Диммер RGBW/0..10V DDL04R и датчики MSU44 с ModBus от RazumDom: управляем LED-лентой, освещением и даже вытяжкой!

Число просмотров: 2 190 

PWM/DAC-диммер RazumDom DDL04R, датчики RazumDom MSU44 и диммер 0..10V Finder

PWM/DAC-диммер RazumDom DDL04R, датчики RazumDom MSU44 и диммер 0..10V Finder

Сегодня я расскажу вам про старую новую находку — диммер PWM/DAC 0..10V от компании RazumDom. Старая новая находка она потому, что в 2016 году, когда я собирал адски сложный (по тем меркам, хех) щит на ПЛК ОВЕН, заказчик попросил меня поставить ему диммеры RazumDom DDL24, чтобы управлять светодиодными лентами RGBW. С тем диммером были проблемы: он имел только одни параметры связи по ModBus (9600, 8, N, 2), которые нельзя было поменять (кроме адреса).

А в этом году, когда я делал прикольный щит в Шелепиху на СПК107 (там большой экран не нужен), то снова вспомнил про эти диммеры для трёх LED-лент у заказчика и попытался их заказать. И вот оказалось, что диммеры DDL24 давно сняты с производства с заменой на диммеры DDL04R (ссылка на сайт производителя), которые (о, главное чудо) теперь имеют настройки параметров связи ModBus-канала.

И ещё оказалось, что меня в компании RazumDom помнят (как я в 2016 году ругался на эти диммеры и их неудобные выходные контакты) и накидали ссылок на другую их продукцию со словами «А у нас есть свой умный дом, датчики, сценарии, контроллеры, силовые диммеры». От умного дома я отмахнулся (мне на ПЛК больше нравится прогать), а вот датчиков серии MSU44R (вот ссылка на раздел каталога) с ModBus заказал, чтобы сделать обзор не только про диммеры, а ещё и датчики упомянуть и протестировать: мало ли кому сгодится!

Вам могут сгодиться мои конфигурационные файлы для ModBus Tools. Я выложил их в этом архиве: RazumDom-DDL-MSU-Cfg.rar.

Диммеры DAC/PWM RazumDom DDL04R

Сначала рассказываем про диммеры! Новые, DDL04R, мне очень нравятся, и я буду их брать под свои проекты. Могут они вот что (про старую модель забываем и с ней не сравниваем):

  • Имеют настройки скорости передачи данных (9 600, 19 200, 57 600, 115200), чётности и стоп-битов. Теперь эти диммеры проще встраивать в текущие системы: на них не надо тратить персональный канал ModBus.
  • Имеют четыре независимых канала управления (и канал общей яркости для всех каналов сразу). Каждый канал имеет два типа выхода: ШИМ (PWM) для регулирования яркости LED-ленты (например) и 0..10V (без гальванической развязки) для управления чем-то с этим интерфейсом — другими диммерами, заслонками и приводами вентиляции, термоголовками на коллекторах отопления и так далее.
  • Есть настройка плавности (Fade In/Out, если в терминах сценического света говорить), с которой будет меняться яркость каждого конкретного канала. Я эту фишку уже оценил и применил в проекте щита, где я LED-лентами рулю. Круто и удобно!
  • Яркость каждого канала задаётся от 0 до 1023, а общая яркость всех каналов — от 0 до 100.
  • Питание может быть от 11 до 25 вольт. То есть, покрывается диапазон от 12 до 24 вольт питаний для бытовой сферы (12/24V LED-ленты) и промки (24V).
  • Выходы типа ШИМ могут тащить до 30V и 3A тока (то есть, можно цеплять ленты с напряжением до 24V). Будьте ОЧЕНЬ внимательны! Если вы хотите подключить к данному диммеру LED-ленту, то вам обязательно нужен усилитель для неё. Считайте, что этот диммер только выдаёт управляющий сигнал, и диммер нельзя подключать к LED-ленте напрямую (только если она укладывается в ток 2-3А, как в моих примерах ниже) — только через усилитель!
  • Выходы 0..10V НЕ требуют нагрузочных резисторов, как это было с модулями аналогового вывода от ОВЕНа. Просто берёшь и сразу пихаешь 0..10V на исполнительный механизм. Короче, это самое то для бытовых применений, где не требуется сертифицированная и поверенная точность аналоговых выходов и их калибровка.
    Нагрузочная способность выходов 0..10V — до 20 мА.

А вот чёртово наследие корпусов, на которые я ругался в 2016 году, так и осталось: светодиод, который показывает статус обмена по ModBus, так и находится где-то «там» на плате внутри корпуса и виден только если вокруг и внутри щита темно, а кнопка (которая, кстати, доступна как переменная ModBus) вообще недоступна без вскрытия корпуса. Непорядок!

Ну что? Так сложно сделать в съёмной крышке корпуса световод? Блин, хватит уже позориться! Хочу, чтобы в 2020 году вы этот диммер таки довели до ума!

Вот как выглядели старые диммеры DDL24R:

Диммеры постоянного тока DDL24

Диммеры постоянного тока DDL24

Корпус у новых остался таким же, и меня это БЕСИТ!

Точно так же снимается верхняя крышка (на которую и надо вынести кнопку и светодиод):

Корпус диммера DDL04 типовой и имеет съёмную крышку (куда я ещё в 2016 году просил вывести светодиод)

Корпус диммера DDL04 типовой и имеет съёмную крышку (куда я ещё в 2016 году просил вывести светодиод)

Вот основная плата диммера. Слева, у зелёного разъёма, как раз и находятся пресловутая кнопка и светодиод. Без вытаскивания платы из корпуса доступа к ним НЕТ. И это ПЛОХО!

Основная плата (и вся начинка) диммера DDL04R (и неотмытый флюс)

Основная плата (и вся начинка) диммера DDL04R (и неотмытый флюс)

А ещё на моих экземплярах ни фига не отмыт спиртоканифольный флюс. Он ЛИПКИЙ и реально липнет к пальцам! Это тоже является плохим тоном. Вот уж не поверю, что на производстве нет ни одной ультразвуковой ванны.

