Освещение: Диммеры DiMAX 534 Plus и датчики присутствия/движения от Theben

Число просмотров: 9 854 

Диммеры и датчики движения (присутствия) Theben

Ох! Ха ха! Этот пост должен был появиться ещё в 2013 году, когда я собирал один огромный щиток для Рогаликов. Но как-то так вышло, что потом у меня щиты на время вообще отошли, а потом оказалось что отошли только мелкие щиты (и про путь «Делай так, как нравится и не оглядывайся» я писал хотя бы вот тут). Поэтому про диммеры было забыто.

А сейчас за два года (2017-2018) я успел поставить их ровно 10 штук. Для таких злых диммеров на моей практике это много. В общем, я про них вспомнил сейчас, когда одному моему заказчику не повезло и жизнь его немного наказала (через меня) со сроками сборки щита. Он всё пинал-пинал меня на тему того, когда его щит будет готов. Отделка у него ещё не закончена, спешить некуда. А к его щиту долго шла прозрачная дверь. И вот он допинался до того, что я на него наорал за пинание без явных причин. А Вселенная постебалась: дверь пришла, но буквально один-два компонента у поставщика на складе потерялись и задержались.

Поэтому лежат у меня эти диммеры, лежат… спешить некуда. А чего они лежат? А давай-ка я наконец-то про них не только напишу, а ещё и сниму видео! Потому что этот пост мне надо тоже будет показать как минимум четырём заказчикам, которые хотят сделать щиты с ПЛК или Logo, которые рулили бы этими диммерами, центрально выключая их или включая на какие-то пресеты яркости.

А ещё у меня нашлись очень старые фотки датчиков присутствия от Theben, про которые я тоже немного упомяну в том смысле, что для проектов с Logo/ПЛК ОБЯЗАТЕЛЬНО надо брать трёхпроводные датчики движения/присутствия с релейным выходом, иначе будет плохо.

1. Диммеры Theben DiMAX 534 Plus

Вот ссылка на них на сайте производителя. Если эти диммеры проходят по мощности нагрузки — то их можно СМЕЛО брать и не думая использовать везде, где нравится! А так же на этих диммерах можно реализовать фишку центрального выключения всего света или дёргать разные предустановки яркости. Это просто находка для наших задач!

Диммеры Theben DiMAX 534 Plus (для светодиодов)

Но сначала — небольшая ремарка. До примерно 2014-2015 года эти диммеры не умели работать со светодиодными лампами и имели артикул 5340000 и назывались «DiMAX 534» без слова «Plus» на конце. Они умели работать только с галогенками и с некоторыми энергосберегайками.

Такая модель диммера давно снята с производства напрочь и заменена на артикул 5340001 и модель «DiMAX 534 Plus«. Но некоторые продавцы (например, Smartron, где я их и беру из наличия) не всегда следили за этой инфой и в накладных и на сайте у них он звался по-старому, а привозили новые:

Некоторые магазины ошибочно указывают старую модификацию диммеров

Я не выдержал, написал им (как раз сделав эту фотку) и сейчас они поменяли на своём сайте название товара на нормальное. В общем, если вы где-то увидите старое название — то скорее всего диммер вам приедет новый, но это дело лучше проверить.

Ещё у диммера немного сменилась коробка. Раньше она была серо-серебристой и там писали максимальную мощность нагрузок отдельно: для обычных ламп — до 300 Ватт (я беру самые жёсткие варианты параметров), а для LED — 60 Ватт:

Коробка диммера Theben DiMAX 534 Plus старых партий (указана минимальная мощность LED-Ламп)

Сейчас коробка стала бело-синей, а мощность пишут в общем виде. Сраные маркетологи, мля — максимум 400 Ватт. Здесь это надо читать так же, как в описании услуг инет-провайдеров: «ДО ххх». То есть диммер может вытянуть ДО 400 Ватт нагрузки, но в зависимости от её типа, а не всё подряд.

Коробка диммера Theben DiMAX 534 Plus новых партий (указана минимальная мощность LED-Ламп)

А на самом деле, если заглянуть в инструкцию, то там можно увидеть, что максимальная мощность нагрузки очень сильно зависит от её типа и способа диммирования! Вот вам страничка из инструкции:

Технические характеристики диммера Theben DiMAX 534 Plus

Здесь есть два варианта диммирования. В одном случае срезается начало синусоиды, как это делается в обычных диммерах на симисторах:

Схематический процесс фазового регулирования мозности

Но некоторые светодиодные лампы и другие лампы с электронным драйвером такой способ диммирования воспринимают просто как пульсации сети, пытаются их стабилизировать для своей нормальной работы и… ни хрена не диммируются. Поэтому для таких ситуаций предусмотрен другой способ, где срезается конец синусоиды — наоборот. Но, как я понял, в этом режиме максимальная мощность диммирования падает. Зато он работает в наиболее глючных ситуациях.

Я могу быть не прав с точным описанием. Если это так — поправьте меня в комментариях пожалуйста (или дорасскажите подробности, а я научусь).

Поэтому берём из всех параметров самый ЖЁСТКИЙ вариант, чтобы уж точно не ошибиться. То есть, когда мы будем проектировать щит с такими диммерами, то заказчику мы скажем так:

  • Лампы накаливания, галогенки с трансформаторами — до 300 Вт
  • Диммируемые энергосберегайки — до 70 Вт (смотрим поправку на температуру диммера)
  • Диммируемые LED-лампы — до 50 Вт (опять смотрим поправку на температуру диммера)

На самом деле, если брать диммируемые LED-споты в потолок по 3 Вт — то это будет 50/3 = 16 штук. Так что диммера хватит. Но лучше не перебарщивать.

А вот что он может из того, что там может быть интересно в щитах:

  • Диммировать лампы. Это диммирование управляется одной кнопкой. Короткие нажатия включают и выключают лампы, длинное регулирует яркость.
    Кнопка отлично работает даже если она с подсветкой. Ура!
  • Ограничить минимальную яркость. Диммер не будет регулировать свет ниже этой яркости. Это нужно для тех случаев, когда какие-то из ламп на малой яркости начинают мерцать или глючить. Тогда можно зажать яркость так, чтобы наш пользователь не загнал лампы в этот режим.
  • Есть значение яркости по умолчанию. Диммер включает лампу сразу на этот уровень. Это нужно или для комфорта (подобрать спокойный уровень для глаз, а потом делать ярче) или опять для сложных ламп: некоторым лампам (это было важно для энергосберегаек) надо сначала подать полное питание, чтобы лампа смогла зажечься, а потом уже можно будет уменьшать яркость этой лампы.
  • Режим плавного гашения: если сделать двойное нажатие на кнопку, то диммер начинает плавно уменьшать яркость, пока не отключится. Время, за которое он это делает, выставляется от нескольких секунд до часа. По идее полезно детЯм, которые боятся без света засыпать. Уложил, ткнул на кнопку — и вуаля.
  • Можно принудительно установить три заранее запрограммированных значения яркости. Для этого в диммере предусмотрен специальный вход. То есть, если нам нужна эта фишка — для каждого из значений яркости надо делать свою кнопку управления.
    Это клёво делать именно внутри щита для того, чтобы сделать диммеру центральное выключение! =) Просто программируем яркость на 0 — и снова вуаля!
  • Для особых параноиков вход управления диммером (основная кнопка) полностью развязан от электрики диммера и принимает на вход сигнал от 8 вольт до напряжения сети. Про это мы ещё поговорим, когда дойдём до подключения и теста диммера.

Физически диммер представляет собой штуковину, которая занимает один модуль в щите. Если диммеров будет стоять несколько штук — то лучше бы поставить между ними какие-нибудь охлаждающие проставки в полмодуля. Я использую фиксаторы BAM4.

На передней панели диммера есть две крутилки. Верхняя указывает режим работы и поделена на три зоны: Обычные лампы и LED1, Энергосберегайки и LED2 (диммирование с обрезкой конца синусоиды для глючных ламп). Нижняя крутилка указывает время, за которое диммер будет плавно выключаться в режиме плавного гашения.

