Обычные и реверсивные рубильники ABB серии OT
Относительно недавно я писал про рубильники ABB. Причём в самом ABB ходят теперь легенды о некоме товарищче, который купил и разломал рубильник OT. Но та статья была не полной — там я не описал реверсивные рубильники и аксессуары к ним, потому что на тот момент у меня их не было, чтобы отфоткать и сделать пост. А вот в комментах и по телефону мне несколько человек задавали вопросы. И сейчас я пишу вторую часть поста, чтобы заполнить пробел в информации =)
Напомню ссылку на предудущую часть статьи. Там мы разобрали два рубильника (E200 и OT) и увидели что E200, мягко говоря, полная лажа. А рубильники OT имеют контакты, отключающие линию с обоих сторон, все контакты равнозначны и могут использоваться под что угодно (фазу, ноль), да и корпус у них злобно-прочный.
Однако народу оказалось не совсем понятно, что есть Реверсивный рубильник и как его сделать на базе рубильника OT. А ещё часть народа начала спрашивать: «А мне надо тут ещё и ноль разрывать — но 4х полюсные рубильники дико заказные, чо делать?!» Вот и давайте с этим и разберёмся.
А также в 2016 году я написал пост про реверсивные рубильники с моторным приводом OTM, на которых очень удобно делать АВР тем, что если в этот рубильник вставить ручку — то вся автоматика отключается нахрен и он превращается в обычный реверсивный рубильник.
Сначала составим список номенклатуры, которая может сгодиться. Во-первых, это сами рубильники. Мы берём ходовые номиналы на 63А, потому что они гарантировано влезают в любой щиток по глубине. Рубильники номиналом 45, 25А имеют меньшую высоту и, если их поставить в щиток, они будут находиться в его глубине.
1SCA105332R1001 ABB OT63F3 Рубильник до 63А 3х-полюсный (с ручкой)
1SCA105365R1001 ABB OT63F4N2 Рубильник до 63А 4х-полюсный (с ручкой)
И реверсивные:
1SCA105338R1001 ABB OT63F3C Рубильник реверсивный до 63А 3х-полюсный (без ручки)
1SCA105369R1001 ABB OT63F4C Рубильник реверсивный до 63А 4х-полюсный (без ручки)
Итак, все реверсивные рубильники идут без ручек. Это делается из-за того, что такие рубильники не обязательно ставятся в обычный силовой щиток. Они могут стоять в адском ВРУ, где-то внутри шкафа, и переключать вводы или ещё что-то. И тогда ручки будут нужны разные. Для щитка — ручка прямого монтажа. Для шкафа ВРУ — специальная ручка на дверь шкафа с длинным штоком.
Нас будут интересовать самые обычные ручки:
1SCA108319R1001 ABB OHBS3/1 Ручка управления (чёрная) прямого монтажа для рубильников OT16..125F
1SCA108688R1001 ABB OHRS3/1 Ручка управления (красная) прямого монтажа для рубильников OT16…125F
Сами реверсивные рубильники идут в большой коробке. Она универсальная, видимо, под несколько видов рубильников. А ещё в неё удобно сразу валить всякие аксессуары, когда товар из магазина получаешь. Скажем, сразу кинуть ручку и ещё что-нибудь:
Реверсивные рубильники упаковываются в большую коробку
…и теперь — сразу переходим к делу. А дело вот какое. Иногда нам нужны четырёхполюсные рубильники. Нужны они для:
- Отключения не только трёх фаз, но ещё и нуля в трёхфазном щите на вводе. Скажем, это полезно при системе заземления TT, когда на нулевом проводе ввода может оказаться что угодно;
- Переключения трёхфазного ввода на генератор. В этом случае обязательно нужен четырёхполюсный рубильник, потому что нули генератора и ввода объединять нельзя.
Но вот какое западло! Чертырёхполюсные рубильники — это не всегда складская позиция, и достать их, особенно в регионах, будет сложно. Да и не всякий магазин будет держать кучу позиций разных видов. А ещё четырёхполюсные реверсивные рубильники — заказная позиция и некоторые магазины нагло тырят их со склада ABB себе. А идут такие рубильники примерно 8 недель =)
Чего делать? Ждать? Авотфиг! =) Оказывается, есть вполне себе такой мега-классный аксессуар: дополнительный силовой полюс! Сразу же привожу его номенклатуру:
1SCA105461R1001 ABB OTPS80FP Дополнительный силовой полюс для рубильников OT63…80F3
Давайте посмотрим на все эти аксессуары в кучке:
Кучка аксессуаров к рубильникам: ручки и дополнительные полюса
У меня так случилось, что мне понадобилось собрать три штуки четырёхполюсных рубильников: два реверсивных и один обычный. Вот я накупил обычных трёхполюсных и кучку полюсов.
Сначала поставим ручку. Штатное кольцо с вала рубильника снимается:
Для установки ручки надо снять штатное кольцо
Теперь надеваем ручку (она одевается с силой и плотно) и закручиваем винт или шестигранник. Тип винта зависит от даты выпуска ручки. Раньше они делали шестигранник, сейчас стали делать винт.
Ручка ставится на место и закручивается
Напоминаю! ВАЖНО!!! Реверсивный рубильник НЕ ВЛЕЗЕТ в обычный щит типа UNIBOX, EUROPA! Не проверял на UK500! В щиты AT/U, EUROPA IP65 рубильник отлично влезает!
А теперь займёмся полюсами. Полюс — это самостоятельная штука, которая примечательна тем, что (так как размыкаются оба контакта — пофигу, где подвижный, а где — нет) его можно вертеть как угодно и стыковать с любой стороны. А значит, использовать как и для нуля, так и для фазы.
Будьте внимательны! Для рубильников OT40 полюса различаются — они продаются как «левый» и «правый»! А для рубильников OT63, OT80, OT100, OT125 полюса не имеют такого различия, и один и тот же полюс можно ставить как слева, так и справа.
(Дописано в 2020 году) Многие меня спрашивают о том, стоит ли разрывать ноль внутри щитов, потому что боятся того, что сломается нулевой полюс — и будет отгорание нуля прямо внутри щита. Я считаю так:
- На вводе в щит ноль стоит разрывать, потому что это позволяет отключить ввод полностью (PE отключать нельзя!), и ещё и даёт точку, куда ноль ввода удобно подключать (когда я фигачил щиты на рубильниках OT, я вообще адаптеры для подачи питания сделал).
- В системе заземления TT ноль надо разрывать ОБЯЗАТЕЛЬНО, так как он не имеет повторного заземления (в TT это делать нельзя — почитайте пост про вводы).
- Если мы говорим про рубильник, рвущий ноль на вводе, то прямо после этого рубильника у нас в щите стоят реле напряжения (все посты про них лежат по этому тэгу). Поэтому если нулевой полюс в рубильнике сломается, то реле нас сразу же и спасут.
- Если нам надо внутри щита разрывать питание (неотключаемые линии, неприоритет) — то вот там, если страшно, можно отключать только фазы.
А вот что касается полюсов OTPS80FP, то даю статистику. На Май 2020 (с 2010 года) я поставил этих полюсов 182 штуки. За всё это время мне попался только один бракованный полюс. Скорее всего очень сильно кинули, и поэтому внутри полюса сместился подвижный контакт (полюс не работал сразу же, как я его поставил в щит):
Внутренности дополнительного полюса ABB OTPS80FP (кинули на складе, сместился контакт)
Полюс я разломал, и решил дополнить этот пост.
Вот фотка контактной группы полюса:
Контактная группа дополнительного полюса ABB OTPS80FP
Чтобы пристыковать полюс к рубильнику, надо сделать два простых движения. Сначала крючками зацепляем его за пазы в верхней части рубильника:
Дополнительный полюс пристыковывается сбоку к рубильнику
Потом переворачиваем рубильник и аккуратно защёлкиваем язычки в другие пазы рубильника.
Сначала зацепляюся крючки, а потом полюс защёлкивается
Всё! Мы получили в данном случае 4х полюсный рубильник. Причём, если его заказать, он будет В ТОЧНОСТИ таким же: обычный с пристыкованным полюсом.
При помощи полюса можно получить 4х или 5-ти полюсный рубильник
А ещё есть читерство. Такой же полюс можно пристыковать и с другой стороны рубильника. И тогда обычный трёхполюсный рубильник станет пятиполюсным. Но это уже даже неизвестно где применять, потому что PE разрывать нельзя.
А теперь берём ещё два полюса и стыкуем их к нашему реверсивному рубильнику с двух сторон, повернув их:
Чтобы получить 4х полюсный реверсивный рубильник, нам понадобится два полюса
И — наш рубильник тоже стал четырёхполюсным!
Защёлкиваем их слева и справа и получаем нужную позицию
Ну, а теперь осталось только показать то, как такие рубильники подключать (ещё раз).
Во-первых, у нас тут была неприятная ситуация, из-за которой напоминаю: ДАННЫЕ РУБИЛЬНИКИ НЕ ПРИНИМАЮТ В СЕБЯ ОБЫЧНЫЕ ГРЕБЁНКИ!!! НЕ НАДО ТУДА ИХ ПИХАТЬ НИКОГДА!!! Если вы не можете НЕ запихать два провода в один контакт рубильника — возьмите или кросс-модуль, или какие-то распределительные блоки, или клеммы на DIN-рейку с перемычкой, но не пихайте сюда ничего!
Конкретно для соединения реверсивных рубильников OT есть специальные штуки:
ABB OZXA38 Соединительный комплект для рубильников OT63..80F3C (параллельное соединение)
ABB OZXA39 Соединительный комплект для рубильников OT63..80F4C (параллельное соединение)
Они упомянуты в другом посте, вот здесь: https://cs-cs.net/abb-accessories-mix, и для соединения реверсивных рубильников следует использовать именно их, и ничто другое. А пихать обычные гребёнки в рубильники OT — не надо!
Во-вторых, реверсивный рубильник состоит из сблокированных двух обычных. ВСЕ их контакты — полностью независимы! Поэтому рубильник может использоваться:
- Два отдельных рубильника. Один — полностью отключается, второй — полностью включается, или оба полностью выключены;
- Переключатель. Выходная линия подключена на вход 1 или на вход 2, или отключена.
Для того, чтобы сделать из рубильника именно переключатель, нам надо соединить контакты рубильников попарно с одной из сторон. Вот фотка злобного щитка (как его подключат и дадут мне фотки — будет пост). Тут видно, что сверху на такой рубильник приходят два ввода: N, L1, L2, L3 и 1L1, 1L2, 1L3, 1N. На выходе рубильника (внизу) наши линии попарно соединены, и мы получаем 2N, 2L1, 2L2, 2L3.
Один из реверсивных рубильников в щитке
А вот — использование того же рубильника в однофазном варианте:
Вид на подключение реверсивного рубильника
Тут более наглядно видно, как надо выполнить соединения.
Проекту исполнилось 15 лет! Поддержать проект материально, проспонсировать проекты Автора или сделать ему подарок можно на этой странице: "Донаты и Спонсорство, Список Желаний".
За одной маааааааленькой особенностью))
При подстыковке слева будут перевёрнуты вверх ногами надписи «(N)8T4».Но это пофиг совершенно.
Да и пёс с ней =)))
Подскажите пожалуйста, как обстоят дела с высотой у реверсивных рубильников с номиналами меньше 63 А? У них есть проблема с совместимостью с щитками UNIBOX, EUROPA?
Что я потеряю, если при вводе в 25 А поставлю реверсивный рубильник на 25 А? (Будет подключаться генератор мощностью менее 5,5 кВт)
Ээээ.. есть маленькая проблема. Я меньше 63 не использовал =)
Если у вас есть под рукой хоть один магазин, где они на витрине — можете приложить обычный автомат. Если они не торчат выше него — значит влезут.
Судя по картинкам в интернете, по высоте должны быть как обычные рубильники с номиналом не менее 63 А. Если у Вас есть под рукой рубильник с номиналом менее 63 А, то можно прикинуть высоту реверсивных рубильников на их базе — просто добавив высоту имеющегося выступа.
А еще они идут в комплекте с ручкой…
Неа, у меня мелких рубильников нету. Вы можете каталог поискать по ним и там посмотреть высоту в миллиметрах.
Глубина реверсивного рубильника с номиналом менее 63 А — 52 мм до ближнего края DIN-рейки. У обычных рубильников с номиналом не менее 63 А — 58 мм, как и у стандартного устройства на DIN-рейку.
Надеюсь, этот перепад в 6 мм не вызовет у меня когнитивного диссонанса.
Такое ощущение, что реверсивный собран из двух одинаковых и сверху другая крышка. Наверное можно и самому такой собрать?
