант =)
Про блоки питания я про КПД знаю. Я ж вроде писал, что я брал зудший случай для кошмаринга, потому что это так или иначе печка получится. Ну хули, ну будет на 500 ватт тепла, к примеру — для этого щита это и так пиздей критично!
У меня сейчас автоматизация дома сделана на «умных» реле и homeassistant, что как бы удобно, но не надежно. овен с экраном тут стоит $333 а лого8 $150
а почитывая твои посты интересно поигратся с веб сервером, ведь в теории я могу по RS-485 связать и солнечные батареи (epever 5420an) и автоматизацию и привычный мне UI и аппаратный сенсорный экран управления в домашнем щите. не высока цена за такие возможности
Поиграться и связать это в сеть — МОЖНО! Я чего и хочу потом сделать у себя, позжее. Воткнуть SMISSLINE CMS (пост будет, ждите), Новатековский регистратор, всякие модули аналогового ввода от ОВЕНа — и всё это захерачить по ModBus на сенсорный экран.
Регистратор будет регистрировать и записывать всё на флешку, CMS-ка — мерить токи по линиям, аналоговый ввод — всякие датчики температуры и давления собирать, а СПК будет всем рулить и сводить всё в одну кучу данных.
Примерно это (без СПК только, на ПЛК110ом) я ПОЗЖЕ наваяю в виде поста на блог, я как раз хочу про ModBus рассказать чуток в плане юзабельности.
А ты — ты поясни свою идею. Потому что связать можно, но должен же быть какой-то Master, который будет всех их опрашивать… и это должен быть НЕ Logo.
Derspiwak
У меня в инструкции к ленте (24В) прямо написано: Запас мощности БП — +20% от расчетного. Запрещается соединять последовательно более 5м лент. Каждые 5м запитывать своим отдельным кабелем или блоком питания. Рекомендуется запитывать ленту с двух сторон.
Т.е. я это читаю так что На ленту подается 24 вольта и на самой ленте, не зависимо от мощности, производитель считает что происходит падение напряжения такое что требует вышесказанных мероприятий.
А _кроме них_ нужно еще обеспечить что бы _на__саму__ленту_ таки приходило 24В.
Ну в целом, если рулить через овеновские модули и собирать данные в кучу, то мне instat проги понравились — там удобно и программировать овен в простом, ну и удобном для меня, виде. Но отказоустойчивость при наличии минимум 50-100 плк, у овна очень страдает…
Хотя этим же начал страдать и сименс, перенеся производства основных серий в Китай… Я первый раз даже поверить не мог, что на живом 1212 может слететь программа- как же, это же немцы и надежность=)
eteh Гмм… а минимум или максимум? В смысле, что если штук пять ПЛК — это нормально для ОВЕНа? По идее ж нормально, если они автономные будут, и только всякие данные отдавать.
Опаньки как! Бля. Чего-то тренд хипстерья пошёл в массы. Я в шоке! Я против хипстерья и спешки!… Ой ой! Бля!
Cs,
Тут дом, 3 фазы стандартно 5 кВт. Но даже этого стабильно дать не могут. Так появились солнечные батареи, они не требуют обучения пользователя, само переключается. Плюс автоматизация что бы отсекать все лишнее, когда пользователь забыла выключить. Все это управляется китайским zigbee хабом и китайскими же wifi реле разной степени паршивости. Как понимаешь переодически датчики отваливаются, да и телефон не всегда пользователь найти может. А так с спк110 можно руками кнопки понажимать и увидеть результат, что соотственно логируется для ещё большей заавтоматизированости и оптимизации расходов
CS А ты не пробовал ставить к ПЛК/СПК выключатели не на дискретных входах а с RS485 и Modbus? Китайцы вроде такое такое делают для автоматизации номеров в отелях. просто попалась мне на глаза контора GTD IOT Technology после того как я в командировке пожил в гостинице с такими выключателями.
И теперь не дает мне покоя идея из СПК110 в качестве мастера, выключателей на шине RS485 и ОВЕНовских модулей вывода после которых однополюсные контакторы вместо реле. В подрозетники выключателей на всякий случай брошу конечно КВВГ 1.5 квадрата если что-то пойдет не так.
Это во первых позволит сократить число модулей ввода-вывода, т.к. кнопки читаются через Modbus, светодиоды выключателей управляются по нему же, то есть нужно будет обвязать только выходы для света.
Не было похожих заказов? Может приходилось уже с таким сталкиваться…
PS Спасибо за инфу об СПК.
Ну я себя хипстером не считаю, и речь была о том, что что-то крупное не советую строить на овне=) Для уровня дома и управления мелочевкой — нормальная вещь, для промышленного — есть варианты постабильнее, на мой взгляд и опыт.
Кто-то вообще лично для себя строит на ардуино и им подобным домашнюю автоматику и оно довольно неплохо работает=)
Андрей Я тебя расспрашивал про то, хто будет мастером в сети ModBus. Ща вот понял — если там СПК110 будет — то да, всё катит, ага!
Сегодня ко мне тот заказчик с СПК приезжал, просто в гости. Трепались про ModBus и про следующие щиты — но физически в следующем году это будет всё =)
Thar0l Хэй! Погоди-погоди… вот у меня ж два поста про ПЛК и особенности ModBus. Жаль что ты в посте про Logo спросил, в постах про ПЛК это удобнее было бы — ну ладно, пофиг.
Смотри. Я писал в тех постах о скоростях и загрузке ModBus:
* Чем длиннее трасса кабелей — тем нужна ниже скорость, чтобы оно не глючило.
* Чем больше устройств — тем больше по шине шлётся всяких данных, что загружает шину.
