Блоки питания Mean Well (S, NES, NFM, EPS, DR, HDR, SDR)

Проекту исполнилось 15 лет! Поддержать проект материально, проспонсировать проекты Автора или сделать ему подарок можно на этой странице: "Донаты и Спонсорство, Список Желаний".

Число просмотров: 31 739 

Блоки питания от Mean Well разных серий

Блоки питания от Mean Well разных серий

Внимание! Пост дополнен в 2018 году разными сериями блоков питания. Теперь он содержит побольше инфы о практическом применении.

Так получилось, что когда-то в 2009 году я написал этот пост про блоки питания, упомянул там контору-производителя, а потом забыл про этот пост насовсем, хотя блоки питания от Mean Well стал применять всё больше и больше и даже добрался до огромных для промавтоматики. Теперь, в 2018 году, я решил дополнить этот пост фотками разных серий этих блоков и сделать оглавление.

В 2009 году их можно было купить напрямую у поставщика, а сейчас эту лавочку прикрыли. Я покупал блоки питания в магазине «Электронщик», но и он закрылся из-за санкций. Сейчас их можно найти в Чип и Дипе или других магазинах (пользуйтесь поиском).

Внимание! Те блоки питания, которые имеют вход PE, обычно имеют связь GND выхода с PE ввода (это нормально для импульсных блоков питания). Поэтому, если вы будете делать на таких блоках питания какие-то системы из связаных между собою блоков (компьютер — программатор — отлаживаемый девайс) — обязательно позаботьтесь о том, чтобы уравнять потенциал по GND/PE между устройствами, иначе будет так, как было здесь!

Мои впечатления от Mean-Well.Ru в 2009 году

Логотип Mean Well На корпусе блока питания

Логотип Mean Well На корпусе блока питания

Сегодня опять ездил в контору Микро-Чип за блоками питания Mean Well (писал о них в статье Ремонт собственной кухни) — надоело возиться с огрызками компьютерных проводков и голыми платами, валяющимися на столе. Пока я разрабатываю PowerDimmer (ссылка 1 и ссылка 2) — мне нужен стабильный, мелкий и надёжный источник питания на +5 вольт. До этого я брал питание от старого компьютерного блока питания, который уже изжил себя голой платой с 220 валяющейся на столе и постоянно выпадающими проводами %) Я решил, что хватит, и поехал в Микро-Чип, купил там пару блоков S-15-5 а заодно решил написать небольшой гид о том, как у них покупать — пригодится и как памятка себе, и другим разработчикам, которые не могут работать по безналу.

Итак, сама компания — официальный дилер Mean Well на нашем рынке и занимается поставками их продукции… в крупных масштабах. А мы — частные экспериментаторы и разработчики. Модельный ряд производителя насчитывает кучу всяких вкусностей: от миниатюрных платок и блочков преобразователей AC/DC (типа 5 V/300 мА), которые могут стать отличным источником питания какой-нибудь любительской конструкции на микроконтроллерах (они потребляют мало же!) до адски мощных девайсов типа киловаттного блока питания на 48 вольт/20 Ампер для какой-нибудь масштабной АТС или 12-ти вольтовой версии для глобальной светодиодной подсветки… И это ещё, в зависимости от серии, от простешей платки до рэкового модуля с PFC или функций UPS (типа блоков питания для охранной сигнализации: подзаряжает 12-ти вольтовый аккумулятор, и, если пропала сеть, питает нагрузку от него). В общем, номенклатура огромная и вкусная. Даже зарядники и блоки питания «вилка в розетку» есть.

Как купить (было актуально на 2009 год)

Для начала лезем на сайт http://www.mean-well.ru/ и изучаем каталог, чтобы понять, какая серия нас интересует, что у них бывает и что нам вообще надо. Мне хотелось купить на данный момент максимально дешёвый блок и в кожухе — поэтому я остановился на S-15-5 — серия G1 (которая сейчас меняется на NE — улучшенную в плане безопасности и надёжности). На каждую серию на сайте есть ссылка на PDF-ник, в котором всё подробно раписано: ток нагрузки, варианты исполнения и защит блока, допустимый диапазон питающих напряжений и тока нагрузки. Радует, что блок может работать даже ненагруженным. Те позиции, которые понравились, можно добавить в корзину, чтобы не забыть что выбрал.

Затем звоним им в фирму по телефону (495) 223-23-39 с сайта (контакты) и уточняем цены! Цены на сайте обновляются в последнюю очередь, так что отличаться могут очень сильно! И сразу же говорим, что мы — частное лицо и оплачивать будем через банковский перевод. Вообще, от этого сотрудники морщатся — потому что это для них очень огромнный геморрой и бумажная возня, но, если очень попросить — делают. Или возможно мне повезло в том, что я прошлом году уже обращался к ним за S-100-12 для подсветки кухни, и меня помнят ^_^. В любом случае — если вас устраивают цены (так как для физических лиц они тоже могут отличаться), то вам на почту выставляют счёт, который нужно будет оплатить в ближайшем сбербанке.

Для оплаты счёта ползём на сайт типа Quittance.Ru и оформляем там форму ПД-4, которая является стандартной для таких операций. Аккуратно и внимательно считая нули(!!) и прочие цифры перебиваем все указанные реквизиты в счёте. В поле «Наименование платежа» пишем что-то типа «По счёту №хх от хх.хх.20хх г.». Распечатываем и бежим в сбербанк в окошко «Приём платежей» и оплачиваем эту квитанцию.

В Сбербанке ждёт ещё один геморрой: с оплаты этой квитанции будет взят ещё один налог, обычно 10-15% от суммы. В принципе, это всё неприятно, но итоговая цена около 600 рублей за блок гораздо ниже цен других контор типа Чип-И-Дип’а, которые ими нагло барыжат (примерно 550 рублей за блок против 750 — для электроники это большая сумма! Например на 200р можно купить аж 4 ATMega 8 и радоваться жизни!).

Дальше, в зависимости от доброты и расположения к лично вам сотрудников и сотрудниц Микро-Чип’а вы будете или ждать около трёх банковских дней до поступления только что оплаченных денег. В лучшем варианте — вы сразу приезжаете к ним в офис с квитком об оплате (не потеряйте его!).

В офисе звоним по местному телефону (кстати, адрес и все телефоны указаны на счёте — можно его просто распечатать и ничего с собой больше не брать из карт), называете себя и номер счёта. Вам предлагают подождать у внутренних телефонов (это рядом с проходной) и через некоторое (довольно продолжительное) время милая девушка выносит вам заветные блоки и заодно кучу бумаг на подпись и забирает у вас квитанцию об оплате. В принципе на этом всё заканчивается, и вы получаете вожделенный товар.

Что ещё удалось узнать: звонить им лучше всегда! Сайт не отражает текущего наличия товаров и больше работает как каталог (гы… может им сделать выгрузку из 1С, чтобы оно каждую ночь обновлялось автоматически?), а также само наличие товара подразумевает под собой несколько складов и не всё есть в офисе, чтобы вот так позвонить, приехать и купить. Схема работы похожа немного на ТерраЭлектронику: можно сделать заказ, оплатить — и в течение двух дней его соберут со всех необходимых складов и привезут в офис. Сами сотрудники неплохо разбираются в номенклатуре (а не вида «могу арбузами торговать, а могу — траффиком») и по телефону могут кратко проконсультировать и посоветовать.