Передняя панель диммера Theben DiMAX 534 Plus

Если присмотреться внимательно — то в каждом из больших секторов есть режим «Prog». Он нужен для того, чтобы установить минимальную яркость и яркость на нужных Preset’ах. Про программирование диммера я напишу ниже.

Снизу у диммера есть клеммы для его подключения. На него подаётся питание (фаза-ноль LN), снимается выход на лампу (L’) и подаётся сигнал для включения одного из трёх Preset’ов (контакт B1).

Основные контакты диммера Theben DiMAX 534 Plus

Сверху у диммера есть контакты A1A2, которые принимают сигнал управления (кнопку). Будьте внимательны — это НЕ контакты для КНОПКИ! А контакты для НАПРЯЖЕНИЯ, которое приходит через кнопку! Если покдлючить кнопку напрямую на эти два контакта — диммер работать НЕ будет. И слово «напряжение» тоже не надо понимать так, что диммер можно регулировать каким-то аналоговым ШИМом извне.

Нет! Просто в диммере сделана полная развязка входа кнопки на всякий случай. Например, работать диммер может от одной фазы и от 230V, а напряжение на A1-A2 через кнопку может приходить вообще от другой фазы или низковольтное, если кнопки надо будет сильно обезопасить.

В любом случае диммер считает, что некая кнопка (которая отвечает за включение-выключение-регулировку яркости) нажата, если на A1-A2 есть напряжение и что кнопка не нажата, если напряжения нет.

Если питать и кнопку и диммер от 230V сети (это наш случай и есть), то схема подключения будет выглядеть так (она взята из инструкции к нему):

Схема подключения диммера Theben DiMAX 534 Plus (из инструкции)

Давайте разберёмся с ней внимательно по шагам:

  • Взяли фазу-ноль и просто подали их на контакты L-N диммера, чтобы он включился и работал.
  • Этой же фазой (чтобы было проще) мы будем и управлять диммером. Значит те же самые L-N через кнопку нам надо подать на контакты A1-A2 диммера. Фазу L пропустим через кнопку (это та кнопка, которая будет находиться в помещении, где диммер рулит светом) и заведём на контакт A1. А ноль сети заведём на контакт A2.
    Кнопок параллельно можно будет подключить несколько штук так же, как мы делали это на импульсных реле.
  • Лампу подключили между N и контактом L’ диммера.
  • Если мы хотим дёргать Preset’ы диммера — то ТУ ЖЕ фазу L, от которой он питается через кнопки и диоды подаём на вход B1.

Всё это можно монтировать проводом ПуГВ на 1,5 квадрата и наконечниками НШВИ(2) — клеммы диммера прекрасно их принимают. Например, вот фотка из щита в Химки на WR-раме:

Диммеры Theben DiMAX 534 Plus и импульсное реле для освещения

А для нашего поста я собрал тестовый стенд. Хех, я совсем ушёл в мягкую электрику — сборку щитов. Потому что у меня дома даже не нашлось обычной лампы накаливания с патроном. И иногда не находится даже моножилы, чтобы показать соединения на клеммах или кнопках. Дожили, блин!

Тестовый стенд для проверки работы всех функций диммера

Я так сильно торопился написать пост (потому что с пятницы у меня его один закзачик уже ждёт) и так торопился вернуть диммеры в коробку с материалами, что собрал стенд, записал видео (со второго дубля) и сразу его разобрал, забыв отфоткать.

Но на самом деле с этим диммером нет ничего сложного. Так что схема из инструкции отлично подходит для сборки без каких-то пояснений.

2. Управление диммерами Theben DiMAX 534 Plus при помощи Preset’ов яркости.

Итак, сначала я расскажу про Preset’ы яркости. Это — возможность сказать диммеру: «А ну-ка установи яркость на ту, какую я настроил!». Таких Preset’ов есть три штуки — то есть диммеру можно задать до трёх уровней яркости. Напоминаю, что для этого служит отдельный вход B1, который никак не связан с основной кнопкой управления диммером.

Но где это можно применить? А вот где применял я:

  • Центральное выключение диммера вместе с импульсными реле (с центральным управлением): берём Preset = 0% и по команде «Выключить всё» дёргаем его.
  • Перевод диммера в режим пониженной яркости. Например, сделать кнопку «Смотрим кино» — и диммеры сразу встанут в 30% яркости.
  • Принудительное включение диммера в ночной режим или от датчика движения. Здесь удобно использовать Siemens Logo: заводим датчик движения на Logo и заставляем Logo дёргать два Preset’a: 0% и 20%.
    Если по часам внутри Logo наступает время с 00 часов до 7 часов — то Logo при сработке датчика движения включает Preset 2 = 20%, а когда датчик отключился — включает Preset 1 = 0%.
    Днём эта фишка не работает и диммер работает как обычно — как обычный диммер.

Именно такое решение было задумано в щите в Переделкино. В инструкции диммера показано, что диммер понимает о том, что надо включить какой-то Preset, если на входе B1 есть напряжение. Это напряжение может быть переменным (подаём напрямую), в прямой полярности и в обратной полярности (через диод). Вот эти три варианта диммер и определяет как три Preset’а.

Если нам нужен только один Preset — то достатчно подавать фазу на B1 напрямую. А вот если несколько — то надо будет ставить диод. Диод годится любой, но с обратным напряжением не ниже чем на 400-600 вольт, чтобы его не пробило сетевым напряжением. Я взял такие, какие у меня валялись под рукой. Это были диоды 1N4007 (1 А до 1000 В).

Смотрим на инструкцию. Один конец всех диодов и сигналов будет общий (он пойдёт на B1). Отлично! Я одел выводы диода, запихал их в термоусадку и запрессовал в наконечник НШВИ(2):

Диммер Theben DiMAX 534 и управление его Preset'ами

А чтобы сделать красивую и удобных разводку около Logo, я воткнул эту конструкцию в клемму D2,5/6.DA вот так:

Устанавливаем диоды управления Preset'ами в щит

Теперь нижний контакт этой клеммы идёт на B1 диммера, а на один из остальных подаётся фаза с выхода Logo для того, чтобы дёргать нужный Preset.

Обратите внимание: фаза должна быть всегда ТА ЖЕ, которая питает диммер!

И ещё: если подать эту фазу одновременно на несколько Preset’ов, то сработает Preset для варианта без диода: диоды окажутся замкнуты накоротко. Поэтому можно сказать что при такой схеме Preset 1 (без диода) имеет высший приоритет. И как раз поэтому его удобно программировать для центрального выключения.

3. Программирование диммера Theben DiMAX 534 Plus. Кратко о самом основном.

Окей! А что и как можно запрограммировать в этом диммере?

Есть два способа. Простые вещи программируются через ту же кнопку, которой диммер управляется (включается, выключается и регулируется). Сложные вещи типа Preset’ов удобнее программировать в режиме «Prog». Я напишу варианты списком в тех условиях, в которых они точно работают и вы сможете это повторить:

  • Программирование яркости «по умолчанию» (на которую диммер будет включаться). Настраиваем эту яркость кнопкой (как обычно) и зажимаем эту же кнопку и держим. Диммер увеличит или уменьшит яркость, выждет и резко вернёт её на то значение, которое мы хотим ззапрограммировать. Ура! Яркость запрограммирована.
    Эту яркость не получится запрограммировать ниже минимальной.
  • Программирование минимальной яркости. Переходим в режим «Prog». И диммер сразу же встаёт на минимальную яркость. Кнопкой регулируем её как нам надо и выходим из режима «Prog» (возвращаем переключатель режимов диммера туда, где он был до этого).
  • Программирование одного из Preset’ов. Снова заходим в режим «Prog». Подаём команду (на B1) активации нужного Preset’а и держим её. Основной кнопкой снова регулируем яркость на нужное положение и снимаем команду активации Preset’а. А потом выходим из режима «Prog».
    То есть, если бы Preset вызывался по кнопке «K2» (название выдумал просто так), то тогда надо было бы перейти в «Prog», зажать «K2» и основной кнопкой регулировать яркость. А потом отпустить «K2» (в этот момент диммер вернётся в программирование минимальной яркости для обычного случая).

