Щит ABB 2/5B для деревянной бани в Ярославль (Любашино)
В выходные я сдал ещё один большой и сложный щит, который мне и немного нервов попортил и понравился: сразу вот так вот одновременно. А ещё я, когда его собирал, сразу вспомнил того самого товарищча из Ярославля, который троллил мой блог и постил про меня гадости на МастерСити, писавшего что-то на тему того, что в Москве все зажрались и что в областях ни у кого денег нет. В общем, по иронии судьбы, щит этот уехал в дом-баню человека из Ярославля, а точнее из Ярославской области — в Любашино.
Чем же этот щит вынес мне мозги? А тем, что заказчик — программист и так увлёкся, что составил про щит XLS-таблицу. Вот из-за этой таблицы мы с ним немного поругались и поперезванивались. Потом я напишу пост про то, как я считаю щиты и работаю с входными данными и упомяну там эту таблицу как не очень хороший пример задания. Дело в том, что таблицу он составил, а инструкцию по пользованию написать к ней забыл. Поэтому когда я увидел «Розетки спальня 1В», «Розетки спальня 2В», «Розетки спальня 3В» или «Коридор: Выключатель Ванная», «Тамбур: Выключатель Коридор», мозги у меня затупили напрочь. А потом ещё и оказалось, что в щите надо много-много кабелей завести под один автомат.
А когда я все инструкции получил и в таблице при помощи заказчика разобрался (на это у меня ушло около НЕДЕЛИ!), щит сам собой получился вполне гармоничным. А теперь рассказываю основную идею щита и то, почему там была такая таблица и куча кабелей должна была быть соединена в один автомат. Дело в том, что у товарища дом-баня — деревянный. И, как я зло стебусь, если у вас нет около миллиона-двух на проводку в деревянном доме — даже не стройте его. Заказчик это всё знал и поэтому проложил всё по дому в металлических трубах и лотках и всё это ещё и заземлил (как и должно быть). У него не всё получилось гладко: для кабелей от выключателей света нельзя было проложить стальные трубы или лотки, потому что нельзя было пилить брёвна на самом виду на стенах. В общем, вот что вышло:
- Щит надо собрать срочно в стиле «Ну как там мой щит? Готов? А то я хочу в субботу за ним заехать!»… а у меня была задержка в поставке УЗМок, и на сборку осталось буквально три-четыре дня! =)
- Питание от ввода сети как обычно — трёхфазный ввод на 15..20 кВт.
- От генератора питается часть щита. Линии в щите подогнаны так хитро, чтобы те, которые питаются от генератора, ещё и неотключаемыми были. Переключение на генератор ручное, а на всякий случай в щите заложена розетка на DIN-рейку, которая тоже неотключаемая и питается от генератора.
- Линии розеток и техники собраны по трёхфазной бюджетной схеме. Их немного и плодить тут дифавтоматы смысла не имеет.
- Чтобы обезопасить выключатели света (где кабель нельзя защитить нормально от искрения при сетевом напряжении), мы решили развязать их на безопасное напряжение 24V постоянного тока. Для этого в щите стоят релюшки серии CR-P на DIN-рейку. Выключатели управяют релюшками, а те уже внутри щита коммутируют 230V сети на лампы.
- Для света в парилке и душевой будут использованы небольшие светодиодные лампы (по 5..10 Вт) на 12V постоянного тока, блок питания для которых мы тоже воткнули в щит. Линии короткие, а общая мощность всех ламп не будет больше 50-70 Вт в сумме.
- ВСЕ линии выводим на клеммах тоже из-за безопасности: заказчик не хотел делать ни одной распаечной коробки в доме (даже в деревянном доме это тоже почти и невозможно сделать). Клеммы ставим и сверху и снизу.
Всё это у нас уложилолсь в корпус 2/5B накладного типа, потому что растить щит шире мы не могли — он у входной двери должен был висеть, а корпуса выше — это уже шкаф TwinLine, которые для дома-бани ну не совсем годятся.
