Защита от аварийного напряжения НоваТек РН-106

Число просмотров: 21,226 
0 оценок, среднее: 0.00 из 50 оценок, среднее: 0.00 из 50 оценок, среднее: 0.00 из 50 оценок, среднее: 0.00 из 50 оценок, среднее: 0.00 из 5 (0 голосов, средний: 0.00 из 5)
Вы должны быть зарегистрированным пользователем чтобы голосовать за эту запись.

Реле напряжения НоваТек РН-106

Итак, сразу же подняв тему защиты от аварийного напряжения и философии таких защитных устройств, я сделаю краткий обзор функционала аналога УЗМ-51м от НоваТек: Реле напряжения РН-106. Страничка с описанием этого реле на сайте находится вот здесь. Это реле позиционируется как аналог УЗМ-51м, и его мне подарили в Tesla Electronics, чтобы я его потестировал и куда-нибудь использовал. А так как с НоваТек’ом я в хорошем отношении и использую их продукцию (OM-310, РМТ-101, регистратор РПМ-16-4-3), то мне самому стало интересно, чего там НоваТек сделал.

РН-106 – это реле напряжения, которое будет защищать нас от попадания 380 в квартиру и выгорания всей техники. Философию таких реле я выложил отдельным постом, ссылку на который только что давал выше.

А сейчас я хочу заострить внимание не на технических характеристиках этого реле, которыми мне нечем протестировать, а на том, как это реле спроектировано и что разработчики вложили в его конструкцию. Удобна ли она, есть ли какие-то нюансы?

Девайс сделан в стандартсном стиле НоваТека: крутилки для регулировки параметров, стандартный индикатор (в смысле один и тот же компонент) уровня напряжения. Итак, первое, что удобно – в РН-106 есть индикация уровня напряжения сети, в отличие от УЗМ-51м.

Это очень хорошо и здоровски, но корпус у этого реле занимает три модуля на DIN-рейке, и в трёхфазный щит вместе с четырёхполюсным рубильником эти реле не встанут. Придётся как-то так хитро перекомпоновывать щит, чтобы выносить эти реле на отдельную DIN-рейку в 12 модулей. Это плохо, но вполне терпимо. Можно сказать так, что достоинство реле (что там есть индикация напряжения) для кого-то покроет его недостатки. Хотя если ставить такие реле в бюджетный трёхфазный щит на базе щитов, у которых на DIN-рейке 18 модулей, то всё встанет хорошо и ровно.

Лично мне было бы здоровски использовать это реле в каком-нибудь бюджетном однофазном щите, а в трёхфазные щиты из-за удобства компоновки ставить по три штуки УЗМ-51м (50МД) и ВАР-М01, как я сейчас и делаю.

НоваТек мне нравится тем, что разрабатывают их продукцию люди, которые больше знакомы с российской брутальной действительностью и неадекватным “специалистами”. Например, они подумали про вентиляцию корпуса реле на всякий случай и про температурную защиту контактов реле на тот случай, если кто-то забудет закрутить как следует клеммы реле.

Вот реле и его корпус с вентиляционными отверстиями:

Корпус реле (вентиляционные отверстия)

На корпусе реле указана схема подключения. Вот у неё минус в том, что ноль входа и выхода общий. Это будет усложнять разводку щита, потому что сюда надо будет или запихивать НШВИ(2) или как-то в другом месте щита отводить ноль на это реле.

Схема подключения реле на его корпусе

Корпуса у НоваТек ремонтнопригодные и скрепляются на винтах. У НоваТек свой стиль, и они его хорошо выдерживают. А мы откроем реле и заглянем внутрь него, чтобы оценить компоновку и блок питания реле.

Открываем корпус (он собран на винтах)

Первое, что мне попалось на глаза – это внешние клеммы. По устройству они такие же, как и на УЗМ-51м. Эти клеммы будут выдерживать затяжку шуруповёртом со всей дури и не разломаются. Шлицы у винтов глубокие и не сорвутся. Правда, один товарищ с блога пишет о том, что ему как раз попался сорванный винт. Но это реле с дефектом быстро заменили.

Силовые клеммы реле

Вот что он пишет:

Купил там РН -106(63А), и все бы хорошо, при установке видно на сколько ставишь пороги срабатывания (нижний и верхний в цифрах), отрабатывает как часы на +- 3 вольта. Есть два минуса – размер под 3 модуля, и самый главный минус – посадочное место, которое притягивает провод винтом короткое и затянутый провод болтается вместе с посадочным местом, то есть вставить двойной обжатый НШВИ провод можно, но НШВИ нужно подрезать по длине. Мне так же попался вариант с плохими винтами – прокручивался винт(расстройство и потеря времени на монтаж и поездки). Пришлось опять ехать в Теслу менять, правда там все поменяли за 3 минуты(спасибо Тесла).
Вывод: 1. РН-106 классный прибор, альтернатива УЗМ 51м есть вольтметр, но место на три модуля, работает так же, более точно устанавливается, удобно. 2.В Тесла можно покупать, там много чего, только все равно нужно посмотреть при покупке.

