Автоматика: Реле управления нагрузкой ABB LSS1/2 (LCR) и щиты, собранные на нём

Число просмотров: 162 879 

УРА! Данный пост написан всем в помощь, и я буду не против, если его кто-то решит опубликовать у себя (не забудьте уведомить меня об этом!).

Реле управления нагрузкой ABB LSS1/2

Реле управления нагрузкой ABB LSS1/2

Продолжая рассказывать про разные автоматические штучки для щитков сделаю обзор ещё одного новшества, на которое потихоньку подсаживаются мои заказчики. На этот раз это интересный и заковыристый прибор: Реле управления нагрузкой ABB LSS1/2.

Внимание! С 2020 года это реле больше не поставляется и заменяется на реле ABB LCR (2CSM229901R1311).
Я же давно и вовсю использую реле неприоритета от НоваТек: РМТ-101 (однофазное) и ОМ-310 (трёхфазное). Почитайте мой пост про них, там интересно!

Что это такое и зачем оно надо? Начинаем с самого начала — с вводного автомата. Ведь именно им по правилам как раз и ограничивается мощность, выделенная на объект. В нашем случае — на квартиру (там он стоит в этажном щитке) или дачный дом (там он находится в ВРУ/ЩУ на столбе). Всё просто: если мы станем потреблять больше ограниченного — автомат отрубит всех и вся, и вы будете сидеть в темноте. А, не нравится? А вот тогда следите за тем, что и как вы потребляете! Лень следить? Вот на этот случай и есть такое реле.

Данное реле призвано спасти вводной автомат от отключения по перегрузке, чтобы избежать как раз описанных выше ситуаций. Для этого оно измеряет потребляемый ток, пропуская его через себя и имеет два управляющих контакта. Если ток начал превышать пороговое значение — реле отключает первый контакт, и, если не полегчало, второй. Управляющие контакты напрямую или через контакторы отключают какие-либо линии нагрузки. Ну например в паранойном случае, если какой-нибудь дизайнер-фрилансер-хиккикомори только и делает работу на дому в жилой пятиэтажке с автоматом 25А на ввод, то было бы круто поставить ему такое реле, чтобы при перегрузке оно отключало кухню (обычно самая жрущая часть квартиры), но обязательно оставляло работающей линию розеток компьютера и освещения.

Дополнительно поясняю: случаи, когда действительно надо ставить такое реле — редки, и обычно защиту от перегрузки можно штатно реализовать на обычном автомате. В смысле, обычного автомата, который и так есть, хватит для штатной защиты от перегрузки. Данное реле более чувствительное и будет срабатывать раньше автомата и более точно. Ну и отключать им надо что-то существенное.

Устройство и работа реле ABB LSS1/2

Реле управления нагрузкой ABB LSS1/2

Реле управления нагрузкой ABB LSS1/2

Это реле занимает 5 модулей на DIN-рейке и имеет кучу контактов, а так же шкалу, при помощи которой можно выставить предел тока, с которого будет начинаться отключение. За эту шкалу это реле у меня народ уже прозвал «Паутинка». Схема самого реле нарисована на его передней панели, и единственное что там нарисовано не очень понятно — это контакт №8. Это ноль питания (N), а он тут нарисован никуда не подключенным. Рисуем свою схему:

Типовая схема подключения реле ABB LSS1/2

Типовая схема подключения реле ABB LSS1/2

Начнём в ней разбираться. Выходные контакты 12 и 14 имеют максимальный ток категории AC-1 до 16А и практически никуда не годятся в наших масштабах. Ну если только это не дачный домик с вводным автоматом на 16А на всё, и при токе уже в 10А надо проводить отключения. Мы будем отключать что-нибудь помощнее. Варочную панель с духовкой например. Поэтому я сразу нарисовал парочку контакторов на оба выхода реле. В действительности хватает (пока) одного контакта и одного контактора.

А дальше — внимание! Реле имеет интересную и заподлянскую особенность! Оно питается от той же линии, по которой измеряет ток! Западло тут в том, что если бы оно питалось отдельно, а контакты 3-4 тупо мерили ток, то можно было бы, собирая щиток, тупо пропустить через него провод сразу после общего рубильника и не париться с разводкой щитка. Сейчас же приходится городить хитрости, если есть ещё и реле напряжения: сначала проверяем напряжение, а с выхода контактора реле напряжения уже начинаем мерить ток.

Контакты 11 и 13 — парные соответствующих контактов. То-есть 12-11, 14-13. Если реле убирает фазу с контакта 12 (нагрузку отключили), то фаза появится на контакте 11. Эти контакты можно использовать для чего угодно — например зажечь лампочку, позвонить в звонок и для прочей сигнализации. Контакты 5-7 служат для подключения кнопки, нажатием на которую можно вручную изменить состояние реле. Я ни разу ещё эту штуку не испытывал.

Вот вам фотки внутренностей реле (они не мои, я нашёл их в Сети), где хорошо видно толстую силовую шину трансформатора тока и то, что от неё отведены два провода на питание автоматики самого реле. Теоретически, если их оторвать, то можно разделить измерительную и питающую часть реле.

Внутреннее устройство реле ABB LSS1/2

Внутреннее устройство реле ABB LSS1/2

Сама схема представляет собой аналоговую конструкцию, построенную на базе операционного усилителя LM2902N.

На нижней стороне платы видны силовые дорожки от реле управления (сами реле — обычные форм-фактора ABB CR-P на 16А) и питание на них, которое прокинуто прямо через всю плату двумя изолированными перемычками.

Внутреннее устройство реле ABB LSS1/2 (задняя сторона платы)

Внутреннее устройство реле ABB LSS1/2 (задняя сторона платы)

Срабатывает реле при перегрузке моментально, время повторного включения нагрузок не регулируется, и составляет 4-7 минут. При этом реле запоминает своё состояние даже на момент отключения питания (скорее всего в аналоговой схеме конденсатор заряжается и держит заряд). Меня бы это напрягало, но с другой стороны фишка оправдана: дать тепловому расцепителю автомата (того самого, который не должен отключиться по перегрузке) поостыть.

Для трёхфазного ввода сами ABB предлагают вот такую вот схему включения этого реле:

Схема включения реле ABB LSS1/2 в случае трёхфазного ввода (из каталога ABB)

Схема включения реле ABB LSS1/2 в случае трёхфазного ввода (из каталога ABB)

Эта схема ничего общего с нашей реальностью не имеет, потому что она расчитана на симметричную трёхфазную нагрузку. Меряет эта схема ток только по одной фазе, считая что по двум другим этот ток будет почти таким же.

Нам же нужно другое: или ставить три таких однофазных реле, отключая отдельно только ту фазу, на которой случилась перегрузка, или же брать трёхфазное реле неприоритета (почему я и перешёл на ОМ-31), которое умеет считать суммарную мощность по всем фазам и на её основе принимать решение о том, вырубать ли неприоритет или нет. Так что LSS1/2 годится только для простого однофазного ввода!

Новое реле неприоритета ABB LCR (2020 год)

Дополню пост фоткой нового реле неприоритета ABB LCR (вышло в 2020 году):

Новое реле неприоритета ABB LCR

Новое реле неприоритета ABB LCR

Это новое реле рассчитано на ток прямого включения (тот, который оно меряет) до 32А и максимальную мощность до 7 кВт. Концепт таких ограничений следующий: в АББ считают, что неприоритет надо делать на вводах небольшой мощности (16, 20, 25, 32А) — потому что именно там он востребован. Вот они и сделали новое реле под такие задачи.

В этом реле все уставки настраиваются через меню, а управляет оно так же, как и старое — контактором. Однако в этом реле выходные контакты полностью отвязаны от источника питания реле: они могут коммутировать любые цепи, а не просто выдавать 230V наружу.

Конечно же, я не буду его использовать из-за того, что есть тот же РМТ-101, который умеет мерить токи до 100А и ещё и измеряемый ток на экране отображает.

Переборка щитка заказчику с МСИшного форума (04.08.2011)

Квартирный щиток от застройщика, который необходимо переделать

Квартирный щиток от застройщика, который необходимо переделать

Была у меня тут небольшая подработка, про которую, как оказалось, почти нечего рассказать. Но она дала несколько интересный опыт, хоть местами и чуть-чуть негативный. И вот этим опытом я желаю поделиться. Суть подработки была совершенно смешной: прокинуть несколько новых кабелей в коробах, опустить одну единственную штробу вертикально на 1,5 метра и пересобрать квартирный щиток заново, добавив немного функционала. Мы вроде бы выматерились на тему того, что не делаем мы такие «мелочи» (в смысле ехать с полной машиной инструмента, включая штроборез и пылесос для одной несчастной штробы), а потом согласились — объём набрался не совсем уж мелкий, да и товарищ был вроде как «наш» — и МИСИшного форума, причём которого я же и ругал «пошлите своего электрика нахер».

А вот дальше наша работа немного не задалась. И вот об этом я вам и расскажу. Единственное что — информации за последнее время ОЧЕНЬ много, и систематизировать её для меня проблемно, поэтому рассказ будет несколько сумбурным.

Во-первых мы несколько обкакались (если не сказать «обосрались») со штроборезом. Уж, дескать, модератор-то МИСИшного форума и почётный электрошаман должен без проблем победить бетон так, чтобы ничего не повредилось и было идеально гладко и ровно. А вот фиг! Дома серии ГМС (которая была потом окрещена серией «ПМС») оказались ещё более прочными чем знаменитые «привет от ДСК-1» П-44 и П-3. Штроборез идеально прорезал сантиметров 5 штробы и встал. В смысле вообще резать перестал, диски погрелись, их повело — досвидос дискам.

Потом штробу пришлось выбивать почти дедовским методом того самого насверливания и выкалывания. Глубина её получилась где-то 1,5 сантиметра, а ширина — как придётся. Хватило проложить пару плоских ВВГ без гофры. По просьбе хозяина фото стены не выкладывается (ну и мне позорно было бы его выкладывать). Итоги по этому вопросу я подведу в конце этого раздела.

Сборка щитка на выезде: рабочий стол и материалы

Сборка щитка на выезде: рабочий стол и материалы

Со щитком всё было привычнее и аккуратнее. Нужно было выкинуть нафиг старый щиток от застройщика и поставить на его место наш, куда добавить автоматов на новые 4 линии и снабдить его реле напряжения и реле приоритета (ABB LSS 1/2). Идея в данном случае не моя — я обычный исполнитель. Вот так вот мой заказчик (хе-хе, вопрошающий «А какие ещё фишечки можно в щиток напихать?») решил — а я только исполнил. Итак, мы получили вот что.

Рубильник отключает всех и вся (в данном случае неотключаемых линий типа холодильника нет). Реле напряжения с контактором контролирует сетевое напряжение и обесточивает всех и вся напрочь. Реле приоритета контролирует и питает основную часть квартиры, отключая при помощи второго контактора половину кухни — духовку+варочную. В качестве самого щитка выбрана офигительная серии ABB A300, которая представляет собой мою любимую UK 500, только в накладном исполнении. У меня ожидается один заказ сборки щитка удалённо — вот тогда я со всех сторон обфоткаю UK 500 и сделаю обзор этой серии со всей росписью её фишечек.

Рабочий процесс сборки щитка на выезде

Рабочий процесс сборки щитка на выезде

Собирать щиток на выезде оказалось немного сложно и неудобно. Дома всё же приятнее: знаешь, что где есть (материалы), и никуда не торопишься.

Новый квартиры щиток собран и готов к монтажу

Новый квартиры щиток собран и готов к монтажу

Тут я торопился и допустил один косяк: забыл пропустить линию питания неприоритетных нагрузок через реле — чтобы оно мерило полную потребляемую мощность. Слава богу что сообразил вовремя и исправил.

Провода после демонтажа старого квартирного щитка

Провода после демонтажа старого квартирного щитка

А вот дальше вылез ещё один косяк, о котором я, привыкнув ставить щитки на своих же объектах начисто, не подумал заранее и не поспорил с моим заказчиком, заставив его не забивать щиток под завязку. КОРОТКИЕ КОНЦЫ ШТАТНОЙ ПРОВОДКИ!