«Другая крышка» — это реверсивная приставка как раз =)
Всем пламенный!
…а вот есть такой руббильник который может включать/выключать 3 ввода? У меня ситуация такая: участок выходит на 2 дорожки, ввод есть и на одной и на другой, т.е. один из вводов всегда выполняет функцию резерва, а вот на тот случай когда обрубается ваще все — есть генератор! ;) Т.е. получается 3 ввода в дом. Можно конечно поставить по рубильнику на линию, но защита от ду… родственников находящихся в отсутствие меня в доме в данном случае отсутствует… чё делать… наверно таки 3 рубильника…
ЗЫ: клевый пальто! Лет эдак 13 назад сшил себе пальто как у Нео (аж 2 штуки: летнее и зимнее :))). Поддерживаю шитье на заказ — мегатема!
ЗЗЫ: Наконец проникся темой рэкового шкафа. После того как посчитал сколько всего надо запихать в щиток, ага. + можно и бесперебойники определить в одно место.
Хэй =))
Нет. Ты возьми два рубильника. Сделай так:
Первый: Ввод1 / Ввод2
Второй: Сеть (после первого) / Генератор.
ЗЫ =)) Ога!
ЗЗЫ. Тоже ога)))
Точняк! Благодарствуйте боярин!
О! Нарыл: 1 юнит = 1,75″ = 1 вершку так вот
Два вопроса.
1. В какие щиты оно влазит вместе с ручкой?
2. Есть что нибудь нормальное с аналогичным функционалом (переключение нагрузки между двумя вводами через отключение нагрузки) в более скромных габаритах, чтобы влазило в стандартные щитки?
1.а OT63F3C — в AT/U, Europa IP65. UK500 не проверял.
1.б. OT45F3c — по идее из-за меньшей высоты должен лезть во всё и вся.
2. Есть что-то у LeGrand, но не на такие токи. http://www.legrand2.ru/shop_modulnye_pereklyuchateli.html
ОТ40М3 !!! Это для мелких щитов, он с переходничком в комплекте, чтоб быть на одном уровне с классическими автоматами!
ОТ32E4C. Имеет гораздо более скромный вертикальный габарит (68мм от DIN рейки вместе с ручкой), должно влазить в стандартные щиты, позволяя закрывать дверцу. Точно так же, сборка из двух 4п рубильников с реверсивным механизмом, что собственно, как я понял, позволяет реализовать запитывание от резерва только избранной части цепей в отличие от более компактных (ОТ40М3) переключателей. Есть на 40А. Ну и стоит гораздо социальнее нежели OT63.
Если вводной автомат на 32А, то какой рубильник ставить на 40А или на 63А? А для каких целей можно использовать третий полюс в рубильнике OT63F3?
Можно и тот, и тот. Обычно рубильник на 63А во все щиты влезает и торчит из них удобно. Рубильник на 40А высотой чуть поменьше.
К сожалению, двухполюсных вариантов таких рубильников нету, и поэтому третий полюс можно никуда не подключать.
А можно к третьему полюсу подключить фазу от неотключаемой линии и чтоб он отключал ее в случае необходимости, ведь у него три положения ручки
Эээ, нет! Вы путаете! =)
У обычного рубильника OT63F3 — два положения. Вкл и Выкл. При этом все-все контакты включаются и выключаются.
А у реверсивного OT63F3C — три. Но он ещё и больше места в щитке занимает.
Все понятно, меня смутило вот что «Рубильник OT 40F3 3пол. руч. DIN/винт (4902R1001)»написано в каталоге поставщика ….»3 пол.» означает 3 полюсный ,а я подумала что 3 положения ручки ха ха ха
ТОчно =))) У меня был пост про номенклатуру — там иногда так сократят, что хрен поймёшь =))
Я ж написал выше: OT40M3! Вот такой: http://www.elektrowestland.nl/media/catalog/product/cache/1/image/500×500/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/1/7/1789663.jpg_1.jpg
зачем больше?
Просто он есть в наличии у поставщика…
Пожалуйста совет..
Вводной в квартире ABB S-202 25a.Какой поставить на лестницу что бы не выбивало лестничный. Бегать не хочется.
to margo213: когда купите, попробуйте переключить. Интересно, сил хватит?
to skb72: Никакой. То что на лестнице, находится за границами Вашей балансовой принадлежности, т. е. Вам не принадлежит. В идеале, это должен быть селективный автомат. На практике, если на лестнице стоит S202 С25 или аналог, то в квартире я бы поставил выключатель нагрузки на ввод (ОТ или аналог) и автоматы характеристики В.
Вот (имхо) идеальный вариант для Вас:
Концерн АВВ начал принимать заказы на поставку селективных модульных автоматических выключателей серии S750DR с высокой отключающей способностью 25кА S750DR предлагает полную селективность с нижестоящими автоматическими выключателями серии S200 и S400 с кривой срабатывания B,C,Z,K за счет задержки на срабатывание 10 мс . Обзор Имеют сертификаты соответствия VDE 0641-21 ГОСТ Р 50030.2-2010 (МЭК 60947-2-2006) Требованиям пожарной безопасности Характеристики: ном. ток 16…63 А (80 и 100 А в 2013!!!) ном.напряжение 230/400 В число полюсов 1…4 кривая срабатывания Е- характеристика для стандартных применений К- характеристика для нагрузок с высокими пусковыми токами откл. способность — 25 кА. Теперь у многих сможет решится проблема отключения вводного автомата, когда и групповой и вводной автомат срабатывали при коротком замыкании на отходящей линии.
Ишьты!!! Блин!! Сколько всего нового! Надо будет порасспрашивать ABBШников! Тока ща никуда я бегать не буду, пока не долечусь =))
После того как я сама начала делать ремонт в квартире , сил мне хватает не только на рубильник)))) При его переключении я буду себя чувствовать человеком запускающим Саяно-Шушенскую ГЭС и меня будет переполнять чувство гордости)))))))
Спасибо. Но очень расплывчато. Что на лестнице не моё, это понятно. Автомат должен быть в целях безопасности, а вот какой? По т/у автомат в квартире s 202-25а. Какой всё же поставить на лестнице из недорогих?Завысить номинал?
CS, выздоравливай!
На выставке buildex 2013, «допрашивал» дилеров Шнайдера, об аналогах рубильников серии ОТ, сказали шо нема:(
у легранда тоже не видел
Вообще кроме абб, у других «породистых» производителей, есть аналоги серии ОТ?
*радостно-издевательски* Неееее-аа! Аналоги если и есть, то скорее всего большого формата (сотни ампер под шины и т.д.). А вот DIN-реечный формат на токи 30..80а я видел только от ABB.
Если только в комментах кто ещё чего не накидает. Но я видел некоторые проекты, где на вводе стоит ABB OT, а потом уже автоматы другого производителя.
а то :)
знаете как гламурно смотрятся зелёные полоски шнайдера, с красной ручкой рубильника?))))
У меня есть шанс посмотреть =)) Я тут «случайно» купил CDS 15913 и могу понаслаждаться =))
Аналоги серии ОТ есть у Hager:
http://www.hagersystems.ru/production/main-devices/reverse-switches/
вот завтра и посмотрю … должны наконец то привезти рубильник и наконечники двойные.. пока все купишь для щитка, забудешь как собирать))))
На предпоследней фотке это реле напряжения или просто вольтметр?
В любом случае, как это называется? В каталоге магазина не нашел.
Вольтметр F&F WN-3
А у ABB такой штуки нет? Нашел только стрелочный.
Нет.
Скажите не нарушает ли такая коммутация нулевого проводника требования ПУЭ о неразрывности?
Позвольте еще несколько вопросов:
Вы пишите что дополнительный полюс можно применить при системе ТТ, где на ноль может прийти что угодно. Но так как у нас основное положение рубильника включенное, какой смысл рубить ноль только на время обслуживания щита, если остальное время этот гулящий ноль будет на всех приборах?
Насколько важно не дать объединиться нулю с генератора с нулем от подстанции в случае с ТТ и в случае TN-C-S? Так ли это важно во втором случае?
Так тут-то он нулевой РАБОЧИЙ. А не PEN, например.
Ну а как вы будете действовать в случае аварии? Ну так, образно — сидите вы на даче. И вдруг трах-бабах, свет моргает. Вы на улицу выбежали — а там например дерево на провода упало, всё схлестнулось, искрит. Я думаю, что логично в этом варианте взять и обесточить щиток полностью. Рубильником.
Вот уж не знаю. На этот счёт на МастерСити спорили до хрипоты. Я думаю, что лучше делать универсальное решение и всегда переключать ноль. Тем более что дополнителльный полюс стоит копейки.
CS, а можно взглянуть на подробную схему подключения OT63F3C в качестве ручного байпаса для стабилизатора? ПВ-3 6 кв.мм пойдет для соединений или 10 взять?
Я отвечу за CS’a. Вот тут на фотках видно, как соединять рубильники:
https://cs-cs.net/wp-uploads/2012/06/Vna13-Revers.jpg
https://cs-cs.net/wp-uploads/2012/11/RevR12-RevConn.jpg
(все соединяется так же, как и для генератора) И берется один «ввод» ДО стабилизатора, другой ПОСЛЕ стабилизатора.
А сечение провода зависит от того, какой автомат у вас на вводе стоит. Обычно 6-ки хватает, но лучше уточню, какой у вас автомат.
50А
Лучше 10-ку. 6-ка — не выше 40А
Рубильник >> Счётчик >>Автомат >> УЗО >> Реверсивный рубильник. Правильная ли эта последовательность входной группы?
Если это рубильник для стабилизатора (байпас делаем) — тогда всё верно.
Да,на этом месте я чего-то затупил. Смотрю на фотки, читаю обзоры и не могу понять до конца схему подключения байпаса. Если бы я видел целиком электрическую схему мне легче было бы понять.
Значит ставлю я два блока клеммников, и если смотреть на это фото https://cs-cs.net/wp-uploads/2012/06/Vna13-Revers.jpg с левой группы клеммников пойдёт линия на вход стабилизатора , а на правый блок клеммников подаём выход стабилизатора.
Так я понимаю? Я после УЗО, исходя из моей группы Рубильник >> Счётчик >>Автомат >> УЗО подаю питание на рубильник «I» и из него же выхожу через клеммник на вход стаба.
А выход стаба я через клеммы (справа на фото) пoдключаю на вход рубильника «II» Так?
Меня сбивает столку фраза «а на рубильник “II” подадим чистое питание». Какое чистое питание? Питание с выхода стабилизатора?
Выход рубильника «I» пойдёт на ввод квартирного щитка? У меня вся квартира на стабилизаторе
Простите, туплю пока, но ухвачу уже не выпущу!
Ну да!! Примерно так и есть! Ща-ка я порою.. я кому-то рисовал по схемам какие-то кружочки и палочки. Сейчас найду и на мыло скину.
Так … вроде въехал. Значит при положении рубильника»0″ на входе стаба будет напряжение? Да ну и хрен с ним.
У меня по монтажу вопрос. DIN рейки можно прикручивать прямо к монтажной плате или что-то подложить? С учётом ручки реверс. рубильника у меня в EUROPA IP65 есть запас около 2см до дверцы
Ааа!! Да, тут всегда везде на входе стаба напряжение будет. Если его надо снимать — то придётся выпендриться и на питание стаба ещё какой-то рубильник или автомат ткнуть.
Да обычно прям как есть. По идее за монтажкой должно быть небольшое пространство (она не должна вставать вплотную к задней стенке щитка вроде бы), так что всё можно окучивать обычными саморезами по металлу со сверлом.
Я имел ввиду между DIN рейкой и монтажкой. А между стенкой задней щитка и монтажкой всё получится как у вас на одной из сборок https://cs-cs.net/wp-uploads/2013/06/ABBGem18-Zad.jpg только в отличие от Gemini к пустой Europe IP 65 идёт ровная панель(купил отдельно) без рёбер,а крепёж её приподнимает от стенки задней.
Ох если бы ни эта долбаная «МАТРИЦА — ПЕРЕЗАГРУЗКА» :)) взял бы нормальный щит с пластроном и была бы конфетка. Спасибо CS за помощь!!! Кстати,как мне здесь лучше фотки выкладывать
Да можно на какой-нибудь фотохостинг (только не на радикал), а сюда — просто ссылку, без всего.
CS, я сегодня заметил ,что у реверса OT63F3C передняя панелька вся люфтит не хило. Это нормально или это дефект?
Нормально. Она люфтит, потому что это нащёлкнутый на два обычных рубильника адский реверсивный блок. Вот он как раз и «люфтит» на зашёлках.
Ну слава Богу! А я уж подумал не повезло.
В чем различия между OT63F3C и OT63E3С?