Смотрим реле дальше. К его силовым контактам приварены выводы от силового реле. У Меандра всё запихано в двухмодульнй корпус, а выводы реле являются контактами самого УЗМ. Тут оба решения хороши. У Меандра меньше лишних соединений, но есть страх что если затягивать контакты шуруповёртом с трещоткой, то может что-нибудь перекосить в реле. А у НоваТек’а ничего не перекосит, это точно. Но зато на его выводах может падать больше напряжения.

Силовые провода приварены к клеммам

Плата управления РН-106 собрана на Atmel. А мне нравится это семейство контроллеров. Но вот не нравится то, что НоваТек делает настройку параметров крутилками. Переключатели на фиксированные пределы для некоторых устройств у Меандра по моему мнению лучше: там кодируются дискретные сигналы, которые точно определены. А тут значение параметра зависит от резистора, который лет через десять может и поменять своё сопротивление около движка.

Плата управления реле на микроконтроллере Atmel

Однако я сужу так, не зная, какой алгоритм настройки параметров у НоваТек’а. Возможно, что параметр хранится во Flash-памяти контроллера и считаывается из неё, а меняется там только при вращении резистора. В этом случае решение с настройкой крутилками будет хорошим и удобным.

Блок питания РН-106 сделан по схеме с гасящим конденсатором и стабилитронами. Это хорошее решение, потому что позволяет долго работать на повышенном напряжении сети. Однако конденсатор стоит на странное напряжение – 280V. Помнится, у Меандр’а были проблемы с этими гасящими конденсаторами и НоваТек’у стоило бы это учесть. Максимальное напряжение питания у РН-106 – 420 вольт. А у УЗМ-51м – 440 вольт. Это не есть хорошо, но я думаю, что решаемо доделкой блока питания реле. Чем выше максимальное рабочее напряжение, тем лучше. Особенно если вспомнить, что мы сейчас переходим на стандарт 230/400 вольт.

Основной конденсатор питания реле

На задней стороны платы силовой части слева находится цепь измерения напряжения, снизу ключевые транзисторы для управления силовым реле. Само силовое реле намертво впаяно в плату контактами катушки.

Силовая плата реле

Вот все внутренности РН-106:

Все детали реле вместе

Ну а нас интересует теперь силовое реле. Снимаем с него наклейку и видим его номинал: “80А”. Вот это вот очень хорошо: в реле имеется запас по номиналу (само реле расчитано на 63А). А ещё это реле подозрительно похоже на такое же реле, которое стоит в УЗМ-51м.

Силовое реле - самое главное!

Мне пришлось оторвать реле от платы, даже отломав контакты катушки. Но я убедился – силовое реле в этом реле точно такое же, как у УЗМ. И это тоже хорошо, потому что это реле уже проверено верой и правдой и проблем с ним не будет. Так что НоваТек тоже будет работать хорошо на больших токах! УРА!

Внутренности силового реле РН-106

А вот дальше НоваТек сделали очень классное решение и им за это респект! Они позаботились о криворуких электриках и воткнули внутрь своего реле термодатчик!

Термодатчик, отслеживающий температуру контактов

Термодатчик стоит около внешних клемм подключения реле и около силовых контактов реле. Это офигенское решение: если силовое реле начнёт хреново контачить и сбоить или если кто-то плохо затянул клеммы – благодаря термодатчику мы про это узнаем. Интересно, есть ли тут защита от залипания реле и контроля выхода?

Ещё Новатек пишет, что реле снижает уровень высокочастотных помех. Вот я тут ничего такого не нашёл. И варистора не нашёл.

Ну а чтобы испытать его – я поставил его в дохлый квартирный щиток, который остался после горе-ремонтников. В реле хорошо закрутились наконечники НШВИ на 6 кв.мм.

Установка реле напряжения в помоечный щиток

Настраивается реле просто. Мы начинаем крутить нужный резистор, и в этот момент на экране отображается значение параметра, которое мы накрутили. Крутилки имеют некий гистерезис, и от малейшего поворота или касания резистора значение не прыгает. То-есть, нет такого что мы чуть тронули резистор – и настройка в “248” вольт сразу перескочила на “253”. Всё регулируется плавно. Это говорит о том, что данные с резисторов они обрабатывают программно.

Процесс настройки реле напряжения

Впрочем, такой способ настройки – фишка НоваТек и используется во всех их изделиях.

