Силовой рэковый 19" щиток собственного изготовления с автоматикой
Продолжаю выкладывать разные адские штуки собственного изготовления. На этот раз мы снова вспомним про адскую ктулхулизацию электроэнергии и 3,2 километра кабелей, растянутых в милой трёхкомнатной новостройке. Напомню задачу, которая была поставлена. Нужно было автоматизировать освещение хитрым способом на импульсных реле так, чтобы можно было включать светильники в каждой комнате по отдельности, все сразу, а датчик движения (в коридоре, кухне, санузлах) гасил бы за собой весь свет целиком.
Так как вся эта автоматика занимала довольно приличное место, то сначала планировалось отвести под неё огромный электрический щит. Но когда стало известно, что он будет идти достаточно долго (9-12 недель), то от него было решено отказаться и взамен собрать силовой щиток и всю домашнюю сеть в 19″ шкафчике.
Данная работа (сам щиток) является финалом накопленного опыта в кастомном изготовлении силовых щитков в 19″ формате. По ссылкам можно познакомиться с разными вариантами таких щитков, которые вышли из моей лаборатории за последнее время: Рэковый (19″) электрический щиток: новые технологии; Силовой щиток в 19″ формате: Авторский стиль без единой стяжки / Перфорированный короб; Силовой щиток в 19″ формате: Ещё один! / Патентуем технологию!.
В данном щитке до кучи есть ещё много интересных решений. Сразу же упомяну их здесь, чтобы потом читатель был подкован теоретически и свободно понимал понятия и термины, которыми я буду оперировать. Во-первых, само управление освещением было построено на импульсных реле и реле времени. Во-вторых, подключение кабелей освещения было сделано на клеммниках на DIN-рейку, чтобы облегчить монтаж этой самой автоматики (просто подключать все жилы кабелей подряд в одном и том же месте, не думая какая куда).
Ну а самым первым делом, как обычно, нужно было изготовить основной каркас щитка из панелей с DIN-рейкой ZPAS PS-3U. Для этого все панели были разобраны на составляющие (крышки, саму раму, DIN-рейку) и из них на монтажных профилях были собраны заготовки каркасов (шасси) щитов.
19" панели ZPAS проходят подготовку к окраске: с них снимаются все лишние элементы
Так как у меня одновременно пришло три заказа на эти щиты, то производство шло потоком — обрабатывались сразу все три щита.
Заготовки корпусов 19" щитков собраны, все отверстия просверлены до окраски
После того, как мы собрали шасси, мы сразу же обвешиваем его всей необходимой начинкой, начерно. Это нужно для того, чтобы полностью (как на заводе) просверлить все-все крепёжные отверстия под все необходимые элементы.
Подготавливаем перфорированный короб и крепим его к щитку
Поэтому мы примериваем перфорированный короб, которым щиток будет обшит сзади, нулевые шинки и прочие мелочи.
Подготавливаем нулевые шинки и их крепления к силовому щитку
А потом начинается один прикольный и трешовый этап, за который меня никто не убил. ОКРАСКА! Ещё раз поясняю фишку. мой менежер в АБН сказал, что хоть на сайте и написано что панель PS-3U может поставляться в чёрном цвете, но поставить её можно крупной партией. Точнее так: или вы закажете «вагон» этих панелей, или они будут стоить как три обычных. Образно, конечно, но мне дали понять что заказ панелей в чёрном цвете будет сопряжён с трудностями. Если на этом фронте будут какие-то прояснения — я опишу дополнительно (описал: панель PS-3U появилась в чёрном цвете).
А пока идём на лестничную площадку (потому что на улице осень-зима и на воздухе ничего сохнуть не будет, а нахватается пыли от ветров), застилаем её полиэтиленом, ставим прожектор для просушки и КРАСИМ!
Панели ZPAS PS-3U проходят окраску в чёрный цвет
Мне попалась аэрозольная краска из баллончиков, которой я и работал. Окраска всех элементов щитков (8+2+2 панели, состоящие из рамы и крышки) заняла у меня три дня. Работал я строго днём, чтобы не токсикоманить жильцов (большинство уходит на работу). Никто не ругался. Видимо объявление про «АХТУНГ!» читали.
