Разные виды клеммных колодок и блоков
Опять мне немного нечего делать, и решил я закосить под пафосного Гуру и написать небольшой такой обзор широкоупотребляемых клеммников для соединения как силового, так и слаботочного кабеля. Обзор клеммников не претендует на оригинальность (ибо кому надо и так всё знают, используют и молчат), его цель — показать что в мире существуют не только одни единственные пластиковые полиэтиленовые клеммники, которые очень опасны.
Каюсь, когда-то я и сам не знал ничего кроме них, и использовал их везде, читая на них гордую надпись «Проводник до 4х кв.мм». А потом открыл для себя более современные способы соединений силовых цепей. Итак — поехали!
Полиэтиленовые клеммные колодки
Пластиковые полиэтиленовые клеммные блоки
Эти колодки продаются везде на каждом углу; их легко можно увидеть на любом строительном рынке и в магазине. Из преимуществ у них только одно — низкая цена (15 — 30 рублей за линейку из 12 штук). Посмотрим на них повнимательнее, насколько это позволит сделать моя затасканная по ремонтам цифровая мыльница.
Возьмём кусок гибкого (многопроволочного) провода (выдран из распространённого ПВС 3*2,5) — беру многопроволочный как самый худший случай, так как часто покупатели этих клеммников как раз и покупают мягкий провод/кабель, чтобы его было проще монтировать в их бытовых условиях.
Многожильный проводник перед зажимом в клеммную колодку
Лёгким движением руки © скрутим поплотнее жилки, чтобы они не распушались, засунем в клеммник и затянем винтиком. Вроде бы получилось замечательное соединение.
Многожильный проводник зажат в клеммнике
Однако давайте внимательно посмотрим на сам способ зажатия проводника.
Винты зажима проводника пластиковых клеммных колодок крупным планом
Это всего лишь точечное зажатие при помощи несчастно одинокого винтика, который придавливает засунутый проводник к нижнему краю выточенного латунного цилиндра. В этой точке давление будет очень большое. Ну и до кучи — никто не говорит что кромка этого самого винтика будет ровной!
Вывинчиваем наш проводок, и изучаем то что получилось.
Повреждение проводника при использовании пластикового клеммника
А получилось вот что — я даже проволочки специально не раскладывал. Всего лишь вынул проводник из клеммника. Видно, что винтом пережало, вырвало и размазало примерно треть проволочек проводника. По которым, между прочим идёт ток. До 20А по 2,5 квадратам в худшем случае. На лицо полная лажа с контактом. Тем более, что в точечном контакте будет большая плотность тока и, как следствие — он будет хорошо греться. Что будет дальше — читать тут: Как горят пластиковые клеммники (там как раз лежит табличка с максимальными токами на них).
Так трескаются латунные проводящие элементы клеммников
Ну и ещё эти клеммники прикольно трескаются. Латунь-то материал хрупкий, это вам не медь! Подумаем — что будет, если мы решим зажать сюда моножилу? Снова точечный контакт; моножила никуда не расползается — посто плющится. Зато всё её давление приходится на нижнюю часть клеммника, которая не выдерживает его в силу своей тонкости и выламывается. Или трескается весь соединитель сразу.
А ещё — никогда не соединяйте этими клеммниками алюминий! Алюминиевая жила обладает некотрой текучестью под нагрузкой, из-за чего по всем правилам периодически все винтовые соединения алюминия следует подтягивать. А у нас тут — опа — винтик! Давит. Точечно. Помните? Ну так он просто продавит алюминиевую жилу до того, что она перережется и отломится. Насовсем.
В защиту таких клеммников могу сказать, что существуют их варианты где используется не полиэтилен, а АБС-пластик. Такие клеммники стоят в люстрах импортного производства. На ощупь они немного шершавые и более прочные. Их можно использовать как раз для такого — подключения небольших потребителей, часто освещения вида «люстра в пару ламп на проводке».
Кабельные втулочные наконечники НШВИ
Кабельный втулочный наконечник и инструмент для его обжима
Ремарка: для зажатия куда-либо гибких (многопроволочных) проводов данный приём должен использоваться ВСЕГДА. Это не зависит от типа клеммника!
Что же делать, если денег у нас на хороший клеммник нет? Или хороший клеммник не влазит — например, если это какой-нибудь импортный светильник? Ну так люди не дураки были, и придумали втулочные наконечники НШВИ (вот более новый пост про них и обжимной инструмент). Это лужёная тонкостенная трубочка, задача которой превратить мягкий проводник в нечто подобное моножильному. Наконечники выпускаются разных сечений — от 0,5 до 6 и 10 кв.мм и более (есть до 70 кв.мм). Бывают варианты таких наконечников, предназначенные для зажатия сразу двух проводников (называются «НШВИ(2)») — это удобно, если разводка в щитке идёт шлейфом.
Для опрессовки (установки) наконечников хорошо использовать специальные клещи. Часто они же совмещены с откусывалкой и зачищалкой проводов (см фото слева). Именно такой пользуюсь я. У неё один минус — цена от 500 до 800 рублей. Она оправдывает себя при первой же установке розеток по всей квартире — зачищать вручную задолбаешься!
Итак, берём наш многострадальный проводник, откусываем повреждённый участок, в этот раз почти не скручиваем жилку и запихиваем его в трубочку наконечника.
Многожильный проводник подготовлен к обжиму в наконечник
Если сечение проводника и наконечника подобраны верно — жилки войдут в трубочки довольно свободно но и без шатаний.
Наконечник надет на проводник
Закладываем наконечник в подходящую по размеру прорезь в инструменте и, сдвигая его, обжимаем.
Обжимаем наконечник инструментом
Получается красивенькая обжатая ложбинка, совершенно идеально подходящая к тем самым клеммникам.
После обжима наконечника получается такая вот красота
Вставляем, закручиваем максимально плотно (как назло для статьи ни один клеммник не треснул! — западло), и сразу же вынимаем и рассматриваем.
Обжатый наконечником проводник зажимаем в клмменую колодку
Видим всего лишь небольшое повреждение наконечника (из-за острого винтика клеммника).
Провод после зажима в клеммник не повредился; видны следы винта клеммника
Наши жилы как были вместе, единым целым — так и остались. Ничего не отвалилось и не сломалось. Данное соединение можно даже перезажать ещё парочку раз до тех пор, пока не проточится сам наконечник. Ура!
Втулочные наконечники выручают ещё во множестве случаев. Например — когда мы шлейфуем провод: пришёл, подключился, ушёл дальше. В таком случае удобно эти два проводника запрессовать в один наконечник. Мы получаем монолитное соединение, которе в некотром роде не зависит от того, насколько плотно его зажимает винт: даже если он ослабнет — линия будет продолжать жить.
Едем дальше!
Китайские клеммные блоки (Terminal Blocks TB-xxyy)
Китайские клеммные колодки (Terminal Blocks)
Это — моё собственное небольшое «открытие». На удивление, при их цене чуть-чуть выше распространённых на стройрынках пластиковых клеммников, эти — днём с огнём не найти. Когда мне они понадобились для апгрейда своей же собственной алюминиевой проводки — я не нашёл их даже в «родном» Престиж’е (надо будет им скинуть ссылку на статью).
Обозначение клеммного блока крупным планом
Обозначается колодка в виде TB-xxyy, где xx — это максимальный ток в амперах, а yy — число самих зажимов. Например у меня была под рукой колодка TB-2506. Значит — 25 ампер, 6 штук. Бывают на 3, 6, 9 и 12 позиций. Лично видел 3, 6 и 12. Токи — 15, 25, 40 ампер. Последними удобно подключать плиты или варочные.
Вид на соединительные контакты (стальные)
Смотрим ближе и видим, что китайцы более-менее постарались.
Вид на прижимную шайбу и контактные площадки
Проводник зажимается между двумя плоскостями: нижней пластиной и специальной квадратной шайбой, которую прижимает винт. Мелкое удобство в виде того, что шайба насажена непосредственно на винт и при откручивании его не болтается, а поднимается вместе с ним. А вот то, что нижняя пластиная стальная — не есть хорошо. Идеальным были бы латунные детали — но это же китай!
Зажимаем сразу два проводника: в наконечнике и без и вынимаем.
Зажали оба вида проводников в клеммный блок
Видно, что наконечник чуть подплющило, а жилы без него — не повреждены совсем (и тоже слегка подплющены).
После соединения проводники не деформировались
Итого — если исключить низкую электропроводность стали, эти клеммники признаю самыми лучшими из дешёвого бытового варианта. В ближайшее время закуплюсь ими побольше;). Ещё одним минусом является то, что они большого размера и не из термостойкой пластмассы.
Пример соединения медных и алюминиевых проводников
А ещё одни вполне себе годны для бытового соединения алюминия — именно под него я их и искал. Алюминиевая жила зажимается пластинкой, почти не деформируется и крепко держится. Ну и с медью можно соединять.
На этом первую часть «обзора» закончу (радует хоть что более-менее писать получается — эта чёртова больница до сих пор напоминает о себе взорванным мозгом. совсем себя собой не чувствую). В ближайшее время конечно же покажу про Wago и накатаю про соединение слаботочных цепей на СкочЛоках и Плинтах.
Соединение силовых цепей. Часть 2: WAGO
Упаковка клеммников WAGO 222 серии
Продолжаем разговор о клеммниках и видах соединений проводов и линий связи. В предыдущем разделе я описал обычные клеммники, которые можно применять для соединения чего угодно с чем угодно. Сейчас я сделаю фотообзор клеммников семейства WAGO и, до кучи (так как будут только одни фотки) кросс-модули и клеммники на DIN-рейку. Всё из описанного я использовал в работе на объектах, и потому оно мне кажется совершенно прозрачным и обыденным. Попробую высосать текст из пальца ;)
Клеммники семейста WAGO и им подобные
Здесь — всё просто. Данные клеммники предназначены для соединения проводников в распаечных коробках и тому подобных местах. Существуют как одноразового исполнения, так и многоразового. Под одножильный провод или под многожильный.
WAGO серии 222 — универсальный тип проводника (многожильный или одножильный). Соединяется очень просто. Открыл рычажок, засунул провод, закрыл. Готово!
Открываем рычажок и вставляем в клеммник провод
Монтировать можно где угодно, при большом желании влезают в подрозетник. Для данного вида клеммника многожильный проводник наконечником опрессовывать не обязательно.
Закрываем рычажок - соединение готово!
Себе купил коробку именно их, как универсального средства. Таскаю их с собой и иногда использую в сложных задачах, когда надо разобраться в какой-то непонятной распаечной коробке.
Пример использования клеммников WAGO в подрозетнике
В этом случае приходится прозванивать концы, соединять их так или этак — и многоразовость клеммника оказывается в этом случае полезной.
Для установки выключателя остаётся свободное место
Для примера — подрозетник освещения и вентиляторов в блоке ванна-туалет-кухня моей же квартиры. Там пришлось основательно копаться — плюнул, запихал WAGO, так как там присутствуют и моножила и многожила.
Клеммники WAGO 773 серии
WAGO серии 773 (с пастой или без) — предназначены для соединения только одножильного проводника (моножилы), и один раз.
Для соединения достаточно вставить проводник
При желании, покручивая, провод вытащить можно — но обычно оно никому не надо. Простейший пример — всё тот же самый подрозетник освещения, где стоит выключатель. Пара-тройка соединений, которые будут стоять вечно. Для продвинутых людей выпускается вариант с защитной пастой — она покрывает проводник и соединение ровным слоем, защищая его от окисления.
Пример соединения; видно медь проводника
Соединяется опять же просто: зачищаем проводник, и с разумной силой вставляем его до упора. Всё! Соединение осуществляется посредством пружины, которая закусывает и пожимает кабель намертво.
Внутренности клеммника WAGO 773 без пасты
Из-за этой самой пружины, вообще-то, не особо рекомендуется сувать в клеммники с пастой алюминиевые проводники, хотя как раз эту версию на всех рынках толкают «для меди и алюминия». Алюминий — мягкий металл, и пружина его просто перекусит.
Внутренности клеммника WAGO 773 с пастой
Для примера разобрал и тот и тот клеммник. Соединение прочное и на совесть. И даже держится в разобранном состоянии.
Бонус: Клеммники на DIN-рейку и Кросс-модули.
Разные варианты клеммников на DIN-рейку
Для того, чтобы красиво сделать какие-то соединения в щитке — можно использовать специальные клеммники на DIN-Рейку (вот новый и огромный пост про них). Бывают разных сечений и цветов, чтобы отличать N и L.
Клеммники на DIN-Рейку: зажим провода
Сложного — ничего. Тупо нащёлкиваем на рейку, и соединяем.
Клеммники на DIN-рейку установлены на место
Например, можно звонок соединять: провод от кнопки до щитка, от звонка — тоже, и через такие клеммники выполнить красивый монтаж. Да и мало ли что ещё соединить надо? Например, автоматика. Сам щиток. Куча вариантов!
Кросс-модули (тоже вышел новый пост про них, читайте его)- тоже простая конструкция, использовать которую можно в зависимости от фантазии. Фактически, это две или четыре обычных «нулевых шинки» (латунных пластин с винтами), закреплённые изолированно друг от друга в изолированном корпусе. Вот для примера один такой модуль.
Кросс-модуль на DIN-Рейку
Используют их не только как «нулевые шинки», а как средство раздать с одного приходящего магистрального или питающего кабеля напряжение на несколько линий.
Кросс-модуль в открытом состоянии (со снятой крышкой)
Ну например, я соорудил совершенно синтетический пример: положим, есть какая-то линия. Она приходит на наш кросс-модуль, и от неё делаются ответвления.
Пример соединений с помощью кросс-модуля
Сама линия может уйти дальше, до другого такого же модуля.
Ограничители длин концов провода и изоляторы кросс-модуля
На самом деле — пример совершенно синтетический, так как обычно такая питающая линия неразывна, а для подключения к ней используются «орешки».
Закрытый кросс-модуль с монтажом
Можно использовать такой модуль для того, чтобы установить его в щитке, а уже с его линеек фазу и ноль подать на отдельные группы автоматов, чтобы не зажимать по три кабеля в один зажим автомата. Ещё эти же модули являются красивым и удобным вариантом для реализации КУП — коробки уравнивания потенциалов. Берётся распайка, пихается такой модуль — вуаля. Красиво и аккуратно. И даже с крышечкой!
Соединение силовых цепей. Часть 3: Гильзы
Гильзы для опрессовки и инструмент для работы с ними
В последнее время у меня очередной период LevlUp’а, и я совершенно случайно решил вернуться к теме соединения проводов — клеммникам и другим способам соединений. Сегодня я хочу рассказать о такой интересной области как опрессовка одножильных проводников гильзами.
Для чего это надо? А вот для чего. Рассмотрим бытовую ситуацию. Например, была у вас старая хреновая розетка. Контакты у неё были плохие, она и сгорела нахрен (например так: Очередная сгоревшая розетка (Update!)), и вы хотите поставить новую. Но вот беда! Медные жилы кабеля тоже окислились, а изоляция на них поплавилась. Они, например, и так были короткие, а тут ещё придётся откусить от них повреждённые участки. И вот вы получаете три коротеньких проводка, торчащих из стены. И думаете что делать. А думать тут вначале (пока не сообразишь) приходится. Клеммники WAGO сюда не влезут, винтовые — тоже. Выбить новый подрозетник как я делал на той розетке не всегда получится — например, представим что это фартук кухни с уложенной плиткой.
