Суточное реле времени ABB AT1-R
Так! =) Возвращаемся к небольшой автоматике в плане реле времени. В прошлые разы я рассматривал реле времени, которые годятся для кратковременной работы автоматики. Ну например нажали кнопку — запустилась какая-то фигня на 5 минут, выключилась.
А иногда бывают реле времени, которые предназначены для того, чтобы периодически что-то включать и отключать. Они обычно ориентируются на время в часах и минутах. Чаще всего ими любят включать или наружное освещение, или подсветку рекламы или ещё какие-нибудь подобные вещи. Так как чаще всего надо что-то включать и выключать в пределах суток, то и период времени у них — одни сутки.
Писать про них, на самом деле, особо нечего, но я попробую =)
Такие реле бывают электромеханические и электронные. С электронными обычно всё понятнее и несколько проще. В их обычно забивают программу вида: «В такие-то дни, такие-то часы-минуты-секунды включить, в такие-то часы-минуты-секунды выключить». У ABB такие реле — это D1 и D2 (на один или два канала управленияУ меня лежат парочка D2 под один из заказов и я, может быть, накатаю продолжение поста про них.
А вот электромеханические реле времени имеют более кондовую технологию, меньше возможностей, но зато дёшевы и практичны, если от включения чего-то в нужное время не требуется многого. Но вот когда человек покупает такое реле, то обычно он ни фига не понимает, как оно работает и чего с ним делать. Вот для этого, собственно, я пост и катаю =)
Итак, у ABB есть электромеханические реле времени серии AT. Самое простое, которое я и юзаю — это реле времени ABB AT1 или его модификация AT1-R. Буква «R» означает здесь резервное питание (видимо от слова Reserved?): если пропадает электричество, то время на реле продолжает тикать.
Все электромеханические реле обычно имеют такое устройство: круглый диск, который крутится, проградуирован в часах. На диске есть язычки управления, которые имеют дискретность в сколько-то минут (зависит от размеров диска и модели реле). Эти язычки можно переставлять из одного положения в другое. В одном из положений этих язычков нагрузка будет включена, в другом — выключена.
Вот и вся идея =) Реализации — разные. У кого-то для диска стоит маленький моторчик. У кого-то — электроника, типа мелкого шагового двигателя. Моторчик более мощный, и хорошо будет крутить диск (но без электричества встанет), а шаговый привод жрёт меньше и может питаться от встроенного аккумулятора (в AT1-R аж до ~200 часов).
Естественно, что такой способ задавать время включения-выключения позволяет выдерживать не очень большую точность управления (ну +/- половина деления: 5-10 минут). Для какого-нибудь обогрева или вечернего освещения пофигу, а вот школьные звонки на таком реле не сделаешь — нужно будет цифровое.
В общем, понадобилось мне такое реле. Купил я AT1-R (стырил у Валентиныча прям со склада — оно там и было), и решил его для блога обфоткать. Вот схема подключения:
Схема подключения реле времени AT1-R
Мы видим, что у него один замыкающий контакт. Большего обычно не требуется, потому что размыкание цепи по времени мы можем задать язычками на диске. Обратите внимание на ток контакта. Для активной нагрузки — 16 ампер (положим, до 3 кВт), а для сложной — всего три ампера. Зато и об этом позаботились, а не пишут как на китайских релюшках «230 V 30А».
Контакты расположены с одной стороны и вполне удобно сделаны: слева — 220 питания, справа — контаткы управления.
Контакты (зажимы) для подключения реле
Естественно что я сразу подал питание и поставил реле на зарядку, и просто посмотреть: крутится оно или не крутится? Оказалось, что крутится, но так тихо, что реле надо приложить прям к уху — и тогда услышишь. Ну ночью в тихой комнате слышно, да =)
Вот диск с временем (звучит прям как артефакт «Диск Времени») и его флажки. Давайте изучим всякие надписи и стрелочки, какие нам тут нарисовали. Сначала кажется, что ни фига не понятно и вообще, где инструкция? А потом оказывается, что инструкция нахрен не нужна, если знать принцип работы этого реле.
Шкала времени реле и установка времени включения
Длинная стрелка слева от диска показывает нам направление, в котором он будет крутиться и направление, в котором его НАДО крутить, чтобы установить нужное время. ВНИМАНИЕ! Диск надо крутить вручную ТОЛЬКО по стрелке!! Это как раньше была ручка управления в стиральной машине: только в одну сторону, иначе сломается.
