Щитки с хитрыми приблудами: 2хУЗМ, FS453E, GSM-Управление

Число просмотров: 27,054 
0 оценок, среднее: 0.00 из 50 оценок, среднее: 0.00 из 50 оценок, среднее: 0.00 из 50 оценок, среднее: 0.00 из 50 оценок, среднее: 0.00 из 5 (0 голосов, средний: 0.00 из 5)
Вы должны быть зарегистрированным пользователем чтобы голосовать за эту запись.

ВНИМАНИЕ! Мне не хотелось бы, чтобы этот пост был опубликован на других ресурсах (репост). Я хочу сохранить за собой право на его уникальность. Публикация поста возможна на определённых условиях.

Силовой щиток для квартиры с двумя УЗМ-51м

Значится так! Я пока ещё пропадаю в глобальных переменах, поэтому новые заказы принимаю примерно за месяц. Ну то-есть, новые мыла, которые поступают, я могу обработать примерно через месяц. Так надо и так пока будет до осени. А осенью посмотрим, шо изменится и шо дальше произойдёт. Сейчас начались какие-то мега-перемены. И поставщики глючат, и рунет, вон, могут закрыть, и ещё хрен пойми что.

С другой стороны, исполнилось моё желание о том, что в гробу я видел сидеть до 2 ночи и отвечать на мыла, и собирать щитки в авральном режиме. И что лучше один хороший щиток, чем три UK500 на 36 модулей, которые остоебенили.

А тут так получилось, что собрал я подряд три хороших щитка, и в кажом попробовал что-то новое. И решил не давать скучать аудитории (правда, надеюсь, что всякие скучные дибилы, которые мне про ГОСТы втирали и не умели читать между строк за это время отсюда свалили), и запилить очередной пост про щитки.

Особенно и сразу же хочу отметить вот что. За эти три месяца народ отупел окончательно и напрочь. Я в шоке. Значит, сначала будет несколько весёлых историй. Кое-где правдивых, а кое-где не совсем – ведь это же истории, и любое совпадение с настоящим – случайно.

Сначала самое простое. В посте с УЗМками я уже писал, что случаи срабатывания пошли (мне звонили заказчики и говорили, что УЗМка всё отрубила и мигает красным), и это даже почти не удивляет, а даже радует – наконец-то набирается статистика. Статистика гласит, что иногда в новостройках напряжение почему-то красиво так подскакивает с 220..230 до 245-250 вольт и так и держится. То ли это ТП подкручивают, то ли где-нибудь на кабеле, питающем дом, ноль глючит и возникает перекос фаз.

Значит, шо вообще делать, если УЗМка начала отключаться? А просто покрутить её пределы (поочерёдно) до тех пор, пока она не включится. А вот когда включится – посмотреть, что стало с напряжением. Если вы крутили нижний – то значит оно слишком низкое. А если верхний – то повышенное. В любом случае, если УЗМка завелась на пределах ниже 170 и выше 250 – можно идти и бить лицо инженеру УК.

Но УЗМки – это фигня. Круче стало другое. Если полгода назад народ не читал всякие там Правила, и мне приходилось их тыкать носом в них, как котят в лоток, то сейчас они перестали читать докуму на щитки. Точнее, её уже давно не читали всякие их электрики, про которых я писал в посте про кривое подключение щитка. Epic Fail вида “да электрик сказал, что нах нужна эта бумажка, он и так разберётся” уже тоже перестал удивлять.

Но вот чтобы заказчик не читал – это уже новое!.. Заказчики у меня обычно умные (хочется в это всё ещё верить… или уже надеяться), и они сами составляют план или список техники по тому объекту, куда нужен щиток. А я первым делом превращаю этот список техники в начинку щитка и в список кабелей, которые к щитку пойдут. А потом скидываю этот список кабелей заказчику, чтобы мы с ним его перепроверили в четыре глаза: вдруг я где-то не понял его план? Или вдруг забыл что-то важное? И если никто ничего не забыл – то я проектирую щиток дальше.