Ну и осталось закрыть реле крышкой щитка. И вот тут у меня чего-то не сложилось: реле настолько выпирало из щитка, что щиток не стал закрываться. У меня не было времени и желания проверить, как это реле встаёт под пластрон щитов AT/U, но как-нибудь я это сделаю и отпишусь дополнительно: был ли это глюк установки кривого щитка от ремонтников, или это что-то с корпусом этого реле.

Реле напряжения и дурацкий корпус щита Vi-Ko

Сейчас реле работает нормально уже две недели, и я, одеваясь, попадаю на него глазами, наблюдая за уровнем напряжения.

Что вообще можно сказать про все реле напряжения и их фишки?

  • Нужен хороший блок питания, который будет работать во всех случаях. Даже когда на него придёт 450 вольт или даже если напряжение будет пропадать-появляться по три раза в секунду. Ничего не должно сдохнуть или загореться.
  • Нужна глубокая продумка корпуса таким образом, чтобы в него было удобно подключать питание и делать монтаж щита. Сюда относятся и количество модулей и расположение клемм реле, вентиляция и наглядность.
  • Нужна защита внутренних цепей и прошивки контроллера от сбоя. Решение с термодатчиком охренительское и здоровское! За него отдельный респект! Хорошо бы иметь контроль выхода напряжения с реле для того, чтобы понимать: залипло оно или нет. С реле может случиться не только перегрев, но и ещё много всякой дряни.
  • Не всегда учитывают то, что девайс может эксплуатироваться хрен знает в каких условиях. К нему могут подключать что попало и как попало. Или могут воткнуть его вообще во временный щиток для стройки, где оно будет работать с кривым питанием и в жёстких условиях.
  • Хорошо бы иметь варисторы на выходе и/или входе, как сделано у Меандр’а.
  • То, что есть индикация уровня напряжения – это тоже хорошо!
  • Настройка параметров реле вполне приятна с переключателями, чем с резисторами. Это уже совсем моя личная придирка: переключатели удобны для важных параметров, для которых можно дать пользователю выбор из фиксированных значений. А резисторы можно оставить для времени задержек, которое и правда может варьироваться в больших переделах.

На этом – всё. Пущай реле работает. А если кто-то его ещё купит и будет тестировать – отписывайтесь тут!

73 Отзывов на “Защита от аварийного напряжения НоваТек РН-106”


  • 2 CS  [Москва / Одинцово]

    Это клон Ресанты и прочих. Ага, знаем его.

  • 3 borisovich

    Дополнение.
    Есть еще пару моментов.
    1.При установке параметров реле ведет обратный отсчет 30 секунд до выхода из режима программирования.
    2.При аварийном отключении, на табло реле остаются показания(некоторое время), при которых реле отключилось, что удобно для понимания, почему оно отключилось.
    3.Реле отключается при разнице +- 3 вольта.

    Мне это помогло понять, почему на даче реле отключает щит.Ночью у нас напряжение поднимается до 260в, вечером, при большом включении потребителей падает до 180.

    Все это есть в инструкции.

  • 4 CS  [Москва / Одинцово]

    Ой, здорово! Спасибо! Пущай народу пригодится информация!
    У меня просто стоит и работает: по дому напряжение плавает от 210 до 235 вольт.

  • 5 d77s

    И как красиво реализовано гашение незначащих нулей) При напряжении ниже 120В оно просто выключается)

  • Резюмируя, нам нужно:
    1. Реле напряжения с выходом на 24В DC и аккумуляторной батареей.
    2. Контактор с управляющими контактами на 24В.

    Вот из этого можно собрать независимую систему.

    У меня самого РН-113 установлено: Реле в щитке

    Пока не заменили провода по стояку, по ночам реле срабатывало, напряжение скакало за 260В.

  • 7 CS  [Москва / Одинцово]

    Пожалуйте =) ББП для охранки. Туда ставится два акка по 7 или больше А/ч и оно даёт 12 или 24 вольта (для 24х – аккума ставится как раз два).
    И есть даже ESB с управлением по 12 вольтам, так что всё вполне решаемо =)

  • 8 220

    Согласен с автором, что контроль нагрева силовых контактов, неплохо придумано.
    Но есть некоторые моменты:
    1)реле нельзя назвать чисто цифровым. Скорее оно аналоговое т.к. в цифровых устройствах не может быть крутилок (резисторы). Использовать в качестве “задания” аналоговые резисторы есть НЕайс.
    2)блок питания рассчитан на напряжение до 280AC т.к. видно на какое напряжение стоит гасящий конденсатор. А при аварии входное напряжение может быть и под 400VAC. При таком высоком напряжении нет никакой гарантии что устройство само не выйдет из строя. А оно ведь должно ещё и защищать при этом.
    3)Хорошо бы проверить его на помехоустойчивость, “поискрите” конденсатором 0,22-0,33мкф. на клеммах устройства.