Сам диммер сделан умно и заточен под центральное включение штатно: когда мы начинаем уменьшать яркость на каком-то пресете, то с определённого значения (когда нить лампы накаливания еле-еле светится) диммер резко обрывает питание. Это и означает «0%». То есть, в этот момент настройки яркости диммер не светит на 0,05%, а полностью выключается. А это именно то, что нам и надо.

Ну а теперь ловите видео, где я рассказал про этот диммер показал его в работе. Как раз в одном из мест я забыл выйти из режима программирования и тупил, чего это у меня Preset’ы не работают:

4. Датчики движения/присутствия Theben (и другие) с релейным выходом

Ну и если уж у нас зашла речь об автоматизации света — то давайте-ка немного разберёмся с датчиками движения/присутствия, потому что у них есть один важный момент, на который надо обращать внимание, если мы хотим завести такие датчики в Logo или ПЛК.

Так вышло, что когда-то парочка моих заказчиков ставила датчики присутствия от Theben на свои квартиры. Первым был классный проект в Реутов на улицу Октября, где мы поставили огромный рэковый шкаф. Там у заказчика стояли датчики Theben PresenseLight 180 (угловой обзор) на стенах для коридоров и кухни и датчики Theben Sphinx 104-360/2 для санузлов (круговой обзор). Эти датчики включали подсветку и гасили основной свет, когда в помещениях не было людей. А второй заказчик с большим щитом в Рогалики местами повторил это же решение.

Ну, из названия ясно, нафига эти датчики нужны. Чтобы, если в каком-то месте прошёл человек (или он там находится), система получала об этом сигнал и чего-нибудь делала — например, включала свет или подсветку. Это удобно в длинном коридоре, если вы пришли в тёмную квартиру. Или удобно для дежурного освещения-ночника.

Такие датчики делятся на датчики движения — они более дешёвые и реагируют на перепад ИК-излучения (перепад температуры). Но их может глючить, если вы сидите неподвижно. Или от сквозняка, если он принёс холодный или горячий воздух (так работает у меня датчик на подсветке лестничного хола — приоткрыл дверь, тёплый воздух пошёл, он его «увидел» и врубил свет).

Датчики присутствия задуманы так, чтобы определять даже сидящего (на унитазе или в ванной) человека. Детально я не изучал их логику работы, но, как мне думается, она устроена на сканировании пространства и определении резко выделяющихся тёплых хреновин). Сначала такой датчик обучается (так было у Theben) и запоминает текущее состояние пространства (например, тепло от радиаторов отопления), а потом уже срабатывает, если что-то новое, тёплое и неучтённое, пришло в зону датчика.

От обоих заказчиков мне пришло два отзыва. У первого, где 19″ шкаф, они отлично работают. А у второго (с Рогаликами) в санузлах не работают никакие датчики присутствия вообще (и не только от Theben). Поэтому он их снял и подарил мне (а я не помню, куда задевал их — где-то валяются), а я переделал ему свет на обычные импульсные реле.

Но самое важное, о чём я хочу сказать — это о том, что любые датчики движения/присутствия бывают с разным типом выхода. Обычно их делят обывательски: на двух— и трёхпроводные. В чём разница? Разница ГЛОБАЛЬНА!

Двухпроводный датчик — полностью электронный. И питается он… в тот момент, когда диммирует свет! Нет, вы не ошиблись! В двухпроводном датчике (или диммере в подрозетник) используется тот же способ включения нагрузки, который я приводил на графике выше — обрезка синусоиды:

Схематический процесс фазового регулирования мозности

Только если в диммере синусоида режется сильно, чтобы регулировать яркость, тут она подрезается совсем на чуть-чуть. И вот в тот момент, когда ток сети не течёт через нагрузку, он течёт через электронику датчика и заряжает конденсатор, который уже питает электронику в то время, пока ток идёт через основную нагрузку.

Чем это нам грозит? А тем, что такой датчик просто НЕ будет работать БЕЗ нагрузки ВООБЩЕ. Вход Logo или ПЛК будет для него ОЧЕНЬ маленькой нагрузкой, и электроника датчика не запустится. Поэтому такие датчики тихие (нагрузка коммутируется симистором), клёвые (они могут плавно включать нагрузку, диммируя её), но чаще всего не работают с LED-лампами и не годятся для Logo/ПЛК. Обычно для таких датчиков (или диммеров в подрозетник) указывают минимальную мощность нагрузки — и это, если у него есть всего два контакта, явный признак электронного управления.

Кстати, забыл ещё добавить. А ещё через такой датчик всегда будет течь небольшой ток: он же им питается. И чувствительные входы Logo это могут вообще определять как сигнал «Вход включен». Так что электронным двухпроводным датчикам в Logo/ПЛК нет дороги!

Так же у таких датчиков будут сложности, если включить их параллельно. Никогда не знаешь, что там между их симисторами будет. Вдруг они подерутся? Иногда могут выручить промежуточные реле.

Например, у одного заказчика, у которого я перебирал щит на реле LSS1/2, надо было подключить два датчика движения параллельно в угловом коридоре. Но он купил их электронными. Поэтому пришлось искать распаечную коробку (в которой был адский ад) и делать так, что каждый датчик включал своё реле, а эти реле уже нормальными контактами включали лампы.

Установка промежуточных реле для развязки двухпроводных датчиков движения

А другой заказчик (щиты в Митькино) лёгким движением руки вообще задумал, что у него одна и та же лампа будет включаться от выключателя от фазы и щита первого этажа, а от датчика — от другой фазы и щита второго этажа. Вот я ему тоже заготовил релюшки для развязки этих жутких цепей управления.

Реле серии CR-P для развязки датчиков движения

Второй тип датчиков движения — трёхпроводные. Это именно тот тип, который нам нужен! На такой датчик питание подаётся отдельно — фаза и ноль — и для работы ему ВООБЩЕ не требуется нагрузка, потому что он не питается от тока, который через неё протекает.

На выходе у таких датчиков чаще всего стоит обычное реле, которое мило щёлкает и просто подаёт фазу питания этого датчика на выход. Иногда это может быть и симистор, но если датчик трёхпроводный — то симистор будет открываться сигналом с электроники, которая всегда питается за счёт того, что на датчик приходит ноль сети.

Вот, если посмотреть на разные схемы из поста про импульсные реле, то можно увидеть схему такого датчика справа. Она помечена как «ДД (3х)«:

Пример схем с импульсными реле (лист 1)

То есть, если в датчике стоит простое реле с настоящими контактами — то такие датчики мы можем включать как нам нравится. Хоть параллельно несколько штук. Из-за того, что всё управляется сухими контактами — никаих косяков не будет.

И, конечно же, Logo или ПЛК смогут легко принимать такой сигнал от датчика без проблем, потому что фаза сети на выходе такого датчика просто то появляется, то исчезает. И больше никакой паразитный ток через неё (например, ток питания самого датчика) не течёт.

Ну а на некоторых датчиках, в том числе и на Theben, на коробке показывают, что у датчика есть обычный релейный выход:

Датчик пристуствия ThebenPresense Light 180

Сейчас я немного расскажу про датчики присутствия от Theben, которые щупал и юзал в 2011-2013 году. Первым будет PresenseLight 180. Мне он больше всего и понравился, если брать датчики присутствия в подрозетник. Сейчас, если верить сайту Theben, датчики у них обновились, появилось больше моделей и они стали ещё красивее выглядеть. Но общий смысл установки и подключения будет такой же.

Этот датчик имеет сектор обзора в 180 градусов. Задумано всё так, чтобы конечного пользователя не отвлекали и не бесили крутилки настроек датчика (и ничьи пытливые руки их не крутили). Поэтому на корпус датчика ставится декоративная накладка (она идёт в комплекте датчика).

Датчик пристуствия Theben PresenseLight 180 (крышка и сам датчик)

Эта накладка закрывает все регулировки передней панели.