Щит я собрал снова на CombiLine (шкафы типа B идут пустые без начинки) и снова отделил модулями части ввода, света и силовых линий друг от друга. Собирал я его как обычно: сначала часть ввода и управления питанием до кросс-модулей, а потом остальные линии. Сначала сделал те, которые проще: силовые, а самыми последними делал линии освещения и релюшки для их развязки.
Щит для деревянной бани в Ярославль (Любашино) - подготовка к сборке
В этот раз рама щита лежала у меня на сборочном столе не очень удобно: посередине рамы торчала рейка на регуляторах глубины, при помощи которой я опускал релюшки вниз (чтобы их хвостики не торчали над пластронами). Из-за этого рама постоянно переваливалась с одного бока на другой, как качели. И тут мне пришла идея, которую я давно хотел реализовать: жёстко зафиксировать и приподнять раму над столом так, чтобы под ней ещё и свободное пространство было. Я схватил регуляторы глубины (они остались у меня в запасе после доработки некоторых модулей MBK с клеммами) и накрутил их прямо на EDF-профиль. Дальше осталось их только приподнять — и рама перестала переваливаться и шататься!
Использование регуляторов глубины ZW для того, чтобы приподнять EDF/WR-профиль при сборке
А за рамой осталось свободное пространство для руки и для того, чтобы подсунуть провода. В новой идее сборочного стола я попробую придумать то, как сделать такие крепления штатно.
Использование регуляторов глубины ZW для того, чтобы приподнять EDF/WR-профиль при сборке
Вот она — силовая часть. Тут у нас классика: ВАры и УЗМки, вводное селективное УЗО, рубильник для переключения сеть-генератор и ВАР для контроля ввода и потребления генератора. Потом стоят автоматы неотключаемых линий и блок питания для линий света, а потом рубильник питания и кросс-модули.
Собрана вводная часть щита до управления питанием
И вот оно — самое злобное сердце щита — управление светом. Здесь всё просто и легко: ставим пачку релюшек, собираем их по желанию заказчика на четыре автомата — и разводим всё по клеммам. Тут я скулибинствовал в хорошую сторону: чтобы не заказывать дорогой модуль MBK только для одних релюшек, я заказал обычный модуль MBG, и одну из его длинных реек заменил на валявшуюся у меня рейку от MBK, а отверстия в пластроне закрыл заглушками.
Реле ABB CR-P для развязки цепей управления освещением бани
Для питания LED-ламп и релюшек я взял свои любимые блоки питания от Mean Well, которым доверяю в плане удобства и надёжности. У Mean Well самая последняя модель блока питания, которая нормально встаёт на DIN-рейку — это модель DR-100, на 100 ватт. Вот их я и заказал.
Обратите внимание, что у Mean Well есть блоки DR45 на 45 Ватт, которые имеют форму кубика, встают на DIN-рейку, но пластроном не закрываются! Их использовать не надо — лучше закажите блоки на 60 Ватт (DR-60), которые нормально встают под пластрон.
Блок питания Mean Well DR-100-24 для питания цепей управления светом
Силовые линии были проще всего: УЗО, кросс-модули, автоматы. Тут даже писать нечего.
Подключение автоматов силовых линий (трёхфазная бюджетная схема)
Ну и наконец клеммы! Тут мне просто ПОВЕЗЛО, потому что и сверху и снизу клеммы забили всё-всё пространство реек MBK! На нижней рейке я самую последнюю клемму даже с силой впихивал, помогая ей отвёрткой. А ещё эти клеммы сожрали все мои запасы перемычек, потому что объединения линий было очень много! Вот, на фотке ниже можно увидеть, как к клеммам в верхнем левом краю подходит совсем немного проводов. Там и стоит куча перемычек =)
Клеммы отходящих линий щита
Временно все клеммы выключателей я соединил перемычками, чтобы можно было включить все-все-все реле и проверить, насколько они греются и хватит ли блоку питания мощности. Оказалось, что за сутки работы релюшки почти не нагрелись, а блок питания совсем еле-еле тёплый оказался. Так что за релюшки я совершенно спокоен!