  • 9 220

    Ещё хотел добавить, что Наватек наступает на те же грабли что и Меандр в УЗМ-51.
    Проблемы с БП как были так и остались. Это широко обсуждалось на http://www.mastercity.ru/forums/elektrika-i-slabotochka/elektrika/t89827-rele-napryazheniya-uzm-3h-4h-5h/?page=102
    Со временем входной конденсатор теряет ёмкость и устройство перестаёт работать или может перейти в неуправляемый режим, что ещё хуже.

  • 10 CS  [Москва / Одинцово]

    Вот ну вот БЛИН!!! ДА КАК ЖЕ ДОСТАЛИ ВСЕ =))) КОГДА УЖЕ СДЕЛАЮТ ОДНО ХОРОШЕЕ РЕЛЕ? Даже пусть оно стоит 5 тыр!!

  • 11 220

    За 5 тыр. я бы поставил ASP-1MV (1модуль, вольтметр 20-510VAC, всё программируется) и контактор брендовый от Шнейдер, Легранд и т.д. на 63А. Получается тоже всего 3 модуля.

  • 12 d77s

    За 5 тыр. я бы поставил ASP-1MV

    А её кто-нибудь вскрывал? Или хотя бы гонял на 400В? Я не с претензией ни в коем случае, просто интересно. А то вдруг там тоже что-нибудь на 280AC.
    И по быстродействию, получается у нас что: срабатывают два реле последовательно, одно включает второе. Пока оно всё отработает по цепочке, ничего не успеет сгореть, как думаете?

  • 13 CS  [Москва / Одинцово]

    В ЖОПУ этот ASP. К чертям собачьим. У него дибильный интерфейс и дибильное реле.

  • 14 EvilGremlin

    220, 1- Реле чисто цифровое, заданные значения сохраняются, изменения происходят только при значительном перепаде сопротивления во время работы. Я так у себя на паяльной духовочке установку температуры и времени так сделал, резистор со средней точкой и на пружинках. Чем больше отклонение – тем быстрее значения бегут.
    2- Не будет там на конденсяторе 400v, правильно номинал выбран, хотя запас и невелик. Почитайте про расчёт БП на гасящем конденсаторе.
    3- Искрение кондёром ничего не даст, слишком маленткая частота помехи. Вот подмешивать с генератора от 5кГц до 20МГц с амплитудой вольт в 10 – это дело.

    Варисторы никто не запрещает добавить… Только вот, когда они сгорят – они будут доить козу…

  • 15 CS  [Москва / Одинцово]

    Ну можно одно УЗМ развинтить и посмотреть, на сколько там кондёр стоит.

  • 16 220

    EvilGremlin

    2- Не будет там на конденсяторе 400v, правильно номинал выбран, хотя запас и невелик. Почитайте про расчёт БП на гасящем конденсаторе.

    А что там читать? Легче всего это проверить. Подайте на устройство 380VAC от двух фаз или от повышающего тра-ра, и измерьте падение на конденсаторе. Оно будет равно 380 минус напряжение питания самой схемы(обычно 5V). Вот и получается 380-5=375V упадёт на входном конденсаторе.
    Можете сами проверить, я уже проверял.

    EvilGremlin

    3- Искрение кондёром ничего не даст, слишком маленткая частота помехи. Вот подмешивать с генератора от 5кГц до 20МГц с амплитудой вольт в 10 – это дело.

    На DigiTOP дало. Вот http://www.youtube.com/watch?v=NSHRgyRVGuI

    d77s

    А её кто-нибудь вскрывал? Или хотя бы гонял на 400В? Я не с претензией ни в коем случае, просто интересно. А то вдруг там тоже что-нибудь на 280AC.

    Попробуйте сюда написать http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=91:4563-39#1083 там это ASP обсуждают.

    EvilGremlin

    1- Реле чисто цифровое, заданные значения сохраняются, изменения происходят только при значительном перепаде сопротивления во время работы. Я так у себя на паяльной духовочке установку температуры и времени так сделал, резистор со средней точкой и на пружинках. Чем больше отклонение – тем быстрее значения бегут.

    А если сопротивление задающих резисторов изменится от времени или под воздействием внешних факторов, как писали уже выше. Что тогда? И в какую сторону изменится?
    Контроллер это воспримет как изменения задания и “двинет вашу уставку” чёрт знает куда! Что тогда? Самое страшное, что вы об этом даже не узнаете. При цифровом программировании т.е. кнопками, этого не происходит т.к. все данные тут же записываются в микросхему и хранятся там. И хоть водой её залей – либо она будет работать как надо, либо вообще не будет работать.

