Импульсные реле ABB E 251-230 и F&F BIS-402
Сегодня я злой, и акккратно и вдумчиво забиваю гвозди в крышку гроба F&F. Поэтому продолжаю повестовование об ещё одной страшной истории, связанной с автоматикой от F&F. Собственно в прошлом году осенью я делал небольшой косметический ремонт у себя в квартире. Ну так, совсем немного: окучить свет в коридоре, в коробах пробросить кусочек ПВСа на розетки комнаты (пара колодок прибитых у плинтуса). Дело в том, что квартира у меня естественно жилая (а мастер — сапожник без сапог, как обычно), и нормальный ремонт с щитком, заливкой кабелей в стяжку делать у меня не было возможности. Поэтому вот так и вышло — ПВС в коробах. Раз уж короба — то хрен с ним, пусть будет типа сменяемая проводка временного назначения :)
ВНИМАНИЕ! С осени 2015 года импульсные реле серии E250 (E251, E257 C) сняты с производства. Вместо них надо использовать Новые импульсные реле серии E290. Читайте про них новый пост с обзором и ссылкой на каталог.
Хитрая информация. Оказывается, кнопки для импульсных реле покупать не обязательно. Достаточно сделать (или найти подходящие) под них пружинки. Я написал про это отдельный пост: https://cs-cs.net/impulse-relay-buttons-ferum-ks.
Ну а раз ремонт — то надо на себе попробовать небольшие фишечки, чтобы потом не ударить в грязь лицом перед заказчиками. Из этих фишечек мне тогда было интересно повозиться с импульсными реле на освещение и подобрать красивую серию электроустановочных изделий (проще говоря — розеток). С последними вышло всё просто и легко: я зафанател UNICA от Schneider Electric (сама контора плотно ассоциируется у меня с БлогЭлектрика — MasterWire.ru, моим коллегой). Серия мне понравилась тем, что суппорт у неё металлический и литой, и содержит Z-направляющие (пазы), благодаря которым эту серию просто невозможно поставить криво (если подрозетники сделаны нормально). А до кучи в ней огромный выбор рамок разной ценовой категории и цветов. Хочешь — будет тебе бежевый и белый, как ты привык на каком-нибудь LeGrand Valena. А хочешь — выбери из 15 (кажется) цветов любую рамку. Хочешь мажорнуть — возьми кожаную или стеклянную! И при этом всё это на базе одних и тех же механизмов. То-есть на один и тот же механизм можно влепить рамку за 40 рублей, а можно — за 250.
Это первое. Второе — эта серия (и позже слизанный с ней LeGrand Celiane) поддерживает стандарт Mosaic 45×45. А значит, при желании, лезет и в офисные короба и ещё хрен знает куда вообще. Или наоборот — в её суппорта и её рамки можно напихать Mosaic-офисное оборудование. Я этого ещё не проверял, но стандарт — есть стандарт.
Ну а импульсные реле я не знал какие выбрать, и в то время активно интересовался F&F’ом. Да-да. У меня был каталог, который я листал вдоль и поперёк, запоминал модели и принципы их работы. Конечно, первым делом у меня в голове возникла мысль: «О! Надо брать на века! Например ABB!», а потом я подумал: «Блин. А если не получится — зря денег выкину, и куда оно потом?» и взял F&F BIS-402, рассчитывая запихать это реле в подрозетник каких-нибудь кнопок. А сначала — конечно же испытать его на столе.
И вот тут меня ожидало мега-расстройство! Нет, конечно реле работало как надо: каждый раз изменяло своё состояние при нажатии кнопки и подаче управляющего сигнала на его вход. Но кнопка с подсветкой — не работала! А для меня, как для любителя всяких индикаторных лампочек, этот факт равносилен катастрофе!! Я пытался представить, почему оно может не работать. Мне в голове даже рисовалась схема, как можно было бы сделать управляющий вход реле: повесить небольшой резистор, чтобы была нагрузка для неонки подсветки, и смотреть, когда напряжение на этом резисторе будет = 0 — кнопка будет замыкать его. Вроде и просто и удобно.
Лампочки подсветки UNICA с выведенным проводом от неоновой лампы
Отступать было некуда, и у меня родился адский кулибинский план: я заложил к каждой кнопке отдельный трёхжильный кабель, выдрал из неё лампочку подсветки и подпаял к одному из её контактов отдельный проводок. Получалось так: один из контактов лампочки подсветки и кнопки был общий, а два других — отдельно. Вот по трёхжильному кабелю отдельно подавалось питание 220 на неонку подсветки, и отдельно отводился сигнал на управление импульсным реле. Коридор у меня маленький, скорее всего это даже прихожая. Кнопки были сделаны следующим образом. У входной двери — кнопка, которая управляет верхним светом. У двери в большую комнату (самое проходное место квартиры) — две кнопки, которые управляют верхним светом и настенным бра. А около ванной/туалета была сделана ещё одна кнопка для бра, чтобы ночью можно было чего-нибудь зажечь, когда пробираешься на кухню или пописать.
В таком виде эта схема проработала у меня год без особых нареканий. Когда мы собирали щиток напарнику, я специально почитал каталог F&F, где было чётко указано то, что импульсные реле BIS-411 на DIN-рейку отлично работают с подсветкой. Ну, мы их ему и купили. А потом оказалось что ни хрена подсветка и с ними не работает, а до кучи они ещё и дико глючат. Пришлось их выбросить и заменить на ABB. Можно почитать вот тут: Автоматика: Импульсные (бистабильные) реле (ABB / F&F) в самом конце статьи.
Так вот! Практика эксплуатации показала то, что было бы удобно иметь кнопку управления мелким бра ещё и при входе в квартиру. Чтобы, когда ночью пришёл с гулянки и все спят, не зажигать верхний свет, а сразу клацнуть брашечку. Ну а чуть позже родилась идея о том, что было бы здорово вообще обеими группами света управлять с каждого из трёх мест.