Но, как я понял — лучше их частными лицами не очень мучить, а то обидятся и что-нибудь придумают. Каверзное ;)

Блоки питания серии S (в кожухе) на примере S-15-5 (попытки поковыряться ‘2009)

Это — самые простые и почему-то распространённые блоки питания: как будто никто не знает других моделей. Чаще всего их и китайские клоны используют для того, чтобы питать светодиодные ленты или ставить внутрь какого-нибудь оборудования. Например, вот блок питания в одном из световых пультов:

Блок питания Mean Well серии NES (S) внутри светового пульта

Блок питания Mean Well серии NES (S) внутри светового пульта

Блоки питания эти бывают на стандартный ряд напряжений: 5, 12, 15, 24, 48 вольт и разных мощностей. Сейчас они меняются на серию NES, более улучшенную. Получил я свои вожделенные коробочки, довёз до дома и решил раскрутить и порадоваться тому, как там всё просто и гениально. Или гениально и просто.

Упаковка и шильдик источника питания S-15-5

Упаковка и шильдик источника питания S-15-5

Я очень ценю всякие мелочи, направленные на автоматизацию складов, производства и конкретно сборки — они всегда экономят время. Поэтому первое, что меня очень зарадовало — это упаковочная коробка, где сделана прорезь для маркировки блока. В этом случае экономится время на наклеивание этикеток на саму коробку (а значит одну и ту же коробку можно использовать под разные типы блоков питания), и одновременно легко найти нужный блок на складе (и вообще убедиться, что он есть в коробке).

Про корпус блока тоже можно сказать много хороших слов: он есть, он ровно такой, каким должен быть корпус от блока питания: индустриального вида с дырочками для вентиляции и удобным для крепления. Блок питания можно крепить в двух плоскостях: за планку сбоку (там, где наклейка) вертикально или за нижнюю часть корпуса. В обоих случаях для этого подготовлены по два отверстия как для обычных винтов, так и для резьбовых винтов М3.

Клеммная колодка для подключения проводов

Клеммная колодка для подключения проводов

Клеммник для подключения питания и выходных концов напаян на плату и за счёт того, что прижимает провода шайбой, может принимать как одножильный провод, так и многожильный без/с наконечниками или полукруглые кабельные наконечники. Вроде мелочь — а очень приятно.

Из таких же мелочей можно отметить светодиод, индицирующий наличие выходного напряжения (напоминаю -блок питания умеет работать без нагрузки) — простейший способ проверить работоспособность блока и переменный резистор, позволяющий параноикам выловить десятые доли вольта, чтобы получить искомое выходное напряжение (например под максимальной нагрузкой можно подкрутить).

Ну и конечно же надо залезть внутрь, ещё раз помянув, как ни странно, добрым словом разработчиков этих блоков: крышка корпуса крепится всего на одном винте, очень удобно задвигаясь по пазам в корпус. Аналогично же крепится и сама плата с деталями — всего один винт. Меня лично переполняет радость за такую конструкцию: достаточно один раз подумать головой, и получается огромная экономия времени при сборке: поставил плату — закрутил винт. Надел крышку — закрутил винт. Следующий!

Внутренняя плата источника питания S-15-5

Внутренняя плата источника питания S-15-5

На плате в принципе стандартная схема импульсника без излишеств. На обратной стороне платы (не стал приводить фотку) есть чёткое разделение на высоковольтную и низковольтную сторону даже по дорожкам — ещё один плюс. На печатной плате есть нормальный сетевой фильтр с конденсаторами класса X2, а не перемычками как обычно вместо них, а все важные конденсаторы по высоковольтной части стоят из безопасного класса Y2 (предназначены для работы в тех местах, где выход их из строя угрожает жизни людей ©bsvi.pp.ua), что тоже радует. Кажется, я достаточно насмотрелся на дешёвые поделки — радуюсь каждой мелочи. Все большие компоненты, могущие колбаситься от вибрации, прихвачены термоклеем, по обратной связи стоит развязка оптопарой, а не обмоткой трансформатора как обычно. Также для гашения пусковых токов стоит NTC-резитор. Ну и конечно предохранитель. На выходе стоит три ёмкости по 1000 мкФ / 16 В и дроссель. Вполне нормальная конструкция.

Дома блок был включен в розетку, радостно засветился светодиодом и показал на выходе 5,14 вольт без нагрузки и те же 5,14 вольт при нагрузке в 10Вт (ток около 1,91 А — галогеновая лампа на 12V/35W). Меня эти результаты абсолютно удовлетворили, ничего подкручивать не стал и на этом такое вкусное облизывание этого блока питания считаю для себя законченным.

Следующим набегом закажу у них мелкие преобразователи AC/DC для установки на печатную плату и 12-вольтовый блок питания с функцией UPS — интересно побаловаться, а потом сгодится для домашней GSM-сигнализации вкупе с самодельным Умным Домом. Всем спасибо, все… Довольны!

Связь выхода со входом по переменному току!! ОПАСНО!

ВНИМАНИЕ!! В статье Хреновое заземление или сгоревший USB-порт, а также в О сетевых фильтрах и конденсаторах описано, что данные блоки питания выполнены по правильной технологии защиты от помех, но имеют конденсатор, который соединяет минус выхода с корпусом источника (PE, «заземление»)! На данном блоке это конденсатор C18, ёмкостью 0,1 мкФ. При включении этого блока питания в правильную трёхпроводную сеть (для которой он предназначен) он будет работать нормально и абсолютно грамотно. Но при включении его в двухпроводную сеть без заземления, возможно появление напряжения вплоть до сетевого 220 вольт (или половины от него — 110 вольт) на корпусе блока питания, и заодно всех низковольтных цепей! Особенно это касается устройств, которые сопрягаются друг с другом — видеодомофоны, системы теле и видеонаблюдения, и особенно КОМПЬЮТЕРНАЯ ТЕХНИКА!

Блоки питания серии NFM/EPS — на печатную плату

Серия NFM сейчас снята с производства. Вместо неё стоит использовать серию EPS.

Эти блоки сначала я как-то смущался брать, а потом подтянулся и сейчас имею небольшой запасец. Они удобны тем, что выполнены в виде готового модуля для впайки на печатную плату. Есть напряжения на 3,3, 5, 12, 15, 24 вольта и разные мощности (обычно 5-10-15 ватт).

Если мы разрабатываем какие-нибудь девайсы — то это прям наш выбор. Вот здесь я ставил блок питания в дешманский световой пульт, чтобы избавиться от мелкого адаптера в розетку. А здесь собирал конвертер ArtNet в рэковый корпус. Там и там применялись эти блоки питания. Вот примерчик:

Блок питания встроен внутрь корпуса пульта

Блок питания встроен внутрь корпуса пульта

А вот так эти модули выглядят. У них есть ножки для впайки на плату. Ножки придуманы таким образом, что они не дают модулю лечь на плату и держат его на некотором расстоянии от неё.

Блоки питания на печатную плату серии NFM

Блоки питания на печатную плату серии NFM

Сами модули — это обычные мелкие импульсники, но тоже со всей нужной защитой, что очень приятно.

Блоки питания на печатную плату серии NFM

Блоки питания на печатную плату серии NFM

Так что теперь, если я буду чего-то разрабатывать из мелких девайсов — то больше не буду ничего изобретать, а буду ставить такие модули.

Блок питания новой линейки EPS-15-15 засветился в посте про замену блока питания домофона Commax DPV:

Блок питания Mean Well EPS-15-15: замена блока питания домофонов Commax DPV на 14 вольт

Блок питания Mean Well EPS-15-15: замена блока питания домофонов Commax DPV на 14 вольт

Блоки питания серии DR на DIN-рейку в форм-факторе обычной модульки (устаревшая серия)

Вот это то, чего я от себя не ожидал. Думал, что никогда ни в какие щиты мне не сгодится такой блок и что нафиг он нужен и прочее… ага, ну-ну! Как только пошли щиты с разными контроллерами и автоматикой — то сразу дело и понеслось.