Ну так вот был новый Epic Fail. На самом деле обошлось всё малой кровью, но для аудитории я расскажу это так, как это могло бы быть.  В общем, собираю щиток, скидываю всю документацию и фотки заказчику для архива… Заказчик до этого все линии подтвердил, сказал что всё ОК. И тут он выдаёт: “А это… я почитал докуму на щиток [а шо ж ты её раньше не читал?!] и у меня тут кабели не совпадают”. Короче, чуть-чуть было не пришлось пересобирать щиток.

Вот до чего мы докатились. Чем больше этих сраных планшетов и мыл в одну строчку – тем меньше народ думает, что пишет. И ещё очень весело читать мыла вида “Да, я ваше мыло получил, но я ща с планшета и отвечу позже из дома”. Да йоптваю! Дык мыло-то и не требует срочного ответа. И тем более что тебя никто не заставляет на него срочно отвечать! Нахер мне знать, что ты с планшета?))..

А вот и третья история. Она как раз классный отголосок истории про “электик сказал нахуй нужна сраная бумажка, я всё сам и выкинул её”. Под конец 2013 был щиток в Ханты-Мансийк. Где электрик тоже так сделал. И всё у заказчика работало до тех пор, пока он где-то месяц назад не решил поставить кухню и подключить всю технику. И тут… звонок!

– А у меня тут два УЗО выбивает, чё делать?!
– Гмм… давай разбираться! Какие выбивает?
– Розетки комнат и технику кухни. Я вот врубаю посудомойку или микроволновку – и выбивает…
– Тааак… ну у тебя ж электрик выкинул бумажку… может он нули перепутал.. был у меня один такой случай… Ну давай-ка проверим, вот шинка N21. Сколько туда проводов приходит?
– Два
– ЩИТО?!!… а она ж от этого УЗО… короче, должно быть 4 провода. Ну.. а шинка N18. Там сколько?
– Ээ… шесть!
– Блядь! А должно быть тоже 4 штуки!

А история рассказана с тем, что заказчика звали (тут тоже почти что могло бы так быть) горячим горным именем. И характер у него, я так понимаю, горячий. Поэтому он сначала схватил отвёртку, а потом через полчаса мне пришла СМСка: “Спасибо! Разобрался, всё заработало!.. а этого электрика… Я ЕГО НАЙДУ!”… и мне страшно представить, что будет, когда этого электрика НАЙДЁТ товарищ с горячим горным именем и характером!

Так что всегда читайте внимательно всю докуму. Не надо к ней придираться, и не надо думать, что я зануда. Она пишется как раз для вас же самих, чтобы вам же было легче.

А мы рассмотрим первый щиток.

1. Щиток с двумя УЗМ-51м для разных задержек включения.

Такое решение несколько раз обсуждали на MasterCity, но вот мне заказали первый раз. Поэтому сначала немного теории =). Как мы помним, УЗМ-51м и прочие подобные им устройства умеют аварийно отключать питание при выходе напряжения за указанные пределы. Простым языком – если напряжение будет слишком высокое или слишком низкое – то они всё отключат, чтобы техника не сгорела. А потом, когда напряжение станет нормальным, включат.

И вот тут вот, как считают некоторые (справедливо паранойные) люди, кроется одно западло. Техника, в которой есть компрессоры (кондиционеры, холодильники/морозильники), если напряжение на ней пропало в момент работы этого компрессора, должна включаться после задержки в 3..5 минут. Эта задержка относится тупо к особенностям работы компрессора. В холодильной технике компрессор включается по реле температуры и качает хладагент, повышая его давление.

Шо будет, если в этот момент отрубить электричество, а потом его подать? Компрессор уже создал некоторое давление хладагента, но регулятор температуры компрессор ещё не выключил. А значит компрессор будет пытаться запуститься. Но чтобы ему запуститься – ему надо “пересилить” уже накачанное им же давление. Вот чтобы он не запускался в тяжёлом режиме, а это давление успело “рассосаться” и дают задержку в 3..5 минут перед запуском.

В УЗМ-51м для этого предусмотрена задержка аж на 6 минут. Но что делать, если электричество будет отрубаться часто? Не ждать же каждый раз 6 минут, пока УЗМ сработает? И вот поэтому народ додумался не экономить на безопасности и ставить две штуки УЗМок: одна на холодильник и кондеи с задержкой в 6 минут, а другая – обычная с задержкой в 10 секунд для всего остального.