И как достоверно выглядит OT32E4C?
Вот чтобы я ЗНАЛ! =))) Ну пойдём поищем на abb? Мож это какие-то старые модификации? Где-то попадались упоминания и про OT63E3C, например.
Мда. На сайте ABB оно вообще не ищется. Небось что-то старое. А нафига тебе такое?..
Ну, OT63E3С я еще могу найти как выглядит, просто здесь интересно, чем он отличается от OT63F3C. Хотя, если не заморачиваться на эту тему, то думаю, что ничем особенно. Кстати, интересно, что ими в том же Стелмаркете торгуют http://www.stelmarket.ru/katalog/abb_rub.htm.
У него может быть различие в геометрических размерах, т.е. он может вообще во все щиты лезть без ограничений.
А вот на OT32E4C мне просто интересно взглянуть.
Просто вроде и в продаже есть (OT32E4C), но нигде нет достоверного изображения.
Да небось он каталог не обновлял сто лет. Их нигде уже почти нету =)
CS, может я туплю не по-взрослому)Подскажите?
Есть рубильник реверсивный, вроде бы даже доверенной конторы. От конторы заказ пришел большойю Все в нем (заказе) работает, а вот у рверсивного рубильника не звонятся контакты ни в одном из трех положений.
У обычных ОТ63- звонятся в положении ON. А здесь — нет.
Брак? Или может я уже вечером никак шарики с роликами в кучу не соберу?
Так а шо с чем звоните-то? Представьте что реверсивный — это два ОБЫЧНЫХ рубильника, которые торчат рядом (если говорить про АББшный). В положении I будет звониться левый, как обычный OT63F3, в положении II — правый. А в положении OFF, которое там с завода идёт, ничего не будет звониться.
Может это оно так и есть?
А ничего не звонится. Ни левый в положении 1, ни правый в положении 2. В положении OFF, как ни печально тоже никакой не звонится)
Видимо, все-таки брак. А я только хотел вам Фаворит-электро порекомендовать с низкими ценами и адекватной доставкой.
Но не судьба им)
Спасибо за ответ.
Да быть не может!.. А щёлкают хоть?
Щелкает.Попробую сегодня испытательный стенд собрать с лампочкой.
Слабо мне не верится, что OT можно вообще сломать) Уж больно он зверский
Да вот мне тоже удивительно. Так что собирайте и отчитайтесь =)
На всякий случай. Оно должно звониться попарно:
Верхние:
| | | | | |
С противоположными нижними:
| | | | | |
То-есть должно быть так:
Положение I:
| | | . . . | | | . . .Положение II:
. . . | | | . . . | | |Положение OFF — ничего не должно звониться.
Да положения-то я понимаю, так и звонил.. Бред, но, как говорила моя училка по истории, «факт- штука упрямая».
Тестером ничего не звонится. Ни в каких положениях.
Но стенд с лампочкой- все работает.
Причем, только реверсивный рубильник. Остальные (обычные ОТ) и звонятся и лампочку включают.
Остается только думать, что у китайского мультиметра несовместимость с финским рубильником на генетическом уровне))
Тааак! =)) А звоните КАК — куда тыкаете? А то ОБЫЧНО у ABB винт не имеет контакта, пока не затянут: он прижимает провод к самому контакту.
И на автоматах S200 это штатная фигня: пока винты не закрутишь — он у тебя будет не контачить, и ты думаешь что автомат не работает =)
Звонил по всякому. И засовывал внутрь и зажимал даже контакты мультиметра.
S200- все звонятся, рубильники НЕреверсивные- тоже звонятся. В любых положениях и засовываниях.
А у этой фигни даже в зажатом состоянии не снимается(не меряется) напряжение на винтах. Может, они вообще контакта не имеют с проводом?)
Значит точно херня какая-то. Причём по логике получается что херня в блоке, который на оба рубильника надет, он их и не переключает. Что-то где-то запороли!
То есть, если я правильно все понял из описания, замечательный автомат S750DR на 25A например, ставится в качестве вводного, ниже его ставится S201 на 10А и, если произошло суровое КЗ, то они отрубаются оба, а через 200-300 мс S750DR пытается включиться обратно. Если удалось — прекрасно. Нет — выключатся насовсем.
Если так, то это ж очень круто.
Всем Добрый день!
А вот у меня возник вопрос, а если к ABB OT63F3 добавляется модуль, он становится 4-х полюсным, 3P+N например. А размыкатель у него на ноль действует при добавлении модуля ?
…Добрый день. Да, действует.
Действует. Причём есть разные варианты. Есть просто дополнительный полюс OTPS80FP. Он замыкается/размыкается одновременно с главными контактами. Можно использовать для фазы или для нуля. Этот полюс складской и валяется везде.
И есть ещё полюс (ща каталог не под рукой), который замыкается раньше чем основные. Его можно использовать для нуля, но он, кажется, не складской.
А если вас не затруднит можете сказать модельку для нуля ?
А какой? Которая отключает ноль позднее? Я без каталога, поэтому не скажу. А в электронном каталоге её не указано, потому что электронный каталог старый.
А какой посоветуете.
Имеется дачный дом. 3 фазы (25А). Линия выполнена оголёнными проводами, (не СИП). Менять встряли будут. Сказали вынести счётчик на границу ответственности.
На вводе хочу поставить рубильник, требования местного электрика разрывайте ноль, поэтому нужен 4-х полюсный.
Защитного заземления пока нет на участке, хочу сделать. Сейчас чтобы сам шкаф заземлить хочу в землю вбить уголок 50х50 3-3,5м на всю длину и приварить к нему ещё 1,5-2м уголка. Таким образом 3-3,5м в земле 1,5-2м на землёй и повесить на него шкаф. Кстати уголок ищу из нержавейки или оцинковки. Или хочу обработать хамирайтом уголок обычный.
Систему заземления получается ТТ. Противопожарное УЗО (100мА) в ВРУ и 30мА домашнем щите буду ставить.
Ну так OT63F3 + OTPS80FP ставить и всё.
Если я верно понял — для шкафа надо будет своё заземление, а в ВРУ — ещё одно, для ТТ.
И противопожарное УЗО ставить ОБЯЗАТЕЛЬНО селективное.
Cs, привет.
К врпросу о рубильниках ABB серии OT и к вопросу о том кто лучше: abb или SchnE.
Нам пришел большой бесперебойник APC galaxy mge 3500 (15кВА). Снимаю заднюю крышку, что бы все это дело подключить и вижу байпасный переключатель. А сделан он на рубильнике abb OT80! И это при том, что APC — это по сути schneider electric. Вот так вот. Инфа интересная, но бесполезная:)
Я этот момент рыл года два-три назад, и видел, что злые реверсивные рубильники были толлько у ABB и ещё немного у Legrand. Поэтому небось ABB и ставят =) Приятно! =)
Здравствуйте!
Где в Москве можно купить в рознице ot40f3c или ot63f3c во второй половине дня субботы или воскресенья? Еду в командировку, но свободное время только в выходные. Интернет-магазина с самовывозом в это время не нашел. Платить 500р за доставку душит жаба. Идеально было бы адрес и телефон магазина, чтобы впустую по столице не бегать…
Ну, к сожалению, не факт что это будет дёшево. Можно поглядеть тута: http://www.abb2.ru/shop_show_137752.html и попробовать звякнуть для самовывоза.
Можно поглядеть тут: https://www.electro-mpo.ru/catalog/rubilniki_razediniteli/b66_reversivnye_rubilniki_abb_legrand_chint/, но цена будет полная ЖОСТЬ
Короче, берём модель рубильника, роем по всем магазинам и спрашиваем, есть ли в наличии и работают ли по выходным.
В компании «21-й век» дешевле на тыщу
Минутка некрофилии.
APC не так давно стал Шнайдером. Они и на АКБ для ИБП лепят свои наклейки с логотипом, а отрываешь наклейку — а там совсем другой бренд :)
Чёёё? Злобный APC стал гавном? Нахер из тогда к чертям.
Лучше поздно, чем никогда — отпишусь.
Купил я себе ot40f3c на рынке в Химках по вполне божеской цене.
Сайт http://www.electrolizing.ru, судя по нему цена там и сейчас божеская.
Купив 40-амперный понял, как прав Cs насчет того, что лучше 63. Кроме размеров, у 40-амперного есть еще проблемы с клеммами — наконечник 2*6 лезет в них с трудом.
Но щит я все равно собрал. Спасибо тебе, Cs!
А сегодня случайно нашел на http://www.tdme.ru что есть еще модульные переключатели трехпозиционные МП-63, в том числе есть и почти аналог ot63f3c, только в 2 раза меньше и в разы дешевле. Живьем не видел.
ikarus-stvвам в помощь OT40M3
Доброе время суток коллеги!!))) Помогите мне с таким вопросом,хочу поставить реверсивный рубильник , схема такая: Автомат 3-х полусный 25А>>>электросчетчик>>>Автомат 3-х полюсный 40А>>>УЗО 4-х полюсное 63А сектив.>>>реверсивный рубильник .На участок выделенно 15квт 3 фазы.
Схема правильная???))) В доме будет стоять стабилизатор только на одну фазу.
Ввод в дом TN-C-S ,реверсивныйрубильник ОТ63А 3-х полюсный,генератор дизельный 5,5 квт однофазный (220v)”ноль”объединять сеть+генератор на одну шину или ?????))
Схема странная только в том, что нафиг после счётчика-то ещё автомат ставить? Может сразу тогда УЗО?
Или же ДО счётчика рубильник, после счётчика автомат на 25А.
А вот с рубильником фиг. Там как раз ноль соединять нельзя, и его надо разрывать. Поэтому нужен реверсивный рубильник и к нему два дополнительных полюса OTPS80FP, которые ставятся по краям рубильника и делают ему 4 полюса.
Второй автомат не нужен.
ВДТ достаточно на ступень выше АВ, т. е. 40А/100мА, селективное.
Не очень понятна идея установки стабилизатора на одну фазу. Возможно Вы имели ввиду источник бесперебойного питания с функцией стабилизации напряжения на одну фазу — тогда понятно. В этом случае нужно два реверсивнных рубильника, т. к. они будут выполнять сходные функции: 1-й — для ИБП, 2-й — для ДГУ.
Стабилизатор 12 квт пойдет на дом одна фаза,вторая фаза ИБП поставлю для насосв и автоматики котла, третья будет через реле напряжение.
Первый раз встречаю такое решение. Очень бы хотелось услышать Ваши доводы «ЗА».
Схема тогда такая: автомат 25А >>> электросчечик>>> УЗО 40А 100 мА селективное>>> реверсивный рубильник ОТ63 ,так правильно??? ноль на разрывные клеммы.
Т.К стабик однофазный 12квт подключу только дом,вторая фаза у меня будет только на котельнию ,поставлю ИПБ только на насосы и автоматику,третья фаза,на ней не будет устройст чуствительных к скочкам. Схема такая: Рубильник >>> фаза L1 пошла в стабилизатор потом в распределительный щиток дома_—- Рубильник>>> фаза L2 пошла через узо к ИПБ для котельни—- Рубильник >>> фаза L3 пошла на реле напряжение.
…Вот, очень кстати всплыл вопрос, мучивший меня и многих по поводу разрыва ноля генератора и городского. Итак, многие производители генераторов настаивают, что ноль, который отдельно НЕ выделен в гене, НЕ следует разрывать, а оставлять на одной шине с городом. Также наши производители АВР, приобретаемых отдельно к гене (без выделенного ноля), рисуют схемы подключения с общим нолём. В итоге, одна из вечных тем всех «электрических» форумов — борьба мнений: разрывать или не разрывать. В результате я сделал подключение с общим нолём на схеме ТТ. Одно из них с АВР, а на другом объекте — ручное. Работают хорошо (пока).
Уважаемый Cs и коллеги. Если позволит время, не могли бы вы осветить этот момент в подключении генераторов (которые без выделенного ноля) со своей точки зрения. Чем, например, мне грозит подобная схема? Или на каких видах заземления она допустима, а на каких — нет? И, наконец, как выделить ноль от генератора, если изначально он не выделен (помимо заземления до 0,5-1 Ом, как некоторые советуют)?
На каждую фазу покупать стабилизатор,очень дорого)))Пришлось так заморачиваться,может у вас есть предложение,как лучше сделать???))