Да-да-да! Когда мы стащили старый квартирный щиток, оказалось что там примерно половина концов подрезана под старые автоматы под корень, и не достаёт до новых. Я не позаботился об этом заранее, и пришлось кулибинствовать прямо на месте, используя клеммники типа WAGO на розеточные линии и линии света и подвернувшиеся изолированные нулевые шинки для удлинения линии варочной. Которая почему-то уже от застройщика была удлинена нашими «любимыми» пластиковыми клеммниками (Как горят пластиковые клеммники).

И тут мне пришла в голову мега-ИДЕЯ, до которой я удивительно что не додумался раньше! Если кто помнит сравнительно недавний (месячной давности) срач в комментах на тему «А чё ты на щиток не сделал клеммники, чтобы красиво провода подключать в одном месте?» — вот оно, мать его, решение! Берём пачку клеммников на DIN-рейку (см. бонус к статье Клеммники: Соединение силовых цепей (Часть 2: WAGO)) и тупо нахерачиваем их, например, на самую верхнюю рейку щитка. А дальше набиваем его как обычно. И получаем готовое решение для замены старых щитков в квартирах.

Новый квартирный щиток установлен и подключен

Новый квартирный щиток установлен и подключен

В данном случае глобально курочить щиток мы не стали, оставив всё как есть, а я получил огромный урок на будущее и разработал новую технологию.

А вот теперь оргвыводы и некие особенности дальнейшей моей работы.

1. Голый бетон больше не штробится принципиально. Точнее так. Если нужно опустить 1-2 штробы по бетону в рамках полной работы по квартире — это не вопрос и даже не обсуждается, а делается. А если надо прохерачить стенку на 2 метра штробы по голому бетону — нафиг с пляжа. Правильная технология (которая автоматически выполняется сама собой при глобальном ремонте) — это сначала ротбанд по маякам на стены, а потом уже — штробление (вот пост про это). Причём, самое смешное, что заказчик в этом убедился, и ему принадлежит мега-фраза, которую можно надзидательно повторять всем другим: «Короче, я понял! Панельки — это такое чудо, что тут вообще ничего нельзя штробить или долбить!»

Исключение может быть такое: вы оплачиваете все сгоревшие диски, а мы — штробим. Это не шутка, так как действительно попадаются уникальные экземпляры панелей, которые не берёт даже 230-ая болгарка с алмазным диском.

2. Запросто можно изготовить новый щиток вместо старого от застройщика. Но без лишних разбирательств одна из его DIN-реек будет красиво нашпигована клеммниками на DIN-рейку для грамотного подсоединения старых линий. Чтобы не было вот такого вот кулибинства, как тут.

Конкретный повторный обзор клеммников на DIN-рейку от ABB ENTRELEC я сделаю чуть позже (вот общий сборный пост про клеммы). Если кто скажет — будет вообще замечательно. Я на них подсел и попонил свои запасы (я ими часто новый ввод в квартиру после счётчика соединяю), но мне половина поставщиков говорит что они сняты с производства. Вот они сняты или нет?

Сборка щитка на LSS в Люберцы (читателю блога, 11.09.2011)

Материалы для сборки электрического щитка от заказчика

Материалы для сборки электрического щитка от заказчика

Неожиданно для себя я начал собирать щитки на заказ отдельно. В смысле, иногда клиент хочет сделать разводку самостоятельно, а меня просит собрать лишь щиток и отдать ему на растерзание или в виде готового изделия или под конец ремонта приехать и подключить. На этот раз был последний вариант, да ещё и так получилось что заказчик присутствовал при сборке лично. Ну а я со всем справился и решил что на основе этого примера можно написать статью о том, что надо и как выглядит процесс сборки щитка на заказ.

Сборка щитка начинается с разработки его внутренней начинки. Напомню мою примочку к 1С для проектирования щитков, которая очень сильно помогает это делать. На начальном этапе от заказчика требуется следующее:

  • Характеристики ввода в квартиру. Выделенная мощность, однофазный-трёхфазный ввод, где будет вводной автомат/рубильник и будет ли.
  • Список линий будущего щитка. Фактически это список кабелей, которые у него уже должны быть или будут подходить к щитку. Здесь или я помогаю их спроектировать, исходя из плана квартиры или помещения, или заказчик составляет их сам. Бывает и такое, что кабели уже проложены. С одной стороны это хорошо — не надо думать, с другой стороны могут быть косяки. Про список линий щитка — это вообще отдельный разговор и отдельная философия.
  • Характеристики линий щитка (отключаемые, НЕотключаемые и т.д.). Сейчас уже стало практически стандартом ставить в щиток адский рубильник, который отключает всё, кроме например домашнего сервачка, холодильника и света в прихожей. Это удобно, если из квартиры уезжают надолго (типа отдых на моря) и лень вспоминать, не забыл ли ты утюг или телик в ждущем режиме оставить. НЕотключаемый свет в прихожей позволяет одеться и выйти из квартиры хоть в три часа ночи.
  • Пожелания по внешнему виду щитка и его функционалу. Будет ли щиток встроенный или накладной (навесной), нужны ли какие-нибудь индикаторные лампочки, реле напряжения, приоритета или ещё что-то интересное и вкусненькое.

После этого можно примерно прикинуть стоимость начинки щитка и стоимость его сборки. Обычно клиент получает на мыло те самые распечатки из 1Са, которые моя CRM и выдаёт: раскладку щитка, список групп, список материалов. Если клиенту всё нравится, то я или он закупает материалы, передаёт их мне и начинается работа. Если не нравится — то думаем вместе о том, где можно сэкономить или какие линии можно объединить вместе или просто выкинуть.

Щитки я собираю СТРОГО дома, так как тут можно делать это вдумчиво и неторопливо (под какой-нибудь Dream Theater), и под рукой весь инструмент и все возможные расходники. Ну и если чего-то не хватит, всегда можно сбегать и купить. Раньше я собирал щитки прямо на объектах, но это было давно и не правда :)

В данном заказе задача была поставлена одновременно просто и сложно. Сложности были логического и эстетического характера. Дело в том, что объект представлял собой новостройку серии П44 где-то между Люберцами и Москвой. Штатный щиток был встроенным в заводскую нишу на несущей стене, и нишу эту трогать собственно и нельзя — нельзя её расширить или ещё как изменить. Это отразится на прочности стены, к сожалению. Поэтому в данном случае был выбран единственно возможный вариант: накладной (навесной) щиток.

Я скинул клиенту мои предварительные прикидки по количеству модулей и предоставил выбирать щиток самому, потому что я плотно подсел на встраиваемые ABB UK 500 и даже особо и не знал какой посоветовать. А клиент не стал мелочиться и заточился на серию ABB Europa IP65, которая накладная и влагозащищённая. Они бывают с прозрачной или с непрозрачной дверью, шинки идут в комплекте. А самое главное — щиток на 56 модулей имеет размеры чуть больше штатной ниши в П44 и поэтому полностью её закрывает.

Однако сначала была сборка самого щитка. В этом случае я могу даже и не знать где он будет ставиться и как. Моя задача может сводиться до минимума: сделать готовое изделие, продукт, и отдать его заказчику в коробочке. Вот именно так в начале этого заказа я и работал.

Часть 1. Сборка силового щитка на заказ.

Так как заказчик начитался моего блога, то щиток пестрел разными фишечками. Во-первых, заказчик рассказал что район у них хоть и с новостройками, но дома подключены хрен знает как. У кого с генераторов, у кого — нормально, и хоть они и новые, но никто не знает, перепутает ли кто там фазы или открутит ли ноль? Поэтому первым делом в щиток было заказано реле напряжения. Хоть я не люблю F&F, но я поставил именно F&F CP-721, предупредив клиента о том что со временем это реле может начать жужжать и тогда его надо вынуть и залить внутри клеем. Так как мы не верим штатным надписям на самом реле в 30А, то сразу же ставим контактор ABB ESB 63-40 как самый злобный из злобных, чтобы в случае аварийной ситуации он мог нормально отключить всю квартиру при полной нагрузке.

Второй фишечкой было заказанное реле приоритета ABB LSS 1/2. После первой же сборки щитка с ним оно стало неожиданно популярно и народ стал его хотеть. Чуть позже, используя эти же фотки, сделаю статейку про него в разделе автоматики. Здесь оно, как и в прошлом щитке, отрубает варочную и духовку как самые жрущие потребители. К этому реле контактор абсолютно обязателен, так как его выходы предназначены для сигнализации/управления другой автоматикой и тянут всего лишь по 16А. Контактор в нашем случае мы взяли ABB ESB 40-40, так как токи тут не такие большие, и на цене контактора можно немного сэкономить. А на сэкономленные деньги мы накупили парочку индикаторных лампочек на DIN-рейку ABB E 219 (вот пост про них), которые стоят прилично, но зато светодиодные и занимают всего лишь половину модуля. Ещё одним пожеланием было продублировать вводной автомат в нашем же щитке (ибо заказчик был не особо уверен что лестничный будет себя нормально вести) и, конечно же, сделать рубильник для обесточивания всей квартиры, кроме света и холодильника. А ещё последним штрихом мы добавили в щиток розетку на DIN-рейку (ABB M1173). Тоже неотключаемую. На всякий случай.

Заказчик, закупив материалы, сделал умное дело: сразу же распихал их в щиток, щиток положил в его коробку и в таком виде привёз мне. Ну и процесс начался!

Сортируем и маркируем автоматы, как обычно.

Маркируем и сортируем компоненты перед сборкой щитка

Маркируем и сортируем компоненты перед сборкой щитка

Маркировка потом пригождается, когда автоматы начинаешь расставлять и ещё позже, когда подключаешь линии к готовому щитку.

Компоненты готовы для установки в щиток по схеме

Компоненты готовы для установки в щиток по схеме

А дальше начинается разводка. В этом случае делать пришлось интересно. Нужно было развести линии так, чтобы всем всего хватило, и чтобы под один контакт автомата или другого элемента щитка зажималось не более двух проводов (один наконечник двойного размера). Ну а так как заказчик пожелал не морочиться и набить все отходящие линии дифавтоматами, то под них отлично легла гребёнка (в ABB лезет вообще любая, но про правильные прочитайте более поздний пост здесь).

Процесс сборки щитка на заказ

Процесс сборки щитка на заказ

Ну а дальше настало время испытать нашу схему: правильно ли запитаны контакторы, нет ли каких косяков и самое главное — меряет ли ток это самое реле приоритета? Минимальная уставка у него — 5 ампер. А у меня кроме лампочки ничего нету… Как это нету? ЕСТЬ ЧАЙНИК! И та самая розетка в щитке! Чайник бодро тащится с кухни, втыкается в розетку, препарационным движением крутилка «паутинки» реле ставится на самый минимум и врубается чайник. Две секунды, и реле приоритета пылает красными индикаторами перегрузки, а контактор отщёлкивается.

Тестирование реле приоритета ABB LSS 1/2

Тестирование реле приоритета ABB LSS 1/2

И дальше… дальше мы ржали вместе с заказчиком. Это грёбанное F&F CP-721 начало жужжать как скотопёсина прямо сразу же! С первого включения! Ну что? Поржали, выматерились… а дальше по накатанной: суперклеем проливаем катушку, очень щедро и густо. Ждём пару минут, а потом как следует прогреваем клеевой пистолет (термоклей), делаем огромный серок горячего и жидкого (это важно!) термоклея внутрь реле в районе катушки и сразу же закрываем корпус. И ещё раз аццки ржом: «После сборки доработать напильником». И… что вы думаете? Сразу же, даже не дав засохнуть и остыть клеям, врубаем в розетку щиток — ТИШИНА. Вот так-то! И на F&F управу мы нашли. Значит их реле можно будет применять, а такой апгрейд тоже будет входить в стоимость щитка как и все другие расходники.

Ну а собранный щиток выглядит вот так.

Щиток на заказ полностью собран и готов к упаковке

Щиток на заказ полностью собран и готов к упаковке

Монтаж щитка за DIN-рейками

Монтаж щитка за DIN-рейками

Теперь его можно закрыть крышкой, запихнуть в коробку и вручить довольному заказчику. А деньги пропить, гыгы ;) Шучу.

Корпус собранного щитка снова закрыт и щиток отправляется заказчику

Корпус собранного щитка снова закрыт и щиток отправляется заказчику

Часть 2. Подключение заказанного щитка.

