Силовой щит для квартиы в Алтуфьево на Siemens Logo
Йо! Обратился как-то ко мне один из старых заказчиков. Говорит: «Ты мне давно делал EDF-панель. А сейчас мне ещё одну квартиру надо сделать. Можно её же скопировать, только ещё парочку линий добавить?». Ну — без проблем! Скопировал, только держатели ZK14 под новые шинки добавил так, чтобы все шинки были с той стороны, откуда кабели идут, а не по DIN-рейкам раскиданы. Щит уже было и в заказ пошёл.
А заказчик как возьми и напиши: «О! Почитал про твою автоматику санузла. Понравилось решение воду на стиралку перекрывать выключателем! Можем добавить такое?». Потом у него ещё идея родилась: «А пускай оно работает максимум 3 часа, а потом само отключается, если забыли?». Подумал — ну и решил что поставлю простое реле времени с задержкой на выключение, и всё.
А у заказчика опять идеи попрёли: «А почему нам не воткнуть в щит защиту от протечек? Пущай там этот Нептун стоит? И заодно и воду можно будет каждый день по кнопке закрывать. А если так — то пускай будет выбор между ручным режимом и автоматическим?»
Сижу я, перевариваю сигналы от линий, перевариваю то, как их всех можно переключателями переключить на щите, чтобы режимы работы поменять. Даже его в гости позвал, чтобы было проще идеи генерить. И вот сижу я, сижу… и в голове так стреляет: «Долой этот мусор дискретный! Даёшь LOGO! Затащить туда все сигналы — и потом можно будет написать что угодно!» Вот так вот этот щит и родился!
Тут меня пара заказчиков уже спрашивала, чего я с EDF-профилей перешёл на WR-рамы. А дело в том, что щиты стали сложнее, и надо куда-то девать пачки проводов от автоматов до клемм (в этом году у меня уже больше половины щитов на WR-раме и с клеммами). Тут нам на помощь приходят удобные дежатели ED44P10 (вот про них и другие пост был).
А в том же посте есть отличные фотки, где я показал что если брать WR-профиль, то эти держатели встают так, что вообще НЕ выступают за края профиля! То есть вы можете прислонять щит WR-профилем к стене как обычно и знать, что за его пределы ничего торчать и мешаться не будет. И не надо будет мозговать о том, как там щит на нужную глубину вывесить поточнее. Вот потому-то я на WR-профиль и эти держатели проводов и перешёл!
Тут у нас получилась панель одинарной ширины, и это всё немного усложнило: плотность проводов большая, да и компоненты расставлять по рейкам было не так удобно, потому что одной рейки под красивый ряд УЗОшек, например, не совсем хватило. Но щит надо было уместить в эту ширину. И расстановка начинки в итоге вполне себе сошлась!
Внутренний монтаж силового щита
Чего мы туда в итоге вложили из автоматики:
- Полное питание щита управляется кнопкой у входа. Также есть резервный рубильник, как у Удмуртов было. Тут он тоже остался исторически. Подсветка кнопки редко мигает, если питание щита погашено, чтобы можно было её найти в темноте.
- Вся вода в квартире закрывается и открывается по кнопке у входа. Удобно поставить её туда двухклавишную: одна на воду, другая — на полное питание. Подсветка кнопки воды быстро мигает, если идёт открыание или закрывание воды, а в остальное время показывает статус воды: открыта (горит) или закрыта (не горит).
- В щите стоит контроллер защиты от протечек Нептун (ублюдочный, зато на DIN-рейку). Если случается протечка, то он даёт сигнал на Logo, и тот закрывает краны. Питание Нептуна тоже заведено через Logo так, чтобы его можно было перевключить и сбросить ошибку. Это делается кнопкой управления водой.
- Защита от протечек нужна только тогда, когда в квартире живут. Когда все уехали — вода и так закрыта. Поэтому на этот момент времени защита от протечек отключается (и за счёт этой фишки можно, открывая и закрывая воду, её перезагрузить).
- Клапан воды на стиралку работает так, как и задумали — открывается и закрывается, когда нажимаешь его кнопку. А сам закрывается через три часа. Подсветка горит, если клапан отключен и мигает, если включен. Сам клапан стиралки питается от её же автомата (через ещё один мелкий автоматик). Если стиралку отключить в щите автоматом — то и клапан отключится тоже.