Вот входные элементы для ШИМа и DAC. Как я понимаю, тут должны стоять транзисторы для ШИМа и ЦАПы для 0..10V. Вам я показываю эти элементы для того, чтобы вы ещё раз убедились в том, что они слабые и, читая про «RGBW-диммер для LED-лент» не вздумали навесить на него LED-ленту напрямую без усилителя.

Участок формирования PWM/DAC диммера DDL04R (гальванической развязки нет, будьте внимательны)

Участок формирования PWM/DAC диммера DDL04R (гальванической развязки нет, будьте внимательны)

После своего небольшого опыта работы с этими диммерами я могу дать такие тезисы:

  • Диммеры ОТЛИЧНЫЕ по фишкам, удобству работы с ними из ПЛК и задумке PWM/0..10V.
  • Настройка плавности изменения яркости каналов по отдельности — это очень суперская фишка! Теперь в ПЛК появляются настройки типа «Плавность изменения цветов 1..10» — и всё делается само, без лишнего программирования.
  • Есть баг в прошивке, про который я написал производителю и который надо поправить. В инструкции сказано, что минимальное значение плавности изменения каналов — 1. Если записать в диммер 0 (по ошибке), то он позволяет это сделать и входит в бесконечный цикл регулировки яркости. Надо поправить прошивку так, чтобы диммер возвращал код ошибки ModBus «Illegal Data Value» — 0x03 или, получая 0, приводил его к 1 внутри и работал правильно.
  • Основная придирка — к корпусу диммера. За это я готов найти время, приехать в Тулу и выпороть там всех плётками. Потому что заебало! Ублюдский корпус портит впечатления от классного продукта!
    Сейчас я ставлю эти диммеры под глухой пластрон вместе с исполнительными реле, и никто этот позор не видит. А вот если поставить его в обычный щит, то весь смысл диммера теряется: ну торчит у тебя из-под пластрона надпись «DDL04R, диммер RGBW/PWN/0..10V» — и чего? Ни на светодиод обмена посмотреть, ни на кнопку нажать… А ведь эта кнопка доступна по ModBus, и можно было бы написать программу в ПЛК так, что если кнопка нажата — то все каналы диммера включаются в режиме теста для проверки работы!

Применил я его в трёх случаях (на момент написания поста). Кратко расскажу про них.

Пример первый. Управление LED-лентами через каналы PWM

Сделал я его в проекте щита на СПК в Шелепиху (который у меня заказчик так и не забрал и по которому я повадился мониторить температуру и влажность).

LED-ленты у заказчика будут RGB, и их три штуки. Здесь удобнее поставить один DDL04R для каждой ленты, чтобы пользоваться каналом общей яркости для регулировки яркости ленты, а через яркость индивидуальных каналов задавать цвет ленты.

Диммеры DDL04R, установленные в щите (для трёх LED-лент)

Диммеры DDL04R, установленные в щите (для трёх LED-лент)

Для того, чтобы регулировать цвет и яркость ленты, я написал такой вот интерфейс на СПК (CodeSys v3):

Интерфейс для управления LED-лентами через СПК107 от ОВЕНа

Интерфейс для управления LED-лентами через СПК107 от ОВЕНа

Круговую диаграмму цветов я не сделал по двум причинам: во-первых, на СПК её реализовать не получится, так как в текущей прошивке он не умеет получать цвет под курсором экрана, а во-вторых, я считаю что удобнее дать заказчику выбирать из нескольких стандартных цветов, к которым он сможет легко вернуться, чем заставлять его каждый раз подбирать цвет, который ему понравился.

Все цвета, которые у меня тут сделаны в виде палитры, назначены в коде в виде HEX-значений. Поэтому позже на объекте мы подберём нужные цвета и сделаем нормальную палитру с ними.

Как я уже писал выше, в настройках моего проекта я сделал возможность подкрутить плавность смены цветов и яркости всей ленты (да, проект на Шелепиху мне ТАК нравится, что я выпендриваюсь сейчас, но покажу вам всё полностью только тогда, когда щит будет смонтирован у заказчика и запущен в работу):

Пример окна настроек проекта на ОВЕН СПК, где можно задать параметры LED-лент на диммере DDL04R

Пример окна настроек проекта на ОВЕН СПК, где можно задать параметры LED-лент на диммере DDL04R

Пример второй. Рулим светом через диммеры Finder 0..10V

В будущем проекте мы будем управлять освещением (диммируемые по 230V LED-лампы и блоки питания LED-лент) при помощи диммеров Finder 15.11.8.230.0400 с интерфейсом 0..10V. Этот проект на момент создания поста только ожидает материалов. Тут мы используем выходы 0..10V с диммера DDL04R, чтобы рулить диммерами от Finder (вот фотка их из поста про разработку и сборку щитов на ПЛК):

Диммеры от Finder с интерфейсом 0..10V для управления лампами

Диммеры от Finder с интерфейсом 0..10V для управления лампами

Раньше для таких целей я использовал штатный модуль аналоговых выходов от ОВЕНа, а для этого и будущих проектов решил перейти на DDL04 по следующим причинам:

  • Точность/Стоимость. Модуль аналоговых выходов от ОВЕНа стоит дороже диммеров DDL04R (9,1 тыр против 3 тыр) из-за того, что имеет высокую точность ЦАП на выходе, которая тут нафиг не нужна.
  • Занимаемое место в щите. DDL04R на 2 канала занимает 4 DIN-модуля, а ОВЕНский модуль на 6 каналов — 4 DIN-модуля.
  • Удобство подключения. Да, в DDL04R выходы 0..10V без гальванической развязки, но если рулить диммерами Finder внутри щита, то она нафиг и не нужна: эту развязку имеет уже сам диммер внутри себя. Зато не надо ставить никаких нагрузочных резисторов и собирать сложные схемы: просто соединил все минусы по 0..10V диммеров вместе, а на плюсы подал сигнал с выходных клемм DDL04R.
Пример третий. Рулим вентилятором вытяжки на кухне у того же заказчика