Вот именно такой щиток мне и заказали. Только там была ещё одна хитрость: надо было сделать холодильник неотключаемым, а кондеи – отключаемыми. Как быть? А тут как раз и вспомним, что мой обожаемый рубильник OT63F3 имеет три полюса. А потом вспомним, что у УЗМ ноль не размыкается и просто нужен для питания. А значит у нас может быть общий ноль и две фазы с разными задержками.

Нет проблем! Фигачим две УЗМки, и пропускаем их фазы через наш рубильник “ПИТАНИЕ”. И получаем вот такую конструкцию:

Две штуки УЗМ-51м в щитке с разными задержками

А дальше всё просто – собираем щиток как обычно. Кондеи у заказчика появятся позже, поэтому L-N для них пока выведены на клеммы и там и заглушены. А когда появятся кондеи, он поставит вместо клемм УЗО и два автомата.

Щиток собран (ошибочно без клемм)

…и тут было смешно. Точнее, потом было смешно. А по началу фраза заказчика “А где клеммы?” поставила меня в ступор. Оказывается, что я подсчитывал щиток в жуткой запаре и в виде “Да и что что вы тут схему нарисовали – он мне не нравится, он не оптимален, я не буду его собирать”, и забыл подсчитать клеммы.

Но кончилось всё хорошо. Я как раз прикупил себе в личные запасы две коробки клемм (40 штук), потому что Meldir повадился забегать на чай и тырить их по 3-5 штук. И вот этот вот запас был быстренько поставлен в щиток. Щиток переменился и сразу стал выглядеть лаконичнее, потому что кучка нулевых шинок меня как раз бесила.

Собрали щиток на клеммах .NLP

Ставим всё в корпус и теперь можно сдавать =)

Щиток полностью готов

Так как это был AT32, то заказчик приехал с тележкой (обычной мелкой) и мы, умотав щиток стречем, так его и погрузили.

2. Трёхфазный щиток – испытываем новый диф FS453E (4 модуля)

А в этом щитке я наконец-то родил и начинаю использовать новые (с прошлого года) “трёхфазные” дифавтоматы FS453E. Я упоминал про них в посте про новости ABB, а вот сподобился заказать только сейчас. Удобство дифа в том, что он занимает меньше места и стоит дешевле, чем зло-классическая серия DS200 (не путать с однофазными DS201/202C!), которая состоит из дифференциального блока и автомата серии S200. Эта же серия (FS453E) – часть злой системы SMISSLINE, но Stand-Alone, без зажимов для питающих шин, а с обычными винтовыми зажимами, полностью совместимыми с обычной серий S200, F200.

Из плюсов этих дифов – они занимают ровно 4 модуля. И ещё идут ТОЛЬКО типа A, AC не бывают в принципе. Из минусов – стоят они дороже, чем обычное УЗО F200 AC + автомат S200. Но я потихоньку буду переползать на них, потому что мы все помним, что трёхфазные щитки бюджетными у меня не делаются, а вот кондовыми и удобными – да =)

В этот раз заказчик покупал материалы сам, и притащил их… в МЕШКЕ =))

Материалы на щиток в МЕШКЕ О_о

Корпус щитка он уже замуровал в стенку, а внутрянку вместо того чтобы просто запихать в пакет, заботливо проложил с двух второн пенопластом, замотал в полиэтилен и запихал в коробку от щитка. Которая была грязная и со стройки =)) Поэтому с распаковыки этого щитка набралось сразу три мешка мусора, кои и были сразу же оттащены на помойку.

А вот и дифы в мешке:

Мешок дифавтоматов. Заказчик - Дед Мороз?!

Конечно же первым делом надо распаковать и зафоткать новый диф:

Новый дифавтомат ABB FS 453E - 4 модуля

…и сразу же набиваем всю начинку в щиток. Новый диф здоровски встаёт в ряд с остальными дифами, и не “рвёт” DIN-рейку: при использовании УЗО+Автомата мы занимали 3+4 = 7 модулей, а тут ровно 4. Если в первом случае 12-7 = 5 модулей (то-есть, можем поставить ещё два дифа), то 12-4 = 8, то-есть можем поставить 4 дифа, что конечно, здорово. При этом, если подогнать расположение начинки в щитке так, чтобы диф FS453E был слева, то все нули дифов снова можно соединить одной гребёнкой PS1/57N.