Но тут возникало два западла. Первое — это то, что отделка закончена, обои поклеены и хрен ты выдолбишь ещё по одному подрозетнику, уж не говоря о подводе кабелей. Но эта вещь, как оказалось, решаема. Только вот на тот момент я не знал про эту фичу, а испытал её уже чуть позднее, когда для своей комнаты составлял интересный блок из выключателя и кнопки в один подрозетник сразу. Ну то-есть как двухклавишный выключатель, одна клавиша которого включается, а вторая только нажимается.
Помните я говорил про то, что UNICA поддерживает стандарт MOSAIC? Так вот! Механизм кнопки занимает половину модуля 45×45. Значит их можно поставить рядом! Сделать сдвоенную кнопку в один подрозетник — ничего сверлить не надо! Сейчас я, не отходя от кассы, покажу как это делается. Нам понадобится следующее. Двухклавишный выключатель (с подсветкой или без — зависит от того какие кнопки вы хотите получить). С него нам будут нужны клавиши. Ну и два механизма самой кнопки, тоже с подсветкой или без. В принципе, кнопку можно брать без подсветки, а лампочки подсветки натырить из выключателя. Я брал все механизмы с подсветкой для создания элементарного запаса этих самых лампочек.
Комплект для изготовления сдвоенной кнопки UNICA
Итак, сначала всё разбираем и сортируем: сдираем клавиши с выключателя и с кнопок.
Разобранные механизмы выключателя (клавиши) и кнопок (арматура) UNICA
Далее выдираем из суппортов механизмы кнопок, поддевая их отвёрткой. И защёлкиваем их в этот же суппорт, но два рядом.
Устанавливаем механизмы кнопок UNICA на штатный суппорт
Далее втыкаем лампочки подсветки (если не были воткнуты) и одеваем клавиши от выключателя. Вот и весь секрет!
Готовый набор кнопок для управления импульсными реле
А теперь прикол номер два. Двойной выключатель бывает представлен как два одинарных выключателя, защёлкнутых в один суппорт (аналогично кнопкам), или как цельное изделие. Вот если это два одинарных (что верно для выключателя с подсветкой) — то вы можете их разобрать, одеть на них клавиши от кнопок (широкие) и получить ещё и два выключателя с подсветкой.
Ну а ещё можно просто поморочиться и переставить пружинку из кнопок в выключатель, потому что именно этим они друг от друга и отличаются. Мне морочиться не хотелось, и я просто переставлял механизмы. Всего у меня получилось: две сдвоенных кнопки для замены одинарных, и две одинарных у двери к большой комнате. Там было пробито два подрозетника, поэтому две кнопки и осталось как и было.
Замечательно! С первым западлом мы разобрались и ничего не стали долбить! Но а что за второе западло? А вот что! Кнопка теперь двухклавишная? А ведь я писал что к каждой кнопке (которая до этого была одинарной) заложил всего лишь трёхжильный кабель! Вроде бы круто: одна жила общая, и две других как раз на каждую кнопку. Но вот же сраное западло! Подсветка-то не работает! И все три жилы у нас и так заняты (одна из них питает подсветку). Что делать? А вот что! Ещё раз перечитываем статью про F&F Фтопку и идём в магазин за импульсными реле от ABB. В статье про них я показывал что кнопка с подсветкой через них работает как обычно (а хрен ли ей не работать, когда там просто катушка с проволокой?), да и само реле срабатывает моментально и чётко (чоткие поцаны делали наверное!).
Вот этим всем дело и кончилось. Используя всё тот же кабель, я выкинул нахер этот F&F, переделал кнопки на двойные (описанным выше способом) и пересобрал свою схему. Только вот собрана она у меня была не в щитке, а в распаечной коробке под потолком в коридоре. Сейчас покажу что из этого вышло.
Коробка была вскрыта (помните, что все распайки должны быть доступны для ревизии?), причём я насладился адским комфортом того, когда ты можешь отключить линию «Свет коридор», воткнуть в розетку коридора прожектор-переноску и, не выключая музла с компа, чайника и ещё кучи всего работать в удовольствие, никуда не торопясь и не думая что-то вроде «Ах ты ж, щас батарейка в фонарике сядет! Ни хера не видно, мать твою! Надо торопиться! Ещё и холодильник разморозится, да и часы потом выставлять! Ааа!»
Итак, всё было просто. Распустил всю старую схему, и собрал её заново, но с одной хитростью.
Реле от F&F заменены на реле от ABB в распаечной коробке
Кабели от ВСЕХ кнопок были соединены параллельно по такой схеме. Прям даю цвета. Коричневый — подаётся фаза питания. Синий — кнопки группы света 1. Жёлто-Зелёный — кнопки группы света 2. Это всё было подключено к импульсным реле и испытано. У самих реле был сделан адский моддинг: были аккуратно отломаны рычажки ручного управления. Дело в том, что они предназначены для установки на DIN-рейку в щиток, а я пихаю их в распаечную коробку. Эти рычажки могут элементарно зацепиться за провода, и реле заклинит.
Рычажки индикации и управления состоянием удалены
Ну и ещё, на моё удивление, всё адское месиво проводов вместилось в коробку очень легко, и сами реле тоже. Ничего не выпирало, ничего не пришлось придавливать.
Импульсные реле от ABB запихнуты в распаячную коробку
Коробка была закрыта, и я приступил к подключению самих кнопок.