Цифры «1-0» указывают нам места, в которые надо ткнуть флажки на барабане (они передвигаются вправо-влево пальцами или отвёрткой), чтобы включить или выключить контакты. Причём, если флажок стоит в положении «Вкл», то рядом с ним открывается красный фон барабана, чтобы всё было наглядно.
Мелкая стрелка внизу указывает нам на то, куда смотреть, чтобы поставить текущее время (а белый рычажок это время и указывает). Если вам надо выставить время — вы аккуратно крутите барабан, пока белый рычажок не укажет на текущее время.
Красный рычажок — это ручное управление: всегда Вкл или только по времени.
Вот и все хитрости =) Итак, на фотке выше видно, что мы что-то включаем с 24 часов ночи. Ровно в полночь =)
А выключаем — в 6 утра!
Установим включение до 6 часов утра
После этого нам остаётся снова покрутить барабан («Вращайте барабан!» xDD), чтобы поставить текущее время: было как раз 10 утра.
Покрутим диск на текущее время
А потом реле было отключено от питания (но сцуко продолжало тикать!!) и поставлено в щиток. А до кучи — парочка клеммников и аж двойная индикаторная лампочка:
Поставим реле в щиток и подключим все линии
А потом — так. Обратите внимание, что оно натикало! Уже около 13 часов =))
Реле времени ABB AT1-R в щитке
Вот так вот повезёшь щиток в метро… а там шо-то тикает! =))
Щиток (ОЧЕНЬ БЮДЖЕТНЫЙ) на три фазыс реле времени
Ну и если вы думали, что это реле включает, как у всех — освещение, то вы ошиблись. Хрен вам! Тут опять без извращений не обошлось. Рассказываю!
Во-первых, это трёхфазный щиток, и ОЧЕНЬ ОЧЕНЬ ОЧЕНЬ бюджетный! Я вообще честно говорю: когда я узнал вводные данные, я ужаснулся, сказал что «Я не буду ЭТО делать!» и послал заказчика нафиг. Но потом мне позвонил Грешнов и ОЧЕНЬ попросил сделать (вот она — сила рекомендаций-то!) =)
В общем, в некоторых дачных фигнях дают три фазы. Но ёпта вводной автомат всего 10А. Трёхполюсный конечно. Поэтому городить щиток на дифах тут не имело смысла. И даже ещё и потому, что там оказался небольшой домик в три мелких комнаты, где живут только летом. На всё было воткнуто одно УЗО, а всё остальное было раскидано на автоматах.
И так как выделенная мощность очень мала, то по реле времени по ночному тарифу будет врубаться большой-большой бойлер, который будет нагревать воду, чтобы ей можно было пользоваться днём. Вот такая идея у заказчика родилась. А днём от этой же линии будет питаться мелкий обогреватель, чтобы в ванной не было холодно. Поэтому зелёная часть лампочки у нас показывает что включен обогрев (и подано питание на реле), а красная — бойлер.
Проекту исполнилось 15 лет! Поддержать проект материально, проспонсировать проекты Автора или сделать ему подарок можно на этой странице: "Донаты и Спонсорство, Список Желаний".
СS, не отдохнули Вы в отпуске, срочно еще в «загул».
Щиты «ВОДИТЬ» в метро — это даже не БДСМ из другого раздела, и не «страпон» в базе 1С, это уже совсем пушной зверек щиты выгуливать. :)
А вообще если без шуток, могу я (типа самый умный) Вам на почту идейку — предложение настрочить?
О блин. Идея нагревать воду по ночному тарифу очень хорошая. Можно даже в городской квартире подумать за эту идею. Особенно в свете того, чито эти хотят ввести энергопайки.
Но бойлер-то ладно, ему пофиг на шорох контактов. Реле-то механическое. Наверное, там просто щётка скользит по этим «лепесткам». А раз так, то в момент перехода щётки между двумя включенными(!) лепестками может быть шорох. Как всегда, надо покупать и самому щупать сабж.
Контактор легко решит проблему.
Збсь, завтра читану, мне как раз надо. Я думал электронное от ЭКФ или шнайдера. А такие от ABB в продажу у нас есть, но внешне они как-то смущали меня.