- Есть ручные режимы как для полного питания, так и для того, чтобы открыть воду.
Все линии в щите, как обычно, на клеммах. Точнее, тут надо писать «…как обычно для WR-рам и EDF-панелей», потому что там клеммы маст хэв — без них подключать щиты без корпуса будет некрасиво и неудобно.
Клеммы для того, чтобы подключать отходящие кабели
Отключаемые линии были самым простым в этом щите. Полдня работы руками — и всё готово. Они просто так выводятся на клеммы, и всё.
Обычные нагрузки: УЗО, Автоматы
А вот с частью автоматики мне пришлось повозиться день. Или даже полтора. Несмотря на то, что автоматика тут простая. Дело в том, что если в раскидывании обычных автоматов на клеммы мы мыслим линейно: «Вот автомат, вот клемма — соедини их проводом. Если надо размножить линию — поставь на клеммы перемычки», то тут надо внимательно соображать, какие сигналы куда надо будет подать. Например, питание автоматики идёт и на Logo, и на питание некоторых клемм кнопок, на питание релюшек развязки и на контакты релюшек статуса (кранов, протечки), потому что на входы Logo надо подавать ту же фазу, которой он питается.
Всё это иногда так сложно, что я составляю себе таблицы соединений в Экселе, чтобы ничего не потерять. Понемногу мозгую, как автоматизировать это в своей 1Ске хотя бы для простых линий.
Что и как тут сделано? Разные релюшки развязывают входы или выходы управления. Например, нам надо получать статус полного питания щита. Для этого стоит релюшка, которая от этого полного питания и питается. А её контакты замыкают вход Logo. Тогда эта релюшка будет физически работать, если питание есть от контактора или ручного рубильника. Другая релюшка отдаёт нам статус кранов FAR, а питается от автомата защиты приводов этих кранов. Часть этих же релюшек вторыми контактами переключает красно-зелёные лампочки, чтобы показывать статус систем щита аппаратно.
Обвязка Siemens Logo и его автоматики
Краны FAR тут питаются хитро. Так же, как у меня в автоматике санузла: питание на приводы подаётся только тогда, когда их надо открыть или закрыть (но на концевиках статуса висит всегда от того же автомата). Поэтому для ручного управления у нас есть теперь два переключателя: один отвечает за питание кранов, а второй за управление ими. Управление переключается или на Logo (как он решит), или закрывает краны, или всегда держит их открытыми. В штатном режиме ручной выключатель питания кранов надо выключить, а выключатель управления кранами перевести в верхнее положение.
Переключатели для того, чтобы управлять автоматикой вручную
Я шо-то думал, что буду долго писать программу для Logo. А на деле она написалась быстро. И мне так сильно всё понравилось (особенно после того, как я ещё и статусное сообщение на экране Logo вывел), что я решил быстренько сделать несколько тестовых кнопок с подсветкой и собрать тестовый стенд. Заснял видео — оно будет в конце поста.
Тестовый стенд из крана FAR и кнопок с подсветкой
Запробовал я заказ пружинок у Ферум-КС. Сама контора неприязненная. Тебе сразу показывают, что ты для них не интересен и заказы вида «мне 300 пружинок для Unica» им нафиг не сдались. Но я таки сделал себе запас пружинок (и частью поделюсь с Мурманском, если ему будет надо). Про пружинки ещё раз поговорим, когда я буду писать очередной пост про кнопки и кабели для них.
Кнопка полного питания и открытия-закрытия воды
Автоматика заработала отлично. Ну и оторвался я со статусным сообщением вот так вот (вот тут можно почитать про то, как выводить такие сообщения):
Сообщение на экране Logo о состоянии системы
А потом вспомнил о том, что некоторые маркеры Mxx внутри Logo меняют цвет подсветки и сделал так, что если Нептун выдал сигнал аварии, то подсветка на экране мигает красным цветом, привлекая внимание.
Сообщение на экране Logo об аварии (протечка)
Надо бы дописать про сам Нептун. Это ужасный контроллер протечки, но даже про него ходят легенды о том, что он дескать какой-то весь из себя закрытый и сложный. Так вот давайте выдадим на его таинственность свет сознания, хехе:
- Питание у него трансформаторное. Но с UPS работает, потому что мощность трансформатора мелкая и он сильно индуктивной нагрузкой для UPSа не является.