Настало время щит сдавать. Тут мы с заказчиком сделали хитрый чит: он захотел сам приехать ко мне и забрать щит, потому что у него в Москве были и свои дела. В итоге он заехал ко мне в субботу часам к 11ти, мы с ним заварили имбирный чай (и я ему «подарил» его простой рецепт) и под чай стали заниматься щитом. Так как я знал, что он заедет, то не стал без него распаковывать корпус щита, чтобы не ставить туда раму, а потом не доставать тяжеленный щит из коробки ещё раз. Всё это мы сделали вместе с заказчиком во время того, как я про щит всё рассказывал и показывал.
Рама щита помещена в корпус 2/5B
В итоге всё прошло хорошо, мы поболтали, щит упаковали в корпус и заодно потрепались про другие щиты (котельной и вводной), которые надо будет по весне ему же и собрать. Корпуса типа B я юзаю только второй раз, и сейчас начал замечать их некоторые особенности. Самое неприятное — это то, что задняя часть корпуса у него пластиковая, и вешать его можно только за специально сделанные крепления. Второй момент, за который я волновался — это то, насколько ровно я расставил автоматы на рейках: так как я не ставил раму в корпус для примерки, то я боялся что где-то автоматы у меня уедут и не дадут пластронам встать в корпус ровно.
Все пластроны закрыты и надписи наклеены
На деле всё сошлось, кроме одного места с заглушками: там была небольшая щель между заглушкой и автоматами. Щит мы запаковали в коробку, дотрепались с заказчиком про всякие дела и вдовём аккуратно донесли его до машины. Вот такая вот история. Такое решение с развязкой выключателей в деревянном доме я ещё не применял ни разу. Позже, когда заказчик всё запустит, я попросил его сделать мне архив фоток, чтобы набрать их на ещё один пост и рассказать о том, как он сделал у себя проводку.
Проекту исполнилось 15 лет! Поддержать проект материально, проспонсировать проекты Автора или сделать ему подарок можно на этой странице: "Донаты и Спонсорство, Список Желаний".
Насчитал 26 релюшек. В доме — бане 26 источников света?
А блок питания потребляет 3х230=690 вт круглосуточно? Или по мере нагружения растёт и потребляемая мощность?
У него по паспорту 1.6A/230VAC так что сразу меньше ;) А еще он же импульсный. Значит в дежурном режиме будет заметно меньше. Не?
Вот и я за что, что импульсный (наверное). А то будут супер-экономичные светодиодки, на 2к руб. в месяц)
http://www.mean-well.ru/uploads/files/datasheets/DR-100-24.pdf
CS, возвращаясь к любимой моей теме токов. Здесь стоят ОТ63, при этом вход 15квт, т.е. вводный автомат 3*25. Сюда и ОТ40 бы подошел? Или экономия того не стоит? И вдогонку. У меня тоже деревянный дом. Насколько нужны УЗМ, если с напряжением все не очень хорошо и пришлось поставить 3 стабилизатора типа Volter СНПТО-7
MechMan 26 групп, ага. Там ещё улица и прочие фигни.
d77s Это КАК ты так подсчитал мощность? Конечно это импульсный блок, и конечно в дежурном режиме он меньше потребляет. Известно что ВАРы показывают ток от ампера, так вот тут они даже не чухнулись от блока питания и всех включенных релюшек.
MechMan Потому что у меня OT63 просто стандартный рубильник. Давно, когда я начинал, были рубильники E200, которые гавно, и OT, которые в зависимости от тока имеют разные размеры. И вот размер OT63 совпадает по высоте с обычной модулькой. Потому я его и юзаю.
Ну моё ИМХО — что я бы в определённых пределах всё ограничивал УЗМками, а потом уже вытягивал стабом. Так что я бы ставил бы.
Спасибо, человечище! За все ответы. ЗЫ. Смотрю блог уже года 2, учусь у тебя помаленьку. Сам ИТ-шник, а по рождению еще и из Ярика ;)
Не за что! Дык я и сам бывший ИТшник =)
CS, да проще всего. У тебя на фото его шильдик, там текст «INPUT 100-240 VAC 3.0A» Из чего я сделал вывод, что он ест до трёх ампер от сети. Уже потом мне подсказали, что три ампера он ест только на 110 V. Ну кто ж его знал, если по шильдику судить.