У датчика есть три клеммы: фаза на вход, ноль, фаза с выхода. Когда-то в 2011-2012 я подключал датчики, используя обычный кабель 3х1,5 для освещения. То, как показано на фотке, не совсем верно из-за того, что по проводу, который обозначен как PE, течёт фаза с выхода датчика. Нужно было пометить его термоусадкой, чтобы никто не запутался!

Трёхпроводное подключение датчика движения/присутствия

Сейчас, когда я проектирую щиты, я смотрю на то, где этот датчик будет использоваться. Если он будет отдавать сигнал в Logo/ПЛК, то я закладываю кабель МКШ на 3..5 жил и сечением в 0,5 квадратов. А если будет коммутировать свет напрямую — то снова кабель на 1,5 квадрата. Иногда на пять жил с запасом.

У датчика настраивается освещённость, при которой он начинает работать (если света больше чем настроено — он отрубается; если эта фишка не нужна — переводим его в положение «on») и время, после которого он отключается, если из помещения все ушли.

Передняя панель датчика пристуствия Theben PresenseLight 180

А вот более навороченный датчик Theben Sphinx 104-360/2. Сейчас у Theben есть более прикольные потолочные датчики с углом обзора на 360 градусей, а раньше их не было, если мне не изменяет память. В итоге заказчик выбрал такой вот датчик в потолки санузлов:

Круговой (потолочный) датчик присутствия Theben Sphinx 104-360/2

У этого датчика тоже есть декоративная накладка, которая закрывает все крутилки. Кроме этого в комплекте идут закрывашки для линзы датчика, которыми можно прикрыть часть его обзора, чтобы он не реагировал на движение и присутствие в некоторых зонах.

Кроме того, что этот датчик круговой, он ещё и дико навороченный. У него есть аж два канала выхода, вход групповой работы и управляющая кнопка, которой его можно включить вручную. Также можно закрутить несколько датчиков в режим Master-Slave, если это где-то потребуется.

Передняя панель датчика присутствия Theben Sphinx 104-360/2

Специально эти его фишки я НЕ изучал, потому что тогда было не надо. Сейчас, если вдруг кому-то и правда понадобится настолько навороченный датчик, вы можете глянуть мануал. Моя задача — просто упомянуть про такой датчик по старым фоткам.

Ещё в этом датчике продумана система монтажа. Несмотря на то, что он большой по размерам, он всё равно может вставляться в обычный подрозетник. Его электронная часть отключается от монтажной планки на разъёме. А сама монтажная планка имеет стандартное посадочное место в подрозетник.

У датчика присутствия Theben Sphinx 104-360/2 снимается отдельно панель и сам датчик

Клеммы подключения у этого датчика уже пружинные. Поэтому (если подходить формально) принимать в себя они будут только моножилу. Так как датчики сразу задуманы для режима Master-Slave, то клеммы для фазы и нуля питания продублированы на всякий случай, чтобы их можно было шлейфовать.

Клеммы для подключения датчика присутствия Theben Sphinx 104-360/2

На этом у меня всё. Рассказал всё, что хотел и сейчас раскидаю этот пост по заказчикам, которые эти диммеры будут использовать!

63 Отзывов на “Освещение: Диммеры DiMAX 534 Plus и датчики присутствия/движения от Theben”


  • 1 Corvair

    О, спасибо! Как раз интересуюсь динреечными диммерами и конкретно этой моделью, а тут уже всё разжёвано :). Из них и какого-нить таймера или ПЛК буду делать для начала ночной свет санузла.

  • 2 CS  [Москва]

    Во-во! Только не забудь что команда на Preset должна импульсом подаваться (около полсекунды), а не постоянным сигналом.

  • 3 fiber  [СПб]

    Датчики движения и присутствия работают одинаково — они регистрируют перемещение теплового пятна из одного сегмента линзы в другой. Как только это происходит, срабатывает контакт датчика. Разница между ними в самих линзах — датчики движения имеют линзы с меньшим количеством крупных сегментов, а присутствия — с большим, но мелких, что и дает им большую чувствительность.

  • Глянул на заглавную картинку и сначала показалось что это реле времени Finder, как раз несколько штук дома в ремонте валяются.
    Кстати у них обнаружилась интересная схема питания внутреннего реле.
    Диапазон входного 12-240 Вольт! При этом внутри стоит реле 12 Вольт и питается от входного выпрямленного через высоковольтный транзистор, управляет которым микроконтроллер, который в свою очередь измеряет ток в цепи обмотки реле и поддерживает его.
    Этот же микроконтроллер занимается у собственно отсчетом времени и логикой.
    Красивое решение.

    Насчет двухпроводного питания датчика движения, так это же классика, так питается куча разной фигни, типа регуляторов яркости и т.п.

  • 5 CS  [Москва]

    fiber Понял, буду знать! Пасибо!
    kirich Да… вот это вот Finder замутили, блин! Лишь бы Меандр до такого не дошёл бы =)
    Да, двухпроводка классика. Ещё во времена обычных с тиристором, динистором и RC-цепью. Мне важно было сказать, что для автоматизации они не всегда годятся.

  • Меня скорее удивляет другое, при современном уровне развития компонентов применять симисторы. Ведь спокойно можно поставить мощный полевик, который можно выключать когда удобно, а не когда пауза тока. Причем ладно в простых динисторно-конденсаторных схемах, там экономят на всем, а в более продвинутых все равно микроконтроллер стоит…

    У финдера еще и микроконтроллер питается от линейного ВВ стабилизатора :)

    Вообще мне их электромеханические реле нравятся по качеству. Товарищ приносил контроллеры отопления, стояли какие-то непонятные реле, которые через несколько месяцев вышли из строя при работе на активную нагрузку! Заменил на финдер, пару лет уже работают.

    У нас, кстати, продукция Меандра почти не попадается (по крайней мере мне). Мой бывший компаньон занимается производством блоков защиты, DigiCOP (не путать с DigiTop), себе тоже такое ставил на 80 Ампер (ЕМНИП, лень лезть смотреть), уже 9 лет работает.

  • 7 king_2

    kirich, классика жеж.
    С полевиками надо полевик выбирать хороший, выпрямитель ставить, к полевику драйвер бы неплохо чтобы резко включался-выключался и не грелся, защиту всякую для компенсации индуктивности проводов и драйверов лампочек.. а тут поставил древний симистор по три рубля пучок, и все работает.

    А вообще, это тенденция, экономить везде и на всем. Например, мы делали тут LED-диммеры на DIN-рейку под заказ для большого домика (ими тормозной KNX заменяли), питание 12-24в, 6 каналов по 5А, управление по RS-485. Дык на защиту 485-го поставили например TBU (а не говно на веточке, как везде), схема контроля тока и защиты от КЗ, самодиагностика, групповое управление и всякие другие плюшки. Но оно зато и вышло 6тыр за штуку, зато стоит и не жужжит.

    Но там домик несколько тысяч квадратных метров, площадь потолка гаража, который светится одной панелью, где-то квадратов 300, KNX не справлялся, было видно как отдельные квадраты отдельно яркость меняют, и там после KNX эти 6 тыр за штуку дешманством показались.

    А в обычный дом — дороговасто такое будет, вот и делают то, чего купит обычный человек для «просто квартиры», на симисторах и перемаркированных конденсаторах из Китая. Зато дешево :)

  • Драйвер в данном случае не особо и нужен, включаться то он не будет на высокой частоте. Это когда импульсный БП, то там нужен мощный драйвер потому как частота высокая и есть потери на каждом переключении.
    Защита — варистор или лучше супрессор параллельно.
    Насчет диодного моста да, забыл совсем :) Тогда или диодный мост или пару полевиков последовательно.

  • 9 fiber  [СПб]

    Например, мы делали тут LED-диммеры на DIN-рейку под заказ для большого домика (ими тормозной KNX заменяли), питание 12-24в, 6 каналов по 5А, управление по RS-485.

    Можно подробностей? Интересно жеж..Я правильно понял — потолок гаража был из светодиодных панелей? Или лентами был тупо заклеен сплошняком? Диммера вы делали — токовые, или для лент?