Гы… ты не поверишь, но у меня стоит точно такой же «часовой», и именно с этой целью — бойлер ночью греет воду по ночному тарифу, а днём я этой водой пользуюсь :) Стоит уже пару лет. Нареканий к работе нет. Работает естественно только (как и бойлер) в ремонтные недели года. В остальное время просто так тикает.
http://juick.com/bighouse/1361619
А я с понедельника буду родственника квартиру делать. Ну там, я уже писал в комментах, всё бюджетно в коробах, так что на неделю я выпаду из щитов НАФИГ! А потом может ещё чего-нить придумаю.
Дребезг… Дребезг ёпта! =)) Шорохи — это не из той области =)
bighouse — ахахахаха))) Ну вот меня заказчик попросил поставить, а потом окажется что он у тебя и вычитал =))
Короче, прочитал — то же, что обычные механические розеточные таймеры (или динреечные китайцы), только компактнее. Тогда можно использовать)
Я его хочу на конвектор в ванную комнату. Знаю, что нельзя, но это вынужденная мера на свой страх и риск. Квартира с торца дома, и в ванной-туалете зимой холодно. Теплый пол не хочу. Будет работать по утрам и вечерам, ну и при необходимости ручное включение.
Ты бы хоть фотку внутрянки щитка сделал, интересно ж)
>а потом окажется что он у тебя и вычитал =))
Ну я то так, чисто для себя, а ты, как профи, мог и отучить его, если что то не так.
Я тут пару вещей вспомнил, что мне в этом реле не понравилось:
1. короткие «посадочные места» (или как они правильно называются) под провода. По памяти — раза в два короче, чем на автоматах…
2. мне пришлось поставить дополнительный автомат на размыкание линии питающей «электропривод» таймера. Может и перестраховался, но… Зато я индикаторные лампочки не поставил. ;)
А вообще повторюсь — нареканий к работе нет. Ни разу не подвёл и не сбился (не задымился, не заискрился, не залип…). Бойлер подключен напрямую, без контактора.
1.Клеммы там, естественно, под мелкие провода. Это ведь автоматика, нагрузки предполагаются небольшие.
2. А зачем допавтомат? Хватило бы того, который защищает саму линию бойлера.
Ёпта, ну я ж писал про таймер, а не про щит. Потому на фотку щита и забил. Ну потом, как-нить, когда буду с фотика фотки разбирать — скину тебе =))
bighouse Джонни прав — оно ж для автоматики. То-есть под всякие там 2,5..4 кв.мм — не более. В расчёте на контактор, например.
А вот нет)) это два разных явления, насколько я помню, и я именно про второе имел. Но подумав, понял, что беспокоиться не о чем. Во-первых, нас действительно спасёт контактор, во-вторых — там видимо работает не щётка, а такой беленький «усик», на твоих крупных фотках его хорошо видно возле надписи «1-0». Ему пофиг на это.
>1.Клеммы там, естественно, под мелкие провода. Это ведь автоматика, нагрузки предполагаются небольшие.
Ну как не большие — до 16А. Может я не правильно/не понятно выразился… блин, ну нет у меня желания вытаскивать таймер из щитка… В общем провод далеко внутрь (гы…) не влезает. Если у обычных автоматов что то вроде 8-10 мм, то у этого около 5-ти. Я не о диаметре провода, а о длине зачищенной части…
>2. А зачем допавтомат? Хватило бы того, который защищает саму линию бойлера.
Ну я рассуждал так — автомат на линии бойлера 16 А. Провода на линии к бойлеру 2.5кв.мм. Провода к эл.приводу таймера явно не требуется делать такими «толстыми», там рабочий ток ниочём (по памяти, что то около 0,1А). Так вот, а вдруг «привод» глюканёт, и на проводах питающих привод ток будет выше чем допустимо? И, опять же, если сделать подвод с помощью 2.5 кв.мм. проводов, то можно получить расплавление корпуса таймера (ну как если там будет 15А вместо 0.1А проектного?). В общем я то дилетант, может и зря поставил. Но снимать теперь точно не буду :)
1. Эти клеммы на автоматах называются «туннельными» (во всяком случае — где-то я такую формулировку слышал)). Их делают унифицированными для всех модульных автоматов, УЗО и т.п (в одной линейке)., т.к. при сборке щитков обычно используется провод одного сечения и соединительные гребенки. Представьте, как геморройно было бы монтажнику собирать щит, если б АВ С10 был рассчитан на сечение не более 1.5 кв. мм, С32 — не более 6 и так далее. Ну а компактный корпус таймера просто не вместил бы двух таких клемм с каждой стороны.