Взять хотя бы самый первый щит с ОВЕНом, потом щит в Ярославль, где этим блоком питались все выключатели света в деревянном доме для безопасности:

Блок питания Mean Well DR-100-24 для питания цепей управления светом

Блок питания Mean Well DR-100-24 для питания цепей управления светом

В чём ценность этих блоков? В том, что если взять модели на 15, 30, 60 и 100 ватт — то они отлично встают на DIN-рейку в любой щит точно так же, как и обычный автомат! То есть, не вылезают за края пластрона, пластрон (или крышка) щита будет отлично закрываться.

Вот, видите:

Блоки питания на DIN-рейку DR (встают под пластрон)

Блоки питания на DIN-рейку DR (встают под пластрон)

Упаковка этих блоков такая же, как и всех — на коробке в окошке просматривается модель.

Упаковка блоков питания Mean Well, на которой всегда видно модель

Упаковка блоков питания Mean Well, на которой всегда видно модель

Сейчас есть обновлённая серия этих блоков — HDR, которая отличается тем, что имеет чуть меньшие размеры и сделана в чёрном цвете, а не в бежевом, как эти блоки. Про ней я расскажу ниже по тексту.

Все клеммы у блоков находятся сверху. PE этим блокам не требуется, у них двойная изоляция корпуса и они безопасные.

Входные и выходные клеммы блока питания серии DR

Входные и выходные клеммы блока питания серии DR

Внутри блока стоит плата, которая сделана таким образом, чтобы через её радиаторы тёплый воздух проходил снизу вверх. Всё продумано!

Внутренний вид блока питания серии DR

Внутренний вид блока питания серии DR

Блоки питания серии HDR на DIN-рейку в форм-факторе обычной модульки (новая линейка, более компактные)

Упоминал я блоки питания серии HDR, а так и не показал их! А ведь давно уже все щиты собираю только на них! Спасибо камрадам из комментариев, которые рассказали мне про эту серию!

Блоки питания Mean Well серии HDR (на 100 и 60 Вт)

Блоки питания Mean Well серии HDR (на 100 и 60 Вт)

Главное их достоинство — это компактность! Если в серии DR на DIN-рейку вставали блоки только до 100 Вт мощности, то в серии HDR на DIN-рейку в размере обычной модульки встанут блоки вплоть до 150 Вт мощности. При этом блок на 150 Вт занимает всего 6 DIN-модулей!

Блоки питания Mean Well HDR (модели на 15, 100 и 150 Вт)

Блоки питания Mean Well HDR (модели на 15, 100 и 150 Вт)

А главный минус этих блоков — при небольшой нагрузке некоторые из блоков немного свистят. Если вы хотите поставить такой блок в жилой комнате, то не стоит этого делать. А вот внутри щита — без проблем. Как только нагрузка поднимается до 1/3 от номинальной — свист блока прекращается. Сейчас я собираю все щиты с ПЛК или автоматикой на таких блоках питания! Мне они очень нравятся!

Вот сейчас я снова дополняю пост, потому что мне приехал большой заказ на эти блоки питания под разные щиты и другие мои проекты. Например, у меня тут тестовый стенд завёлся, и мне понадобилось набрать из подручных средств 96 вольт. Нет проблем! Пихаем кучку блоков (и заодно реле компенсации стартовых токов Mean Well ICL-16R, про которое я рассказал в общем посте про такие реле):

Блоки питания Mean Well HDR (модели на 30 и 15 Вт вместе с реле ICL-16R)

Блоки питания Mean Well HDR (модели на 30 и 15 Вт вместе с реле ICL-16R)

Блоки питания HDR — очень компактные. Вот сколько модулей на рейке они занимают в зависимости от мощности:

  • HDR-15 — 1 DIN-модуль;
  • HDR-30 — 2 DIN-модуля;
  • HDR-60 — 3 DIN-модуля;
  • HDR-100 — 4 DIN-модуля;
  • HDR-150 — 6 DIN-модулей.

Есть варианты чуть более мощных блоков с модификацией «N» на конце (HDR-100-24N, например). Они могут выдать чуть больший ток, чем стандартные блоки. Блоки хорошо работают без нагрузки. На том тестовом стенде они у меня вообще импульсными реле управляли. А там нагрузка полностью импульсная: то есть, а то нет. Ничего не засбоило!

Все блоки имеют очень хорошие корпуса с кучей вентиляционных отверстий. Это помогает им хорошо охлаждаться.

Множество вентиляционных отверстий в корпусах блоков Mean Well HDR

Множество вентиляционных отверстий в корпусах блоков Mean Well HDR

Ради интереса я заглянул во внутренности тех блоков, которые фотографировал для поста. Вот внутрянка HDR-15:

Внутренности блока питания Mean Well HDR-15

Внутренности блока питания Mean Well HDR-15

Всё компактно, но это не мешает Mean Well поставить и конденсатор фильтра по вводу, и дроссель фильтра по выходу. Классно!

Вот внутренности блока HDR-100. Тут уже и радиатор большой, и силовой трансформатор тоже =)

Внутренности блока питания Mean Well HDR-100

Внутренности блока питания Mean Well HDR-100

И входные цепи более крутые. И предохранитель, и термистор, и дроссели есть. Красота!

Внутренности блока питания Mean Well HDR-100 (вводные цепи и фильтры)

Внутренности блока питания Mean Well HDR-100 (вводные цепи и фильтры)

А вот максимальный монстр из линейки — блок HDR-150.

Внутренности блока питания Mean Well HDR-150

Внутренности блока питания Mean Well HDR-150

В моих щитах мощность ПЛК и модулей IO становится жирнее, а щиты всё равно не должны быть слишком глубокими. Вот блок на 150 Ватт шириной в 6 DIN-модулей — это прям находка для меня!

Внутренности блока питания Mean Well HDR-150 (вводные цепи и фильтры)

Внутренности блока питания Mean Well HDR-150 (вводные цепи и фильтры)

Злые блоки питания для промавтоматизации серии SDR

А вот чего это у нас за такая коробочка, в которой блок аж поролоновыми вставками проложен?

Мощный и компактный блок питания Mean Well SDR

Мощный и компактный блок питания Mean Well SDR

А это ОЧЕНЬ жирный блок питания для промавтоматизации серии SDR (модель SDR-240-24)! Его фишка в том, что он большой по глубине (114 мм), но занимает всего 4 модуля на DIN-рейке. При этом его мощность — 240 ватт (10А при 24 вольтах). Такой блок можно поставить только в глубокий шкаф (TwinLine) или собирать щит с ним на голой WR-раме без корпуса (вот примеры установки щитов на рамах).

Мощный и компактный блок питания Mean Well SDR (сравнение размеров)

Мощный и компактный блок питания Mean Well SDR (сравнение размеров)

Я заказал его себе для проекта в щит в Свердловск, где он будет питать ПЛК ОВЕН. Сам ПЛК и его обвязка будут жрать около 190 ватт, поэтому я выбрал такой вот блок питания.

Вот так он встаёт в шкаф ABB TwinLine глубиной в 250 мм:

Блок питания Mean Well SDR240 требует более глубокого положения рейки

Блок питания Mean Well SDR240 требует более глубокого положения рейки

А вот так закрывается пластроном — впритык:

Блок питания Mean Well SDR240 упирается в пластрон на держателях ZW39P2

Блок питания Mean Well SDR240 упирается в пластрон на держателях ZW39P2

У блока брутальные крепления на DIN-рейку:

Мощные крепления на DIN-рейку блока питания SDR

Мощные крепления на DIN-рейку блока питания SDR

И брутальные клеммы. Так же есть встроенное реле, которое замыкается, если блок питания вышел на рабочий режим и его выходное напряжение в норме. Такие реле ставятся в блоках для того, чтобы промавтоматизация или диспетчеризация знала, всё ли в порядке с питанием и могла поднять тревогу, если блок питания сдох (или переключиться на резервный).