    Ещё об УЗМ-51М – на форуме пишут, что в цепи задания стоит не резистор а переключатель. Пусть так. Но когда переключаешь(задаёшь)уставку, тоже НЕ видишь, что ты делаешь. Прошла эта команда или не прошла. А может в этом переключателе контакты окислились и команда не прошла. Ведь индикатора нет. Как проверить? Нет можно конечно снять, поместить на стенд и проверить. Но сами понимаете что для обычного пользователя такой вариант не подходит.
    Вот и делайте выводы. Моё мнение брать Реле напряжения только с кнопочным программированием.

  • 17 d77s

    Попробуйте сюда написать http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=91:4563-39#1083
    там это ASP обсуждают.

    Спасибо, почитал, не, нуегона.
    Там такой довольно агрессивный кадр, с характерным способом аргументации, что я даже пытаться не буду. Уж если мне станет совсем интересно, лучше по-тихому сам куплю девайс и разберу, оно поспокойнее будет.

    Моё мнение брать Реле напряжения только с кнопочным программированием.

    С этим-то я (говорю за себя) согласен. Но:
    – нет контактора – докупай отдельно.
    – косой вольтметр, вертикальный в смысле, или бери двухмодульный. У УЗМ и такого нет, но лучше я отельно ВАР поставлю, чем эту вертикалку.
    – всего одна кнопка управления. Поставь они две или три – в разы удобнее ббыло бы управлять им.

  • 18 220

    d77s – всего одна кнопка управления. Поставь они две или три – в разы удобнее ббыло бы управлять им.

    Поставить более одной кнопки да ещё вольтметр в рамере 1 модуль, думаю очень проблемотично.
    Туи конечно право выбора….
    Есть ещё модель с контактором в комплекте, но тоже…нравиться не нравится.
    В вопросах ПРАВИЛЬНОЙ защиты, выбор дизайна, удобства интерфейса отходят на последний план. Например: интерфейсом пользуешься не каждый день, один раз поставил и забыл. Дизайн, ну тоже – в эл. щит не смотришь всё время.
    Главное чтобы защита правильно работала и при этом была гарантия, что она не откажет. Это моё мнение, никому не навязываю.
    Ставить отдельный вольтметр-это лишние расходы и место в щитке.

  • 19 CS  [Москва / Одинцово]

    220 Научись нормально цитировать и не пиши по пять сообщений пордряд, а?

  • 20 220

    Не надо все глюки вашей системы вешать на меня. Я же не виноват, что одно моё сообщение при отправке, может дублироваться несколько раз….

  • 21 CS  [Москва / Одинцово]

    220 Так. Поверхностных мне тут не надо! Какие ещё глюки системы? Вообще по лексике и способу чтения мне кажется, что я как раз с автором темы про ASP на iXBT говорю.
    А он как раз пишет по пять сообщений подряд и ни хрена не читает оппонентов.

    ASP – дерьмо по внешнему виду и по удобству. Особенно китаёзный до жути внешний контактор, который хер как подключишь и под пластрон не запихаешь. И который ещё и поляриованный.
    Поэтому ASP даже можно не обсуждать. Пока они не научатся делать нормальные вещи.

  • 22 220

    А что тогда обсуждать? РН от Новатек? Обсуждать аналоговые приборы в 21 веке..?
    Тоже можно не обсуждать. Пока они не научатся делать нормальные вещи.

    Забыл ещё сказать, что в РН от Меандр, Диджитоп, Зубр тоже стоят китаёзные реле поляризованные. И в НоваТек РН-106 тоже стоит такое реле. Эти производители поместили его в корпус вместе с контроллером, что есть НЕайс (когда большие токи проходят через корпус устройства где стоит контроллер, то…..).А ASP вынесли это реле за пределы РН в отдельном корпусе, чтобы исключить наводки и помехи от больших токов.
    Я никого не агитирую какое реле покупать, просто надо на каждое устройство, как говорится посмотреть под другим углом.

  • 23 CS  [Москва / Одинцово]

    По-моему, ты местами ведёшь себя хабалисто. Прежде, чем что-то обсуждать, научись общаться.

    Так а кто сказал, что НоваТек аналоговый? Внутри микроконтроллер. Не надо притягивать за уши и выставлять решения конкурентов как ошибки.

  • 24 220

    Внутри микроконтроллер, и что? Читай выше всё написал.

  • 25 CS  [Москва / Одинцово]

    Чувак, извини, но мне придётся тебя забанить. Уж очень ты неприятный.

  • Кажется, на МС был пользователь под ником 380, или как-то так. И он ненавязчиво пиарил там ASP, при этом не признаваясь, что у него есть в этом какой-то интерес. И теперь мне это что-то напоминает =))

  • 27 CS  [Москва / Одинцово]

    Вот-вот. Нахер-ка его отсюда. А на Хоботе он ни хрена не читал, что ему пишут и постоянно писал: “Уже говорил, смотрите выше”. Спалился чувак xD

  • Почему-бы не запилить обзор на РН-113? Он постарее – но есть дополнительные фичи (вроде НО-НЗ, регулируемый режим срабатывания и пр.)