  • 10 CS  [Москва]

    Так вроде как раз симисторы диммируют по фронту — когда начало синусоиды обрезается, как у меня на графике, а полевики — по спаду — когда принудительно закрываем ток.
    И в диммерах ставят комбинированную фигню для разных типов нагрузок. Вот кусок фоток из LeGrand 774 174 — там стоит как раз полевик и симистор.
    Цепану и схему и фотку, чтобы было. Потому что когда-то это на мастерСити лежало =)

  • Не, немного не так.
    Полевиком можно управлять как душе угодно, хоть по фронту, хоть по спаду, хоть вообще нарезать синус ШИМом с частотой 100кГц. В этом и есть его преимущество в отличии от симистора, который после включения можно отключить только снятием тока в силовой цепи (переход через ноль).
    Собственно отчасти симисторы и используют из-за простоты, для включения ему не надо постоянно подавать управляющий сигнал, достаточно включить, дальше он удерживает сам пока есть ток. Хотя есть одно НО, если нагрузка очень сложная, то применяют и непрерывное управление, чтобы симистор не отключился раньше (например индуктивно-емкостные нагрузки).
    Есть конечно и отключаемые симисторы и тиристоры (тиристоры точно, например наш КУ221), но это совсем другое и в регуляторах их не применяют.

  • 12 king_2

    kirich, драйвер не столько для уменьшения времени переключения, как для увеличения напряжения на гейте (ну или дорогой полевик надо брать — для большинства сопротивление открытого нормируется при Vgs=10 вольт, а где их в микроконтроллере взять-то). Ну и просто попробуй подобрать полевик для управления скажем 5кВт — симистор пойдет почти такой же, а полевик за вменяемые деньги фиг найдешь.

    fiber, ага, панели из оргстекла или просто матового (я в конструкцию не лазил), но внутри просто RGB ленты на 24 вольта. Диммера мы делали под заказ, и для лент (ибо там уже было ими все обклеено), управление яркостью через ШИМ. Ну а KNX работал на 9600, и когда надо куче диммеров выдать много последовательных команд для плавного уменьшения яркости — то не успевало это все. А у нас были команды типа «так, все диммера с.. по.. — яркость такая-то!» или «щас будет длинная пачка данных, диммера начиная с 34-го, берите себе оттуда данные каждый из своего слота», ну и на 115200 это все, и никаких там modbus rtu с его идиотскими таймаутами и полным отсутствием нормальных конвертеров modbus rtu в продаже.

    CS, чета прям бесячья схемка, да. Типа можно и симистором, и полевиком включать-выключать, нафига так сделано — хз. Мощности-то вроде низкие.. В основе своей симистор можно включать когда хочешь, а вырубается он сам при переходе через ноль (а вот врубается с задержкой). Полевик можно и включать и выключать когда хочешь, получается, что полевик, чтобы самое начало полуволны не терять, а вместо этого конец полуволны можно было потерять (и там самому запитаться)? Такое впечатление, что полевик работает только в начале-конце полуволны.

  • 13 fiber  [СПб]

    Ну а KNX работал на 9600, и когда надо куче диммеров выдать много последовательных команд для плавного уменьшения яркости — то не успевало это все.

    Просто кто-то, кто делал KNX неправильно подошел к вопросу управления в принципе — не фиг было плодить диммеры (в KNX синхронизировать работу нескольких устройств невозможно, он под это не заточен — ну а тут скорее хотелось комуто впарить железа побольше, видимо), надо было поставить один и с него через усилители управлять всеми лентами в гараже. Вот из-за таких жадных рукожопов и плодится негатив о KNX.

    А вы ваши диммера как к системе то прицепили? Если там KNX — через шлюзы? или там еще выше уровня система есть — ну там Крестрон какой нибудь?

  • 14 Redfox  [Екатеринбург]

    King_2, а чего не dmx-512? По идее самое то был бы. Единственное нету широковещательных команд, однако раз уж разработка под заказ, то можно к примеру один канал сделать для всех широковещательным. А если нужна двухсторонняя связь, то есть же rdm, правда он немного через одно место сделан в плане того, что при инициализации устройств на шине возникают коллизии.

  • 15 superyarik

    привет, а есть что-то, что плавно включает диодную технику, что вставляется просто в коробку с выключателем? когда уже поздняк вставлять в щит, но хочется плавного старта?

  • 16 king_2

    Сначала заказчик захотел диммеры по modbus rtu, мы сделали. потом (вдруг) оказалось что рулить они не умеют этим всем, у них минимальная задержка которую они смогут обеспечить — 10мс, а надо 500мкс, и не обеспечить, а измерить. Ну и не нашли ни одного (включая мохи и прочее) конвертера ethernet — modbus rtu, который бы работал правильно, с учетом специфики протокола.

    Закончилось это тем, что я им предложил свой протокол, не завязаный на таймауты, и на нем у них все вышло. Какую-то 19-дюймовую хрень они бзали с кучей 485-х портов наружу, езернетом и простеньким думателем внутре (и средой программирования на каком-то очередном птичьем языке а-ля «черепашка вниз, опустить перо»).

    С усилителями не получилось бы — там несколько сотен диммеров по дому раскидано было. То есть параллельно низя, по зонам там тоже управление было. Я им там даже гамма-коррекцию делал, чтобы разные RGB-ленты юзать можно было.

    А так — там вообще какая-то серверная система рукописная, с айпадиками по всему дому в качестве выключателей/управлятелей, двумя серверными и прочими подобными штуками, я туда не лез к ним, пока проект шел, там 4 программиста уволилось :)

    Ну и простой-то RS-485 проводился каким-то таджик-строем, там нормой было «насяльника, тут в душе 220 неоткуда взять, я с лампочки взял», а потом «а почему RGB подсветка при горящей лампочке не видна, потому что лампочка яркая, а без лампочки не работает, потому что диммер обесточен». Ну и прочая проводка в стиле «какое последовательное подключение, мы всегда лампочки звездой разбрасывали, и твоя работать будет, какой-такой 485, мы и побольше делали, да тут и дырку сверлить не хочу» — снисходительно так, как идиоту. Ну я и оторвался, закатил таджику лекцию на пять минут про волновое сопротивление, отраженные импульсы и про коэффициент затухания отраженного сигнала :)

  • 17 andy.pmb  [Харьков]

    Посмотрел на коробки от своих диммеров, у меня все как на первой картинке из поста, максимальные мощности указаны отдельно для разных типов нагрузки. Покупал всего около полугода назад, причем две коробки забрал со склада, а еще три ехали под заказ из Германии.

    Насчет разных способов диммирования (leading-edge/trailing-edge), я где-то читал, что какой-то из них больше подходит для индуктивных, а другой- для емкостных нагрузок. Не знаю, насколько это соответствует действительности.

    Интересная особенность этих диммеров- leading-edge диммирование можно включить принудительно, установив селектор программ в положение 2 (для люминесцентных энергосберегаек) или 4 (в инструкции пишут, что для LED, но оно работает и для прочих типов нагрузки). А вот принудительного включения trailing-edge не предусмотрено, во всех прочих режимах работы диммер сам определяет подходящий тип диммирования, для чего при подаче на диммер питания кратковременно включает нагрузку. И если диммер управляет освещением в спальне, и посреди ночи вдруг кратковременно пропадет питание, будет маленький сюрприз… :)

  • 18 fiber  [СПб]

    То есть параллельно низя, по зонам там тоже управление было

    В гараже? Я про отдельно гараж имел ввиду, не про весь дом.

  • 19 CS  [Москва]

    andy.pmb

    И если диммер управляет освещением в спальне, и посреди ночи вдруг кратковременно пропадет питание, будет маленький сюрприз… :)

    Ага! А потом будут слухи ходить про инопланетян и прочее =)

  • 20 king_2

    fiber, ага, в гараже.
    Там гараж три этажа, подъемник-лифт между ними, на третьем этаже стояло десятка два мотоциклов всяких голдов и харлеев, так вот их можно было описать фразой «стояли сиротливо у стеночки». И управлять надо было как всем потолком, так и по зонам.