2. Такие вещи, как таймеры, контакторы, сигнальные лампы и прочие цепи управления и сигнализации в шкафах не имеет смысла выполнять проводом сечением более 1.5 кв. мм. Если произойдет КЗ-практически одинаково быстро отработают что автомат 32А, что 2А. А если движочек клинанет и он станет отжирать 15А — то это уже не жилец и сам послужит плавким предохранителем))
— доктор, меня все игнорируют… что делать?
— следующий!
Дык блин! =))
Те, кому надо, игнорируют, потому что сегодня кошмарили ЖЭКовских электриков: «А вы знаете С КЕМ вы говорите». Электрики сказали: «Нам ПОХУЮ! А вот-ка покажи щиток!!»
Я показал. Реакция:
— Мдаааааааа………….. Хуёво что вы на пятом этаже живёте…
— А чо? Чо такое?
— ЛЮДИ ЗАДОЛБАЮТСЯ БЛЯ БЕГАТЬ СМОТРЕТЬ!!!
— А там ещё и автоматы-то чувствительные. Категории B
— Ооооооооооооо ёптаааааааа!!
На самом деле — это буквально вторые-третьи электрики, которые АДСКИ адекватны!!!! Огромный им респект!! Пользуясь случаем они немного поправили щиток на этаже в плане отводов от стояка, в том числе и для соседей. Вот этот вот: . Теперь там красуется АББшный вводной автомат. https://cs-cs.net/wp-uploads/2013/03/Paketn17-Sample3.jpg
Про контакты. Наоборот всё ОХУЕННО! под 16А как раз идёт провод типа 2,5 или 4 кв.мм. И вот как раз НШВИ на 2,5 кв мм (на 4 не проверял) имеют нужную длину и точно входят в эти дырки.
Это имелся в виду квартирный щиток?
Ага =))
Думаю, ты нас потом порадуешь?)) Как в былые времена)))
А, черт, он же уже был представлен :)
Ну мне так из любопытства. Зачем электрикам Ваш квартирный смотреть понадобилось? Там же и в этажном фенечек хватает.
Да речь ведь не о квартире CS))
Хотя, если бы электрики увидели этажный щит именно самого CS…это был бы просто разрыв шаблона =)) Естественно, раз в подъезде такое, то что же там в квартире?))
Он в одном из постов светанул номер этажа, где он живёт, и это НЕ пятый)) могу ему подсказать, где именно это было, еси надо.
CS, ну фи же. НШВИ имеют маркировку вида 2,5-8, где первое число — сечение, а второе — длина гильзы. Если особо не указать, то впарят то, что есть под рукой (а иногда — и если указать. Заказал тысячу НШВИ 1,0-12, привезли половину 8 мм, половину 10 мм, долботрясы). Так что говорить, что наконечник некоего сечения как раз подходит по длине — это некорректно.
От длины кабельной линии зависит. Не доводилось видеть результаты отчетов лаборатории, где рекомендуют понизить номинал АВ (либо поставить АВ тип В), поскольку тест на КЗ на удаленных участках не проходит? Т.е. КЗ есть, а реакции АВ нет, хотя и стоит, скажем, С16А на розеточную группу.
Для защиты цепей управления реле крайне желательно ставить дополнительную защиту. Обычно это АВ С6А, хотя большинство реле имеют катушки с предельным током 5А — просто из-за того, что С6А легко достать. Я сейчас ставлю клеммы с предохранителем 1А и индикацией — если сгорел такой пред, значит, была аварийная ситуация, пусть эксплуатационная служба разбирается, а не тупо щелкает автоматом.
Ну?.. Дык у меня и есть 2,5-8. Я имел ввиду что не помню, какая длина у четвёрки: такая же, или уже другая.
Однако в большинстве случаев она по складам стандартна. То-есть если ты берёшь НШВИ 2,5 — он скорее всего будет 8 мм.