Силовые клеммы блока питания серии SDR

Силовые клеммы блока питания серии SDR

Конечно же, я снял кожух и заглянул внутрь. Там куча фильтрующих и защитных конденсаторов, варисторов, фильтров ввода сети…

Внутренности блока питания Mean Well SDR

Внутренности блока питания Mean Well SDR

А в центре блока — куча радиаторов и силовых транзисторов. Опять же блок продуман так, чтобы при его небольших размерах он хорошо охлаждался.

Внутренности блока питания Mean Well SDR (вид сбоку)

Внутренности блока питания Mean Well SDR (вид сбоку)

Этот БОЛЬШОЙ блок мне пока не сгодился, а вот мелкие блоки SDR-120-12 я использовал в силовом щите для квартиры в Дмитрове:

Очень красивый щит, но с КУЧЕЙ блоков питания по 120 Вт каждый!!! К щиту нужен КОНДИЦИОНЕР!))

Очень красивый щит, но с КУЧЕЙ блоков питания по 120 Вт каждый!!! К щиту нужен КОНДИЦИОНЕР!))

На этом у меня всё. Теперь пост заиграл красками и будет интересен! Не забывайте, в общем, про Mean Well!

Проекту исполнилось 15 лет! Поддержать проект материально, проспонсировать проекты Автора или сделать ему подарок можно на этой странице: "Донаты и Спонсорство, Список Желаний".

29 Отзывов на “Блоки питания Mean Well (S, NES, NFM, EPS, DR, HDR, SDR)”


  • Спасибо за ссылку на производителя и поставщика БП, взял на заметку.

  • 2 vitya

    Привет! пришлось заново региться))
    Вот прям знал, что найду пост по теме
    Скажи, хочу уйти от розетки в щите для роутера, думаю использовать БП.
    Роутер оптический 12v 2А.
    Ты ABB-шные не использовал? CP-D 12/2.1 1SVR427043R1200 — вроде то, что нужно. Они и 3 модуля занимают, что радует).
    Иль пойдут те, что в посте пишешь, как думаешь?
    Они (абб-шные) 3 модуля занимают, что радует)

  • 3 CS  [Москва]

    vitya Судя по тому, как ты обрывочно мыслишь — лучше бы не регался. Противно очень читать тебя. А так — скорее всего не писал ничего и поэтому попал под чистку пустых пользователей (кто не писал ничего и не подписался ни ни одни комменты).
    Как ответит на твой вопрос — я не знаю. Он флудерский и пустой. Чего хочешь — то и используй.

  • 4 AlexeyA  [Москва]

    Встал тут один вопрос. Необходимо записать ленту мощностью 78,6 Вт 24 В. Смотрю тоже на Mean Well серию HDR на DIN-рейку. Только вот мощность есть 92, а есть 150 Вт. Запас производитель советует 30% в среднем. Так их консультант ответил на письмо.
    Загвоздка вот в чем, что можно было взять 150 Вт с двухкратным запасом, но при работе БП на 50% от мощности он теряет эффективность (не могу найти где прочитал об этом), а при ее потери увеличивается тепловыделение, что для щита не очень.
    Места в щите много, так что обдуваться будет со всех сторон. Длинна линии 4-5 метров до ленты.
    Что посоветуешь?

    Блин, походу я не до конца разобрался в понятиях Блок питания и LED-драйвер(((
    Видимо предыдущий вопрос снимается…

    UPD нет, разобрался… ленты это немного другое и работать могут от простого блока питания!

  • 5 CS  [Москва]

    AlexeyA Гммм… запитать. А ты потери считал? На длинной линии всякие там 12 или 14 вольта могут потерять несколько вольт, что для ленты будет критично.
    У меня в одном проекте получилось так, что на ленты на трассы в 15 метров понадобилось сечение 6..10 квадратов, хех!

    А так получается, что тебе блока питания на 100 Вт хватит. Лента у тебя жрёт 78 Ватт же. Вот берои блок на 100 Ватт — и … да и не знаю, что там такого может быть?

  • 6 Patison

    CS, привет!

    Хочу посоветоваться: поставил SDR-480-24 для питания длинной LED ленты по периметру гостиной (ну и в будущем еще одну ленту к нему планирую подключить, но не суть). Т.к. у БП большой пусковой ток, да еще и задержка порядка 1,5 сек. (в спеках setup time 1500мс), решил держать его постоянно запитанным от 220В, а через реле разрывать уже цепь 24В к лентам. И получается, что большую часть времени блок питания запитан, но нагрузка нулевая. Как считаешь, на сколько это вредно? В его тех документации вроде ничего на эту тему нет, на форумах народ утверждает, что современным БП стоять без нагрузки не страшно. При этом если к нему прислушаться, слышны очень тихие пощелкивания/потрескивания, когда нагрузки нет.

    Еще у тебя в этой статье тоже упоминается про работу без нагрузки, но про другой блок (S-15-5).

    В общем стоит ли переживать или все работает штатно?

  • 7 john

    Шаман интересно твое мнение.
    У меня в домофоне такой вот блок питания, находится в подрозетнике
    https://www.tantos.pro/mbp/ts-08-slim.html
    14.5В, 0.8А

    слишком плотно там в подрозетнике — сам блок питания, и куча проводов от вызывной панели, камеры, замка. Снаружи блок закрыт панелью, которая сама тоже греется. Мерял температуру блока — 37,5 градусов.

    Решил заменить блок, чтобы он был в щитке на DIR рейке, подошел как раз такой — MeanWell HDR-15-15,1A, напряжение на нем отрегулировал.

    Удивился, что температура блока в щитке ~ 40 градусов. Температура сопоставима с законопаченным в розетке и даже чуть больше. Померил ток потребления — 0.3A.

    Как думаешь, нормально для брендового блока в сравнении с простым?

  • 8 CS  [Москва]

    Хм… Давай глянем в докуму. Шо нам там скажут… А ничего не сказали.
    Так что я хрен знает. Ща на свои гляну, которые у меня стоят. Да! +42,5 градусов!
    Значит для них это норма =)

  • 9 LasmyS  [Рыбинск. Ярославская обл.]

    По поводу температуры бп MeanWell, на одном объекте ставили 6 шт — NDR-480-24, 4шт — NDR-75-12 и 1шт — NDR-120-12 и меня расперло любопытство до какой температуры они греются. Благо была возможность их погонять при полной нагрузке, как раз закончил пайку ленты.
    Гонял их все на разных режимах нагрузки сутками в течение 5 дней, максимальная температура была замечена 57 градусов на 2х NDR-75-12, на остальных в среднем 52-53 градуса. А так среднюю рабочею температуры держали в районе 41-45 градуса.
    Температуру замерял термопара+мультик, а так же тепловизором.

  • 10 Taxman  [Москва]

    CS, привет!
    Подскажи, пожалуйста. Никогда не имел дел с трансформаторами и БП, а тут в быту столкнулся, понадобился в дачный щит небольшой БП на 24V для камеры.
    Собственно вопрос, как его правильно защищать по входу? Ориентироваться по указанному в мануале току (0,25А для HDR-15-24, например), и ставить M4/8.SF с соответствующим предохранителем, или нужно предусматривать некоторый запас на пусковой ток?

  • 11 CS  [Москва]

    LasmyS Спасибо тебе за инфу!
    А это считается сильным нагревом или нет?