  • 21 Antonij

    Из статьи не понял, подсветка кнопки не работает у диммера?

  • 22 CS  [Москва]

    Вообще было написано, что работает. И даже на видео показал.

  • 23 Antonij

    Увидел, спасибо!

  • 24 sebikov

    CS, спасибо за обзор.
    По твоим подсказкам как-то делал посветку на выключателях, после установки дачтиков присутствия в санузлах переделал её на индикацию. Тоесть если прибор ловит присутсвие чела в укромном месте, на выключателе загорается мощный красный светодиод. Типа сигнал «занято», чтобы не щемиться в закрытую или не дай бох незакрытую дверь )

  • 25 fiber  [СПб]

    Там гараж три этажа, подъемник-лифт между ними

    «Богатые люди — особые люди.» (с)

  • 26 CS  [Москва]

    sebikov Забавная мысля! У меня так не слетнице сделано — от ДД подсветки хвост заходит мне на лампочку и я вижу, если там какая-нить пьянь шляется!

  • 27 john

    Получается мегакрутой диммер. И его можно вставить в существующию схему с импусльными реле (у меня сейчас РИО). То есть я вынимаю реле, вставляю димммер и автоматом к тому что было, получаю диммирование и в качестве фишек плавное включение / выключение и не теряю центральное управление.

  • 28 CS  [Москва]

    Йоу! Ну, не совсем: надо будет смотреть, как там цепи центрального управления сделаны: тут-то на них обязана приходить та же фаза, от которой диммер питается.
    А в некоторых других случаях туда может приходить просто какая-то фаза (хотя я так не делаю).

  • 29 mirak

    Для диммирования LED ламп нужны лампы с возможностью диммирования или обыкновенные светодиодные лампы ? Не пробовал ?

    И если я правильно понял, то придется тянуть 2 жилы к лампам и от выключателя этой лампы обратно к диммеру также 2 жилы. Много проводов получается… Хотя, можно у них коробочку заказать и в той же комнате установить под выключателем. Но наверное, не очень эстетично получится, да ?

  • 30 andy.pmb  [Харьков]

    mirak, нужны специальные диммируемые лампы. То же относится к LED-драйверам, и к компактным люминесцентным лампам.

  • 31 Patison

    Настроил сегодня эти диммеры с расчетом на центральное управление (кнопка «выключить все» на B1 с яркостью «0») и столкнулся с таким нюансом — свет гаснет, но включить его локально кнопкой на А1-А2 можно только со второго нажатия. То есть контакт B1 ставит яркость на 0, затем в нужной комнате первое нажатие на кнопку как-бы выключает диммер и только второе нажатие включает свет обратно. Подскажите, кто сталкивался, так будет всегда или можно пофиксить эту особенность?

  • 32 CS  [Москва]

    А на видео у меня такого нет.
    Какие у тебяя лампы и режим работы диммера?

  • 33 andy.pmb  [Харьков]

    Я бы предположил, что это «криво» запрограммированный пресет. Можно либо (1):
    а. долгим нажатием на А1-А2 добиться нулевой яркости;
    б. долгим нажатием на В1 записать пресет.

    Либо (2)
    а. короткими нажатиями на А1-А2 перевести диммер в состояние «выключено»;
    б. долгим нажатием на В1 записать пресет.

    Я свои диммеры программировал способом номер (2), и всё работает как надо. Способ номер (1) даже не пробовал.

  • 34 Patison

    CS
    Настраиваю все на обычной лампе накаливания, чтобы исключить глюки светодиодных драйверов. Пересмотрел твое видео, там точно есть момент, когда после центрального отключения он с первого раза включается. Значит записал криво.

    andy.pmb
    Да, я записывал яркость долгим удержанием B1 прямо в режиме comf, без перехода в prog. Но я ее убавил на ноль и записал. Попробую завтра именно выключить диммер через короткий сигнал на A1-A2 и записать это значение. Спасибо за идею!

  • 35 CS  [Москва]

    Patison А это ты тогда настроил чего-то такое, про чего я даже сам не знаю ;) Там надо было обязательно в Prog переходить.
    На видео я один раз даже забыл из Prog выйти — и тупил там =)

  • 36 andy.pmb  [Харьков]

    Нифига. Только что перечитал инструкцию. Для программирование световых сцен переходить в режим 5 (Prog) не нужно. Исключение- программирование световых сцен для режима 10, в котором ко входу B1 подключается выключатель, а не кнопка.

    Предполагаю, что программировать световые сцены, пердварительно переключившись в режим Prog, тоже можно, но делать это совершенно не обязательно. По крайней мере свои диммеры я программировал прямо в режимах 6 (Comf) и 4 (LED2), и всё отработало как надо.

  • 37 Patison

    Ура, сработало )

    Использовал метод andy.pmb — выключил свет и записал выключенное состояние долгим удержанием B1.

    Теперь B1 выключает диммер и потом он с первого нажатия от включается с A1-A2. Видимо в прошлый раз все-таки оставалась некая минимальная яркость, хотя пару раз пробовал.

    Спасибо за помощь!

  • 38 CS  [Москва]

    Ага! Вот и разобрались, значит! Спасибо обоим — теперь я и сам побольше опыта буду иметь! =)

  • 39 mirak

    Привет ! Пытаюсь настроить диммер на диммируемой филаментной лампе. Чертовщина какая то, или так и должно быть. При подаче напряжения как и положено дергается яркость и переходит в минимум. Щелкаю А1 лампа включаетя и выключается как и положено до минимума. Затем пробую двойное нажатие А1 — лампа гаснет до нуля и сразу возвращается до минимума. И как бы я не пытался настроить и программированием и с помощью пресета на В1 — ничего не получается. Лампа все равно возвращается на видимое свечение (минимум). Вопрос: как настроить так чтобы лампа как при двойном нажатии А1, так и при просто нажатии А1 выключалась бы до нуля ? Или это особенность светодиодной лампы ? Режим использую LED2

  • 40 CS  [Москва]

    А минимальную яркость не смотрел? Не пробовал её программировать? Может он её на минимальную яркость пытается вернуть?

  • 41 andy.pmb  [Харьков]

    Двойное нажатие- это ж вроде бы активация «ночника» (плавное нарастание/убывание яркости с/до нуля за время выставленное потенциометром), не?

  • 42 mirak

    А минимальная яркость не программируется почему то. Программируется только максимальная. Да, двойное нажатие — это «ночник». И этот ночник убирает яркость до нуля, а потом сразу до минимума (лёгкое свечение). Если вставляю обычную лампу, то все нормально. А со светодиодной — такая ерунда.. Может я неправильно программирую…хотя, там не очень сложно :-))

    Вернее, вру, я минимальную то яркость настроил, поэтому димер и убирает на ноль, а потом почему то возвращает на минимум. Так что ноль то я запрограммировал. А вот как сделать чтобы димер оставался на нуле — не пойму.

  • 43 CS  [Москва]

    Так а может с лампой херня какая? Или другой режим диммера попробовать?
    Я со светодиодными его, признаться, ни разу не тестил. Могу только строить догадки, читая его инструкцию.
    Я почитал. Вроде там написано что в LED2 у него идёт отсечка фазы. В других режимах не пробовал? Может он не может эту лампу так окучивать?
    И не пробовал ли воткнуть параллельно обычную мелкую галогенку (ватт на 30-50) и эту лампу? Шо будет?

  • 44 KorDen

    Сижу в размышлении, не стреляю ли я из пушки по воробьям, есть у кого идеи?

    Имеется коридор с датчиком движения (ДД). ДД умеет (при необходимости) вместо выдержки выдавать 1-секундный сигнал.

    Нужно:
    — включать неяркий свет в коридоре по ДД на некоторое время;
    — включать основной яркий свет с двух мест, пока он горит — ДД не должен ничего включать.

    Бюджетное и простое решение в лоб:
    — отдельно слабые лампочки под ДД, яркие под выключатели (достаточно простого проходного переключателя)
    — либо обычное реле (если переключатели, не масштабируется), либо импульсное с 1 Н.З. + 1 Н.О. (если кнопки, легко добавить кнопок), которое будет отключать линию ДД при включении основного света.