Ну, если экономим: то я бы поставил приборы защиты тип УЗМ51 на все фазы, и приборы измерения тока и напряжения тип D52-2042 на каждую фазу и понаблюдал был. СтабЮ имхо, покупать без надобности не надо, т. к. современные бытовые приборы достаточно толерантны к низкому напряжению. Лично у меня при 186В не работает только электроподжиг варочной панели и совсем дешевая электромясорбка. Кроме того я бы рекомендовал сделать выделенный щиток в котельной, подключенный через ИБП. К этому щитку можно подключить и аварийную подсветку, чтобы ночью дом совсем не «помирал». У меня котел энергонезависимый, поэтому ИБП стоит на системный блок компьютера, монитор и ТВ+ресивер. Аварийная подсветка на светодиодах, потребляет чуть больше 10 Вт.
Я последний раз подключал ноль гены раздельно с общим…
Мой небольшой взгляд на это дело: щит котельной — в нем установить реле выбора фаз — с выхода реле запитать ИБП, который уже будет питать тот же котел.
Ответственные нагрузки типа насоса, греющего кабеля для подводящего трубопровода и пр. тоже под РВФ. При этом РВФ нужно по приоритету цеплять на разные фазы, чтобы не было перекоса + просчитывать по каждой из фаз остаточный запас по току, чтобы в случае пропадания той фазы, на которой висит нагрузка,то эта же нагрузка не привела к срабатыванию вводного автомата.
Предложение с РВФ может быть интересно для мощной однофазной нагрузки. В случае с ИБП, мощностью 0,5-2 кВА на мой взгляд его наличие существенно ничего не меняет. Кроме того, мне не очень понятно зачем подключать греющий кабель на ИБП? Вода замерзает при низкой температуре в первую очередь потому, что нет разбора. И происходит это не мгновенно, а в течении достаточно продолжительного времени. Как пользователь по крайней мере трех вводов воды в дом с греющим кабелем, могу заявить это достаточно ответственно :)
Стоп-стоп, греющий кабель на ИБП не нужно :))). Это я выше просто один из вариантов особо ответственного резервирования рассматривал.
А вот на РВФ греющий кабель повесить вполне можно: дачный дом, в котором кто-либо отсутствует, допустим, до выходных (т.е. отсутствует разбор воды), отрубилась фаза, на которой висит греющий кабель, и все, можем получить замороженный трубопровод.
А по поводу однофазной нагрузки согласен — если у нас что-то, имеющее низкое энергопотребление, то ИБП скорее всего хватит, если уж не на несколько дней, то на несколько часов точно. Время работы будет зависеть только от характеристик нагрузки и самого ИБП. Если на это дело еще какую-нибудь систему удаленного контроля повесить, то вообще все довольно неплохо получится: отрубается сеть, пользователю высылается смс-ка с текстом о том, что нагрузка питается исключительно от ИБП и у него есть столько-то времени до момента полного отключения нагрузки.
В моей практике ситуации когда фаза выпадает полностью не было. Хотя про существования РВФ знаю, но так его нигде и не применил. Была ситуация когда фаза просаживалась, причем одна и та же. Была ситуация (и не раз) когда клиент имея три фазы, зачем-то покупает мощную однофазную нагрузку. Все подобные вопросы решал установкой приборов индикации тока и напряжения и перераспределением нагрузок по фазам. Один раз пришлось ставить реле приоритета, для двух проточных водонагревателей, чтоб вместе не включались.
SMS-оповещение об отключение основного ввода — задача тривиальная. А вот какими средствами Вы собираетесь время автономной работы ИБП определить и отправить его по SMS — это мне очень интересно. Делитесь! :)
А мне вот это не нравится. Ну, блин. Всё-таки питаем ЩИТЫ. Уж заводить в каждый все три фазы. А вот как их там в щите распределять — это уже внутри щитка и решать!
Остальное прочитал, за беседой слежу.
Да простит меня CS!!! Попробую высказаться по нескольким аспектам.
1. Для чего отключаемая нейтраль в ДВУ (или просто) генераторе — да потому что ноль там «виртуальный» ну или «если имеется модифицированная фаза, то почему бы не взяться модифицированной нейтрали?». Сам глубоко не вдавался, но сталкивался: Работаю на ВЛ 0,4 кВ, ТП «погашено» и вот не стали устанавливать ПЗ (переносное заземление). Я этак «приятно» спланировал со стремянки со всеми вытекающими воспоминаниями ближних родственников.
На местной насосной станции врубили ДГУ, опять же разбираться было не моим вопросом, но, видимо кто-то вместо ноля подал фазу, а т.к. ноль общий в земле…
Что делает РВФ — он контролирует параметры фазы и переключает вас на благоприпятную(варианты выбираете Вы). Обзор есть в сети, CS подскажет у кого.
У меня по однофазке питание в выходные падает до 180в, написал жалобу. Буду ставить РВФ. Предупреждаю сразу: Обл.электро обязательно будет выносить мозг за 3-х фазное подключение. потому как РВФ ставится ДО прибора учета (читать счетчика).
При 63А выделеной мощности пойдет вводный на 63А, или рубильник. Читаем по схеме: ВЛ — ВА 63А-Mh-50A. Этим соблюдается селективность. Опять же вопрос — 15 кВт по 3-м фазам (т.е. 3*5=15) или же 3*15 итого 45 кВт, как в ТУ описывают? Чем ограничивается? Есть прибор — ОМ-630 (от F&f) или ОМ-310 (от Новатек). Огромная куча модификаций, нужно читать возможные параметры.
Уффф. Вроде ничего не забыл.
D. Alexey
Я имел в виду как раз то, о чему вы и сказали: смс-оповещение при отключении основного ввода :). А про время — это я быстро сообщение писал, нужно было разделить предложения, тогда не было бы этой забавной путаницы :). Конечно, gsm-контроллер его не определит.
Время работы нагрузки от ИБП пользователь может определить только примерно. Если потребляемая мощность нагрузки известна, емкость аккумулятора ИБП приблизительно тоже (хотя с течением времени нужно будет учитывать, что и она падает), ток ,выдаваемый аккумулятором, тоже, то и примерное время работы нагрузки от ИБП можно посчитать будет. Ну, и пользователь может это время забить в смс-ку, отсылаемую gsm-контроллером :). Типа, как напоминание.
У меня еще один вопрос, УЗО селективное противопожарное, лучше ставить перед рубильником реверсивном или после???
Схема: автомат 25А-электросчетчик- УЗО 40А селектив.- рубильник ОТ63
(Так! Шо-то мыла про комментарии приходят через раз. Вот тут аж дофига комментов, а пришло одно мыло).
Я раньше ставил после рубильника. ТИпа сначала ввод, а потом уже УЗО и поехали.
Ок,спасибо! А то смотрю кто как ставит,везде по разному.
Не очень понимаю зачем в данном вопросе поднята тема селективности, когда два аппарата защиты стоят в одной коробке. Меня учили, что селективность есть тогда, когда применяются селективные аппараты защиты. Для их правильного подбора производители предлагают таблицы селективности. Когда применяются два аппарата с разным номиналом, речь идет о частичной селективности. Я бы назвал её «фуфельной». Кому она такая нужна, если она обеспечивается лишь в узком диапазоне сверхтоков и при КЗ не работает. Только лишний раз полезное слово «селективность» марать.
В разрыве нейтрали при переключении на ДГУ я исхожу из соображения, что дом подключен к ВЛИ по TN, а в случае ДГУ по IT. Отсюда и раздельные нейтрали.
Селективное ВДТ обычно ставится во ВРУ, вместе с вводным АВ и узлом учёта. Рубильник же — в ГРЩ. Я бы сделал так: вводной АВ, прибор учета, ВДТ селективное 100-300мА, рубильник. Примечание: вводной АВ лучше взять промышленной серии на 6-10кА.
Задачу передачи времени автономной работы по SMS тоже можно реализовать, но это очень хлопотно и дорого получается. Поэтому я и заинтересовался: вдруг Вы знаете короткий и бюджетный путь.
Привет Всем!
всех с Праздником! хорошо ометить! :)
после замены входящего автомата (раньше писал в эту ветку) два дня назад стабилизатор поменял на более мощный и к своему удивлению заметил, что в доме между нулем и землей наводка от 1 до 3 вольт. :(
Протянул еще раз всю землю и все нули в каждом щитке на первом и втором этаже (что-то немного подтянулось), но результат остался тот же.
Вопрос, — могут ли стабилизаторы давать такую наводку? До въезда в дом (август прошлого года) и установки стабилизаторов между нулем и землей был 0В. Хотя при въезде не проверял как менялось напряжение между нулем и фазой: не до этого было — поэтому точно по времени определить когда появилось напряжение междун нулем и землей не могу.
Заранее благодарен за помощь.
С уважением,
Сергей.
Даю наводящиу вопрос: наводка или падение напряжения? ;)
Здравствуйте!
Короче, промахнулся я с выбором щита.
Никто, совершенно случайно, не устанавливал на ot63f3c выносную ручку на дверь щита? Не могу себе представить как это делается.
Или может фотки какие есть? Поиск по просторам Интернета к успехам не привел..
Я ни разу, потому что щит правильный выбирал. По идее надо сделать так, чтобы дырка в двери щита совпадала с валом рубильника. И туда ручку и надеть.
Спасибо! так я примерно и предполагал…но! не будет ли вал мешать открытию дверки?
http://elektrokabel.net/rubilniki-razediniteli/vyklyuchateli-razediniteli-abb/abb-ohbs2aje011ruchka-upravleniya-vynosnaya-dlya-rubilnikov.html
Эта, как я понимаю, крепится на дверь?
А вот тут надо считать. По нормальному это делается так:
а) Рубильник стоит СИЛЬНО в глубине щита
б) На его вал надевается удлинительный стержень
в) Он при закрытии двери щита втыкается в ручку, которая стоит на двери.
Но не факт, что это прокатит в нашем случае, когда у нас расстояние между ручкой и рубильником короткое. Тут я не смогу ответить. Если бы такая задача была бы у меня — я бы на страх и риск сам экспреимент провести, курив ручку и самый короткий удлинитель.
Я ща найду в Электромонтаже — там вроде понятнее фотки были:
Удлинительный стержень: http://www.electro-mpo.ru/card20623.html
Ручка, как я понимаю: http://www.electro-mpo.ru/card20895.html
Сантиметра полтора я смогу получить вот таким образом
http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=479008, соответственно сам рубильник без ручки закроется.
Куплю, наверное, такую ручку и вал. Вал укорочу болгаркой.
Если решусь — по результату отпишусь.
Всем привет. Давно читаю, преклоняюсь перед творчеством автора!
Подскажите, кто ставил OT63F3c в щиток Mistral или может проверить, закроется ли крышка? Для дачного апгрейда интересует 41я серия, 3х12 модулей. Заранее спасибо.
В 41 по идее не должно. Тонкое оно.
Если использовать рубильник для переключения вводов, реально сделать индикацию с какого из вводов сейчас запитывается щиток?
Т.е. напряжение может быть и на обоих, но как включить индикаторы, чтобы показывали какой из вводов подключен к щитку через рубильник?
Поставить по индикатору слева и справа, было бы красиво.
Рассматривая реверсивный рубильник OT63F3C.
Если однофазка, то все решается закольцовыванием фазы через контакты рубильника либо справа, либо слева. В этом случае даже доп. контакта не нужно будет подключать.
Если трехфазка, то также, только с использованием дополнительного контакта и какой-либо заранее выбранной фазы. И в этом случае получается, что теряется возможность коммутации нуля.
Неа. Не реально. Точнее, если поставить рубильник с мотором (что при твоём бюджете не надо, ежели с тех пор ничего не поменялось), то реально — у него есть контакты, которые показывают его положение.
А если делать на ручном рубильнике — то не реально: у тебя три фазы, и к рубильнику понадобится ставить дополнительные полюса. А их можно поставить только два (для нулей).
А нельзя так?
Внизу рубильника у нас выходит 3 фазы, они в данный момент запитаны от одного из вводов.Цепляем на любую из выходящих фаз первые контакты обоих индикаторов.
Вторые контакты индикаторов цепляем к нулям вводов (левый индикатор к нулю первого ввода, правый индикатор к нулю второго ввода) наверху рубильника.
И кстати почему дополнительные полюсы обязательно для нулей использовать? Они от основных полюсов ничем же не отличаются?
Ну можно, но стрёмновато. Это ж силовая хрень, а не питалово с общим GND как у МК.
Мне сейчас идея пришла сделать то же, что ты уже предложил, только развязать всё через релюшки. Одна релюшка питается от ввода сети, вторая от ввода генератора. И третья ставится после рубильника. И дальше по логическому «И» зажигаем лампы.
Неа, полюса можно пофигу как использовать — одни все одинаковые.
Не понял, как это будет выглядеть. Смотри вводы оба могут быть активны, значит если питаем первые 2 релюхи от вводов, то оба реле будут включены.
Как ставится третье реле совсем не понял. Сделаешь расскажи пож-та.
