Маркировка сгоревшей микросхемы G528 крупнее
Сегодня все встали явно не с той ноги. Причём даже Гремлины в железках и девайсах, особенно собственного производства. Кажется, они решили объявить забастовку, устроить революцию и вытребовать апгрейд. Ах да, о чём это я? Ну так вот. Сегодня отличным ранним и сцуко гениально морозным утром мне стукнуло в голову, что вот именно сегодня — прямо обязательно СЕГОДНЯ мой звёздый час и я должен обязательно сесть и продолжить писать прошивку для своего Диммера (PowerDimmer — пост про него) — надо типа отладить RS-232 интерфейс, проверить логику работы и написать работу с памятью EEPROM. Ну-ну. Вчера до поздней ночи мне не спалось — было одиноко и холодно, поэтому меня грел мой любимый ноут — я спал с ним в обнимку, одной половиной мозга думал о том, как бы так позаковыристее чего-нибудь этакого накатать в блоге, чтобы все охренели, а вторым глазом читал мангу.
Итак, утром полуразряженный ноут водружается на стол, и к нему начинают коннектиться всякие USB-шнурки: от клавиатуры, мыши, двух внешних USB-винтов по терабайту каждый с запасами порнухи и ворованного софта;)… Далее, притащив утренний чай, я выдираю один из винтов, включаю свою отладочную схему Диммера, подтыкаю программатор AVR Dragon к плате по ISP, тыкаю его к USB… и тишина. Дракон молчит, светодиодами не мигает — типа питания на него нет. Странно. Разбираюсь — вроде всё верно, шлейфы не перепутал, полярность тоже, все разъёмы на своих местах… Странно.
UPDATE!! АХТУНГЪ! О причинах выгорания по низковольтной стороне питания написано в статье О сетевых фильтрах и конденсаторах! Читать всем и не наступать на грабли, как я!!
Отключаю всё, что можно — запитываю Дракона отдельно — только USB-порт. Не пашет. Ну, думаю — сдох, дракоша. Для проверки тыкаю его USBой во второй комп — РАБОТАЕТ! Нда… странно. В общем, методом тыка (в прямом и переносном смысле) было выяснено, что на два из 4х портов ноута внутреннее питание вообще не приходит: поэтому всякие внешние устройства со своим питанием (Self-Powered) работают как и раньше, а всякие мыши, которые питаются от USB (Bus Powered) — ни в какую.
Продолжаю рассуждать: ну даже, если что-то и вылетело, то это обычно предохранитель по питанию USB, который торчит около разъёма. Нервничаю, так как ноут хоть и старый — но горячо любимый и переживший даже драки с напарничком в снегу по пьяни;). И даже выгорание силовой части Диммера пережил — спасибо оптопарам!.. А тут — такое вот. Разбираю ноут, практически впервые, радуюсь, что там меньше разных типов винтиков, не как в Ровере, добираюсь до материнской платы — и о дьявол! Вижу следующую картину (см. фото).
Внешний вид платы ноутбука ASUS A6m со сгоревшей микросхемой
Страшась непоправимого (предохранителей на USB там вообще не было), лезу в форумы и инет искать микросхему. Догадки подтверждаются — микросхема эта — G528/A, Usb High-side Power Switch. Даже документация есть (DataSheet слил себе на хостинг). Вот только сама микруха на заказ, партией от 200 штук из Китая и ждать примерно месяц. В общем, чтобы не утруждать читателей эмоциями — нервов эта фигня попортила мне много своей неожиданностью и мёртвыми портами: Дракон-то я покупал специально, чтобы прошивать с ноута чуть ли не в полевых условиях. А тут вот такое западло.
Сгоревшая микросхема G528 на плате ноутбука
Попил чаю, собрал ноут назад, и решил осмыслить, что явилось причиной такого бдыща. Ради интереса померил мультиметром разницу потенциалов между USB-кабельком, воткнутым в ноут, и между USB-разъёмом Дракона — она составила аж 108 вольт!! Вот тут я всё понял. И решил попробовать доступно пояснить принцип такой фигни, которая потенциально может случиться у каждого, кто имеет дома несколько компов, пару принтеров или каких-нибудь специфичных устройств.