Прошло немного времени (конкретно одна неделя), и заказчик вызвонил меня на предмет приехать и запустить мой же щиток в работу. Рассказываю диспозицию и расстановку сил :) Итак, как я и говорил в начале статьи — дом П44. Стена с щитком несущая и трогать её нельзя ну никак. Поэтому щиток ставится накладной. Часть кабелей подводится сверху в коробе (силами заказчика), а часть — используя штатные каналы для проводки.

Квартира в новостройке для установки нового щитка

Квартира в новостройке для установки нового щитка

Вообще панельки — это крутой конструктор для взрослых. Называется, расковыряй все распайки, выкинь все еле держащиеся СИЗы, поставь WAGO, доложи ещё с десяток линий, извратись так, чтобы протянуть кабели по старым каналам и будет тебе счастье. Чтобы счастье было полным, я одолжил заказчику свои пресс-клещи и презентовал кучку гильз. Его эта тема, на удивление, жутко пропёрла и все розетки у него сделаны не шлейфом, а прямо-таки чисто научным ответвлением, чтобы никто не мог придраться. А ещё его настолько пропёрла моя мега-зачищалка, что мне пришлось расстаться с ней за N-ую сумму денег, равной её закупочной цене. Заказчик сопроводил это примерно такими словами: «Слушай! А где ты такую клёвую зачищалку покупал? Я один день ножичком провода позачищал и достался!»

Так вот. Посмеялись — начинаем работать. Ещё одна оговорочка. У заказчика будет подвесной потолок, поэтому он принципиально не парится с разводкой электрики. А вот кондейщиков он напинал, потому что эти твари, как обычно, хотели зафигачить большую горизонтальную штробу по несущей стене. В итоге они зафигачили нормальную трассу в потолке, как и должно быть. Вот только опять же жаль, что этаж у заказчика предпоследний (кажется), и под ним ещё этажей так 13, на которых хрен знает кто что наворотил.

Так вот. Рассматриваем старый щиток, снова ржом и стебёмся, и выбираем правильную последовательность действий, которая сводится к тому, что чтобы поставить новый корпус щитка, надо разобрать старый и выдернуть все провода.

Старый щиток от застройщика в нише несущей стены

Старый щиток от застройщика в нише несущей стены

А чтобы новый корпус прибить — нужно электричество. Которого не будет если все провода выдернуть и отключить. Вот в прошлый раз мы работали вдвоём с напарничком. Один идиот держал вилку и прислонял к ней вводные концы, а другой сверлил. Тут было так: заранее разметили и прорезали все необходимые отверстия для ввода проводов, разобрали старый щиток, просунули все провода в корпус нового и из старой нулевой шинки и старого автомата быстренько запитали одну из розеточных линий квартиры, от которой, в свою очередь, питался перфоратор.

Начинка старого щитка демонтирована, оставлены концы ввода

Начинка старого щитка демонтирована, оставлены концы ввода

Западло оказалось ещё и в том, что корпус от старого щитка жестоко и намертво присобачен к нише в стене на дюбели (которые с пистолетом с пиропатронами), и отодрать его было бы очень тяжело без крупнодестройных работ.

Корпус нового щитка установлен поверх ниши и закрывает её

Корпус нового щитка установлен поверх ниши и закрывает её

Но на удивление отдирать старый щиток не понадобилось — новый отлично встал поверх, и старые железки ему ничуть не мешали. Ну… корпус прибили — теперь можно и поставить панель с автоматами (здесь она прикручивается на винтах, а не защёлкивается) и начать подключение.

Щиток готов к подключению

Щиток готов к подключению

Первым делом я подключаю ввод, подаю питание и проверяю что все мои индикаторы светятся и ничего глобально не коротит. Здесь мне потребовалось ещё примерно с полчаса времени на то, чтобы исправить сомнительный косяк в разводке щитка, связанный с правильной запиткой реле приоритета LSS 1/2, которое, к сожалению, питается от того же тока, который и измеряет. Сначала я собрал щиток несколько нелогично, но более красиво, но потом решил переделать. Это, конечно, можно списать на болтовню с заказчиком во время сборки щитка. Всё же не умею я трепаться и делать ответственные дела :) Все линии были подключены на свои места без каких-либо проблем. Ну и самым последним штрихом я всегда расключаю шины нулей (тут их почти нет) и PE.

Все линии подключены к новому щитку, щиток запущен в работу

Все линии подключены к новому щитку, щиток запущен в работу

Дальше можно снова подать питание, проверить вживую все линии — ничего ли не коротит, не замыкает или не вышибает с искрами и закрыть корпус щитка начисто.

Корпус щитка закрыт, наклеены этикетки

Корпус щитка закрыт, наклеены этикетки

Что мы и сделали, не забыв напечатать и наклеить наклеечки с надписями. Ну и предоставляю вам пофетишить ещё парочку фоток.

Матовая (прозрачная) дверца позволяет наблюдать за состоянием автоматики

Матовая (прозрачная) дверца позволяет наблюдать за состоянием автоматики

Квартира в новостройке с новым электрическим щитком

Квартира в новостройке с новым электрическим щитком

Вот именно такие IP65’е щитки мне понравились, и я буду их использовать в случае накладных вариантов. Они достаточно прочные, не хлипкие, а высокий класс IP позволяет этому щитку хорошо переносить ремонтную пыль, если щиток будет поставлен в середине ремонта, а не в его конце. Так что заказы принимаются, вэлкам! Будем жечь! Артикул щитка для справки: ABB Europa IP 65 12 758.

Сборка щита на LSS для квартиры на Войковскую (10.10.2011)

Щиток для квартиры наружней установки на базе корпуса ABB Europa IP65

Щиток для квартиры наружней установки на базе корпуса ABB Europa IP65

Продолжаю тему щитков на реле ABB LSS/12. Выше я обещал показать щиток, в котором это реле и использовано (грамотно). Этот щиток буду ставить я же, но чуть позже. Так как моя квартира на данный момент напоминает склад из-за кучи щитков, которые надо собирать, то я принял твёрдое решение: надо этот склад опустошать. То-есть щитки собирать, упаковывать и складывать уже готовые. Вот и занялся.

Это щиток (ща вы будете ржать) для двухкомнатной квартиры в панельном доме. А так как дом панельный, то выполнить щиток встраиваемым в бетонные стены невозможно. В этом случае был выбран корпус щитка серии ABB Europa IP65, на которую я, мягко говоря, подсел как на серию для накладных щитков после сборки другого щитка, про который рассказывал выше. Она прочная, хорошо закрывается, не хлипенькая — и этим мне и нравится. Ну и ещё внутри очень много свободного места.

Как всегда, сборка щитка начинается с разборки корпуса щитка. В этот раз я утащил его к себе домой целиком, чтобы сделать из щитка готовый продукт: полностью укомплектованный щиток в коробочке и даже со сразу наклееными этикетками (до этого я их обычно клеил уже в момент установки и подключения щитка).

Щиток ABB Europa IP65 имеет удобные винты для снятия верхней крышки

Щиток ABB Europa IP65 имеет удобные винты для снятия верхней крышки

Откручиваем брутальные винты (которые, кстати, не выпадают — это вам не тонкие саморезики), находим внутри кучу свободного места и панель с DIN-рейками.

Внутри щитка находится съёмная рама с DIN-рейками

Внутри щитка находится съёмная рама с DIN-рейками

Панель, как всегда, съёмная. И вот обычно именно её я и забираю для работы домой. Но не в этот раз.

Рама вынимается и забирается на сборку щитка

Рама вынимается и забирается на сборку щитка

На мой взгляд, единственное неудобство в этой серии — это как раз хлипкость панельки с DIN-рейками. В серии UK 500 рейки закреплены более зверски, и панель можно брать за края, не боясь что что-то выскочит или обломится. А вот тут её надо переносить осторожно (когда она нагружена автоматами), чтобы рейки не выщелкнулись. Это не признак плохого щитка, просто приходится работать осторожнее.

DIN-рейки щитка, как всегда, нашпигованы автоматами

DIN-рейки щитка, как всегда, нашпигованы автоматами

Первым делом я собрал узел контроля напряжения питания на базе реле F&F CP-721 (из последних экземпляров, которые я использую) и реле управления нагрузкой ABB LSS1/2. Понадобилось два контактора: один на реле напряжения, другой — на реле управления нагрузкой. Так вот здесь это реле вполне себе оправдано, потому что в квартире будет стоять зверский проточик, ну и конечно электроплита (варочная панель) и духовка. Вот именно их всех это реле и отключает.

Собран узел контроля питания

Собран узел контроля питания

Монтаж проводов за DIN-рейками в специально отведённом пространстве

Монтаж проводов за DIN-рейками в специально отведённом пространстве

Проточник действительно потребляет большой ток, и если кто-то ещё и решит на плите что-нибудь поготовить, квартира и правда может обесточиться. Здесь нас наше реле и спасёт.

Монтаж полностью закончен, выполняем проверку работы щитка

Монтаж полностью закончен, выполняем проверку работы щитка

Разводка щитка в этот раз получилась довольно трешовой из-за интересной особенности схемы. Дело в том, что нам надо обесточивать три совершенно разные группы, которые являются отдельными кабелями и даже находятся под разными УЗО. Вот в этом случае все 4 контактные группы контактора нам и сгодятся.

Трэш-монтаж сзади щитка

Трэш-монтаж сзади щитка

Так как контактор стоит ESB 63-40, то группы распределены так: одна группа коммутирует варочную (под своим УЗО), другая — духовку (под другим УЗО вместе с кухонной техникой), а третья и четвёртая — проточник (третье УЗО на санузел). УЗО с атоматами находятся внизу щитка, а контактор — сверху. Вот отсюда и получилось месиво проводов =)

Трэш-монтаж окультурен при помощи стяжек

Трэш-монтаж окультурен при помощи стяжек

Добавлю ещё одну маленькую ложечку дёгтя. Так как эта серия щитков предполагает прокладку проводов за DIN-рейками, то мои красивые ровные кабельные трассы выложить не получается (красивые жгутики, обходящие автоматы).

Внутренности щитка полностью собраны и готовы

Внутренности щитка полностью собраны и готовы

Провода идут небольшими пучками по наиболее короткому пути, и эстетика разводки за DIN-рейкой, конечно, теряется. Но на работе щитка это нисколько не сказывается, конечно же. Наоборот, провода будут лучше охлаждаться, чем в одном адском жгуте.

Устанавливаем внутренности щитка в корпус

Устанавливаем внутренности щитка в корпус

Подаём питание и индикатором проверяем наличие фазы везде, где она должна быть в разных режимах работы щитка. Всё работает, ничего криминиального не видно. Отлично!

И закрываем крышкой. Щиток готов к работе!

И закрываем крышкой. Щиток готов к работе!

Осталось самое последнее: запихать щиток в корпус, закрыть крышку и наклеить этикетки. Затем упаковываем щиток в коробку и откладываем до того момента, как его понадобится подключать на заказе.

Тотальная переборка щита за идиотами: два канала неприоритета на LSS (18.02.2012)

Щиток после переборки (собран и запущен)

Щиток после переборки (собран и запущен)

А вот этот вот заказ начался с одной совсем ерундовой истории. Грузим мы с напарником инструмент, таскаем туда-сюда ящики и чемоданы, и тут мне как кто-то позвонит! «Здравствуйте!» (позвонили мне не вовремя, я злой и запыхавшийся, поэтому первая реакция: «А? Чё? Ну, давайте быстрее, чего там?!») «А вот я нашёл на вашем сайте статью про реле приоритета. А вы не могли бы подсказать, как его надо правильно подключать! Дело в том, что у меня электрик собрал щит, а реле не мог правильно подключить и чуть не спалил!». Я думаю, соображаю и говорю, как обычно: «Напишите мне на почту, я буду дома — вам отвечу!» Ну и продолжаю работать.

А оказывается вот что. Действительно, одному Товарищу электрик делал проводку и собирал щиток. Причём щиток, слава богу, проектировал сам Заказчик в AutoCAD’е, поэтому группировка нагрузок по линиям там была достаточно адекватная, а не два автомата на всю квартиру. Как оказалось, для электрика это самое реле приоритета (ABB LSS1/2) было настолько новым и неизвестным, что он не мог справиться с его подключением. Оказалось, что он подключил все нагрузки без контакторов (а управляющие контакты реле держат всего 16А), да ещё и подал фазу на выходы реле, предназначенные для подключения индикаторных ламп.