Новый дифавтомат ABB FS 453E: отлично ставится в ряд с обычными дифами

Вот эти вот мелочи и поворачивают мой выбор в пользу этих дифов. Отныне я буду стараться использовать их и только если надо совсем уж смертельно удешевить щиток – тогда ставить УЗО+Автомат.

Ну а дальше этот щиток ничем не отличается от обычных трёхфазных: поставили три штуки УЗМ-51м на вводе, после этого подали питание на кросс-модуль, и развели его по дифам. А сверху щитка оставили место для слаботочки.

Силовой трёхфазный щиток для квартиры - готов!

Диф смотрится прям красотулькой!

FS453E отлично встал и красиво смотрится

…а щиток готов к тому, чтобы его забрали.

Щиток готов - можно забирать ;)

3. Щиток с GSM-управлением некоторыми линиями

Этот вот заказ валялся у меня на почте где-то аж чуть ли не с марта (это я к тому, что сейчас я работаю, как и говорил, медленно). Всё начиналось опять с “Да что за фигня! Какое-то ещё GSM-управление! Он сам-то хоть знает, нахрена ему это? И какие линии он будет тыкать? А если он ща не поймёт, и решит что линии должны быть то отключаемыми, а то неотключаемыми – и поди ему поясни?.. Ну, хрен с ним – попробуем ща просто накидать по максимуму!… Тьфу ж блин! Ещё и резерв какой-то поставить… то-есть что? Прям компоненты ставить? Ну ладно – ща поставим, пусть стоят!”

Знач, тема GSM-фигни давно уже не новая, и народ (в том числе и те, кто по мылу мне пишет) её юзают. Смысл GSM-управления обычно сводится к простым задачам: при срабатывании датчика отсылать на указанные номера СМСку с заданным текстом. И при получении с заданных номеров заданного текста СМСки включать или отключать нужные выходы.

Контор, которые делают такие решения, навалом. Из тех, про которые я что-то видел или читал, мне известны:

  • http://kernelchip.ru/ – они делают разные платки для управления IO по USB, LAN и GSM. Как-то я даже на их модуле делал USB-включение света в комнате. С их модулями GSM я не сталкивался, и хрен знает, что там есть и как его юзать. Обычно одни выпускают просто печатные платы, которые на DIN-рейку не засунешь, и дальше обвешивать их датчиками и ключами и блоком питания надо самостоятельно. Вот пример такого образчика: http://kernelchip.ru/Ke-GSM25_OEM.php
  • GSM-контроллер CCU-825 (http://www.radsel.ru/products/ccu825-din.html). Вот про него я слышал аж раза 4, от 4х разных людей. Один из них мой заказчик, а трое совершенно случайно спрашивали меня про него по мылу. Вроде, судя по описанию, это довольно крутая и навороченная штука. Но, блядь, есть одно мега-западло: напряжение питания у него, сцуко, НЕ СТАНДАРТНОЕ. Не 12 вольт, а 15! А большинство выходов – с открытым коллектором (садятся на GND), а не релейные. Если мы хотим превратить выходы в релейные – то нам надо ставить внешние реле и либо ставить второй источник питания на +12 вольт для реле, или искать реле на 15 вольт. И ещё – чтобы это всё встало на DIN-рейку. Ну и нафига такое делать?..
  • Какой-то контроллер GSMRozetka. Вот как раз его притащил мой заказчик: http://www.gsmrozetka.ru/11-b-din.html

Так вышло, и мы собирали щиток на этом контроллере. Я не знаю, хороший он, или плохой. Мануал к нему я не изучал, а вот в руках покрутил, и у меня есть довольно суровые замечания. Итак, внешний вид:

Модуль GSM-управления (GSMrozetka.ru)

Ну и НАХУЙ блин на переднюю морду контроллера выводить разные служебные данные типа заводского номера? Причём ещё так, по совковому. Сбоку лучше: находится SMA-разъём под антенну и слот для SIM-карты. Но это значит, что справа от контроллера должно быть свободное место, лучше в 2 DIN-модуля, чтобы можно было внимать симку и закручивать антенну.