Так как диммеры Finder имеют три режима регулирования (обычные лампы, LED-лампы и лампы с трансформатором), и так как многие регуляторы скорости вентиляторов представляют из себя обычные Triac-диммеры, то мы с заказчиком провели опыт ВОТ НА ЭТОМ ЧУДЕ (там стоит канальный вентилятор ватт на 300):

Злой канальный вентилятор у заказчика на кухне. Тоже управляем связкой DDL04R + Finder 0..10V

Злой канальный вентилятор у заказчика на кухне. Тоже управляем связкой DDL04R + Finder 0..10V

И что вы думаете? Оно завелось! Для корректной работы надо подобрать значение, начиная с которого вентилятор нормально стартует. У нас оно получилось, например, в 600 единиц. Если использовать значения ниже, то вентилятор стоит, а диммер адски греется. Но как только вентилятор начинает крутиться, диммер сразу греться перестаёт и работает корректно в любом диапазоне скорости от 600 до 1023 единицы. Ыыыы!!!

Настройка диммера DDL04R (адрес и параметры связи ModBus)

Вообще для конфигурации этого диммера и другой продукции RazumDom у них есть программа. Но с ней у меня не сложилось: эта падла просила какой-то пароль и регистрацию. Поэтому программа идёт фтопку, а мы работаем по хардкору: читаем мануал и настраиваем диммер через ModBus-протокол.

Чтобы настроить диммер через ModBus, надо подключиться к нему с параметрами связи по умолчанию, которые с завода установлены в 9 600, 8, N, 2. Если ваш диммер юзанный и вы не знаете, на какие параметры связи он настроен, то запустите его с зажатой на пару секунд кнопкой (КАК? Как её, бля, зажать в закрытом корпусе?!), и диммер сбросит настройки на заводские.

Когда я настраивал диммеры под проект в Шелепиху, то я сделал несколько скриншотов настройки и сейчас на их примере покажу, как я перестроил один из диммеров на 19 200, 8, N, 1 и адрес 24.

Первым делом читаем сервисный мануал (в мануале для пользователя этих данных нет; оба мануала лежат на сайте производителя на странице диммера) и видим, что настройки связи лежат в регистрах 0 и 1, которые надо писать командами ModBus 06 или 16. Также нам даны флаги для настройки параметров связи.

Параметры конфигурации ModBus диммера DDL04R (из инструкции)

Параметры конфигурации ModBus диммера DDL04R (из инструкции)

Дальше мы видим, что для того, чтобы диммер сохранил свои настройки, надо записать в регистр 92 что-нибудь (любое число).

Чтобы сохранить параметры диммера DDL04R, надо записать любое число в регистр 92

Чтобы сохранить параметры диммера DDL04R, надо записать любое число в регистр 92

Новые настройки будут действовать после перезагрузки диммера по питанию.

Сначала я решил попробовать поменять адрес, чтобы проверить то, как работает описанный в инструкции механизм изменения и записи настроек.

Берём ModBus Tools и подключаемся к диммеру (через преобразователь USB <> RS-485) с параметрами связи по умолчанию:

Первое подключение к диммеру для его настройки (при помощи ModBus Tools)

Первое подключение к диммеру для его настройки (при помощи ModBus Tools)

Видим, что связь установлена по адресу диммера, равному 1 (заводская настройка).

Регистры ModBus диммера DDL04R с настройками по умолчанию (адрес = 1)

Регистры ModBus диммера DDL04R с настройками по умолчанию (адрес = 1)

Лезем в меню и выбираем команду записи в регистр (код команды -06):

Команда для записи значения в регистр (ModBus Tools)

Команда для записи значения в регистр (ModBus Tools)

Вбиваем: адрес устройства — 1 (в какое устройство пишем), адрес регистра — 0 (хотим записать в регистр адреса), значение — 24 — новый адрес:

Записываем новый ModBus-адрес для теста

Записываем новый ModBus-адрес для теста

И, чтобы записать настройки в память диммера, пишем «что-нибудь» в регистр с номером «92»:

Записываем любое число в регистр 92, чтобы сохранить настройки

Записываем любое число в регистр 92, чтобы сохранить настройки

Перезапускаем диммер — и он начинает отвечать по новому адресу. Отлично! Теперь перенастроим его на новые параметры связи.

Параметры связи во всей продукции RazumDom задаются как набор флагов (кажется, так же сделано у WirenBoard). А вот и их таблица:

Высчитываем параметры для интерфейса ModBus (HEX-флаги): 19200, 8, N, 1

Высчитываем параметры для интерфейса ModBus (HEX-флаги): 19200, 8, N, 1

Все флаги собираются через побитовое «ИЛИ» (или просто складываются математически в столбик). Значения тут даны в шестнадцатиричном формате. Нам нужны такие:

  • 0x0001 — скорость 19 200
  • 0x0000 — нет контроля чётности (N)
  • 0x0100 — 1 стоп-бит

Если мы сложим всё это в столбик, то получим число 0x0101. Переводим его в десятиричную систему и получаем число «257», которое нам надо записать в регистр с номером 1. Пишем:

Заносим подсчитанные параметры интерфейса ModBus в диммер DDL04R

Заносим подсчитанные параметры интерфейса ModBus в диммер DDL04R

Не забываем дать команду записи этих параметров в память диммера, записав в регистр с номером 92 «что-нибудь».

Всё получилось. Сейчас я подключился к диммеру с новыми параметрами связи (показаны снизу экрана стрелкой) и адресом 24:

Подключились по новым параметрам связи и адресу диммера

Подключились по новым параметрам связи и адресу диммера

Точно таким же образом я настроил остальные диммеры и поставил их в щит.