То есть, не зря во многих модулях дискретного ввода-вывода делают не 16 регистров для 16 выходов, а один 16-битный регистр: тогда на него тратится одна операция чтения, а не 16.
Вот не будет ли косяков с твоим решением в том смысле что тебе надо быстро (чтобы реакция на выключатель и лампу была не тормозной) читать все твои выключатели по всему дому/квартире.
При этом их дохера штук, и по интерфейсу валится дофига команд чтения. Чем выше скорость — тем меньше команд можно протащить. Не заткнётся ли шина?))
Я бытакое пробовать не стал бы. А про ModBus я позжее напишу пост. У меня ща есть несколько пиздатых устройств, вот я их буду соединять вместе — для поста как раз.
eteh Неее! Сорри, я не лично про тебя! Я про то, что ебучая хипстота проникает уже в промку — раз даже Сименс начал лажать… И это пиздец!
Ждём сначала наебнувших насосов, потом вылетающие кран-балки и тележки автоматизированных складов, потом массовое глюкалово производств… =)
Так а что по итогу вышло с этими лед лентами у клиента? От щита до лент у него какой провод протянут? И как в итоге светятся ленты, реальные потери вышли как в расчетах?
Пока НЕ знаю! Узнаю — расспрошу, конечно!
До лент — шестёрка, как у меня в щите написано!
Отличный пост! Для меня супер-актуально. Выбираю варианты с автоматикой для двухэтажного дома 180м2.
Как раз планирую использовать Logo для сценарного освещения по группам в проходных местах и местах общего пользования (кухня-гостиная, холл, лестница) и только как вторичное (дизайнерско-комфортное освещение). В довесок к стандартным выключателям для основных источников света (люстры, карданы).
Решается проблема с резервированием, и одного Logo должно хватить при таком раскладе.
Не собираюсь использовать кнопки с подсветками, и постараюсь распределить нагрузку на выходы, чтобы не использовать всякие релюшки и контакторы.
Актуальные вопросы:
1. Насколько просто, подавая сигналы на входы Logo, включать выходы в разных сочетаниях? (например несколько кнопок отвечают за несколько сценариев)
2. Двойные и долгие нажатия обрабатываются так же легко как и одинарные?
3. Почему не принято шлейфовать подачу питания на выходы Logo с одного автомата? Например за свет в гостиной у нас отвечает один автомат 6-10А, подключенный к четырем группам света.
4. Ничто ведь не мешает помимо сценарного управления группами, повесить отдельную кнопку и управлять им какой-нибудь одной группой?
Буду благодарен услышать ответы
Lehis Гммм… да даже если ты мой будущий заказчик или ещё что… сука, как же я НЕНАВИЖУ тех, кто не читает, а сразу спрашивает!!! Да прокляты вы будьте!! Я осатанел от вас, тех кто не читает НИЧЕГО!!
Поясняю, для тупых хипстеров, слепых мудаков и прочих придурков:
1. Я ругаюсь на те вещи, которые разжёваны до мелочей. Особенно если они разжёваны в этом же посте. За это я готов выгрызать кадык как Созерцательная Рейко, блядь!!
2. Если для тебя это супер-актуально, то это значит что ты хипстер, потому что увидел только этот пост, слепой глупец! Про Logo есть:
а) Тэг
б) Штук пять постов
Причём посты эти супер-актуальны уже как полтора, сука, года!!!
3. СУКА! ТОЛЬКО СУКА ЧТО ИМЕННО В ЭТОМ ПОСТЕ Я ПИСАЛ ПРО ЗАДАЧУ СЦЕНАРНОГО УПРАВЛЕНИЯ! Может быть я зря ору и ты без глаз (слепой, катастрофа какая-то и потерял зрение)? Но если у тебя глаза всё же есть — то наверное их у тебя нет. ЧИТАЙ ПОСТ, СЦУКО!!!! ПОКА ИЗ УШЕЙ НЕ ПОЛЕЗЕТ, ЧИТАЙ!!!!!!!!!!!!!!
4. Про двойные, долгие нажатия есть пост про UDF-блоки. Ищи, читай. Сука, что ж вы за дети понедельника такие, блядь, которые дальше провёрнутой и разжёванной пищи не хотят даже видеть и стараться трудиться? ТЭГ LOGO — вот!! https://cs-cs.net/tag/slogo — специально, вашу ж мать, сделан для этого!!
5. Про шлейфовать питание с одного автомата было рассказано в первой части поста про Logo. Ищи, читай.
Сука, ЗАЕБАЛИ!!!! Вы меня ДОВЕЛИ! Я ОСАТАНЕЛ ОТ ТАКИХ НАХУЙ КОММЕНТАРИЕВ!!!!!
БЛОГУ БЛЯДЬ ДЕСЯТЬ!!! ДЕСЯТЬ СУКА ЛЕТ!!! ЮБИЛЕЙ БЛЯДЬ!!! А до сих пор находятся такие вот мудаки, которые НЕ ЧИТАЮТ НИЧЕГО — и спрашивают про ТО ЖЕ, что написано в посте!
За такое отношение к людям — скажите спасибо ЮТубу и хипстерам! Ребята, мне плохо! Я осатанел от таких тупых ублюдков! И закрываюсь от нормального общения всё больше и больше! Аааааа!!! ДОСТАЛИ, ТВАРИ!!! Мне плохо от таких мудил!
Блин. Опять орет.
Этим ты уже все сказал. Так и есть. Не соглашусь по поводу аналоговых датчиков, modbus к нему на самом деле через опу. Но все что 4-20, 0-10, RT1000 — на ура.
Насосы, котлы, полив, температура.
+ стабильность. Качество очень неплохое. А так, под каждую задачу — свое.