Короче, нам нужно получить прочное, надёжное и при этом компактное соединение. Если это медный одножильный проводник — то вам отлично подойдут гильзы для опрессовки. Встречайте ;)
Есть разные варианты гильз: медные, алюминиевые, лужёные, обычные и в полном диапазоне сечений проводов. Мы будем использовать гильзы серии ГМЛ — Гильза Медная Лужёная. В ближайшей поездке по закупкам (где я легко натратил 12 тыр) я прикупил и самих гильз и пресс-клещи для работы с ними. Идея гильзы очень простая. Один провод вставляем с одной стороны, другой — со второй. Дальше берём специальные пресс-клещи (бывают разные и даже чуть ли не гидравлические) и опрессовываем гильзы. Суть опрессовки — оказать огромное давление на материал гильзы и материал проводника таким образом, чтобы они вошли между собой в очень плотный контакт.
Такое соединение практически не требует обслуживания, является разрешённым в ПУЭ (что позволяет использовать его для ответвления PE-проводников например при шлейфовании розеток) и имеет небольшие размеры. Например, мою недавнюю подработку по замене квартирного щитка (Переборка (замена) квартирного щитка) можно было сделать как раз при помощи гильз — нарастить короткие концы. Минусы соединения гильзами вот какие. Во-первых, для их опрессовки требуются специальные клещи. Желательно не вида «детская игрушка из Леруа на один раз». Клещи стоят денег, и их с собой тоже просто так таскать не будешь (хотя я подумываю купить вторые и навсегда прописать их в походный чемоданчик). Во-вторых, чтобы подлезть опрессовочными клещами требуется хоть какое-нибудь свободное пространство. Например мой разрекламированный пример с отгоревшими концами в подрозетнике может получиться примерно в 50% случаев. В других 50% клещами будет невозможно подлезть. Ну а вот для распаечных коробок или каких-то других соединений под замуровку — это идеальный вариант!
Итак, посмотрим как оно делается. Зачищаем наши провода (у меня был кусок чьего-то ввода, поэтому там три разных цвета). Обратите внимание на разноцветную медь :) В первом варианте опрессовки мы будем использовать гильзу, сечение которой соответствует сечению соединяемых проводов. В данном случае провода имеют сечение в 6 кв.мм, а гильза — ГМЛ 6-4 — тоже на 6 кв.мм. Этот вариант можно использовать, когда нужно просто нарастить проводник. Скажем, когда мы переносим какую-нибудь розетку под электроплиту или что-то подобное.
Зачищенные провода для опрессовки (медь разных цветов)
Проводники будут входить в гильзу с двух сторон. Вставим первый, и сразу же продавим край гильзы с его стороны, чтобы этот проводник держался и не вываливался.
Провода ПВ-1 на 6 кв.мм и гильза ГМЛ 6-4 для их опрессовки
Я использую купленные для теста пресс-клещи ПК-16 от КВТ. Они имеют трещотку, которая не позволяет раскрыться клещам, пока гильза не будет прожата до конца.
Опрессовываем первую половину гильзы (первый провод)
Поэтому будьте внимательны с выбором сечения для гильзы, которую вы обжимаете! Если вы жмёте гильзу на 6 кв.мм — ставьте её в соответствующие прорези! Если вы захотите (суровой русской душой;)) прожать посильнее и поставите её в прорези для сечения на 4 кв.мм — хрен вы потом клещи раскроете: толщина гильзы не даст ей прожаться до раскрытия трещотки. А если давить сильнее — можно и клещи сломать :)
Край гильзы зажимает проводник, чтобы тот не выпал
Дальше — по аналогии.
Вставляем второй проводник и опрессовываем гильзу полностью
Вставляем второй проводник и последовательно в нескольких точках или сплошняком прожимаем ВСЮ гильзу целиком.
В результате у вас должна получиться сплюснутая фигня (она ещё и скривиться немного может).
Полностью опрессованная гильза ГМЛ 6-4
Мои клещи ещё и цифирки пропечатывают, причём качество пропечатывания цифирок показывает качество опрессовки гильзы.
Дальше соединение надо заизолировать. Тут всё просто. Это будет или изолента или термоусадка.
Подготавливаем термоусадку для изоляции соединения
У меня нашёлся кусок термоусадки, и я его и использовал. Вот и всё!
Готовое соединение двух проводников при помощи гильзы
Однако, существуют более сложные соединения. Например, ответвления или коммутация (намертво) распаечных коробок. В этом случае может понадобиться соединить бОльшее количество проводов одновременно. Например, три, пять. В таком случае мы возьмём гильзу бОльшего сечения и запихаем все необходимые провода туда с одной стороны.
Второй способ соединения на гильзах большего сечения
У меня завалялась парочка гильз на 10 кв.мм, поэтому покажу снова на двух проводах. И сразу же отмечу, что на самом деле запрессовка нескольких проводников в одну гильзу не есть хорошо. Гильза предназначена для опрессовки только двух проводников: один с одной стороны и второй — с другой.
Запихиваем наши проводники в гильзу до упора и так, чтобы они не торчали.
Два проводника вставлены в гильзу с одного конца
Снова вставляем, прожимаем-опрессовываем и получаем результат.
Проводники занимают гильзу полностью на всю её длину
В данном случае, наоборот, следует экпериментальным путём подобрать нужные прорези так, чтобы они и жали гильзу, и не запирали клещи. Связано это вот с чем. Теперь у нас в гильзе находится больше проводников, и не факт что удастся её ужать до расчётного сечения.
Опрессовываем гильзу с двумя проводниками
У меня на 10 кв.мм оно не жалось (и в первый раз клещи заклинило), и пришлось использовать следующую позицию прорезей клещей — на 16 кв.мм. Короче — будьте разумны и внимательны.
Результат опрессовки гильзы при параллельном расположении проводников
Вот и всё! Способ очень простой, хоть и требует специальных клещей, зверский и брутальный.
Торец гильзы после опрессовки
Мне понравилось, и с этих пор пресс-клещи и десяточек гильз на чёрный день будут валяться у меня в рабочем чемодане.
Проекту исполнилось 15 лет! Поддержать проект материально, проспонсировать проекты Автора или сделать ему подарок можно на этой странице: "Донаты и Спонсорство, Список Желаний".
Последние по всему нашему предприятию стоят :) за 2 года что я там работал нареканий почти не было.
1 раз линейное КЗ изза попадания воды
и раза 2 сорванные винты на слаботочных (до25А) клеммниках.
кросс-модули сколько стоят? и где дешевле?
Примерно 190 — 400 рэ в зависимости от типа и комплектации. Дешёвый вариант можно в Леруа посмотреть. А так — ещё поиск поможет.
у меня знакомые вместо одной штуки купили сразу 10..я их спрашиваю: ЗАЧЕМ? КУДА СТОЛЬКО? ВАМ В ПОДАРОК!!!
А я использую кросс-модули в качестве временной меры при монтаже. Т.е. пока еще щиток не собран, а потребители уже есть :)
Ага! Тоже катит!
Я обычно выделяю им одну-две линии с розетками на конце и хилый автомат ;)
1) «В защиту таких клеммников могу сказать, что существую их варианты где используется на полиэтилен а АБС-пластик. Такие стоят в люстрах импортного производства, и на ощупь немного шершавые и более прочные.»
При том пользоваться имеет смысл только теми клеммниками, которые прижимают провод не винтом, а винтом через пластину. Иначе будет всё то же перезание провода.
2) «Ещё одним минусом является то, что они большого размера и не из термостойкой пластмассы.»
А минусом — то, что не подпружинены :( Из-за этого контакты желательно подтягивать.
На аллюминии-то точно.
Осталось написать про «орешки» ;)
А гребёнки для клеммников на DIN-рейку бывают в природе? Иногда надо и приходится делать перемычки.
Конечно бывают! Я тут с номенклатурой разбирался, установил что у мен клемнники M4/6 (ABB ENTRELEC). Вот под них есть перемычки.
У меня щас сайт электромонтажа висит, не могу дать ссылку на картинки, ну например вот тут: http://www.ineltrade.ru/catalog/section.php?SECTION_ID=3653&SHOWALL_4=1
Бывают перемычки, которые навинчиваютс сверху на клеммники, а бывают как гребёнки (вот на сайте электромонтажа были).
Эх.Старый способ. Хотя я лично его применяю в основном при ремонтеи переборке стояковых щитов. а клещи квт 6-50 на прежней работе беру. Кстати КВТшные клещи 6-120 квадрат стоят около 2-3 тыр. Их ИЭКовский аналог похилее, там шестигранники медные, и при обжиме крупных наконечников и гильз, особенно медных, образуется наклеп, приводящий к невозможности сменить положение шестигранника, приходится клещи разбирать и точить напильником
Ну вот я КВТшными и буду пользоваться! =)
Есть еще гильзы уже с изоляцией из ПВХ. Я обычно использую их.
http://electro-mpo.ru/card6727.html
Минус секас с термоусадкой, плюс профит.
А она не обдирается, если как следует прессовать?
Поглядел. Чего-то они мне доверия не внушают. Не для многожильного ли они?
а чем профит-то? с гильзами наоборот только сложности. вернее так: это лишний технологический процесс, дополнительный инструмент к тому же требуется (который не только должен себя оправдать, а еще и приносить прибыль)
Я вообще стараюсь избегать такой херни как эти гильзы. Ну в смысле, мне они пригодятся если надо будет что-то наращивать, типа отгоревшего или коротко обкусанного. А вот всякую хрень типа переноса розеток я стараюсь избегать делать.
Вообще, мне понравилось! Прикольная тема. Но, как обычно — настоящий мастер должен уметь выбирать способ решения каждой конкретной задачи, а не лепить тупо всё везде подряд.
Я вот щас мечтаю о какой-нибудь переделки щитка, где можно будет с клеммами на DIN-рейку оторваться =)
ПВХ не обдирается, он достаточно пласчтичный. Проминается в месте опрессовки и все. У меня просто в комплекте с BM’овскими клещами такие гильзы шли. Так про них и узнал.
Понял. Я видал такие для всяких мелкоточных цепей в каталогах REXANT’а и прочих. Ну вот например: http://sds-group.ru/catalog_118.htm
Есть еще гильзы уже с изоляцией из ПВХ. Я обычно использую их.
Понял. Я видал такие для всяких мелкоточных цепей в каталогах REXANT’а и прочих.
Подобные гильзы — суть те же конекторы НКИ, НВИ и т.п. Прессуются тем же инструментом. Мой опыт общения с ними (а с гильзами особенно) показывает большую непредсказуемость результата: иногда провод можно вытянуть весьма небольшим усилием. Но небольшой запас лежит, и хлеба не просит.
CS, а можно розовое существо справа от моего комментария заменить на что-то другое? Хотя бы, просто не розовое.
marsik, зарегайся на граватаре и будет тебе здесь нужная картинка (и еще много где, поддерживающем этот сервис)
http://ru.gravatar.com/
Ща. Дайте ещё вздохнуть, и перехреначу я эту тему. Ща, все отчёты выложу и пока все будут читать — перебодяжу исходники темы =)
Аватары вообще можно отрубить. Я над этим подумаю. В смысле — чтобы ещё и было как можно меньше лишних запросов к внешним серверам.
Ну вот я купил пару пачек по 100 штук и клещи. Пусть валяются. Пока у меня особого доверия нету, но если прожать как следует — вроде держится.
CS напиши обзорчик какими инструментами ты работаешь. Я имею ввиду отвертки, пассатижи, указатель напряжения, токовые клещи, ну и так далее
А напишу. Я тут ща как раз ищу нормальный набор электроизолированных отвёрток. Найду — поделюсь)
А так — да какими придётся. Хотя, не. Предпочтения есть, да =)
Я задумал обзор про импульсные реле написать. Про электромеханические и про электронные.
Обрати внимание на инструмент Haupa, качественный инструмент. Я купил указатель напряжения (http://www.opttools.ru/item.php?id=14408), очень доволен. Отвертки Ph — http://www.opttools.ru/item.php?id=14311, Pz — http://www.opttools.ru/item.php?id=18422. Хотя сам этими отвертками не пользовался, заказал ШТОК, они подешевле — http://www.opttools.ru/item.php?id=8617
Я сначала ломану на один некий развальчик, где оптом куча всякого электробарахла продаётся. И если там будет полное барахло — начну морочиться.
У меня вообще в гоолове крутится мысль зафоткать свой рабочий чемодан и чего в нём есть =)
Ссылки заценил. Охренительно! А вот этот индикатор http://www.opttools.ru/item.php?id=14180 напоминает мой. Только мой красный и куплен когда-то чуть ли не в 2007 году в ОБИ. Сколько раз падал — всё пофигу. Индикаторы с неонкой рулят.
Я заметил что Вы полностью не используете распаячные коробки и всю проводку тянете только цельными проводами от каждого потребителя. А вот насколько мне известно, то опрессовка разрешена к применению. Я видел несколько типов соединения таким образом, и провода из гильзы вытянуть невозможно, неотломив один из проводников. Правда опрессовку делали гидравлическим инструментом. Так что где это возможно, то можно и так использовать.
Конечно! Мне не нравятся распайки. Я считаю их неким анахронизмом применительно к квартирам. Из примеров применения гильз мне видится самый ближайший и спорный — это шлейфование розеток (которое всем ненавистно).
Применительно к PE. Вот теперь можно будет PE-проводники в группе подрозетников обжимать гильзой и говорить, что тут не шлейф, а ответвление, сделанное разрешённым способом.
а где развальчик находится?
Пятницкое Шоссе, где рынок СуперСтрой. Там за рынком в ночь со вторника на среду.
Не мне конечно учить, но прессуете немного неправильно:
1. Отступать надо от начала гильзы 5-10 мм в зависимости от сечения
2. Набивать гильзы до расчетного сечения, например для гильзы 10 мм^2 это 13,5 мм^2 проводов
3. Можно и многожилный кабель обжимать в гильзах
4. Для опрессовкой пучка достаточно половины гильзы ГМЛ и 2 точки
Почему это не вам учить? Теперь знаю как.
А если зверски прожимать, как я на фотках делал — хуже-то не будет? Не потеряет прочность соединение?
По пункту 4: а как её резать, на половинки, тупо перекусывать?
Аналогом Китайских клеммных блоков, хорошо выступают советские, только не из пластмассы а карболитовые. Найти их правда можно лишь у барахольщиков. В свое время широко применялись на промышленном кухонном оборудовании ( на котлах, плитах, и т.д.). Да же бывают составные из сегментов, соединяемых шпилькой.
Редкость дикая но зато почти не убиваемая. Кстати попадаются и с латунными пластинами.
Неа! Они в электромонтаже есть! Ну и если знать, как они называются, то и везде. Щас из их каталога найду. У меня всё детство на них проходило. И каким горем было потерять квадратную гаечку!
Кажется вот они все те, про которые мы говорим:
Наш родной карболит: http://electro-mpo.ru/card4363.html
Керамическия вариант карболита http://electro-mpo.ru/card7913.html — импортный, и кажется с прижимом винта торцом винта (что есть не очень хорошо), но керамика круче карболита: карболит при нагреве до определённых температур всё же разлагается и начинает терять свои свойства изолятора.