- На выходе стоит релюшка с переключающим контактом. Общий контакт релюшки заведён на ту же фазу питания, от которой питается сам Нептун. Поэтому эта же фаза появляется на контакте NC, если протечки нет и на контакте NO, если протечка есть. Дальше с ней можно что угодно делать. У меня она релюшку питает.
- Контакты для кранов вида «PE», «N» выведены тупо для удобства. На самом деле «PE» самому нептуну не нужен, и нужен только чтобы его в краны отдавать. В общем, соединительная клемма =)
- ВСЕ входы датчиков внутри соединены параллельно. Никакого зонирования нету. Кучка клемм просто нужна для того, чтобы можно было несколько датчиков прикрутить.
- Датчики имеют три провода и выход с открытым коллектором (если датчик нашёл протечку, то он свой выход садит на GND). Поэтому можно использовать любые датчики подобного типа (даже радиомодуль прикрутить от ГидроЛока!). Или же дёргать вход Нептуна, соединяя его с GND, от других реле и сигналов. Или же его датчики использовать во всяких ПЛК.
Ну и на этом — всё! Посмотрим на провода внутри WR-рамы…
Провода сзади щита (на держателях ED44P10 и WR-Раме)
…и закроем пластроны.
Пластроны щита закрыты, и щит готов
И остаётся только полюбоваться на видео того, как всё это работает — и щит готов!
Проекту исполнилось 15 лет! Поддержать проект материально, проспонсировать проекты Автора или сделать ему подарок можно на этой странице: "Донаты и Спонсорство, Список Желаний".
Привет.
Модуль подсветки — он стандартно идёт в комплекте с кнопкой (например MGU5.206.25NZD) или его отдельно приобретать надо?
Если кнопка или выключатель с подсветкой — то да.
SM? Stiralnaja Machine? :))))
Датчик положения крана бесполезный, как по мне. Ну или я не понимаю, какую функцию должны выполнять индикаторы положения крана. Потому как для меня кран открыт, даже если открыт частично. И, соответственно, кран закрыт, только если закрыт полностью.
Если заранее известно, какие блоки программы заказчик может захотеть выключить, может лучше использовать блоки Softkey? Тогда определенные связи в программе можно будет легко разорвать из менюшки LOGO!, даже не останавливая программу.
Дыа =) А надо было WM писать? =)
А как их тут использовать? Как триггеры и в Retain их?
Они работают как простые выключатели (но могут работать и как кнопки). Выход- копия входа, если Softkey включен, ну и на выходе 0, если Softkey выключен. Если он в режиме кнопки, то по команде из меню он меняет свое положение ровно на один цикл программы.
Я для себя нашел им два применения. Во-первых я себе придумал использовать Astronomical Clock, чтобы не гонять дежурное освещение в светлое время суток, и поставил Softkey, чтобы эту фишку можно было выключить, если не понравится. Во-вторых, с помощью Softkey я придумал принудительно включать выходы, которые используются для выбора сцен на диммерах, чтобы эти самые сцены можно было без проблем настроить.
А с Retain, кстати, у Softkey есть косяк. При включенном Retain LOGO! напрочь игнорирует настройку Initial Status, и после перезаливки программы все Softkey всегда выключены, и нужно лезть в меню, и включать то, что должно быть включено.
Ну вообще DW — DishWasher :)
Dishwasher — это посудомойка. Стиралка- Washing Machine. Так что таки WM.
Блин. Решил выпендрится. И ведь еще что-то в глубине души шевельнулось — типа «хрень ты батенька написал»… но как — слабо шевелилось…
andy.pmb спасибо. Наставил на путь истинный :)
Привет! )
А как ты подсветку кнопок отдельно подключаешь? Там же на стандартной кнопке/выключателе она параллельно контакту идёт, а если перевернуть — то просто в отверстиях нерасковыренных пружинки торчать будут, неужели к ним цепляешься? Если же с переключением выключателель брать — то получим клеммы, а вместе с ними КЗ при нажатии..
Привет! А она отдельно выведена и поэтому с одного из выходов Logo управляется. Про это пост будет чуть позже — щас ОЧЕНЬ занят. Потерпите чуток, камрады!
Тоже вопрос про WM и про DW за одно.. У многих машинок есть функция отложенной стирки/мойки- типа экономим электроны ночью. А как тогда связать это фишку и подачу воды? Может продолжительным нажатием включить режим указания времени? К примеру длинный и затем 3 раза коротких -открыть через 3 часа на стандартное время.