Пример подключения сдвоенной кнопки UNICA трёхпроводным кабелем
Так вот посмотрите на фото и оцените сущность фишки. Чтобы не разбираться в цветах проводов потом — мы подумали заранее и оптимизировали все подключения. Теперь в ЛЮБОЙ кнопке коричневый провод у нас подключается на красные зажимы кнопок, а синий и жёлто-зелёный — по вкусу на одну из кнопок. И если нам захочется изменить назначение кнопки (каким светом она управляет) — достаточно просто цепануть её на нужный провод, не думая.
Две кнопки (отдельные кабели) подключены по отдельности для управления разными группами света
Вот что у меня получилось. Удобная двойная кнопка, с которой теперь можно включать верхний свет и бра.
Блок из термостата тёплого пола и сдвоенной кнопки (UNICA)
В другом месте коридорасправа стоит двойная кнопка для тех же двух групп, а слева — выключатель для ещё одного бра. Это уже обычный выключатель, сделанный для того, чтобы отличать его от кнопок по функционалу.
Блок из выключателя (бра) и сдвоенной кнопки UNICA
И туда даже заложен кусок двухпроводного ШВВП. НО! Тогда-то у меня была мысль сделать везде кнопки — но я не мог ничего поделать из-за необходимости третьей жилы питания подсветки. А теперь-то, гы-гы, я могу поставить ещё одно реле! Бвахахаха!! Вот он — плюс обычных электромеханических импульсных реле!
Кстати, подсветка работает на 5+, и светится как кошачьи глаза в ночи ^___^’ Мяу!
Подсветка отлично работает с нормальными импульсными реле
Ну и на закуску давайте препарируем и это реле от F&F для установки в подрозетник. «Franken Fran: We beginning the Operation! ©». Дело в том, что напарничек мне сто раз матерился на то, что его F&F у него глючат в щитке, самопроизвольно включаясь и выключаясь. А у меня мои — работали как часы, и ни разу ничего само не дёргалось.
Импульсное реле F&F BIS402: вскрытый корпус
Так вот сравните фишку. В этом реле у них собран элементарный (наверное) счётный триггер на кучке рассыпухи и транзисторов с бестрансформаторным питанием через гасящий конденсатор.
Верхняя сторона монтажа печтаной платы
И нет никаких (мля!) микроконтроллеров! Вообще! Тупая жосская схема! Тут и глючить нечему.
Так что я не знаю что даже и сказать. Если по сраведливости — то оба реле — полностью уёбищные выкидыши хрен знает кого. Что-то типа «изобретаем деревянный велосипед из говна и палок».
Реле управления нагрузкой. Обращаем внимание на ток контактов
Но если вам очень не хочется тратиться на ABB, не нужна подсветка и у вас простая задача в 2-4 кнопки — можете поставить BIS-402. Но вот я вам его ставить не буду. Никогда.
Печатная плата импульсного реле F&F BIS402
Итак, за сим откланиваюсь, и иду работать дальше. Если хватит настроения — опишу в ближайшее время сборку парочки адских щитков и новые фишки из автоматики. На душе стало легко и радостно. Нахуй F&F! Приговор простой: собрать и сжечь его кучкой.
Проекту исполнилось 15 лет! Поддержать проект материально, проспонсировать проекты Автора или сделать ему подарок можно на этой странице: "Донаты и Спонсорство, Список Желаний".
тут надо быть внимательным при выборе, т.к. уника потихонечку, но постоянно и незаметно со стороны, обновляется. Какие то из двухклавишных выключателей бывают в едином корпусе, ну и вот неонку подсветки, которая частенько умирала, SE недавно заменили на светодиод http://savepic.su/313660.htm, http://savepic.su/313660m.htm
Ага! Есть такая тема с подсветкой. У меня умирает, я их иногда перепаиваю на новые :) Умирает она почему-то быстрее на всяких лампах дневного света и галогенках с трансформаторами. МОжет, правда, совпадение, но у меня на этих линиях они деградировали гораздо быстрее чем на обычных лампах.
Ну в принципе от двойного выключателя нужны только клавиши, так что каким бы он не был. Я видел его и цельным блоком, и двумя отдельными.
Агааа…как тролль тебе про ПВС у себя дома рассказывал — ты меня в игнор…а у самого дома то тоже самое ))
что до уники, у меня вон какие раритетные штучки сохранились, еще с сайта EUNEA
http://www.masterwire.ru/flash/unica_colors.swf
http://www.masterwire.ru/flash/unica_chameleon.swf
Слушай, а светодиодные лампочки подсветки как-нибудь отдельно можно заказать? У меня и правда неонки умирают. Я комменты перечитал и подумал что не хочу их больше перепаивать (пару раз перепаивал на новые).
незнаю как с доступностью, но в каталоге уники, модуль подсветки — отдельный реф: MGU0.822.AZ
ыыы… правда неоновый, но скорее всего реф остался тот же, просто неонку заменили светодиодом.
Хм. Надо разузнать. Если заменят — надо купить.
У них вот что по ходу дела — они резистором слишком большой ток на неонку дали. Светится она красиво, но выгорает быстро. У меня год прошёл — все тёмные уже. Я впаивал новую неонку — тоже выгорать начинает.
Мне тут пара кнопок ещё очень долго чего-то едет. С месяц так. Кажись, в Москве на складах они кончились — и едут уже новые, свежие. Так что приедут — посмотрю какие там индикаторы будут и отпишусь. Самому интересно!
После нескольких экспериментов нашёл для себя простой способ переделки выключателя (точнее переключателя) Unica с подсветкой в тастер для импульсного реле: у переключателя подсветка подведена к двум контактам (3 и 4) и переключатель попеременно замыкает контакты подсветки с свободным контактом (2); так вот если отогнуть контактную площадку (4), тогда переключатель превращается в выключатель с внешней подсветкой. Вот только пружинку трудно найти — одно время продавались дешёвые кнопки звонка с подходящими пружинками, но теперь я их в продаже не вижу.