    Taxman Конечно можно защищать, ориентируясь на докуму. Тезиса у меня два:
    а) НЕ забываем про Inrush Current. Чем мощнее блок, тем больше этот ток.
    Вот блоки на 15 Вт, которые питаются одну релюшку в термозащите щита, я защищаю предохранителем на 0,5А.
    А остальные блоки защищаю чем-нибудь типовым (например, автоматом на 6 или 10А).
    б) НЕ забываем про броски мощности при влкючении нагрузки.
    Например, мне надо было запитать контактор ESB63-40 с катушкой на 24 вольта. Я не думая взял блок питания на 15 Вт (HDR-15-24). Так вот на этапе втягивания катушки блок уходил в защиту по перегрузу. И понадобилось брать блок на 30 Вт.

  • 12 dnxs

    CS, выскажи, пожалуйста, своё мнение про вот какую идею (нужно наставление гуру, вопросы в конце):
    Дано: 5 групп светодиодных лент, ни диммеры, ни блоки питания близко к самим лентам не поставить (или если поставить, придётся замуровывать, а это не комильфо). По этой причине управляться они будут 5ю 4хканальными диммерами (ШИМ) в щите.
    Задача: надо подобрать блоки питания и утвердить (или передумать) выходное напряжение/напряжение светодиодных лент для установки в щите.
    Посчитали буквально всё! Длину кабеля от щита до каждой ленты (с небольшим запасом), максимальную мощность каждой ленты на максимальной яркости свечения (с небольшим запасом). Поделили ленты по диммерам (по группам) более-менее равномерно.
    На текущий момент решено ставить ленты и, соответственно, блоки питания на -48V. Это решение основано на следующих мнениях:
    Поскольку кабель от щита до ленты местами будет достигать 20 м, то на -48V потребуется меньшее сечение, чем на -24V (или наоборот если ставить -24V, то потребуется более толстый кабель), либо мириться с потерей напряжения на выходе (4,86% на 20 метрах 2.5 мм2 при 100W и -24V).*.
    Утвердили, что допустимая потеря напряжения 1,5% на канал (для RGBW 4,5% на все каналы)**.
    Самое главное – оптимизация проводки. Поясняю. Например, в одно помещение вместо 2х кабелей 3×2.5 прокладываем один кабель 5×2.5, в котором по двум проводам идёт ~220V для обычного потребителя (светильники) не более 100W (0.45A), по двум другим проводам идёт -48V для светодиодной ленты не более 100W (2.08A) и по оставшемуся пятому проводу земля. Это был самый спорный момент. Но как я понял ПУЭ как раз позволяет совмещать в одной проводке напряжения выше 42V. А вот ниже 42 и выше 42 одновременно — запрещает. Т.е. совместить -24V и ~220V нельзя, а -48V и ~220V уже, типа, можно***.
    И, казалось бы, нафига при таких низких токах такой толстый кабель? Так это как раз из-за 48V. Для 2.5 мм2 потеря на 20 метрах будет 1,22%, а вот если бы 1.5 мм2, то потери уже будут 2,03%. А это уже выводит нас из заданного выше требования. Плюс общая земля. Поэтому 2.5 мм2****.
    Блоки питания планируется защищать автоматами B (весь щит на B).
    Подхожу к главному. Поскольку для характеристики B допускается кратковременное повышение тока не более 3 номиналов, то упираемся в пусковой ток.
    Максимальный ток на группу лент будет не более 7A при -48V. Блоков питания также будет 5 штук — по одному на группу. Для БП -48V пока самый низкий пусковой ток нашёлся у NDR-480-48 – это 35A, а те, где пусковой ток под 90A решили уже не рассматривать. БП при выключенных лентах будут под напряжением, но без нагрузки (большую часть жизни, получается), т.к. заморачиваться с автоматизацией их отключения, когда ленты выключены пока не понятно как, да и места в щите уже заканчиваются. А значит нам надо 5 автоматов B16 или вроде как можно 5 автоматов C10 (а можно 7 шапок из одной шкуры?)*****.
    Итак вопросы:
    1. *Как ты вообще относишься к идее ставить ленты на 48V, а не на 24V? Не нашёл в сети какой-либо упорядоченной гипотезы в пользу именно 24V, но наблюдаю, что все в основном делают на 24V. Есть какое обоснование почему 24V лучше, чем 48V?
    2. **1,5% потери напряжения. Это много – и надо стремиться к меньшему, или мало – и пофиг, можно потерять и больше и не надо заморачиваться на этом пункте?
    3. ***Что скажешь про такую оптимизацию проводки: Один кабель 5×2.5 по которому по двум проводам ~220V и по двум проводам -48V, вместо двух кабелей для переменного и постоянного токов (они всё равно будут проложены рядом)? Можно или всё же нельзя?
    4. ****Ко второму вопросу, на 20 метров -48V не более 5A (на самом деле 3,13A на длине 10 метров – это максимум будет) класть 2.5 мм2, или можем обойтись 1.5 мм, максимальные потери будут 2% в таком случае – при 48V на входе минимальное напряжение будет на выходе 47V.
    5. *****Пусковые токи блоков питания. Правильно ли я тут всё понимаю? Ставить 5 автоматов на B16 придётся перед блоками питания? Или же можно обойтись, скажем, одним автоматом B10 ((утрирую, конечно) ведь на плато у него 1.3A, а значит 5 штук всего 6.5A в сумме) но поставить ещё и какое-то реле ограничения пусковых токов между автоматом и блоками питания? Суммарный пусковой ток 5 блоков питания NDR-480-48 – это 175A. Но вот тут я прям вообще не понимаю как это работает. Пока читаю твои статьи и пытаюсь переварить. Если «считерить» и подскажешь как гарантированно не пустить через автомат B10 при включении 5 блоков питания разом 175A буду прям безмерно счастлив (ну или не 1 автомат вместо 5, а скажем 2 автомата и пару реле ограничения пусковых токов). И что скажешь про то, что БП будут без нагрузки большую часть жизни?
    P.S. Долго размышлял под какой статьёй спросить, можно было под разными, но решил вот тут про блоки питания, т.к. тут основное как раз про выбор блока питания 48V, его пусковой ток, и вообще гипотеза его использования в моём проекте. Или нахрен всё переделать…

  • 13 CS  [Москва]

    dnxs Пусть пока повисит тут. Как напишу про WB-LED (а раз ты говоришь про «Один диммер на 4 канала вместе», то это наверное его юзаешь — я тоже стащил образец под пару проектов и сделал диммер на ПРке двум челам, которые пока ничего не не заказали и даже не заплатили; если не его — то очегь уж похоже, сорян) — перенесу туда.
    Вообще ты набрал прям на консультацию с такими вопросами, а не на коммент. Вон, донат закинь мне — а то тут пошло обсуждение передовых идей, которые я только в этом году разработал.

    ИДЕЯ — ПИЗДЕЦ ГАВНО, ТРЕШ, УБИЙСТВО И ЁБАНЫЙ МАРАЗМ!!! Вживую пизды бы дать бы тебе! =) Рву и отвечаю на вопросы.
    1. …я не спец по лентам, но ИМХО ленты на 24V пока что распространены больше, чем на 48V. А так-то чем выше напряжение, тем ниже ток.
    2. Вот то, чего я не нашёл — это нагрев кабелей при таких потерях. Обычно допустимый процент потерь для 230/400V — это 3..5%.
    На 48V 1,5% — похер, а вот на 24V — уже хреново. Наверное, лучше смотреть по напряжению, которое придёт на ленту. Если оно будет на вольт ниже — то ещё терпимо (а для ленты на 48V — тем более), а если ещё ниже — то пиздец.
    3.