SMA-разъём для антенны и слот для SIM-карты

А вот крепления на DIN-рейку наконец-то порадовали. Я видел кучу поделок в пластиковых корпусах на DIN-рейку, и вот это вот – первый корпус, в котором крепления нормальные!

Наконец-то хоть один корпус с нормальными защёлками на DIN-рейку!

Итак, расставим всё в щиток. Щиток у нас получился следующим. На вводе стоит стандартная группа – вольтметр (из РН-111м), УЗМ-51м, амперметр из РМТ-101. Потом у нас идут неотключаемые линии для GSM-управления: две на обогрев и три на резерв, потом обычные неотключаемые линии, и потом основная часть щитка – отключаемые линии на УЗО и автоматах.

Все компоненты щитка расставлены

При сборке щитка были использованы разные читерства. Например, так как контакторы у нас двухполюсные (тут применены ESB20-20), то выход линий с GSM-управлением можно снимать прям с контактора и не городить клеммы. А чтобы надёжно видеть, включена ли линия, рядом с контактором поставлены лампочки =)

Контакторы и индикаторные лампы для управления нагрузками

И тут вылезло новое западло. Вот я же ссылку поставил, и разработчики контроллера точно увидят этот пост. Так вот заявляю: ВЫ ПИДОРАСЫ БЛЯДЬ! Какого дьявола вы поставили настолько мелкие клеммники для подключения всех линий, что в них еле-ел лезет наконечник на 0,75 кадрата?!! Неужели нельзя было нормально редизайнить плату и поставить клеммы чуть побольше: Тем более, что шаг у них бывает такой же?

Суть западла вот в чём. Хрен с ним, что влезает только 0,75 квадрата. Хрен с ним, что даже для этого пришлось обкусывать жилки у 1,5 квадрата и пихать их в 0,75… но блядь, как.. КАК соединять контакты шлейфом?! Вы об этом думали? Вот у нас есть фаза питания, которую нам надо подать: на питание самого контроллера. И на каждый контакт выходного реле. Обычно это делается шлейфом, и никто не парится. А тут – хрен вам! Один контакт – один провод!

УЕБАНСКИЕ клеммы, в которые еле-еле лезет НШВИ 0,75

В итоге получаем то, что видим на фотке ниже. То, что там красное – это одна и та же фаза питания. Пришлось её вести отдельными проводками.

Кое-как сделанный монтаж GSM-контроллера 1,5+0,75 кв.мм

Кое-как монтаж был закончен, и получилось вот что:

Подключение контакторов к GSM-контроллеру

По умолчанию контроллер включает все свои выходы, поэтому сразу же удалось проверить работу всего, и контакторов в том числе.

И вот здесь стоит обратить внимание на ещё один чит. У контакторов тоже общий ноль можно было сделать шлейфом. Но он так не сделан специально. Потому что двойной наконечник НШВИ(2) занимает больше места, и потом отвёртка не подлезет в контактор, чтобы закрутить винты отходящей линии. А с обычными НШВИ все винты легко доступны и проблем нет.

Контакторы в работе - всё включено =)

…и вылезает ещё одно западло уебанских разработчиков-мудил, которым надо гвоздь в головоу вбить и на него SMA-разъём накрутить для антенны, чтобы она лучше сигналы из космоса улавливала, и они думали не жопой, а головой, пусть даже и с антенной.

Собственно, они лёгким жестом руки влепили светодиоды индикации состояния контроллера в край корпуса, который в любом нормальном щитке будет закрыт пластроном, как того требует стандарт DIN-реечного оборудования. И, справшивается, нахуй? Какой смысл в светодиодах тогда? Что будет чаще интересовать конечного пользователя – светодиоды или заводской номер контроллера?..

Если вы бля делаете оборудование стандарта DIN – ну так соблюдайте этот стандарт. Что ж такое! Такое ощущение, что у нас никогда не научатся разрабатывать что-то до конца нормальное. Делают хорошую вещь – и обязательно, хоть один изъян – да будет. То у одного контроллера нормальное питание 220, зато индикация и клеммы ни к чёрту. То у другого охрененский функционал, но зато кривое питание и выходы не релейные. Вот собрать всех – и в общую мешалку, чтобы оттуда вышел один нормальный и идеальный продукт!