Импортные сетевые фильтры питания или зачем нужен «третий провод» — PE
Заметка будет немного стёбной и немного злой, так как я ругаю и сам себя и наши русские сети. И ещё стыдно за то, что «сапожник без сапог» — тут на каждом шагу пишу про то, какие Джумшуты идиоты, а сам напоролся на такую элементарную вещь. Итак, поехали.
Как известно, во всех европейских сетях уже как сто лет в обед используется трёхпроводная система: Фаза (L), Ноль (N), и защитный проводник (PE), обзываемый у нас заземлением. Кроме основных защитных факторов типа УЗО или банального «пробило фазу на корпус — по PE вышло короткое замыкание и сработал защитный автомат/предохранитель» такая система стандартизирует разработку устройств (например, когда фаза L чётко обозначена, то однополюсный выключатель/предохранитель логично ставить именно в её цепи) и фильтры защиты от помех.
Все видели эти фильтры, кто хоть раз брал в руки отвёртку и разбирал какой-нибудь блок питания. Например, совсем недавно я писал про блок питания Mean Well — там в левом нижнем углу на фото печатной платы блока питания рядом с катушкой дросселя и под предохранителем стоит парочка плоских беловатых конденсаторов. Это вот — стандартный емкостной фильтр защиты от помех. Конденсаторы (обычно 0,1 мкФ) выбираются таким образом, чтобы все высокочастотные помехи приходящие из сети или наоборот — создаваемые устройством, замыкались по этой цепи относительно PE-проводника.
Для примера я нарисовал картинку двух устройств — пусть это компьютер и например суровый лазерный принтер. У обоих металлические корпуса, куда выведен PE (то самое заземление) и у обоих есть какие-то интерфейсные разъёмы (USB, LPT…), которыми они соединяются или могут соединяться. Это важно.
Жёлтыми стрелками я показал то, как течёт ток через эти конденсаторы. Конденсатор на переменном токе, как известно, имеет своё сопротивление, вычисляемое по формуе Xc = 1/(2*π*f*C), и соответственно пропускает через себя переменный ток. Для аналогии его можно заменить обычным резистором. Вот возьмём и посчитаем для этих двух конденсаторов эквивалентное напряжение в том случае, когда на них подано питание 220 от сети (наше устройство включено и работает).
У нас получается что-то около 110 вольт — 220/2. При обычной работе устройства (подключённом заземлении) основной ток I протекает по цепочке из двух сопротивлений R1, R2, создавая на PE какое-то падение напряжения. Если PE подключён ко всем нашим устройствам, то их корпуса соединены вместе и общий потенциал на них одинаков. Значит, если мы хотим соединить наши устройства по USB — нам нечего бояться: никакие уравнивающие токи по кабелю не пойдут.
Объясняю немного мутно — было бы неплохо уяснить в подробностях этот момент и для себя тоже — где какие токи текут. Будем править вместе с МастерСити… хе-хе. Для меня пока неясно, почему в таких случаях (вроде как с этих фильтров есть утечка?) не отрабатывает УЗО. Или утечка настолько мизерная?..
Update: Всё описано на МастерСити в ветке Пощипывание от незаземленного электроприбора, а заодно и у меня в статье О сетевых фильтрах и конденсаторах, на которую я буду постоянно теперь ссылаться!
А когда PE не подключен? Скажем, берём гипотетический китайский (или от общества слепых) тройник удлинитель — такую, хе-хе, колодку с дырочками, в которую наш добрый обыватель (или м##к электрик) воткнул свой компьтер с принтером. И в колодке нет заземления (потому что им такую продали — «ну у вас же дома нет заземления? Зачем тогда платить больше??»). Но в колодку удлинителя отлично влазят евровилки. Итак, у нас тогда получается следующая картина:
В данном случае ситуация аналогична рассматриваемой Эквивалентной Схеме: к двум конденсаторам тупо приложено 220 вольт из розетки, на их средней точке — 110 вольт. Получаем в голом виде 110 вольт на корпусе устройств! Этим самым объясняется бешенство мыши всякие разные интересные явления типа «А почему у меня выгорел ТВ-тюнер, когда я подключил антенну?», «А какого хрена если взяться между компьютером и чайником/стиралкой/батареей током бьёт?».