А! А так как я все эти блоки сто лет как знаю, то я даже шильдик не читал =) И сижу гадаю, откуда она это «3» взял… три фазы чо ли.. или ещё чего =)
Нда, заморочились! По правилам то там только скрытую проводку в трубах надо тащить, денег и геморроя куча, если на стадии проекта досконально не продумать — всё, хана. Поэтому в основном народ красит гофры или витую на изоляторах растягивает и вся установка накладная. Ещё проблема с железными подрозетниками. У вас выключатели на слаботочке получились, можно пластик ставить, а с розетками сложнее. Железных нормальных я никогда не видел, когда знакомому деревянную веранду делали — мы извернулись, сварили коробки из швеллера и набили их нормальными пластиковыми подрозетниками :)
Заказчик не аудиофил? Со светом он перебздел. Светодиодный свет, там и токов то нет таких, чтобы загорелся 1,5 кв. кабель
Делал бы уж тогда беспроводные выключатели, на батарейках которые, чтобы уж наверняка.
Радио-выключатели поставить, и всего делов, +1. Если неохота раз в год им батарейку менять, то подтянуть к ним витую пару для подачи питания. Не?
А чем релюшки включаются??
А обычными выключателями без подсветки.
Со скрытой проводкой в дереве действительно геморрой, потому все адекватные люди делают открытую проводку кабель-каналами отделанными на заводе под дерево и такими же розетками и выключателями. Для отделанной деревом дачи — самое то.
Что за извращения с коробками из швеллера?! Что за крашенные гофры?! Что за витуха на изоляторах?! С хрена ли низковольтные цепи стали не пожароопасными? Если напряжение в 10 раз ниже, то ток в 10 раз выше, значит и искра на контактах в 100 раз ядрёнее. ПИПЕЦ КРОМЕШНЫЙ какой-то! :)))
Когда слышу «деревянный дом… в трубах…» всегда думаю — а как же к примеру американцы??? Пихают кабели не защищенные даже пластиковой гофрой через перегородки опять же без закладных труб. И нормально живут.
По сути вся перестраховка делается в грамотном щите.
Если у пациента на весь щиток две старые пробки или 1 автомат на 40А — «шоб не выбивало!», то да, с трубами стоит заморачиваться. ))
Это ещё защита от дуги не в тренде. А то можно было бы приплести типа раз дерево — то малейшая искра это пипец, надо на все линии ставить. =)
По мне так тоже кажется что нужен компромис. Проход через деревянные стены трубой, остальное — негорючий короб под дерево. Тем более что часто появляются идеи, типа а давай-ка еще и это замутим. Вскрыл короб и еще пару проводов туда ;)
Но у каждого свой подход к дизайну. Хотят скрытую проводку — делай все по ПУЭ
Они их в каркасных домах пихают. Там деревянные только стойки из доски 38 мм, кажется. Все остальное забито негорючим утеплителем.
Это называется винтаж, бешеных денег стоит. Батя в деревне, 30 лет назад делал.
Alexiy, я написал СЛАБОТОЧНЫЕ, а не НИЗКОВОЛЬТНЫЕ :) Кагбе, большая разница есть.
Крашеные гофры — в срубах обычное дело, спустить до выключателя. Короб вообще не вариант, он в воздухе повиснет. Кстати, если правильно покрасить клипсы и гофру — вполне стильно смотрится.
Коробки из швеллера — это потому, что очень хотелось именно скрытую проводку и по ПУЭ (хотя можно было залупить всё под УЗО на 5мА как у американцев), и чтобы при этом розетки не вываливались. В жестяных же подрозетниках всё (не)держится только на шипах.
На фотках не разобрал, чем защищены вторичные цепи БП? Я имею ввиду цепи питания катушек реле и выключателей.
Вот я для себя на соответствие ПУЭ, скрепя сердце, решил забить на чердаке. У меня через деревянный чердак сделана открытая разводка всей проводки второго этажа (ну проще так — все гофры снизу сквозь деревянное перекрытие вывести и спокойно на чердаке развести, а потолки зашить наглухо).
Уже по факту принятия этого мудрого конструктивного решения :) я выяснил для себя, что чердак для ПУЭ — это такое страшное место, где даже открытая проводка должна быть только в железных трубах.