Просушивание окрашенных панелей осуществляется при помощи прожектора
Кстати! Обратите внимание ещё на одну мелочь. Так как я не завод, и хоть и размечаю точно свои отверстия, но всегда есть какие-то погрешности, то мне важно было сохранить строгий порядок следования панелей друг за другом. Для этого их пришлось маркировать, да ещё и таким способом, чтобы маркировка осталась различимой после окраски.
Я выбрал интересный вариант: насверливал дырочками букву по имени заказа (Р = «Реутов») и рядом же насверленными лунками показывал номер панели. На фотке показаны панели №№1, 2, 3.
Перед окраской панели маркируются для восстановления последовательности сборки
Все следы моей лакокрасочной деятельности были убраны тряпочкой с ацетоном, и лестничная площадка снова имела свой первозданный вид. А у меня получилась (ко времени написания статьи) уже парочка готовых маленьких щитков, сделав которые, я неспешно (потому что аккуратно) принялся за большой.
Из окрашенных панелей вновь собран каркас силового щитка (начисто)
Первым делом мы должны собрать шасси щитка заново, но уже в окрашенном виде. Работаем предельно осторожно, чтобы не поцарапать. Щиток получился таким огромным (3×8 = 24U), что работать с ним пришлось на кровати. Жаль, нет фотки как я сижу на нём верхом с зажатыми в зубах проводами — натурально камасутра!
На каркас щитка установлены все необходимые элементы: шинки, DIN-рейки
Возвращаем начисто перфорированный короб и шинки.
Сзади каркас обшит перфорированным коробом
Даже здесь существует определённая последовательность сборки (фото на сайте не совсем по порядку), которую пришлось для себя описать в виде эскизных чертежей и набросков на бумаге от руки на будущее. Вплоть до того, какими диаметрами свёрл и длинами винтов пользоваться. Такие чертежи и сведения называются «Технологическая карта».
Каждая из панелей соединена с шиной PE для выравнивания потенциаллов
А теперь собираем электрическую часть щитка, думая что у нас обычной щиток, корпус которого кто-то собрал на заводе. Этот процесс ни чем не отличается от сборки обычного электрического щита.
Куча материалов-заготовок для изготовления 19" щитка
Вначале мы вооружаемся заранее купленной начинкой щита — модульными устройствами (УЗО, автоматами) и буквально коробками клеммников (для части с автоматикой).
Кучка оборудования для начинки щитка (естественно от ABB)
Подписываем, расставляем их все по местам и продолжаем работу дальше.
Собираем длинные блоки клеммников ABB (EntrElec) для подключения кабелей
Отмечу первый нюанс. Раз уж я работал с клеммниками, то я подумал и решил докупить таких же клеммников ещё и на подключение ввода к щитку.
Клеммники ABB (EntrElec) сечением 10 кв.мм для подключения ввода
Данную фишку я буду активно использовать в своих следующих щитах и вот почему. Когда у нас есть неотключаемые линии щитка, то они подключаются ДО общего рубильника в этом щите. Ну, грубо говоря, параллельно вводу. То-есть под верхние контакты рубильника надо зажать и жёсткий вводной кабель и мелкий «мягкий» наконечник от внутренней разводки щитка.
Это не всегда удаётся, а один раз я чуть не сломал рубильник вовсе: из-под него вылетал то ввод, то наконечник, и я чуть было не сорвал резьбу на винте рубильника. Вот после этого случая я плюнул и делаю для ввода свой, отдельный клеммник, если этого требует ситуация. Здесь я решил не извращаться и тоже поставил клеммники.
Всё оборудование, необходимое для сборки щитка, расставлено на свои места
Что из всего этого вышло, можно заценить ниже (в конце статьи дам ссыки на фотки большого размера). Все клеммники промаркированы согласно распечатке из 1Са, так что ошибиться не возможно!