Ну и если я угадал — то вот ещё http://electro-mpo.ru/card4357.html Эти даже в некоторых модификациях этажных щитов использовались как нулевые шинки на квартиры.
А втулочные наконечники этими клещами тоже можно обжимать? А то у меня уже есть инструмент для зачистки и обрезки(WEICON № 400), подобные клещи стали бы хорошим дополнением.
Втулочные — это какие? НШВИ которые? Нет. А вот всякие ТМ и ТМЛ — можно. Для НШВИ идёт инструмент КВТ WS-04.
Да, НШВИ. WS-04 я уже посмотрел, просто думал, что функции будут дублироваться, ну ладно, не беда. Кстати, в продаже есть два типа WS-04: WS-04A и WS-04B. Тот что A-типа стоит дороже раза в 1.5 и посолиднее выглядит.
Опс. А у меня ни одной упаковки не осталось. Щас в инете посмотрю, чем же я работаю ;)
У меня WS-04A. У неё прорезей под наконечники больше. А вариант WS-04B есть и у Rexant (http://sds-group.ru/items_2282.htm), но это полная дрянь.
Эти клещи с трещоткой, ими не особо удобно наконечники жать будет. Но в теории можно, не всех сечений и т.д. Так что если чисто собирать щиты НШВИ — смотри в сторону WS-04, а если жать гильзы небольших сечений или всякие наконечники на кабель — то ПК-16.
Сегодня купил такие клещи (именно ПК-16 от КВТ). И уже опробовал — остался очень доволен результатом.
Еее)) Наши люди! Я вконец с гильзами уже обленился. Не далее как позавчера надо было сделать временное подключение света. Ну, то-есть торчит подрозетник для включателя. В него приходит два хвоста: питание от щита и питане на лампу (люстру).
Сделать надо мелочь: на провод для люстры повесить патрон с лампой, ну и два этих хвоста (питание и на лампу) соединить. Вот я думал, думал, как бы быстрее и полажовее. Думал — может WAGO — типа надел, зажал и забыл. Потом осенило: нахер WAGO! Гильзы и изолента (даже термоусадки не надо)! Всё нах))) 20 минут работы — везде есть свет)))
А потом их просто обкусываешь и радуешься жизни! Так что я доволен и, так как сечения у меня мелкие, я более злобные клещи покупать пока не собираюсь. До 10 квадрат эти клещи жмут отлично — мне пока больше и не надо.
Я даже думаю разводку шлейфом превращать в ответвления. Ну то бишь в подрозетнике те же гилзьы херачить и прожимать. Сразу тебе и соединеие намертво и распайка.
Соглашусь с bighouse, пресс-клещи ПК-16 от КВТ отличная вещь за свои деньги! Пользуюсь около полугода. Вот тут есть обзор этих клещей (много картинок) — http://www.zakatayrukava.ru/stroitelstvoiremont/elektrosnabzhenie/36-press-kleshi-pk16.html
Привет!
Не посоветуешь, как лучше соединить кабель, идущий к электрической печке в бане? Стоит трехфазный автомат на 16A, от него кабель на 6 квадратов многожильный, надо соединить с 2,5 квадрата многожильным. Проблема в том, что папа хочет замуровать место соединения под плиткой.
Заранее спасибо :)
По идее — гильзами или злым винтовым клеммником. Гильзы набить жилками этого же кабеля до плотного заполнения. И… сделать обслуживаемую распаечную коробку!
Наводящие вопросы:
* Почему такое соединение возникло?
* Почему его надо замуровывать?
* Возможно ли завести наш новый кабель вообще напрямую в клеммы печи и ничего не соединять вообще?
* Возможно ли поставить какой-нибудь злой разъём (промышленный) для печи?
Сейчас варочные панели и электроплиты примерно так же подключаются: из стены выпускается кусок кабеля в метр-полтора и заводится напрямуюв клеммник варочной/электроплиты.
Спасибо! Отвечаю по пунктам:
1. Изначально полагали, что кабель пойде напрямую в печку, но потом внезапно оказалось, что он от щита должен идти к пульту управления, и лишь потом уже от пульта к печи. Отсюда и недостача кабеля.
2. Кабель уже заложен в стяжку, перетянуть никак не выйдет.
3. Замуровывать — потому что соединительная коробка должна стоять на стенке, где будет уложена плитка, а рядом (в полуметре) стоит душевая кабинка. Оставишь открытым — теоретически может попасть вода, если замуроать — такой опасности нет.
4. А что за злой промышленный разъем? На самой печи и на пульте стоят обычные выводы с квадратной шайбой и винтиком.
5. Про какие злые винтовые клеммниики ты говоришь? Я опасаюсь, что со временем их придется подтягивать, а возможности такой не будет :(
Еще раз спасибо и с праздниками :)
ОКей. Тогда мозг не трахаем. Ничего не замуровываем. Берём ВЛАГОЗАЩИЩЁННУЮ распаечную коробу что-то там класса IP64 и выше — и вперёд с песней. А если найти что-то более высокого класса — то можно хоть из душа её поливать.
Ща я на примере каталога Электромонтажа поищу.
Вот нашёл IP67 http://electro-mpo.ru/card16223.html. Например вмуруйте её в стенку так, чтобы торчала только крышка, а сама коробка была в глубине. И пользуйтесь.
Спасибо!
А соединять-то гильзами?
В принципе — похеру чем. Потому что можно открыть и обслужить. Но конечно и гильзами можно!
Только советую оставить хвосты кабелей подлиньше — мало ли соединение перебирать, чтобы была возможность его ещё раз переделать. Не подрезайте всё под корень!
Понял :)
Сайт понравился, много интересного, стиль изложения улучшает настроение :))
Это автору…
А для всех вопрос, кто-нибудь использовал такой вот девайс типа http://www.sds-group.ru/items_1337.htm, я сам использовал один раз, нагрузка была большая, сделал на каждый провод по два последовательно.Понравился монтаж — снял верхнюю изоляцию, распушил провода и …. все готово. Проблем пока нет. Сейчас хочу при проводке в загородном доме, применить их для отводов на розетки, так как с местами еще не определился, кину провод в коробе, а там уже по месту сделаю отводы.
В инете порылся, что-то ничего не нашел, кроме использования в автопроводке.
В каких пазах WS-04 опрессовывать НШВИ 4 мм2, а то сечения в две строчки написаны не пойму в каком лучше будет.
Если смотреть на прямоугольные пазы (не полукруглые) от мелкого сечения, то будет так:
а) 1,5; 2,5 и всякая мелочёвка
б) 4, 6
г) 10 (и НШВИ(2) 6)
В каких лучше прямоугольных или круглых?
Прямоугольных. Они для этого там и предназначены. Жмётся наконечник последовательно в несколько прожимов.
Народ, а кто могёт посоветовать кросс-модуль, занимающий всего ДВА модуля, чтобы его высота позволяла устанавливать его либо заподлицо с лицевой частью щитка, либо с небольшим выступом, то бишь позволяла избавиться от использования крышки!?
Гм. А какой смысл тогда от него? Ведь он же «размножает» провода. А так он будет давать ну 2-3 дырки лишних, и смысла от его мелкости не будет.
Так можно посмотреть всякие фигни от ABB типа BRU https://www.electro-mpo.ru/catalog/shiny_izolyatory_peremychki/e20_modulnye_bloki_shin_kross_moduli_abb_legrand_m/e2040_raspredelitelnyy_blok_bru80a_1_polyus_80a_1_/
Дык я кагбэ ставлю на одну комнату свой дифавтомат, а после дифа земли раздаются по этой комнате со своей маленькой колодочки, и логично, что раз это в пределах одной комнаты, то их и нужно-то несколько штук всего, поэтому их можно обжимать по два в наконечник, итого как раз 3-4 дополнительных дырок хватает с головой ;)
ЗЫ
Чё-то меня АВВ не прут :( получается так: реле напряжения, контактор, автоматы — Хагер, дифы — Легранд, а если кроссы будут АВВ-шные, то это получится не щиток, а какой-то цвестастый попугайчик
С чего это дифавтомату надо заемли куда-то раздавать? Все земли соединяются на общей шине щитка.
рукалицо, ну опписка там, не земля, а ноль
Так это может ещё и Дифавтомат окажется не дифом, а УЗО?) Короче, дабы не парить мозг всякими намёками.
а) Есть вон такие сраненькие шинки нуля: http://www.sk-ps.ru/shr/lot/catalog_hegel_shina_n_63.06.din.jpg или «мои» http://www.avselectro.ru/uploads/catalog/big/001VQZVOR.jpg
Я на них щитки и собираю: https://cs-cs.net/wp-uploads/2012/07/ShT12-Connected.jpg У них ширина в 1-1,5 модуля — для нулей после УЗО самое оно.
б) Я работаю только с ABB, поэтому их и использую. А так, можно каталог Hager’а посмотреть. Стопудняк там тоже что-то будет.
Хм, вполне могёт оказацца, что УЗО, и поскольку я не настолько экстримален, чтобы доверять обозначению, маркировке, символам на ручке, расположению тестовой кнопки, и другим отичительным особенностям — всегда с собой таскаю алюминиевую скобу 25кв.мм. и сразу же поверяю на змыкание ))))))))))
PS
Ecть у них небольшая серия kj01, но всё равно не то… а заглушки всё ж несолидно выглядят :((
Добрый день! Подскажите как правильно доточить провод в щитке?
ЧЕГО СДЕЛАТЬ?! О_о Доточить — это как?
)))наростить всмысле…
Да как хотите: пайка, скрутка по винт, клеммник, гидьза под обжим… Вариантов куча!
Ага =) МОжно ещё WAGO, если это 1.5 или 2,5 квадрата под 10-16Амперами.
А медь с алюминием? Я начинающий электрик(если можно так выражаться) :)
Обнаружив ваш сайт, несказанно обрадовался. Прочитав всего несколько статей, я получил ответы на многие вопросы. Очень хочу учиться, по-этому буду часто задавать вам глупые вопросы)) Ну и спасибо что вы есть)
Охххх… Тогда хороший винтовой клеммник. С алюминием дело хужее. А что там и где? Может можно как-нибудь через автомат? Алюминий под одно место автомата, медь — под другое?
http://kvt.su/production/katalog/kabelnye_nakonechniki_i_gilzy/gam/#tab
Ага. Ииии….:
Ну Chigh не уточнял сечение провода)
CS! Из какого материала должны быть втулочные наконечники для медных проводов? Пока искал КВТ WS-4a по интернет-магазинам, наткнулся на кучу разных производителей и разных материалов. Я так понимаю, оптимально — медные, луженые?
И нужно ли в них упаковывать одножильные алюминиевые провода? В те же, медные?
Отвечу за CS’а:
НШВИ — они и есть медные луженые. Тонкостенная трубочка с манжетой, предназначенная для того, чтобы многожилу превратить в подобие моножилы и ее не распушил и не передавил винт клеммника. И запрессовывать ей моножильный алюминий не имеет смысла — алюминий мягкий, при опрессовке раздавится клещами. Плюс ко всему, если луженое покрытие при опрессовке процарапается — будет гальванопара «медь — алюминий».
Ага, Эльф всё верно ответил. НШВИ нужны только когда из многожилки надо сделать моножилу. Для меди. И больше нигде.
elf.arxont, CS, спасибо!
Если нужно соеденить алюминиевый провод с несколькими медными, какой тип клемника выбрать? WAGO? Все это будет спрятано в распаячную коробку.
Винтовое соединение не очень подойжет же для алюминия?
Терминал блоки. В них на жилу давит пластина. Надеюсь, коробка не будет заклеена и замурована наглухо? А в WAGO стоят во основном пружинные зажимы, которые могут передавить «текучую» алюминиевую жилу.
Вообще, внимательнее читайте посты про клеммники. Тут уже все разжевано и в рот положено.
про терминал блоки первый раз слышу!
Вроде внимательно читал, и не один раз. Что это за блоки?
Коробка заклеена не будет, но находиться будет в труднодоступном месте, можно сказать не обслуживаемая.
WAGO же есть без пружины? Серия 222. Или я не правильно понял?
я не уловил, возможно, но CS, в основном, пишет про медь, которую сам прокладывает. Что делать со старым алюминием, в съемной квартире? Менять его я не буду!
dSave,
терминал блоки очень подробно расжёваны в статье выше (Terminal Blocks TB-xxyy).
И их, кстати, довольно легко нынче купить, что в Электро-мастере, что в Электро-монтаже.
Wago серия 222 как раз именно на пружинах.
CS и про алюминий тоже пишет. У меня примерно такая же ситуация, как у него. Старая квартира, где при строительстве заложен алюминий. Дык вот, все МОЩНЫЕ нагрузки я перевёл на новую, толстую, самостоятельно проложенную медь. А на старом алюминии осталось, например, весь свет. Его гиморнее всего переделывать, а мощность на свет очень мала. Поэтому пусть живёт.
elf.arxont
Тут вот какой момент. В самом ли деле пружина может постепенно НАСКВОЗЬ пережать алюминий? В то же время, винтовые соединения алюминия нужно раз в год подтягивать, а пружину — нет. Вот оно охота лазить и подтягивать?
Насквозь не сможет, но вот перекосить в зажиме — может.
Да а ничего с алюминием не сделать. Я давно с ним не работаю и не собираюсь =)
С алюминием есть одно главное правило: ВСЕ СОЕДИНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНО ДЕЛАТЬ ДОСТУПНЫМИ ДЛЯ ОСМОТРА! НИКАКОЙ ЗАМУРОВКИ НИКОГДА!!!
На свет можно и WAGO цепануть. Но всё равно осблуживаемое всё должно быть.
Кто знает,подскажите как понимать потребление электроэнергии лампами ДРЛ с указанием мощности 250,400 и лампами дневного света к примеру светильник с двумя короткими лампами с маркировкой 18 ватт. Являются ли они экономичными что первые,что вторые. Спасибо.
Спасибо!
Про терминал блоки и Terminal Blocks — не дошло сразу, что это про них )))
Про алюминий — понятно, что это беда. Но в чужой квартире проводку я переделывать не буду. Итак много чего уже переделал! )))
to skb72: порядок такой, если не ошибаюсь (можете перепроверить):
1) л/н: 1Вт — около 15лм
2) ДРЛ: 1Вт — около 50лм
3) люм.: 1Вт — около 70лм,
но есть нюансы — условия эксплуатации!
Отсюда ответ: что первые, что вторые являются экономичными по сравнению с лампами накаливания.
Дался вам это люминь. Есть он и есть, чёрт с ним. Через любую пружинную клемму сделали переход на медь и забыли :)
http://din.com.ua/products_pictures/wg773-304.jpg
Тоже хотелось добавить.
Ваги без пасты предназначены только для медных жил.
Ваги с пастой специально предназначены для алюминиевых жил. А вы все пишите, что ваги на алюминий лучше не использовать. Даже к каталоге написано медь+алюминий.
http://www.amperkin.ru/korobki-klemmniki-kabelnye-aksessuary-izolyatsionnye-materialy/klemmy-wago/773-304/
«Есть вон такие сраненькие шинки нуля: http://www.sk-ps.ru/shr/lot/catalog_hegel_shina_n_63.06.din.jpg или “мои” http://www.avselectro.ru/uploads/catalog/big/001VQZVOR.jpg»
А чем «сраненькие» хуже, чем «мои»?