Но я оставил в гофре… просто не смог найти настолько убедительных аргументов в пользу разумности данной нормы, чтобы заморочиться с железными трубами и коробками.
artirm А ничем. У блоков питания есть встроенная защита от КЗ и перегрузки.
a_b, а я у себя в жёстком пластике по чердаку хотел раскидать. Но сейчас склоняюсь к идее заколхозить лотки из гипсокартонного профиля. Придётся только края приминать, чтоб не резали.
Возьми кнауф. Они уже загнуты.
Не, я по чердаку не хочу. Летом там жарко, зимой холодно.
Я второй этаж так решил сделать.
Растяну по потолку свет, там же заведу кабель на розетки, один опуск в каждой комнате, дальше плинтусный кабельканал и розетки на нем.
Там где будут идти трассы по потолку, прибью оцинковку.
Потолок сейчас OSB, на него все смонтирую, потом натяжной тканевый, чтобы все скрыть. Ну и его можно спокойно снимать/монтировать несколько раз.
Дальше весь этот пучок от каждой группы света и розеток пропущу на 1 этаж через перекрытие в трубе от канальи прямо в котельную.
Выключатели на свет в комнатах поставлю беспроводные, а силовые радиореле размещу в отдельном щитке в котельной.
т.е. никакой силовой коммутации в комнатах и под натяжным потолком не будет.
1. У американцев зависит от штата. В Чикаго, например, надо все делать в металлических трубах, иначе инспектор не подпишет.
2. Американцы так делают в каркасных домах. У нас, кстати, тоже так можно делать в каркасниках. Есть СП31-105-2002(простой перевод североамериканского КОДа) по каркасным домам, где есть раздел по электроснабжению и где показана проводка без гофры и просто через стойки. И можно с надзорщиками до усрачки спорить, что главней: ПУЭ или это СП. И то, и то зарегистрировано в Госстрое.
3. У амеров на все лини УЗО на 5мА положено.
4. У амеров электрику делают серьезно лицензированные специалисты, а не как у нас.
5. Защита от дуги во всех спальных комнатах и ряде других помещений обязательна, ЕМНИП.
a_b, а есть такая защита от дуги, которая никогда не ошибается? Не гасит комнату из-за, например, всего-навсего искрящих щёток пылесоса?
Я так тоже хотел сделать, но не решился. Вместо этого я все перегородки поставил металлокаркас-гипсокартон и сделал проводку в них. В трех местах, где розетки таки попали на внешние стены, они стоят с коробками для накладного монтажа. Провод в них заведен через электроплинтусы.
Интересно, если у нас было бы лицензирование то сколько бы электромонтажников осталось. и каковыми были бы цены на их работы. Вопрос конечно так философский, как бы натолкнуло на мысли))
Есть например беспроводная система освещения ZAMEL,год назад посмотрел на ютубе(Алексей Медведев,электрика в деревянном доме,ролик 9 минут)Сделал уже 6 деревянных домов(бань) работает как часы,для большинства задач самое оно.Смысл:реле(2модуля) ставится в щиток,далее в щит заводим только кабель от светильника.Одно реле на 2 !!!группы освещения (4тыр),выключатели беспроводные(2тыр)радиус 300 метров. На одно реле можно навесить 990 выключателей,т.е.не нужны ни проходные,ни перекрестные. Розетки в деревянных Г-образных деревянных плинтусах 10*5см.Выключатели 5 мм,хоть в кармане носи.
Serg18 класс. То что надо. На дин рейку!!! А я то на noolite собрался делать. Правда у них выключатели поинтереснее и есть возможность навешивать на кнопки сценарии.
Там до 8 сценариев на 1 пульт(6~10тыр) можно забахать,и понтануться перед корешами,смотри мол,умный дом(или баня)=)))
Видимо, там есть :) Тут в своё время в теме про УЗМки с «защитой от дуги» была длинная дискуссия в комментариях, можно поискать по ключевому слову AFDD.
У них все строительные работы выполняют только лицензированные специалисты и ни как иначе. Самостоятельно вроде можно построить только что-то типа беседки в саду, не более того.