Усложняем — в квартире обе машины. Включаем подачу воды на обе или на одну машину? А как учитывать отсрочки старта в этом случае?
Dalex А как ты из конкретной кватиры и задачи можешь вытянуть общее что-то? Вот если будет так, как ты написал — то тогда и будем мозговать. А тут всё просто, и никто на ночь оставлять не будет.
Dalex Даю идею! Берешь два входа- один используешь как плюс, второй как минус, текущую настройку времени отображаешь на дисплейчике. В плане программирования все необходимое есть- «Up/Down Counter» чтобы считать нажатия на кнопки, «Mathematic instruction» чтобы задать удобный шаг изменения таймера, «On-/Off-Delay» — собственно таймер, идеально подходит для твоей задачи, и «Message texts» чтобы отобразить текущие настройки и оставшееся время до открытия/закрытия крана. Для управления можно либо занять два дискретных входа (а собственно кнопки повесить на din-рейку рядом с самим LOGO!), либо купить внешний текстовый дисплей, у которого есть 4 кнопки (F1..F4), которые работают как 4 дополнительных дискретных входа. Дисплейчик этот, что правда, стоит в полтора раза дороже самого LOGO!
Добрый день.
Хотел себе щит собрать на 36 модулей (3×12, место размещения щита не позволяет использовать 2 ряда). При этом опыта ноль. Интернет завел на блог. И «подсел» на блог. Уже месяц как плотно сижу. Информации «море». Потом перешел на 48 модулей, потом на 60. В конце концов еле уговорил себя рассматривать 72 модуля (U61). Автору вопрос задал про реле, а он мне в ответ возьми и скажи, что одно логическое реле будет стоить меньше двух аппаратных. Задумался я. А автор «бац» и добил меня отличной серией постов про логическое реле с кучей возможностей и «полезли» у меня всякие мысли, как еще и систему защиты от протечек на его основе сделать. Теперь в 72 модуля «не влезаю» или еле-еле влезаю если переходить на тонкие реле типа RB121P-12VDC, но для этого необходимо опускать одну рейку и переходить на красные держатели, как подробно описано на одном из постов. Вот сижу, считаю место в своем будущем щитке и придумываю как автоматизировать процесс переключения управления кранами с контроллера на ручное, а здесь «бац» и пост. Складывается впечатление, что автор прям мысли умеет читать. Спасибо.
Еще раз сообщу, что опыта ноль, но посмею предложит схему, которую я придумал для управления кранами FAR, и которая, на мой взгляд, удобнее, чем два переключателя. Буду только рад, если моя схема будет полезной.
Попробую описать словами. Только сильно не ругайте, если что не так. Схема построена на переключателе на два контакта (E214-16-202 или E214-25-202). На первом выходе переключателя питание появляется только когда переключатель находится в положении I. Этот выход подается на вход LOGO. Таким образом Logo всегда «знает» когда положение I, т.е. когда управление кранами производится с помощью него. На втором выходе переключателя питание появляется или с выхода LOGO (положение I), или постоянно общее (положение II). С помощью этого второго выхода переключателя мы управляем закрытием или открытием кранов. Осталось разобраться с самим общим питанием кранов. Для этого предлагается использовать реле. На NC подаем питание постоянно. С COM питание «уходит» на краны. Один из выходов LOGO управляет катушкой. Получается, что если питание на краны подавать не надо, то logo «дергает» катушку и питания на кранах нет. Т.е. если надо отключить общее питание кранов — подай единицу на выход Logo.
Что в итоге имеем:
Переключатель переводим в положение I. Logo знает, что он управляет кранами. В его распоряжении выход 2 самого переключателя для управления кранами и реле для манипуляции питанием кранов.
Переключатель в положении 0. С выхода 2 переключателя на краны ничего не подается (сигнал к закрытию). Logo знает, что он не управляет кранами, соответственно катушка реле не задействована, следовательно питание на краны подано, краны закрываются.
Переключатель в положении II. С выхода 2 переключателя на краны питание подается постоянно (сигнал к открытию). Logo знает, что он не управляет кранами, соответственно катушка реле не задействована, следовательно питание на краны подано, краны открываются.