УЁБИЩНАЯ индикация состояния контроллера: если закрыть пластрон, то она будет не видна

Ну и из-за этих вот клемм, которые нельзя шлейфовать, мне пришлось составить из своих клемм мелкий кросс-модуль. Решение простое и удобное, если надо просто размножить линию с небольшим током. Ставим несколько клемм, соединяем их перемычкой и получаем кучку дырочек.

Маленький кросс-модуль из клемм D4/6.NLP и перемычек

Ну а тем временем сам щиток уже собран и ждёт своего часа =)

Весь монтаж щита закончен! Ура!

Запихиваем в корпус (AT42).

Ставим начинку в корпус

Закрываем пластрон (и любуемся уебанской железкой контроллера).

Щиток полностью готов!

Всё готово!

110 Отзывов на “Щитки с хитрыми приблудами: 2хУЗМ, FS453E, GSM-Управление”


  • 1 AndreyKo  [Санкт-Петербург]

    И вот здесь стоит обратить внимание на ещё один чит. У контакторов тоже общий ноль можно было сделать шлейфом. Но он так не сделан специально. Потому что двойной наконечник НШВИ(2) занимает больше места, и потом отвёртка не подлезет в контактор, чтобы закрутить винты отходящей линии. А с обычными НШВИ все винты легко доступны и проблем нет.

    Боком двойной наконечник не лезет?

  • 2 Johnny27

    AndreyKo, кажется, нет. Если только юбку снимать :)
    CS, ты опять радуешь новыми идеями и железками! Диф заипись – а как у него индицируется причина срабатывания?)
    С третьим полюсом рубильника – идея тоже классная – я б контактор попытался вкорячить)
    Ну и, как обычно, я сначала просмотрел картинки. И тоже меня смутили светодиоды контроллера: “Так ведь их же будет не видно? Ну вот, и вправду не видно((” Контроллер по сигналу/смске с кодом включает/выключает нагрузку?
    Клеммы с перемычками офигенно удобны. Побаловался))

  • 3 elf.arxont

    С третьим полюсом рубильника – идея тоже классная – я б контактор попытался вкорячить)

    А если вспомнить, что к OT63F3 можно еще 2 дополнительных полюса подсоединить (слева и справа), то можно было-бы и еще что-то рубить.

    Ну и, как обычно, я сначала просмотрел картинки. И тоже меня смутили светодиоды контроллера: “Так ведь их же будет не видно? Ну вот, и вправду не видно((” Контроллер по сигналу/смске с кодом включает/выключает нагрузку

    Ну тут такие же грабли, как в и Регистраторе – та часть корпуса, которая прикрывается пластроном используется для установки чего-то (здесь – светодиодов, в Регистраторе – USB разъема флешки)

  • 4 Net_Cat

    …А я на раздельное включение с задержкой вместо дополнительной УЗМ просто реле времени ставлю – тоже для холодильников и т.п. Оно как бы и не дешевле совсем, но места меньше занимает на один-два модуля.

  • 5 torbi

    Похоже чувство прекрасного у дИЗОйнера (гхм!) GSMROZETKA (как, как?)формировалось бруском советского хозяйственного мыла 65%. Для таких прекрасных изделий впору выделять в шкафу отдельное закрытое от глаз место, шобЭ миХало и свЕтилось не вызывая рвотного рефлекса.

  • 6 CS  [Москва / Одинцово]

    Боком двойной наконечник не лезет?

    Думал про это, но не стал рисковать и геммороиться – фазы-то всё равно пришлось разводить отдельными проводками, так что клеммы для них уже стояли. Так что и нули так же и развёл.

    Johnny27 Доо! Ну вот и тебя на клеммы подсадим ишо глядишь =)

    Net_Cat Да ну пусть и такой вариант будет. Я про это не думал, потому что тогда надо будет соображать, какой ток протащат контакты реле времени, надо ли контактор. А тут проще УЗМку ткнуть.

    torbi Ну вот может они это и прочитают =) И шо-нибудь изменится.