Клеммники имеют сквозную маркировку согласно документации на щиток
Ну а теперь набиваем силовую часть щитка соединениями. Здесь всё относительно просто. Заранее разбиваем нагрузки по фазам и, используя кросс-модуль (вот пост про кросс-модули), выполняем соединения.
Собираем электрическую часть щитка: вводной рубильник и кросс-модуль
Внимательные читатели увидят здесь кучу перемычек. Поясняю. В случае трёхфазной сети есть два варианта размещения автоматов (и другой начинки) щитка. Вы можете наплевать на логику и разместить автоматы так, что первая DIN-рейка будет фазой A, вторая — B, третья — C. Тогда можно будет применить гребёнки и разводка щитка будет красивой.
Силовая часть щитка полностью собрана
В другом варианте мы отдаём предпочтение удобству использования этого щитка. Ведь у нас всё же не завод какой-нибудь, а квартира. Было бы удобно, чтобы сначала в щитке шло всё, что относится ко вводу. Потом неотключаемые нагрузки. Потом — освещение. Потом — розетки комнат общего назначения. Потом — кухня, за ней — санузел. И, конечно, это всё разбито по разным фазам.
Распределение автоматов по фазам было выполнено при помощи перемычек и кросс-модуля
Вот я придерживаюсь именно второй концепции сборки щитков, и поэтому активно использую кросс-модули (напоминаю, где про них почитать) и обычные перемычки.
Кросс-модуль 4х11 забит почти полностью
Это даёт ещё один плюс: в случае если какой-то автомат надо будет перекинуть на другую фазу — мне достаточно добросить до него хвостик с нужной шинки кросс-модуля и не парить мозг.
Общий вид кросс-модуля и вводного рубильника
А теперь перейдём к самой вкусной части — автоматике. Если электрику я собирал ровно полдня, то автоматика заняла чуть ли не три дня. Как в песне у группы UNREAL: «Три ночи кошмара, три ночи без сна»… Автоматика потребовала гораздо более вдумчивой и кропотливой работы. Мыслить приходилось более глобально, чтобы сократить количество соединений. Для работы были составлены и распечатаны подробные электрические схемы узлов, которые превращались в кучки проводов, обжатых наконечниками.
Мысли текли примерно так: «Ага. Вот отсюда у нас приходит сигнал со 122 контакта. Потом он же заходит на 128 контакт, с него уходит на реле времени, а с реле времени… опа — прыгает на 18й контакт этого же реле». То-есть, фишка была в том, чтобы вести проводник последовательно через все точки его соединения, добиваясь того чтобы в одной точке соединения не соединялось вместе более двух проводов.
Клеммные блоки для подключения автоматики освещения
Получился самый настоящий АД, который ассоциируется у меня только с промышленными контроллерами. На клеммниках тоже есть куча перемычек. Они, как и в случае с автоматами, облегчают последующее подключение кабелей.
Например, кабели от светильников, ты так и будешь подключать: L, N, PE, не думая. КВВГ 7х1,5 от блоков кнопок тоже будет подключаться последовательно, все жилы подряд.
Вид на собранную часть автоматики щитка (импульсные реле)
Весь мой перфорированный короб 40х40 был забит проводами, в некоторых местах даже до отказа. И ни единой стяжки!!!
Куча проводов аккуратно и свободно уместилась в перфорированном коробе
Перфорированный короб даёт офигенное удобство: в него можно напихать кучу проводов, подвести их так, как удобно, а потом закрыть всё крышками и получить красивый монтаж.
В некоторых местах перфорированный короб забит полностью
Теперь начинаем упаковывать щиток.
Закроем все перфорированные короба крышками. Весь трэшак спрятался и щиток сразу же стал выглядеть очень цивильно, как я выше и говорил.
Закрываем перфорированные короба крышками, и щит сразу обретает культурный вид
Раз — и всё ровненько, и только провода уходят куда-то вглубь.
Отдельные провода аккуратно заходят в нужные места щитка
Аналогично коробам, закроем верхние крышки щитка:
Закрываем верхние крышки щитка
А потом закроем свободные места заглушками. Весь трешак спереди тоже скрылся, и щиток сразу приобрёл стильный и строгий вид.