Так… чёта я про ПВС не вкурил… стационарно (замоноличено в стенкахполахпотолках) нельзя, а «временно» в коробах и т.п. мона? Не, я про ПУЭ знаю, мне просто хочется обоснования («Вовочка, хватит! Ты мне так всю философию на хуй сведешь!»©)… или CS так и будет гламурно-застенчиво отворачиваться при упоминании ПВСа?
Дело вот в чем: у меня вся проводка и в доме и в квартире будет только наружная. В доме патаму чта меняться со старой на новую и религия (зачеркнуто) здравый смысл не позволяет утопить все , а в квартире… а в квартире стенки 1900 года и там штукатурка на дранке, её не то что штробить — дышать на неё страшно! Исходя их этого будут короба и плинтусы. 2,5 мм2 NYM в плинтусе под прямым углом не очень хочет изгибаться…
Да я же писал, что я пошёл на нарушение ПУЭ. И иронично и постебался, что мол, это «типа» сменная проводка.
У вас варианта два:
а) Помочь кабелю при помощи пассатижей. Аккуратно и без фанатизма.
б) Поискать плинтуса от какого-нибудь зверского Rehau / MALPRO с большой шириной.
…зашел тут в к-рауту, так мимоходом от нечегоделать, и обнаружил там замечательный экземпляр кабеля. Выглядит он как NYM только многожильный(диллер — electraline russia, маркировка — кабель силовой FG7OR 3×2,5, производитель — General Cavi) т.е. по идее не противоречит правилам. Сначала обрадовался, а потом посмотрел на цену и… расстроился. 5 килорублей за бухту 25 м. Вот интересно, есть ли в нашем кабелепроме такие образчики да по адекватной цене, может кто сталкивался?
ЗЫ: CS может заведешь статейку про селективность, а я там вопросов понапечатаю-у-у…
ЗЗЫ: ироничность я разглядел сразу, я просто помню, цитата: «Для силовой проводки решил, раз короба, использовать ПВС. Будем считать, что сойдёт с рук – никакой станционарной проводки не делал, везде короба и стяжки.» здесь: https://cs-cs.net/totalnaya-sksizaciya-kvartiry-19-rekovyj-shkaf-doma
ЗЗЗЫ: я-ж написал: «Не, я про ПУЭ знаю, мне просто хочется обоснования». Дык чем, блин, в ПУЭ обоснован запрет на ПВС? Низя-а-а!?
ЗЗЗЗЫ: все выше написанное не означает, что я настойчиво хочу использовать ПВС (я настойчиво хочу сделать правильно и красиво, пускай даже руки по локоть сотру об NYM 8-0) и типа — «все Ваши наущения и пугалки мненя конечно впечатлили, но я таки все себе сделаю именно так и идите лесом умники!», а только мое неимоверное желание облегчить труд на благо себя и своих домочадцев и неимоверную лень, которая, является вечным двигателем для многих из нас. ;)
to Sokol: Себе дома, Вы можете делать электропроводку чем угодно. Не путать: «делать для себя» и «делать для Заказчика» — это две большие разницы. ПВС — это провод ля изготовления переносок, удлинителей, временного освещения и т. п., для наружной проводки — вполне подходит.
Дальше: лень, как любая «медаль» имеет две стороны. Помимо того, что она может двигать прогресс, она также может создавать «кажущуюся видимость» движения, обрекать на доп. расходы в будущем, приводить к травмам, неоправданной потере времени и т. п.
Отсюда: допустим, Вы сэкономили денег и купили ПВС. Возможно, Вы скажете, что его легче прокладывать, т.к. мягче. К сожалению, на этом положительные стороны Вашего выбора закончились. Дальше, Вас ждет только геморрой!
2D. Alexey
Полностью согласен, но суть таки не в этом.
цитата: все выше написанное не означает, что я настойчиво хочу использовать ПВС (я настойчиво хочу сделать правильно и красиво, пускай даже руки по локоть сотру об NYM 8-0)
D. Alexey, дык я для себя я буду делать исключительно как для заказчика, даже как для исключительного заказчика ;) и это как рас спровоцировано именно ленью переделывать в дальнейшем.
цитата: Себе дома, Вы можете делать электропроводку чем угодно.
Ни за что (!!!), я, сука, вьедливый! Прежде чем делать, таки ПУЭ наизусть выучу и достану всех и вся! :)))
цитата: К сожалению, на этом положительные стороны Вашего выбора закончились.
Озвучьте отрицательные. Пожалуйста, я просто хочу разобраться!
Моя лень больше похожа на шило в жопе…
Да, блин, элементарно.
Во-первых, вам никто не скажет того, что вы хотите услышать. Вам скажут правду.
Во-вторых, срок службы у ПВС 5-10 лет, а у NYM/ВВГ — 30-50. Ы?
В-третьих, если у вас шило в жопе, то советую заменить его на современный электронный многофункциональный вибратор =)) С регулируемой скоростью =)))
Прекратите нам парить голову. Сейчас лето и и так жарко!=)
Гы :))) заменил… не помогло… надо поиграть с длиной и толщиной… CS, у тебя какой? давайте ваапще обсудим! :)))
про ПВС снимается…
цитата: …зашел тут в к-рауту, так мимоходом от нечегоделать, и обнаружил там замечательный экземпляр кабеля. Выглядит он как NYM только многожильный(диллер – electraline russia, маркировка – кабель силовой FG7OR 3×2,5, производитель – General Cavi) т.е. по идее не противоречит правилам. Сначала обрадовался, а потом посмотрел на цену и… расстроился. 5 килорублей за бухту 25 м. Вот интересно, есть ли в нашем кабелепроме такие образчики да по адекватной цене, может кто сталкивался?