Я отписал Товарищу все рекомендации, дал ссылку на схемы со своего же блога и пожелал удачи. Ну разве что попросил ещё на фотки щитка поглядеть, потому что он хвастался что он у него очень БОЛЬШОЙ. Ну и забыл. Мало ли — мне часто народ пишет в мыло, если возникают какие-то мелкие консультации.

Но ни фига подобного! Проходит не более недели, как мне раздаётся звонок на сотик: «А вот это вот ИмяРек, который вас про реле приоритета спрашивал! А у меня вообще вот какой вопрос. А вы можете мне ПОЛНОСТЬЮ ПЕРЕСОБРАТЬ ЩИТОК?!» Гы гы гы гы!!! Примерно вот так я на это отреагировал, потому что в тот момент времени у меня была небольшая волна таких вот креативов вида «А. Спасибо за консультацию. Но я полистал ваш сайт. А вы не можете мне эту же работу сами и сделать?»

Ну что же? Как только мы разгребли свой бардак и аврал с кучей заказов, мы сразу же поехали, так сказать, знакомиться с щитком. То-есть, чтобы пересобрать этот щиток, было необходимо его полностью снять, огранизовать заказчику какое-нибудь временное питание, забрать щиток к себе домой в «Лабораторию», докупить недостающие контакторы, собрать заново, привезти и установить на место.

Итак, лезем в щиток.

Исходное состояние щитка до оперирования

Исходное состояние щитка до оперирования

Ну, внешне — это ABB U32 — встраиваемый щиток в два ряда по три DIN-рейки в 12 модулей в каждом. То-есть 3х2х12 = 72 модуля. У заказчика тут планируется мега-шкаф, поэтому внеший вид его особо не парит. Да и, как оказалось, его электрик сказал ему не конкретную модель щитка (а они бывают для накладной установки — AT32), а просто: «А. Да купи какой-нибудь щиток на 72 модуля». Вот заказчик и купил.

Ну, снимаем пластроны и лезем внутрь. Ёпта! Конечно же, — там месиво проводов, все дифы соединены между собой обрезками жёсткого провода (остатки от кабелей). Ещё вторая часть шинок PE/N почему-то уехала в самый низ щитка, и при подключении пришлось тянуть длинные провода за DIN-рейками, что добавило путаницы.

Внутренний монтаж щитка (горе-электриком)

Внутренний монтаж щитка (горе-электриком)

Чтобы снять щиток, пришлось его прям сразу и разбирать. Мы аккуратно вытаскивали по проводку (это и напоминало какое-нибудь оперирование: аккуратно удаляем лишние опухоли, гы-гы), вешали на них нужные бирки и между делом матерились. Я — о том, что как дибильно и странно были сделаны группы. Например, на чертеже группа 22 называлась «Духовка». А на деле — к ней почему-то подходило аж три разных кабеля. И что с этим делать? Пока на них вешались бирочки вида «22/1», «22/2» и так далее, а выяснять их реальное назначение я решил уже в момент подключения щитка.

Чтобы снять щиток, пришлось его сразу же разбирать, отключая все кабели

Чтобы снять щиток, пришлось его сразу же разбирать, отключая все кабели

Напарник же делал «входящий контроль» начинке, которую я снимал с щитка. А именно — проверял дифы на наличие повреждений. Часть дифов мы прям сразу же и забраковали: некоторые включались (взводились) через раз, у некоторых разошёлся корпус или перекосило контакты для подключения проводов. Это и были те самые адские дифы ABB DS900, о которых я так нелестно отзывался. До кучи, мне встретились какие-то новые и странные дифы, о серии которых я догадался только потом: ABB DS201 / DS202C.

Щиток доехал ко мне домой, и первым делом был пропылесосен и вымыт.

Готовим щиток к сборке: поставлены клеммники и ограничители

Готовим щиток к сборке: поставлены клеммники и ограничители

Его начинку я разобрал, разложил по типу и виду, а на DIN-рейки сразу же наставил ограничителей и клеммников для удобного подключения вводного кабеля.

Щиток и его начинка (куча дифавтоматов)

Щиток и его начинка (куча дифавтоматов)

Дифам снова был устроен полный входящий контроль. Автоматы серии SH200L («облегчённой») я сразу же выкинул и заменил на свои S200 из оперативного запаса, который имею. Дальше я докупил недостающие дифы, докупил контакторы и расставил их все в соответствии с пожеланиями Заказчика. Так как наше реле приоритета имеет две отключаемых группы, то всего групп нагрузок получилось три: Постоянно работающие (I), Неприоритетные 1 (II), Неприоритетные 2 (III). Всем им был присвоен свой кодовый цвет, которым они и были помечены прямо в щитке.

Автоматы промаркированы и расставлены на свои места

Автоматы промаркированы и расставлены на свои места

Тепепрь осталось только всё соединить по схемам. И вот тут было много мата. Потому что в щите у нас получилась совершенно разная солянка: дифы одной серии, дифы другой серии и несколько обычных автоматов. И всё это ещё и подключается разными группами. Можете внимательно рассмотреть фото ниже: где мне везло, и можно было применить гребёнки — я их применял. А где нет — были обычные перемычки из провода, опрессованные наконечниками. Ну а реле приоритета ABB LSS1/2 обросло парой контакторов, которые отключали питание на соответствующие группы.

Все компоненты щитка соединены по схеме

Все компоненты щитка соединены по схеме

Замечу в 2020 году, что сейчас я такие задачки решаю при помощи кросс-модулей или распределительных блоков. Сначала формируешь виды питаний (основное, неприоритет 1, неприоритет 2), потом выводишь их на кроссы, а от них уже питаешь дифавтоматы или другие участки щита.

Вообще, конечно, я бы мог зло произдеваться над клиентом и сказать, в сущности, следующее: «Мы выкидываем ВЕСЬ ВАШ щит нахер. Оставляем только реле приоритета и дифы новой серии. Вы покупаете щит, больший по размерам в 1,5 раза для накладной, а не встроенной установки, и мы заново покупаем дифы новой серии, вместо старых». Но это было бы очень жестоко, и речь тут шла бы о выкинутых на помойку примено 70 тыр рублей. Я выбрал компромиссный вариант: мы в ущерб эстетике разводки щита (у нас будет много перемычек-шлейфов вместо гребёнок) хорошо тестируем старые дифы, оставляем реально работающие, докупаем недостающие и собираем щиток прямо так.

Реле приоритета ABB LSS1/2 и его обвязка (два контактора)

Реле приоритета ABB LSS1/2 и его обвязка (два контактора)

Ещё мне была поставлена интересная задача. Надо было вывести на дверь щита индикаторные лампочки, которые светились бы, показывая что часть нагрузок отключена. И творческая часть задачи была в том, чтобы придумать как оставить дверь щита съёмной, но в то же время провести по ней провода от лампочек.

Питание индикаторных лампочек на двери щита

Питание индикаторных лампочек на двери щита

Я решил эту задачу при помощи разъёма. Одна его часть находилась на проводах, идущих от лампочек с двери, а другая — на щите.

Щит собран, осталось только наклеить этикетки

Щит собран, осталось только наклеить этикетки

У меня всё получилось отлично. Осталось пошаманить с этикетками (потому что Заказчик тоже просил сделать их разными цветами), наклеить на дверь щита «молнию», распечатать необходимую документацию и подготовить щит к установке…

Все автоматы подписаны, цвет этикеток обозначает разные группы реле

Все автоматы подписаны, цвет этикеток обозначает разные группы реле

Молния и индикаторные лампы на двери щита

Молния и индикаторные лампы на двери щита

Щиток полностью собран и снабжён всей необходимой документацией

Щиток полностью собран и снабжён всей необходимой документацией

…снова разрулив аврал и загруз, мы выбрали выходные (вот как раз тогда я и постоянно заболевал, шмыгая заложенным носом и подкашливая) и приехали к нашему любимому заказчику. Любимым он был, потому что он постоянно устранял косяки своего ремонта, приговаривая, однако, при этом что «Не! Наше правило — сделай хреново, а потом переделай ХОРОШО! Ремонт без косяков — не ремонт. Я тут всё уже по два раза переделываю! О! Вы тут осторожнее ходите! Это как раз та стена, обои на которой не надо переклеивать!»

Процесс обратного подключения всех кабелей

Процесс обратного подключения всех кабелей

Итак, мы снова вернулись к нашему месиву проводов, оставленному на месте щита, прикрепили щит на старые отверстия и, обесточив квартиру, начали подключать кабели. Нам ещё «повезло», что тот самый день у Заказчика был днём доделки косяков. К нему приехали и кухонщики дособирать кухню (и им требовалось электричество для инструмента), и мастера собирать шкаф-купе (и им требовалось электричество), и дверщики доделать косяки в установке входной двери.

Только вот они все обломились, а я сильно матерился и нервничал, потому что все они вертелись у меня под ногами — ведь щит-то располагался как раз у входа в квартиру. А там то столешница приедет, то стеклянные двери от шкафов длиной в 2,4 метра! И все, ну все мимо меня! Вот как раз и этот случай тоже добавил в копилку Правил то самое правило, что работаем мы только в пустой квартире, без других мастеров.

Ну а щит, конечно, мы расключили. Так как у нас изменилось расположение автоматов, то некоторые провода пришлось наращивать при помощи гильз (эта технология теперь поставлена у меня на поток; пресс-клещей ПК-16 хватает для опрессовки гильз до 10 кв.мм, а мне больше и не надо). Шинки N/PE я перенёс в верхнюю часть щита, что тоже поуменьшило количество проводов, проходящих за DIN-рейками.

Ну и ещё, старые дифавтоматы подкинули нам несколько сюрпризов. У пары из них таки оторвались контакты для подключения проводов, а один отказался включаться, не смотря на то, что все они прошли у меня входной и выходной контроль. Пришлось нам открывать коробочку с мусорными дифами, помеченными крестиком «Х», выбирать оттуда рабочие и более-менее живые и ставить их на замену.

Щиток полностью подключен (некоторые линии пришлось наращивать)

Щиток полностью подключен (некоторые линии пришлось наращивать)

Тем не менее, несмотря на всякие неудачи, щиток мы запустили полностью! Заказчик радостно достал свой айфон и сразу же зафоткал нашу работу.

Закрываем щиток, подаём питание и радуемся!

Закрываем щиток, подаём питание и радуемся!

А мы поставили на место дверь, настроили реле приоритета на самый минимальный ток, и врубили чайник для проверки его срабатывания. Реле радостно отрубило все нагрузки (как и должно было), мы дождались, когда оно включит их назад, и сдали работу.

Ставим дверь и подключаем индикаторы. Работа готова!

Ставим дверь и подключаем индикаторы. Работа готова!

Ну а самым последним штрихом и матами заказчика было вот что. Он попросил поставить датчики движения, установку которых не смог осилить предыдущий электрик. Когда мы открыли замурованную (конечно же!) под обоями распаечную коробку и вместе с заказчиком охренели от количества соединений, то заказчик, нервно куря в туалете, спросил нас: «А вот вообще. Так чисто для интереса! Вот вы ща эту квартиру видели. А сколько бы стоила ваша электрика в ней?» Ну, мы помялись, окинули взглядом, и я выдал: «Ну.. где-то тысяч 100-130». А заказчик расстроился ещё больше: «Ну вот! А знаешь, сколько я заплатил? РОВНО 120 ТЫСЯЧ! Ах, если б я раньше вас нашёл — я бы просто позвал вас работать, а не переделывать! Но это ничего! Я тут летом может дом строить буду — так я вас позову! Не пропадайте со связи!»

Вот так вот и кончилась эта наша история!

121 Отзывов на “Автоматика: Реле управления нагрузкой ABB LSS1/2 (LCR) и щиты, собранные на нём”


  • UK 500 отличные щиточки, тоже их использую, но с гораздо большим удовольствием пользовал бы Hager Volta (всё то же самое, только плюшек еще больше) Жаль, Hager в моем регионе представлен слабо.