Так. Я пока блядь в полях! Выношу там квартиру нахуй! =) Вчера кухню затянул и сразу розетки собрал. Накладные UNICA. Теперь там ваще полный троллинг: входишь в кухню. Тыкаешь старые выключатели по привычке. Не работают ёпта! А, да! Новые же!.. Зыришь красивые новые розетки… И ОНИ ТОЖЕ НЕ РАБОТАЮТ =)) Потому что ни хуя не подключены =)
Ага, не слышны в реле даже шо-ро-хи! :)
Про водителя/драйвера/гуртовщика щитов тоже поржал!
они бы ему люлей навешали за неопломбированный счётчик, подключение до счётчика, отсутствие доступа для осмотра и обслуживания транзитных проводов этажного стояка… но у нас в сране (опечатку заметил, но решил так оставить) всем всё пофиг.
Гут, воспользуемся любимым мною отвлеченным сравнением. Вот есть машина, Хонда Цивик, например. У нее разболтовка колес — 5х114,3. Я говорю — берите колеса с такой разболтовкой, они как раз подойдут. Человек берет, и все замечательно, но радиус он берет 20-й, а R20 на Цивик даже на «тряпках» не влезет.
Отсюда мораль — если для корректного подбора оборудования надо указать не один, а два и более параметра, то надо указывать все параметры. Чтобы потом не было мучительно больно.
Тем более странно указывать применимость по длине, исходя из диаметра. Да, покупая НШВИ 2,5, с большой долей вероятности получишь 2,5-8. Но не обязательно. Вот человек покупает НШВИ 2,5, но не 8, а 12, сует их в клемму реле — а половина гильзы торчит. И чешет человек репу — то ли он мудак, то ли кто еще.
Вошпем, мы — за точность формулировок! :)
B ничего страшного, если торчит!Если человек пришел к выводу, что он не нудак, то откусывает ненужный кусок и готово! поскольку далеко не все клеммы такого размера даже 8-ку переваривают!
Исходя из этого — много не мало!
Будет вам точность! У меня в 1Ске всё точно прописано. Ну типа вот: https://cs-cs.net/fileTrash/picTemp/Nshvi.gif
А когда я на комменты отвечаю, я пишу всё по памяти и в базу не гляжу, надеясь на то, что народ ещё думать не разучился, и всё поймёт с полуслова.
Классная вещь… но дорогая.. а так идей полно для чего можно использовать….
CS у тебя редкий дар-ты не просто знаешь, ты можешь объяснить!
Ага… редкий… =) Это объясняется тем, кто ХОЧЕТ понять!
Доброго времени суток.
Си-эС, а ч там за потеряшка, слева, от АЕшки, теряется в неизвестные дали? Питание астрала?гг
Желто-зеленый, что-ли?
Кстати, первоисточник таймера (изготовитель) — Theben.
Вообще в России херово ставить элмех таймеры. Учитывая наши стабильные 230В и 50Гц — таймеры сильно сбиваются (несколько минут в день). А во время просадки до 0В на несколько часов — движок вообще останавливается.
Даже у тех, что с резервом время работы без питания (судя по каталогу) до 72 часов, что маловато. Особенно, в сравнении с электронными и их 7 годами )))
CS а умение писать технические тексты с привязкой к работе,дорогого стоит -РТЩ!
Ох, тыж, ква. Точно жёлто-зелёный. А с пьяных глаз я его белым о.О обозвал… ыыы
Ага. Щас «официальному представителю» позвонил (Хабаровск, Карла-Маркса, 186), и спросил, есть ли эти реле в наличии. Диалог примерно следующий:
*Сначала в трубке раздаются какие-то вопли и заплетающийся голос менеджера, которая пытается выговорить название фирмы.
Я: понятно, здравствуйте, ЭТС, есть у вас в наличии реле ABB AT1 или AT1-R?
М: ПОДОЖДИТЕ, я занята. ОЛЯ, ПОДОЙДИ!!
двухминутная пауза, менеджер рассчитывается с покупателем, я слышу все, что он там набрал — алмазные диски, патроны, лампочки.
М: ОЛЯ, ВОЗЬМИ ТРУБКУ, ОЛЯЯЯ!
*Оли нет
М: Молодой человек, что вас интересует?
Я: повторяю
М: Ооо, ну у нас реле только ABB, это вам надо самому приезжать и смотреть.
Я: Но я же Вам наименование говорю, неужели нельзя в базе посмотреть?
М(нехотя): ла-адно, что там у вас?