А теперь рассматриваем нашу ситуацию. Добрый дядя решил на горячую (А что? USB не виновато! У него так по стандарту расписано!) подрубить принтер к компьютеру. Ну, скажем, вынул флэшку и подключает принтер назад… Не факт, что везде на всех корпусах всех устройств будет строго 110 вольт. Ведь номинал конденсаторов фильтров имеет заводской разброс, да и в разных устройствах он просто расчётно разный. Вот где-то — 110 вольт, где-то 108, где-то — 80… Суём шнурок USB — потенциал корпусов стремится уравняться. Что выбирает ток? Место с наиболее большой проводимостью! А так как воздух имеет проводимость меньше чем USB-шнурок — то весь уравнивающий ток радостно устремляяется по нему!! И выгорает как повезёт: может ничего, а может, как у меня — микрухи портов…
Как бороться и меры предосторожности
1. Все производители делают свои разъёмы или шнуры таким образом, чтобы все металлические части разъёмов всегда соединялись раньше самих сигнальных контактов. Посмотрите для примера на разъём DVI/VGA, USB и тому подобные. Логично отметить, что все экраны, оплётки и эти самые корпуса разъёмов специально сажаются на корпуса устройств (считаем что PE). Это позволяет сразу же уравнять потенциалы двух подключаемых устройств.
А теперь те, у кого и правда есть TV-тюнер и он подключен к компу — марш за тестером! И мерить потенциал! У меня он составляет на момент написания статьи 119 вольт(!!!), и антенный кабель легонько искрит, когда касаешься его разъёмом корпуса компа.
2. Такие фильтры с двумя конденсаторами — мировой стандарт и идеи вида «выкусить конденсаторы нах» не сработают. Много выкусывать придётся.
3. Идеальный вариант защиты — нужна нормальная и полноценная трёхпроводка в доме (а также и правильно выполненная СУП/ДСУП — система уравнивания потенциалов). Тогда, во-первых, всё будет хорошо, во-вторых — меньше будет помех и наводок;)
4. Разработчики девайсов — не забывайте про вывод PE на корпус своих устройств (относится и ко мне — буду переделывать всё в пределах комнаты).
5. Простейший выход из ситуации (или а почему у меня «Пилот» и ничего не выгорело?) — ВЕСЬ компьютер и его периферию подключить на ОДНУ многорозеточную колодку, где есть PE. Если в доме нет трёхпроводки — PE никуда не выводить. От компа и его компонентов по прежнему будет бить током, но все-все его части будут соединены понадёжнее, чем тонкий USB-шлейфик. Дополнительно клёво, если колодка с выключателем: можно одной кнопкой рубить весь комп и не париться, что что-то забыл выключить.
6. На батарею заземляться не надо ;) — будет только хуже. И не только вам и вашей технике.
Итого — все бегом за правильными колодками! Я — на днях буду переделывать всю свою химию именно так. Химия имеет место под собой установленные под столом лет 10 назад две MAKEL’овские колодки без земли естественно, выведенные на выключатели — типа удобно сувать туда осциллографы-приборы-отлаживаемые устройства. Чик выключателем — и всё обесточил. Вот именно на этом я и нагорел с Mean Well’ом — у него правильные фильтры и ему требуется уравнивание потенциала при PE. А так как у меня компы просто включены в розетку, Диммер питается от другой, домашний комп и USB хаб — от хрен чего — вот и ёбнуло!
Все дружно учить матчасть!
З.Ы. Я так стану параноиком — вот откуда и берутся на МастерСити маньяки вида одна розетка — один ДифАвтомат и щитки не менее 36 модулей ;) А ещё стальная полоса по периметру комнат ;)
Update
Естественно, раскопав конденсатор, связывающий низковольтную сторону с высоковольтной (написано внизу статьи Блоки питания Mean Well), стало понятно, почему выжгло именно драйвер питания USB-порта! Да потому что 108 вольт через этот милый и нычный конденсатор пошли прямёхонько по земле или +5Вольт (уж как им захотелось) в ноутбук, питающийся от сети через такой же по принципу действия зарядничек-адаптер. Так что при удачном раскладе там могло быть 100, а при неудачном — 220 вольт!! Вот портик и повыгорел к чертям!
Ещё раз повторяю — даже если нет штатного заземления, то при разработке своих конструкций ОБЯЗАТЕЛЬНО ДЕЛАЙТЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛОВ!!! Как минимум — используя удлинитель / колодку с заземляющими контактами и трёхпроводные кабели соединить ВСЕ КОРПУСА ОТЛАЖИВАЕМЫХ УСТРОЙСТВ МЕЖДУ СОБОЙ!