А, блин! Да, я лох. Тоже не прокатит система… так что неа, фиг чего проиндицируешь!!! Тогда всё — только положение ручки рубильника.
Вот я вам и написал, что только в однофазном варианте. Угу.
С нулем — мысль. Однако будет работать только в том случае, если ноль одного из вводов будет изолирован, иначе все равно лампа светить будет (разность потенциалов-то будет наличествовать). Только и тут аккуратнее нужно, надо на вводе реле напряжения использовать, а то можно на лампочке межфазное замыкание без его использования получить в случае аварии с нулем.
Вообще производители генераторов запрещают объединять нули. Я на это и рассчитывал. Иначе зачем ставить доп.полюса.
Но в случае аварии на 0 да, не хорошо будет. В общем надо отказываться от этой затеи. Игра не стоит свеч.
…хехе… и тут он погруился в дивный мир мути =) Потому что после этого пишут что генератор должен быть заземлён =) Но никто не говорит как именно. И в итоге народ часто один провод от генератора делает общим и его соединяет с нулём сети. А потом дома горят =)
Да, ну её нафиг. Там самый жёсткий вариант — это сделать чтобы рубильник двумя контакторами управлял, а они уже вводы коммутировали. Но это будет жость. Зато на свободные контакты можно лампочки навесить, да ;)
Ну хз, я пока генератор в глаза не видел. Но в инструкциях вроде заземление у него отдельный вывод, и рекомендуют заземлять штырем в землю. Блин так получается надо на PE его заземлять т.е. либо в щиток заводить этот PE, либо на улице к штырю/шине крепить.
Про контакторы да, хорошо, но место и деньги…
Отож! То-есть, что если АДСКИ хочется лампочки — то это будет дорого =) И ну их нафиг тогда.
У генератора обычно что характерно:
* Ему надо своё питание для зарядки АКБ или системы автозапуска. Если у генератора ручной запуск — то на это дело пофигу.
* У него есть выход питания (L-N).
* Ещё бывают контакты, которые разрешают изи запрещают автозапуск.
Интересно услышать мнения (можно/не получится/нельзя) по поводу такой затеи:
Надо разместить на одной рейке OT63F4N2 + 3шт однофазных РН, каждое по 3 модуля шириной.
Если переставить нулевой контакт OT63 с правой стороны на левую:
1) уйдет ли нулевой контакт полностью под пластрон щитка АТ/U ?
2) Надежно ли будет держаться сам OT63 на рейке, потому что ограничитель на дин-рейку скорее всего уже не встанет?
3) Не будет ли стойка пластрона мешать подключить нейтраль с вводного кабеля?
Спасибо!
Йо! Будет всё впритык, но должно прокатить. У меня такая идея была, но я делать не стал.
Юрий стойка будет мешать, если расстояние сверху до центра din-рейки равно 75мм. Если больше (100 или 125) всё будет норм. Смотрите конфигурацию конкретного щита или CombiLine-модуля.
А почему нельзя объединять нули питающей сети и генератора? Рассмотрим однофазный генератор, у него обмотка изолирована от корпуса. В его выходной розетке, строго говоря, нет понятия нейтрали и фазы, оба контакта равноправны.
Что будет, если один из них жестко соединить с общей нейтралью, а рубильник (реверсивный) пусть рвёт 3 фазы ввода, вторая его часть объединяет 3 фазы и соединяет с условной фазой выхода генератора.
Я не вижу в этом подключении никакого подвоха.
almi Угу. Вопрос тут спорный на этот счёт. Я для себя его разделил на те моменты, где я понимаю что происходит и где я надеюсь на добросовестность электросетей:
а) Если у нас дачный дом и обычный внешний генератор — то я лучше буду рвать L-N напрочь, а генератор землить отдельным контуром около него. Как минимум один раз странный случай, когда чуваки внедрили блок АВР с общим нулём, а потом у заказчика дом выгорел целиком, был.
б) Если следовать варианту «Ну, электросети не накосячат и АВР не сдохнет» — то да, какой-нибудь общий ноль можно и сделать. Но опять же, когда у меня бюджет щита вертится около 300 тыр — то лучше дополнительные полюса воткнуть и не переживать ни за что.
И наверное это ещё зависит от системы заземления. Чаще всего у дачных щитов из-за того, что ввод в дом сделан по воздуху и в щитке учёта коммутируется, приходится применять систему заземления TT. И вот там опять же лучше разрывать оба полюса генератора. Пусчть даже для мифической перестраховки. Так что в щитах до 63А я так и делаю.
Годно пояснил свои соображения?
Годно. Спасибо.
А в чем отличие черных рубильников от белых? Вот таких — 1SCA022530R5770
Это скорее всего модульные рубильники. Это когда ОТшку делают в форм-факторе обычной модульки независимо от тока. Я ни разу их не заказывал.
Ты видимо артикул не глянул, не понял про какие я рубильники =)
Вот фотка
https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/143733227/original/2f75e0238e/1467127586
fus10n OTxxM имеет всего три отличия от OTxxF:
1) стандартные размеры модульных аппаратов при любом номинале, будь то 16 А или 80 А (черные рубильники номиналом от 16 до 40 А включительно сильно меньше чем OT63+)
2) отсутствуют отверстия для крепления на монтажную плату
3) стандартный белый цвет как у всех автоматов ABB
AndreyKo
Спасибо. Вообще странно, что эти модели у нас не продают.
Артикул — это всегда жесть. Но про такие я и говорил примерно. =) А дальше лезем в парйс и смотрим, возят их или не возят.
Я к тому, что почему они не пользуются популярностью, раз они и размером все с обычную модульку и в основном ненужные отверстия отсутствуют? Черные проще найти, по этому?
Вот скорее всего логистика. Потому что обычных OT..F навалом, а этих неизвесно. И это народ останавливает. Когда я начинал — я тоже остановился и на обычных остался.
Есть вопрос! А почему в реверсивном рубильнике (присоединяя 4 полюс для нуля) Вы не используете OTZNA1-160E4 («Выключение с запозданием, включение с опережением») OTP_160EP. Мучают меня смутные сомнения, что используя обычные (фазные) я рискую получить в сети что-то нехорошее если контакт нуля вдруг отключится раньше. Или я зря паникую? http://elr-systems.ru/upload/shop_1/1/3/2/item_132253/shop_property_file_132253_10686.pdf
и еще — как снять этот полюс с рубильника?!
Привет!
1. Вопрос имеет две стороны: логистика и складской статус (кажется, такие полюса не все магазины возят и не быстро), и логическую. Я особо не задумывался. Точнее, задумался и принял решение использовать обычные полюса, которые одновременно включаются. Особой паранойи не развожу, потому что видел что даже в автоматах полюса не всегда равно включаются, но про это никто не парится.
2. Чтобы его снять, его надо одновременно тянуть на себя и отвёрткой давить (по очереди) на лепестки зажимов снизу полюса. Эти лепестки надо потихоньку протолкнуть в пазы и полюс отщёлкнется.
Спасибо за быстрый ответ и отдельное за сайт (блог)!!! Много для себя интересного открыл (я в электрике почти дилетант). Сегодня заказал такой полюс (я в Питере) из Москвы. Оказывается они есть (цена 450 руб.) Так как-то спокойнее, что не пущу в розетку 380 В при коммутации. И все же думаю, если АВВ их выпускает значит не зря ?!
Полюс, согласно Вашей рекомендации, удачно переставил — нулевой ждет своего места.
Всех благ.
А я ещё у АББ расспрошу про полюс! Составляю вот список вопросов, а потом к ним новый офис нагряну и помучаю!
Меня больше всего радует то, когда народ думает своей головой. Ну в смысле, я дал вот инфу что есть рубильник, есть полюса — а дальше народ роет и сам для себя придумывает идеи и решения. Вот это вот круто!
А что делать?! Вы дали прекрасную инфу по поводу щитов и всего остального и еще раз меня убедили, что если хочешь сделать качественно — сделай сам (но ведь так быть не должно?) А «настоящих профи» мало и они прячутся. Удивило то, что мне сегодня при заказе (в уважаемой фирме) этого полюса (выключение с запозданием, включение с опережением) довольно зрелый менеджер сказал, что я его удивил. И это огорчает. Должно быть наоборот.
С интересом буду ждать Вашего ответа после посещения нового офиса.
Так не! Я к тому, чтобы догматичности не было типа «Шаман сказал надо только так». Вот мне и нравится, когда народ своей головой думает.
Ну так призыв — Учитесь, сцуко, ДУМАТЬ! — хорошее руководство к действию
Добрый день!
В поисках переключателя I-0-II-0-III зашел на этот блог.
Подскажите пожалуйста, правильно ли я понимаю что искомого мною не существует и единственный вариант это комбинация из двух последовательно I-0-II?
Спасибо.
Привет! Тут зависит от того, на какой ток это нужно. Если на мелкие токи до 1-2 ампер (просто как ручка управления) — то можно попробовать приспособить переключатель вольтметра или амперметра (искать так). Они бывают в исполнении на DIN-рейку. Но мне кажется, что там такая схема не будет, а буде OFF-I-II-III.
Если токи средние (до 25А номиналом) то можно приспособить мелкий переключатель E214-25-202 (два контакта по схеме I-0-II) каскадом.
А если токи большие — то как ты и сам догадался — реверсивные рубильники тоже каскадом.
Вот похоже, что два e214-25-101 каскадом будет самое то. Мне это нужно для ручного переключения нагрузки на одну из трех фаз.
Кстати, там надо сохранять паузу в отключенном положении при переключении или можно «махом» из 1 в 2 переключить? А то уже был печальный опыт с е213-25-002…
Нет. Тогда не пойдёт ничего из этого. Лучше переключатель фаз тогда возьми (электронику) сразу уж.
Так вроде e214-25-101 для этого и предназначен, почему не пойдет? автоматические переключатели фаз почти все до 16А нагрузку тянут, а у меня 20А. А места под 3 контактора нема…
А ПЭФ-319? Но он 9 модулей занимает, да, не всегда влезет.
А хрен знает. Ну он переключает I-0-II, с разрывом, но слабеньким. Я испугался, что если у тебя с E213был печалльный опыт, то может и не стоит рисковать.
Ок, пока буду ориентироваться на е214 или аналог, а то дороговат.
Кто не экспериментирует — тот не ходит в сервис)
Спасибо ещё раз.
Привет, коллега.
Срезалась у меня резьба на винте зажима ОТ40 не зажимает провод. Как думаешь можно использовать доп. полюс для нейтрали как фазный? Точно знаю что доп. контакт рассчитан на 16А а вот доп. полюс выдержит ли 40А?
КОНЕЧНО! Доп Полюс (именно полюс) — это такой же полноценный контакт, как и внутри рубильника.
Круто, спасибо. Я спасен.
Не за что! А как так вышло? У меня ни разу не получалось ничего сорвать. Так что можно сказать что редкий случай брака.
Zoer, обменять не проще? Вроде как на продукцию ABB гарантия 1 год.
Брал с рук не проверил крепеж. Пару раз закрутил раскрутил и привет.
На цену повелся.
А еще кручу електроотверткой, может и это помогло :(.
Понял. Скорее всего сорвали и решили подпродать.
Отвёртка может сорвать шлиц. Я кручу шуриком вовсю — винты не срывались, раньше только шлицы.
Да наверное так и есть. Просто это реверсивный рубильник и я когда узнал цену на рынке то забыл обо всем. И вот представь это чуть ли не главная задумка в щитке, слизал твою идею :) по байпасу для стабилизаторов, и оно поломалось. Но хорошо, что был обычный рубильник ОТ40, я разобрал реверсивный, вставил туда живой, а в сломанный добавил полюс и т.о. восстановил функционал. Вот такая история. Тебе спасибо за очень полезный блог. Черпаю много идей. Кстати насчет идей, недавно увидел на одном канале ютуба полезную фишку, пожет ты используешь, это четырех жильная проводка для адресного управления розетками.
А, не переживай! По началу всегда такое бывает. Я с себя проецирую. Я же тут световое оборудование покупаю. И вот по началу также всё — то битое покупаешь, то подломанное, то фигню какую-то с рук.
А потом уже разбираешься и нормальное покупаешь.
Неа, не видел и не пойму, о чём там речь. Меня на ЮТ нету. Вот только думаю как раз создать аккаунт для того, чтобы про свет писать.
Идея с адресным управлением розетками такая, везде к розеткам прокладывается четырех жильный кабель. Одну питающую жилу подключаешь на фазу на прямую, а вторую через контактор. А в розетках коммутируешь согласно поставленной задаче. И т.о. можно определить розетки постоянно включенные и управляемые через контакторы. Может кому идейка сгодиться.