Тестовый стенд и баловство с диммером DDL04R

Ну а теперь немного повеселимся с нашим тестовым стендом! У меня на вооружении есть: DDL04R, диммер Finder 0..10V с лампочкой, кусочек LED-ленты (валяется ещё с 2008 года с ремонта своей кухни) и мультиметр, чтобы смотреть напряжение на выходе 0..10V для диммера.

Тестовый стенд для диммера DDL04R: регулируем лампы через диммер Finder 0..10V и RGB LED-ленту

Тестовый стенд для диммера DDL04R: регулируем лампы через диммер Finder 0..10V и RGB LED-ленту

Подключаем наши девайсы. Тут ничего сложного нет, поэтому схемы рисовать не буду (тем более, что они есть в инструкции и на сайте производителя): с выходов «U» снимаем 0..10V, с выходов P — ШИМ для LED-ленты.

Подключение сигналов к диммеру DDL04R: с первого канала берём 0..10V на Finder, с остальных трёх - RGB на LED-ленту

Подключение сигналов к диммеру DDL04R: с первого канала берём 0..10V на Finder, с остальных трёх - RGB на LED-ленту

GND у всех устройств должен быть общим: у диммеров, у питания диммера и блока питания LED-ленты.

Напоминаю, что длинные LED-ленты ОБЯЗАТЕЛЬНО надо подключать через усилитель! И ещё напоминаю, что через GND диммера DDL04R не должен протекать рабочий ток LED-ленты: этот вывод должен быть соединён с её блоком питания, но не должен использоваться для питания ленты!

Баловаться будем просто. Диммер же просто управляется: меняешь значение нужного канала, и он выставляет нужную яркость. Берём нашу лампу и ставим ей значение в 400 (из 1023 максимума):

Устанавливаем уровень первого канала (лампу) в 400 (из 1023 максимум)

Устанавливаем уровень первого канала (лампу) в 400 (из 1023 максимум)

И наша лампа зажигается на некую яркость. Некую — потому что у ламп накаливания нелинейная характеристика, и нельзя сказать, что значение 400 — это 40% яркости.

Ура! Лампочка светится на небольшой яркости, а напряжение равно 4,01 вольта

Ура! Лампочка светится на небольшой яркости, а напряжение равно 4,01 вольта

Угар этого диммера ещё в том, как точно он выдаёт значения по 0..10V. Вот воткнул я «400», и на мультиметре получаю 4,01 вольта. Ыыы! =)

Втыкаем максимум — 1023:

Установили уровень лампочки в максимум - 1023

Установили уровень лампочки в максимум - 1023

И получаем полностью включенную лампу и 10,24 вольта на мультиметре. Тут все программисты будут прямо рады: круглое число получилось! =))

Лампочка светится на полной яркости, а напряжение равно 10,24 вольта

Лампочка светится на полной яркости, а напряжение равно 10,24 вольта

Беспокоит меня только то, что при выключенном канале (уровень = 0) на выходах 0-10V я вижу значение в 0,647 вольта. На момент тестов я не стал с этим морочиться, так как вижу что диммеры Finder корректно включают нагрузки (лампу и вентилятор у заказчика на объекте). Если в будущем будут проблемы — то я подберу шунтирующий резистор.

Точно так же балуемся с LED-лентой. Крутя значения каналов, мы можем подобрать для неё какой-нибудь цвет и его яркость (подобранные значения каналов для неё вы видели на скриншотах выше).

Также балуемся с LED-лентой, смешивая разные цвета (задавая разные значения каналов R, G, B)

Также балуемся с LED-лентой, смешивая разные цвета (задавая разные значения каналов R, G, B)

Чтобы было интереснее, я заснял для вас видео с рассказом про этот диммер и показал там его в работе (а заодно и рабочую запись теста вентилятора у заказчика на объекте):

Доработка корпуса DDL04R (вынос кнопки и светодиода)

Хех! В общем, я не мог оставить так просто свой диммер с его спрятанной внутри индикацией и решил его изнасиловать. Основной посыл насилования — это потом показать ребятам из RazumDom и наорать в стиле «Вот что? Так нельзя сделать?! Даже печатную плату не надо переделывать ни хрена!».

Так как я лазил в корпуса многих реле и других приборов на DIN-рейку, то я уже знаю, как делается вынос индикации на переднюю панель.

Если устройство разрабатывается с нуля, то удобно заранее заложить несколько плат, которые соединяются между собой на штырьках PLS. Вот, посмотрите как сделаны платы в программируемых реле ОВЕН ПР (фотка из первой части поста):

Монтаж ПР200 похож на бутерброд из нескольких печатных плат

Монтаж ПР200 похож на бутерброд из нескольких печатных плат

По краям плат вы видите штырьки, при помощи которых они соединяются вместе и на этих же штырьках держатся.

Этот способ в RazumDom скорее всего отбросят, так как он потребует полной переделки печатной платы для диммеров.

Окей! Есть второй способ, когда контактов мало. Делаем мелкую платку для передней панели корпуса с нужными элементами управления и соединяем с основной платой шлейфиком. Вот как в реле РЭВ-303 (напоминаю ссылку на пост про них) сделано:

Реле РЭВ-303 состоит из двух плат, соединённых на шлейфике

Реле РЭВ-303 состоит из двух плат, соединённых на шлейфике

Я уже забыл как красиво паять (а SMD вообще не умею), поэтому попробую сделать простой прототип и дослать его в RazumDom. Берём огрызочек макетной платы, кнопку, светодиод и разъёмчики Dupont (PLS/BLS). Ну и цветной шлейфик тоже.