    Красивое: диммируемые лампы и сабжевый диммер с пресетами. Плюс — плавное изменение яркости без переходного «мигания».
    С ним собственно и возникает вопрос — вроде есть режим 10, который можно заюзать для плавной реализации первого пункта, и вроде к нему же можно и пресеты на максимальную яркость сделать. Но как блокировать сигнал ДД, пока включен пресет максимального освещения?

    В инструкции по диммеру о программировании пресетов вообще говорится очень мало. Например, для режима 10 говорится про диодные модули, и теоретически «замыкание» B1 имеет приоритет над диодами. Т.е. ставим на диод (LS2) минимальную яркость для ДД, и на LS1 — включение всего. Но будет ли это работать так, как хочется, или все равно придется ставить рядом реле для блокировки ДД? Есть ли где-то более подробная инструкция о возможностях программирования?

  • 45 mirak

    Привет ! Подключил наконец то параллельно LED обычную лампу, 60вт. Все работает идеально. Пробовал с разными LED лампами — то же самое. Получается для LED лампы надо подключать какой то балласт ? Диммер барахло какое то… Или лампы специальные нужны ? Расстроился. Такая сумасшедшая цена, а производитель ориентирует на лампу накаливания или на супер специальные LED лампы. 21 век !!!

  • 46 andy.pmb  [Харьков]

    Или лампы специальные нужны ?

    Блин, ну отвечали ж уже! Да, лампы должны быть специальные, диммируемые. В «обычных» светодиодных лампах драйвер устроен так, чтобы по-возможности давать номинальную яркость при любом дерьме на входе. Причем здесь производель диммеров?

    Лампы, кстати, нифига не «супер специальные», и даже по стоимости не существенно от обычных отличаются.

  • 47 smartynov

    Ищу вариант сделать дома димируемый свет (благо провод от каждого светильника вывел на щиток отдельно), но вот вся эта идея задавать три программы, такими извращенными спосоабми их активировать и т.п. – мне кажется дикой. Я хочу, чтобы у меня лежал скажем raspberry pi (или как-то в siemens logo эту логику запихнуть), который бы по любому цифровому интерфейсу говорил бы диммеру, какой уровень поставить. Существуют ли такие диммеры? Чтобы просто воткнуть в 220 (или 12) вольт и подключить какой-либо цифровой вход? Видимо, они должны быть отдельными для накаливания и для LED (последние с ШИМ, я имею в виду).

  • 48 CS  [Москва]

    KorDen Лучше в лоб, потому что у тебя там есть условие: «пока верхний свет включен руками — ДД отрубаем». А от Theben ты НЕ узнаешь, в каком он состоянии и кем или чем включен.
    Вариант с реле при работе сновного света — уже интереснее и тоже проще. Хоть просто промежуточное реле с нормально замкнутыми контактами параллельно лампам основного света ставь — и можно на весу смонтировать.

    mirak Это не диммер барахло — это лампы барахло. Единого стандарта нету, и каждый мутит с ними что хочет. Причём даже Надёжин (lamptest.ru) не делает тесты ламп с диммерами.
    Если у тебя лампа НЕ диммируемая (ничего не сказано про Dimmable LED) — то РАБОТАТЬ НЕ БУДЕТ ПРИНЦИПИАЛЬНО.

    smartynov Тебе надо сначала много почитать, потом думать. Посмотри вот этот пост и в сторону Slave-диммеров с интерфейсом 0..10V.

  • 49 Redfox  [Екатеринбург]

    smartynov, усиленно гуглить про цифровые интерфейсы для диммеров таких типов- dmx512, rdm, dali ну и knx.

    CS, я знаю твое отношение к dali, но дали изначально не для щитовых устройств был сделан, поэтому не кричи сразу про то, что dali г…вно. Тем более что кроме Хелвара еще куча производителей dali железа есть, включая Theben или твой любимый ABB.

    По поводу диммируемых светодиодных лампочек- а нафига эти извращения? Я еще пойму нормально охлаждаемую люстру с хорошими светодиодами с прилично сделанным драйвером (пусть даже и управляющийся через беспровод- например через zigbee, но тянуть далеко не лучшие решения от ламп накаливания- нафиг, нафиг).

  • 50 CS  [Москва]

    Redfox А, про DMX не надо ему — там другие фишки и другая тема.
    Пускай тогда оценит, что ему удобнее: цифра или 0..10

  • 51 Patison

    smartynov я вот с аналогичными мыслями смотрю в сторону такой штуки. Там и реле и диммеры можно подцепить к основным мозгам. Смотрю в ее сторону, потому что есть еще БПшки для LED лент, и можно найти их с интерфесом 1-10 и все это дело управлять одной головой, которая в любой момент времени будет знать, что включено и на какую яркость. Но пока только смотрю, ибо инфы мало и пока нет готовности влезать в такой апгрейд. Ну или Лого, но там сложнее будет все это прокинуть в HomeKit, а у меня на это тоже есть прицел.

    Кстати, Шаман, а ты не сталкивался с этим девайсом? Что можешь сказать?

  • 52 CS  [Москва]

    Patison Слушай, я так напрограммировался с 97 года, что меня вообще программировать что-то заебало в конец. Поэтому тема ПЛК у меня возникает так, между делом — написать базовый функционал светом пощёлкать для щитов.
    Эти WrienBorad я сразу в какой-то момент забраковал из-за ебанутых пружинных клемм, в которые хрен ты чего запихаешь. Я терпеть не могу такие пружинные клеммы, из которых провода торчат под 45 или 90 градусов.

  • 53 Patison

    CS понятно, спасибо за инфу. Вот да, пока много опасений за качество сборки и качество софта…

  • 54 KorDen

    CS

    Лучше в лоб, потому что у тебя там есть условие: «пока верхний свет включен руками — ДД отрубаем». А от Theben ты НЕ узнаешь, в каком он состоянии и кем или чем включен.

    Так мне и не надо узнавать. Видимо не совсем было понятна моя идея по версии «красиво»

    Разворачиваю свою идею и докладываю результаты практических испытаний:

    Исходная задача:
    Есть коридор, нужно чтобы по датчику движения (ДД) было слабое освещение, по выключателю — яркое. При включенном выключателе ДД должен игнорироваться, чтобы ничего не «мигало» туда-сюда.
    В идеале — с плавным переходом.

    По результатам тестов: Первоначальная идея с режимом 10 — успешна!

    Т.е.:
    — Сабжевый диммер в режиме 10.
    — ко входу B1 через диод (на стандартной схеме — в качестве LS2) подключен ДД с выдачей продолжительного сигнала, т.е. как выключатель.
    — без диода (как LS1) подключен выключатель.

    Для пресета LS1 запрограммирована яркость 100%
    Для пресета LS2 запрограммирована яркость ~40%

    Имеющиеся до этого сомнения: будет ли корректно работать выключатель (ДД) на позиции LS2 (с диодом).
    Англоязычная техподдержка (@theben.de) за неделю ничего не ответила на письмо
    Из русскоязычной (Marbel) — ответили практически сразу в рабочее время, но не смогли сказать ничего свыше того, что написано в англоязычной инструкции. Хотя предложили взять на тесты, но я не в МСК/СПб.

    Результат на практике — все работает как мною и задумывалось. LS1 электрически является приоритетным и LS2 корректно работает с выключателем в 10 режиме. Таким образом можно в произвольном порядке включать ДД или выключатель — всегда будет плавный переход яркости и выключатель будет иметь приоритет.

    Бонус-фича: можно еще немного развить идею, поставив выключатель не в качестве LS1, а в качестве LS3 (с обратным диодом). И поставить яркость LS3 скажем 60%.

    Тогда по ДД будет включаться неяркий свет, по выключателю при наличии движения будет максимальным, а при отсутствии движения будет чуть приглушаться, но всё еще будет ярким. При хороших лампочках (без заметного мерцания в момент диммирования) и задержке этак от 10с переход между 60% и 100% можно разве что услышать по щелчку реле ДД.