Закрываем все пустые места заглушками (ABB ZA3P5)
Теперь несколько слов про этикетки (подробнее читайте в посте про Мастер-Класс сборки щита). В последнее время я снабжаю ими все свои щитки. Вот как я это делаю. Черчу и составляю линейки подписей в Visio. Печатаю на обычной бумаге А4.
Рисуем и печатаем этикетки
Вырезаю и наклеиваю полоски на обычный тонкий двухстороний скотч.
Каждая этикетка наклеивается на тонкий двухсторонний скотч
А чтобы всё это не заляпалось сверху — проклеиваю поверху обычным прозрачным.
Сверху этикетка заклеивается обычным скотчем для защиты от грязи
Дальше остаётся только вырезать этикетку по краям и наклеить на свои места.
Наклеиваем этикетки на щиток в нужных местах (часть автоматики)
Готово!
Наклеиваем этикетки на щиток в нужных местах (силовая часть)
А теперь — забавности, с которыми я столкнулся. На этот щиток я распустил кучу монтажных проводов. Угнал все свои запасы ПУГНП, распуская его на отдельные проводники, ПВСа и даже побежал срочно докупать ещё монтажного ПВ-3. На силовую часть ушло примерно по 10 метров провода 4х цветов (итого — 40 метров), а на автоматику я размотал примерно 17 метров ПВС 3х2,5 (подключение отходящих нагрузок), 27 метров ПУГНП 3х1,5 и ещё и отдельно 30 метров ПВ-3. То-есть, если подсчитать, ушло: 40+17+17 (синий, коричневый), 27+27 (два цвета) +30 метров = 158 метров провода. Бля! У меня раньше на квартиру уходило (в начале работ 100 метров на силу и 50-70 метров на свет).
В тему масштабов и сечений проводов недавно был ещё один прикол. Осматриваю коттедж, вижу подводку от заземляющего контура ПВ-3 сечением то ли в 6, то ли в 10 квадратов. Естественно без наконечников и опрессовки. Смотрю и выдаю: «Блин. Я таким проводом только разве что щитки собираю. Переделать!»
Ещё мне чуть не подложило свинью моё ненаглядное и любимое ABB. Испытывал я эти импульсные реле, испытывал. И смотрю, что одно-два реле срабатывает как-то через раз и не полностью. У меня волосы встали дыбом: чё делать. Отправишь по гарантии, так опять 10-12 недель ждать! Аа! Чо делать, чо делать!! Плюнул, пошёл нервно пить чай. Переставил щиток в угол. На следующий день достал, и смотрю — не работает теперь только уже одно реле, самое крайнее. Стал разбираться — то работают все, то глючит крайнее. Пошевелил и ржу. Нееее, ABB — это сила!! Причём адски дубовая!! Реле-то электромеханическое! А я же, чтобы аж на совесть, ажски со всей дури прижал их по бокам своими любимыми ограничителями на DIN-рейку. Вот одна сторона (правая) у этих реле чувствительная: стоит посильнее надавить на неё пальцами, как реле начинает глючить. Освободишь — всё работает нормально. Посмеялся, смахнул пот и жутко обрадовался.
Ну а бонусом для фетишистов выдаю более огромные фотки моего щитка. Осторожно — весят чуть ли не по 2 мегабайта каждая!
- https://cs-cs.net/wp-uploads/2011/11/RShPan1.jpg — установлено всё оборудование;
- https://cs-cs.net/wp-uploads/2011/11/RShPan2.jpg — выполнены все соединения;
- https://cs-cs.net/wp-uploads/2011/11/RShPan3.jpg — обратная сторона щитка.
Ну, вот и всё. Щиток мирно валяется под кроватью и ждёт своего часа и огромного (42U) 19″ шкафа для своей установки.
Проекту исполнилось 15 лет! Поддержать проект материально, проспонсировать проекты Автора или сделать ему подарок можно на этой странице: "Донаты и Спонсорство, Список Желаний".
Офигеть, дайте два! Отличное решение.