Я: повторяю в третий раз
М: что-что-что? R? Может быть, П? П как русская Р?
Тут я уже начинаю охуевать и беситься. Менеджер опять начинает говорить о том, что мне нужно ехать и смотреть самому, а не отвлекать их от работы с покупателями (!). Отвечаю, что работник магазина дала мне визитку с номерами телефона, обвела один из них и сказала обращаться по вопросам по данному номеру. Но той похуй, она раздухарилась и чуть ли не орет на меня.
М: (наконец): ЕСТЬ! Реле времени суточное ABB AT1-R, в наличии 2 шт
Я: А сколько стоит?
М: Ах, вам еще и сколько стоит? У нас же все цены в евро (пиздёж), сами приезжайте и смотрите! У меня куча народа, вы мешаете мне работать!
Отчетливо слышу на заднем плане вопли: «СКОЛЬКО СТОИТ! СКОЛЬКО СТОИТ! СКОЛЬКО СТОИТ! (трижды). Какая разница, сколько стоит, если тебе надо — приезжай и покупай!»
М (почти орёт): ДВЕ ТЫСЯЧИ СЕМЬСОТ ШЕСТЬДЕСЯТ ВОСЕМЬ РУБЛЕЙ!
Я: Спасибо
короткие гудки…
Короче, извини, CS, что это тут написал, у тебя в блоге. Настроение и так было сверхпоганое, так эта сука еще добавила. Выговорился) Сам уже лет 6 работаю в торговле (основная работа — строительный и садовый инструмент), за это время у меня в жалобной книге появилась единственная запись, которую, впрочем, просили показать поставщику: «Нет щеток для перфоратора в комплекте». Как эти люди торгуют серьезными брендовыми вещами, если так себя ведут с потенциальными клиентами? Я всегда понимал, что такое работа продавца, никогда не обращался с возвратами и ремонтами (сдохло-хуй с ним, не они это делали, что я буду себе и людям нервы мотать и время тратить, лучше новое куплю), но это пиздец. Всё, я на Шнайдер, там все адекватные. Вот думаю, купить все-таки у них это реле и жалобу написать (всегда гордился тем, что я этого никогда не делал…) или просто пошли они на хуй, а я куплю ИЭК за полцены…
Johnny27, звони им на Гаражный, 22. Там чуваки в отделе продаж более адекватные. А тов Электроклабе бились об заклад, что Юнибоксов с прозрачной крышкой у них в наличии нет, а на офисе сообщили, что 3 штуки около кладбища имеются. Так бы и остался я с унибоксом из «220В» с непрозрачной крышкой.
Андрей, я лично видел в 220 Унибокс (или Юнибокс — не знаю, как правильно по-немецки)) на 56 модулей с прозрачной крышкой. Ну а Тапок покупал у себя с белой на 12)
А на кладбище были Unibox с прозрачной крышкой — пару недель назад с Тапком туда заезжали.
Кстати, об этом магазине. У нас там тоже был магазин (справа, через стенку, где сейчас фанера и прочее). Я там году в 2008 и начал работать. Тогда я еще ничего не понимал в производителях электрики, но проработав с полгода рядом с ABB и уже перебравшись в Еврострой, как-то на автомате купил свои первые автоматы (тавтология)) именно этого производителя в 220В. Ну и пошло.
Нафига на кладбище прозрачные крышки ? Там надо непрозрачные прибитые гвоздями. :)
Релюха прикольная, пользую похожую китайскую за 150 рублей. Но у китайца нет батарейки, время сбивается постоянно. В принципе мне без разницы, у меня эта релюха огурцы летом на даче поливает. Настроил на 22 часа полив, отключили электричество на три часа -поливалка в час ночи отработает.
Здравствуйте! у меня такая проблема:
нужно чтоб ночью бойлер работал, и нужна возможность включать его не только по времени но и в ручном режиме, если требуется.
НО у меня модель бойлера такая дурацкая что при подаче питания он не включается (нужно руками жать кнопку вкл)(думаю вынести эту кнопку включения (подпаяв на бойлер провода к штатной кнопке) на отдельный выключатель), а если его вилка воткнута в розетку он все равно жрет много энергии, нагревая воду.
помогите пожалуйста реализовать такой режим включения.
Я ничего не понял:
1. Если бойлер включен, то он нагревает воду. Ну так он и должен это делать и жрать электричество.