  • 7 Triny

    Здравствуй! Вопрос не в тему: можно ли сунуть в ИЭК ШНК 4×7 провод сечением 1,5 мм? Или там от 2,5 мм и выше?

  • 8 CS  [Москва / Одинцово]

    Ну так вроде зажмётся. Если не зажмётся – сложить петелькой.

  • 9 Triny

    Спасибо! Щиток переделываю, думаю в кросс-модуль свет пристроить….

  • 10 d77s

    Тоже пользуюсь GSM-управлением. Контроллер такой. Там, если правльно помню, два сухих контакта, маломощные релюхи. Ну и сколько-то логических выводов.
    – корпус тоже на рейку
    – разъем антенны сверху
    – SIM-карта – сверху
    – светодиодны сверху
    – сигнальные линии тоже напиханы довольно плотно, шлейфом трудно соединить, но если мы используем внешние реле, а не встроенные, то там через каждые два сигнальных провода вклинивается один земляной. Чисто для удодства, можно только один раз к земле подрубиться, а остальные оставить пустыми и они будут давать немного места
    – питается 12В. Вот такой бесперебойник, тоже на din-рейку.

    Управление обычными линиями-то происходит без проблем. Хочется управлять кондеем. А там хитрый протокол, и пока не нашёл простого решения, как включить кондей через смску.

  • 11 DenGess

    Вот про него я слышал аж раза 4, от 4х разных людей. Один из них мой заказчик, а трое совершенно случайно спрашивали меня про него по мылу. Вроде, судя по описанию, это довольно крутая и навороченная штука.

    То у одного контроллера нормальное питание 220, зато индикация и клеммы ни к чёрту. То у другого охрененский функционал, но зато кривое питание и выходы не релейные. Вот собрать всех – и в общую мешалку, чтобы оттуда вышел один нормальный и идеальный продукт!

    Ну раз спрос есть…а реализация кривая…Может быть возьмешь да сделаешь как нужно? Берешь DiHalta 1 штука…10 Китайсев :))), пробную партию и даешь- Собственная марка CsDiH electronics) с прогнозом погоды без электромагнитных помех. Даже сам не знаю пошутил или нет )))

  • 12 DenGess

    to D77s: а как у Вас вывод антенны реализован?
    p.s. аккум что то уж совсем мелкий…

  • 13 donvin

    День добрый!
    И я тоже не в тему спрошу: как относишься к стабилизаторам?
    Делаю сейчас электрику на даче, а там периодически наблюдается проседание фазы вольт до 180-190, особенно в периоды наплыва дачников. А так, как там собираются родители жить, то возник вопрос – ставить стабилизатор или нет? Или поставить только на холодильник, а остальное и так пойдёт и пустить через УЗМ-ку?

  • 14 d77s

    DenGess, такое же гнездо, как на фото в статье, только не сбоку корпуса, а сверху. Или вы интересуетесь, как закрыт пластрон? У меня эта рейка голая стоит.
    Аккум отдельно, он в этот бесперебойник НЕ встроен. Аккум в принципе любой можно, у меня 2,2 Ач. Но девайс юзается в первую голову как сигналка, и только во вторую – как GSM-управление.
    Да, к девайсу у них есть ещё модуль расширения (код BM8069D). Подцепляется к логическим выводам и превращает их в релейные, добавляя к двум реле ещё четыре. Всего будет 6. Но у ентого модуля очень необычный способ подстыковки, таким хоботком-кабелем.

  • 15 CS  [Москва / Одинцово]

    donvin Нормально отношусь, если они сами нормальные. В своё время мы с одним заказчиком выебли ORTEA, и после того как они с подключением реверсивного рубильника байпаса чуть не спалили квартиру (потому что нехуй туда гребёнки совать от шнайдера, бля) и поменяли прошивку платы управления – стали нормальные стабы. Но дорогущие, и надо знать, где какую сеть он вытянет.
    Для дачи ещё всякие ДонСтаб годятся. Но надо тоже знать что брать – смотря какая нагрузка; потому что не со всей симисторные ключи работают (например на десятке APC Smart UPS он умер, хоть они чотко заявляли, что будет работать).
    Ну и надо не забывать, что если сеть херовая, то стаб её ещё больше подсадит, и всем будет худо. Может там ноль надо проверять, а не стаб ставить.