Проекту исполнилось 15 лет! Поддержать проект материально, проспонсировать проекты Автора или сделать ему подарок можно на этой странице: "Донаты и Спонсорство, Список Желаний".
А теперь те, у кого и правда есть TV-тюнер и он подключен к компу – марш за тестером! И мерить потенциал!
Померял: 7-8 вольт «переменки», «ноут» не заземлен (не предусмотрено конструкцией). Тюнер AVerTV Е501R, слот PCA2. Антенна не заземлена, тарелка с двумя головами, три тюнера, эфирная антенна, все через усилитель и делится на девять точек. С антенной проблем не было. Ноут- «НР 530».
Один раз хаб с внешним питанием отключил «ноут». Поэтому питание хаба стал включать в сеть после соединения по USB. Тоже стараюсь с принтерами при соединении делать…
> Померял: 7-8 вольт “переменки”, “ноут” не заземлен (не предусмотрено конструкцией)
Значит Вам везёт! И пусть так и будет дальше.
> Один раз хаб с внешним питанием отключил “ноут”.
А вот тут можно подробности? Что делали и что стало?.. Немного не понимаю формулировки.
По нашей теме с Форума — я думаю, что у 99% всё будет в порядке. Так как у меня похобби намешана куча девайсов (5 5тирозеточных колодок забиты), то я и получил от души:)
А вот тут можно подробности? Что делали и что стало?.. Немного не понимаю формулировки.
На моем ноутбуке всего два порта USB. А включить нужно: принтер, сканер , мышь, 3G модем, 1-2 флешки, еще телефон или плеер на зарядку воткнуть. С внешним питанием принтеры, остальное по USB питается. USB 4 port HUB invision, с возможностью подключения внешнего блока питания. «Толстая» Nokia подходит.
Включил питание хаба, шнур хаба в ноут.. И комп мгновенно отключился. Думал -хана «ноуту». Отключил хаб, включил кнопкой «ноут» — работает. Что это было — х.з.? Когда подключаешь сначала USB кабель, а затем питание — проблем не возникает…
Да, странно. Или хаб «левый», или можно тоже ради интереса чего-нибудь замерить…
Я стараюсь брать «правильные» хабы — которые выдают столько питания, сколько должны: по стандартну USB — один порт (разъём) — не более (но и не менее) 500 мА. То-есть, по идее — Ваш Nokia должен выдавать 5 вольт 4*0,5 = 2 Ампера ;)
Куда- то \наша тема свалила\ с форума…?
Кинул хвост на Ваш блог , надеюсь не в обиде.
Да конечно нет. Мне только приятно будет — я пытаюсь аккуратно блог развивать, но чтобы без спамерства.
У меня пока запара — некогда писать, вот всё и заглохло. Надо Kamikaze’вские рекомендации учесть, выдрать кусок из статьи про классы конденсаторов и свести всё в одну статью. Наверное как-то так. И ещё не забыть дописать про сегодня (или вчера) всплывшее на форуме про газовые плиты/стиральные машинки, PE и трубы.
Сегодня спрашивал насчёт USB у одной умной тётушки, которая лет 30 стажа в IT имеет. Говорит — плевать на всё, но в пределах одной сети/устройств и так далее — «земли» (PE) лучше объединять.
>Объясняю немного мутно – было бы неплохо уяснить в подробностях этот момент и >для себя тоже – где какие токи текут.
Уравнивающие токи очень малы, и они не могут навредить устройтву. Более того, все разьемы сделанны так, что корпус подключается первым. Таким образом, уравнивающий ток идет от корпуса до корпуса и никак не влияет на сигнальные проводки. Бабах может случиться только если был нарушен «корпусный» контакт USB разьема. Но это еще не все, USB интерфейс имеет защиту в виде диодной вилки.
>Для меня пока неясно, почему в таких случаях (вроде как с этих фильтров есть >утечка?) не отрабатывает УЗО.
У меня на входе в кваритру узо на 30мА, а ток через 2.2нФ конденсатор при 50Гц- 76мкА итого, для срабатыания узо нужно поставить 394таких конденсатора
2 BSVi Тут прикол вышел со связью минуса выхода с корпусом девайса. 108 вольт стабильно на всём! Вот и грохнуло, причём как раз по питанию самаого USB-порта. А в ноуте диодов ни фига не было — только чип.