Херово что если нужно собрать много — на 18модулей не влезает. Уже очень широкий щит нужен.
MechMan Да пиздец, я осатанел от таких комментариев. Просто осатанел. Может просто удалять их к херам?..
Принято! Ну пущай немного датчиков будет. Да, уставки там задать, ПИД врубить, что-то подрегулировать — норм.
А вот сделать что-то где требуется цикл — уже пиздец.
Про ModBus пост будет жёсткий. У меня тут и модуль IO от ОВЕНа есть, и SMISSLINE, и регистратор от НоваТека. Вот я хочу это по ModBus всё вместе собрать и цепануть и к ПЛК110 и к Logo =)
Удаляй. Твой блог то ;) Тем более никакой смысловой информации они не несут.
Мне тема со светом вообще не понятна. Какая в опу разница, 1-2-3 долгое — не долгое нажатие.
Я такое сделал на KNX, меня домашние уже заебали, напоминать что и чем включается.
Да и сам забываешь, если давно не игрался. Все должно быть прозрачно и интуитивно понятно.
Modbus ждем, может чего и пригодится ;)
ЗЫ. У них еще техподдержка неплохая. На форуме быстро отвечают и предлагают схемы решения.
CS Сорь, что в этом посте, просто тут ты снова вернулся к теме со входами и несколькими Logo для этого. Если удобнее, можно перебраться в комментарии в пост с ПЛК или СПК…
Вот именно нагрузка на шину меня и останавливает и заставляет параллельно заложить КВВГ, чтоб если не взлетит — можно было сделать по классике с модулями ввода и обычными выключателями без фиксации.
У китайцев удалось вытащить карту регистров — там по отдельному адресу на кнопку, но они последовательные, может выйдет использовать команду последовательного чтения (Read Input Registers), чтоб сразу вычитывать все. Это лучше чем по отдельному пакету на регистр, но хуже чем битовые флаги конечно. Можно отвести под них отдельную линию RS-485 (их же три в СПК) и поставить максимальную для них скорость 38400. При средней длине запрос-ответ в 25-30 байт и 10-15 выключателях получается 100 опросов в секунду можно достичь, а этого точно хватит для реакции. Реально думаю должно 50-200 мс хватить, но это нужно субъективно пробовать.
По скорости есть опыт с линией Modbus около 300-500 метров и четырьмя десятками устройств на ней — скорости 9600 там хватает, чтоб битых пакетов было не более одного-двух на 10000, причем сама линия протянута черти-как обрезками UTP витухи. Так что для небольшой квартиры предположительно должно запуститься на 38400 если протянуть нормальным экранированным кабелем (типа КИ-485-ЭВнг(А)).
Если взлетит то из минусов останется только проблемы с масштабируемостью на более, чем 20 выключателей (как и для Logo кстати) и сложность быстрой замены, если какой-то в будущем резко сдохнет, просто купить в магазине за углом и заменить по-быстрому не выйдет…
Ого, эмоционально тут встречают )))
Больше месяца уже безотрывно читаю, и все посты про Logo перечитал. Последний пост перечитал дважды. Но на свои вопросы быстрого и простого ответа не нашел. Поэтому зарегистрировался и спросил в комментариях.
1. Сценарное освещение — достаточно общий термин. В частях 2 и 3 про Logo описан пример как реализовать аналог импульсных реле, всякие задержки и общее выключение. Примера с управлением группами там нет.
2. Про шлейфование питания выходов — тоже не нашел. Да и в представленных щитах такого нет. Везде каждой группе света свой автомат.
Я тоже за удобство и простоту. Но пока не попользуешья — не поймешь, что тебя бесит а что устраивает.
Меня вот тоже альтернативы ЭТМу интересуют.
Всякие новатеки и меандры у них заказывать вообще не стоит, цены одни, а по срокам — просто пиздец. С отсрочкой раньше работали нормально, постепенно всё жестче и жестче. Пока мирюсь…
По поводу умных контроллеров. Тут немного упоминалось, но скупо. Есть мысль учинить в доме вентиляцию, которая работает по СО2 в комнатах. То есть, ПВУ одна, датчиков несколько. Довольно банально: заводить посильнее, когда воздух испортился. А если в норме (никого нет, например), то и не хрен улицу топить; это дорогое удовольствие. По ссылке к овну сходил, как-то не показалось это решение убедительным.
CS,rel Вот что я имею ввиду.
Удобство в том что ввг 3Х2.5 всегда есть на объекте, поэтому по умолчанию мои монтажники кидают его, но не пропадать же земляной жиле просто так)
Само собой расчеты на потери я все равно делаю.
Так тут можно и попроще обойтись решением — взять датчик CO2 типа Хоббит-Т, там у контроллера датчиков есть релейные более-менее силовые выходы, которые катушку пускателя точно вытянут или релюшку и по порогу срабатывания будут выдавать сигнал (переключать релюшку), для ПИ(Д) преобразователя или частотника можно опционально заказать 4-20 мА выход, ну и обвязку логики — если никого нет, то не включать, это уже совсем несложно сделать не применяя ПЛК=)
C ModBus советую переспросить все не один десяток раз и проверять — там столько стандартов расплодилось, и когда вроде один стандарт, но устройства друг-друга не понимают — это норма… Пока лучше нормовочных аналоговых сигналов и CAN шины, я для себя лично не нашел… У CAN единственный минус — далеко его не разведешь — скорость сильно падает, а конвертеры CAN-Ethernet дорогие, зараза.
eteh Думаю в случае с китайским производством спросить мало, нужно именно проверять. Думаю заказать пару-тройку образцов для тестов, погонять их с ПЛК и тогда уже точно решать, стоит ли оно того…
Сегодня в ЭТМ зацепился глазом за буклетик EKF про их логические реле. Взял интересу ради поглядеть. А и ничего вроде. Самый навьюченный с 20 в/в и дисплеем стоит примерно 6 тыр. Стало интересно… :)
Кто-нибудь щупал этих зверьков?