  • 2 CS  [Москва]

    А ещё плохо что всякие няшки под них идут на заказ. Ну какие-нибудь шинки хрен ты так достанешь. Или по сумасшедшим ценам. Во всяком случае у нас тут самая распространённая версия щитков — с белой непрозрачной дверью. А вот прозрачная дверь уже почти проблема.
    А если откроешь каталог серии и начнёшь «умничать» типа «а мне бы вот разделитель бы» — то всё, пипец. Тебя пошлют… на 10 недель ждать =)
    Единственное из личной неприязни — меня бесят немного их безвинтовые шинки. Иногда, если там напихано много проводов — запихивать туда неудобно. А иногда мне и дырок в ней не хватает :)

  • 3 bighouse

    А кто то говорил, что больше пропускать провода под рейками не будет… ;)

  • 4 CS  [Москва]

    А я опярть попробовал и мне снова не понравилось. Но это тебе не UK 500, где штатно куча места для проведения проводов по бокам, а другая серия. Более «раняя» и тут такой вариант монтажа предусмотрен штатно.
    (выкрутился) ))

  • 5 Toxic

    уже не первый раз слышу что за дин рейками провода нельзя пропускать, а почему?
    Например в Шнайдеровских накладных щитках «мини прагма» предусмотрено место для проводов именно за дин рейками и это показано в рекламном ролике на их сайте.

  • А на сэкономленные деньги мы накупили парочку индикаторных лампочек на DIN-рейку ABB E 219, которые стоят прилично, но зато светодиодные и занимают всего лишь половину модуля.

    Как вариант, можно использовать похожие лампочки от TDM: тоже пол-модуля, тоже светодиодные, только стоят 47 ру в наших краях. У них есть косяк: синяя лампа очень яркая — или забить, или поставить резюк.

    Артикул щитка для справки: ABB Europa IP 65 12 758.

    Страшный он, честно говоря… Но насчет удобства сборки — охотно верю.

  • 7 CS  [Москва]

    Видал уже у тебя лампочки. Надо будет происследовать, есть ли они у нас =)

    В старых щитах, где везде был металл, исторически был вроде как риск перетирания или зацепляния провода, пока его тащат. Отсюда и запрет.
    У АББ тоже в каталогах рисуют что за DIN-рейкой можно тащить

  • 8 goodspeed

    CS у твоего перфоратора Makita HR 3000 С есть реверс? Часто ли бур сильно заклинивает?

  • 9 CS  [Москва]

    Реверса нет, эээ… ну а бур вроде ни разу не клинило. А почему его клинить может? Если только бур диаметром в миллиметров 40, а в стене арматура?

  • 10 goodspeed

    У меня несколько раз его клинило в толстой кирпичной стене, попадалась арматура. Но правда перфоратор был слабенький, трещетка срабатывала. Видимо у более мощных перфораторах такого не бывает. Поэтому и решил у тебя уточнить, так как сам хочу приобрести HR 3210 C. У него тоже нет реверса.

  • 11 CS  [Москва]

    Ну на 2450 будет клинить, например. А более злые модели ту же стену порвут как грелку =)
    Конечно если толстый бур (большого диаметра) — то на арматуре его так и так заклинит.

  • 12 levantine

    А чего наконечники разномастные какие-то?

  • 13 Aleksey

    goodspeed там реверса нет но сверло клинить может( умудрялся у себя чуть наклонно сверлить стену и зацепить на выходе потолок. снял перфоратор разводным ключом пол оборота в обратную сторону и все супер. перфоратор мощьный прикольный с коронкой все равно нагревается и если три подряд отверстия диаметром 25 в сетне толщиной полтора кирпича то вроде остыть бы надо дать. еще могу сказать все же тяжеловат он. белый силикатный кирпич на 5 скорости секунд за 5 перерубает если кирпич на ровной твердой поверхности. в кладке все сложнее)) еще есть второй патрон с ним удобно сразу шурупы заворачивать (незнаю названия шурупов но они без дюпеля сразу в стену отверстие 6 мм и звездочка насадка толи тор 25 толи что то похожее. если есть вопросы пишите отвечу про этот перфоратор

  • 14 CS  [Москва]

    А чего наконечники разномастные какие-то?

    А они разного сечения идут разных цветов. А если ещё и разных производителей — то одного сечения разных цветов. А тут использованы 12, 6, 4, и 1,5 кв.мм. Я раньше парился, теперь привык.

  • 15 foxter

    Если F&F CP-721 не нравится, почему не поставить РН-111М?

  • 16 CS  [Москва]

    Кстати, да. Они в большинстве случаев двухмодульные — их можно как перчатки менять.

  • 17 levantine

    > А они разного сечения идут разных цветов. А если ещё и разных производителей – > то одного сечения разных цветов. А тут использованы 12, 6, 4, и 1,5 кв.мм. Я
    > раньше парился, теперь привык.

    Не, это я какбы в курсе, да. =) Просто производители обычно стараются некую кооперацию проявлять. Я привык, что 1.5 синие, 2.5 черные, 4 серые, 6 желтые. У BM и Klauke так. А тут сечение вроде одно, а то серые, то зеленые. Куда у тебя 6 и 12 квадратов идут? Разводка внутри ПВ-3 4 квадрата?

  • 18 CS  [Москва]

    Разводка ПВ3 6 квадратов. Поэтому 10-12 идут на соединения по два провода (я со сдвоенными не парюсь; пока не парюсь).
    Я щас перешёл на КВТ, так что скорее всего будет именно так. А до этого были пачки с рынка, причём каждый раз с разного. Вот и получилось.
    А я бы парился не про кодировку, а вообще. Чтобы под PE жёлтый, под ноль синий, а под фазу — ещё какой-нибудь)) Но такого никогда не будет)

  • 19 levantine

    > А я бы парился не про кодировку, а вообще. Чтобы под PE жёлтый, под ноль > синий, а под фазу – ещё какой-нибудь)) Но такого никогда не будет)

    Я когда был маленький тоже так хотел, потом меня взрослые дядьки с мастерсити засмеяли и я расхотел. =))
    ЗЫ. Тут можно какнить по-человечески цитату вставить?

  • 20 CS  [Москва]

    Да уж на мастерсити такие уж взрослые дядьки))

    Пока надо вручную вписывать тэг blockquote в <> скобках

  • 21 sha

    AВB-шные щиты с классом защиты IP65 удручают своим серым цветом, а возможность поставить щит посреди ремонта имеет сомнительную полезность (не надо бежать впереди паровоза).
    До 36 модулей у АВВ есть еще серия накладных щитов Unibox. Белый корпус, дверца в т.ч. и из темного оргстекла, за которой не видны автоматы, но отлично видны светящиеся цифры и индикаторы… Себе поставил именно такой. :)
    Ошибся немного. В серии Unibox самый большой щит на 54 модуля (3х18).

  • 22 CS  [Москва]

    Ну на вкус и цвет — товарища нет. Меня вон серая ветка московского метро удурчает до ужаса. Ну и вообще серый цвет. Я сам-то как-то к строгому чёрному склоняюсь.
    Вот именно этот, серый с дверкой — мне лично офигенно понравился. А UNIBOX как-то меня напрягает. Они очень на вид хлипкие.

  • 23 motl

    А интересно, можно ли без контактора обойтись, типа с этой штуки дифами управлять. Понятно, что обратно в авто режиме врубить не получится, но как я понимаю, важнее вырубить когда есть нештатная ситуация.

  • 24 CS  [Москва]

    Да легко! Наверное ;) Даю наводку: к дифам имеется электромагнитный расцепитель. Подали на него импульс тока — он отключил диф.
    Подключаем его к контактам, на которых фаза появляется при отключении нагрузки (11, 13) — получаем желаемое.
    НО! По идее, для управления распецпителем нужен импульс тока, чтобы его электромагнит не сгорел. Так что не всё так просто, и какое-нибудь реле для формирования импульса будет стоить вместе с этим расцепителем как тот же контактор =)

  • 25 jak_forest

    хм… или я чего-то не понимаю в схемотехнике (я не электрик по специальности) или …
    судя по схеме с контакта 3 на 4 идет шунт (пусть будет «фаза»)
    красным нарисован «0»
    по мне кажется что все нагрузки постоянно включены.
    можешь мне разъяснить схему? можно на почту jakforest at gmail dot com

  • 26 CS  [Москва]

    Фаза проходит через контакты 3-4. Внутри там, я думаю, трансформатор тока. И от этой же фазы это же реле питается. Плюс ему для работы нужен ещё и ноль. Вот он подаётся на контакт 8. В итоге реле у нас запитано.
    Теперь все нагрузки, которые мы обслуживаем, мы питаем между нулём и контактом 4. Ну то-есть вся их питающая фаза проходит через реле как через трансформатор тока.
    В исходном состоянии реле выдаёт фазу на контакты 12 и 14. Ну а что с ней делать — это уже решать нам. Питать маломощные нагрузки напрямую или управлять контакторами. Главное, чтобы все нагрузки питались после реле (их ток проходил через контакты 3-4.
    Если будет перегрузка, то реле будет последовательно отрубать фазу с контакта 12, а потом 14. Вот это или снимет питание с нагрузки, или отрубит контактор, который её питает.
    Вот и вся схемотехника. Чего было не понятного и чего ещё пояснить?

  • 27 jak_forest

    ок. т.е. получается нагрузка должна включаться в контакты 8 и 12, а вторая — 8 и 14. Так?
    а на схеме вся нагрузка включена в контакты 4 и 8ю вот это меня и смущает….
    ага. кажется начинаю въезжать…
    (подсмотрено по статье Автоматика: Реле (Промежуточные ABB CR-P; Самоблокировка реле)). получается К1 и К1.1 — это физически одно целое устройство (реле или котактор) а К2 и К2.1 — это второе устройство (реле или котактор). по схеме: Основная нагрузка питается мимо ABB LSS1/2, а неважная нагрузка 1 и 2 пистаются через ABB LSS1/2 и реле/контакторы К1 и К2
    Я прав в своих ошибках?

  • 28 CS  [Москва]

    В обоих вариантах не совсем прав, но мыслишь правильно. Через этот грёбанное LSS проходит ТОЛЬКО ФАЗА. А НОЛЬ общий везде и у всех-всех.
    То-есть, с вводного автомата (например) фазу мы подаём на контакт 3 этого реле.
    Далее НЕотключаемые нагрузки питаем между контактом 4 и нулём.
    Отключаемые нагрузки подключаем между контактами 12, 14 и нулём.

    НО максимальный ток по контактам 12, 14 — всего 16А. Если нам надо больше, то эти контакты управляют обмоткой контактора [он коНтактор] (подключаем вместо нагрузок, тоже 12, 14 и ноль).
    А контакторы управляют мощными нагрузками, но так, чтобы фаза на эти нагрузки всё равно проходила через реле. Это надо для того, чтобы реле смогло замерить общий ток потребления по ВСЕМ нагрузкам сразу.

    Ну а обозначения, да — реле, контакторы обозначется буквой К (латинской) и порядковым номером по схеме. А их контакты — цифрами через точку. Ну например К1.1 — реле 1, контакты 1, К1.2 — реле 1, контакты 2, К2.2 — реле 2, контакты 2 и т.д.

    А контакт 8 реле нужен просто, чтобы на него (для его внутренней схемы) приходило 220 вольт фаза и ноль сразу.

  • 29 sha

    Контакты 5-7 ИМХО очень полезны, когда используется отключение большинства групповых линий с одной кнопки. У себя это собирался сделать через нормальноразомкнутое импульсное реле (32А) с дополнительным нормальнозамкнутым контактом (5А). Реле разрывает фазу у части линий основной нагрузки, а дополнительный контакт подключен к контактам 5-7 проводами 1,5мм2. Схема существенно упрощается и уменьшается количество толстых проводов в щите. :) К сожалению это осталось только в теории, потому как оказалось, что мне положено больше мощности, чем я рассчитывал изначально, и LSS1/2 я так и не купил.

  • 30 romapres

    Добрый день. Хочу сказать спасибо, за доступное и детальное изложение.

    Пользуясь информацией с вашего сайта, собрал себе щиток.
    http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=151097

  • 31 CS  [Москва]

    Ага! Я уже было хотел откомментить типа «О! Почти как мой стиль», но забил. Ну… вполне неплохо! Только ещё бы чуть окультурить, ограничителей на DIN поставить. чтобы автоматы не ездили. А так — отлично для первого раза!