ЗЫ: CS, ну роди про селективность… ну мож когда попрохладнее будет… или новые батарейки в вибраторе :)))
Да шо ж я рожать?)) Я вот быстрее рожу что-нибудь типа «Новый взгляд: Техника применения многожильной (Patch) витой пары в БДСМ-искусстве» ;P
ммм… секси!
Даст ист фантастишь!))))
to Sokol: не учите наизусть ПУЭ, это не поможет. Чтобы понять что там написано, нужно настроится сначала настроится на волну ПУЭ. По-этому лучше держать ПУЭ, как настольную книгу и периодически к ней обращаться. В ней гораздо больше открывается при повторном, третьем и четвертом прочтении…
Про ПВС: Переходим от теории к примерам. Примеры — менее доказательны, но более убедительны (с). Для того, чтобы понять основные неудобства работы с ПВС, Вам нужен буден 1 метр ПВС3х2,5 и розетка скрытого монтажа 250В, 16А (ABB Basic 55 или аналог с пружинным контактом).
Упражнение 1. Зачистка кабеля. Производится имеющимся инструментом.
Снятие внешней изоляции — 50мм.
Снятие внутренней изоляции — 10мм.
Если в процессе снятия внешней изоляции, повреждена внутренняя, или при снятии внутренней повреждены жилы — упражнение считается невыполненным. Можете повторить упражнение несколько раз, а затем выполнить контрольное и засечь время.
Упражнение 2. Монтаж розетки
После выполнения контрольного упражнения, повторяете его на противоположном конце провода. Также засекаете время. Можете выбрать лучшее время и записать его в мемориз. Далее, выполняете монтаж обоих концов зачищенного провода в розетку. Также засекаете время этой операции.
Точняк! ПУЭ не открылся мне сразу… хренов философский камень!!!
По зачистке кабеля и монтажу — полностью согласен… еще если наконечниками каждый конец обжать и пытаться их впихнуть в розетку время, думаю, увеличится в разы.
Поставил деду 11 розеток, шлейфом, розетки без заземления (ну просмотрел) на NYMe 3х2,5, зачищалка КВТ (дед смотрел на нее как абориген на бусы :))). Под конец наловчился и монтаж розетки (Shneider W59) занимал ну очень мало времени ~ до 10 минут на розетку, может быстрее. Кабель в плинтусе Arbiton, к плинтусу крепятся миленькие такие подрозетники и в них уже крепятся розетки.
Придется потом весь кабель менять вместе с розетками, заземление надо, а вроде как нельзя заземление шлейфом подключать %), хотя розетки рассчитаны на шлейф, странно…
Э-э-э! Это Вы лихо перепрыгнули! С другой стороны, мне время сэкономили. Значит не буду Вам рассказывать, что лудить провода — это долго и нудно.
Если Вы знаете про кабельные наконечники и знаете, наверное, что обжимаются они не плоскогубцами, а спец. инструментом — обжимкой, то Вас ждет следующий сюрприз: провод 2,5 с обжатым наконечником розетку АВВ не лезет, т. к. она рассчитана на макс. сечение 2,5, а там получается больше. В китайскую или турецкую розетку с винтовым контактом, залезет. А в АВВ-шную, нет!
….больше не буду загаживать тему. Вопрос к Вам: вот зачем это всё? Ради чего?
«вот зачем это всё? Ради чего?»
да я еще 7 сообщений назад про ПВС закончил…:))), а если по чесноку, то в консерватории не было предметов нужных в повседневной жизни, вот и наверстываю :))) сорри за троллинг…
у меня обжимка КВТшная, которая квадратом обжимает… ради исследования надо попробовать…
Дело в том, как я уже писал выше, у меня разводка выйдет только в плинтусах и, как понимаете, углы в доме и квартире в основном прямые, так вот — NYM 3х2,5 не особо хочет сидеть в плинтусе под прямым углом (хотя запихнул таки и зафиксировал), поэтому искал что-то более податливое но не противоречащее ПУЭ, нашел кабель силовой FG7OR 3×2,5, производитель – General Cavi, он в 3х изоляциях как NYM, тока, сука, дорогой! Сами понимаете 5500 рублей за 25 метров кабеля… м-м-м, удручает… да и неизвестно, он таки проходит по стандартам или нет. ПВС в плинтус пихать не буду, т.к. низзяааа, а вот найти что либо более подходящее и удобное (хотя если наловчится, то и с NYMом удобно) хочецца!
Немчики, кстати, на розетки общего назначения 1.5-шку кидают. А мы богатые, чё меди много, давай её километрами класть, да потолще…
P.S. А что, плоский ВВГнг запретили?
…они и вентиляцию принудительную не особо жалуют, приоткрыли окошко и нормально… здесь http://www.svoidom.su товарищ оченно интересно и подробно описывает немецкие домики, а здесь http://www.svoidom.su/germanhome/german-house-about.php упоминание про вентиляцию.
Про плоский ВВГнг я подумал как только 1-й угол плинтуса с матюками защелкнул, а он отщелкнулся :))) но ничего, уложил таки!
По поводу 1,5-шки — решил перестраховаться. Лазерник на разогреве кушает около киловатта, да и мало-ли чего там дедушка решит подключить.
Раз CS не хочет писать пост про селективность спрошу здесь.
Знаю, есть узо или дифы специально с задержкой срабатывания, просто интересно, будет ли такая схема работать? Итак, если взять диф АВВ DS941 C16 30 мА 4.5kA, после подключить автомат АВВ В серии создать КЗ отключится автомат первым или нет?
ЗЫ: Поискал по селективности и нашел статейку http://electrica-shop.com.ua/article_info.php/articles_id/50… штудирование ПУЭ и мастеваир (вот здесь http://blogelectrica.ru/selektivnost-v-sistemax-energoobespecheniya/ нашел) еще впереди…
Я и не собираюсь его писать.