Китайцы, конечно, но конкретно этот производитель последнее время активно пытается вылезти из говна, с которым раньше ассоциировалась их продукция (среди меня, по крайней мере).
Thar0l По мне — так уже на 100 мсек всё тормозит. Ну попробуй, и нам расскажи.
Lehis Да потому что как меня с YouTube заебли — так и краю нету этому.
Вот смотри, всё перед глазами:
1. Прям ТУТ есть текст о том, что программировать сценарное управление, прям про которое ты спрашиваешь, на Logo неудобно.
А для всех — так там ещё есть фраза про
ХУЙ кто написал! ХУЙ! Значит или все так слепо верят, или так хуёво читают.
2. Про шлейфование выходов. Должно быть прямо написано? В смысле сразу разжёвано и в рот пложено и проглочено?
В первой части я писал о том, какие реле стоят в выходах Logo. И что они слабые и где-то Logo даёт на них 10а, а где-то 5А.
И вот в этом контексте речь о шлейфовании и идёт: так сложно сообразить (своей головой, не ища готового решения) о том, что если ты что-то шлейфуешь — то защита должна выбираться по самому слабому участку цепи — одному выходу Logo.
А отсюда и сделать для лично себя вывод — шлейфовать или нет.
Вот на это всё я и злюсь. Я реально осатанел — меня заебало то, что я пишу, бля, сложные, длинные посты — а вся отдача от них — это «Это.. я прочитал, но ни хуя не понял, а как провод в Logo закрутить-то». Пиздец!
loa О каком решении идёт речь-то? Тебе по идее нужна самая простая хня: собрать с датчиков по 4..20 или ModBus данные о концентрации и на выходе парой реле щёлкать: вкл/выкл и мощнее/слабее.
Про EKF… так а смысл щупать? ВСЕ такие реле примерно одно и то же. Из них вот Logo выделяется, потому что там наворотов больше.
CS, похоже, что действительно говно вопрос. Датчики вроде есть у китайцев.
Я просто изначально задавал вопрос вентиляционщикам, так они все сразу глаза закатывают. При таком количестве IO на такую шкатулку можно и еще что-нибудь несложное навесить. Тот же греющий кабель — у меня включается, когда около нуля за бортом.
Я пробовал. после 20 элементов плюнул и перекрестился, что мне это вообще нах не нужно
loa Гм… не знаю, с чем это связано. Видимо с пафосом на ровном месте.
Потому что заказчик ща у меня вон кондейщиков пытает на тему того, что будет если на кондеи пропадёт питание. И те ему втирают, что будет пиздец, кондей сразу же сдохнет, и прочее такое….
А всё, что ему надо — это вырубить кондеи, когда из дома все ушли.
MechMan Понял! Есть отдача, значит =)
Да, та же фигня — я так же, получил огромный кусок блоков — и плюнул. И пошёл в CodeSys.
Ты себя недооцениваешь. Отдача есть всегда. Только если не получилось, чего писать то ? А то ты еще стебаться начнешь, типа «а я то все сделал!» ;)
MechMan Ну, может и недооцениваю.
Я ж по комментам и блогу сужу. А тут ща 70% комментов — это про одно и то же: какой кабель, какой автомат.
loa,
У всяких фирмовых фирм обычно в таких случаях в установку за отдельные бабки добавляют опцию так называемого VAV-режима, это когда карлсоны начинают работать в режиме насосной станци, пытаясь поддержать в воздуховоде некое постоянное давление, а автоматика по углекислому газу реализуется путем моторизированных заслонок в каждой комнате.
Если рассматривать «лицензионные», то там, конечно, какие-то космические деньги — десятка-пятнарик за привод с аналоговым управлением да десятка-тридцатка за комнатный датчик от S+S, Thermokon или от сименсовской линейки Desigo.
Есть еще алиэкспресс и комнатные гламурные блочки от братьев китайцев (ищутся на алике по запросу CO2 room controller) — там гламурный дисплей с кнопавками и есть возможность прямого управления трехскоростным вентилятором (по идее такая штука должна хорошо дружить с украинскими малыми ПВУхами от вентса и лоснеями от митсубиси — там как раз дубовое управление через две-три скорости от пульта с выключателями, но придется ставить развязочные реле). Еще у этих же гламурных пультов есть модификации с модбасом (вообще у китайцев там дофига всякой домашней автоматики с модбасом, одних только комнатных термостатов всех возможных цветов и расцветок).
То есть тебе, касательно плк, скорее всего, стоит смотреть на вопрос «как управлять оборотами вентилятора твоей установки что бы в трубе всегда было одинаковое нужное давление», а управление по комнатам делается сравнительно просто — заслонка с сервоприводом + пороговый датчик CO2 (вариант от китайцев), если надо чтобы совсем кузяво и как в аптеке — то тогда уже трепозиционный с аналоговым вводом за вышеупомянутое количество денег+ аналоговый датчик от S+S за такое же количество денег
CS, для кондеев, помнится, компания Intesis выпускает полноценные мосты, позволяющие через модбас и другие кнх рулить всеми штатными режимами, но стоят, емнип они крайне негуманно, причем у них разброс по ценникам от модели к модели кондея.
Эти бп имеют регулировку в +-2вольта, так что в самом худшем случае в таблице потеря не 3 вольта а всего 1, что уже не настолько кретично.
badkyn А всё равно неправильно: нельзя так делать, как он сделал. Да и блок питания ведь от этого печкой быть не перестанет.