  • 29 CS  [Москва / Одинцово]

    Да мне и ни к чему. Я не удовлетворяю всех подряд.

  • 30 Wan-Derer  [Москва]

    А кто-нибудь выкладывал схему УЗМ-51м? Интересно глянуть как там реализован блок питания с широким диапазоном входного напряжения.

  • 31 Wan-Derer  [Москва]

    Управление на кнопках – это тоже лютый пережиток. Энкодеры непревзойдённо рулят!
    Мне постоянно приходится тыкаться в оборудование (десятки производителей, сотни моделей). Кнопки – ацтой. “Аналоговое” управление – куль!
    Вот, смотрите:
    поворот по часовой – как кнопка вправо;
    против часовой – влево;
    клик – вперёд или энтер;
    двойной клик – назад или кэнсел;
    плюс скорость вращения тоже можно как-то интерпретировать!
    Т.е. в одной ручке полный функционал навигации в самом что ни на есть человеколюбивом :Р виде :)
    ps: ну, это у серьёзных производителей, умеющих качественно обслуживать энкодер :)

  • 32 CS  [Москва / Одинцово]

    Wan-Derer Иши на МС. Где-то пробегала схемка.

  • 33 EvilGremlin

    Я тут подумал – в новом УЗМ-51М(Д) вроде как есть УЗИП, а земляного контакта нет… Не круто как-то на ноль уводить помехи. Ладно, если он рядом с точкой разделения стоит, а если через метров 300-400?

  • 34 CS  [Москва / Одинцово]

    Нет там УЗИП. Откуда ему там быть? Там тупо анализ спектра дуги и всё. И мне это не нравится.

  • 35 alex_laskin

    Я смотрю, у Новотека есть еще РН-111М, шириной вроде в два модуля. Не сталкивались с таким?
    Хотел сам купить, да разобрать-посмотреть. Но что-то в наличии пока нет поблизости.

  • 36 CS  [Москва / Одинцово]

    Так это не новинка, а давнее реле. Только к нему надо ещё и контактор ставить.

  • 37 Andree

    CS, приветствую.
    Спасибо тебе за блог. Очень информативный, заставляющий понимать и мыслить. И самое главное можно многому научиться и понять что такое хорошо!

    Собираю себе щиток однофазный в квартиру и появился у меня маленький вопрос по защите неотключаемых линий от перенапряжений.

    В этажном щите вводной ав и счетчик. Дальше ввод в квартиру. Так вот никак не могу понять как правильно и логично защитить неотключаемые линии?
    1. Поставить УЗМ в ЭЩ? Но есть большой шанс протерять его после визита дяди Васи из УК и подобных деятелей.
    2. Сделать подключение ввода в квартирном щитке сначала на УЗМ, а потом уже на неотключаемые и рубильник?
    3. Может ещё подскажете как…

  • Самое правильное – поставить два рубильника в квартирном щите: один, отключающий вообще весь щит, второй отключающий все отключаемое. В этом случае УЗМ ставится сразу после первого рубильника.

    Если два рубильника совсем-совсем невозможно по ряду причин установить, то тогда ввод на УЗМ, а от него на неотключаемые линии и рубильник отключаемых линий (т.е. 2 вариант).

  • 39 d77s

    ввод на УЗМ, а от него на неотключаемые линии и рубильник отключаемых линий

    Тогда НЕотключаемые как обесточить? Если надо очень. Идти наружу к этажному щитку и рубить там вводной автомат?
    Не лучше ли, если рубильник будет точно всего один, рубить им по-любому весь щит?

  • 40 Andree

    Точно, нужен второй рубильник… Главный хотел ОТ63, а второй думаю из новой серии SD200 будет отлично выглядеть и выполнять свою функцию. Второй однополюсный будет достаточен? или двухполюсный ставить?

  • 41 d77s

    Необязательно чтобы большой рубильник. Я контактор поставил + реле с кнопкой. Профит: малую кнопку можно вынести за пределы щитка и спустить вниз. Плюс, можно потом переделать, чтобы отключаемые линии гасились удалённым управлением. Контактору-то всё равно, кто его гасит, человек или смска.

  • 42 EvilGremlin

    ИМХО, контактор имеет смысл, только если точно будет автоматика, причём – скоро. Если это всё смутные и отдалённые планы – то надо ставить простой рубильник. Если надо удалёнку – надёжнее всего рубльник с приводом, но дорого. На контакторах нередко катушки горят.

  • 43 d77s

    контактор имеет смысл, только если точно будет автоматика, причём – скоро.