Только что проверил на внешнем USB-хабе — пашет как милый, как раз с объединением корпусов через USB-кабель.
А насчёт уравнивающих токов — не попадалось приколов, когда экран у витой пары или антенного кабеля выгорает нафиг, когда по нему ток пошёл «вдруг»?
Привет!
Читал ваш блог — забавненько :)
Если позволите пару комментов….
Рекомендуете все сажать на колодки — хорошо, но это как-бы половина решения.
Беда в том, что если у вас здохнет хоть одно из устройств с пробоем на корпус, то 220 появится на всех корпусах устройств. Поэтому очень желательно, чтобы ваши колодки включались в розетки с PE, подключенным к щитку (лучше если в стояке отдельный PE.)
Про УЗО помню — но это доп мера защиты — на Аллаха надейся, но верблюда привязывай.
И увы, до реконструкции стояка правильного решения нет.
Почему может выгореть антенный кабель(или сетевой с экраном)? — ответ — из-за уравнивающих токов, если разделение PEN произведено в этажном щитке. Та же участь и по той же причине постигает газовые подводки с оплеткой и такие-же подводки к водогреям при стальном стояке ХВС в доме. Подводка начинает выполнять функцию PENa паралельно PEN в электростояке. Отвевшийся ток зависит от сопротивления в сравнении с PEN. Даже при ослаблении контакта PEN, если подводка до этого только подогревалась — фейерверк гарантирован.
Далее вы писали в разделе «О ЗАКАЗАХ» «И, как везде, есть пунктик по неверному использованию. Если клиент просит розетку для подсветки шкафа, а потом врубает туда чайник, микроволновку и пылесос, и розетка выгорает – пошёл в жёпу. Виноват сам.»
Вот с этим полностью не соглашусь, если так будет — то это ваша вина.
Автомат обязан защитить линию и розетку. Если иначе — или ДЖамшут подключение контактов, или линия из провода меньшего сечения. Или атомат с запасом :)
Насчет гофр и NYM — ИМХО, по правилам в бетоне не обязательно, тем более при таком монтаже проводка будет сменяема. NYM и так в двойной изоляции. Единственная радость — если провод один в толстой гофре, то он умеет уворачиваться от бура перфоратора :)
Насчет деревянного домика и NYM в МЕТАЛЛОРУКАВЕ — ну не обладает металлорукав локализационной способностью. А вот металлическая труба обладает.
С уважением, BV
Ура! Рад вас видеть! Спасибо за коммент!
Это если PE есть. А если нет, колодка предлагалась как его «локальный заменитель» — чтобы хотя бы между компьютером и каким-нибудь девайсом разности потенциалов не было. А так-то, по уму — везде трёхпроводка должна быть, даже в колодке.
Про подводку даже добавить нечего! Всё верно и написано пожалуй лучше чем я бы сказал бы.
Про заказы. Теперь всё значительно хуже. Эта самая «розетка для подсветки» будет висеть под автоматом ампер на 6 ;)
Про металлорукав усёк. Понял, спасибо!
Вопрос к BV
и всем сведующим людям
Что такое локализационной способность?! Почему металорукав необладает. У меня пробел в этих знаниях. Заказы по работе с чердачными (деревянными) помещениями переодически случаются. По пуэ разводка вся должна быть в железе вроде. А в чем разница? просветите пожалуиста.
Вот за этим лучше вот сюда: http://www.offtop.ru/misi/v7_701613__.php — там bef в общих делах специалист посильнее меня.
CS, вопрос по поводу ДСУП — как его правильно делать?
Часть людей рекомендует трубы водоснабжения (некоторые и батареи рекомендуют) подключать явно к ДСУП. Обосновывается это тем, что мой сосед может у себя в квартире заменить металлические трубы на пластик, а PE не пробросить. Тогда я оказываюсь отрезанным от СУП дома.
Но тут есть обратная сторона, которой посвящена ваша статья — если мое подсоединение к СУП сохранено и я дополнительно подсоединю свой ДСУП к трубам, то создам дополнительное соединение через которое начнут бегать уравнивающие токи. Кстати, по ПУЭ делать кольца в разводке PE запрящается.