Просто сраненькие у нас есть в любом магазине, а вот типа «мои» еще не видел.
«Сраненькие» мне не понравились только тем, что они чуть уже. Скажем, если условно «сраненькая» занимает примерно 0,8 модуля, то «моя» — примерно модуля 1,5. И позволяет нормально провода подсунуть.
Я их оптом беру во всяких конторах типа vanbor.ru и использую как расходник.
Знаете, на сарае тоже написано, а там дрова.
Алюминий мягкий — его пружиной размажет и все — контакт слабый. А паста — чтобы не окислялся, только и всего. Она и отдельно продается, называется «WAGO Alu Plus».
Ну а какой алюминий ими соединять? Старые розетки наращивать — ни за что. Лучше уж винтовой орех.
Старый свет наращивать? Положим можно. Но я даже на своих полевых делах никогда старого света не оставлял — всё с нуля перекладывалось.
Я алюминия давно не видел =)
CS, я вообще вот такие шинки использую: http://uaimage.com/image/ff9408bb
У них сама латунная шинка намертво замоноличена в держатель, и выдрать ее оттуда можно только выкрутив все винты, и вытащить ее сбоку.
У меня было, что несраненькие» срывало с рейки упругостью проводов, либо вращающим усилием при сильной затяжке винтов на них. Уж больно они слабо за рейку держатся, в отличие от.
Несраненькие придерживать надо. Интересно — теперь их можно так в 1С обозвать? %) Типа там «Шинка несраненькая, синенькая, 7 отверстий» =))
Вообще поясняю. Вся эта хрень ваяется в китае. И прочих странах. И вот её существует как раз несколько подвидов. Как раз примерно те три, которые мы тут ща и описали.
И где кто чем закупается — тот то и использует. Причём почти что конкретных артикулов у них нет, и дать точную гарантию что купишь именно эту, не получается.
Я их покупаю на Рождественке. Последний раз вот купил коробку в 40 штук — и рад.
Вот ишо раз: http://vanbor.ru/elektrotovary/shiny_nulevye/183/ =)
Можно взять паяльник и залудить медную жилу и спокойно соединять с алюминиевой.
У нас не радиомастерская, и тут нельзя лудить жилы. Так что опсс =)
Такой вопрос: цифры на губках клещей: 1.5, 2, 6, 10, 16. Как обжать например 2,5 или 4? Используя здравый смысл становится понятно, что обжать таки можно, но не совсем понятно как. С обжимкой дел не имел никогда, всё чаще длинной скруткой или клеммником.
>Можно взять паяльник и залудить медную жилу и спокойно соединять с алюминиевой.
Если уж паять то допустимо взять уже залуженную клемму и обжать в ней?
Тфу, не клемму, а гильзу, конечно же.
Я 1,5 и 2,5 не жал (ИМХО их на самом мелком пазе надо жать), а вот 4ку жал на втором пазу (который «2»).
Там такое впечатление, что на мелкие сечения гильзы делаются толще, и поэтому подходят к одним и тем же пазам.
В теории можно и пару раз подобрать: начать с паза побольше и, если он прожал слабо, спуститься на один паз.
CS наконечники НШП используете/неиспользуете? или с НШВИ проще?
А нахер они нужны в силовом щитке? Как их в автоматы пихать?
А штифт на нем готовый не лезет в автомат?
по каталогу КВТ НШП «Используются для подключения к выводам автоматических
выключателей»
Так то штифт. А неизолированная часть? Куда её? Прям в щите оставлять открытой?
В каталогах написано, но не уточнено для каких именно автоматов
А можно таким способом вводный кабель нарастить, чтобы замуровать его в стену без ревизии? Есть, в принципе, способ соединения кабеля и замуровки его наглухо? Может быть с помощью заливной соединительной муфты? Уж очень не хочется люк делать, а вести в общем коридоре вводный кабель под потолком в коробе в новостройке вряд ли разрешат. Подскажите, пожалуйста.
Можно. Но так, чтобы гильзы не валялись в каком-то слое цемента. Поэтому я бы взял бы коробочку, в неё гильзы, а это всё — под замуровку.
В теории (обычно для монолитных домов — там ПНД-трубы лежат) удаётся его целиком перетянуть. Но если это панелька — то только короб, ага.
CS, нарушаем?
ПУЭ-6:
2.1.23. Места соединения и ответвления проводов и кабелей должны быть доступны для осмотра и ремонта.
CS, а разве термоусадочной трубки недостаточно, «чтобы гильзы не валялись в каком-то слое цемента»? Может быть несколько слоев (2-3) усадить и каждый длиннее предыдущего? Просто я посмотрел коробки (с высоким IP) — все они гигантских размеров выходят, как надо раскурочить стену, чтобы замуровать ТАКИЕ кирпичи. А в маленькую коробку опрессованная гильзами трехжильная десятка не влезет.
З.Ы. Дом монолитный, но все провода идут в стяжке, некоторые в моей, а некоторые у соседей сверху, хорошо хоть не через чердак, а то надо мной еще 14 этажей и на том спасибо строителям.
Так на гильзах ж необслуживаемое.
Вот вся выдержка насчет соединений:
2.1.21. Соединение, ответвление и оконцевание жил проводов и кабелей должны производиться при помощи опрессовки, сварки, пайки или сжимов (винтовых, болтовых и т.п.) в соответствии с действующими инструкциями, утвержденными в установленном порядке. 2.1.22. В местах соединения, ответвления и присоединения жил проводов или кабелей должен быть предусмотрен запас провода (кабеля), обеспечивающий возможность повторного соединения ответвления или присоединения. 2.1.23. Места соединения и ответвления проводов и кабелей должны быть доступны для осмотра и ремонта. 2.1.24. В местах соединения и ответвления провода и кабели не должны испытывать механических усилий тяжения. 2.1.25. Места соединения и ответвления жил проводов и кабелей, а также соединительные и ответвительные сжимы и т.п. должны иметь изоляцию, равноценную изоляции жил целых мест этих проводов и кабелей. 2.1.26. Соединение и ответвление проводов и кабелей, за исключением проводов, проложенных на изолирующих опорах, должны выполняться в соединительных и ответвительных коробках, в изоляционных корпусах соединительных и ответвительных сжимов, в специальных нишах строительных конструкций, внутри корпусов электроустановочных изделий, аппаратов и машин. При прокладке на изолирующих опорах соединение или ответвление проводов следует выполнять непосредственно у изолятора, клицы или на них, а также на ролике.
С учетом того, что никаких доп. указаний нет, п.2.1.23 верен для всех соединений, указанных в п.2.1.21. Как-то так…
А как это отнести, например, к кабельной муфте? Её, например, в землю, закопать нельзя, выходит? А надо будет колодец прокапывать, чтобы доступ к соединению был?..
Выходит, что так. По ПУЭ. А ПУЭ — это набор перестраховок и перезакладов. Я вынужден строго придерживаться этих правил, частник может на них забить. Однако, любое соединение — это потенциальный косяк. Недожал гильзу, подсунули говенный сплав, попала влага — да мало ли что может быть.
Что касается термоусадочных трубок — небольшой пример. Недавно разделывал ААБЛ-10 (чудовищная хрень в броне и с нулем по экрану, жилы в бумажной изоляции и в масле), использовал при этом термоусадки повышенной прочности и с клеевым слоем и такие же «перчатки». Все трубки — внахлест миллиметров по 50-80. И один черт внутри ВРУ натекла приличная лужа масла. А уж обычные термоусадки, хоть в 10 слоев, вообще ни разу не гидроизоляция.
Эээ… тогда можно в данном случае учитывать некоторые поправки на квартирную-дачную электрику? У нас тут нет кабелей сечением больше 16 квадратов в 90% случаев.
От того, что чел в квартире прессанёт 3х10, защищённый автоматом C50, ничего страшного не будет. А если говорить о трёхфазном вводе, который обычно под защитой автомата на 25..32А — то там вообще лафа.
И в крайнем случае можно гильзануть и запихать в стену.
О!!! А если охота с кем-то поспорить — то есть на MasterCity (где ты рекламируешься) такой чел как Avmal. Вот он чё-то укладывает ТОЛЬКО NYM и без гофры. И витуху — тоже без гофры.
Не, спорить вовсе не собираюсь, тут твои владения и твои потенциальные заказчики :) Но выглядит это так:
— А можно ли перебегать дорогу на красный свет?
— Ну, если нет машин, то можно.
— А если есть, но вроде бы успеваю?
— Тогда надо бежать быстрее.
А Avmal — человек интересный. Он и АВР на 2 ввода плюс резерв строго на контакторах собирает, потому что все эти ваши программируемые реле — от лукавого :D
Да, согласен. 50/50 признаю ошибку.
Он — олдскууууууул =)) Я как раз иногда на него смотрю и боюсь таким старым пердуном стать. Если я нчну чувствовать, что зарываюсь и интерес теряю, я:
а) Полезу в новую нишу (вот-вот… как раз к лукавому может быть)
б) Просто прекращу работать в этой сфере.
Если я нчну чувствовать, что зарываюсь и интерес теряю, я:
а) Полезу в новую нишу (вот-вот… как раз к лукавому может быть)
б) Просто прекращу работать в этой сфере.
Камрад, чо… Я в электрики подался полтора года назад, когда СКС в конкретную рутину превратилась. Чую, скоро в безопасники переквалифицируюсь :D
Во-во. Я ж раньше прогал. Потом админил. Потом 1Сил. А потом вспомнил, что всё детство с паяльником сидел.
Пойдёшь в ОПС — там у них совсеееем другая религия. Я ей не проникся и не осилил, и как раз стараюсь в эту область не лазить.
Но мне Meldir упорно втирает про логические реле, и мне интересно. Под осень куплю и побалуюсь. И может перенесу на них мелкую автоматику. Только не нахрапом, а когда мышление поменяю. Я вроде ору, что свою жизнь напрограммировался так, что достало — но попробую =)
Во, повтыкай — http://se-automation.in.ua/search/label/Zelio%20Logic В виде базового курса :)
Я, правда, пока не придумал, куда мне их пихать. АВР сложнее, чем 2 ввода на 1 вывод, еще не приносили.
Не. У меня будет или Siemens Logo! или ABBшные, если с ними окажется удобнее работать (к примеру, поставки, клеммные терминалы, софт)
Щито?! Автор, мне очень нравится ваш блог, но вот эта вот фраза убила. Даже на фотографии видно, что подпружиненная пластина никого не перекусывает. В соответсвующей теме с испытаниями различных зажимов тоже нет упоминания о такой проблеме.
Есть вопрос по соединениям. Была у меня «чудесная» линия, где одни толстый провод делился на 2 тонких и т.п. ересь. Потом я поставил автоматы на этом делении и все вроде стало относительно безопасно. Но щиток этот вышел в довольно не удобном месте, а так как PE не предвидится довольно долго, то хотелось бы иметь возможность тупо отрубать эти линии, когда не используются (собственно я спрашивал здесь обо всем этом). И я решил таки перетащить все в общий щиток. Проблема в том, что одна из линий (стиральная машина 2100Вт max) проложена ПВС 2,5 кв и для замены надо раскурочить прилично ванную, чего не хотелось бы пока. Автомат на нее будет 10А и УЗО. Продлять буду ВВГнг. Вопрос как лучше поступить:
1. Поставить ваги (которые с защелками) в коробку и не парить себе мозг.
2. Поставить клеммники на дин-рейку. (щиток могу там и оставить, он никому не мешает).
3. Поставить автомат, например, на 10А, а в общем щитке уже на 16А.
4. Другой вариант…
PS Спасибо огромное за блог. Очень много узнал полезного. Теперь сильно фигею от того, что делал себе сам раньше и особенно от того, что мне делали «специалисты» :)
Клеммы WaGo отлично держат свой номинал, так что можно ограничиться клеммами с защелками, проблем не будет. А так — все 3 варианта адекватны, любой допустим.
Под ПВС и автомат на 10А я бы тоже ткнул бы WAGO 222 и забил бы.
Понятно, спасибо. А вообще, если максимальная мощность указана 2100 Вт, нормально 10А автомат ставить? А если написано 1800-2300 Вт? (это еще один агрегат есть такой) :)
Исходим из максимума — 2300 Вт. 10 А при 220 вольтах — 2.22 кВт. НО! Вспоминаем, что на автомате указан максимальный ток НЕОТКЛЮЧЕНИЯ. А отключаться он будет начиная с 1,13 номинала. То есть, если автомат на 10А, то начиная с тока 11.3 А он будет отключаться более часа. А до 11.3 А вообще может не шелохнуться.
Не, это я представляю более или менее (ну читал, по крайней мере). Просто в практическом плане — нормально, что автомат периодически будет в таком режиме? Т.е. на такую вот нагрузку ставить 10 или все-таки 16?
Кратковременно — тем более не шелохнется.
Да ничо ей не будет. У меня обычное потребление квартиры — примерно 1 ампер. Машинко когда греет — даёт 8-9 ампер (тут и далее показания амперметра, то-есть с учётом 1 ампера обычного потребления). Не более. А когда нагрела — ну максимум ампера 3-4 на отжиме.
Подскажи пожалуйста что лучше будет кросс модуль или клеммник в следующем варианте: собираю щиток по твоей технологии(без распаечных коробок), у меня на комнату один автомат на 3 группы розеток, соответственно из этого автомата должны отходить три кабеля. Как их лучше скоммутировать в щитке?
Тааак, ща подумаем. А какие вещи доступны? Если у тебя таких случачев много, и доступны клеммы D4/6.NLP — то можно их накупить и собрать всё-всё на них, используя перемычки. Вот была фотка: https://cs-cs.net/wp-uploads/2013/08/LSh47-ChertOdinc-4.jpg — там один провод после автомата приходит, и перемычками раздаётся на несколько клеммников. Вот хорошо видно второй СПРАВА синий провод: он припирается на три клеммы, которые по фазе и нулю соединены перемычкой. Это то, что надо.
Вариантов особо нет — клеммники + перемычки. А вообще, имхо, розеточные цепи лучше попарно объединять, чтоб на один ВДТ было два АВ. Тогда и клеммники не нужны будут.
D. Alexey, согласен! Если обязательно хочется вести звездой от щитка — до разумнее всего поставить дополнительный(-ые) АВ. А если нагрузка на розетки комнаты в среднем не превышает 16А — логичнее (и экономичнее) выполнить соединения в подрозетниках (шлейф, гильзы), скорее всего сэкономив при этом n-е количество кабеля и место в щитке.
Ситуация скорее всего такова, что, например, от розеток на разных сторонах комнаты вести что до щитка, что до противоположной стены — примерно одинаково. Вот и возникает мысль не заморачиваться со шлейфованием и т.п., а просто кинуть два (три и т.д.) отдельных кабеля прямо до щитка.
А клеммы, заразы, дорогие (((
Почему, можно не только звездой. Я, когда планирую проводку, точно знаю где именно и какой кабель пойдет. Поэтому могу спокойно объединить группы розеток с учётом оптимальной прокладки кабеля. В том же коридоре, часть розеток может сидеть вместе с розетками одной комнаты, часть — с розетками другой. Здесь нет ничего страшного. Не надо стремиться к тому, что один автомат — одна комната. В этом нет ничего хорошего.