    У меня есть ещё одна причина. Щиток стоит в квартире, где часто уезжает/приезжает пожилая женщина. Ей просто физически сложно часто лазить на табуретку в щиток, искать там рубильник, а потом с усилием его проворачивать. Вспомните, какой дико тугой ход у АББ-шных ОТ.
    А у меня хозяйка нажимает одну кнопочку, кнопочка переключает в щитке реле РИО, а от него включается/выключается контактор. И хозяйке легко. И привода не надо.

  • 44 0leg-ch  [Тула]

    У меня в гараже основные линии тоже отрубаются контактором. Только управляется он не кнопкой + РИО, а обычным выключателем. На неотключаемые линии никакого рубильника не ставил, при необходимости их можно обесточить или выключив соответствующее УЗО, или вообще обесточив весь щит вводным автоматом (он, как и счётчик, находится в этом же щите).

    CS, а ты про девайсы ПЗС-5, ПЗС-10 от фирмы Тулапромприбор чего-нибудь слышал?

  • 45 Andree

    У меня есть ещё одна причина. Щиток стоит в квартире, где часто уезжает/приезжает пожилая женщина.

    У меня автоматики не предвидется, и нужно просто упростить процедуру отключения всей квартиры (к примеру уезд на выходные) за исключением холодильника, сигнализации и света корридора.

    У меня в гараже основные линии тоже отрубаются контактором. Только управляется он не кнопкой + РИО, а обычным выключателем. На неотключаемые линии никакого рубильника не ставил, при необходимости их можно обесточить или выключив соответствующее УЗО

    А на НЕотключаемые и не нужен ни какой отдельный рубильник. Они должны отключаться от главного рубильника щитка. А на отключаемые линии (в моем случае) достаточно поставить второй рубильник SD200 и все ненужное на выходные отключать одним движением пальца, а не тыкать несколько кнопок УЗО.

  • 46 d77s

    Они должны отключаться от главного рубильника щитка. А на отключаемые линии (в моем случае) достаточно поставить второй рубильник SD200

    Ну значит по итогу: рубильника всего ДВА.

  • 47 Designman  [Москва]

    В моем экземпляре РН-106, Вольтметр врет на +3 Вольта. Кто-нибудь еще пробовал сравнивать показания вольтметра этого реле и показания нормального тестера?

  • Попробую завтра. У меня Mastech MY65 – за нормальный пойдет?

  • 49 Designman  [Москва]

    Конечно пойдет )

  • 50 ROMUZ  [Москва]

    CS
    Так ведь на фотке видно, что РН-106 выпирает относительно S201 (около клемм). Вот пластрон и корежится диагонально…нет? Если так, то красоты не будет, с АВВ-шной модулькой, как минимум((

  • 51 ROMUZ  [Москва]

    И, если честно, меня удивляет и одновременно печалит полет дизайнерской мысли наших некоторых производителей! Ладно там начинка электрическая, это другая боль – но отлить куски пластика по формам симпатичным (заранее подготовленными, конечно), по цветам подходящим, чтоб в любой щиток установить устройство без лишних матерных слов можно было..видимо, проблема.

    Даже не так – хочется, чтоб их устройства 100% совмещались как минимум по размерам с ведущими производителями щитовой модульки! Корпуса изделий ведь не берутся ниоткуда готовыми (кроме готовых китайских клонов), всегда первично создается mockup – прообраз изделия, который доводится до ума.

    Осадите меня, если стандартную модульку Легранд или Хагер, к примеру, нельзя аккуратно поселить в щиток АВВ. Или наоборот…Просто смотрю на все эти реле и тп изделия, созданные на постсоветском пространстве..с технической стороны – работают, а внешний вид – слов нет! Ненуачо, для ВАЗ-2108 Порше принимало участие в разработках, а что получилось – Зубило! (хоть и неплохое, в целом)))

    Да, для великого большинства – щиток лишь необходимая насущность, был бы собран правильно, и лишь бы работал. А что делать энтузиастам и ценителям?((..

  • 52 Polzovatel

    Что-то я не понял фразу “реле настолько выпирало из щитка, что щиток не стал закрываться”. Прошу пояснить: не надеть пластрон или не закрыть дверь щитка? Судя по фотке, не надеть пластрон. Из-за того, что мордочка реле чуть великовата, а прорезь в пластроне стандартная. Так?

  • 53 CS  [Москва / Одинцово]

    В итоге оказалось всё нормально. Это ремонтники идиотский щит от ViKo воткнули. Вот я недавно собирал UK500 – и даже не вспомнил о том, что РН-106 куда-то не лезет – всё закрылось как обычно. Я даже забыл, что я такое про это реле писал.

  • 54 kolobok30

    Добрый день. CS, что скажете про digitop MR-63?
    Является ли альтернативаой УЗМ51+(ВАР-М01). Просто есть возможность привезти из Украины. Спасибо за ваш сайт-очень доходчиво пишете.