Готовимся к доработке диммера DDL04R (будем выносить индикацию на переднюю панель)

Готовимся к доработке диммера DDL04R (будем выносить индикацию на переднюю панель)

Делаем верхнюю плату со светодиодом и кнопкой и прям, ничего не размечая и без чертежей примериваем будущие места для отверстий под них на передней панели диммера:

Сделал мелкую платку со светодиодом и кнопкой на куске макетной и примеряю её к корпусу

Сделал мелкую платку со светодиодом и кнопкой на куске макетной и примеряю её к корпусу

Сверлим и ещё раз примеряем! Подходит:

Просверлил отверстия на передней панели корпуса и проверяю, всё ли сходится

Просверлил отверстия на передней панели корпуса и проверяю, всё ли сходится

Теперь выдираем из штатной платы светодиод и кнопку и паяем туда наш шлейфик:

Вырвал (якобы выпаял, хех) SMD-кнопку и светодиод и припаял свой шлейф

Вырвал (якобы выпаял, хех) SMD-кнопку и светодиод и припаял свой шлейф

А потом (после всех проверок) заливаем его термоклеем, чтобы провода не отломались от контактных площадок. В РЭВ-303 тоже так сделано =)

Закрепил шлейф термоклеем, чтобы провода не отломились

Закрепил шлейф термоклеем, чтобы провода не отломились

Платку на переднюю панель корпуса я тоже прихватил термоклеем (точнее, термосоплями). Так как RazumDom ииспользует корпус, в котором передняя панель сзади не имеет никаких стоек или мест, куда можно защёлкнуть плату, то я предлагаю им клеить плату на пластиковых стойках обычным супер-клеем (цианакрилатом). А дополнительно можно подклеивать длинные упоры, которые будут не давать платке провалиться вниз даже если удастся оторвать клей.

И у нас получается такая вот конструкция-прототип:

Теперь крепим нашу платку индикации на переднюю панель корпуса и подключаем её к плате

Теперь крепим нашу платку индикации на переднюю панель корпуса и подключаем её к плате

И… я думал, что я криво просверлю отверстия (я ж их от руки шуриком сверлю) или всё запорю. А вот НЕТ! Запоролась только ламинированная наклейка на корпусе, потому что её внешнюю плёнку от сверла и зенковки растопорщило. Но так как этот диммер лично мой (а на чужих я и не стал бы это делать), то мне не страшно.

Вот чего вышло (поймал момент, когда светодиод индицирует обмен по ModBus):

Ура! Теперь на панели диммера есть кнопка управления и индикаторный светодиод

Ура! Теперь на панели диммера есть кнопка управления и индикаторный светодиод

Вот ТАК НАДО ДЕЛАТЬ, блин! Причём на всех устройствах, которые используют корпуса такого типа. Мне похер, даже если стоимость вырастет на 250-500 рублей — наплевать. Зато это будет законченное и удобное устройство: в щите снаружи будут мигать светодиоды обмена (что будет оживлять щит), да и кнопка будет доступна по ModBus (как я уже писал выше — можно будет сделать что-то типа режимов «Тест»).

Датчики с интерфейсом ModBus RazumDom серии MSU44R

А теперь побалуемся с датчиками линейки MSU44R (напоминаю ссылку на их каталог). Я заказал датчик температуры и влажности MSU44RHT (описание) и датчик освещённости MSU44RL (описание).

Датчики RazumDom серии MSU44 (температура + влажность, освещённость)

Датчики RazumDom серии MSU44 (температура + влажность, освещённость)

Вся линейка датчиков имеет один и тот же формат корпуса и варианты с OLED-дисплеем (на нём датчик показывает то, что он меряет и строит графики величин) и без него. Бывают варианты датчиков, которые имеют аналоговый ввод-вывод на борту или выносные сенсоры. Все датчики работают по протоколу ModBus RTU и имеют питание от 5 до 25 вольт.

Главное достоинство этих датчиков — цена. Простые варианты стоят по 3 тыр. А главный недостаток — это корпус и открытые контакты для подключений. Ну не повесишь же ты такой вот датчик с открытым клемником на стену в жилой комнате, отделанную венецианской штукатуркой или плиткой под клинкерный кирпич?

Датчики я взял для теста, так как хотел рассказать не просто про диммер DDL04R, а через эти датчики дать альтернативный вариант другим датчикам — например, ПВТ-10 от ОВЕНа (про него я упояну в конце поста). В общем, основная беда RazumDom — это КОРПУСА. Датчикам в таком корпусе место там, где их не видит человеческий глаз. А как мерить температуру и влажность там, где глаз не видит? Нам надо мерить её в комнатах, где человек ходит и дышит, а не под натяжным потолком, к примеру.

Все датчики линейки MSU44R сделаны в одном и том же корпусе и на одной и той же плате. То есть, тут есть унификация (это хорошо) — одна плата, на которую ставится разная начинка.

Внутренности датчиков серии MSU44 от RazumDom

Внутренности датчиков серии MSU44 от RazumDom

Вот тут хорошо видно, что на верхней плате (куда ставятся сами сенсоры) есть место под их разные виды. Также вы можете увидеть то, что в двух моих датчиках сюда как раз и напаяны разные сенсоры.

Главная плата датчика (видны заделы под выходы ADC) и напаянная платка с самим датчиком нужной величины. Всё неплохо унифицированно!

Главная плата датчика (видны заделы под выходы ADC) и напаянная платка с самим датчиком нужной величины. Всё неплохо унифицированно!

А вот обратная сторона платы одного из датчиков. Тут виден процессор STM32 и заготовка для линий аналогового ввода в некоторых модификациях датчиков.

Задняя часть платы датчиков серии MSU44. Виден процессор (STM32). Тут флюс отмыт =)

Задняя часть платы датчиков серии MSU44. Виден процессор (STM32). Тут флюс отмыт =)

Настраиваются все датчики примерно так же, как и DDL04R. Только если в DDL04R для сохранения настроек надо было писать «что-нибудь» в регистр 91, то здесь всё сохраняется сразу же, а применяется после перезапуска питания.

Подключаем к датчику питание и преобразователь USB <> RS-485:

Подключаемся к датчику через преобразователь RS-485 для его настройки

Подключаемся к датчику через преобразователь RS-485 для его настройки

И снова идём читать инструкцию, в которой видим те же регистры для настройки адреса и параметров связи ModBus, как и в диммере DDL04R:

Выдержка из инструкции к датчикая серии MSU44, где указаны регистры, в которые надо писать настройки

Выдержка из инструкции к датчикая серии MSU44, где указаны регистры, в которые надо писать настройки

На этот раз мне понадобилось настроить датчик на адрес 10 и параметры связи 9 600, 8, N, 1, чтобы подцепить его для теста к моему домашнему СПК110 (на котором я WEB-панель ВП110 от ОВЕНа тестировал).