2. Для запуска надо нажать кнопку.
Я бы тогда логическое реле самое простое поставил. Хоть от ОВЕНа например, если у него с часами они есть.
Логическое реле жало бы на кнопку бойлера, чтобы его включить или выключить.
А в реле уже был бы таймер или кнопка ручного включения/выключения.
у меня сейчас так:
хочу горячую воду — вечером втыкаю вилку бойлера в розетку жму на кнопку вкл на бойлере.
утром вода нагрелась и больше мне её не нужно греть, иду жму выкл на бойлере и выключаю вилку из розетки.
если вилку в розетке оставить, но бойлер выключен — он будет поддерживать воду при температуре около 40 град (такая фича у него).
и хочется автоматизировать свои действия, но оставить возможность включать в течении дня, если требуется.
по сути нужно по таймеру подавать 220 на розетку бойлера и через ~ 2-5 сек замыкать контакты «кнопки вкл» + кнопка ручного включения/выключения этого процесса.
losip, а если просто навсегда зажать (замкнуть) кнопку ВКЛ? Тогда достаточно будет управлять только розеткой. Или бойлер как-то не так будет вести себя (вообще не начнёт нагревать; не отключится, и сработает защита от перегрева; не сработает, и всё взорвётся)?
про это не думал :) попробую
Тогда вот чего. Глянь в сторону НоваТек РЭВ-302.
Оно имеет два канала, а программы через комп и USB настраиваются в два счёта. Так вот там как раз одним каналом можно будет рулить питанием бойлера, а другим его кнопкой. И будет хорошо!
занятная штука, спасибо
Да вот я думаю, что оно и пойдёт.
У меня тоже суточное реле в щите стоит — AT3-R. При входе в ванную поставил выключатель Unica с контрольной подсветкой (которая светит, когда выключатель ВКЛЮЧЕН). Выключатель нужен, чтобы включить контактор бойлера в обход программы суточного реле.
Ага! Она, кажись, «…индикация» зовётся даже.
Привет!
Что-то пошло не так.
Реле Д2: на выходных контактах L разность потенциалов с N составляет 135В (одноименная с питанием катушки фаза) и 165 В (другая фаза). Подключение строго по схеме. Разве что с разных N на катушку c контактами 7 и 8 и на коммутирующую линию.
Включение -выключение никак не влияет на изменение напряжения. С входящими контактами L разность потенциалов как и на всей подводящей линии 230-235В. Возникает вопрос — что такое контакты 7 и 8?
(когда вы, блядь, кончите всё в одну строчку писать)
Не знаю. Когда-то мне кто-то про такое же на мыло писал. Я их использовал, чтобы силовые нагрузки коммутировать, и поэтому не парился.
А сейчас вообще НоваТек РЭВ-302 ставлю, потому что оно в сто раз удобнее.
(Блин, восемь предложений и четыре абзаца.
Ну явно же не по-толстовски написано. ок, если удобно каждое предложение в новом абзаце, могу и так).
Хотел исключительно АВВ использовать.
Вот теперь голову ломаю….
Поймать бы того чела, кто писал…
Интересно, решил он эту проблему?
АВВшникам в техподдержку написал.
Жду ответа.
А есть шанс его получить?
Задавал им один раз уже вопрос — можно ли на разные каналы этого реле подать напругу с разных фаз, а на катушку с третьей.
Отписались так, как будто боятся взять ответственность за свой вопрос — » Инструкции АВВ не запрещают такое использование».
А теперь зачем так много расписывать? И почему мысли идут вразнобой? Так сложно в голове отсортировать? Блядь, что ж с языком-то творится? Точно в голове пузырьки! Ненавижу всех, сука, кто не умеет точно и ясно выражать мысли! Прям вот НЕНАВИЖУ!
1. Человека пошукал — но не нашёл сходу в почте. По словам «D2» не ищется.
2. Если у тебя это реле уже есть — вскрой его и посмотри, что там внутри около контактов.
Этто п-ц… Ты без вступлений совсем никак?
То двадцать строк с четырьмя абзацами за одну примешь, то пузыри увидишь там, где их нет.
Отставить эту лингвистику. Только по делу.
А по делу уже все ясно: для того, чтобы решить проблему нужно вскрытие.