А вы еще и группу Unreal слушаете, вот какой мир-то тесный, я их ещё знал когда они назывались ArMi, выступали на московских аниме-фестивалях. Да и вообще работал в компании МС Ent лет 5
Ну, бывало и Unreal слушал, а чего ж нет?) И даже Otto Dix застал =)
Может пора уже смотреть в сторону пром-автоматики ?
Для таких задач, было-бы уже самый раз.
Если не секрет, то сколько такое чудо по материалам вышло?
Да тут от промавтоматики только перфорированный короб =) Не дорос я до неё ещё.
Сама начинка вышла примерно где-то под 120-130 тыр. И ещё 10 тыр — рейки ZPAS PS-3U и обвязка.
Помнится, когда-то у меня весь ремонт вместе с работой так стоил…
Блин. Вдруг это моё самое адское творение, и я больше не буду ничего делать?))
Ура! Дождался статьи про мега-ЩИТОК. CS, получается вводный выключатель отключает 3 фазы, а N идет не отключаемым? Правильно ли я понял, что на каждой рейке ZPAS PS-3U помещается 22 модуля?
Сорри, последний вопрос снимается…
Ага. Для трёхфазки обычно делается именно так. Но если вдруг «что» (в смысле уровень паранойи зашкалит), то можно поставить и 4х-полюсный рубильник, а для НЕотключаемых нулей поставить мелкую нулевую шинку.
Ага, на одну рейку идёт 22 модуля, хоть на АБН и написано что 18.
Также имею вредную привычку собирать щитки на диване.
CS привет ! Читаю тебя относительно давно, тебе спасибо.
Не было повода что-то спросить, теперь появился.
— есть ли смысл от самого датчика движения ( не через щиток) задействовать включение слаботочки (к примеру дежурное освещение на светодиодной ленте) по одной цепи. А по второму выходу цепи (через щиток) уже соединяться с программирумым реле времени, которое и будет исходя из настройки люибо включать наружное освещение, либо блокировать его включение.
Датчик же будет работать с дежурным по освещенности и движению.
А ?
Я мелкие на столе. А большой пришлось так — ну некуда его деть было.
Точнее, если совсем «официально» писать — то я собираю их всегда на твёрдой поверхности, чтобы лежало всё ровно и ничего не сломалось.
Так собственно у меня в щитке так же и сделано. Только курасиво и через клеммники: датчик движения независимо ни от чего ВСЕГДА врубает светодиодную подсветку (когда сам врубается). И параллельно выходу подсветки подключена управляющая цепь реле времени для формирования имапульса.
Короче, если я парвильно вопрос понял — то вопроса почти что и не было, а ответ «делай как удобно и как надо тебе»
Вопрос был, сейчас его «разверну».
И спасибо что подтвердил про дежурную светодиодку (по тексту этот момент я либо упустил, либо его не было).
Теперь вопрос все ли верно по логике — импульс после датчика движения идет на программируемое реле времени (не помню как у АВВ серия, у Шнайдера серия IHP) которое активируется только от датчика движения и освещенности, либо насильно нажимным выключателем через обходной контакт (он там в реле предусмотрен).
т.е алгоритм такой (сценарии типа)
1. Днем с 10 до 17(светло, люди ходят) — ничего не включатеся, ни дежурка, ни верхний свет. Т.е. включить верхний свет только задействуя обходной контакт (нажимной выключатель).
2. вечер с 17 до 22 (либо темный день) — дежурка, после нее наружное освещение.
выключение по таймеру.
3. ночь с 22 до 7-00 — только дежурка, программируемое реле блокирует импульс на наружный свет. Либо как днем ручная акивация.
4. утро — как в пункте 2.
Т.е. уходим от ручного управления большим освещением совсем (кроме обходного пути мимо реле).
И почему нельзя обойтись встроенным таймером датчика движения для отключения, без импульсных реле ?
Или по крайней мере дополнить контактором(-ами) дополнительными, если не хватит по параметрам мощности.
Извини, если сумбурно изложил
Про светодиодку ты не упустил — он был, но в самой статье, для которой я щиток ваял. А тут я уже подошёл к щитку как к законченной конструкции (отдельной) и не стал про это ещё раз писать.