А скрутки так можно опрессовывать?
Так давно уже так =) Только перед этим их не скручивают, а так и прессуют. Подбираем гильзу такого сечения, в которую влезет всё, что надо соединить — и вперёд.
А можно соединять медь и алюминий таким способом, например в розетке.
Нет. Только биметаллической алюмомедной гильзой, но они больших сечений.
Понял, Спасибо =)
Товарищи! На сайте-производителе этих клещей КВТ написано, что они предназначены
для опрессовки только многопроволочных жил.
Встречал мнение, что моножилу лучше опрессовывать только прессом с шестигранной матрицей для увеличения площади контакта, например, таким.
У кого какое мнение на этот счет?
Кто-нибудь встречал инструмент с шестигранными матрицами на сечение хотя бы от 2.5-4 кв.мм?
Новое слово в соединении меди и алюминия =) http://img-fotki.yandex.ru/get/6717/199373833.9/0_b6ed5_3898d636_L.jpg наткнулся на мастерсити
Созранил себе. А шо ж болтик они не закрутили?)))
А ведь я помню эти фотки с мастерсити :)
для CrazyDuck
Ручные гидравлические пресс-клещи ШТОК ПГ-70К 01007
http://www.vseinstrumenti.ru/stanki/pressy/press-kleschi/gidravlicheskie/shtok/pg-70k_01007/
Комплектация*
Пресс гидравлический;
Шестигранные матрицы 4-70;
Манжеты запасные;
Стальной кейс для переноски и хранения;
Паспорт.
CS, использовал абб шины на зажимах? У чувака тут бомбит, грит чоткая штука :)
CS использовал :)
Ссылку можешь скинуть?
Смотри любые последние посты про щитки. Шины N и PE.
Вот вы заебали с этим Земсковым. Опять он там шо-то запостил, и тут в кажом посте радостный народ ща будет комментить =)
Я там видео потыкал, но про шинки не нашёл. Про эти, что ли, речь: https://cs-cs.net/abb-news-2013
Вот они, вроде такие ж только белые. На 5:30 видео.
А, такие уже с производства сняты. И заменены на новые =)) С 2013.
to megrad:
Спасибо!
А что думаете делать с одножилой 1,5-2 кв.мм.? через клеммники (например, WAGO) соединять?
to CrazyDuck
а что с 1,5 делать
можно опресовать пресс-клещами
у CS про это этот пост
можно облудить
можно обварить
берёте любой понижающий трансформатор
220/12 220/36
500 Вт и больше и графитувую щётку побольше
мона от тралеии тролейбусной
можно сделать болтовое соеденение
можно сделать скрутку ( не менее 5-7 см)
на окончание поставить концевой клемник
лучше леграндовский
можно WAGO только помнить про токовую нагрузку
можно кабельный сжим
только он места много занимает
можно клемник обычный поставить
только не полиэтиленовый
и чтобы концы соеденения проходили через весь клемник
и зажимались обоими винтами
Подскажите, в щитке медные провода, короткие, никак не дотягиваются до автомата, можно ли их нарастить гильзой?
Легко! Сам этим же занимался иногда.
Здравствуйте, CS
Решил купить зачищалку WS-04, но на сайте КВТ обнаружил, что есть WS-07. Описание скопипащено от предыдущей модели. Визуально отличается винтом фиксации ограничителя длины и иным набором прорезей/выступов для обжима.
Какой лучше взять? И каким инструментом предпочтительнее обжимать НШВИ?
На этом сайте есть 3D модель WS-07, можно крутить мышью
http://techelectro.ru/prod/instrument/wire-strippers
Спасибо
Йоу! Неа, отличаются. Сравни их матрицы для обжима между 04А и 07. НШВИ отлично жмутся 04А, как у меня тут в посте и показано — тут есть фотка с зажатым НШВИ в нужную матрицу. Вот их и сравни с 07 — они там другие.
А вот не пойму, какой вариант практичнее. 04Б — у нас в Украине самый дорогой(на 100 рруб дороже 04А) , 07 — дешевле, 04А — самый дешёвый. Все три модели имеют разные прорези для обжима на рукоятках.
Да, в первой части статьи видел процесс обжима. Вроде норм получается.
У 04Б визуально под НШВИ они сделаны(что проиллюстрировано http://techelectro.ru/images/instrument/ws04b_3.jpg )
, а у 07 — хз для чего, для автоклемм что ли.
В руках пощупать нет возможности, нашёл лишь в интернет-магазине.
В предыдущей теме прочитал про трещётку на 04Б, но ссылка ведёт на китайскую копию. На сайте КВТ она не упоминается.
Практичнее для кого?) Для меня — WS-04A настолько практичны, что я их коробками по 10 штук покупаю. И иногда заказчикам продаю или так вручаю.
А шо будет практичным для вас — я не знаю =)
Ну тогда 04А постараюсь поискать:)
А с таким не сталкивались?
http://www.e-voron.dp.ua/catalog/003345
визуально такие же, но и на базаре найти можно, в отличие от продукции КВТ.
Шо-то не открывается у меня страница в обоих браузерах…
Да тот же самый WS-04A, можно брать.
CS, забыл название написать — Pro’sKit 8PK-371D
Чехи видео запилили
https://www.youtube.com/watch?v=2AzQkbWNdMw
Если чтоно какое на видео — то оно.
КСТАТИ!!! Они там на видео показывают, что всякую мелочь типа ШВВП или ВВГ 3х1,5 можно за раз зачищать. Удобно, когда всякие времянки фигачишь — там качестве зачистки не нужно, и этот способ катит =)
Ок. Возьму Pro’sKit.
А КВТ сам клепает инструмент, или только накладки на ручки крепят?
День добрый! Подскажите как лучше подключать светильники. Провода от светильников обжал втулочными наконечниками, теперь их нужно «законтачить» с кабелем 1,5 мм2. Использовать WAGO?
Раньше пользовался полиэтиленовыми клемными колодками и даже не обжимал многожилу наконечниками, сейчас хочется сделать надежно.
С WAGO смущает только то, что обжатый наконечник, все же, не идеальный цилиндр (как моножила), как он зажмется в WAGO?
И какие лучше выбрать одноразовые или многоразовые?
Какую «технологию» (секреты и хитрости) подключения светильников вы используете?
Есть же специальные у WAGO- со стороны кабеля одноразовые, со стороны светильника многоразовые.
axiq Wago 224-111, 224-122, 222-412, 222-413. Для этих клемм провод обжимать не нужно.
* Допускается использовать также многопроволочные провода с предварительно залуженным концом или опрессованным наконечником.
** На провода с особо тонкими проволоками, класса гибкости 5 и выше, рекомендуется опрессовать наконечники.
Спасибо, пошел заказывать!
Вот мой личный опыт из использования клеммников Wago 773й серии с пастой.
Имеем очень древнюю проводку в типичной хрущевке — алюминий 2.5-4 квадрата с разводкой, которую делал совершенно пьяный электрик. Решил снять люстру и повесить бра и тут началось…не буду вдаваться в подробности, одно «тьфу». В перспективе надо менять все на корню. Но речь не об этом.
Так вот, использовал эти клеммники для соединения проводов Al-Cu, ток по проводнику в пике не более 10-12А, но спустя 3-4 месяца эти клеммники горят!Они постепенно высыхают и крошатся. Причем не один, а несколько и совершенно в разных местах! Согласен, идет перегрев, но с чего? Серия 222 (без пасты), поставленные на эти же самые контакты, работает совершенно спокойно. Читал, что именно 773 с пастой ставятся специально на соединение проводников Al-Cu, но не судьба. Либо жуткая подделка. Такие дела…
Еще вопрос такой, какую токопроводящую пасту лучше использовать для бытовых соединений? Маликот или есть что попроще?
Ишьты как интересно! Я с алюминием давно не работал, и фиг его знает, что там не так. По идее паста предотвращала алюминий от окисления. Ну и ещё эти клеммы требовательны к тому, чтобы провод был свежезачищенный и ровный.
Я, почему-то, всегда обжимал алюминиевый провод наконечником. Не знаю зачем, чисто интуитивно. Несмотря даже на то, что он — моножила. И только потом засовывал в клеммник. Ничего никогда не грелось. Клеммники применял Weidmuller и Wago.
А я хрен его знает! Я последний раз кому-то свет старый перебирал году в 2009, кажется. И потом алюминий больше не трогал. И единственное когда алюминий в НШВИ жал (ты же про НШВИ? Или про кольцевой?) — когда щиток перебирал, в котором нулевые шинки были, которые провод торцом винта резали.
«если давить сильнее – можно и клещи сломать»
— я пробовал. Клещи выдерживают, гильза раздавливается нахрен, расползается в стороны вдоль провода.
Что и логично — клещи стальные, гильза медная или люминевая, то есть из мягкого металла. В принципе, в клещах есть чему ломаться, хоть они и стальные — трещотка там, фиксатор… Может, на более толстых гильзах и не выдержать, я-то максимум на 6 использую.
Перешёл на такую опрессовку (заказав через инет эти самые ПК-16) два года назад под влиянием этого вот поста. Впечатлил напарника, который хоть и энергетик по образованию, но в практике — всё по-старинке только знает.
А какого сечения была гильза? А то ПК-16 четвёрку любят адски передавливать так, что чуть ли не перекусывают.
Ну и как опрессовка? Удобнее получается? Были какие косяки?
Дык ГМЛ 6-4, которая на 10 квадратов налезает (ежели на одиночную жилу). Во, прям щас повторил, в слоте «2».
А 4-3 так вообще корёжит и гнёт.
(Дури-то у меня в кистях хватает, как-то раз срезал шплинт-ограничитель на шаровом вентиле при попытке затянуть потуже, по привычке)
В остальном, косяков не приключалось.
Очень нравится, особенно встык жилы сращивать.
Один раз вообще оказалось выручалочкой. Напарник отжог — надо было протащить до выключателя две линии, одна в него заходит, а вторая дальше насквозь идёт, к другому выключателю. Так он и сквозной кабель в этом месте чикнул. Выключатель накладной, места мало, клеммник не воткнёшь. Гильзы 2,5 встык спасли. (Перетяжка — геморрой отдельный, время поджимало)
А, ну значит в общем виде технология рулит. Вот и здорово!
Я ей обычно короткие хвосты к щитам наращивал, если какие-то линии/щиты перебирал.
Ну, технология-то не новая, у меня дома проводку в 2000-м году мамин знакомый электрик на гильзах собирал, говорил — давно так делает.
Алюминиевых, поскольку и проводка-то алюминиевая. Я тогда в электрике понимал только на уровне фаза-ноль, розетку поменять, скрутки… в общем на уровне «300 советов домашнему мастеру».
Кстати, у тебя в статье ошибочка «ГМЛ 6-4 – тоже на 6 кв.мм.»: 6 и 4 — это диаметры, наружный и внутренний. Внутренний реально по штангенциркулю около 3,7.
Шо-то странно. Алюминиевые гильзы вроде от 10 квадратов идут: http://www.electro-mpo.ru/catalog-cgroupe146.html. Где ж это он брал гильзы мелкого сечения?
Ну и пофигу, что диаметры. Исправлять не буду за давностью поста.
Да хрен его знает. Одно могу сказать — с работы. Он на каком-то промышленном предприятии работал.
Очень может быть, что меня память подводит, и слово «алюминиевые» не он сказал, а я позже додумал, и гильзы на самом деле лужёные…
А может, таки алюминиевые, но не стандартные ГА, а нарезка из трубки.
Лезть в распайки, разматывать изоляцию только чтоб проверить — совершенно не тянет. «Работает — не трогай».
Да не. Разбирать распайки не надо — мне пофигу, шо там было)
Я решил сделать соединение нескольких проводов в одной точке немного-по другому: опрессовал гильзой, а потом заварил конец гильзы с торчащими на 2мм проводами сваркой угольным электродом.
Как мне видится такое соединение выходит совершенно идеальным, лучше не придумать ничего вообще.
palvic Чем это соединение выглядит идеальным? Мне оно видится идеально придуманным геморроем. Гильза — уже идеальное соединеие при должной опрессовке. Нафиг его ещё варить? Чем варить? Где это купить? Как это таскать на объект? Как проверять надёжность сварки (что одна гильза сварится хорошо, а другая — нет)? Как варить, если гилза стоит на вводном кабеле, кроме которого ничего нет и электричество от сварки взять негде?
Втопку такие идиотские решения. Я их знаю ещё по тупым форумам, где народ сначала скрутку паяет, потом одевает НШВИ, и потом два раза зажимает в китайский клеммник с винтиками. Чтобы, млять, надёжно было.
Чтобы было, млять, надёжно — надо использовать ОДНО хорошее соединение. И помнить о том, что это соединение должно быть ТЕХНОЛОГИЧНЫМ. Легко делаемым, повторяемым и без ошибок выполняемым. Гильза тут сама по себе идеальна: нужны только клещи и пачка гильз. Сиди и прессуй. А вот сварка и прочие херни — это лишняя трата времени.
Мне это напоминат историю о том, когда ремонтникам было впадлу заливать стяжку вместо наливного пола и они уебались, прогрызая перекрытие на 6 см вниз (до рабочей арматуры), чтобы туда убрать кабели. Тоже технологичное, мать его волшебницу, решение. И время сэкономили, ага.
Да мне самого что-то зацепило — а что ж там у меня?
А впрочем, чего это мы тупим — в гильзу на 16 квадратов как раз должно влезать три провода на 4.
Так тогда алюмишка была на 2,5 квадрата ;)
Да небось трубок нарезал он где.
А точно, 2,5 — это мне из-за толстой изоляции показалось, что 4. Этот АППВ в изоляции на полтора мм толще, чем жила ВВГ в своей изоляции.
Ну, на 2,5 — тоже три жилы в 10 квадратов как раз лезут (как в ту же ГМЛ 6-4), четвертую уже не впихнёшь.
Минутка юмора http://cs627523.vk.me/v627523405/543/cM1BvDnrdug.jpg
Улыбнуло, хоть приколы-то гоповские ;)
Сейчас 222 серию заменили на 221. Основное отличие для пользователя, размер (высота) корпуса уменьшилась на 40%, зачищать в 222 серии надо было на 10 мм а в 221 на 11, ну и корпус стал прозрачным. Как они появились в продаже, как истинный ваголюб купил себе по пачке двушек, трёшек и пятёрок.
Кстати вопрос, почему не выпускаются клеммники этого типа для соединения 4 проводов?
У меня такой вопрос: не подскажете можно ли от щитка пустить провода в комнату, до распределительной коробки (первого подрозетника) сечением 3*4мм, а после, остальные розетки из группы в этом помещении, соединять проводами 3*2,5 мм, все это дело оставив под защитой автомата ABB S201 B16А?
Можно конечно. Но зачем?
хочется, но зачем я пока не знаю :)
чтоб потом можно было перейти на 110В? ;)
а не подскажете как лучше к вводу 35 квадрат алюминий 3 фазы счетчик подключить?
Через трансформаторы тока наверное…
trf-m?
если вводов 2 то 6 трансов попарно на каждую фазу счетчиков?
а можно сразу к этим ТТ ОМ310? или линии от ТТ через внутренние трансы ОМ310? боюсь управляющая компания не одобрит все это месиво вокруг счетчика…
Тут был тонкий намёк, что я в душе не знаю, о каких вводах идёт речь и что там есть.