Это не адресное тогда. А идея такая посещала меня четыре года назад. Только на всякий случай. Контактор должен стоять после автомата на той же линии.
То есть хреначим автомат. С автомата берём питание на неотключаемый кусок. Потом с того же автомата через контактор питание ведём на отключаемый кусок. И только так.
Но это ещё надо думать, куда и зачем надо. Сейчас у меня такие идеи перешли в более глобальные и техничные.
Камрады! Не помню, где кто-то спрашивал. Вчера был в АББ, расспросил про специальные нулевые полюса для рубильников. Сказали, что они заказные и их ни разу никто не заказывал — что можно не морочиться и ставить обычный полюс, OTPS80FP (что я всегда и делал). Коммент дублирую в обоих постах про рубильники OT.
Привет.Слушай.ты как всегда угадал,я аж охренел когда увидел твою запись от 21 декабря 2016 в 17:27,а я в 17:30 распечатал дополнительные полюса для OT63 и в инструкции увидел картинку с перечёркнутым реверсивным рубильником — аж паника наступила(мне щит подключать надо , а тут такая фигня =( ).Аж выдохнул =) Спасибо в стотысячный раз =) Успеха и здоровья тебе. И с наступающим Новым Годом =)И всех-всех-всех =)))
Да прям НЕ ЗА ЧТО! И тебе удачи, жжом дальше!
Мне, блин, надо на ОТ63FC рвать аж 5 линий.
Я вот чего думаю, ежли к OT63F3C слева прицепить OTPS80FP, к нему слева можно будет еще 2 штуки OA2G11 прикрепить? И их использовать как 5-й контакт на размыкание, соединив параллельно. Мне 25А максимум надо коммутировать по этой линии. На трехполюсник вроде ставятся, а вот к доп полюсу получится их пришпилить? Или хрен?
Нет, не получится это сделать. Или доп полюс, или доп контакты.
Вопрос. Так влезет реверсивный OT63 в серию UK500 или нет?
Нет! Только если всю DIN-рейку под него отвести, перекрутить на дно щита и снять у рубильника ручку.
Можно сказать по другому: там, где нужен реверсивный OT63 — не должно быть UK500, потому что у него мало места за DIN-рейками и там нормально (читай: комфортно, аккуратно) такой рубильник толком не смонтировать.
А в U31 с ручкой поместится?
Конечно! AT/U уже нормальную глубину имеют, и туда он полностью влезает вместе с ручкой. В AT/U влезет даже реверсивный с мотором.
Вообще, не подскажете какой-нибудь встраиваемый шкаф на 36 модулей, куда это чудо поместится? U31 по одним каталогам существует, а по другим — нет в природе
Эх! Скорее всего не подскажу. На Мистралях не проверял, а так — только Uшки.
С U31 есть такой прикол, да: AT31 существует, а U31 — почти нет. Пи этом U32 есть. И все берут U41 — больше места — не меньше.
Добрый день.
А вот на проблему напоролся.
Сделал переключение реверсивным рубильником между 3Ф+0 и генератором (расширил рубильник доп-контактами).
Несколько раз использовал — все было нормально. А тут при очередном переключении на столбовое питание задымился УЗО и перестал теститься (но само питание через него идет).
Есть подозрение, что реверсивный рубильник ноль переключил с задержкой и я получил кратковременные 380В, которые и спалили УЗО. Благо остальная техника не успела этого заметить.
Получается что после реверсивного нужно еще фазы рубильником выключать?
Или ноль нужно пихать в какой-либо определенный контакт, например ближе к центру?
Какое УЗО? Где стоит? Как устроено?
Да нет, всё нормально переключается всегда. Так что давай контекст, какая схема была и что как стояло.
Наврал. Стоит диф DS941-AC, C10, 4500, 30mA. Мат можно пропустить. По оригинальности ничего обещать не могу.
Подключение:
3 фазы; счетчик; автомат 3п на 25А; реверсивный рубильник OT40F3C, переключающий и фазы и ноль (ноль идет через допсекцию);пара кросмодулей; указанный ранее диф; с дифа провода в с/у.
По поводу пыли: есть такой момент, но ту же кнопку «Тест» жал всего пару раз, т.ч. вряд ли под нее набилось. Опять же задымился то он не от манипуляций с ним, а после подачи напряжения.
После того, как диф подымил я нажал кнопку «Тест», диф не сработал, кнопка осталась залипшей. Напряжение на выходе дифа сейчас есть, работает ли он как автомат — хз.
Блин! ОЧЕНЬ СТРАННО! Потому что я их разбирал («DS941» в поиск по блогу), и они электромеханические были… И чему там гореть… хм. Интересно, да.
Рубильник срабатывеат очень мгновенно. И даже если бы там ноль отваливался бы — то не успело бы ничего сгореть. Кнопка «Тест» у них залипает от малейшей пыли, так что это не показатель для нас с тобой… хм хм…
Ну, варианты:
1. Внутри от тряски-пыли-солнечных бурь (не надо смеяться) коротнула цепь кнопки «Тест». Вот чего там внутри: https://cs-cs.net/wp-uploads/2012/01/Ds9_11-DifScheme.jpg
2. Перекоммутационный выброс (не 400 вольт сети) из-за стаба/броска тока между сетью и генератором/хер чего. На платке есть два диода и конденсатор. Это не признак электронного дифа, а просто фильтр помех (и диоды ограничивают перенапряжение после трансформатора) — может из-за этого бахнуло.
3. Что диф поддельный и китайцы сделали его электронным или хрен каким.
Проверь диф на утечку (N+PE в розетке после него коротни). Если сработает — значит цепь кнопки «Тест» сдохла. Если не сработает — то менять. А его разобрать и понять причину.
Разобрал.
1. Перегорел проводок тестирования
2. Перегорел резистор, что ли, спрятанный под трансформатором
Фотографии здесь https://yadi.sk/d/Wuhv4WER3JRfWb
Пыли не обнаружено, правда может она вся сгорела :)
Остается вопрос, чего делать-то с этим?
У меня варианты:
1. Забить
2. Поставить после реверсивного рубильника простой, и при переключении источника рвать им фазы
3. Перенести в реверсивном рубильнике ноль ближе к центру. Но тогда при выключении он будет рваться раньше.
4. Поставить какой-нибудь модуль защиты от 380
Да не будет ничего раньше рваться! Одинаково там все полюса работают. Не надо мракобесия, пожалуйста. И за такое краткое время переключения никому они не навредят.
Вижу сгоревшую пружинку Теста, и резистор. При этом резистор там подобран так, что при 220-230V он даст 30 мА тока. Давай считать. 7,3 кОм он примерно должен быть. В этом случае мощность у нас будет 220*0,03 = 6,6 Ватт. Резистор тут выбран максимум 1-2 ватта (скорее всего 1 ватт) в расчёте на то, что диф сразу отключится.
Теперь смотрим, что через этот резистор потечёт, если подать на него 400 вольт: 400/7300 = 0,055 ампера. Считаем мощность: 0,055*400 = 22 ватта. Тут его можно пожечь. Но диф должен вырубиться.
Короче, причина не в отрыве нуля. Так что нехер на OTшки валить. У меня ОТшек стоит в щитах… ща скажу. 36 штук. Вот если бы у кого-то что-то было — то мне бы обзвонились.
Поэтмоу вагную вариант забить. Но почему диф навернулся — хрен его знает. Может у него внутри от вибрации что-то развалилось и коротнуло.
ок, спасибо
А у ….!!!! хагера, на двухполюсном реверсивном рубильнике с общей точкой, надо подключать фаза-фаза, ноль-ноль. Чуть с ума не сошел счас, разбирался с ним.. Все у хагера через жопу как то…
Ну это кому как. Хагер особнячком стоит, и ИМХО лучше всего работать с одним основным поизводителем, чтобы не путаться. Тогда постепенно все его особенности запомнишь, рука набьётся, и потом например на АББ наоборот материться будешь =)
Да просто под рукой нет, картинка в инете плохая, в каталоге бред как всегда написан, печаль беда…..
Я тут намедни ругался, на Хагер. А мне надо оказывается было вот такую штуку — ABB E214-25-202. Устроена кстати также как и хагеровская SFB225, только Хагер два модуля занимает. Тьфу блин…
Нигде не могу найти на какой климат рассчитаны данные рубильники. Можно ли их ставить в уличный щиток?
Если он IP65 и выше.
IP — это же от воды и пыли, а про температуру там написано только про горячую мойку. А я боюсь, что сломается при переключении на морозе.
По климату надо смотреть УХЛ — 2 или 4, например. Разница в границе минусовых температур.
Можно ещё сказать «Я в несколько щитов закладывал — работают» =))
Гребенку ABB OZXA39 сняли с производства. Только что заказывал — продавцы сообщили. Выгребают складские остатки и усё. Замены вроде нет.
Вот.
Разузнаю у АББшников. А то эти «сняты с производства» — враки местами.
Ну мне то пообещали привезти за 5 недель — но предупредили что из остатков.
Но проверить стоит, да — странно что снимают такой полезный аксессуар. Может возить к нам не хотят просто? Ты в АББ оп модульке с кем контачишь? Не с Вадимом?
Я разузнаю у ребят как-нить. Вон, пост про то что внутри рубильника с мотором буду писать — им ссылку перекину и заодно спрошу.
В одном месте URL все таки удалось найти. Но найденное огорчает
Рабочая температура -25 °C… +55 °C
Температура хранения -40 °C… +70 °C
CS, это просто шутка или это Вы мне ответили на мой вопрос. Кто нибудь реально переключал при сильных (ниже — 30) минусах?
Поскольку это мой первый пост, поздороваюсь.. ) Здравствуйте!
В свое время родителям жены установили 3х-полюсной реверсивный рубильник этой серии (OT63F3C), для переключения питания загородного дома на генератор. В процессе изучения щита понял, что не выполняется требование по разрыву нуля ввода. А вот при поиске дополнительного силового полюса для этого рубильника, обнаружил в каталоге ABB полюс спецом для нуля — выключение с запозданием, включение с опережением. Номер в каталоге OTPL80FP (1SCA105452R1001). Возможно кому-то будет полезно.
Что? Пост? У тебя нет тут возможности посты писать — их пишу я. =)
Ну ла, мы знаем про эти полюса. Это не открытие. И про дополнительные полюса вообще как факт — знаем. Я очень рад, что ты для себя это открыл и сразу хочешь рассказать всем, не читая остального.
Ну, простите, не владею я этой бложной терминологией.. пост не пост, ок — коммент )
Было бы странно думать, что Вы про доп полюса не в курсе )
Я по тексту встретил упоминание «обыкновенного» доп полюса для OT-шек, поэтому и добавил про специальный — нулевой с указанием его каталожного номера. Мне Ваш пост помог решить проблему с OT63F3C, надеюсь и мой коммент кому-то из «не профи» поможет сделать маленькое открытие. Удачи! )
Да не поможет он =) Эти полюса заказные и нафиг никому не нужны. Все используют обычный (для 63А это будет OTPS80FP) и не парятся, вот!
Зачем морочиться с тем, чтобы ноль включался первым, если такие рубильники срабатывают практически мгновенно?
Только что Ваш пост помог мне ещё раз. Спасибо! ))
Да не за что! Щас просто идёт ржачный треш: блог я веду давно, и щас всё, что тут было написано, позабыто всеми, и пошла вторая волна первооткрывателей. Вот я и развлекаюсь.
Особнно их на YouTube полно =)
Подскажите пожалуйста, какого номинала ставить рубильник, а заодно и контактор после УЗМ, если в этажном щитке на вводе стоит автомат на 50А. Логика подсказывает, что вроде бы на 50 А и нужно, но вот у АBB на 50А модулей я не нашел.
Всё чуть проще: НЕ МЕНЕЕ 50А. А ближайший такой — это 63А. Вот и бери ESB63-40 и рубильник на 63А, если это будет серия OT, или на 50А, если это будет серия SD202.
Спасибо!!! А я уже испугаться успел, что придется какую-нибудь фигню ставить. SD202 после прочтения поста точно ставить не хочу, тем более, что разница в цене не такая уж и большая по сравнению с разницей по надежности
Чегой-то SD200 не хочешь? Они приятнее и милее, если на однофазный щит.
Скорее всего, ты опять перечитал всё бегло и путаешь новух серию рубильников SD200 со старой E200 (которая дерьмище).
Ну да, перепутал старую серию с новой. Но SD202/63 стоит почти столько же, что и OT63. По размерам на одно место отличаются всего, но ОТ наверное всяко надежнее будет. Хотя на квартирном щитке вряд ли я все его достоинства оценю. В общем буду пока в раздумьях)))
Я во все новые однофазные щиты ставлю SD202.