    Один кабель 5×2.5 по которому по двум проводам ~220V и по двум проводам -48V

    Вот за это — пизды! По полной! Это дикий маразм, полная хуйня и… читай инструкцию WB-LED, в которой в том числе сказано про связь длинной линии с частотой ШИМ: что из-за ёмкости длинной линии и всяких наводок (а у тебя рядом ещё и переменный ток будет идти) на неё диммер может выйти из строя.
    А ещё есть правило, сука, безопасности: один автомат обязан отключать один (одну штуку) кабеля целиком, снимая напряжение со всех его жил.
    А ещё ты дурак: не думаешь о том, если кабель повредится и жилы между собой перемкнут. Как пизданёт у тебя 230V на 48, как выжгет все диммеры нахер!
    Нет уж. Если ты делаешь сложный проект — делай ГРАМОТНО и не надо его УПРОЩАТЬ!!! А правила иногда формальны до усрачки. А должна быть логика!
    4. Я бы бахнул 2,5 квадрата: так надёжнее на 20 метров-то. Ещё раз: если проект сложный — то делай грамотно.
    И ещё вот что!! Давай подумаем на то, как бы учесть КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ на такой длинной линии! Ведь если сечение кабеля будет низким, то ток короткого замыкания может быть ниже, чем ток срабатывания защиты блока питания. А значит этот кабель будет греться и поговорит.
    У одного чела из-за замыкания в ленте на такой длинной линии квартира сгорела. Ха-ха!
    5. А вот это

    БП при выключенных лентах будут под напряжением, но без нагрузки (большую часть жизни, получается), т.к. заморачиваться с автоматизацией их отключения, когда ленты выключены пока не понятно как, да и места в щите уже заканчиваются

    опять плохое решение! Наплевать, что место в щите заканчивается. Чёрт побери, ты же не начинающий ребёнок, знаешь мой блог давно!
    а) СНАЧАЛА ПРОЕКТИРУЕМ, потом делаем!!
    б) Проверяем на безопасность. А ну как LED-диммер глюканёт и он врубит ленту на постоянную работу навсегда? А если один из каналов, работающих параллельно, пробьёт? А в этот момент никого не будет, это начнёт гореть… и пиздец!
    Защищай блоки питания каждый своим автоматом на C10 — так надёжнее, чем B16.

    заморачиваться с автоматизацией их отключения, когда ленты выключены пока не понятно как

    Ёбнуть ПРку. Пусть она по Modbus с WB-LED считывает их статусы (включено-выключено) и врубает БПшки через внешние реле. Как раз простой ПРки типа ПР200 «без всего» хватит. Но надо проверить.

  • 14 dnxs

    CS, да WB-LED) Да, спасибо, что вправил мозги.
    Про первое второе и четвёртое понял, оставим на 48V значит.
    Про четвёртый вопрос — за вразумительный ответ на него отдельное спасибо. Значит идея — говно, отказываюсь от неё с чистой совестью, будем пересчитывать кабель.
    По пятому пункту тоже косяк осознал. Эх, придётся ещё маленький шкафчик под LED ставить, вроде даже с местом определились. А вот про реле, смотрю на WB-MR6LV/I. Хочется всю автоматизацию одним интерфейсом потом связать, чем зоопарк городить.
    Пошёл ещё «курить» про ограничение пусковых токов.
    P.S. донат закинул, сколько мог)

  • 15 CS  [Москва]

    dnxs Ахаха! Я WB-LED тоже осваиваю. Wiren наконец-то сделал что-то классное. Правда по Modbus управляется как обычно через Colis’оЖопу! =)
    Мне понравилось, что каналы можно объединять в параллель по два или по 4 или по 2 1 1 — это круто прям!
    НЕ понравилось то, что все выходы должны питаться только от одного блока питания. Ну это не так страшно.

    Если у тебя там пусковые токи под 30-35А — это фигня, не парься с ними. Возьми C10 на каждый блок питания и норм!

    А вот про реле, смотрю на WB-MR6LV/I. Хочется всю автоматизацию одним интерфейсом потом связать, чем зоопарк городить

    Вот тут поясни мне свою задумку, так как моя была такой:
    Я не знал, что у тебя там будет ПЛК или контроллер и думал, что ты используешь WB-LED автономно и управляешь его выходами через его же входы кнопок.
    Поэтому я думал, что можно найти какой-нить простой контроллер, который будет считывать состояние Coils «Канал Включен» из WB-LED и по простой программе Coils > 0 включать соответствующий блок питания.
    Если у тебя там всё на Wiren сделано — то норм.

    За донат пасибо! Внёс в 1Ску =))

    Хотел ещё спросить: а ты себе проект делаешь или кому-то? А то у меня был один мужик, который спрашивал как LED-ленты диммировать, кормил меня завтраками и обещанием заказать исследование, и пропал нахер. А тут у тебя тоже WB-LED. Ты не чужим делаешь? У того квартира какая-то была, и он субподрядчик был!

    И ещё допишу. А как и куда ты будешь монтировать этот NDR-480-48 (оставил ссыль: http://www.mean-well.ru/store/NDR-480-48/)? Он же огромный (тот мужик хотел всё в ComfortLine упихать ещё)!

  • 16 dnxs

    CS, это не коммерческий проект, т.е. я на нём не пытаюсь заработать денег. Квартира очень близких людей, которые никуда не торопятся. И покупаем компоненты по чуть-чуть через Интернет.
    Хочется сделать по уму (как себе, но себе я такое финансово не потяну), но каждый раз идём таким путём: нет, этот шкаф не подходит — надо больше, а куда его тогда впихнуть? -> Ага вот сюда, значит всю кабельку перечерчиваем. -> Тааак получается ебенячий жгут, как сократить? -> Контроль протечек и автоматизация коллектора выносим в отдельный щит и поставим возле коллектора за унитазом. -> Нужен плюс новый щит. -> Таак, значит эти кабели не сюда. И т.д.
    После предыдущего комментария понятно, что нужен плюс ещё щит.
    БП большие да, а щит нужен не большой, но теперь, если будет новый щит, то будем смотреть на другие БП наверное, плоские и не на din-рейку, вероятно. Смотрю что есть у Arlight.
    Полноценная автоматизация впервые тоже, раньше делал только простые схемы и не сложные щиты. Wiren Board изучаю, пока не пугает. Larnitech сначала думали, но оно дороже в разы и не понятно что с ним будет дальше по доступности и поддержке.
    И да, сначала было по плану без контроллера на входах самих реле и диммерах. И сначала планировалось управлять только освещением. А контроллер когда-то потом… Но теперь, похоже, придётся и контроллер сразу. Тут уже и шторы, и универсальный датчик. OWEN что-то не зажгло — с ним надо быть более умным самому, чем с WB, как показалось. А сил на изучение двух движков тратить не хочется.
    Уверен, что заказать проект было бы проще, но тогда нужно сразу все хотелки зафиксировать, а тут всё меняется в процессе и пытаемся решить сразу и строительные проблемы одновременно: не просто щит собрать, но и трассу оптимально проложить. ТЗ чёткого нет, дописываем и дорисовываем в процессе. И я от Москвы далеко, тут с доступностью всё не очень — некуда прийти и пощупать. Только тщательно изучить теорию и заказать с первого раза.
    Если бы у меня был такой клиент как наш «коллектив», я бы его послал нахер.

  • 17 fiber  [СПб]

    4. Я бы бахнул 2,5 квадрата: так надёжнее на 20 метров-то. Ещё раз: если проект сложный — то делай грамотно.
    И ещё вот что!! Давай подумаем на то, как бы учесть КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ на такой длинной линии! Ведь если сечение кабеля будет низким, то ток короткого замыкания может быть ниже, чем ток срабатывания защиты блока питания. А значит этот кабель будет греться и поговорит.