ЗЫ. Пишется «критично», а не «кретично».
CS
А зачем нам определять какой сценарий действует? На него надо переключаться когда нажата кнопка выбора соответствующего сценария. Выключить все группы которые не используются в сценарии и включить все группы которые в нем используются.
Опять, зачем нам понимать какой какой сценарий используется? Если у нас есть индивидуальная кнопка на какую-либо группу, то просто будем эту группу включать или выключать.
CS
Вот схема с четырьмя сценариями, которые управляют каким-либо сочетанием включения четырех групп, и есть еще четыре клавиши, которые индивидуально включают/выключают нужную группу. На каждую группу нужно Pulse Relay и по два блока OR (один для сброса и один для включения). Далее соединяем клавиши сценариев с любой группой.
Готов посмотреть условие задачи.
Ага.. я ТОЖЕ так думал!
А как ВЫКЛЮЧИТЬ сценарий той же кнопкой?
Вот тебе задание, даже без мыла:
1. Есть некоторые группы света.
2. Есть кнопки сценариев.
3. Есть кнопки для индивидуального управления некоторыми группами.
Как должно работать. Кнопка сценария:
* Переключает на сценарий, если до этого был включен другой сценарий.
* Включает или выключает текущий сценарий, если эту кнопку жать несколько раз.
* Выключает сценарий, если уже (индивидуальным управлением) была выключена какая-то из групп.
То есть, словами. Пришёл чувак. Нажал кнопку «Весь свет» — у него все группы вырубились. Нажал ещё раз — все группы вырубились. Ещё раз — врубились.
Дальше у него все группы света включены, а он нажал кнопку «Вечерний» — часть групп вырубилась, остальные горят (которые входя в сценарий). Дальше он ещё раз нажал на «Вечерний» — всё погасло. Ещё раз — включилось вновь по сценарию «Вечерний».
Потом он при работающем «Вечерний» нажал кнопку «Бра» — и вырубил её, мешает она ему. После этого:
а) Если нажмёт кнопку «Весь свет» — сценарий переключится, и все группы врубятся.
б) Если нажмёт кнопку текущего сценария «Вечерний» — то (так как бра уже выключена) — все остальные группы тоже вырубятся.
CS Программистское прошлое )))
Сценарий не ВКЛючается или ВЫКЛючается, сценарий ВЫБИРАЕТСЯ кнопками выбора сценария. То есть, включается то, что прописано в этом сценарии, и выключается все, что в этом сценарии погашено.
Если нужно например вырубить все, то это тоже сценарий, который нужно выбрать своей кнопкой. Нажать кнопку сценария «Все выключено» — и все должно погаснуть.
При этом все индивидуальные нажатия на всякие бра и прочие группы должны сброситься на то что прописано в сценарии, потому что это более глобальная операция. Потом уже подходи к своим потаенным кнопкам у дивана и включай локальные группы как хочешь. Но при выборе сценария — должно отработать все как прописано изначально.
Неужели это нелогично или неудобно?
Lehis Гммм… прости, КОМУ там эти нажатия и кнопки ДОЛЖНЫ?
Ты просил условия задачи? Я тебе их выложил. Вот изволь соответствовать им, а не разводить вольные разговоры вида «…но лучше было бы сделать по другому».
В общем, давай-ка ты мне то задание реализуй так, как написано. Я через пару недель покажу рабочий щит.
CS Для чего нужно по повторному нажатию любой кнопки сценария вырубать весь свет? Если это прихоть заказчика — флаг ему в руки. Ну или это задача ради задачи.
Все остальное моя схема выполняет. Да, нужна отдельная кнопка сценария «Все выключено».
Бля. Это — согласованное техническое задание на разработку щита с автоматикой освещения. И этот функционал прописан в техническом задании.
Почему и зачем? Так требуется по техзаданию (такой заказчик, он хочет так — искали по всему инету тех, кто может сделать, и пришли ко мне).
Твой пример не соответствует этому техзаданию. Что ещё тебе не ясно? Так, как ты хочешь — не будет. Вот нужно, чтобы было по описанному заданию.
Вот прототип — работает: https://cs-cs.net/ExxChange/ScenesOWENTest2.mp4
AlexWWT у меня была (и пока остается) идея управления «по логическому И». То есть, как только концентрация CO2/влажность в с/у превысила определенный уровень, вентиляция включается на более высокую производительность. Когда вернулось в норму, переход на более низкую. Если скоростей три, то, наверное, надо два порога.
Дальше надо придумать, как женить между собой эти датчики с модбасами или чем еще. Плюс режим отъезда (наверное, надо заслонку на притоке делать и закрывать при отключении ПВУ).
Логические реле меня немного смущают тем, что я пока не понял, каким образом их встраивать в общую систему с каким-то контроллером.
Loa, ща ещё погодии =)) Ща я под НГ напощу ещё про ОВЕН ПР200 — и там, если веб-интерфейс не нужен, то там хороший и нормальный ModBus есть!
Вот у тебя крыша-то поедет ))
Тут мы наблюдаем в чистом виде случай так называего хипстерства. :)
А достаточно вспомнить что светодиоды светятся не от напряжения но от ТОКА. Для питания светодиодных светильников нужно использовать не «стабилизатор напряжения» а «источник тока» который при необходимости повысит напряжение на своем конце провода. В некоторых промышленных светодиодных светильниках источники питания выдают иногда и 70 и 90 вольт обеспечивая при этом заданный, необходимый для светодиодов, ТОК.