Вопрос закрыт, всем спасибо!
Приветствую.
Подскажите, допустимо ли в однофазном квартирном щите использовать вместо одного реверсивного рубильника OT63 два рубильника SD202/63 для целей ручного переключения ввода в квартиру либо через УЗМ-51М, либо через УЗМ-51МД (на случай глюков последнего)?
В теории вроде ничего фатального не должно произойти, если случайно будут включены оба рубильника SD202/63? По идее просто возникнут два параллельных участка цепи в щите и ток распределиться между ними, что возможно нежелательно, но не критично.
Сам не электрик, так что не пинайте, если чего глупого спросил :)
А ты ещё раз опиши плиз, шо ты имел ввиду: менять местами два УЗМ в цепи (одно «м», другое «мд») или питать щит в обход них?
Реверсивный рубильник, кстати, позволяет реализовать оба этих сценария одновременно (если в обоих крайних положениях доп. контактом замыкать цепь питания катушки контактора, который размыкает «прямое» питание шита).
to CS: Да, описание словами можно по разному трактовать. Прилагаю схемку этой части щита. Никаких других резервных вводов и источников питания нет. Обычная квартира в панельке.
Соответственно, в штатном режиме либо включен один из SD (другой выключен), либо оба SD выключены.
Косяков я не вижу. Единственно вопрос, нет ли подводных камней, если случайно будут включены оба SD. Это понятно нештатный режим, на время, пока придет осознание, что так не надо, и один из SD будет выключен.
Причины, по которым хочу юзать два SD вместо реверсивного рубильника:
1. OT63 с вставленной ручкой видимо не влезает в квартирный щит типа Мистраль 41.
2. Имеется хрупкая женщина, которой возможно потребуется переключить рубильник :) Как я понял, в случае OT63 может не хватить сил.
3. Один OT63 примерно на 1000 рублей дороже, чем два SD.
4. Один OT63 занимает больше места в щите, чем два SD.
В то же время, критичных преимуществ использования OT63 именно в МОЕМ СЛУЧАЕ я не вижу (поправь, если я не прав). Адская брутальность вроде не нужна :) Вводной автомат на 40 А, переключение будет скорее всего даже под еще гораздо меньшей нагрузкой.
to a_b: Ага, понял. Спасибо!
ssv, есть такая штука, которая с запасом удовлетворяет вашим требованиям по компактности, лёгкости переключения и дешевизне. Только производитель у неё уж очень сомнительный, так что не рискну рекомендовать. Но в народе активно применяется. Называется модульный переключатель TDM МП-63.
Можно купить пару, один раскурочить на предмет оценки надёжности начинки, второй в зависимости от результатов или выкинуть, или поставить. :)
to a_b: Не, TDM не надо. Тут недавно проблемы с их автоматом были в старом щите.
Задачи сильно сэкономить или уменьшить нет. Важна надежность, все на ABB.
Есть задача услышать мнение Профессионала, можно ли делать по представленной схеме или нет. И если нет, то в чем проблема.
ssv Есть один КРУПНЕЙШИЙ КОСЯК. Точнее, два:
а) Мы НЕ ЗНАЕМ, как себя поведёт УЗМка, если ей подать напряжение на ВЫХОД.
А у тебя они запитаны параллельно выходами.
б) Нет третьего рубильника (хе хе), который врубит всё в обход двух УЗМок.
Вообщем, я бы сказал так: вы совсем уже $@$#@%$@!!!! Бля, а давайте на каждое УЗО в щите такой резерв ставить? Вдруг оно, сцуко, сдохнет, и мы такие хоп — и рубильник переключили.
От добра добра не ищут. Хватит маразмами заниматься!
to CS: по пункту б) не понял: почему в качестве такого рубильника в экстренном случае не может выступить вводной автомат S202 в данном щите? Ведь ты сам писал, что рубильник SD202 сделан на его основе.
Это был злостёб. Ну вот сдохлои у тебя ОБЕ УЗМки СРАЗУ. Как тогда дать на щит напряжение?
Я вот и стебался, что нужен ещё один рубильник, который замкнёт цепь в обход обоих УЗМок.
Злостёб засчитан :)))
Разумеется делать непонятно как ведущие себя решения в реальном щите я не собираюсь.
Ты меня тоже правильно пойми. Указанная схемка возникла не просто так, а из функциональной потребности сделать УЗМ-51МД с отключаемым вручную режимом защиты от дуги/искрения (на случай возникновения глюков). Ты вроде тоже этого хотел, но Меандр этого не сделал.
Если предложенная схема косячная, то ОК. Но тогда вопрос: есть ли какой-то иной способ сделать сходную по функциональности схемку на ABB так, чтобы она влезала по глубине во встраиваемый в нишу щит типа Мистраль41?
У меня одна только эмоция: вот Меандр засрал людям мозг! Чего не сделать отключение дуги, мля?! Я бы брал бы тогда МДшки (через два-три года) и заказчикам говорил: если глючит, то отключите защиту.
Я бы две УЗМки поставил бы в постоянную работу и реверсивный рубильник воткнул бы. Но в Мистраль он не влезет, и тут я не знаю что посоветовать: я из головы пластик вычистил напрочь, чтобы не пытаться на нём делать ничего.
Понял. Спасибо, что указал на косяк и вовремя остановил!
Буду думать, как вкрячить реверсивный рубильник.
to SSV: Тоже столкнулся с габаритами реверсивника ОТ и необходимостью разместить его в привлекательном пластике (щит у меня при входе, на виду). Мне удалось с помощью Шнайдеровского PRA29418. У него дверка выпуклая, если ставить рубильник по центру, то впритык, но влезает.
to CS: Можешь что-то сказать о Hager SF263, как альтернативе OT63F3C в моем случае?
Ничего не могу. Не щупал ни разу.
to Taxman: Он навесной. В тот же Мистраль 65, как я понимаю, OT63F3C тоже влезет без проблем.
Проблема в том, что в моем случае щит должен быть: встраиваемый в стену (ГВЛ), небольшой (мне надо всего 16 мест — то есть щит на 18 или 24 максимум), иметь «бытовой квартирный» дизайн (типа Мистраль 41 или аналогичный).
Hager SF263 влезет в Мистраль 41, но черт его знает, как он по надежности, ибо редкий зверь. OT63F3C устраивает по надежности, но не лезет в требуемый щит. Вот такая вот хрень.
Если кому интересно, то Hager SF263, как выясняется, не предназначен для защиты от дурака/амнезии. Цитата из их каталога: «Под нагрузкой не переключать!»
С таким же успехом можно было бы тупо ставить два отдельных SD202, как в моей схеме, и тоже всем знать и помнить, что «при одном включенном SD202, второй SD202 не включать!»
Так что Hager SF263 — отказать. Альтернативы OT63F3C в плане надежности (включая защиту от дурака/амнезии) похоже нет.
ssv В мистраль 65ый реверсивная ОТшка лезет без проблем, это да!
CS, привет! Это Андрей, мы с тобой переписывались на тему дачного щитка. Вот решил в блоге зарегистрироваться. :)
Я правильно понимаю, что в Мистраль-65 навесной ОТ63 влезет вместе с ручкой и дверца закроется?
DIN-рейку не надо опускать глубже при этом?
А то я уже думал, что OT40F3C ставить надо.
А что там мы не знаем-то? УЗМ — этож реле, выходы реле параллелить ничто не запрещает, тем более в однофазной схеме. Опасность только в том, чтобы не забыть что обе УЗМ спараллелены и не влезть случайно под напряжение — когда одну отключил и полез с ней ковыряться.
fiber Неа, НЕ ЗНАЕМ. Там внутри не только реле, а ещё и что-то по выходу может стоять. Так что нехер ТАК издеваться.
AL Должен влезать. Блин, а мне и проверить негде тоже! Чёрт =)
Кстати, вот да, я когда байпас стабилизатора делал, реверсивным рубильником отрубал И вход, И выход оного из тех же соображений. В случае выбора рубильников SD можно для достижения желаемого поставить четырёхполюсные. Только тогда преимущество по габаритам и цене перед реверсивным совсем теряется.
А насчёт «что куда влезет» и дизайна щитков — мне стало гораздо легче жить, когда я познал дзэн сборки рам на EDF-профилях и CobmiLine модулях и перестал воспринимать щит как единый и неделимый продукт :) В данном случае утапливаем в стену подходящий по размерам модуль на необходимую рубильнику глубину — и сверху закрываем дверкой хоть отпиленной от сопоставимого по размерам щитка, хоть оклеенной/покрашенной под окружающую стенку, хоть вообще картину вешаем.
to CS: чтобы разрывать все контакты УЗМ (ибо непонятный черный ящик) и использовать все контакты OT63F3C видится такая схема щита (прикладываю).
Поскольку OT63F3C в этой схеме никогда не рвет ноль на УЗО, то решил поставить дополнительный вводной рубильник для отключения щита (его роль играет имеющийся у меня S202 С50, который все равно лежит без дела), чтобы не дергать лишний раз вводной автомат S202 С40.
Есть у этой схемы какие-то косяки, из-за которых ее не стоит использовать?
УЗМ подключаются по схеме с сайте Меандра
Применение обычных рубильников в схемах коммутации вводов и байпасных схемах чревато тем, что отсутствует защита от дурака — ничто не мешает включить одновременно все рубильники и получить например один КЗ двух вводов или влезть под напряжение на обслуживаемом оборудовании (АВРе например). Реверсивный рубильник имеет механическую защиту от таких вещей.
Да херня — там ничего нет. Все что может быть нештатного отсечется либо самим реле либо, варистором. Человек вон, вместо того чтобы повысить надежность работы схемы, просто вносит в нее элементы дублирования — с ручным переключением. Чем оно такое его холодильнику поможет например, если одно из реле заглючит, когда он в отъезде?
to fiber: два вопроса:
1. О каком повышении надежности идет речь (интересует конкретика для моего случая)?
2. Насчет «реле заглючит, когда он в отъезде» — можно ссылку на пост CS, где он рассказывает про реальный квартирный щит, в котором предусмотрен обход УЗМ-51м?
to svv:
1. Вы рисуете в схеме 2 УЗМ — наверняка же не от того что вам хочется побольше железа в щит напихать и не от того что работаете «на гуталиновой фабрике и этого гуталина у вас — завались»? Соответствено делаю вывод, что вы хотите сделать резерв, на случай выхода из строя одного из реле — иметь возможность быстро переключиться на второе. Возможность появляется, да — но при использовании приведенной схемы это никак не сказывается на общей надежности обеспечения квартиры электричеством — реле сгорело/заглючило — свет отрубился, до момента пока вы не переключите рубильник.Что в общем случае почти равносильно просто замене реле -несколько удобнее, но не более того. Надежность электроснабжения повысилась бы, если бы оба реле работали в «горячем» резерве — то есть параллельно на нагрузку — одно сгорело и вырубилось — второе подхватило.
2. Нет, нельзя. При чем тут посты CSa вообще? Речь была о том, что реле в основном применяются для защиты техники (соотв. пост CSa можете найти и сами), а предлагаемая вами схема не позволяет автоматически включать резервное реле — см. п.1. И это , в общем не смертельно конечно — ну вырубится, квартира — ничего страшного, да. Но вот холодильник…он такого сочетания (отключение плюс отъезд хозяина) не переживет — в квартиру будете входить в ОЗК потом :).
to fiber:
1. Можете ли Вы предоставить документальную информацию о реальном применении щита (фото, инфа производителя и т.п.), где именно УЗМ-51М и/или УЗМ-51МД штатно в постоянном режиме работают в «горячем» резерве (то есть через них одновременно проходит ток) за счет параллельного подключения?
2. Посты CS при том, что он, насколько я понял из его постов, почти всегда использует УЗМ-51М и при этом никогда не делает их байпас или резерв. Если бы в его десятках и сотнях собранных реальных щитов это приводило к описанным проблемам с холодильником, то он бы их так не собирал.
Можете ли Вы предоставить какую-то заслуживающую уважения информацию, подтверждающую, что статистически возникновение такой проблемы стоит принимать во внимание? Вообще, есть ли хоть один прецедент, что именно УЗМ-51М привело к постоянному отключению холодильника именно в момент длительного отъезда хозяина?
Смысл ставить М и МД в горячий резерв? Если МД корректно сработает по дуге — тут же питание переключится на М, который про дугу ничего не знает; короче, эффект будет тот же, как будто только М и стоит. Мне кажется, ув. fiber невнимательно прочитал пост ув. ssv и решил, что задача — в резервировании двух одинаковых реле, а не в выборе того или иного функционала защиты.