Записали новый адрес и параметры связи ModBus, подключили по ним к датчику

Записали новый адрес и параметры связи ModBus, подключили по ним к датчику

Для того, чтобы было проще отслеживать все параметры, я снова создал файлики для ModBus Tools (ссылка на них есть в начале поста). Смотрим на то, что даёт нам датчик температуры и влажности:

Значения регистров ModBus для датчика температуры и влажности (MSU44RHT)

Значения регистров ModBus для датчика температуры и влажности (MSU44RHT)

Тут я шо-то не понял. Откуда датчик показал 28 вольт напряжения, если я питал его +24V? И как-то он так лихо 38,4 градуса показал? Ничего я ж с ним не делал. Ну в руках держал. Гммм… может там сенсор настолько чувствительный, что от рук нагрелся? Поставим в работу — посмотрим!

Заглянем в то, что нам даёт датчик освещённости. Нижний параметр в списке — освещённость в люксах. Окей, будем пользоваться ею для тестов.

Значения регистров ModBus для датчика освещённости (MSU44RL)

Значения регистров ModBus для датчика освещённости (MSU44RL)

Итак, взял я сопли из телефонной лапши и повесил два датчика на старую стенку в кухне напротив окна. Свет из окна будет попадать на датчик освещённости, чтобы можно было смотреть, как в течение дня эта освещённость будет меняться. Ну и температуру и влажность будем в кухне мерить.

Прикрепил датчики к стене (временно, стену можно попортить) и буду тестировать

Прикрепил датчики к стене (временно, стену можно попортить) и буду тестировать

Измерения должны быть интересными, так как из постов про бризеры вы помните, что мой кабинет ни хрена не «дышит», и там всегда жарко. А вот в кухне стоит газовая плита. Сгорая, бытовой газ метан превращается в углекислый газ и воду — значит будет скакать влажность и температура. Также на кухне всё хорошо проветривается, поэтому ночью из-за приоткрытого окошка температура опускается там до 20-25 градусов в зависимости от ночной прохлады.

Итак, подцепил я датчики и вытащил их на графики своего СПК110.

Верхний график показывает температуру и влажность с одного датчика и освещённость (делённую на 10, чтобы влезла в масштаб этого графика и не надо было заводить ещё одну ось, которая сжирает место на экране).

Нижний график показывает температуру с двух датчиков ДТС014 (они использовались в котельной в Папушево). Один прикручен на трубу стояка ГВС, а другой — на трубу стояка батарей в кухне. Так как сейчас лето и батареи выключены, то труба прогревается до температуры помещения, находясь в тени. По этой температуре мы можем ориентироваться, сравнивания показания датчиков RazumDom ночью, когда солнца нет.

Смотрим показания в вечернее время. Конец графика находится где-то в 19-20 часов, когда солнце уже ушло и не светило.

Графики с датчиков (верхние) в конце дня: температура одна и та же, влажность скачет, освещённость падает

Графики с датчиков (верхние) в конце дня: температура одна и та же, влажность скачет, освещённость падает

Вот по влажности у меня вопросов нет: датчик реагирует ОЧЕНЬ быстро. После душа зайдёшь в кухню — влажность сразу подскакивает. По освещённости — тоже: мы видим, как она падает в конце дня. Но что за WTF с температурой-то? Чего-то она все 5 часов как была около 30 градусов, так и держится… очень странно!

А теперь глянем на график, снятый через 10 часов, в начале дня. Влажность прыгает (это понятно), освещённость растёт (провалы на графике — это облачка на солнце), а температура снова, блин, +30-31 держится. И ночью ни хрена не падала! Сравните с графиком батарей: он же ночью менялся! А этам температура — хер!

Графики с датчиков (верхние) в начале дня: температура одна и та же (WTF?!), влажность скачет, освещённость растёт

Графики с датчиков (верхние) в начале дня: температура одна и та же (WTF?!), влажность скачет, освещённость растёт

Вот это меня удивило и немного расстроило. Хрень какая-то. Такое ощущение, что датчик температуры греет сам себя и меряет хрен что, как это бывает с датчиками DS18x20: их чем быстрее опрашиваешь, тем быстрее они греются.

Поэтому по этим датчикам у меня набрались такие претензии и WTFки:

  • ШТО они вообще меряют? Есть ли калибровка датчиков? Про поверку мы не говорим, потому что за 3 тыр у датчика её быть не должно. Но вообще их на производстве проверяют ли? Странно, что он всегда +30..31 показывает.
  • Реакция на опросы по ModBus: все датчики возвращают значения для всех регистров, которые могут быть у всех модификаций датчиков, даже если эти регистры тут не используются. Это может путать, но на это можно и забить.
  • ModBus у меня с ними стал подтормаживать. До этого на линии висело только два ОВЕНских модуля IO. Как только я добавил ещё два датчика с опросом в 2 секунды каждого, эти датчики стали периодически отваливаться в ошибки. Я вижу это по CodeSys: отваливаются именно они, а ОВЕНские модули ошибок не создают. В общем, под эти датчики надо выделять отдельный медленный канал, чтобы там были только эти датчики. И опрашивать его редко.
  • Ну и конечно же, корпуса датчиков. Куда их с такими корпусами-то поставить?

Пока что я не могу придумать, где можно применять эти датчики в моих проектах из-за корпуса. Ставить в санузлы под потолок, чтобы было почти не видно? Так там конденсат будет, а клеммы голые. Прятать под потолок? Так тогда непонятно, какую температуру они будут мерить…

Так что в качестве датчиков я пока остаюсь на ОВЕНских ПВТ-10. Они имеют приятный белый корпус (сфоткан на фоне серого пластрона и выглядит жёлтым), который можно перекрасить (так будет делать моя Шелепиха), все подключения у них делаются скрыто сзади датчика.