  • 55 CS  [Москва / Одинцово]

    А с ними не работал я. УЗМ уже тоже всё – нахер их к чертям.

  • 56 kolobok30

    Что посоветуете вместо узм?

  • 57 CS  [Москва / Одинцово]

    Именно вам? Не знаю. Себе я выбрал НоваТек.

  • 58 Samos

    УЗМ,и остальной Меандр Всё хороним

  • 59 Polzovatel

    Новатек мне не нравится тем, что у него мордочка приборов на 0,5-1 мм больше, чем у автоматов АББ. У автоматов 45 мм, а у приборов Новатека 45,5-46 мм. Поэтому наверное и были проблемы со щитом ViKo. Ну и вторая проблема, что это Украина.

  • 60 Akoro  [Зеленоград]

    Позвольте скажу по поводу конденсатора. На фото видно, что используется контенсатор класса Х2. Такие конденсаторы ставятся обычно в сетевых фильтрах для защиты от импульсных помех, и на корпусе у него указано номинальное рабочее напряжение. Пробойное напряжение у них 2,5кВ, что вполне подходит для данного применения.

  • 61 CS  [Москва / Одинцово]

    НоваТек – это не украина. Это несколько стран.

  • 62 Akira

    Не судите строго за нубский вопрос. Не могу понять одну вещь: я понял, что УЗМ и Новатек РН-106 созданы для защиты от всевозможных ситуаций, когда у нас на входе получается слишком большое или маленькое напряжение, в результате аварии или криворукости электрика. Так вот, а нулевой провод получается тут никак не защищается? Ведь чисто теоретически насколько я знаю, возможны ситуации когда тот же электрик случайно пом меняет местами ноль и фазу во всем доме, либо вообще в результате аварии получится две фазы. От этого же Новатек не защитит?

  • 63 CS  [Москва / Одинцово]

    Так это штатно. А если подключить контактор – то можно рвать и ноль.

  • 64 Wan-Derer  [Москва]

    От “двух фаз” защитит. Т.к. линейное (межфазное) напряжение 380/400В.

  • 65 Zuusman

    CS, смотри http://blogelectrica.ru/rn-easy9/ появиось еще реле напряжения от Шнейдер. Парт EA9SGQ240
    Попадалось на глаза такое? Встретил на форуме, что Шанейдер его рассылает для тестов по заявке. В Китае уже можно купить.

  • 66 CS  [Москва / Одинцово]

    Ну… шнайдер делает всё подряд, лишь бы денег срубить.
    Посмотрел. Ну вот там опять импульсник сделан, с широким диапазоном питания. И релюха сделана не поляризованная, а обычная, которая постоянно под напряжением. Так что хер его знает. Может это на уровне F&F CP-721 будет штука.

    А так я не интересуюсь. Мне не обзоры надо делать, а щиты. Скоро с посты напишу про все эти реле, потому что задрало.

    ЗЫ. Адски интересно. Тот чувак ненавидел реле напряжения, но теперь про них пишет.

  • 67 SRom

    Cs, я правильно понял тебя, что сегодня (на 08.2016) ты:
    1. Отказался от УЗМ-51м (хотя его продолжили выпускать и его можно купить) и вместо него ставишь более функциональный РН-106?
    2. После РН-106 ставишь ВАР-М01 или какой вольт-амперметр? Или вообще от него отказался коли в РН-106 есть индикатор напряжения?
    3. Реле максимального тока РМТ-101 не используешь?

  • 68 CS  [Москва / Одинцово]

    1. Нет, не правильно =)
    2. Нет.
    3. Когда как – где-то использую.

    Не, как только вернули обычный УЗМ-51м, я на него вернулся и на ВАР-М01-08. И только если надо сделать какие-нить неприоритеты, тогда я юзаю парочку РН-106+РМТ-101.

  • 69 SRom

    Так ты же вроде расписывал, что РН-106 внутри сделан не хуже УЗМ-51м и имеет плюс в том, что на индикаторе сохраняется напряжение, при котором он вырубился.
    Тогда в чем же связка УЗМ-51м + ВАР-М01-08 лучше ?)

  • 71 SRom

    Ок. Спасибо.
    А вообще УЗМ-51м выдерживает много отключений, сколько лет проработает, если периодически будет вырубать нагрузку под напряжением, а следовательно, у него внутри будет большое искрение, т.к. ток приличный будет разрывать?

  • 72 CS  [Москва / Одинцово]

    А кто его знает!

  • 73 Designman  [Москва]

    Вообще, там по идее отключение реле должно происходить в момент прохождения нулевой точки на синусоиде напряжения (даже чуть раньше – с учетом времени срабатывания реле). Иначе он действительно долго не проживет даже при отключении небольшой нагрузки.

Оставить отзыв

Вы должны войти на блог, чтобы оставить комментарий.