В этой схеме есть еще один на мой взгляд плюс. Если в положении I переключателя вырубить logo, то краны принудительно закроются. Это своего рода дополнительный сигнал при нештатной ситуации и что переключатель необходимо перевести в «ручное» управление кранами (положение 0 или II).
Надеюсь понятно описал схему.
Еще появился вопрос почему бы «не выкинуть» контроллер Нептун и не завести датчики протечки воды на входы LOGO через реле? В описании к датчикам того же Нептуна указан выход как «открытый коллектор». Есть какие-то с этим проблемы?
Я только про Нептун отвечу. Так у него датчики со своим питанием. А Logo у меня на 230V стоит. Это значит что надо городить блок питания для датчиков, потом развязывать СЛАБЕНЬКИЙ открытый коллектор и 230V, потом думать, как сделать звонилку — чтобы про аварию все узнали.
Пёс с ним. Если бы это был полноценный низковольтный ПЛК — то тогда можно было бы вморочиться. А так при 230V проще тот же Нептун воткнуть.
С низковольтным ПЛК тоже не так просто контроллер Нептуна исключить. В автоматике обычно используется 24В, а у Нептуна и датчики и актуаторы (их фирменные) рассчитаны на 12В. Всё равно в этом случае потребуется отдельный БП на 12В и интерфейсные реле. У меня куплена одна из их старших моделей с проводными и беспроводными датчиками, у неё штатно есть возможность интегрироваться с другой автоматикой — вход под сухой контакт для открытия/закрытия кранов если нет аварии и релейный выход при оной. Но вообще их система меня расстроила:
1) Нет обратной связи от кранов, если сломается — не узнаешь
2) Нет обратной связи от датчиков — оборвался провод или сдох датчик — всё, привет
3) Режимы сигнализации удивляют: либо он будет активировать релейный выход аварии + зуммер + перекрытие и при протечке и при разряде батареек в датчиках, либо только при аварии. Опция эта задаётся в настройках. При этом режима перекрывать и щёлкать реле при аварии, но пищать при разряде батареек нет. Т.е. либо получаем ложные срабатывания при садящихся батарейках, но вовремя узнаём о разряде батареек, либо убираем ложные срабатывания и получаем необходимость периодически проверять индикаторы на приборе. Хотя, с учётом отсутствия обратной связи от кранов, возможно это и не самое плохое решение — раз в месяц проверить батарейки и работу кранов/датчиков. Но неудобно это как-то, ей богу.
На всякий случай: беспроводные датчики я планирую кинуть под батареи в комнатах, в СУ и на кухне соответствующие провода проложил заранее, а вот с батареями как-то не продумал этот момент. Думал оставить этот блок только для беспроводных датчиков, а проводные и актуаторы завести на ПЛК, но обвязки дофига выходит, проще так оставить.
bashlakov У тебя выход с датчика — ОК. Так что если у ПЛК входы +24 — то развязывать ничего не надо. Я так на щите с ОВЕНом делал. Прям этот же датчик туда подцеплял.
Система у них самая простецкая. Гидролок в этом плане лучше. И уже проще с него через реле тырить сигнал «Ахтунг».
CS, открытый коллектор в датчиках может быть не рассчитан на 24В. Я их датчики не разбирал, какой транзистор стоит не видел, да и поставить другой они могут в любой момент. Т.е. работать оно вероятнее всего будет, но пробитие этого транзистора напругой в 24В тоже исключать не стоит. Паранойя, конечно, но ты вроде тоже ей подвластен )
Не не не!!! Я имел ввиду немного другое! То, что он на ОК садит, но датчик-то питается +12! То есть, я когда на ОВЕНе делал — я завёл блок питания на +12VDC, GND соединил вместе с +24.
Датчик запитал +12, штатно, и его выход затащил на такой вход ПЛК, который активируется, когда к GND подтягивается.
CS, я тебя так и понял, я немного о другом. ОК — это по сути висящий на клемме коллектор npn транзистора, эмиттер которого соединён с землёй, а база управляется внутренней схемотехникой датчика. В нормальном состоянии транзистор закрыт и ток коллектор-эмиттер протекать не может, а при открытии транзистора коллектор по-сути сажается на землю. Чтобы уловить этот момент тебе нужно вход ПЛК/Logo подтянуть резистором к плюсу питания своего девайса и в норме у тебя на входе будет единица, а при срабатывании окажется 0. Так вот через резистор подтяжки и подаётся на транзистор напряжение, на которое он может быть не рассчитан: в Нептуне подтяжка идёт к 12В, а в пром. автоматике к 24В, т.е. напряжение выше в два раза. Например у BC548 максимальное напряжение коллектор-эмиттер всего 30 вольт, а вот что за транзистор стоит в датчике — хз, к тому же никто не мешает Нептуну в другой партии поставить ещё более слабенькие транзисторы для экономии нескольких копеек.