Датчик ПВТ-10 от ОВЕНа. Он меряет температуру и влажность и более точен

Датчик ПВТ-10 от ОВЕНа. Он меряет температуру и влажность и более точен

Датчики стоят дорого и делаются долго (60-70 дней), но зато они имеют сертификат поверки (клеймо поверки ставится в паспорте на датчик) и меряют точно и то, что надо. А не температуру в +30 градусов круглые сутки.

Данные о погрешностях измерений датчика ОВЕН ПВТ-10

Данные о погрешностях измерений датчика ОВЕН ПВТ-10

Вот вам стартовая страница того щита для Шелепихи. Для теста ПВТ-10 я подключил один датчик на Кабинет и мониторю по нему свой кабинет =) Тут показания больше похожи на правду, чем у RazumDom:

Графики с датчика ПВТ-10 от ОВЕНа (и заодно стартовая страница интерфейса щита квартиры на СПК107)

Графики с датчика ПВТ-10 от ОВЕНа (и заодно стартовая страница интерфейса щита квартиры на СПК107)

13 Отзывов на “Диммер RGBW/0..10V DDL04R и датчики MSU44 с ModBus от RazumDom: управляем LED-лентой, освещением и даже вытяжкой!”


  • 1 av  [Харьков]

    Регулировка не-EC вентиляторов простыми людьми может быть чревата. Для старта вентилятору нужно максимальное напряжение, а уже потом можно диммировать.
    Со временем вентилятор даже от полного напряжения сети стартует не так быстро, как новый. Поэтому у «вентиляторных» диммеров после включения идет полное напряжение для раскрутки вентилятора, и уже затем можно уменьшать, с обязательным ограничением диммирования не ниже величины, на которой двигатель начинает «гудеть».

  • 2 Derspiwak

    Эти диммеры мне чем-то напомнили меандр с их поделками. Вроде и молодцы, сделали работающие полезные девайсы, но в тоже время отношение к своей работе как к куску гавна. Ну паяете вы вручную хрен с ним, но флюс не отмыть это я не знаю.
    И с корпусом та-же история. Это вообще бич российской автоматики, какой девайс не возьми выглядит как поделка студентов для курсовой.

  • 3 Sorusat

    А что если вентилятор со временем заклинит и не стартует — диммер перегреется, загорится и сожжёт щит и объект? Или есть какая защита от перегрева?

  • 4 fiber  [СПб]

    А что если вентилятор со временем заклинит и не стартует — диммер перегреется, загорится и сожжёт щит и объект? Или есть какая защита от перегрева?

    Ваще то это не диммер, — это источник регулирующего напряжения. Есть некий исполнительный элемент (вентилятор, клапан, чтото еще), рабочее напряжение которого например 220В, и у него есть вход управления 0-10В.
    В зависимости от напряжения на входе управления, устанавливается нужная скорость, или положение исполнительного элемента — этим сам исполнительный элемент занимается. Само напряжение 1-10 ничего не питает кроме управляющего входа исполнительного устройства ( т.е. наш «Диммер» является источником напряжения), и даже если рабочий элемент выходит из строя — ну там клинит его, или еще чегото, регулятор об этом не знает ничего — он отрабатыввает ту уставку которую получает.

    А управление светильниками 0-10В — это про другое. Там источником напряжения является ЭПРА светильника, и ему на управляющий вход ( а фактически — выход), цепляется управляемый реостат. И в зависимости от заданной уставки, этот реостат меняет сопротивление — соответственно управляющее напряжение ЭПРА меняется, и меняется яркость светильника.

    Так шта про управление лампой у клиента я чтото не до конца понял..там 20мА на выходе, что за лампа то такая..

    А диммеры Finder 15.11 имеют как раз вход 1-10В, и предназначены для работы с Finder 15.10 в качестве головного устройства. А Шаман пихает им, насколько я понял, сигнал 0-10В, и они его отрабатывают с некоторой кривизной, что выражается в частности в зафиксированном ненулевом напряжении при уставке 0.

    Вобщем схема включения «условно рабочая», надо бы ее к штатным параметрам привети, согласовав режимы управления железками между собой.

  • 5 CS  [Москва]

    av Так я же ж регулирую всё программно. И могу легко этот алгоритм реализовать сам. Нехай на максимум врубается, а потом например на 70% снижается.

    Sorusat Так как тут в щите ещё и ПЛК аж на 250 ватт мощности по +24V стоит, то конечно же термозащита есть. Там этих диммеров 17 штук будет ещё.
    А в общем виде, надо реализовать алгоритм, как av говорит. И ещё в данном случае это кухонная вытяжка, которая рулится кнопкой на фартуке. Конечно, смешная отмазка, но если что-то пойдёт не так — заказчик это сразу увидит. Но уповаем мы на термозащиту.

    Derspiwak Угу. Меня вот корпус прям бесит, да!

    fiber Шо-то ты в голове кашу намешал. Какие-то ЭПРА ещё сюда приплёл… Боже ж мой! Я не хочу это обсуждать по двум причинам:
    а) Я знаю, как правильно (что 0..10V — это стандарт сигналов, такой же как 4..20 мА) и поэтому мне пофигу на то, где говорят неправильно. Прям вот не хочу переубеждать.
    б) Я же сказал, что сам продукт DDL04R называется диммером. Раз ты это не осмыслил, то конструктивного разговора не будет. Мне лень тратить на эти споры время.

  • 6 av  [Харьков]

    Ага, доглядел, диммер с выходом 0-10В(а я почему-то ошибочно подумал про прямое подключение двигателя вытяжки к диммеру), значит двигатель в вытяжке — наверняка EC, в этом случае может быть достаточно определить минимальное напряжение, при котором вентилятор вращается. А может и даже этого не понадобится — для EC уже на уровне платы управления двигателем все ограничения и крайние случаи [должны быть] отработаны.