Знаете, что Sokol. Делайте как НАДО и не парьте нам моск! Вот!
бе бе бе…
вопрос не правильно задал… правильно будет так — я на верном пути? :)))
Видите ли Sokol, специалисты в отношении вопроса селективности в квартирах делятся на две категории: воспитанные и невоспитанные. Первые молчат. Вторые могут и пальцем у виска покрутить.
Да вот я даже комментов не хочу читать. Можно я невоспитанным были? Никогда воспитанных не любил: они такие скучные.
В общем так. Вы чего хотите добиться? Получить бесплатный секс мозга или результат, сделать и забыть? Я вам настойчиво советую сделать и забыть.
Берёте NYM/ВВГ. Берёте на ввод втомат C, на групповые — B. Если хотите поморочиться — попробуйте поставить на ввод что-нибудь типа D.
И всё.
А так вот, я никому ничего не должен. В том числе и писать какие-то посты на заказ.
2D. Alexey
в доме, не в квартире. дело в том, что мне совсем не хочется бегать к главному щитку (2 этажа + мансарда, не я строил, так что возгласы типа — «на хер тебе 3 этажа в доме?!» можно опустить). Проводка в следствии 3-х этажей будет древовидной с главным щитком и этажными, из этого наверно можно понять мой интерес к селективности.
2CS
Та ненада! Пжалста! Ути яки ми сахарни! :)))
2All
Ок. Сам разберусь.
Гм. Вот почему сразу не сказать? Мы, как идиоты и долбоёбы, про квартиру втираем, а тут — дом?
Смотрите. Вам надо как-то определить ожидаемый ток короткого замыкания. Ну вообще, сколько он будет. Где-то на MasterCity Kamikaze придумывал методику в виде замера тока и напряжения на мощной нагрузке типа пары чайников.
Попробую отыскать: http://www.mastercity.ru/forums/elektrika-i-slabotochka/elektrika/t43068-help-po-zazemleniyu-i-bezopasnosti/?p=774975&page=2#post774975 (на всякий случай — пост №45).
Дальше роемся в катаблое ABB, там есть в конце раздел «Координация защиты». У меня в каталоге 2011 это страница №12/19 и далее.
Написано там примерно так: «Ниже в таблицах приведены значения максимального тока КЗ, при котором гарантируется селективная защита при использовании двух выбранных автоматических выключателей».
Таблицы весёлые и радости не добавят. Может получиться так, что на питание щитов типа «Щит 2 этажа» придётся ставить аж автоматы другой серии (типа S290). Но сначала — считайте ождидаемый ток КЗ.
ЗЫ. Я таблицу сам не изучал, но можно попробовать разобраться.
to Sokol: да, информацией Вы нас не балуете…
имхо.
1) 3-х этажный дом = 2 щита (3 щита) — для меня не аксиома. Перебрал в памяти все последние проекты 3-х этажных домов (сделанные мной и не мной), площадью около 300 м, только в одном, был щит на втором этаже. Да и то, его нахождение там было весьма спорно. Доп. щиты при традиционной разводке обычно ставятся на: котельную, насосную и т. п. Даже на кухню, с её значительным потреблением, отдельный щит не ставится. А тут, на этаж: группа розеток + группа освещения, 3 метра полторашки + 3м двасполовиной. Ну если у Вас там не ситуационный центр МЧС.
2) Почему Вы собираетесь «бегать»? У Вас неправильно запроектирована электроустановка? Может неправильно эксплуатируется? Какой-то еще вариант?
Автомат сработал — аварийная ситуация, нужно разобраться в причинах и в дальнейшем не допускать повторения!
Во! Вот было https://cs-cs.net/komplekt-silovyx-shhitkov-dlya-kottedzha-na-zakaz моё. 4 щита:
1. Типа «ГРЩ»: вводная хрень, переключение на генератор-стабилизатор-UPS и прочее.
2. Рядом большой — щит первого этажа, улицы и прочего
3. Щиток 2 этажа
4. Щиток котельной (насосы, газовый котёл). Питается в однофазном через UPS или трёхфазном режиме от ввода.
Вот было так. На питание этих щитов стояли групповые автоматы, и узо на 100 мА (или 300 — уже не помню). В подчнённых щитках стоят УЗОшки на 30 мА. Проверял — по УЗО селективность есть как надо. По автоматам селективность не проверял. Везде стояли «C».
2D. Alexey
«Почему Вы собираетесь “бегать”? У Вас неправильно запроектирована электроустановка?»
Не правильно дом построен! (проектанты хуевы!!!!!!!!!!!) Это я на тех строителей, которые деду (жены) дом строили… Я не знаю чей воспаленный мозг высрал такой проект! 2 этажа + мансарда представляют собой 3 этажа связанные лестницей за фаерволом, ГРЩ стоит между 1 и 2 этажами (что вполне удобно), пролетов всего 4. Вот и представьте себе скачки с 3-го этажа (я там устроил резиденцию ;)) до ГРЩ если чо. На 3-м этаже: ванна+туалет, комната жилая, чердак со светом, ухо со светом, гардеробная и непонятночто, которое можно назвать «прихожей». В следствии множества факторов (в основном, конечно, фактора моего неуемного нежелания жить с водой, канализацией, без еженедельного вытряхивания биотуалета, с проводами не свешивающимися со стен паутинкой и т.д. и т.п.) пришлось дом модернизировать для нормальной жизнедеятельности.
Просто легче протянуть линию и сделать щиток чем для всего тянуть от ГРЩ…
Реконструкция — дело тонкое!
Ёпт!