Жаль, чела не нашёл…
видимо он, как и я, от электрики далёк. Врачем работает и потому не приемлет вскрытие для решения своих профессиональных проблем.
Ок, на блоге больше не появляюсь.
Да. Всё. Это мой пунктик. Меня ЗАЕБАЛО продираться через чужие сообщения с телефонов, блядь! И мне похер.
Может ты и хороший человек, но просто попал под волну злости на мудил с ютуба и тупых дибилов, которые комменты и мыла с заказами щитов строчат в пробках на дороге. Они меня просто довели до ручки, и я щас срываюсь на всех без разбора.
Пардон, обещал не писать, но раз проблема решена — отпишусь. Человеку, общающемуся с электричкой не «Вы», просто так, без эмпирических изысканий, к такому выводу практически невозможно прийти.
В общем, Реле заработало сразу как только были подключены реальные нагрузки. Без них — ни в какую. Брал и от одной фазы управление и оба канала, и разбивал на разные, но пока не подключил обычные лампочки, все эти индикаторы и «мультипликаторы» показывали какую-то ахинею, вплоть до фазы на контакте, в который N должен приходить.
Что в остатке: щит с таким Реле для тестирования без реальных нагрузок не пригоден.
Ты сильно не обижайся. Я в итоге с нашей перебранки аж баннер про комментарии подправил =)
А оно щёлкает при переключении или нет?
Раньше оно щёлкало релюшками. Может быть, они сейчас их на тиристоры какие-то заменили — вот и получаются косяки с напряжением, пока нет нагрузки.
Так без обид — поле твоё, правила тем более.
Нет, не щёлкает. Сказал бы даже так: точно никаких щелчков напоминающих импульсное Реле, Реле на задержку или даже контактор ( сравниваю только с АВВ-ными изделиями). Общий фон звука заметен, глиссандо (ноты на повышение идут, не вниз) напоминает. Но сейчас не уверен — Реле ли его издавало. Да и где сейчас абсолютную тишину найдёшь?
Там на D2 есть кнопочки ручного управления (на них рука нарисована). Если её зажимать и держать — то реле выхода должны вручную включаться и выключаться.
Если при этом внутри никакого звука релюшки нету — то значит они на электронные выходы перешли, типа симисторов. Что есть быть совсем странно =)
Да, я этот мануал наизусть выучил. Но для принудительного включения поставил выключатели АВВ на полмодуля. В эти кнопки ещё попасть надо — чай, площадь у них не как у ударных))).
Надеюсь, что АВВ-шное можно и электронное. Слишком высок запас прочности всех их изделий.
Приобрел недавно на пробу таймер AT2e-R, думал поудобнее чем 1-я серия будет, так вот — нифига. Во первых, там крошечные клеммы, те самые пресловутые зеленые на печатную плату. Они утоплены сантиметра на 1,5-2 и в них не лезет ни одна моя диэлектрическая отвертка, пришлось использовать китайскую отвертку-пробник с ободраной изоляцией. Изза их слабости и хлипкости вдобавок пришлось ставить рядом наборные клеммы.
Во вторых, коммандоаппарат утоплен в корпус, и подцепить его шпеньки можно в крайне узком секторе, то-есть чтобы перенастроить, надо его прогнать на 24 полных оборота! А учесть еще, что он (командоаппарат) при манипуляциях раскачивается и шатается, то лишний раз подходить к нему просто не хочется.
И третий самый главный недостаток, батарейка тут капец какая слабая. Приборчик стоял на зарядке сутки, а хода хватило после этого на несколько часов всего.
В общем брал сий прибор из-за кажущейся сложности настройки астрономического реле, а AT1 казался наоборот игрушечным, а оказался он отстоем на фон них
Хммм.. я тут брал AT1e-R — так там в клеммы 2,5 квадрата нормально влезало. Цепляю кусок фотки.
Может в AT2 цепи слабые и поэтому клеммы слабые? Чтобы контакторы через них врубать?
В AT2E-R пять клемм на ширину 2 модуля, суровые автоматные контакты от AT1 туда не поместились. Хотя НШВИ2 2х2,5 в них лезет, правда только боком, но всё равно боязно изза допустимого усилия 0,7 Нм
Ток кстати 16А, как и в АТ1
Гм.. тады странно! Но я их не юзал и поэтому не знаю, как раньше было: хуже или нет.
Брал только AT1 на септики иногда (как и на фотках).