    А как обстоят дела с совмещением нулей у входа 0-10В вытяжки и выхода 0-10В диммера? В попавшейся мне схеме подключения EC-диммера он питается от платы управления вытяжкой, и такой проблемы не возникает. Или проблема надумана?

  • 7 CS  [Москва]

    Что такое «EC»? ЕС ЭВМ? ЕвроСоюз? Единая энергоСистема?
    И откуда у вытяжки 0..10V на входе?

    Я не понимаю ни хрена! Вы все (av), fiber) то ли не читаете, то ли своё что-то додумываете…
    Цитирую сам себя:

    так как многие регуляторы скорости вентиляторов представляют из себя обычные Triac-диммеры

    ГДЕ тут, мать вашу всех, речь про 0..10V на вытяжке?

    Я ща за сегодня накатаю пост про термостат тёплого пола с ModBus (к вечеру). Так вы там что? Будете у нагревательного мата в полу искать ModBus-регистры, что ли?

  • 8 av  [Харьков]

    >Что такое «EC»? ЕС ЭВМ? ЕвроСоюз? Единая энергоСистема?
    EC-двигатели (электронно коммутируемые) в вытяжных системах — вполне норма, особенно на таких мощностях. И, соотвественно, в этом случае у платы управления двигателем есть вход 0..10V с большой вероятностью. А бонусом — регулирование оборотов и производительности (и несколько — шума) почти с 0. И подключение DDL04 без Finder’а, но уже c гальваноразвязкой (с её негуманными ценами на модульное din исполнение?).

    >то ли не читаете
    так и есть, на YT видео посмотрел и всё :( . Каюсь, исправлюсь.

    >то вентилятор стоит, а диммер адски греется.
    Не только диммер греется, вентилятор тоже греется и выходит из строя довольно быстро.

    Оффтоп: 300Вт двигатель должен давать больше 2000 м^3/час при типичном давлении точно(вот например 3500+ м^3/час при 250Вт при давлении в ~50Па, правда это EC-двигатель), по фото диаметр круглого воздуховода вряд ли больше чем 200мм, что для 2000 м^3/час явно мало.

  • 9 CS  [Москва]

    av Вот «я смотрел только видео» — это прям песдец антипароль =))
    Спасибо за Electronic Control. Нет, тут всё проще. Заказчик купил штатный регулятор к вентилятору за 2 тыр. Мы его открыли и увидали там обычную BTшку — условный симистор. Из этого (и того, что на малой скорости вентилятор гудит) я сделал вывод о том, что там обычное Triac-диммирование. Ну и попробовал этот диммер от Finder в режиме «нагрузка через трансформатор».
    DDLки эти годны внутри щита, а 0..10V пускать наружу из щита — неее! Если только это будет какая-то отдельная система с отдельным БП в щите (например термокпаланы на батареи).

  • 10 Redfox  [Екатеринбург]

    Да чего вы все нагоняете на гаинтовские корпуса дин-реечные- от того что разработчики не думают или не хотят тратить деньги на боковую плату для светодиодов и кнопок, в этом не корпус виноват, а сами разработчики- дай им красивые корпуса от того же веидмюллера или феникса- так же закосячат. Нормальные корпуса- и купить где угодно можно и стоят не безумно дорого и весьма прочные- защелки держащие нижнюю крышку даже от сотни открываний-закрываний нифига не ломаются. Дизайн простой- это да, зато нет проблем например с тем что не входят в пластрон (а вот вроде дешманские корпуса от санче этим грешат).

    По 0-10 и 1-10В- диммеры и драйвера с 1-10В обычно выдают наружу 10 вольт через резистор в районе 100 килоом обычно- а дальше либо переменником, либо переменником с блоком питания на 10 вольт, либо шимом регулируется яркость. И да, до 1 вольта у таких железяк зона неопределенности- заданная обычно на уровне 0.3-5% от номинальной яркости- поэтому такие железяки надо дополнительно рубить внешней релюшкой чтобы не горели на минимальной яркости.

    По EC вентиляторам- это по сути вентилятор с прикрученным внутри частотником. Я кстати стесняюсь спросить- а какой площади кухня, чтобы понадобился вентилятор такой мощности?:))) Или просто воткнули по принципу- запас не помешает, остальное уменьшим диммером?:)))

  • 11 av  [Харьков]

    offtop2Redfox
    1-2тыс кубов/час для кухонной вытяжки — вообще не много. Только надо ещё не забывать об обеспечении соответствующего притока воздуха.
    Например, на кухне 20m^3 потолочный 125мм вентилятор в ~180m^3 работающий 24/7 с притоком через двери, почти не ощущается — любая готовка на газу и в кухне жара.
    Более мощный двигатель для достижения той же производительности скорее всего будет работать тише, чем менее мощный. Правда, шумоглушитель всё равно даст больший эффект.
    Большинство бытовых вытяжек — для мебели, достаточно поставить под вытяжку кастрюлю с кипящей водой и посмотреть, сколько % пройдет мимо купола включенной на максимум вытяжки.
    Из-за низкого процента улавливания и приходится компенсировать объёмом.

  • 12 CS  [Москва]

    av Вот-вот! Точно так мой заказчик и сказал, что обычные вытяжки его бесят тем, что они слабые. И что он хочет нормальную вытяжку.

    Redfox Ну вот я разрабов пнул как следует.

  • 13 profeMaster  [Одесса]

    По EC вентиляторам- это по сути вентилятор с прикрученным внутри частотником.

    с разницей на проскальзывание ротора в AC-двигателе

    Большинство бытовых вытяжек — для мебели, достаточно поставить под вытяжку кастрюлю с кипящей водой и посмотреть, сколько % пройдет мимо купола включенной на максимум вытяжки.

    да. В промышленном оборудовании регламентируется скорость воздуха на срезе зонта.

Оставить отзыв

Вы должны войти на блог, чтобы оставить комментарий.