Тогда перед «наверное» надо запятую и смайлик подмигивающий, чтобы выделить эту интонацию ;)
чисто теоретически есть ввод — мы его протягиваем через кольцо ТТ — выводы ТТ мы можем и на счетчик и на ОМ310?
Второй намёк: ну перейди с 35 квадратов на квадратов 6..10 через клеммы на DIN-рейку. И дальше уже мелким проводом делай что хочешь.
это все надо в отдельный коробочек и опломбировать — это же вводы…
АРРРРРР!!! Блин! Задолбался намекать! Спрашиваю прямо: У тебя ввод ЧЕМ, блин, защищён?! Это у тебя кабель на 35 кв.мм, который проложен как подземный ввод для дачного дома на 15 кВт (и защищён автоматом на 25А), или это у тебя вообще ввод в здание?!
Ты понимаешь, что там совсем разный подход? И ТТ TRF/M не годятся; у них класс точности не тот, кажись.
ВВод из подвала (из КТП). Здание 6 этажей. Стоят на на нем два реверсивных рубильника. за ними два XT1B160 Tmax 40A. По ТУ 50 кВт выделенной мощности (37 установленной).
Хочу чтоб увеличили мощность до 100 кВт.
Класс точности (актив\реактив.) 1,0 / 2,0 для 100А счетчика
а для 5А счетчика 0,5S / 1,0, и у TT TRF/M 0,5S…
Про подход не очень понял в чем разница.
Можно конечно перейти на медь 10, но счетчик уже куплен и он 5А…
Ну вот я бы перешёл бы всё равно с 35 кв.мм алюминия на 25 кв.мм меди через клеммы или рубильник. И дальше панеслась. И это под плому всё.
Но про такие узлы учёта я в душе ни хрена не знаю, потому что узлы учёта не люблю.
да нам бы неучтенные киловатты и побольше ;)
Не понял? Воровать, что ли?
Уважаемый CS! Не могли бы вы высказать ваше мнение о клеммниках фирмы VAGO? Каков ваш опыт работы с ними?
Мнение: это клеммники. Опыт работы: положительный.
Подсказка: о каких клеммах идёт речь.
Wago 221 на 300В имеет номинал в 20А. Т.е. железобетонно на них можно ставить автоматы на 10А?
Ага. Я так обычно и перестраховываюсь, под освещение их использую.
Уважаемый CS! Не могли бы вы высказать ваше мнение о кросс-модулях IEK ШНК 4х7? Действительно ли для установки их на дин-рейку нужно применять молоток или напильник? Или мне просто такой скукоженный экземпляр попался, что не хотел лезть на суровую шнайдеровскую рейку?
Ну не знаю. А какая у шнайдера рейка? На АББшные рейки они лезут спокойно. Мягко нажимаешь и нащёлкиваются.
Ну туговаты ИЕКи, есть такое. Зато — ни в жисть не свалятся, скорее рейка погнется. Можно только вбок стащить..
Рейка там явно толще и чуть шире реек из IEK’овских щитков. Но ширина — ровно 35 мм. Сбоку тоже не наденешь — мешают зацепки на рейке.
0leg-ch
Возьмите Tekfor, если из нашенского. По стоимости сопоставимы с ИЭК-ом, но продуманнее. А ИЭК да, надевается хорошо только сбоку. Если фронтально надевать, то довольно часто ломается.
Текфора не было, поэтому Шнайдер… А кросс-модуль не смог противостоять напильнику и таки наделся фронтально.
Помогаю товарищу с ремонтом, завтра нужно подключить повод ПВС (многожила) к готовой скрутке одножил со сваркой в распредкоробке. Этот провод пойдет на питание подсветки зеркала в ванной. Сразу скажу, что все знаю насчет выбора сечений кабелей и соотв. автоматов, просто имею то, что имею, в квартире кабели всех сечений комбинируются самым оригинальным способом.
Проблема в том, что кабели в этой коробке «от строителей» — отвратительное качество, рыхлая скрутка, никакая сварка на конце. Дому года четыре, все жилы уже темно-коричневые — окислились. А главное, длина концов практически не позволяет это безобразие переделать.
В той скрутке, куда нужно добавить провод, штук пять одножил скручено.
Вот теперь варианты — можно отрезать сварку, расплести жилы, выровнять, зачистить каждую шкуркой и сплести обратно, добавив кусок одножильного кабеля, а уже к нему, вагами подключить многожилу. Вариант хороший, но медь жил отвратительная, не факт, что не сломается и что тогда?
В гильзу нужно прямые провода пихать, боюсь, так не распрямить будет и гильза будет недобитая.
Можно прямо поверху домотать этот провод а сверху накрутить СИЗ… ужас, конечно, но пружинка хоть прижмет немного. Правда таких больших у меня нет, еще найти нужно…
Можно все зачистить и пропаять, но я паяю плохо, да еще в таком неудобном положении…
В общем, хотелось бы найти приемлемый способ накрутить провод сверху на готовую скрутку, не расплетая ее, но чтобы потом совесть не замучила :)
Как-то все описал криво, надеюсь, поймете…
А никаких вариантов нет. Если он ранее сэкономил на том, чтобы не перекладывать проводки — то по «закону сохранения энергии» сейчас то, что он тогда сэкономил, ему придётся отрабатывать. И всё. А как это отрабатывать и на сколько денег он попадёт — это не известно.
Вот про это ему и скажи, я думаю. И скажи как НАДО делать (ПВС для стационарной проводки нельзя). И если он откажется — то не делай. Пусть его дальше жизнь нахлобучивает.
В итоге я размотал скрутку, распрямил как мог жилы, добавил ввг и обжал гильзой :)
Подскажите пожалуйста, как лучше соединить валяющийся на многопустотном перекрытии и случайно перерубленный алюминевый двухжильный кабель 1.5мм2 от кухонной люстры соседей снизу. Планируется стяжка и очень не хотелось бы её демонтировать через несколько лет в случае чего. Достаточно ли будет ваго 224-112 или 224-122?
Эх, не знаю! WAGO должны тогда как-то лежать в изолированном пространстве, чтобы к ним ничего не попадало из влаги и мусора. Ну или соединить на свой страх и риск.
Barcode Я бы спаял бы повреждённые провода с помощью флюса Ф-64, а потом заизолировал соединение термоусадочной трубкой с клеевым слоем. Методика пайки примерно описана тут https://www.youtube.com/watch?v=AIfxqt5WWp4
Только имейте в виду, что после пайки обязательно надо смыть водой остатки флюса.
Думал о пайке, но опасаюсь что смогу выполнить её достаточно качественно и всё смыть наверняка.
Конечно любое из типов соединений планирую убрать в трубу для проводки сечением 20-25мм (в 20 ваго влезли) на всю доступную мне длину кабеля (порядка 1.5м), и замотать с концов изоляцией плотненько в несколько слоев. Рисковать полом желания мало.
насколько в данном случае клемники 224-122 с пастой предпочтительнее простых 224-112? нужно ли использовать для соединения только отверстия не поддерживающие разъединение?
Если рассмотреть вариант применения алюминевой гильзы, будет ли это соединение надежнее ваго?
Так с гильзами беда в том, что алюминиевые идут от 16 квдаратов, кажется.
Barcode К клеммам ваго нужен доступ для осмотра. Пайку, опрессовку и сварку можно использовать в недоступном для осмотра месте.
С алюминиевыми гильзами есть нюанс — самая маленькая гильза рассчитана на провод 10 кв. мм.
Самый простой вариант это спаять. Попробуйте на столе, ни чего сложного в этом нет. По поводу смывания остатков, ни чего сложного в этом нет. Я беру поролоновую губку, обильно смачиваю её горячей водой и протираю место пайки. Потом прополаскиваю губку и ещё повторяю 2-3 раза. Ни должно остаться чёрных остатков флюса. После чего сушим место пайки и изолируем.
Спасибо за информацию! Буду паять)
Появилось еще несколько вопросов по материалам и технологии.
1. припаеваемые участки нужно скручивать (какбы не поломался старый алюминий) или достаточно спраять прямые участки (на растяжение нагрузки не планируется)?
2. какой нужно использоветь припой: специальный для алюминия или подойдет любой?
3. про флюс, нашел ф-61а, попадался еще какой-то «безотмывачный» в чип-дипе или нужно именно ф-64?
1) Старые провода зачищаете на 12-15 мм и соединяете их перемычкой с двумя спиральками. Для удобства работы я бы взял кусок медного провода сечением 1,5 мм2. Фото1. Фото2. Фото3, сверло должно быть разно или чуть-чуть больше диаметра провода. Фото4, не забываем перед этим одеть термоусадку. Всё, можно переходить к пайке.
2) Обычный (без флюса). Желательно что бы припой был проволокой диаметром 1,5-3 мм
3) Я использовал только Ф-64, про другие флюсы ни чего сказать не могу.
Большое спасибо, очень наглядные фото!
Немного смущает медь в этом соединении (с использованием ф-64 както гарантированно обеспечивается создание прослойки из припоя между алю и медью?), если использовать алюминий хуже не будет?
1) Флюс убирает оксидную плёнку с поверхности алюминия, из-за которой все проблемы (электрохимическая коррозия и невозможно качественно спаять соединение). Так что всё будет хорошо.
2) Можно, но тогда технология другая, делаем скрутку и потом её пропаиваем.
Почему-то все усиленно пытаются прессовать по несколько проводов в гильзы, которые предназначены для торцевого подсоединения проводников, а не внахлест. Для второго случая есть гильзы ГМЛ-п.
Видел какого-то маньяка, который умудрился засунуть в ГМЛ-4 2 провода по 2,5 квадрата и еще место осталось. такое возможно только если провода идеально ровные и не гнутые, т.к. 2 диаметра жилы 2,5 квадрата будут по высоте 3,6 мм.
Не очень хорошо, что место осталось, лучше до отказа набивать.
Именно два конца хуже, чем три, так как три равномерно по окружности распределяются. Если мне надо именно два, я беру гильзу чуть поменьше и легонько её подплющиваю, чтобы в сечении стал овал.
Прошло почти уже 7 лет с момента поста, не изменилось ли мнение про «Terminal Blocks TB-…»?
У меня задача подключить трехфазную плиту 4-мя квадратами (с одной стороны ввг, с другой многожила). Розетку/вилку леграна не хочу покупать ввиду ее цены.
Отсюда вижу 2 варианта: опрессовка гильзой или как раз Terminal Blocks, и в коробку всё это дело под кухонный шкаф.
Спрашиваю, потому как с сомнением отношусь к: а) китайскому металлу; б) к винтовым соединениям подобного плана, где пластинка зажимает провод только с одной стороны, в итоге перекашивается набок (гарантированно в случае 4х квадратов ввг); в) их же надо инспектировать и подтягивать при необходимости, что не очень удобно у пола под дном кухни на вытянутых руках. Не нагнал ли я по всем пунктам?
Сделал бы гильзой да и забыл, так вроде соединение это должно быть разъемным. Хотя линия отдельная, автомат и узо на ней свои — может опрессовать и забыть?)
Ах да, есть же еще третий вариант — промышленная розетка на 3 фазы, но я вот смотрю на нее, и … нет))
Изменил. Но потому что сто лет ими не пользовался, а вовсю клеммы на DIN-рейку использую. Поэтому если там есть место под коробку — то я бы клеммы на DIN-рейку туда ткнул, если надо разборное, или опрессовал бы.
А ещё есть русская коробка КЛК-5с. На МастерСити про неё неплохо отзывались.
Ага спасибо, место надо прикинуть, вариант интересный.
Коробку такую знаю, успешно сворачивал резьбу в ней на клеммах. Но тут наверно как история про металлические шарики: один сломал, второй потерял..
Да, если получится — прикинь!
Хочу самостоятельно перенести розетки. Отделка квартиры практически чистовая. Но розетки расположены в неудобных местах, и к тому же на разных уровнях. Думаю сделать так:
1) Вместо существующей розетки поставить маленькую распаечную коробку
2) Для соединения проводов купить клещи ПК-16у и гильзы ГМЛ-6 (штук 100 сразу, я так понял это оптимальный размер в быту)
3) Распеченную коробку сделать не обслуживаемой. Т.е. замуровать как минимум шпаклевкой.
Из этого всего у меня только два смоления:
1) Может взять вместо ПК-16у какой нибудь не дорогой гидравлический пресс. Ну для надежности. Чтоб не волноваться потом.
2) Может вообще не переносить розетки?
Йо! Ну да, так и сделай. Причём ты же можешь прям в подрозетник уложить все гильзы. И даже распайку можно будет не городить.
Из гидравлики посмотри на ПГРс-70. Он недорогой, а жмёт дофига всего. Только у него головка большая, и может в мелкие места не влезть, но это не твой случай: я думаю, что хвостов из подрозетника хватит.
ПК-16у может быть недостаточно или они не надежно обжимают?
ПК-16у пойдут для шестярки и десятки. Просто ты ещё про гидравлику спрашивал, вот я и её модель указал.
чешутся руки завладеть прессом (ШТОК-70к), но будет ли он мне нужен (для дома), если:
1) короткие нули 2,5 мм2 в щитке затянул в концевом клеммнике, а его подключил к нулевой шине. Короткие фазы 2,5 мм2 удлинил через ВАГО (автоматы до 16 А);
2) пресс жмет от 4 мм2. Выходит, что ГМЛ для меньших сечений нужно обжимать клещами для НШВИ (на картинке, мои)?
3) переделал бы скрученные колечки PE 4мм2 на обжатые «Наконечник вилочный, изолированный, 4-6 мм2, под винт М 10, желтый». Такой наконечник моими клещами уже не обжать? И не является ли такой наконечник слишком тонкостенным — проводник PE отдельно проложенный, не отлетит при случайном натяге?
Если вы в большом городе, то найдите в магазине пресс и оцените его размеры. Сам несколько дней назад намеревался взять ПГРс-70 пока не взял его в руки и понял, что головка просто огромная.
Что касается ГЛМ, то я вот пытался гильзы на 4мм обжимать пассатижами, отверткой+молотком и ножницами по металу одновременно. Очень трудоемкое занятие. И тем более инструмент под НШВИ с этим не справиться ни при каких условиях.
ps: как буду переносить розетки, оставлю коммент с фото: подрозетник+глм+пк16у. Как это в реалии будет.
Слушай, я туплю. А тебе не лень сказать, чего это за пресс такой? Гидравлика? По тому, чего сделал:
1. Я так понял, что ты шинку использовал.
2. Нууу.. а какими WAGO? Может лучше было бы гильзануть?
3. А ТМЛ не сгодятся? Если там под винт — то я ТМЛ юзаю. И такими клещами его не обжать, ага.
whitehunter а мне ПГРс понравился. Головка большая, тяжеловатый, но зато прессует классно и руки не ломает.
whitehunter, город добавил :)
CS, ручные гидравлические пресс-клещи SHTOK ПГ-70К, с клапаном ограничения давления. Аналог КВТ ПГРс-70.
1. До шины провода не дотягивали, фото концевого клеммника приложил.
2. 222-ми. Да вот думаю, но сечение 2,5 мм2, чем обжимать гильзу? Увеличивать до 4 мм2 не хочется.