    Я бы поставил предохранители по низковольтной части — на выходе БП, а точнее — перед отходящим в сторону ленты кабелем.
    И еще бы я акцентировал внимание на том, что ленты длиной больше 3х метров надо запитывать в двух и более точках в параллель — так вы гарантированно не словите проблем с разной яркостью, и ( кстати) вполне себе сможете остаться на 24 Вольтах. Это такто можно легко проверить размотав ленту и запитав ее через условные 20 метров кабеля ( ленты перед монтажем все одно надо проверять). Кстати — проверьте, поддерживает ли ваш диммер 48В, есть которые только до 24 В работают.
    По поводу совмещения в одном кабеле — Шаман прав, это какаято херня. Даже непонятно что вы пытаетесь сэкономить на этом — 20 метров кабеля? смешно же..

  • 18 dnxs

    fiber

    По поводу совмещения в одном кабеле — Шаман прав, это какаято херня. Даже непонятно что вы пытаетесь сэкономить на этом — 20 метров кабеля? смешно же..

    Уже ничего не пытаемся, это была просто идея, которую хотелось обсудить. Разбилась о первый же довод, что на один кабель — один автомат. Почему-то никто не вспомнил это правило сам. А так дело было не в экономии длины кабеля, а в количестве хвостов. Теперь на 7 линий больше стало. В целом терпимо, но на плоскости потолка с переходами между помещениями нужны новые схемы размещения кабеля. Короче, забейте. Идею выкинули на помойку.
    За замечания про длину ленты спасибо, в целом, в курсе этих моментов, но решили делать на 48V, приняв, что чем меньше ток, тем лучше.
    WB-LED работает на 48V.

    Я бы поставил предохранители по низковольтной части — на выходе БП, а точнее — перед отходящим в сторону ленты кабелем.

    А тут хотелось бы подробностей. Если в этом есть польза, то мы только за!
    Предельная сила тока на выходе из диммера ожидается не более 3,13A на канал. В списке вопросов на проработку «Установить автоматы по 6A на каждую линию 48V? Или как защитить LED?». Между БП (точнее после выходов диммера, всего 20 таких линий будет) и самой лентой точно что-то надо, но пока даже не изучал.

  • 19 dnxs

    Изучаю что есть на рынке. Обратил внимание на то, что чем больше выходная мощность блока питания, тем, как правило, меньше, пусковой ток. Но правда и корпус блока питания при этом становится больше. Однако, если корпус большой, а мощность относительно не большая, то пусковой ток может быть ниже конкурентов в меньшем корпусе, видимо производитель встраивает в цепь схему снижения пускового тока. Это всё логично, но не в этом суть.
    Возвращаюсь к подбору блоков питания на 5 групп светодиодных лент. Максимальная мощность потребления такая:
    1 гр. 300W
    2 гр. 250W
    3 гр. 240W
    4 гр. 260W
    5 гр. 250W
    Если ставить 5 шт. БП на них, то надо подбирать с вых. мощностью не менее 400W, чтобы они работали не на пределе нагрузки (где-то на 60-75% получается).
    Из чего приходится выбирать:
    1. NDR-480-48, 480W, пусковой ток 35A. Можно каждый защитить одним автоматом. И не надо мудрить с ограничением пускового тока. Но упираемся в форм-фактор, вот некуда его поставить, как ни крути. Только пилить пластрон в наших реалиях. Второй шкаф особо не спасает. Короче, если сделать, то будет не красиво, а это грусть-печаль.
    2. ARPV-UH48480-PFC, 480W, пусковой ток 65A. Под пластрон на глубину до din-рейки помещается, но изобретать крепление. По высоте и ширине 5 таких БП займут 2 ряда во втором шкафу впритык. Но весь этот ужас спрячется под пластроном. И надо ставить ограничители пусковых токов. Основной минус — нарушение теплоотдачи.
    3. Поставить 2БП ARPV-UH48800-PFC по 800W. Один на 2,3,5 группы (740W на максимуме), а второй на 1 и 4 (560W в сумме) группы. Он большой, по глубине между рейкой и пластроном едва помещается, в крайнем случае к задней стенке шкафчика, а рейки снять. По высоте те же 2 ряда займут, но вокруг будет пространство для воздуха. Пусковой ток всего 20A, ограничители не нужны и даже можно потратить только два автомата B10 с параноидальным подходом. Но, сцук, дорогой.
    4. ARPV-48400-A, 400W. Пусковой ток 90A — нужны ограничители. Помещается между рейкой и пластроном без «напилинга». По высоте тоже займут два ряда. Но по ширине встанут с промежутком в 2 см, что лучше, чем 2 вариант. И его минус, как я понял, он гудит. Шкаф будет в прихожей и лучше бы ничего не слышать, чтобы не раздражаться лишний раз.
    При любом раскладе нужен второй шкаф — это уже точно решено.
    Вот сколько стоит каждый вариант пока нет желания даже считать, полагаю, что второй будет самый дорогой, а четвёртый — самый бюджетный.
    Но вопрос вот в чём: какие есть не очевидные для дилетантов недостатки у третьего варианта? Чтобы его уверенно отмести и остаться выбирать между плохим и очень плохим?
    Муки выбора(
    CS, вот тут тоже думал про то, почему у WB-LED только один источник питания на все 4 канала. Было бы проще решать, если бы можно было бы на разные каналы разные БП подключать. Но, я, кажется, понял почему такое решение. Как раз из-за того, что на все 4 канала можно посадить одну мощную ленту. И тут есть вероятность, что если на одном из каналов пропадёт источник, то что-то да пойдёт не так, особенно, если эта лента RGBW.
    P.S. Если кто подскажет вариант более компактных БП на 48V от 400W с низкими пусковыми токами, буду рад. Форм-фактор значения не имеет по большому счёту.

  • 20 fiber  [СПб]

    «Установить автоматы по 6A на каждую линию 48V? Или как защитить LED?». Между БП (точнее после выходов диммера, всего 20 таких линий будет) и самой лентой точно что-то надо, но пока даже не изучал.

    У меня тут один проект в работе, так я там собираюсь на выходах диммеров ставить предохранители (не автоматы). И димер поберечь, и у меня там деревянное все, подстраховаться хочу. Предохранители бывают разные, держатели под них имеют форм-фактор клеммы на рейку. Можно здесь поискать, Шаман про них писал.
    Кстати — есть еще такие прекрасные шутки, называются RGB усилители. Позволяют снять нагрузку с выхода диммера и перенести ее на выход недорогого устройства

  • 21 dnxs

    fiber, спасибо, да читал как-то давно про предохранители) тут) ни разу не имел с ними дел, теперь освежу знание. Нагрузка на диммер не большая, он умеет до 5A на канал и до 10A в сумме на все 4 канала, у нас выходит только на одном канале будет чуть больше 3A, а остальные не более 1,9A. Самая большая нагрузка на весь диммер 6,25A. Это как раз из-за того, что напряжение 48V. Ищу блоки питания, потом расскажу на чём остановился.

  • 22 CS  [Москва]

    Ах я сучка тупая! Я пропустил про защиту ВЫХОДОВ!
    Автоматы туда НЕ НАДО — они на постоянном токе совсем по другому работают, а тут ещё и ШИМ будет. fiber верно про предохранители говорит!

    Блоки я приглядывал из этих себе в проект: https://arlight.moscow/catalog/ac-dc-istochniki-napryazheniya-24v-77/filter/n_13-from-300-to-400/apply/ — которые без вентилятора, например такие вот.
    Только там под некоторыми подписано то, что они для ШИМ не подходят!