2CS
Начал читать ветку на мастерсити, не оторваться…
Ааа!! Вот и пожалуйста. Туда и надо =)
Недавно экспериментировал — в ДКСовский суппорт «под 45х45» Mosaic влезает нормально. Unica — не влезает, она по высоте чуть больше. Но, поскольку это ДКС, не исключаю, что где-то еще совместимость будет достигнута :-)
Доброго времени!
Покупать три выключателя UNICA и делать из них один 2х клавишный кнопочный довольно накладно. Но готовых таких в серии нет. Возможно ли купит поотдельности — механизмы с клавишами, суппорт на который они защелкиваются и рамку? Однозначного ответа не нагуглил.. Если есть возможность — напиши плиз (с партномберами)! Заранее спасибо.
Вот именно в UNICA — фигушки. Поэтому придётся обращаться к какой-нибудь серии типа LeGrand Celiane, или изобретать :( Двойные кнопки — это моё изобретение чисто под себя изначально было =)
Скажите, я правильно понял, если три группы освещения, нужно три импульсных реле, а к каждому из них любое количество кнопок?
Да, именно так!
Доброго времени суток!
Хочу Вам подсказать как правильно подключать неонки с импульсными реле f&f BIS-402.
Я не хочу подмочить вашу репутацию, но исходя из логики работы этого реле, неонку нужно цеплять не на саму кнопку управления (где слаботочная цепь управления), а на коричневый и черный провод (контакты исполнительного реле) где присутствует 220в. Попробуйте и я думаю наступит счастье. И как эконом вариант эти реле можно ставить, особенно если проводка уже сделана а хочется кнопочки вместо обычных выключателей.
А вот с теми которые на DIN-овскую планку ставятся такой номер не пройдет.
Да про репутацию вы не волнуйтесь )) С этими реле от F&F я принципиально уже не использую. Но блог читают, и поэтому пусть всё будет полезным, конечно.
Только сейчас я вашу подмочу ;)) Мысли такие:
а) Вот шьёрррт побьери, но у нас кнопки с подсветкой ВСЕГДА идут такими, что неонка там ВСЕГДА включена в параллель кнопке ;) Поэтому если её как-то под другому подключать — это надо пытаться переделать кнопку, чтобы вывести лампочку подсветки?
б) У релюх на DIN-рейку был замечен глюк самовключения от помех на линии или скачков напряжения питания.
в) Сами ж пишете, что с релюхами на DIN не прокатит.
Вот я поэтоиму тогда ещё взвесил все эти доводы, и забил на F&F навсегда =)
Сори я из «мухосранска» на украине (так что моя репутация в порядке) и поэтому в основном использую VIKO там неонка отдельными проводками выведена и на картинках ваших выключателей то-же присутствует проводок по этому и решил что сделано как в VIKO — это по пункту «а».
По пункту «б» — Это естественно! Ведь в не экранированном проводе больше 20-ти см уже происходят наводки. А ели от выключателя до релюхи 1-5 м да параллельно силовым проводам никакие фильтры и помехоустойчивые входные каскады не помогут, глючить будет постоянно.
По пункту «в» — я неправильно выразился: не то что не прокатит, а не имеет смысла. Можно (планируя проводку) заложить 4 провода на кнопку и все получится. Но в таком случае лучше использовать реле от АВВ и проводов 2 и неонка работает.
И я просто имел ввиду что для бюджетного варианта перехода с выключателя на кнопку BIS-402 вполне можно использовать. И просто хотел Вам подсказать как.
Понял. Тогда можно пошутить, что эти бюджетные релюшки годятся для бюджетных розеток =))
Я вас понял, и на вас не ругаюсь, всё верно — кто хочет использоать эти реле — пусть использует и знает ньюансы.
У них не входы были не защищены от помех, а конструкция была таковая, что если напряжение питания плавало (220..222..219) — реле почему-то само собой переключалось как попало, которое на DIN-рейку.
Что получается на практике, если по уму делать:
* Это ты неонку переделай
* дополнительные жилы в кабеле на питание подсветки израсходуй.
Не много ли им чести?))
На АББшных получается так:
* Тупо поставил релюхи в щиток
* Тупо взял любую серию кнопок с подсветкой или без
* Взял кабель ОБЫЧНЫЙ с числом жил, равным количеству кнопок +1 общая. На две кнопки — 3х1,5 тот же что и для света; до 4х кнопок — 5х1,5 (обычно везде есть для электросетей); до 6 кнопок — КВВГ-нг 7х1,5.
Протянул кабель шлейфом подряд во всех местах, где должны быть кнопки управления — и забыл =)
Поэтому, ИМХО, в итоге получается так, что если ты не хочешь париться или мучиться — ставишь ABB и забываешь.
Привет,CS! Я тут вдохновлённый твоим постом про переделку выключателей Уника переделал Валену :-) из двойного обычного выключателя сделал двойной кнопочный — вставил в него пружинки от однокнопочных.
Записал своё первое видео и тебя там слегка пропиарил :-)
http://www.youtube.com/watch?v=AaumDHfDtgo&feature=youtu.be
Посмотрел начало видео. Unica в плане сборки-разборки гораздо ловчее (собственно, неудивительно, ведь это изначально модульная серия).
Да оно понятно, просто Валена очень популярная и может оно не только мне пригодится. Нравится мне её дизайн…
Оу оу!!! Тут недавно народ тоже спрашивал, как в Valena сделать кнопку =))
В UNICA пружинка доступна прям снаружи и ставится удобнее. У меня даже была мысль о том, что нарыть где-нить пружинок и не париться вовсе: берёшь выключатель, добавляешь пружинку — и получаешь кнопку.
UNICA опять отожгла. Она сменила нахуй формат механизмов серии и формат лампочек подсветки. ОПЯТЬ. И они ОПЯТЬ продолжают дохнуть. А Метеостанция — висит уже недели две, бля.