3. Частично — один из болтов М10. Понял.
Во! Вот такие клеммы классные, какие на фотке! Я как-то видел, как ими даже проводку внутри столбов освещения соединяли!
Про гильзы. А два провода по 2,5 можно внахлёст упихать в гильзу 4..6 квадратов! Я так делал.
тю, у меня же живое фото щитка есть. На нулевой шине крайний справа провод 4мм2 с натягом идет, это нехорошо. А так видно маршет и ВАГО)
Ну блин! Щиток мелкий, и мне кажется что для него покупать пресс — зверски. То есть если тебе этот ресс достанется дешевле или как-то легко — то пущай будет. А так тут всё термимо. И гребёнка стоит верно, чтобы автоматы не перкашивало.
сразу после строителей был еще мельче :) (на фото щит в ожидании электрика с ЖЭКа для замены, так как еще слегка интересуясь электрикой узнал, что есть такая штука как дифавтомат. Вырезал вокруг щита пенобетон и обнаружил, что вниз шли два провода))
после электрика щит стал больше (выложил на форум фото и узнал про НШВИ и гребенку). ВАГО он мои заюзал, сказал, что хорошая штука. Наконечники (тоже мои) типа не смог, «потому что плохие» :)
а этот уже целиком мой :) Наличие провода в строймаркете подкачало, но сроки поджимали (холодно на улице, воздух подогревать нужно (щит вентиляции)
profeMaster Ага, вот тут вся история понятна. Щас ты узнаешь ещё, что жёлто-зелёный провод годится ТОЛЬКО для заземления (PE). И больше ни для чего другого. И делать им разводку щита — это полный ТРЕШАК.
Точнее, ты это знаешь — но надо бы исправить! А ещё этот щит у тебя собран в духе шкафов от СССР. Щас его можно красивее собрать мягким проводом, без такивх вот загогулин, наверное.
ага, я это знал на момент приобретения провода. Даже обрадовался, что не придется париться с цветами :) и с метражом угадал (по максимальной длине коммутации прикидывал на количество соединений) — 25 м взял, 20 использовал)
переделать — пока то чувство, что не хочется, так как работает. Ближайшая задача — закрыть провода от «случайно влезть рукой». Но пока далеко. А вот инструмент уже хочется :)
Нет, это хня. Никаких жёлто-зелёных проводов в щите! Меняй их при первой же возможности!
ок )
whitehunter, на фото гильза для 10 мм2? Нормально жмется? В гидравлическом останавливает то, что меньше 4 мм2 обжимать не будет, а гильзы-то есть и вполне бытового размера (1,5 мм2 и 2,5 мм2). То есть получится, если купить гидравлический пресс, что инструмент как бы есть, но и как бы нет :)
1) Да 10 мм
2) Туговато но справляется
3) Я бы не стал обжимать «в стык». А если в нахлест то гильзы менее 4мм не пригодятся.
Заказал Knipex 97 52 13. Они жмут 0,5 — 10,0 mm² прессуемые и трубчатые кабельные наконечники без изолятора по стандарту DIN 46234 и DIN 46235, а также прессуемые и стыковые соединители без изолятора по стандарту DIN 46341 и DIN 46267.
Стандарт распространенный (КВТ, например, имеет на своем сайте ТМЛ DIN 46235 и гильзы DIN 46267). Гильзы 1,5 — 2,5 мм2 родные вроде как нашел в розницу, ТМЛ попозже поищу.
добавь в статью ссылку на опрессовку https://cs-cs.net/klemmy-nakonechniki-nshvi-tml-obzhim , там инфа самое оно :)
попал немного с этими Knipex гильзами, так как DIN гильзы не такие уж распространенные. Заказал родные, раз уж хотел инструмент известного производителя. Про разлет ручек пока не скажу, еще едет.
Ща сделаем! =)
Приехали клещи! Таки ручки далековато друг от друга, но еще ничего не обжимал)
Свежезапилил блог (ты же поднимаешь по ляму в месяц, чем я хуже :)), там чуть больше фото Knipex 97 52 13 — клещи для опрессовки удлиненные
Да, ручки ЖЕСТЬ — не для моих ручек! =)
Про лям в месяц — это не завсить у тебя говорит? А то как-то противно стало читать.
понятия не имею, сколько твой блог тебе приносит. Сказал лям — значит лям. Это шутка юмора была :)
добавлю, что лысая голова Рунета (А. Земсков) поизвестнее будет, вот он комментарий мог бы серьезно воспринять. А вот ты спалился, теперь все знают, что лям тебе заходит, ы )
Ура, авториз.
По комментам идёт речь о сраненьких и несраненьких нулеых шинках на рейку.
Аж 3 типа. А ссылки все, кроме единственной фото не работают…
При настроении/желании добавь пожалуйста их в основной пост, это добавит полноты и завершенности.
Ага… щас поднимем комменты =)
Короче, мне проще сказать, что я юзаю =))
1. Это китайскиая хреновина, которая зовётся вообще как попало. Обычно «Нулевая шина на 7 дырок» =) Может быть один из вариантов http://iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9223.
2. Или DKC 507N. Они крутые, но вокруг них надо много места, вот тут я их использовал: https://cs-cs.net/wp-uploads/2016/09/KrGorsk5-DKC-507N.jpg.
Marsik писал: «Подобные гильзы — суть те же конекторы НКИ, НВИ и т.п. Прессуются тем же инструментом. Мой опыт общения с ними (а с гильзами особенно) показывает большую непредсказуемость результата: иногда провод можно вытянуть весьма небольшим усилием.»
Инструментом который жмет прямо по манжете, реально можно жать только если провод плотно заходит в наконечник.
Т.е. допустим 1,5шка в НКИ с красной манжетой, а провод 2,5мм2 в синию манжету.
Так держит, все что меньше — можно рукой выдернуть.
Поэтому я делаю так(может кому-то пригодится):
Вот такой инструмент http://www.zubr.ru/ru/witem/electropassatijy_master
Снимаю манжету нафиг, засовываю провод, ставлю зубом на прорезь наконечника и жму. Потом можно в термоусадку или эту же манжету обратно натянуть.
Прожимается адски.
Я так НКИ с синей манжетой жал провод 0,75мм2. Хер выдернешь.
То, что по ссылке — мрак такой… может и жмёт нормально, но как зачистка — это пипец и дрянь.
А у меня со всякими НКИ не сложилось — только с ТМЛ. А у ТМЛ стенка толстая, как у гильзы =)
Да, как зачистка отстой полный.
Я только для жима со всякими НКИ её использую. Пытался найти аналог матриц, чтоб как на ней были, но с трещеткой. Не смог. У китайцев ( всякии ноныйм типа Y36, ZX… и т.п.) что-то есть подобное, но надо в живую сравнивать, не по картинам.
ТМЛ к сожалению не визде подойдёт. Допустим, надо китайскую эл.плитку перебрать или какойнить аппарат с переключателями вкл/выкл тэна и подобную хрень.
Кондей кстати между блоками на такой фигне, как НКИ. ( а соединяются блоки между собой многопроволочным,)
Вот в этих и многих других случаях спасает НКИ с красной манжетой, а провода часто в устройствах далеко не 1,5мм2.
А если жать кримпером с системой красный-синий-желтый, которые жмут прямо по манжете, реально рукой все выдергивается.
А ну-ка я щас у КВТ посмотрю, какие они инструменты для НКИ рекомендуют.
Вот тут внизу там навалом инструмента и клещей и матриц даже: http://kvt.su/production/insulugs/ilugs/nki/
Правильно валом инструмента( система красный-синий-желтый), которая жмет по манжете. Потом провод вытаскивается.
А их жму зубом снимая манжету, тогда стопудого.
Кстати НКИ прикольно времянки-переноски лампочки делать с обычным чёрным цоколем.
Подскажите, плз, ПК-16у подойдут для обжимки изолированных гильз (это которые в ПВХ трубке)? У производителя какая-то порнография в описании клещей — на сайте написано «Опрессовка наконечников и гильз любого стандарта», и в то же время в их же интернет -магазине — «для неизолированных гильз».
А это о чём речь идёт? Такие вот штучки? http://kvt.su/production/insulugs/iquick/gsi/
Тогда скорее всего нет, потому что передавят. Такие гильзы для силовухи не идут, они больше на усиленные НШВИ похожи по типу.
UPD. Почитал описание. Гм. Не, вроде я ткнул в нормальные гильзы такого вида.
Тогда лучше спросить в Техподдержке у КВТ.
Не подойдут они. На сайте квт все есть, выбирает гильзы какие надо, там же на странице вкладка — инструмент для монтажа. Конкретно для этих надо СТВ-01 или 07, в зависимости от сечения.
И провод надо, что бы плотно заходил в гильзу( типа честная полторашка, если в красную гильзу). Если провод свободно будет ходить в гильзе, то после обжима клещами по манжете есть большая вероятность, его выдергивания от туда
2 CS: Ага, они самые. Думал использовать их как замену связки «ГМЛ+термоусадка», но, судя по комментариям shtazi и Mike14, потенциального геммора от их использования больше чем удобства. Опять же, имхо, визуально проконтролировать качество обжимки будет сложнее, чем в случае ГМЛ. Так что долой извращения, пойдем по протоптанной дорожке!:)
CS, возможно не совсем по теме, но после прочтения этого поста возник такой вопрос. Получается, обычные винтовые нулевые шинки для алюминиевой проводки не подходят? У них ведь такой же принцип, как и у вышеописанных «полиэтиленовых клеммных колодок», т.е. точечное зажатие с помощью винта, противопоказанное алюминию.
Если предположение верно, что тогда лучше использовать для алюминия (на нем весь свет) в качестве нулевой шинки?
Если бысть совсем адски брутальным — то конечно же не подходят. И пару случаев (когда в 2008-2010 я этажные щитки ремонтировал) я встречал, когда это соединение оплавлялось.
Раз избавиться совсем не можем — то под него я бы взял бы клемму на DIN-рейку, потому что там всё зажимается плоскими пластинами (вот тут можно найти фоток).
Спасибо, решение выглядит красиво, а для соединения отдельный канал под перемычки.
А я то безуспешно пытался найти нулевую шину с зажимами такого типа на DIN-рейку. Интересно, этого в природе не существует, или плохо искал?
Вот обсмеёшься! Я щас в некоторых случах (когда например шинка не нужна, потому что есть одно-два подключения) стал так и делать! Гляди аттач! =)
По шинки с пружинами не знаю, не морочился. Я иногда ставлю просто держатель ZK14 на EDF/WR-профиль и на него напихиваю нужные шинки! =)
А что вы думаете относительно линейки WAGO на DIN-рейку? Нет, я не про убогий WAGO 222-500, а про полноценную линейку WAGO TOPJOB®S, у них имеются решения на уровне D4/6.NLP (ну например WAGO 2003-7641 выдержка из каталога)
Не на уровне у них решения. Там ввод с переднего края клеммы, а значит как D4/6.NLP они не встанут: нужна большая глубина.
Согласен, но зато у них дополнительных модулей как и у Phoenix Contact огромное количество, в принципе любую задумку можно реализовать если сможешь найти в продаже нужный аксессуар, а по высоте вообще нарастить их до 5 этажности и выше. (Да и скажем прямо, у ABB цена раза в 1.5-2 выше местами)
Но в плане замены D4/6.NLP в простых щитах, а не на монтажных пластинах и разнообразных профилях действительно сложности в глубине.
Кстати у меня к вам еще вопрос появился — а что ABB предлагает для регулировки глубины глубже-выше в линейке щитов UK (конкретно в UK536N3)?
Вроде там просто защелки DIN рейки, как выше наращивать я вроде догадываюсь, а вот как глубже не понимаю. И есть ли аксессуары для установки дополнительных реек?
P.S. Товарищ попросил квартирный щит на базе этого корпуса собрать, а без клемм никак, провода там коротковатые для прямого ввода в автоматы, я сам не в восторге, что в щите останется где-то 5 свободных модулей в лучшем случае, но бюджеты разойтись не позволяют, так что приходится довольствоваться таким уже купленным щитом, а деньги влить в DS201
В UK500 — НЕТ. Это простая серия щитов, в которой рейки не трогаются ВООБЩЕ.
Поэтому или клеммы NLP (вот тут я собирал) или нахер этот корпус.
А что бы вы посоветовали если брать другой корпус с крайне ограниченным бюджетом? Хотелось бы что-нибудь глубокое и с возможностью съема модуля с дин-рейками целиком, монтаж встраиваемый, регулировка глубины сантиметров до 8-12 была бы супер.
До СКОЛЬКИХ? От рейки на +/-8 сантиметров? Шкаф TwinLine я бы посоветовал.
Нет, не +/-, а в целом. Ну в UK500 там сантиметров 5 от пластрона до дин-рейки, а хотелось бы до 8(-3), в идеале 12(-7) возможность опустится. Ну в принципе согласен, что я многого хочу слишком. Пожалуй посмотрю тогда TwinLine на всяких авито, может там недорого кто-то продает, раз альтернатив при таких извращенных желаниях нету
Нет. Нету таких. Или ты экономишь на щите и вкладываешься в клеммы, или ты экономишь на клеммах и вкладываешься в щит.
Привет, cs-cs. Начитался блога, решил выполнить подключение розеток своими силами). Инструмент для обжимки гильз (ГМЛ) выбрал — КВТ CTB-05 (http://kvt.su/production/crimpers/insulugs-crimp/ctb/ctb05/). Начал искать сами гильзы (6 мм2). Есть дорогие — по 10 рублей / гильза (http://www.vseinstrumenti.ru/electrika_i_svet/el_mont_prod/klem_szhim/gilzy/kvt/gml_6-4_41301/) а есть совсем дешовые, по 1 рублю за гильзу (https://leroymerlin.ru/product/nakonechnik-gilza-ng-12441989/) или по 3 рубля (они же в Петровиче — https://moscow.petrovich.ru/catalog/20366/126683/). Причем вес упаковки из 100 гильз один и тот же. Неужели китайские IEK хуже российских гильз в 10 раз?! И вообще, какие гильзы посоветуете?
Йоу! Инструмент СТВ — норм. Сами гильзы я беру от КВТ. Других даже не смотрел, потому что КВТ меня полностью устраивает. Может кто чего ещё тебе подскажет. Коммент перенёс в пост про гильзы — там оно техничнее будет.
var1amov.ru, Ты не путай ГМЛ и НШВИ. ГМЛ это толстостенные гильзы для соединения проводов между собой. НШВ/НШМИ — тонкостенные для сборки в кучку жилок мягкого провода с последующей закруткой в клеммник.
В принципе, есть китайские ГМЛ-подобные гильзы: короткие, миллиметров 8-10 и стенка потоньше. Ими можно делать что-то ненагруженное, например, шлейфовать потолочные слепильники. Но смысла в этом особо нет, под эту задачу прекрасно подходят Wago с рычажками.
Так он же ж вроде врено писал всё. И даже про массу одинаковую. И клещи (я по КВТ посмотрел) верные выбрал — написано, что клещи ТМЛки и ГМЛки жмут.
А по ссылкам в Инструментах — ГМЛ, в Леруа — НШВ, Пидровиче — НШВИ
Хех. А я по ссылкам ходил только в инструмент =) Ну тогда и разобрались, ага.