  • 23 dnxs

    В своих поисках блоков питания нашёл ещё вот такие штуки:
    https://icled.ru/catalog/aksessuary_k_magnitnym_svetilnikam_r_s35/blok-pitaniya-hp-300w48v-48v-300w-6-2a/ длиной 275 мм
    https://icled.ru/catalog/aksessuary_k_magnitnym_svetilnikam_r_s20/blok-pitaniya-hp-400w48v-48v-400w-8-3a/ длиной 333 мм
    Не могу найти первоисточник, кто и где их производит, только магазины, которые их продают, но на том же Озоне указано, Icled типа и есть бренд.
    Написал им, жду ответов.
    Те БП, которые на 300W, 275 мм, при размещении их в щите вертикально, займут два нижних ряда din реек, никак не мешая всей остальной автоматике. В ширину шкафа их поместится 6 штук с зазорами не менее 2 см — это условные около 75 мм ширины на один БП или 450 мм длины din-рейки. Это как раз на ширину шкафа. Уже даже придумал как закрепить.
    Пока из всех вариантов это самый компактный способ разместить 6 штук БП на 2х рейках. При остальных вариантах БП — надо либо больше места в шкафу на 6 БП, либо меньшее количество самих БП, а значит только с вариантом повышения их мощности.
    А на 400W, который 333 мм — не лезет, перекрывает 3й ряд din-реек — это расточительно.
    Но, в описании на сайте ничего не сказано ни про ШИМ, ни про стартовый ток.
    Зато они в разделе магнитных трековых систем.
    (И тут, я сцуко, понял, что у нас в проекте добавляется ещё 3 кабеля и ещё один диммер на три трека))))) — все были уверены, что до трекового светильника нужно просто 220V положить, как для всего остального освещения комнаты. Итого уже 6 штук.

  • 24 CS  [Москва]

    Ну вот и пиздец! Хер такие блоки в обычный щит напихаешь, если их много надо! Блин!

  • 25 dnxs

    Вот ещё БП нашёл https://stluce.su/product/blok-pitaniya-st-luce-48v-400w-ip20-833a-st008-048-400/, длиной 280 мм — т.е. занимает вертикально те же два ряда din-реек, ширина 48 мм — даже поуже чем HP-300W48V, глубина 30 мм — под пластрон всё ещё помещается со свистом.
    При плотности 6 БП получаем уже по 400W на БП, но дороже, чем HP-300W48V.
    Но про пусковые токи тоже нихера нигде нет.
    Пока только слепо верить в то, что ICL-16R ограничит пусковой ток.

  • 26 Redfox  [Екатеринбург]

    dnxs, влом перечитывать что вы тогда с Шаманом тут наобсуждали, но припоминая ленту обсуждения- короче первое- если не будут отрубаться блоки питания по первичке, а только по вторичке управляться, то забить нафиг на пусковые токи- ну выбьет разок при включении автомат- просто через секунду второй раз взведете да и все. Не думаю что у вас постоянно вырубают свет, поэтому при первом включении конденсаторы в блоках питания успеют зарядится и пусковой ток при втором включении сильно упадет. Просто уже был такой опыт- при первом включении щита с блоками питания выбивало автомат, а при втором уже пусковые токи проблем не доставляли.

    Второе- по падению напряжения- во-первых на блоках питания обычно можно подкрутить напряжение повыше или пониже, во-вторых зрение- вещь нелинейная, так что как таковую разницу между условно 5000 люменами и 4500 люменами вы и не заметите.

    Третье- по блокам питания и по защите выходов- если смотрите в сторону 48 вольт (хотя на 48 вольт я чет особо лент и не видел, ну да ладно, допустим что они есть), то может посмотрите в сторону блоков питания для телеком оборудования? Там как раз стандартно 48 В питание и мощности приличные- есть и весьма компактные питальники по 2-3 киловатта, причем корзина на 1 юнит по 3-4 таких блока питания помещает. Правда они обычно весьма и весьма шумные- там вентиляторы как в одноюнитовых серверах. Но бывают и блоки питания и с полностью пассивным охлаждением, правда с мощностью пониже- на 1-1,5 киловатта и не знаю есть ли в текущих сериях у того же элтека, но раньше по крайней мере у них была такая серия блоков питания. Поройте в эту сторону. Заодно и наработка на отказ у таких блоков питания огромная в отличии от непонятных китайских бп.

    А по защитам- не забывайте что кроме кабельных линий еще есть и сами ленты, причем они пожалуй по пожароопасней кабелей. Так что вешайте на каждую линию к лентам по предохранителям, благо дин-реечные держатели предов 5*20 мм- это простое и дубовое решение.

    Это конечно мое ИМХО, но тут уж по вкусу.

  • 27 dnxs

    Redfox

    …есть и весьма компактные питальники…

    …бывают и блоки питания и с полностью пассивным охлаждением, правда с мощностью пониже..

    А есть пример, куда копать? Я уже гугл сломал разными комбинациями и вариантами слов «блок питания» и «48 вольт», выдаёт плюс-минус одно и тоже.
    И про это:

    если не будут отрубаться блоки питания по первичке, а только по вторичке управляться, то забить нафиг на пусковые токи- ну выбьет разок при включении автомат- просто через секунду второй раз взведете да и все

    , CS против такой схемы.

  • 28 Redfox  [Екатеринбург]

    dnxs, по блокам питания для телекома- копать в сторону производителя eltek например- у них была серия бесшумных мощных бп под названием smps. Но это было давно и такие блоки только бу-шные можно найти (впрочем новые блоки питания у элтека стоят в районе космоса). В общем смотреть как в сторону блоков питания от базовых станций сотовой сети, от атс, так и блоки питания от poe свитчей- там тоже 48 В используется. А так- eltek, delta (элтек кстати принадлежит дельте), emerson, ну и они же есть брендированные производителями телеком оборудования- huawei, siemens, cisco и т.д. Плюс сейчас минвел стал такие бп делать. Но сейчас в основном они все идут с шумными вентиляторами внутри.

    По поводу Шаман против такой схемы- я вот не вижу смысла дергать постоянно нормальный блок питания от сети- если так уж хотите рубить, то рубите по низкой стороне- сами ленты не имеют пусковых токов, а блоки питания пусть работают круглосуточно. А если хотите заморочиться, то воткните самосрабатывающий огнетушитель в щит- типа ОСП-шек. Ну и естественно защищайте предами каналы на ленты.

    Но вообще по бп для телеком оборудования- тут уже на ваше усмотрения- с одной стороны они намного надежней китайского хлама, с другой стороны новые стоят космос, а бу- они по много часов в основном отпахали, ну и плюс в основном они все с шумными вентиляторами, плюс они почти всегда идут под корзину- т.е отдельно или колхозить подключение к ним или использовать с корзиной, которая идет в 19 дюймовые шкафы.

  • 29 CS  [Москва]

    Redfox … а я против схемы, когда БП постоянно работает:
    а) Во-первых тогда надо сильнее думать о том, как защитить его отдельные нагрузки.
    Вот если мы возьмём БПху на киловатт, напихаем туда 10 LED-лент по 100 Вт — то как их защищать? Если такая лента замкнёт, блок питания и не почувствует.
    б) Решение вида «Ну выбьет автомат, хер с ним» мне тем более не нравится. Это если для себя — то да. А если делать готовый продукт — то это пиздец гавно.
    в) Какова надёжность этого всего? Ты щас приводил пример блоков, которые где-то надо «доставать», потому что это крутые серии для телекома, б/ушные. А если такой блок сдохнет — то мы потеряем сразу все LED-ленты.
    А с отдельными — не все.
    г) Зачем ему работать впустую? Это потенциальный источник опасностей и поджирания электричества.
    Уж если так делать — то я бы делал бы отдельный выход на включение блока так, чтобы он работал тогда, когда работает хоть один свет, питающийся от него.

Оставить отзыв

Вы должны войти на блог, чтобы оставить комментарий.