    Теперь возникает другая психологическая проблема: как убрать щелчок реле ДД? На ум приходит установка ДД с двухконтактным подключением, который будет управлять тихой релюшкой в глубине щита, которая уже будет выдавать сигнал на диммер.

  • 55 smartynov

    CS, так я читаю — каждую ночь, уже не первую неделю )) Спасибо, что все это пишешь. До того поста вот только сегодня добрался. 0-10V я как раз не хочу, ибо хочу что-то цифровое, но вот DDL24 у которого на входе modbus, на выходе ШИМ – это возможно то, что надо.

    Patison интересная штука, спасибо. Правда, в базе совсем нет gpio, то есть видимо ее надо обильно обложить модулями расширения. Я для себя решил попробовать вот такую — все-таки немного стремно на linux вешать логику, близкую к realtime.. Мало ли ему посвопиться придет в голову, когда я свет хочу включить )

  • 56 andy.pmb  [Харьков]

    на выходе ШИМ

    Что Вы к этому ШИМ так привязались? Применительно у светодиодным драйверам, ШИМ- это всего-лишь один из распространенных видов управляющего сигнала. Так что Вы уж определитесь, Вам управление по цифре, или аналоговым сигналом (0-10, 1-10, ШИМ, phase-cut — это все аналог).

    А яркость самих светодиодов (модулей, лент) всегда управляется током, а не ШИМ, если, конечно, Вам дороги Ваши глаза. Мы ведь с Вами говорим про системы освещения, а не про светодиодные индикаторы в поделках на Ардуино и ему подобном, правильно?

  • 57 Patison

    andy.pmb

    Ну, кстати, если говорить про управление яркостью — LED ленты, как я понял, обычно именно ШИМ управляются. Ибо их же можно резать любой длины и ток всегда будет разным, поэтому схема обычно представляет собой БП с запасом по мощности и диммер, который выдает ШИМ на выходе. Не представляют (не находил) диммер током, универсальный под любую длину лент.

  • 58 andy.pmb  [Харьков]

    SMD-резисторы на лентах называются токозадающими, и их задача- обеспечить протекание через светодиоды номинального тока, при подаче на неё номинального питающего напряжения. Таким образом яркостью лент можно управлять, регулируя питающее напряжение. Диммируемых ленточных драйверов со стабилизацией напряжения на рынке пруд пруди, под самые разные типы управления- 0-10, ШИМ, DALI. Редкостью являются только драйверы, которыми можно рулить phase-cut диммерами; по крайней мере мне удалось найти такие драйверы только со стабилизацией тока, и то выбор крайне небольшой.

  • 59 Patison

    andy.pmb да, согласен, можно рулить яркостью ленты еще напряжением.

    Просто небольшая путаница возникла, как мне кажется. Для лент используются БП, а не драйверы. Задача первых — выдавать стабильное напряжение, задача вторых — стабильный ток. В случае LED ленты может быть как просто БП (обычный или с возможностью управлять выходным напряжением), так и БП + отдельный диммер. Отдельные диммеры — это обычно ШИМ на выходе (по крайне мере мне попадались).

    А вот «ленточных драйвером с управлением по ШИМ» я не видел. И да, БП (особенно мощные), управляемые отсечкой фазы — редкость, мне бы такой как раз пригодился для сабжевого диммера и лент в квартире.

  • 60 andy.pmb  [Харьков]

    Путаница, как мне кажется, как и в случае с УЗО и диффавтоматами, возникла из-за первоначального кривого перевода, который потом стал широко применятся, и, в конце концов, стандартизировался.

    В английском языке и то, и другое зовется LED Driver, только они еще всегда уточняют тип- CC (constant current) или CV (constant voltage).

    «Отдельные LED диммеры», которые в разрыв линии постоянного напряжения 12/24В включаются, действительно обычно ШИМ-используют. Вот только на низкой яркости они начинают противно мерцать. Ну и в целом качество исполнения этих устройств обычно ниже плинтуса. Себе домой я такие даже не рассматривал.

    Себе я по итогу взял диммируемые (phase-cut) драйверы со стабилизацией по току от Osram, когда дойдет до них дело (ремонт- дело долгое), буду подбирать длину лент и схему соединения отдельных ее участков между собой. Я предварительно купил пару лент, и немного поигрался. Вывод- из-за нелинейности светодиодов допуски по количеству параллельно подключенных сегментов ленты (а значит и по ее длине) просто огромны, так что больших проблем я не ожидаю.

  • 61 smartynov

    andy.pmb ШИМ действительно используется как разновидность управляющего сигнала, но вот это «яркость самих светодиодов (модулей, лент) всегда управляется током, а не ШИМ» – совсем не так. В подавляющем большинстве случаев светодиоды диммируются ШИМ и только ШИМ. И ленты, и цепочки, и отдельные с ардуиной. Связано это с тем, что равномерно диммировать светодиод током просто невозможно – он или открывается и через него течет ток, или нет. Да, небольшая разница в яркости есть, но совсем не то что надо. А на счет глаз – если этот ШИМ сделан с частотой несколько килогерц, то глаз уже точно его не заметит. Да, отстойных устройств полно, но есть и хорошие.

    Питать ленту стабильным током – довольно странная идея, поскольку ленты рассчитаны на постоянное напряжение (там для этого резисторы стоят). Хотя наверное можно закоротить на этой ленте все резисторы и подобрать подходящую схему включения (на ленте диоды параллельно — все или группами, так что видимо придется последовательно втыкать куски ленты) – то будет сильно эффективнее/экономнее, чем просто лента.

    Patison на счет драйверов хороший вопрос, мне кажется я видел драйверы и CC и CV (для лент), у которых есть PWM-вход и которые просто делают нужный ток/напряжение на выходе, пульсируя его ровно по входу. Но сейчас с ходу не нашел. Собственно, я писал про PWM именно в том ключе, чтобы не использовать его сразу как модулирующий сигнал, а не просто как управляющий.

  • 62 andy.pmb  [Харьков]

    это «яркость самих светодиодов (модулей, лент) всегда управляется током, а не ШИМ» – совсем не так

    «Совсем не так» это потому, что Вы вырвали фразу из контекста. Полностью предложение звучало так:

    А яркость самих светодиодов (модулей, лент) всегда управляется током, а не ШИМ, если, конечно, Вам дороги Ваши глаза.

    Я бы не писал про управление яркостью светодиода током, если бы не был на 100% уверен в том, что (а) это работает, и (б) качественные светодиодные диммеры (диммируемые LED-драйверы, диммируемые LED-лампы) именно так и работают.

    Связано это с тем, что равномерно диммировать светодиод током просто невозможно – он или открывается и через него течет ток, или нет.

    Светодиод открывается и начинает излучать при определенном напряжении, а не токе. После того, как пороговое напряжение превышено, управлять мощностью излучения, регулируя ток, можно и нужно. Это отлично работает, и позволяет плавно регулировать яркость практически от нуля и до номинальной. Вы можете сами это проверить при помощи любого лабораторного блока питания.

    Питать ленту стабильным током – довольно странная идея, поскольку ленты рассчитаны на постоянное напряжение (там для этого резисторы стоят).

    Вот с этим сложно не согласиться. Идея странная, да. Но жизнь штука сложная, и иногда приходится делать весьма странные вещи. Тем не менее, с чисто технической точки зрения питать ленты от драйвера со стабилизацией тока можно (если всё правильно расчитать/подобрать), и даже резисторы закорачивать не обязательно. Я проверял. :)

  • 63 CS  [Москва]

    KorDen Вот ща вкурил!
    С двухконтактным датчиком осторожнее: у них указывается минимальная мощность (20-40 ватт), и реле ему может не хватит для работы. Это надо учитывать!

    andy.pmb Интересно, как чё в сценосвете делается. Там я вижу некоторые прожектора, которые мерцают, и которые не мерцают =)

Оставить отзыв

Вы должны войти на блог, чтобы оставить комментарий.