Судя по блогам людей, которые в Америке и в Канаде строят свои дома самостоятельно, это не так. Там делается часть строительных работ, после которой приглашается инспектор, который работу принимает. Залили фундамент — позвали инспектора, запилили стены с крышей — позвали инспектора, проводку протянули — понятно чего сделали. А кто все это делал — не важно. Главное чтобы строительному коду для данной местности соответствовало.
Не, не так. Чтобы начать стройку или ремонт дома нужно открыть пермит. А пермит открывать можно не хозяину (ему нельзя!) а только подрядчику лицензированному. Пермит оплачивается, пара тысяч долларов. Но за эти деньги будут ходить инспектора и контролировать ключевые моменты стройки. В частности электромонтаж там принимают черновой и чистовой, дважды. Это про США.
О как. А в Канаде чел сам разрешение получал, сам экскаватором копал, сам строил, тока инспекторы к нему ходили. Вот сайт его http://house.creatica.org/index-ru.html
У меня заказчик, который с TwinLine в Ступино был, про канаду рассказывал. Он там бывает по поводу кое-какого оборудования. Там на всё требуется разрешение, ага. Причём какие-то работы ты сам можешь повесить, а какие-то даже не имеешь права делать, по его словам. Так как контекста и подробностей нету (это как байки рассказывалось), то было две истории:
а) У чувака в деревянном доме балки перекрытия немного скрипеть начали. Чувак их плотнее прикрутил. Соседи накапали — пришла проверка и заставили всё равно вызвать специально обученных людей.
б) Соседи за всеми следят и там принято друг на друга стучать. Скажем, если ты полочки себе в гараже захочешь сделать и где-нить купишь досок для этого и себе привезёшь — то соседи вполне могут настучать в органы на тему «А чегой-то у нас тут сосед строить собрался».
Мои мысли: Изначально понятно для чего это было задумано. Для того, чтобы какой-нить идиот, начитавшись форумов, не сделал хрень и себя не убил, дом не спалил и прочее. А потом это опять выросло в формальность и эту… рутинную коррупицю. Ну например как в некоторых компьютерных сервисах: можно так клиенту всё чинить, чтобы оно раз в несколько месяцев ломалось. И денежку иметь.
CS, а применение трех однофазных УЗМ-51М для трехфазной сети это чем-то вызванная необходимость? Почему бы не поставить одно УЗМ-3-63К того же производителя или РНПП-3хх от Новатека?
Sergio А потому что нам не надо, чтобы если одна фаза пропала, всё отрубалось. Пускай работает столько, сколько сможет.
Идея поставить светодиодные лампы в душевую еще нормальная, а вот в парилке совсем бесполезная. При той температуре что есть в парилке лампы быстро помрут. К сожалению для парилки пригодны только лампы накаливания.
Можно герметичные ленты в парилку поставить, они не греются, а БП снаружи.
CS, в Москве, в ванной комнате лучше делать освещение светодиодное на 12В или 24В, если размещать блок питания в щитке возле входной двери?
П.С. 12В — более безопаснее, но, если расстояние от щитка с БП до подключения 5-7 метров, то нужно тянуть кабели сечением 4-6 кв.мм.
24В — кабели можно 2.5 кв.мм., но встает вопрос безопасности во влажном помещении.
SRom, да без разницы, что 12, что 24, можно прямо в воду кидать. За безопасность опасаться вообще не стоит, даже если сунуть в пресную воду 220В, пощипывать начнёт только в паре сантиметров от электродов. Сечение кабеля — ну ты и загнул, там 1,5мм за уши будет при гораздо большей длине. При 12В питании получается около 80мА на ватт. Вот и считай. Ну и под светодиоды лучше всё-таки брать источник тока, что автоматом решит вопрос падения напряжения. Но на расстояниях до 20м — это всё фигня.
про светодиодные лампы в парилке. тоже был уверен, что не проживут. 2 года уже живут, с учетом того, что попарка раз в неделю, часов по 6-8. в общем — ценник на лед-лампы сейчас смешной, парилка место редкоиспользуемое (не коридор, в душу), в общем — можно ставить