А насчёт холодильника (а бывает хуже по последствиям — насосов отопления)… причин, почему они могут отключиться, такой вагон, что никакое резервирование не даст 100% гарантии, нужен ещё мониторинг (релюшка + GSM-модем с автономным питанием как минимум), который уведомит хозяина в далёких странах о проблеме, а тот дёрнет соседа/знакомого с ключами разбираться на месте.
На мой взгляд, щит не должен привлекать к себе столько внимания и требовать наличия знаний о его устройстве и принципах работы. Тем более пользователь хрупкая девушка, как было сказано.
Если есть сомнения в надёжности МД, ставьте дорогие аналоги или, как я при обновлении дачного щита, поставьте М. И место сэкономите и деньги и нервы девушке )
У меня тоже был соблазн собрать пульт управления АЭС, но как раз ход мыслей Шамана меня остудил.. в моём случае, основные пользователи — постоянно проживающие в доме пожилые родители жены. Поэтому сделал щит не требующий вмешательства и интуитивно понятный им на уровне: «рычажок поднят — вкл., опущен — выкл.».
Так как мнения о том, как же все-таки можно или нельзя подключать УЗМ, разошлись, то решил спросить у самого Меандра.
На адрес info@meandr.ru было отправлено вот такое письмо:
«Подскажите, пожалуйста, допустимо ли использовать УЗМ-51М и УЗМ-51МД в приложенной схеме?
В штатном режиме предполагается, что всегда включен только один из рубильников SD202. Но в этом случае все равно есть напряжение на выходе УЗМ, вход которого отключен рубильником, так как подключение параллельное.
Также случайно могут быть включены более одного рубильника на схеме, то есть напряжение будет и на входе, и на выходе УЗМ, причем ток будет проходить через оба УЗМ. Это нештатный режим, но до его отключения может пройти некоторое время.
Собственно вопрос в том, не приведут ли такие условия эксплуатации к выходу УЗМ из строя или ухудшению их характеристик или еще каким-то проблемам с УЗМ?»
Получил вот такой ответ:
«Добрый день.
Нет не приведут. Схема верная».
Вот теперь сижу и думаю: то ли собрать все-таки щит на SD202 и не париться, раз Меандр разрешает, то ли все-таки перестраховаться и сделать на OT63F3C…
fiber Про то, что нехер подавать питание на выход УЗМ. Не согласен всё равно. Считаю, что нехер, если это не указано явно в инструкции.
Фишка в том, что да — мы можем разобрать УЗМ и посмотреть и сказать: «Ааа, да тут только светодиод стоит, хрен с ним — ущай светится». Но так как в инструкции не сказано, что на выход питание подавать можно, то потом производитель может изменить схему, и там что-то бахнет.
Оно нам надо? И напоминаю (жёстко), что блог читают ДОБОЛЁБЫ. И им это будет как красная тряпка: «А, да вот наисали в инете — можно делать самые безумные схемы». Так что лучше лазеек не давать.
ssv Пожалуйста прекрати обсуждать безумную херь. Точнее, прекрати обсуждать это здесь. В другом месте — я не против. Но здесь моё мнение о том, что это херня, было высказано, и я буду на нём настаивать.
Хочешь переключаться по УЗМкам — используй каскад из двух ревесивных рубильников: один будет переключать питание между УЗМками или без них, а второй — выбирать одну из вух. Но, как уже fiber говорил, это всё авно тебе не поможет, если сеть глюканёт без тебя (пока тебя нет дома).
CS, привет!
Наткнулся на рубильник OT63E4N/PE.
Вот вопрос, если он существует, то как применяется?
Или там PE не разрывается? Но, даже если и не разрывается внутри полюса РЕ-шного, то провод-то разорван, так или иначе..
Что думаешь? У меня загуглить толком не вышло.
Эээ… а где ты такое выкопал? В каталоге (свежем) или в инете? Я хрен знает, но PE ж вать нельзя никогда. Так что я бы предложил не связываться.
Ну или уже к АББшникам — и у них спрашивать.
Нет, в каталогах такого не обнаружил. Да и в инете крайне мало инфы.
Откопал на ебее, причем от разных продавцов есть такие — из штатов, Германии, Китая..
Могу предположить, что это какая-то или очень древняя, или специальная версия не для общего применения. Другого объяснения не нахожу.
Угу. Тады понятно. У меня в Путеводителе валяется относительно свежий каталог. Вот можешь его глянуть и если там нету — то значит старое или какой-нить клон.
Это как с S750 DR. Там вроде кк весь ебей завален похожим, но не тем, а под шины. Может и с рубильниками так.
Немцы истинно веруют, что на вводе в домовладение должен стоять могучий шкаф и шинный S750!
А S750DR придумали для более скромной шкафной продукции)) Потому и продаются в массе своей 750, а не 750DR.
Так же ж смотри ж — СКОЛЬКО МЕСТААААА СВОБОДНОГО =)) КРАСОТИЩА!!!! =)))
Купил OT63F3 и на коробке в инструкции обнаружил, что OT80F3 один в один по размерам. Нигде не нашел инфы по конструктивным отличиям. Может стоит 80 ставить вместо 63, или глупости все это? ввод ограничен С50.
Ты сам понял, чего спросил? =) Если у тебя ввод на 50А — то какой смысл будет в 80А? =) И вообще — посмотри в сторону серии SD200. Они красивее и приятнее.
Лучше переесть, чем не доспать) Когда SD200 будет стоить дешевле чем автомат на этот же номинал, тогда и посмотрим, а пока нет.
ОКей =)
Вы с какими автоматами сравниваете? Рубильники серии SD200 стоят примерно в 2 раза дешевле, чем автоматы серии S200 характеристик B и C на аналогичный номинал. По крайней мере у нас в Украине этот так.
У нас они правда чего-то дороже автоматов стоят.
Цены одного мск магазина220.ru S202 C63 1551руб, SD202/63 1688руб, OT63F3 1523руб
К вопросу о том, «влезет или нет ABB OT63F3C ?». В металлические щиты Hager FW — встает. И в накладные, и во встраиваемые. В последнем случае до крышки остается буквально миллиметра 4, но все же она закрывается :)
AvtoZavodStroy Пасибки! Будем знать!
Казалось бы, на этом блоге уже есть всё про рубильники (по крайней мере, ABB), но вот ещё куча новой информации: http://sborka5.wixsite.com/sborka/single-post/2018/07/08/%D0%A0%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8
Похоже на то, что это реврайт моих постов.
Ну в том смысле, что когда писал я — инфы не было никакой. А щас — да, завались.
Если делать байпас стабилизатора вот на таком трехпозиционном выключателе:
https://www.iek.ru/products/catalog/modulnoe_oborudovanie/dopolnitelnye_modulnye_ustroystva/dopolnitelnye_ustroystva_modulnoy_serii/pereklyuchateli_vvoda_rezerva/
Получается, что питание от сети и стаба подавать на нижние контакты, а нагрузку на верхние. Тогда в пределах одного щита нарушится однородность подачи питания на верхнии контакты.
Или в этом случае с таким выключателем можно это допустить?
Или лучше вот так сделать
https://www.iek.ru/partners/infobaza/files/images_videos/products/jpeg/105e02a92a06ffac565c790d0bc9c44d.png
Сеть фаза ноль 1,5 контакты
Стаб 9,13 контакты
А на нагрузку запараллелить фаза 2 -12 и ноль 6-16 нижние контакты.
Тогда нарушений подающего питания нет в пределах одного щита, только что места больше надо.
Лучше вообще ИЭК не использовать.
Ну это конечно понятно, что так.
Но ты ж сам говорил щиты собирают и на иэк и на тдм, главное правильный принцип понять. Вот и хочется понять, как на кривом сделать правильно.
Толи нарушать подачу питания или все же место терять и с питанием не путать.
Ну, на блоге много чего нет. Собрать информацию о всех сериях всех производителей в одном блоге практически невозможно, даже обладая ею.
А ещё, добавлю от себя про модульные рубильники от Schneider Electric серии iSW — фотка в статье есть, а информации нет. iSW позволяют коммутировать цепь под нагрузкой вплоть до номинала аппарата. Как и АББ.
А Hager и ИЭК отличились — что значит нельзя рабочий ток коммутировать? Что за бред?! Зато 3-позиционный…
Кстати, 3- и 4-полюсные iSW на токи 20 и 32 А имеют ширину 36 мм, а 2-полюсный — 18 мм, то есть весьма компактны.
А топовый аппарат в серии имеет номинал 125 А.
По-моему ты себе мозг фигнёй забиваешь. В России есть сложившаяся традиция формировать распределение сверху-вниз (как схема рисуется). Так обычно легче читается схема. Поэтому получается, что питание приходит на верхние клеммы, уходит с нижних. Однако, когда мы используем вводной аппарат и автоматы отходящих линий на одной DIN-рейке, либо УЗО и присоединённые к нему групповые автоматы на одной DIN-рейке, то для строгого соблюдения правила «ввод сверху» приходится тянуть провода за DIN-рейкой по диагонали снизу-вверх — в таком случае физическая схема читается плохо и данное техническое решение следует признать нетехнологичным. Технологичным в данном случае будет соединить выходы УЗО с входами автоматов специальной гребёнкой:
http://schneider.center/sites/default/files/images/products/10545.jpg
Кроме того в некоторых аппаратах есть специальная щель для подключения гребёнки и располагаться она может снизу (например, Hager серии MC и CD), то есть, выходы в таком случае получаются с верхних клемм автоматов и никак иначе.
Производители большинства автоматов/УЗО/диффавтоматов/рубильников в модульном исполнении и литом корпусе заявляют, что устанавливать аппарат можно включенным клювиком вверх/вправо/влево и на работоспособность это не влияет, также, большинство аппаратов абсолютно безразличны к подключению сверху-вниз или снизу-вверх.
Что делать нельзя:
1. нельзя устанавливать аппараты вверх ногами — это дезориентирует пользователя, ибо выключенный клювик никогда не может смотреть вверх
2. на некоторых аппаратах (например, на электронном дифавтомате фирмы ЩИТ) ввод должен быть строго на верхние клеммы, выход с нижних (производитель в таком случае особым образом маркирует клеммы). Я однажды нарушил это правило и при нажатии на кнопочку ТЕСТ он загудел, задымился и в нём выгорело УЗО.
Всё остальное можно и производители прямо об этом заявляют.
Ну с этим дибильным ИЭКом выход только один — подавать снизу, забирать сверху.
На четырехполюснике I-0-II отлично получается байпас для полного снятия напряжения с оборудования, требующего ремонта. Собирал такие щиты для стабилизаторов, для автоматики насосов, для генераторов. Не везде OTшка проходит конечно по габаритам, а иногда и просто избыточна, тогда использую модульные аналоги типа Хагера.
Ремонтируемое оборудование естественно однофазное
Немного наркомании….
Я же правильно понимаю что нельзя собрать реверсивный рубильник с 4мя полюсами с одной стороны и 6ю полюсами с другой.?
Суть в чем, так как у меня стаб 3в1, то чтобы сделать байпас на него мне надо отрубить от него подачу питания, а это 4 полюса (3фазы и ноль) и ещё и вывод со стабилизатора, ещё 2 полюса (фаза и ноль). Можно конечно обойтись одним реверсивным рубильником, но тогда надо отключать вручную ещё и автомат вывода со стаба в щитке (а кто-то может этого не знать и питание в обратку пойдет на стаб и хз как он на это отреагирует), либо городить контакторы. И я сначала хотел сделать это на контакторе, но сначала думал что если использовать 99% времени контактор с НО, то это дрочево катушки и купил контактор на 100А с НЗ контактами, а потом прочитал пост про контакторы и понял что я дебил и это не безопасно, контактор теперь лежит под столом и от идеи контакторов я в итоге отказался ибо не надежно.
Поэтому я пришел к выводу что надо ставить два реверсивных рубильника :(
Этот вопрос конечно отлично можно было бы решить двумя моторизированными рубильниками (ибо можно было бы поставить управление с трехпозиционной кнопкой), но сейчас они только под заказ и ждать их пол года минимум, да и цена просто конь. А два механических реверсивных рубильника вопрос конечно решают 100% и безопасность там тоже 100% ибо в обратку на стаб тоже ничего не пойдет, но конечно очень хочется обойтись одним движением. Может есть какой-то другой вариант это реализовать ?
Maledict Эээээ… я делаю просто из двух рубильников (полюсов ставлю сколько нужно под одну или три фазы):
а) Обычный — Подача питания НА вход чего-то (стабилизаторов или инвертора). Он отключает кабель на входе устройства.
б) Реверсивный — Переключение между Байпасом и Стабилизатором/Инвертором.