Может в кнопочном выключателе помимо пружинки есть RC-цепь какая-нибудь для устранения дребезга контактов?
Блин, стоит задача на юнике сделать 3-ех модульный выключатель, т.е. 2 кнопочных тонких + 1 тонкий обычный переклюк.
Чо-то пока в поисках, как реализовать. На Украине юника помодульно продается, купил и собрал, а тут — не фига :(
А как трёхмодульный, если там ширина механизмов всегда в полмодуля? Никак не сделаешь. Надо два подрозетника ставить. В один две половинки модуля, и в другой — одну.
Есть суппорт, подрозетник на 3 модуля и рамка, на Украине доступны под заказ у юники.
У Legrand есть такое же чудо у mosaic.
Но блин… хотелось все на юнике сделать… Вобщем облом. Я звонил в шнайдер и писал туды. Не поставляют и всё, называют по умному — «не коммерциализированно».
Кстати, звонил и в ABB по поводу релюхи.
Говорят что релюха сама по себе тянет порядка 8-ми выключателей с подсветкой.
Если надо больше — ставить надо компенсатор E250-CP, каждый компенсатор добавляет еще 16 выключателей. Вощем кататак.
Только чо-то ценник совсем мне не понравился на кнопки с лампочками… У меня будет по всей хате 5 штук — 2ух клавишных, и один 3-ех клавишний. Как-то много бабла надо отвалить :( Возможно в темноте придется пожить ))
Не некоммерцализировано, а просто не возят. Потому что штатный стандарт у Юники — это модуль. Полтора модуля — это не то. Да и серия-то загибается, её же стали в китае ваять. Так что ИМХО лучше не рисковать и не париться.
А про подсветку я не парюсь. Обычно меньше 8 штук всегда будет, даже если извращаться. И CP этот не сдался.
Подскажите, а подсветка у кнопок горит всегда? Вне зависимости от того, включен свет(импульсное реле) или выключен? Вам удобно пользоваться кнопочными выключателями? Ведь так сходу глянув на выключатель — не ясно какие из них включены.
Есть ли варианты кнопок с индикацией статуса импульсного реле, которым эта кнопка управляет? Чтобы, если линия включена, то у всех кнопок подсветка была выключена, а если линия выключена, то у в всех кнопок загорается подсветка.
Пользуюсь отлично. С тех пор много воды утекло, решение не подвело и везде используется.
Сделать можно любую индикацию подсветки. Но для этого подсветку надо запитать отдельно от кнопки. И вот с этим проблема: штатно подсветка же не имеет выводов и соединяется с кнопкой внутри неё. А нам надо, чтобы у подсветки были один-два проводка, которые мы подключим куда хотим.
К UNICA есть запасные лампы подсветки с проводками. Но что же выходит? купи кнопку, выкинь штатную подсветку, купи такую же с проводами и вставь заместо неё? Не, это не годится! Поэтому или кулибинствуют, подпаивая проводки, или оставляют как есть.
Здравствуйте. А никто не в курсе про начинку самих выключателей? Суть такова: мне нужны двухполюсные выключатели с подсветкой MGU5.262.18SZD или MGU5.262.25SZD. 2 шт. Проблема в том, что их, по ходу, перестали выпускать.
Мне в моей схеме надо чтобы выключателем замыкался/размыкался еще и ноль кроме фазы.
Ну и с диодными и энергосберегающими лампочками вроде как только эти работают правильно. Возможно я не прав.
Как вариант взять двухклавишный, если у него предусмотрено два входа и два выхода и надеть на него кнопку от одноклавишника. Наденется ли?
Другой вариант: взять две начинки от одноклавишных и засунуть в двухклавишный. Влезет ли?
Вот я — пас. Честно не знаю. Ежели мне было бы надо — я бы вынес в щит воткнул бы релюшку. Или в подрозетник попробовал бы воткнуть.
В общем взял три разных выключателя.
Они не разборные, там все то ли на клее, то ли приварено. Короче, только ломать.
Можно засунуть два модуля от одноклавишных в держатель, но сама кнопка не налезает и не защелкивается.
Буду искать двухполюсный на просторах интернета.
Всё-таки я не пойму. А это разве не оно?
http://www.etm.ru/cat/nn/9780668/
http://www.etm.ru/cat/nn/169992637/
Это оно. Но в наличии ни у кого почти нет, только под заказ, так как товар не ходовой. Минимальная партия 10 шт. А если и есть, то проблемы с оплатой или с доставкой, так как я сам из Казахстана. Тут тоже самое, могут заказать, но 10 штук минимум. А мне 2 только надо.
Где то читал, не могу вспомнить, есть такой блочок интересный. В него постоянное напряжение подаёшь, он на выходе один импульс выдаёт, т.е. имитирует выключатель без фиксации. Может есть у кого какие соображения на этот счёт?
Соображений что за блочок нету, как и зачем он нужен собственно тоже.
Да реле времени обычное может быть. У некоторых реле времени есть функция выдавать импульс (обычно его длина настраивается) по фронту или по спаду сигнала. Это будет как раз так, как ты описываешь:
а) По фронту: как только сигнал появился — реле выдаёт импульс и ничего не делает, пока сигнал не отключится. Потом при его появлении оно снова сработает.
б) По спаду: когда сигнала нет, когда сигнал появился — реле ничего не делает. Но как только он исчез — оно выдаёт импульс.
Ну и понятно что в зависимости от модели такого реле у него входной синал может быть и низковольтный, а может быть и сетевой 230V.
А юзать такое можно, когда например при выключении датчика движения надо дать какой-нить кратковременный сигнал. Я такое использовал чтобы когда датчик движения вырубается — чтобы он и свет импульсными реле отрубал в помещении (так заказчик хотел).