  • 32 romapres

    Я уже когда собрал увидел, что проводку можно было и покомпактней сделать. Переделаю на выходных.

    На форуме мне предлагали дополнительно защитить УЗО на 16/10, поставив перед ним автомат на 16. Как ваше мнение? Имеет смысл?

  • 33 CS  [Москва]

    Мнение двоякое. Если щиток имеет вид «УЗО -> несколько автоматов», то я на защиту УЗО плюю. Но — в случае если вводной автомат есть и адекватного номинала (обычно в домах с газом 25-32А).
    А если же УЗО -> 1 автомат — то чего там защишать-то (вопрос риторический)?

  • 34 AndreyKo  [Санкт-Петербург]

    Добрый день. Хочу сказать спасибо, за доступное и детальное изложение.

    Пользуясь информацией с вашего сайта, собрал себе щиток.
    http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=151097

    Я Заводил бы провод под шину, а не над шиной (см. нижний ряд), так как шина будет «пытаться» выпрямится и снять автомат с рейки.

    На форуме мне предлагали дополнительно защитить УЗО на 16/10, поставив перед ним автомат на 16. Как ваше мнение? Имеет смысл?

    Не столь критично, так как УЗО спокойно перенесёт кратковременный ток КЗ, но я бы поставил бы на один номинал больше (25/10), что бы «вывести» номинальный ток УЗО за пределы не отключения ваших автоматов.

    P.S. в УЗО Legrand DX 08906 (16/10) катушка выполнена медным проводом сечением 4 мм2 (на глаз).

  • 35 romapres

    Спасибо за советы.

    По поводу провода и шины — я не совсем понял. В автомате для отверстия, верхнее круглое — тука вставлен провод, нижнее прямоугольное — в него вставлена шина.

    Их нужно поменять местами?

    УЗО 16/10 уже куплено, я думаю мне проще передним поставить автомат на 16

  • 36 AndreyKo  [Санкт-Петербург]

    >>По поводу провода и шины – я не совсем понял. В автомате для отверстия, ??
    >>верхнее круглое – тука вставлен провод, нижнее прямоугольное – в него
    >>вставлена шина.
    >>Их нужно поменять местами?
    Если зажимы для провода и шины разные, то ни чего делать не надо.
    Если зажим один, то правильно так http://cs11089.vk.com/u1624070/144500266/y_d86a53e9.jpg Если сделать наоборот, то шина будет стремится выпрямится и снять автоматы с рейки. http://cs11089.vk.com/u1624070/144500266/z_d215c77d.jpg

  • 37 CS  [Москва]

    AnderyKo прав. Вот чего он имеет ввиду (я если чего — начало дискуссии пропустил). Что есть разница в подсовывании гребёнки в автомат. Надо подсовывать так, чтобы гребёнка всегда лежала «сверху», а наконечник — за ней (если смотреть на автомат спереди, со стороны винта).
    Так как винты автоматов всегда всё подтягивают к передней стороне автомата, то получится так, что гребёнка будет прижата везде одинаково. Ща найду фотку из каких-нибудь своих щитков: https://cs-cs.net/wp-uploads/2010/08/ElShit42.jpg
    Тут немного кривовато, потому что дифы, а гребёнки использованы обычные. Посмотрите как подключен БЕЛЫЙ провод.
    Вот ещё https://cs-cs.net/wp-uploads/2011/01/Jub14-WorkCompleted.jpg

    Фишка в том, что если используется Г-образная гребёнка, то штатными дырками для серии S200 стоит пользоваться почти что наоборот: под верх запихиваем гребёнку, а под штатные дырки для гребёнки — ШНВИ питающего провода.
    Если же взять «прямую» |-образную гребёнку от LeGrand например — то тогда пользуемся дырками как обычно.
    Так как на рынке навалом Г-образных, я использую их именно так. Немного нестандартно, но брутально.

  • 38 romapres

    Как вставить фотки в блог?

    У меня во всех автоматах и УЗО было по 2 дырки. Верхняя — туда провод. В нижней — гребенка. Вообще мне понравилась продуманность конструкции у ABB, особенно у Дифов.

  • 39 AndreyKo  [Санкт-Петербург]
  • 40 romapres

    Спасибо. Я понял.
    Там два отверстия. Гребенка не изгибается.

  • 41 Chikatur

    гуд дэй.. а как, скажите пожалуйста, с трёхфазной схемой быть ? неужели три реле ставить ? однако, по всем трём перебора не может быть сразу ? вот вопрос !

  • 42 CS  [Москва]

    Сами ABB в каталоге предлагают ставить его в одну из фаз и контролировать ток по ней и отключать что-нибудь что надо.
    Ща попробую найти и выдрать схему, вот: https://cs-cs.net/fileTrash/picTemp/LSS1-2-ABC.gif
    Но само реле однофазное, конечно, и такое его включение можно назвать как «через жопу». По идее, оно для слабых однофазных сетей. Ну например для старого жилого фонда, где на всю квартиру будет выделено 25А, или дачного дома в посёлке/деревне.
    И обычно, опять же «по идее», с трёхфазными сетями таких проблем меньше — потому оно и однофазное.

  • 43 AndreyKo  [Санкт-Петербург]

    Chikatur, добавлю, если у нагрузки симметричный ток по фазам, то можно обойтись одним реле управления (однофазным), если не симметричный, то либо использовать, либо три реле, либо искать трёхфазный аналог.

  • На мой взгляд, применение реле приоритета РПН-1 может оказаться, в некоторых случаях, более удобным и более гибким решением; — http://www.meandr.ru/products/pcrelay/rpn.html

  • 45 CS  [Москва]

    О! Приветствую и тебя у себя (по мастерсити знаю)! Если хочешь — можешь в нужных местах указывать ваши альтернативы продукции ABB и F&F, дабы народ имел возможность брать и дешёвое и дорогое. Я не против =)

  • Тогда продолжаю.
    Наше реле РВО-П2-М-15 немного похоже на Е234 от АББ; —
    http://www.meandr.ru/products/pvo-p2-m-15.html.
    Есть ещё очень интересное реле времени — РВО-26. Оно включает реле при подаче питания, а выключает через заданное пользователем время (до 10 минут); — http://www.meandr.ru/products/pcrelay/pcmon/rvo-p2-26-08.htm.
    Продолжение следует.
    Прошу прощения, самое главное не написал; — Оно включает реле при подаче питания, а выключает через заданное пользователем время (до 10 минут) ПОСЛЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ ПИТАНИЯ; – http://www.meandr.ru/products/pcrelay/pcmon/rvo-p2-26-08.htm. Т.Е. Например; вентилятор в туалете можно включить вместе со светом, а выключить только после полного проветривания через 3-5 минут после выключения света. Могут быть и другие применения.
    Продолжение следует.

  • 47 Chikatur

    to MASTAK
    насколько я понял, проводник, в котором измеряем ток, пропущен через корпус реле. Причём — «поперёк». А это, на мой взгляд, неудобно — слишком много места занимать будет. хотя, кто-то возразит — мол, это мелочи !
    а трёхфазные фабрика не выпускает ?
    привет всем !

  • Да, отверстие поперёк и это не всегда удобно. НО! Зато можно каскадировать несколько реле на один провод, чтобы по мере увеличения тока приоритетной нагрузки отключать не приоритетные.
    Что касается трёхфазной сети, то смотря какая нагрузка. Если нагрузка симметричная (например электродвигатели), то можно контролировать по той же схеме, что и LSS1$ — https://cs-cs.net/fileTrash/picTemp/LSS1-2-ABC.gif Только без понижающего трансформатора (питание не нужно) и без трансформатора тока (РПН-1 выпускаются до 100А). Ток перегрузки РПН-1 не страшен, кратковременно до 400А и длительно до 200А.
    Если нагрузка раздельная на каждую фазу, то только три реле (а может и больше).

  • 49 DmitSanych

    Спасибо, всё очень интересно. Но хотелось бы посмотреть на схему, так понятнее.

  • 50 CS  [Москва]

    Рисовать точно лень :) Схема включения реле показана в самой статье про него, а тут тупо собран щиток.

    Mastak Спасибо за инфу! Пусть так в комментах и висит: кому надо, вот и будет славная альтернатива ABB. По крайней мере, я знаю что вы гораздо круче F&F, и нормально взаимодействуете с клиентами на тему пожеланий.
    Так что жгите и удачи!

  • 51 DmitSanych

    Судя по Вашему описанию один контактор включается через реле контроля напряжения а второй через реле управления нагрузкой. Тогда зачем такое громоздкое реле, если не используется второй контур неприоритетной нагрузки? Есть же реле меньшие по размеру.

  • 52 CS  [Москва]

    Да. А какие именно? Я собираю только на ABB. У нас или это реле, или RAL (если щас без каталога не ошибаюсь) — сигнализатор. А у этого реле два выхода. Хочешь используй оба — хочешь — один.

  • 53 DmitSanych

    Но ведь F&F CP-721 использовал, это же на АББ )). как вариант http://ieprof.ru/shop/CID_26.html или http://www.3nnov.ru/product_87.html. Думаю, что ещё что-то можно найти. Вот ещё http://www.gidroproect.ru/shop/UID_1718.html Понятно, что не АББ, но ведь иногда можно и это использовать, если объект не пафосный, особенно если место в щите нужно сохранить.

  • 54 CS  [Москва]

    С F&F я больше не работаю принципиально. А про реле напряжения я ещё напишу!)) Выматерюсь так, что ужасть!))
    Я сегодня диф DS941 поджигал. Вот можно пока что вценить:
    https://cs-cs.net/fileTrash/picTemp/DiffFire1.jpg
    https://cs-cs.net/fileTrash/picTemp/DiffFire2.jpg

  • 55 DmitSanych

    Горит, однако. Оказывается, что и коробки распаячные горят. ..да и огнём капают

    Расскажи про реверсивный рубильник (www.electro-mpo.ru/card20884.html#.TygMRfmLtuN) если есть что рассказать. Тут должна быть какая-то особенность подключения, как мне кажется. Не будет ли каких-то проблем со счётчиком, ведь напруга всё-равно на него будет подаваться, хотя и с другой стороны. Не нужно ли контактор задействовать?

  • 56 CS  [Москва]

    А что именно? Он составлен как бы из двух одинарных рубильников серии OT40F3, но никак не соединённых электрически.
    Ручка имеет три положения:
    * 0 — ни один из рубильников не включен
    * I — включен только левый рубильник
    * II — включен только правый рубильник

    Используется это обычно для хитрой коммутации какой-нибудь херни. Например переключения питания коттеджа/дома с генератора на сеть и обратно. При этом ты по любому переходишь с одного режима в другой через «0» (выкл), что обеспечивает полную развязку цепей: сначала полностью отключили одно, а только потом подключили другое.

    Куда ты его собираешься ставить? Задавай вопросы, какие ещё))

  • 57 McOff

    Идея такая. Берем нормально замкнутые контакторы и подключаем через них отключаемую нагрузку, а сами контакторы запитываем от 11 и 13 контактов. В итоге получаем ненагруженные контакторы, а работает все так же. И в случае отгорания нуля или скачка напряжения, реле напрядения отключит только свой контактор, а наши не будут зря щелкать туда — сюда.

  • 58 CS  [Москва]

    Отвечал Автору в другом посте. Продублирую и тут.

    По идее, конечно, правильно. Но вроде как в автоматике есть ещё одно понятие на тему исходного состояния системы. Скажем, если мы ВКЛЮчаем нагрузку — хорошо ли будет, если у нас пропадёт управляющий сигнал, и нагрузка вдруг сама включится?.. Поэтому, я думаю, тут правильнее использовать всё же контакторы с нормально разомкнутыми контактами.
    А ещё, если порыть прайсы, то окажется, что дешевле и быстрее всего достать контакторы с нормально размокнутыми контактами. Стоит ли тогда морочиться? Тем более что ESBшные контакторы достаточно стойкие и отлично выдерживают постоянную работу.