Кстати, у меня вопрос созрел: а как ты в Logo подтяжку делал, внешним резистором или там встроенные, как на микроконтроллерах, присутствуют? Я вот когда столкнулся с ПЛК Wago после Atmel AVR был удивлён, что встроенных резисторов там нет и нужно использовать внешние.
Неа, у ОВЕНа были хитрые модули IO, что там подтяжка была не нужна — только замкнуть пин на GND. И это ещё как-то оптопарой было развязано.
А вот, честно признаться, на словах «эмиттер» у меня уже мозги в трубочку свернулись. Я не хочу в этом разбираться совсем. Транзистор для меня — как выключатель, и я помню что там есть какой-то максимальный ток, который через него может идти.
В ЛОго я подтяжек не делал. Там же он на 230V взят.
CS, ну тогда голову не забивай и просто ставь релюшки интерфейсние между плюсом питания для датчиков и выходом ОК с диодом защитным типа CR-P/M 22. Просто там не только ограничение по току есть, но и по напряжению, в общем, как и у реле )
А у ОВЕНа видимо подтяжка встроенная была неотключаемая, но к какому напряжению — нужно в доке смотреть или просто мерять на выводе относительно минуса.
Ага, я тебя понял! Цепляю тебе хирую схему входов ОВЕНа.
У них там общий — GND, и как-то GND от OK приходит. Вот я собирал по этой схеме так: GND кнопок и GND датчиков протечки собрал вместе.
GND блоков питания на +12 и +24 тоже собрал вместе. Все GND воткнул на «COM» модуля ввода.
И выходы с датчиков протечки воткнул на IN, а сами датчики запитал +12.
Всё заработало сразу (каким-то хрен каким образом). Вот!
CS, собрал ты всё правильно, поэтому то, что заработало — вполне ожидаемо :) Глянул доку на этот модуль, прикладываю из неё схему входа. Резистор подтяжки, который в нормальном состоянии даёт тебе на входе единицу — это как раз R2 в связке со светодиодом индикации HL1, но в данном модуле он подтянут не к 24В, а к внутреннему источнику на 5,3В. Соответственно, организовать перенапряжение на транзисторе датчика этим модулем не получится — он выдаёт 5,3В, а датчик рассчитан не меньше, чем на 12В. Поэтому в данном случае с этим модулем нареканий никаких — всё сделано верно.
А вот с Wago уже такой номер не пройдёт — там совершенно другая схема входа, по сути — последовательно соединены вход оптопары, ограничивающий ток резистор и светодиод индикации, никакой подтяжки встроенной там нет. В нормальном состоянии там 0 и подключение по схеме ОВЕНа ничего не даст. Чтобы такой датчик подключить к Wago, мне нужно также как у тебя объединить минусовые провода, подать на датчик питание 12В, выход датчика подключить ко входу, и дополнительно к этому воткнуть резистор от входа к плюсу питания Wago, т.е. 24В. Тогда Wago в норме будет видеть 1, которую даёт резистор, а при срабатывании датчика вход будет сажаться на 0 встроенным в датчик транзистором. И вот тут я перенапряжение схватить вполне могу, т.к. на выход датчика через резистор подтяжки будет прилетать 24В с питания Wago. Поэтому в моём случае правильнее будет поставить интерфейсное реле и не париться.
А вот как сделано на Logo! — я хз, надо смотреть их доки. Если там на вход подаётся 220В — то всё просто, а вот если есть варианты с входами 24В или 12В или сухой контак/ОК — то нужно будет вначале раскурить доку, а уже потом подключать )
Вот схема входа Wago, если интересно
Я тут посмотрел ещё раз на схему ОВЕНа и залип. По идеи, если на входе нет 0 потенциала, диод должен быть закрыт и подтяжка работать не будет. Вернее, там микротоки всё равно могут быть, но этого может и не хватать для корректной работы триггера. Возможно, правее есть другая, более явная подтяжка. Короче, если если возможность — померяй напряжение между COM и входом на таком модуле, интересно, что там будет.