Про напряжение — типичное заблуждение, вызванное тем, что напряжение довольно просто измерить вольтметром включенным параллельно, а для измерения тока чаще всего нужно включаться в разрыв цепи. То есть совершать манипулции сложные, трудоемкие для
школьника-хипстера, с риском для жини. :)Так что, спокойно прокладывай 1.5 квадрата до светодиодной ленты и
повышай напряжение источника пиатнияиспользуй правильные источники питания.Хотя это не исключает необходимости подпитывать ленту в нескольких точках
Stas Ivanov Иди в пень! Разумничался, да?)) А ЛЕНТА светодиодная? Речь шла о ней! А ей нужно напряжение.
Ага… прокладывай 1,5 квадрата на 30-40А и грей провода заодно. Спасибо за мудрый совет.
Ленте точно так же нужен ТОК.
Если внимательно посмотреть устройство одноцветной ленты, то видно что состоит она из «модулей» состоящих из трех (обычно) последовательно включенных светодиодов и токоограничительного резистора. Модули эти включены параллельно двум токоведущим шинам.
Шины эти весьма малого сечения и при большой длин ленты имеют уже занчительное суммарное сопротивление, так что при большой длине ленты запитанной с одного конца ток через «модуль» на другом конце ленты значительно меньше, согласно закону Ома.
По этому ленту большой длины подпитывают в нескольких точках. Фактически, прокладывая параллельно ленте толстый кабель ты увеличиваешь сечение шины питания в самой ленте — уменьшаешь сопротивление — увеличиваешь ТОК, добирающийся до дальнего конца ленты.
Это в случае когда требуется по всей длине провода требуется равномерное распределение тока нагрузки.
С проводом питания ситуация другя. Ток важен всего в двух точках, на клеммах источника питания и на клеммах нагрузки. Возьми бухту 500 метров 0.5 лапши, подключи с одной стороны БП 12 вольт а с другой измерь исправным вольтметром — будет те же 12 вольт (зашибись! хипстеры ликуют!), но при включении реальной нагрузки наступает фиаско, потому что реальную работу в реальной нагрузке в натуре выполняет ТОК (а не напряжение). Компенсировать это можно ИЛИ заменив провод на провод большего сечения ИЛИ подняв напряжение на клеммах БП.
Ну а чтобы провода не грелись, используй
сверхпроводникиустановку БП в непосредственной близости с потребителем, рядом с лентой. При этом и щит перегреваться не будет, не сгорит при проблемах электроники одного из БП одного из светильников, и хоть в доме будет электричество. (Много у тебя клиентов задумывалось о необходиимости отводе от щита тепла или хотя бы достаточном размере щита? Наоборот, в минимальный объем максимально плотный набор, и еще ногой затолкать сбоку парочкулишнихсовершенно нужных модулей)Завтра придумают принципиально новый тип светильника супер дизайнерский, ослепительно красивый, такой что у клиента в одном месте неудержимая эстетическая чесотка начнется и что? Тебе придется перебирать
весьщит.Пусть лучше в помещение приходят кабели «единый стандарт питания 220в«, а дизайнерские проблемы размещения БП должны быть головной болью дизайнеров. Зато у
дизайнераклиента будет огромный выбор — использовать обычную лампочку Ильича накаливания на 40 свечей, ДРЛ-250, галогеновыеспотыточечнные светильники, ленточки или что там душа пожелает, не заморачиваясь сколько там питание приходит 12 или 220.Ведь не просто так все светодиодные светильники произведенные промышленно и продающиеся в магазинах рассчитаны на подключение к 220 (а не кустарно-хипстерский колхозный «разнобой» 3-12-18-32-62-74-96-120 вольт фактически подающихся на светодиоды _внутри_ светильника).
Stas Ivanov Мне так хочется удалить этот поток херни, чтобы он не засирал мне блог. Но я пока ещё не буду. Отвечу кратко:
1. Выёбываться знаниями — заканчивай. Я без тебя знаю, что светодиоды работают на токе.
2. Светодиодная лента — это готове ИЗДЕЛИЕ. Оно требует стабильного напряжения на вход. Дальше оно в ленте преобразуется в ток, но это уже не важно — важно, что на вход ленты подаётся стабильное напряжение.
3. Дальше всё, что ты мне выложил про напряжение, ток и прочие хуйни — это примерно как задача на теорию и на практику. Теоретически — хорошо сходится, а практически — как в байке:
Так и тут. Провода, сечения, ток… ПОХУЙ на ток. У нас ситуация тупо по закону ома: есть некая хуйня, которая жрёт 200 Ватт при напряжении 12 вольт и питается через провода длинной 20 метров сечением 1,5 квадрата. Надо рассчитать сопротивление проводов и напряжение на конце линии. Эта задачка превращается в схемки из учебника каких-то там классов, где батарейки и резисторы рисуют.
Вот давай-ка, вспомни формулы — и выложи мне расчёты. Особенно сопротивления провода и мощности, которая на нём выделится.
Берём сечение ниже — получаем большее сопротивление проводов и больший их нагрев. Дальше вспоминаем ПУЭ, ГОСТы и прочее на тему допустимого нагрева кабелей, понижающих коэффициентов при групповой прокладке и так далее.
Ещё раз повторяю: на ленту приходит напряжение. А уже потом она его там преобразует в ток. И токоограничивающие резисторы подобраны в ленте именно под номинальное входное напряжение, которое надо обеспечить.
4. Твою мать! Глаза разуй, лапоть! Такое ощущение, что ты читал не весь пост про этот щит, а выдрал кусок про БП, ленту и токи — и пошёл мне комментировать. А контекста — не вычитал. Про то, почему БП в щите оказались и где должны быть.
Больше я с тобой разговаривать не хочу. Напишешь что-то ещё, не читая контекста и не думая — забаню и удалю в хуй.