  • 59 comanche

    скажи, плз, что за нулевые шинки (производитель и кат. номер, если можно) на пять проводов у тебя стоят на Din-рейке? у нас в городе нигде таких найти не могу :(, блин одни только ИЕКовские

  • 60 CS  [Москва]

    Вот конкретно в этом щите — ABB ZK507 https://www.electro-mpo.ru/catalog/shiny_izolyatory_peremychki/e16_shiny_nol_zemlya_chast_1_import/e1624_shina_nol_zk507_n_rcd_na_5_prisoedineniy_63a/. Их плюсы: прочно держатся на рейке, красиво выглядят и могут ставиться по бокам в специальные пазы некоторых щитов от ABB, экономя место на DIN-рейке.
    Минусы — цена (100-130 рублей) и то, что она занимает много места на рейке: около 1,5 модулей, чтобы подвести провода.
    А если ты про такие, которые вот тут: https://cs-cs.net/wp-uploads/2011/10/DgP4Sh-Shinks.jpg, то это обычные нонейм шины с рынка.
    У синих, которые открытые, плюс в том, что они занимают всего 1 моуль на DIN-рейке, и при этом к ним провода подводятся сверху. То-есть можно подряд наставить сколько надо шинок, и всё красиво соединить. Минус — иногда попадается непрочный пластик, и при попытке из защёлкнуть на DIN-рейку они ломаются.
    Так что если нет особой заморочки — бери ИЭК и не парься.
    Ещё я заказывал компоненты для щитка, мне заказчик привёз шинки типа таких: https://www.electro-mpo.ru/catalog/shiny_izolyatory_peremychki/e13_shiny_nol_zemlya_chast_1_rossiya/e1336_shina_n12_nol_na_din_reyku_na_12_prisoedinen/ — тоже прикольные.

  • 61 comanche

    у меня в щитке 7 УЗО, на каждое приходит от 2-х до 4-линий, не могу придумать как лучше «0» поделить чтоб у каждого свой был

  • 62 CS  [Москва]

    Вопрос немного не корректен. Нули после УЗО не смешиваются. То-есть после каждого УЗО — свой ноль:
    * Если под УЗО стоит только один автомат, тогда нулевая шинка нам не нужна, и ноль мы запихиваем прям под контакт УЗО;
    * Если под УЗО стят несколько автоматов — то мы заводим нулевую шинку, так как подпихивать несколько кабелей под один контакт УЗО не есть хорошо (хотя под ABBШные F200 и FH200 можно запихать два провода под один контакт, используя штатные средства контакта — два отверстия).

    Поэтому, по описанной логике и такой постановке вопроса, получается что на все отходящие линии ставим по своему УЗО+Автомату и получаем «у каждого свой ноль».

    Ну или возвращаемся к варианту с нулевыми шинками и группируем все линии под несколько УЗО (блин, вы задолбали, хыхы, по ходу и про УЗО придётся писать статью), руководствуясь логическим разделением — например по помещениям.

  • 63 comanche

    Может подскажешь как лучше реализовать:
    Имеем щиток ABB 12758
    Схема щитка примерно такая (сорри рисовал в «ms paint»): https://yadi.sk/d/QPqOj3F6RAiGy (на входе будет не 25А, а 40А)
    это мой первый и наверное будет единственный щиток :)
    в комплекте не было PE-шины хочу заказать ABB 12543(держатель) и ABB 12535(шина)
    а вот с нулем… ABB ZK507 у тебя так красиво везде стоят, но походу все не войдут (по моим подсчетам их надо 7 штук) и одну нулевую шину примерно на 12 подсоединений.
    вообще, если не сложно, посмотри, покритикуй схему.
    заранее премного благодарен!

    посмотрел на такую шину http://eurohouse.stroyportal.su/data/annonce/shini__v_stoyke.jpg, думаю может у нее металлическую вставку разрезать, да не париться

  • 64 CS  [Москва]

    Ваще охрененно! Господи, хоть кому-то на пользу блог пошёл! Еее!! Круто, круто!
    Придирок технических — нету. Как будто вообще я проектировал. Придирки больше логические и общего вида:
    1. УЗО у ABB на 32А не бывает. Так что УЗО прихожей станет тоже 40/0,03. Это нормально, у меня вон все щитки так тупо под 40/0,03 подгоняются обычно.
    2. А розетки слаботочки может тоже сделать НЕотключаемые? Чтобы всякие там роутеры и прочая хрень жили?
    3. Нужно ли УЗО на розетку в щитке, свет и прочую дрянь? Я бы только под холодильник сделал (как раз отдельное будет, потому что он не отключаемый, а УЗО — надо). Логическая нестыковка тут вот какая: долбанёт звонок (гопники пошалят) — ты ещё и без холодильника останешься. А если в твоё отсутствие — дык там плесень вырастет, проверено :)

    С шинками и правда, если по честному собирать, получится аж 8 штук. Я так понял, ты не на ABB собираешь. В ABB у каждого контакта есть две раздельные дырки. Поэтому под него можно пихануть два провода и обойтись всего чуть ли не двумя дополнительными шинками.
    А в твоём случае может получиться как-то так: https://cs-cs.net/wp-uploads/2011/07/LShit3-AllOK.jpg — это тоже щиток, набитый УЗОшками, как твой, и с кучей шинок: для них пришлось истратить всю DIN-рейку.

  • 65 comanche

    Ага, твой блог точно на пользу пошел… огромное за него спасибо!!!
    я даже стяжку дома снимать начал, чтоб туда всю проводку запихать (оказалось намного легче, чем стены штробить хоть и дом кирпичный)

    блин про звонок согласен, чет я не подумал… значит делаю свет и звонок без УЗО, а холод на отдельное. Про розетки слаботочки тоже согласен… если надо можно будет отдельно выключить — если ехать далеко и надолго…
    собираю все TDM, т.к. в нашем городе кроме TDM и IEK хрен что достанешь…
    Щиток ABB заказывал, месяц ждал привезли весь исцарапаный
    TDM чисто визуально понравились больше IEKа (у тдм есть отдельный паз под гребенку, а у iek все два автомата посмотрел, дык там все контакты цвета побежалости)

    ЗЫ самое обидное у нас специалистов твоего уровня хрен найдешь, приходится самому делать, получается медленно, зато качественно.
    У меня дом новостройка, три года ему всего… этажный щиток уже два раза горел, а проводка сделана медью но ВВГ ужасного качества — одна жила то и дело из изоляции вылезает, а цвета дык вообще жуть: желто-зеленый — фаза, голубой — земля, белый — ноль, эх нарошно не придумаешь, аж страшно

  • 66 CS  [Москва]

    А что за паз под гребёнку у ТДМа? Не такой как у ABB? http://obninskelectro.ru/UserFiles/Image/2_polyusa/127068_1_big.jpg
    Идея-то обойтись без шинок была имеено использовать паз такого типа. Если именно такой — то так и действуй.

  • 67 comanche

    не-а не такой, сверху на входе под шину, ана выходе только два отверстия фаза и ноль, так что шин не избежать, только я думал может их собрать куда-нибудь не на дин-рейку.

    не в курсе, какой минимальной толщиной стяжку надо заливать над гофрой?

  • 68 CS  [Москва]

    Блин, облом. Есть ещё вариант, про который ты тоже спрашивал.
    У нас в щитке два места под две длинные шины. Вот если удаётся одной шиной занять PE и N (тем более что N у нас будет мало — всё остальное под УЗО), то остаётся целая шина.
    Далее, если бы были доступны так называемые фиксаторы шины (пластиковая хрень на картинке http://www.electro-mpo.ru/pic/qp116e0b.jpg, то при помощи ножовки (лобзика) и свёрл мы нарезаем остаток шинок на какие угодно куски. И пихаем их в осташийся держатель.

    Со стяжкой лучше спросить прям у тех, кто будет её делать. Обычно говорят что от 3-5 сантиметров. Но лучше спрашивать.

  • 69 comanche

    переделал схемку с учетом замечаний :)
    https://disk.yandex.ru/client/narod/?source=narod

    ага, пилить шинки все-таки придется.

    А еще подскажи, плз, как правильно завести в щиток ABB 12758 20 кабелей? Гофру срезать до щитка, или заводить в щиток и там отрезать, или по барабану?

  • 70 CS  [Москва]

    Завести кабели — отвечаю как подкодванному человеку: КАК СМОЖЕШЬ!
    Щиток переделал, а номиналы не поправил. Ведь на холодильник УЗО на 63а уже не нужно — денег сэкономишь! И не забыл, что розетка, если с заземлением, занимает 2,5 модуля, а не 2?
    И ещё. С нулями можно поступить ещё зверски. Смотря что там у вас можно достать. Например вообще их гильзой прессануть, и выпусть один кусок провода и его зажать в УЗО. Хотя конструкция будет не ремонтопригодная.

  • comanche, если только иэк и тдм, то 60-е иэки — неплохой вариант
    http://iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9292

  • 72 comanche

    ага, с номиналами ложанулся, тока узо на 63А было давно куплено, когда посудомойку ставил :), оно сейчас одно стоит на ванну, кухню, туалет и коридор, тока автоматами защищено :),

    про розетку помню, надо только не забыть будет наклейки переделать :)

    у нас гильзы только разрезные (из пластины загнутые), у KBT вроде для одножильных не разрезные, если верить их фоткам

    вообще я пробовал гильзами одножильные провода обжимать, круто получается, и намного быстрее чем пилить :) тока хрен потом разберешь:(

    ну собирать начну, там видно будет… все равно, огромное СПАСИБО за кучу идей!!!

  • 73 Дмитрий

    привет, про меня не забудь пжлст? Времени до ремонта мало, а купить еще много чего надо…

  • 74 McOff

    Про исходное состояние понятно, но все же в порядке фантазий…
    Если взять контактор 2-2 и запитать от 11(или 13). Нагрузку пустить через нормально замкнутые, а нормально разомкнутые использовать для самоблокировки контактора. В цепь самоблокировки воткнуть какой-нить автомат. Если превысили допустимую нагрузку — взводите автомат вручную т.е. осознанно. Конечно, если электричество не отключат…

  • 75 CS  [Москва]

    Вот не надо этого изобретения! Контактор СОЗДАН для того, чтобы нормально работать, даже будучи постоянно запитаным. И не надо усложнять простые вещи.

  • 76 Scorpi ON

    Ха, а зачем он свой же щиток фоткает? И доставили некоторые очепятки (наверно):
    «датчики движения за предыдущим электриком» и «обрезками жсёткого провода». Прикольно.

  • 77 CS  [Москва]

    Опечатки ща поправим. Я писать разучился, вот и навалял всякой фигни.
    Зачем он фоткал — не помню. То ли жене показать, то ли просто знакомым. Он шутил и матерился, что «Блин! Вот это — я понимаю работа, а не то что было!»

  • 78 penguinolog

    Весьма сурово: разводка верхняя, а всё в гофрах — крепить заколебаться. Распайки намертво замуровывать = геморрой себе искать.
    А вот датчики движения — это удобно, я надеюсь в конце этого адского ремонта себе забубенить в прихожей — ночью к выключателю хоть при каком-то освещении идти, а не надеяться, что не наступишь на ботинок…

  • 79 D. Alexey

    Какой бложек у Вас полезный! Как в третий раз наткнулся в поиску и нашел полезную инфу, пришлось региться… :)

  • 80 megavolt

    эти рубильники применяются в основном там где есть резервная линия и обьект нельзя оставлять без электричества здания 1 категории и сверхкатегорийные

    а я в таких щитах наоборот нулевые и земляные шинки вниз ставлю — дабы они сверху не мешались и кабели когда завожу — сразу бирку с номером линии вешаю и подвязываю к крючкам которые там имеются, получается довольно компактно

  • 81 CS  [Москва]

    Я землю обычно ставлю прямо к месту ввода кабелей, чтобы не тащить пучки PE по всему щиту.

  • 82 megavolt

    просто сверху я креплю кабели с бирками и места для этих реек фактически нет, после праздников сделаю пару фоток как это выглядит

  • 83 XX23

    Автор и правда — электрошаман !! респект !

  • 84 skb72

    Добрый день.Возник нужда в реле выбора фаз.У Меандр оно есть.. Но в щите всё ABB.Есть ли подобный прибор у ABB? Нет желания делать солянку…

  • 85 D. Alexey

    У АББ такого девайса нет…

  • 86 skb72

    Печально.Какой выход может быть? У кого то из других брендов есть такое устройство?