Ваше мнение, что нужно подсоединять к ДСУП в квартире?
Зависит от типа дома. Исходно надо вспомнить о том, что ДСУП — это Дополнительная Система Уравнивания Потенциалов. То-есть должна быть и основная.
Если её нет — ДСУП не делаем. Максимум — заранее заложить провод для неё в сантехшкаф.
А замена труб на пластик — это нарушение. За которое надо ЕБАТЬ.
Читаю тут последний номер журнала UpGrade, там товарищ тоже словил замыкание через кабель. Соединял компьютер с 32′ плазмой Daewoo. Итог: плазма не подаёт признаков жизни, на компе выгорел hdmi-порт, да и кабель тоже обуглился.
Upgrade выдвинул предположение, что фаза пришла в телевизор по антенне и ушла в заземлённый комп.
Вот вот ))) А на МастерСити был случай, когда у чела часть розеток питалась нулём по антенному кабелю. То-есть антенный разветвитель в этажном щитке прикручен к корпусу щитка. На этот же корпус щитка прикручен ноль стояка.
И видимо из телика каким-то образом через оплётку кокса ноль пёр в сеть. Видимо, у него ещё и PE розеток было посажено на корпус щитка.
А рабочий ноль где-то в щите отвалился (ну например в пакетнике). И так это работало. Пока он не нагрузил розетки посильнее, и пока у него весь кокс не расплавился.
Вот тогда-то он пришёл на форум =)))
Вообще-то это звиздец какой-то в целом. Два нормально работающих девайса, но перед тем, как их соединять, надо обязательно замерять разность между ихними шасси. Особенно если девайсы стоят NN килорублей.
Соединение через ethernet вроде гальванически развязано, верно? Чего-то там с дифференциальными трансформаторами. Вот, нарыл можно пускать USB и HDMI поверх ethernet и, вроде как, не париться с развязкой.
CS, не совсем понял, почему у вас выгорел USB порт и в чем заключается проблема не уравнивания потенциалов по PE:
у вас сделан расчет, при U = 110 В на корпусе, ток равен 5 мА (ток ограничивают конденсаторы). USB разъем рассчитан на 500 мА. Так откуда взялся очень большой ток, который выжиг USB?
Пояысняю=) USB-дейвас постоянного тока. Минус питания (GND) у них сидит на корпусе. Импульсный блок питания. На корпусе сидит PE сети и половина сетевого напряжения.
Что было именно в моём случае — я сам не понял. А тогда ещё и испугался, что ноут сдох, а на новый денег нет. В общем, я предполагаю, что какого-то фига через корпус или коротнуло половина сетевого напряжения, или ещё какого-то (от ключа, от зарядника ноута.
А ток не факт что был большой. Микруха-то мелкая. Ей много не надо.
тот случай, когда нужно добыть PE, а неоткуда
подключение переферии только при выключенном из розетки системнике/ноуте
закон времен 286 прцессоров
когда все телематические земли корпусов будут объедененны, то можно и подать питание на системник
Да. Ща вот в одном девайсе пришлось то же самое сделать внутри. А то спалил одну железку =)
У меня вопрос не по теме, но слово USB там присутствует.
Давеча заметил, что пожелтели рамки розеток, установленных в оконные откосы. Решил заменить вместе с механизмами. А так, как эти розетки в основном используются для зарядки, то возник вопрос.
А на сколько безопасно оставлять зарядки в розетках? И подвопрос.
На сколько безопасны розетки со встроенными USB зарядками?
Например такие? ATN000133 ATLASDESIGN USB 5В 1 порт x 2,1 А 2 порта х 1,05 А
paul Ой! Вот это я тебе подробно не отвечу. Я знаю то, на что обращать внимание только косвенно — много постов на MySKU.Ru читал — про зарядки, блоки питания.
Там пишут о том, что надо смотреть на то, насколько грамотно сделана зарядка внутри: хорошие ли компоненты, много ли их стоит (да, я понимаю что поясняю как суеверная бабка), есть ли все защиты, не сэкономили ли на обвязке микросхемы ШИМ-контроллера, есть ли вообще развязка между 230V и выходом.
То же касается, видимо, и розеток.
У меня зарядка для SonyErricsson K750i с 2010 года работает без остановки. Но так то ж старое, не новое =)
:)
Поменяю тогда только рамки и механизмы.