CS
А можно, еще с далекого курса элетротехники в институте, и эквивалентные схемы каждого проводка и светодиода высчитывать, а если еще про емкость и индуктивность вспомнить в схеме и не забыть про внутреннее сопротивление источника питания…
Это мне напоминает фанатство аудиофилов к золотым кабелям и подставкам под них — чтоб от пола не вибрировали, православные электроны не так полетят, мало ли=)
eteh Угу… прогрев проводов и прочее всякое
CS
Хотя…
Я тут немножко помозговал, почему так человек упирается за свои суждения и чутка вспомнил устройство токовой петли у ПЛК — она делается универсальной, чтобы под любое сопротивление нагрузки, ПЛК выдавал нужное напржение для создания управляющего сигнала, поскольку сопротивление цепи может плавать от некоторых факторов.
Т.е. суть постов выше сказать что стабилизация по току, будет лучше, чем по напряжению, что отчасти верно, если городить многосекционные светодиодки например от одного источника питания — поставил по резистору ограничительному на каждую на всякий случай, и коммутируй их как хочешь — источник тока вырулит нужное напряжение.
Но,если запитывать всё-таки готовое изделие, то стабилизация по току будет не нужной и даже вредной!
Если внутреннее сопротивление не является переходной характеристикой объекта, а относительно статично, статикой держим и напряжение с поправками по его падению, если переходной, то в статике держим ток.
НО! В любом случае кабеля рассчитываем по потерям в них напряжения — ни один разумный человек не поставит источник питания на 1000В и 40мА=) Так что руководствуемся номинальным напряжением питания по паспорту изделия и потерям на его передачу, так внезапно и вернулись к тому с чего начали=)
eteh Ну и к чему мы пришли? К тому, о чём я и говорил — что для LED-ленты, как для изделия — нужно стабильное питалово. А внутри ленты будут токовые драйверы в лице резисторов.
И… и мы пришли к тому, что и было в посте. Падения, длиная трасс, нагрев трасс.
Теперь спрашивается, нахера Stas Ivanov развёл всё вот это выше?
номинальное напряжение питания нормируется паспортом изделия
для чего_где_, на (клеммах изделия) или на (клеммах источника питания)?откуда появляется глупая мысль, что _напряжение_ на этих клеммах должно быть строго равно? госдума уже вместе со старыми советскими законами еще и закон Ома отменила?
Вот смотри (твои вводные):
1) От щита до комнаты 14 метров.
2) В комнате по две ленты, суммарно употребляющие 16 ампер.
«2.5 квадрата меди» это ток 27-25 ампер при нормальной расчетной _долговременной_ работе под нагрузкой, (при которой провод
вообще_не_ _нагревается_).То есть, 2.5 квадрата — это с ХОРОШИМ, _достаточным_ запасом по току (и нагреву).
Остается вопрос падения напряжения.
Как в подобных условиях решают вопрос падения брутальные дяди электрики на длинных протяженных ЛЭП? Пропорционально расчетному падению поднимают напряжение на источнике тока (генераторе, подстанции).
Расчет показывает падение на 3 вольта — просто вместо унифицированных БП на 12В поставить такие же унифицированные БП на 15В.
Развел я все это к тому,
что интернет отупляет, чтение в нем с хипстерских статеек промывает мозгв следующий раз,когдаесли у тебя «на пустом месте» нарисовывается лишних 15 квадратов, остановись, выспись и подумай, возможно ты что-то делаешьчерез жопупо хипстерски«не так как все».(2 х 2.5 = 5 квадратов достаточно.
2 х 10 = 20 квадратов использовано.
20 — 5 = 15 квадратов лишних.
а в африке дети голодаютНа эти деньги, лучше было бы на каждую из пары ленточек проложить по линии питания, управлять ими раздельно и иметь резерв.)Откуда эти данные взяты? С потолка? ПУЭ с их таблицей 1.3. говорило, что это токи для температуры жил +70 градусов.
Поэтому дай-ка мне скирншот пункта нормативки, из которого ты взял этот ток и который говорит, что при этом токе жилы будут стандартной температуры +25 градусов — тогда и поговорим про падение.
А пока все твои выкладки напоминают — уж прости — клушество: эмоций и слов много, но 90% — неправильные.
ЗЫ. Последнее предупреждение. Если ты ещё раз напишешь в таком кричаще-провокационном стиле (про хипстеров, детей в африке) — удалю к чёртовой матери. Держи себя в руках!
Оттуда и взял: http://docs.cntd.ru/document/1200001616
Это откуда такое интересное требование, к температуре жилы (а не окружающей среды)?
Тем более, к жиле в 2.5 квадрата при 60% от допустимой для нее нагрузки (что согласуется даже с учетом таблицы 1.3.3 поправочных коэффициентов температуры окружающей среды).
p.s. Ну, извини. ты тут такие-другие слова применяешь, мне показалось что и комменты можно в подобном стиле, а не сухо-скучно-без-смазки. :)
НУ И? Вот и будут твои 2,5 квадрата греться до +65.
Это интересное требование проистекает от закона Ома. По жиле течёт ток, а она имеет сопротивление и от этого греется, знаешь ли. Хотя ты пытаешься утвердить обратное.
А дальше, если ты почитаешь тот эе ПУЭ, который цитируешь, начинаются требования к групповой прокладке: раз один кабель греется внутри до +65, то несколько кабелей, идущих рядом, начнут греть друг друга. И поэтому допустимые токи:
а) Имеют поправочные коэффициенты, которые зависят от разной температуры окружающей среды.
б) От групповой прокладки этих самых кабелей. Чем их больше идёт вместе (в одном лотке, рядом в гофрах и так далее) — тем меньше допустимый ток.