Йоу! Ага, вот теперь понимаю приколы. Да, ОВЕНы тут молодцы — сделали более хитрО и универсально. А в WAGO получается чуть ли не стандартная схема ТТЛ-входов =)
Про сами релюшки — у меня как-то сама собой образовалась мысль «…дешевле заменить релюшку, чем Logo/ПЛК/перепаивать дохлый элемент», и поэтому я все подозрительные места релюшками стал и окучивать.
Вдогонку. Да, а там ХРЕН ЗНАЕТ КАК СДЕЛАНО. Потому что там писали, что входы — типа сухой контакт и для сработки надо замкнуть между собой COM и вход. Причём пофигу чем — ОК, сухим контактом или чем-то другим.
Неа, померить негде. Я только два раза ОВЕНы щупал. Вот тут коттедж собирается появиться — вот если получится его делать — то там пощупаю.
TTL — это немного о другом. Огромный плюс этих модулей ваги — гальваническая развязка каждого входа и отсутствие напряжения на клеммах.
Кстати, я понял, что я глобально затупил. Я сейчас полез в каталог ваги и нашёл там дискретные модули ввода с low side switching. У них как раз единица на входе фиксируется тогда, когда вход ты цепляешь на общий провод, а не на плюс питания, схему приложил. Получается практически как у овена, только гальваническая развязка добавляется. Но тут такая же проблема с присутствием напряжения на вводе. Т.е. датчики Нептуна всё равно лучше подключать через промежуточное реле, а вот кнопки тут уже можно подключать напрямую и я зря накупил пачку интерфейсных реле. С другой стороны, так гарантированно будут индикаторы на клавишах через катушку реле работать, а вот с этими модулями они бы либо не горели, либо активировали бы вход.
Кстати, скоро статью по кнопкам юники напишешь? Я вот раздумываю над идеей подсвечивания всех кнопок если в комнате темно, но при включении хотя бы одной лампочки гасить подсветку всего, кроме того, что включено в данный момент. Поскольку в каждой комнате по 3-4 канала света, на первых порах облегчит понимание того, что жать, чтобы свет погасить. Но т.к. один фиг всё рубится по удержанию любой кнопки, вопрос относительно оправданности такого геморроя пока открыт.
Идея с внешними релюшками при коммутации мощной нагрузки, мне, кстати, понравилась. Обидно только при этом использовать модули с релейными выходами — платишь за релюшки дважды.
Ага, вот и разобрались теперь! =)
Про кнопки пост будет. Но там будет не то, что вы все выдумали и ждёте. Просто народ у меня ОПЯТЬ тупит и не может понять, что одна и та же жила кабеля может использовать в разных кнопках (параллельно их подключать).
Вот я и соберу в кучу про пружинки, подсветки (что у UNICA её можно отдельно купить и там выводы на проводах будут) и про эти кабели для кнопок. Вот и весь пост =)
CSОк, ждёмс )
Не совсем в тему, но Нептуном навеяло.. Есть мысль, при разводке кабелей проложить линии датчиков протечки, от мест их размещения до Нептуна в щите, в гофре и залить нафиг стяжкой, как и всю прочую нижнюю разводку.
А чтобы абстрагироваться от конкретных датчиков и их проводов, линии сделать каким-нибудь КВВГ 5х0,75 (поправьте). А в местах размещения — под цоколем кухни, например, или в сантехщите сделать «розетки», куда и включать датчики. Вопрос в разъёмах.. Пытался нарыть что-то в каталогах, но не совсем разобрался да и размеры в живую сложно понять.
Требования к разъёму:
— должен быть с фиксацией, какой-нибудь винтовой или байонетный, чтобы не вылетал от пинания датчика пылесосом;
— не должен быть совместим с бытовыми, я сначала хотел через RJ45 но это опасный путь во всех отношениях =)
— наверно должен иметь минимальную защиту от воды, хотя бы от брызг;
— ну и размер должен быть адекватен задаче, чтобы можно было врезать в заглушку подрозетника и это не выглядело массивно.