  • 87 elf.arxont

    А Меандр-то чем не устраивает?

  • 88 CS  [Москва]

    Где-то если и есть — то в пром автоматике, в серии CM-xxx
    Но скорее всего нет. И опять же скажу почему: потому что «у них» таких аварий не планируется. Если что-то случилось — то это авария ПИЗДЕЦ. И поэтому костыли не изобретаются.

  • 89 vallabanana

    Оно какие-то звуки при отключении/включении линий издает? Не щелкает?

    Еще не могу понять, вот этот Хагер принципом работы похож на LSS1/2? То есть при превышении нагрузки он отключает все, что на нем висит, или есть возможность отключить неприоритетные вещи?

  • 90 CS  [Москва]

    Специально — нет. Оно задумано как тихая вещь в себе. Если же хочетс ясделать ему сигнализирование, то там есть парочка сигнальных контактов. Вот на них можно повесить хоть сирену, хоть лампочки =)
    Да. Делает примерно следующее. Если ток (через трансформатор тока или напрямую до 10А) выходит за данные параметры (меньше или больше) — то реле перекючает контакт.

  • 91 Zozi

    если неприоритетная нагрузка также идет через это реле, то при ее отключении, нагрузка упадет и реле ее обратно включит? Включит — появляется нагрузка — опять отключает. И так по кругу?

  • 92 CS  [Москва]

    Если перегрузку дала именно отключаемая нагрузка (и ток после её отключения упал) — будет именно так.

  • 93 D. Alexey

    Я вообще не понимаю схему трехфазного подключения! Что они хотят ей сказать? Как найти себе на задницу приключения? Нахрена эти замуты с трансформаторами? Что такое TA/5A? А если есть нейтраль, то все сводится к банальному контролю одной из фаз, условно, самой нагруженной? Кстати, в оригинале, в итальянской инструкции по эксплуатации к прибору трехфазной схемы не нашел. Кстати, как «паутинка» работает — недогнал чёта :)
    P.S. Выше говорили про реле приоритета, у АББ тоже есть — E450.

  • 94 Serega

    Здравствуйте. Скажите пожалуйста. У вас на картинке реверсивный рубильник. Лет 5 назад мы с другом искали такой, нужно было подключить генератор к дому. И в электро-магазинах нам советовали использовать 2 пускателя, но я был против. Мотивируя это тем, что один пускатель всегда будет включен. В конце концов мы нашли такой рубильник. А сейчас друг приобрел для генератора оборудование для автоматического запуска. И там в щите уже установлены те же 2 пускателя. Понятно, что рубильник здесь не поставишь. Хочу спросить: есть ли у вас опыт использования пускателей в подобных случаях? Как они себя ведут? Долго ли работают? И может быть уже существуют какие нибудь управляемые рубильники, которые могли бы заменить пускатели.

    И еще один вопрос вдогонку: В щитке на вводе 3 фазы (380). От этого щита запитан дом и далее последовательно еще 2 электрощита запитано на 380. Но потребители в основном на 220 в.(сплиты,чайники, микроволновки, холодильники …). Все 3 фазы примерно равномерно нагружены, но ноль ведь общий. Должен ли ноль быть большим сечением чем фазы? Вроде простой вопрос, а никто мне толком ответить не может. Одна надежда на вас. Заранее спасибо.

  • 95 CS  [Москва]

    Это правильно называется АВР — Автоматический Ввод Резерва. Это как раз и есть схема с двумя контакторами (более удобный тут синоним контактора) обычно со специальной механической блокировкой, которая им полюбому не позволится включиться одновременно, и какой-то схемой управления.
    Я их сам с нуля ни разу не проектировал и пока глобально в такие схемы не лез. Но в некотором случае можно использовать переключатель фаз Новатек ПЭФ-301. Он может организовать АВР на три ввода.
    Обычно АВР ставится там, где нужно делать всё без участия человека (в ответственных местах) или там, где нужна какая-то хитрая логика действий, например задержки по времени переключения. Скажем, если основной ввод пропал на 5 минут — то переживём (например на UPS) и ради этого не надо дёргать генератор. И в таком роде.
    Я обычно спрашиваю у своих заказчиков, какого переключения им достаточно. Если хватает ручного — ставлю этот самый реверсивный рубильник.
    То-есть:
    а) Если вам нужен простой и кондовый функционал — берите реверсивный рубильник (поиском по этим словам у меня на блоге вы нароете даже пост про них).
    б) Если вам нужна автоматика — можете поискать по словам «ящик АВР» в Сети — многие конторы их продают уже в сборе.

    Что касается постоянной работы контакторов — ну так это зависит от их надёжности. Какой-нибудь китайский, может и не проработает. У меня есть опыт использования контактора серии ESB с 2008 года в своём квартином щитке. Вот он круглые сутки под напряжением. До сих пор жив. Не гудит и не сдох.

    Нет, не должен. Но и не меньшим, а таким же.

  • 96 Cimmer

    Мы выкидываем ВЕСЬ ВАШ щит нахер. Оставляем только реле приоритета и дифы новой серии. Вы покупаете щит, больший по размерам в 1,5 раза для накладной, а не встроенной установки

    Я бы так и сделал. Хрен с ним, пусть встраиваемый, но 96-108 модулей, и на верхнюю рейку клеммники. Терпеть не могу эту практическую проктологию, когда приходится моножилу наращивать и за/между DIN-рейками тянуть. Бе…

  • 97 tsgarp

    Ахренеть! Огромное спасибо за реле приоритетов. Мне теперь хватит электричества на отопление дома, стиралку, чайник! И может, даже останется на электроплиту.

  • 98 CS  [Москва]

    Не за что. Тут главное — Идея.

  • 99 D. Alexey

    Главное не забывайте, что неприоритетные нагрузки включаются обратно через фиксированную выдержку времени, а не тогда когда ток в цепи уменьшается. Такая вот особенность прибора.

  • 100 seven.ap

    а что за прибор мелькает на фотках справа?
    такой здоровый и с дисплеем с синей подсветкой и два рубильника похожих на автоматы. он ещё виден на фотке с iPhone.

  • 101 CS  [Москва]

    Да стаб это наверное, от Volter.

  • 102 paul

    А силами счетчика АВВ С11 и контактора не решить данную проблему? Вроде бы С11, умеет при превышении выбранного параметра управлять контактором.

  • 103 CS  [Москва]

    Не надо так извращаться. Не должен он умет 220 коммутировать, это точно. Там цифровой выход же, типа транзистора. И за блин 2 тыщи, которые C11 стоит, может тот же РМТ-101 купить.

  • 104 Pilot200

    Не могу понять…Возможно ли в цепь приоритетной нагрузки включить колодезный насос Так, чтобы стартовый ток не влиял на работу реле?

  • 105 CS  [Москва]

    Так если он всегда должен работать — можно и до реле его включить и не париться. А так — нет, ток будет влиять.
    Если надо что-то попроще — воглядите на РМТ-101. Там есть задержка по срабатыванию — вот она поможет победить стартовый ток.

  • 106 vblack

    Что-то никак не соображу как подключить.
    3 фазы. Есть мощный 3-х фазный потребитель, как его отключить при переборе по любой фазе? 3 таких Реле + еще несколько чтобы реализовать логическое или? Проще никак?
    Как защитится от следующей ситуации: как только мы отключим этот мощный потребитель ток же упадет до нормы и реле включит его обратно и будет так туда-сюда дергать, ставить еще реле задержки для повторного включения?

  • 107 CS  [Москва]

    Так тогда не реле нагрузки надо, а что-то защитное. Или реле контроля фаз+контактор, или такую вот штуку: http://meandr.ru/uzm63
    А если по неприоритету — то рыть в сторону ОМ-310. У меня где-то даже пост был про него.

  • 108 vblack

    О! Спасибо огромное, похоже это то что нужно!
    Хммм… Все радует в ОМ-310 — кроме времени страбатывания по защите от максимального напряжения (минимум 1с) — придется еще ставить реле контроля напряжения…

  • 109 CS  [Москва]

    А я ей и не пользовался никогда. Ввод защищал одним, а эту хрень использовал для неприоритета.

  • 110 groove29

    А как на нем настраивать шкалу?
    Например, по фазе у меня максимальное ограничение 40А (8,8 кВт).
    Как выставлять джамперы (на какую из 3-х шкал)?
    Внутренняя не подходит, т.к. там максималка 30А. Но 40А есть и на второй и на третьей шкале…
    Спасибо.

  • 111 CS  [Москва]

    Да выбрать любую шкалу как раз. Я бы вторую выбрал, раз там точное деление есть.
    Однако вы вообще поглядите — может лучше РМТ-101 взять, чем эту дорогую штуку? Она себя по цене и фичам в итоге не совсем оправдала.

  • 112 Pahentos

    А как быть с коммутацией линии и генератора,если оба трёхфазные ,ноли объединены??? Или на перекидном рубильнике переключаются??

  • 113 CS  [Москва]

    Так по любому реверсивный рубильник нужен. А дальше — как задумано. Я нули разделяю, потому что на моих токах мне так удобнее.

  • 114 shtazi

    Вот и я думаю зачем это реле за 30+ тысяч, если можно РМТ или ОМТ взять Новатековский. ОМТ-310 чудо как хорош и стоит 7 тысяч рублей.

  • 115 CS  [Москва]

    Да вот никто и не юзает =) А OM-310 считай тебе и данные в комп отдаёт ещё!

  • 116 va-se-vl

    сравнение реле приоритета меандр-абб. для поочерёдного включения-отключения двух нагрузок меандр даже РПН2 ,как я понял, не катит. только с реле времени.
    абб цитаты- В случае превышения порогового значения, срабатывает первый контакт, отключающий первую не приоритетную нагрузку… Если ток в цепи уменьшился, то подключается вначале вторая не приоритетная группа, и если ток не превышает уставку — подключается первая не приоритетная группа.

  • 117 CS  [Москва]

    Это ты всё к чему? Как-то вырвано из контекста получилось ) Я вообще на LSS и Меандр забил и юзаю всё от НоваТека. Про них пост был (ОМ-310, РМТ-101).

  • 118 va-se-vl

    это я к тому,что при установке нескольких РПН все будут срабатывать одновременно (на включение неприоритетных нагрузок). цитата-При возвращении значения тока в исходное состояние реле выключается без задержки.
    ну, забили на РПН .
    другой вопрос- ОМ 110 и РМТ 101 что брать на макс. ток 30-40а?
    p.s. им бы контакты на 16а а не на 8а, и вариант с двумя нагрузками.

  • 119 CS  [Москва]

    РПН — это привод у силового трансформатора?.. Блин, туплю как чёрт. Какое РПН? Какой ток в исходное значание? Когда ток возвращается — реле тока включается с задержкой. Так у НоваТека. А LSS сразу втопку.

    РМТ-101 и ОМ-110 — это абсолютно одно и то же. Только у одного показания в амперах, а у другого — в кВт. К ним нужен контактор по любому. А на два канала просто ставишь их подряд.

  • 120 ailcat  [Москва]

    Ух какой я таки некромант :)

    Для щитов АТ есть очень красивое решение для «лампочек» — они устанавливаются в верхнюю или нижнюю отбортовку шкафа (подходят крепящиеся на защелку и с проводами — типа такого (в отверстие 12 мм) или такого (в отверстие 10 мм), типа как в электроплиты вставляют…
    Надо только потом не забыть просверлить и пластиковую защиту напротив, чтоб вывести проводки (они короткие, всего 15-20 см) к клеммам.
    Ширины отбортовки вполне хватает и для наклеивания маркирующей таблички — и, что самое главное, дверь остается «девственно чистой», легкосъемной и т.д. и т.п.

    Щита типа U в руках не держал, но, думаю, и с ним подобное решение вполне годно.

  • 121 CS  [Москва]

    ailcat Не! Некромантия — это не для нас! =) Я же вижу все комментарии во всех постах, а понятия «старое-новое» тут нет =)
    Хехе! Лампочки мне напомнили те, которые я в автоматику света гаража делал =)
    Да фиг ли уже! =)) Щас я на дверь начал СПК ставить.. так что до ССА на дверь уже недалеко =)

Оставить отзыв

Вы должны войти на блог, чтобы оставить комментарий.