Так стоп! Сделать? Можно! Разрешаю! =) Или вопрос был в том, чтоб мне подсказать КАК такое сделать? Тогда скажи — соображу!
Про таймер ДД. У меня задача стояла наоборот. Импульсные реле — сами по себе, а ДД — сам по себе. Но когда ДД отключается (по своему таймеру), то он ещё и все импульсные реле должен выключить. Поэтому пришлось городить хитрую схемку.
Ты прав наверное подсказать КАК сделать, либо где исправить логику.
Осмыслю и напишу четче.
Спасибо
ОК. Жду. Для справки. Чо есть. Быают какие-нибудь суточные реле, в которых можно выставить диапазон времени как ты хочешь — с хх до уу — вкл, с уу до яя — выкл и т.д. Вот это надо и использовать.
Ты мне ещё раз напиши про дежурку, а то я тупанул. Дежуркой у нас управляет тоже ДД, или она горит всегда?
Сдается мне, что пора бросать делать такие ящики. Отличная работа, но пора шагать к умному дому… Есть же всякие контроллеры. У меня на работе автоматика управляется Simatic S7, думаю, что он может все! Всем управляет, визуализирует, логи пишет… У Ваги есть «бюджетные» контроллеры. Есть и спецовые умнодомовые…
А вот что заказчик захочет — то и будет.
а с радиовыключателями от gira не работали?
Неа, не работал.
Добрый! Все круто и тп. и тп. :)
Очень хотелось бы посмотреть что нить типа «принципиальной схемы» щитка и разводки… Мона?
А для чего? А то её нет, рисовать — впадлу.
Э-ээ, хотца поглядеть как решился свет. В подробностях… впадлу, так впадлу…
А ты головой хочешь думать, или хочешь всё готовенькое? Я заставляю думать головой. Почитай сначала статью про импульсные реле: https://cs-cs.net/avtomatika-impulsnye-bistabilnye-rele-abb-ff — там всё было разжёвано.
Свет решился ТУПЕЕ НЕКУДА: на каждую группу света — импульсное реле с центральным управлением. Общие входы ON, OFF — вместе.
Ну-у-у… есть более информативные мат-териалы, например нашел каталог шнайдера со схемами http://www.schneider-electric.ru/sites/russia/ru/solutions/offices/key-applications-for-energy-efficiency/offices-lighting-control.page
дело в том, что мне с консерваторским образованием понятнее схемами чем словами, уж не знаю почему :)
в общем я именно головой и думаю, другими местами получается довольно однобоко… желудком — поесть, жопой — посрать, членом — по разному…
Так. Вы все задолбали xD) Заслал наработки тебе на мыло.
ЗЫ. А как это членом — по разному?! О_о
UPD. Нахрен мыло. Ищущий да обрящет. Вот линк: https://cs-cs.net/wp-uploads/generic/documents/ImpLGTSchemes.pdf
Ммм, эта документация ведь еще при работе на щитом была?
Ты контору не пали!=) У меня и так полблога спиздили ужо, причём не от моего имени! Щас и докуму начнут пиздить. Хотя? Гм? Это значит, что я — крут. Пусть идут за мной следом — значит я впереди xD
Товарищ, видимо, ждал там чего-то сверхтехничного и сверхтакого — а там просто наброски.
Не буду). Да, значит).
Сверхтехничные и сверхтакие (это по поводу «по разному» ;) ожидания обычно у члена, но когда доходит до дела все обычно и предсказуемо… Здесь так-же… :)
Для маньяков подошёл бы такой вариант решения больших щитов:
— корпус: неглубокая стойка, например, такая;
— те самые PS-3U;
— кабельные органайзеры.
Раму крепим к стене на шарнирах чтобы можно было её «открыть» как дверь и получить доступ сзади. Кабели/провода ведём маньячески открыто, используя органайзеры: отдельные кольца для вертикальных пучков, кольца на 19″ планках для горизонтальных.
Всё закрываем заказными крышками из полированной нержавейки с лазерной гравировкой, ня! :)
…и сервак туда будет не засунуть