Wan-Derer
Спасибо! Точно — перепутал я, в Леруа и Петровиче не ГМЛ. Хорошо хоть клещи правильные взял. Гильзы КВТ нашел в магазине ВДЛ (https://shop220.ru/gml-6-gilza-mednaya-luzhenaya-pod-opresovku-6.htm), завтра должны привезти. Удобно — можно взять поштучно и не дороже чем в пакетах по 100.
Cs-cs, спасибо за блог. Приятно читать когда человек пишет про то чем ему нравится заниматься, да еще и с пользой для простых людей — доступным языком и с наглядными фотографиями).
var1amov.ru Да не за что! А чего у тебя домен такой забавный?
CS
Домен как домен). В чем забавность?. Он даже существует, если что)).
Дык я даже почитал часть постов =) А на Варламова — блоггера известного похож (хотя тот щас в такую политику ударился, что жуть).
За пост огромный респект, половину ответов на свои вопросы нашел. Но нужен еще совет.
Есть такой инструмент — СТК-05 от КВТ. Везде в описаниях написано, что предназначен только для многожильных (в смысле, многопроволочных) проводов. Потянет ли он опрессовку в одной гильзе ГМЛ на 4 (6) мм трех моножил по 2,5 мм от кабеля ВВГнг? Да, чуть выше в комментариях один товарищ написал, что мол это извращение, соединять внахлест в таких гильзах, что есть ГМЛ-П и тд, но это сейчас не суть. Главный вопрос — выдержит ли СТК-05 (для меня выглядит предпочтительнее из-за универсальности), или нужны будут хотя бы ПК-16. Условия использования — редкие для собственных нужд (разводка проводки загородного дома).
Metalhorse Должен выдержать, три одножилки по 2,5 это как среднее между одножилкой 6 (гы-гы-гы) и многожилкой. Считай почти штатное применение. Усилие будет изрядное, двумя руками дожимать.
Я на работе собрал на гильзах всю розеточную проводку. Клещи ПК16. Один кабель ВВГ 2,5 приходит на блок розеток, другой ВВГ уходит и провод ПВ3 на сами розетки. Соединение с запасом длины минимум на три переборки. Всё соединение плюс транзитный ВВГ помещается в кабель-канале 40х16. Гильзы короткие, обычные ГМЛ6 распилены пополам, так что получается параллельное соединение. Оно, на мой взгляд, лучше хотя-бы из-за отсутствия лишних контактов. Работает уже несколько лет.
Недавно получил ПК16У, по смутным уже воспоминаниям удобнее обычных ПК-16 и клещей типа СТК-05. У ПК-16 очень широко расходятся ручки и их не перехватить при обжиме. Одной рукой держишь провода и гильзу, другой держишь клещи прямо у шарнира. Ручки сводишь, но усилия одной руки для начала прожима гильзы недостаточно, надо отпускать провода и хватать клещи за концы ручек. А проводочки ПРЫГ!!! У клещей типа СТК-05 очень большое усилие, и это на ГМЛ-6.
Обжим гильз/наконечников ГМЛ/ТМЛ не разрешён только для алюминиевых СТА. Вот получу заказанные СТА-12, поделюсь впечатлением.
Так полагаю, если 222 серия норм, то 221-412, 221-413, 221-415, которые до 32А и более высокие температуры держат категорически хороши будут? Я только пару раз пользовался, мне понравились. Проблем ни у кого не возникало?
Хочу их заюзать на постоянку в распредкоробках свет/ бытовые розетки. Плита/проточник (всё что больше 2,5мм2) конечно прямыми линиями без лишних соединений.
Хотя, духовку/стм/пмм/кондиционер тоже нужно постараться отдельными линиями сделать.
нашел дополнительную информацию, 221-41х для сечений до 4мм2, для кабелей до 6мм2 221-61х (221-612, 221-613, 221-615) соответственно номинальный ток до 41А. Рабочая температура до 105°C.
И есть дополнительные ништяки для этой серии, например держатель в DIN рейке для этих клемм 221-500.
А на розетки-то зачем клеммы появятся?
По идее они вообще нафиг не нужны. А на свет — пожалуйста.
А если на свет — то удобнее использовать клеммы без рычажков.
П44, стяжка уже залита, поэтому проводка будет в верхних стыках по большей части. Штробы сантиметр глубиной, только чтобы притопить и закрепить провода, торчащие потом закроются декоративным карнизом/плинтусом. Поэтому толстенные жгуты разводить на каждый блок розеток соответственно вообще не вариант. Пойдет линия на каждую комнату, и дальше она шлейфом с ответвлением на каждый блок розеток.
Без рычажков как-то не внушают ну совсем, был однажды опыт отгоревшей ваги как раз на освещении, а рычажные 222 ни разу не подводили.
Так. Ещё один вопрос на засыпку.
А ПОЧЕМУ надо разводить толстенные жгуты на каждый блок розеток?
Не на блок розеток, а в верхней штробе/стыке потолка и стены. Допустим, три комнаты по три розетки, уже девять кабелей 3х2,5 от щитка по коридору. Да и не вижу никакого смысла в выделенных линиях для каждого блока розеток, ну разве что для любимой стереосистемы =)
Можно конечно в самих розетках делать продолжение/ответвление шлейфа, но это шире/глубже вертикальные штробы и неудобная коммутация в подрозетниках.
PS Кстати, вести отдельную линию на духовку и отдельную на ПММ нет никакого смысла, если они рядом. Для сего была опрошена жена, ни разу пока еще не запускала ПММ до конца готовки.
В какой это верхней штробе? В шве плит, что ли? А там запрещено даже кабели прокладывать. Неужели ты не читал про Убийц панелек?!
ЧТО ТЫ АМ ВООБЩЕ МУТИШЬ? Пока я вижу сплошное гавно. Какие-то тонкие штробы, замуровка ваго в стенку…
Надо:
1. Не выносить себе и людям мозги.
2. Внимательно читать мои посты и правильно осмысливать заданные вопросы. Например, вопрос «А кто решил что надо тащить отдельные кабели от блоков розеток» указывает на то, что так делать НЕ следует и что ты делаешь гавно.
3. Сделать нормальные штробы нормальным инструментом вертикально.
4. Перейти или на подвесной-натяжной потолок и сделать там необслуживаемые распйки на гильзах. Или сделать всё в подрозетниках. Про монтаж в подрозетниках есть пост, и там всё зафоткано — ничего неудобного там нету.
3. Нормальные вертикальные штробы, нормальным штроборезом будут.
4. Никаких подвесных/натяжных потолков не будет. Стяжка залита вскрывать ее или делать вторую сверху — нет.
4.1 Про подрозетники поищу, информации много, найти нужную и переварить сложно в сжатые строки.
5. Ваги планировались в распредкоробках, без вмуровывания. Пока ничего не проштроблено, только планы, плохо конечно не хочется делать, поэтому я здесь. В планах использовать по максимуму заводские каналы для электрики, гемор, но с панельками от ДСК по другому не бывает.
Из своего опыта по свежей П44Т, межплитные швы забивают тряпьём и замазывают пятимиллиметровым слоем пескобетона М150 замазан, вот это и есть истинное говно, сифонящее сквозняками.
Ну про подрозетники не новая для меня информация, я обычно так и монстрячил, но считал это колхозом непрофессиональным. Но мне так было реально проще и удобнее =)
Слушай. Если ты всё и так знаешь — то зачем спрашивать?
Мы тебе сказали правильные и грамотные варианты. Ты сказал что это колхоз и сделашь всё в швах/нишах. Ну, блин, делай. Но на свой страх и риск.
Добрый день. Уважаемый Электрошаман. Про гильзы прочитал обе ссылки, названиие инструмента себе записал, буду покупать. Про гильзы окончательного ответа для себя не нашел.
Конкретика:В распаечной коробке надо соединить 4 моножилы в одну : 3 штуки по 1,5 и одну 2,5. В посте про гильзы не очень рекомендуется пихать их все в одну гильзу. Как тогда делать?
Спасибо. С уважением, Klavir.
Klavir, руками. Берёшь и вставляешь. Только почему провода разного сечения?
Да всё норм! Запихиваешь в гильзу провода. Ежели она окажется полупустая — то дозаполни гильзу обрезками жил проводов — и прессуй смело!
Wan-Derer, это разветвление ветки 2,5 на три штуки по 1,5.
CS, спасибо, понял, но уточнение хочется. Без разницы, как жилы в гильзу вставлять — все 4 с одной стороны или по 2 с двух сторон?
И второе уточнение. Понимаю, что в этом случае придется экспериментально гильзы подбирать, но чтоб сузить выбор, какие типоразмеры взять? 6-4,10-5 или какие-то еще? Я просто раньше такие работы не делал никогда, поэтому попаду пальцем в небо при выборе.
Спасибо. С уважением, Klavir.
Klavir, с формальной точки зрения, всю эту цепь надо считать как 1.5 квадрата и защищать автоматом на 10А.
С какой стороны вставлять в гильзу — ну сам подумай! Глупый же вопрос :)
Касаемо сечений гильз — возьми да нарисуй на бумажке как у тебя уложатся жилки. Потом используй геометрию для пересчёта сечения в диаметр и обратно. Дольше текст бить чем посчитать :)
Wan-Derer, с вашей т зр, конечно, вопросы чайника выглядят глупыми. Но даже вы не родились же с таким опытом, каким сейчас обладаете. Верно же? И тоже задавали вопросы, чтобы разобраться, разве нет? Не хотите отвечать — не надо. Буду делать как Бог на душу положит.
Только вот вам набить три слова ну всяк быстрее, чем мне потратить кучу времени на эксперименты и поиск правильного решения.
Как располагать жилки в гильзе из поста, например, неочевидно — там есть оба варианта запрессовки. Считаете, что это неважно — так и скажите — мол, не парься и забей типа…
Сложить сечения для выбора диаметра тоже можно, но в какой степени деформируется гильза — я не знаю. Знаете — скажите как. Не знаете — чего ворчите?
Но в любом случае спасибо за ответ. Даже такой ответ всяк лучше чем ничего.
C уважением, Klavir.
Klavir Да шутит он, потому что ты слишком сильно перезаморочился.
Гильза — это трубка, в которую можно пихать что попало и как попало, лишь бы она была заполнена до диаметру.
И тебе быстрее попробовать, чем спрашивать. У тебя вопросы из серии «только взяв в руки ложку, поймёшь как надо кушать ложкой» =)
Добрый день! Попадались ли вам ответвители для кабеля? Такие, что вставляешь провод, не разрывая, вставляешь другой, обжимаешь — и есть ответвление! Насколько они безопасны? Можно ли их использовать для розеток?
bobolism Мне не попадались, потому что я их не искал и не буду — мне они кажутся слабыми для силовых цепей, а для других не нужны.
всем привет. У нубаса вопрос, помогите плиз
Как нормальные электрики правильно разделяют один входной провод в кучу проводов на автоматы и пр? клеммники с шинами, кросс-модули? шины изолированные на дин рейку попадаются. И как удобней это сделать с учетом трех фаз и нуля.
Спасибо
Йоу! А ты дай подробности. Потому что в распайках одним способом, в щитах — другим или через автоматы.
щит у меня в сарае. Отец варил, кину потом фото результата всем на поржать =) там стаб будет инверторный на 10кВт и ups, ну и разводка на хоббийную столярку, шкаф кинул — снизу полки, в самом верху рубильник и счетчик, между ряда 3 дин реек… но это не сабж
кабель пришел, надо его разделить на несколько линий. Вот думаю, как дешевле и удобней, но не в ущерб пожароопасности. Нравится идея клеммников с шинами — блоки клемм с шинами на каждую фазу. Можно будет собрать такой блок, что коммутировать там и 6мм.кв. и меньшие сечения? И во вход засунуть миллиметров 10 квадратных.
Ничего непонятно!!! Тебе это надо — ты и поясни. Или иди лесом (это написано на основе того, что помогаю я вам забесплатно и в ваших всех интересах написать мне так, чтобы мне было ясно).
Что приходит? Откуда приходит? Куда должно уйти?
Судя по всему у тебя приходит один кабель, а тебе надо запитать несколько нагрузок. И в этом случае надо собирать ЩИТ. Полноценный. С защитой от утечек тока (УЗО), с защитой кабелей (автоматы).
Причём подбирать номиналы (параметры) этой защиты так, чтобы она реально защищала.
Поэтому вариант накрутить там какой-то клеммник не подходит вообще.
под этой статьей у меня главный вопрос простой — как удобно и правильно разделить в щите один кабель на несколько, которые я разведу куда надобно (как раз по автоматам на линии). В моем случае это кабель, который выйдет из рубильника, которым я в случае чего обесточу полностью все помещение.
Что касается щита — то да, щит в этом шкафу и будет. Сарай один из многих сараев на ферме и кабель (3 фазы и ноль) к нему идет из основного щита. Заземление мы закопали свое мощное, правда, еще не проверяли. От него будет заземление и в щите и контуром по столярке ( к каждому станку). Мозгов понять, надо ли мне в моем щите сделать повторное заземление нуля нам не хватило //Данные: лэп — сип, новая, по столбам есть заземления, в главный щит основной приходит 4 провода, вводной автомат на три фазы, ноль разорван и до счетчика есть нулевая шина. Поскольку на территории с проводкой полный ..ец, то вроде как и надо заземлить ноль, чтоб лишнего по нему не пришло, но что будет с главным счетчиком и моим внутренним в случае чего — я хер его знает. Поднимаю руки вверх и сдаюсь, я не электрик, я просто пытаюсь разобраться в вопросе //. Помещение сухое (столярка без водопроводов) и при наличии нормального заземления нужно ли УЗО?
Нет, камрад. Просто соединить кабели тебе не годится.
Тебе нужно собирать полноценный щит. И тут есть такие варианты:
1. Заказать у меня — но я не хочу этим заниматься.
2. Читать блог примерно полгода (про кабели, автоматы, сборки щитов — постов примерно штук 20 наберётся) и собирать самому.
3. Заказать у меня консультацию или обучение. Но судя по фразам «заземление сделали своё хорошее но ещё не проверяли» мне придётся рассказывать примерно неделю. Тогда это будет стоить около 80 тыр.
3. Идти на другой форум, где любят нубов и терпят их «я не знаю, только не бейте».
Вопросы к тебе были технические: про кабели (что питают, сколько жил, какое сечение), про ввод более детально.
Судя по ответам — ответ на твой основной вопрос про то, как разделить один каель на несколько более грамотно — СОБРАТЬ ГРАМОТНЫЙ ЩИТ.
Добрый день! Есть опыт применения гильз зля параллельного соединения ГМЛ-П? https://kvt.su/production/lugs/cu/gmlp/
А чего тут нет СИЗ для меди? Большой объем, долго крутить, но дешево и быстро, разве нет?
Еще сюда можно было бы добавить ссылку на https://cs-cs.net/kross-moduli-bloki-bru-brt-dbl-shnk-legrand .
РБД и РБДп с луженой латунью, что позволяет, вроде как, соединять с алюминием. Как раз для колхозинга в старых панельках.
Да этот пост надо весь нахер переписать и наверное перефоткать. WAGO с тех пор устарели, кросс-модули давно уехали в отдельный пост.
А СИЗов нет, потому что мне они не нравятся, и я их не хочу использовать.