Вот по отдельности есть решения, а чтобы сочетал все требования я найти не смог. Отпишитесь, если есть у кого наработки. Ну или распните идею нафиг =)
Taxman, датчики протечки где нужны — там, где есть трубы. А трубы обычно между этажами/помещениями идут в тех или иных коробах (нишах и пр.), и только уже перед самым сантехприбором могут утапливаться в стену. Соответственно, проблем скрытно протянуть внутри коробов с трубами провода к датчикам быть в общем случае не должно. Так что идея кажется не очень жизненной, по крайней мере в большинстве случаев, т.к. можно сделать просто и без заморочек.
А по конкретному разъёму — идём на «Чип и Дип», раздел «Кнопки, переключатели, разъемы, реле > Разъемы > Промышленные» и выбираем на вкус. Покупать, правда, там обычно не стОит, т.к. ценник неадекватный, но на такой мелочёвке не критично.
Taxman, я бы при таких вводных телефонные розетки использовал бы, всё равно домашние телефоны умерли. Кабеля 4-х жильного хватит 0,22 мм2, однопроволочный если проводка стационарная.
У телефонных (RJ11) из озвученных требований с защитой от воды совсем беда, да и фиксация так себе.
a_b, не совсем так.. Я квартиру имел ввиду, а в ней слабые места не трубы, а соединения, гибкая подводка и т.п. Например, у товарища стоит Аквасторож с проводными датчиками (с беспроводными там не сложилось, он объяснял, не помню почему). Ставил он его гораздо позже ремонта, датчик протянуть на кухню цивильно не получилось, под мебель ванной комнаты тоже (стояк и раковина на разных концах), везде плитка и плинтус из плитки.. т.е. сделать плинтус с кабель-каналом тоже не получилось и лежат все эти проводки как попало. Вот у меня и родилась идея, предусмотреть такую слаботочную разводку ещё на этапе ремонта, чтобы не зависеть от будущих моделей датчиков и модулей, хоть каждый год меняй на новые модели. А в некоторых квартирах разводка отопления позволяет перекрывать подачу на коллектор от стояка, стало быть при должном уровне замороченности можно ещё и туда краны с приводом поставить, а это добавляет к стандартным точкам размещения датчиков — под кухней, под раковиной в ванной, в сантехшкафу, ещё и датчики под радиаторами отопления, куда вообще тянуть не удобно.
Действительно много собрано в одном месте, аж 130 вариантов =) Жаль фильтра по герметичности нет. Спасибо, буду рыть!
bashlakov, как вариант, думал о телефонном, но на 100% он выполняет требования лишь по последнему пункту.. поэтому хочется чего-то особенного.. =)
Я бы и распнул в сторону RJ11 (для ТРУБОК телефона), а не RJ12.
А если «хочется чего-то особенного»©, то может в сторону отечественных 2РМ посмотреть? ) Там можно угловые найти, вот http://www.quartz1.com/price/model.php?group=1302&ext=11344 =) Ну или вообще тут порыться http://www.quartz1.com/price/price.php?group=130.
Taxman, ну так до места, где начинается гибкая подводка, от стояка горизонтальный участок трубы же как-то доходит? Не многометровые же там горизонтальные штробы в стенах (хотя всякое бывает…)?
С плиткой, кстати, проще всего. Расковыриваем один шов затирки, укладываем проводок вниз, заново затираем сверху. И хоть посреди пола тяни.
ох.. такой инопланетное вторжение переживёт =) Я знаю, как это выглядит, Бондарчук «Притяжение» в моём районе снимал =)) В общем, я понял в какую сторону рыть, спасибо!
a_b, у него, например, проём между сантехшкафом и кухней замурован после того, как трубы проложили. Ну, это ладно, решаемо. А вот к раковине от сантехшкафа трубы буквой П по периметру ванны идут в стене, там без вариантов.
С плиткой прикольно, я не додумался.. Но, всё-таки, попробую почудить, когда ремонт начну, потом расскажу =)
Я тоже не сам придумал — это из инструкции Аквасторожа :)
Taxman Это я скинул, если и правда СТЕБАТЬСЯ и веселиться! А так — ИМХО сгодится обычный разъёмчик. Потому что у датчиков протечки чаще всего питание +12 VDC и выходной сигнал (в виде замыкания на GND).
Ну намокнет у тебя этот разъём — и хрен с ним. Если его замкнёт — так как раз сигнал «Протечка» получится =))
CS
Я понял =)
Я действительно переморочился что-то с разъемом этим.. =) Пасиб!
a_b
Гггг =) Ну, тут я не в курсе, я не читал =)