Поэтому если прям найти всё-всё-всё и считать грамотно, выяснится, что если мы хотим чтобы наши кабели не грелись и прокладывать их рядышком — то от 27-25 ампер мало что останется.
ЗЫ. Ты там ЛЭП в пример приводил? Так есть же там режим прогрева проводов, когда они адски обленедели. Линия закорачивается и туда вваливается напряжение. Провода и греются себе.
Именно.
Требования к прокладке нужно соблюдать в любом случае, и при 2.5 квадратах и при 10.
В ПУЭ в таблице 1.3.4 даны _долговременные_ токи. (еше раз: долговременные, длительные).
А в таблице 1.3.3 даны поправочные коэффициенты для тока на температуру окружающей среды. В самом плохом случае, при 50 градусах температуры окружаюшей среды дается 60% нагрузки на 2.5 квадрата = 15 ампер. (хотя я считаю что «50 градусов окружающей среды» для жилого помещения по любому не нормально).
И если, на комнату с двумя ленточками вместо 2х10 квадратов под 16 ампер проложить 2х(2х2.5), то ток, внезапно, будет всего по 8 ампер, что даст двукратный запас по току (табл.1.3.3). Соответственно меньше ток — меньший нагрев жилы — меньший нагрев среды — еще бОльший запас по току.
В плюс:
1) нет разносортицы кабелей и клемм.
2) нет проблемы подключения-упихивания толстых жестких жил.
3) есть резервирование освещения.
4) есть разнообразные сценарии управления светом.
провода ЛЭП греют потому что, чтоб не украли их повесили высоко, теперь сбить с них лед палкой не достать.
юмор.
Stas Ivanov, в дополнение ) к нашим ПУЭ можно, например, полистать маленькую книжку-справочник проектировщика. На одном из семинаров АББ подарили, в сети тоже есть.
Там целая куча таблиц с поправочными коэффициентами в зависимости от длины, способа прокладки, числа жил, погоды в Папуа Новой Гвинее и т.п.
loa Есть у меня такая. И даже в PDF она есть у меня у Путеводителе. ДАВНО: https://cs-cs.net/wp-uploads/generic/documents/ABB_ElOborud-2015.pdf =))
Stas Ivanov Так ты что хотел сказать-то? Ты пришёл к тому же, с чем ко мне придрался: 2х(2х2,5) квадрата — 5 квадратов, то есть ближайшее сечение 6 квадратов, которое я и применил.
А чем тебе не нравится долговременная работа? Как это понимать? Вот я включил ленту на всю ночь — это долговременно или нет?
И чем тебе не нравится +50? Кабели же тепло выделяют? У нас групповая прокладка. Под потолком, в закрытом помещении. Летом на улице +25 ночью, и мы включили нету.
А?
Хватит нести чушь. Я устал. Через день-два я всё это удалю, потому что это превратило комментарии из щитов на Logo и технологий их сборки в пустой разговор, где я отбрехиваюсь от человека, который втягивает меня в неинтересные мне разговор, плодя бессмысленные комментарии на блоге.
Так как разговор начался с того, что ты про светодиодную ленту начал поднимать хайп в плане того, что она как готовое изделие управляется током — то это сразу был fail. И дальше уже смысла нет что-то обсуждать.
2 ALL Также в этом году у меня случились те изменения, про которые вы, мои камрады, мне всё советовали и которых вы так ждали.
Однако это отразится и на вас, и снова многие будут орать, что я зажрался, охуел. И ещё многие будут удивляться, что жогово-то будет — но фамильярным друганом я больше вам не буду в плане такого вот общения и хуй пойми какой информации. Всё это будет жёстко модерироваться и вычищаться.
Не не не. Я пришел с тем, что более правильно было бы поднять напряжение источника питания.
Да, но.
1) двумя лентами через 2х(2х2.5кв) можно ловко управлять Logo, включать каждую раздельно, независимо от другой, что не получится при 1х(2х6кв).
2) хватило бы и 1х2х2.5кв, конечно почти по верхнему пределу, но все еще в пределах нормы. Более правильно здесь нужно руководствоваться паспортом на кабель, (может он тефлон в силиконе с рабочей долговременной температурой +250, а может не выше +40).
Хотя бы тем, что это температура окружающей среды, а не собственная температура кабеля.
плотно связанный пучок утрамбованный в одну гофру?
Если каждый кабель лежит в индивидуальной гофре, то это параллельная но одиночная прокладка, из взимного влияние только наводка ЭМИ помех.
Достаточно посмотреть ВАХ светодиодов, и останется поспорить только на тему является ли лента готовым изделием или ей для этого нужен
драйверисточник тока…Про тебя я и не сомневался :)
Нет. Во-первых, это не отменит нагрева кабелей из-за падения напряжения.
Во-вторых, это затруднит обслуживание и ремонт, потому что на блоке питания визуально нигде не будет написано о том, что он настроен на нестандартное напряжение.
В-третьих, есть блоки питания без регулировки.
Далее. Почему одна светодиодная лента должна превращаться в две, если по техническому заданию это одна группа света? Не надо флудить не по делу.
О нагреве кабелей и групповой прокладке. Во-первых, температура окружающей среды ВЫРАСТЕТ за счёт того, что каждый кабель подогревает соседний. В замкнутом пространстве потолка.
Во-вторых, несколько кабелей, идущих рядом в разных гофрах — это и есть групповая прокладка. И здесь надо применять понижающие коэффициенты. А уж если эта пачка кабелей в гофрах лежит в лотке — тем более надо.
О ленте. Драйверы тока находятся внутри ленты. С точки зрения питания это готовое изделие, которое требует напряжения, а не тока.
На этом предлагаю закончить, так как я не понимаю того, зачем ты так много написал, а я так много наотвечал.