  • 16 CS  [Москва / Одинцово]

    Может быть возьмешь да сделаешь как нужно? Берешь DiHalta 1 штука…10 Китайсев :)))

    Да хрен ли! =)) Можно ему идею подать, но мне впадлу =)

  • 17 Artist

    Уважаемый CS, е есть ли возможность просматривать однолинейные схемы собранных вами щитков?

  • 18 CS  [Москва / Одинцово]

    Если их кто-нибудь будет рисовать.

  • 19 spapost

    CS, здравствуйте!

    Читаю Ваш блог давно, а сейчас приходится внедрять прочитанное :) В связи с чем вопрос, надеюсь, более-менее к месту.

    Нужно ли обжимать многожильный провод для абб-шных клемм? А то в их последних каталогах на рисунках с клеммами многожильный без наконечников, красиво так разбегаясь на всю площадку.

  • 20 spapost

    Созрел ещё один вопрос:

    На даче есть насос и нагреватель. Хочу сделать управление ими с “защитой от дурака”: два выключатели/кнопки “холодная вода” / “горячая вода”. Первая запускает просто насос, а вторая – и насос, и нагреватель. Никак не соображу, как это лучше сделать – хотел на контакторе с 1 норм. открытым и 1 нормально закрытым каналами, но это только два состояния, а тут нужно три (выключено всё – включён насос – включены насос и нагреватель). Или контакторов несколько нужно будет?

  • 21 CS  [Москва / Одинцово]

    Нужно ли обжимать многожильный провод для абб-шных клемм?

    Для всяких SNK, Mx/y, .NLP и пружинных не надо. Я обжимаю, когда щиток собираю – всё-таки так удобнее и красивее и грамотнее. А то, что к клеммам будет подключаться – там пофигу, они на то и клеммы. Тьфу. Короче, другими словами. Винтовые клеммы все точно спроектированы под любой тип провода и им пофигу. Пружинными я особо не интересовался, но везде сказано, что и пружинным тоже пофигу.
    По идее с насосом – надо мутить логическое И/ИЛИ. То-есть должно быть всё-таки два контактора: один на насос, другой на нагреватель.
    Скажем, можно сделать вот как. Взять ESB24, потому что у них 4 контактных группы.
    Один выключатель/кнопка врубает контактор насоса напрямую.
    Вторая, которая с ГВС – врубает контактор бойлера напрямую. А вот свободная контактная группа контакора бойлера подрубается параллельно первой кнопке. И тем самым, если врубился контактор бойлера – то он по любому врубает насос.
    Во!

  • 22 spapost

    Спасибо! Думаю немного разориться и использовать импульсные реле и кнопки без фиксации. Вроде бы в этом случае после восстановления напряжения после пропадания ни бойлер, ни насос не запустятся.

    И ещё один вопрос, который я ещё утром считал уже давно решённым :) Подстанция в товариществе новая, столбы все повторно заземлены. На каждый участок выделено по одной фазе, причём отводные щитки на столбе, вместе со счётчиком. Я собирался делать TN-C-S. Сегодня проверил, как идёт ответвление от столба и осознал, что автомат в щитке двухполюсный и отключает и ноль. Получается, остаётся только TT?

  • 23 AndreyKo  [Санкт-Петербург]
  • 24 CS  [Москва / Одинцово]

    AndreyKo Спасибо! )
    spapost Дык импульсные не сгодятся – они ж назад не возвращаются при пропадании питания. Наоборот нужны обычные, с самоблокировкой.
    Да, если автомат рвёт ноль – то только TT. А если замутить узел разделения PEN на столбе и повести бронь в земле – тогда можно извратиться и сделать TN-C-S

  • 25 spapost

    @andreyko
    Спасибо! Третий выключатель, получается, должен быть либо обычным с двумя положениями, либо без фиксации, но нормально замкнутый? Или нормально открытый, но с нормально замкнутым контактором на нём?

    @cs
    Жаль, что импульсных со, скажем так, ‘сбросом состояния’ нет, было бы удобнее.

    Вести кабель от столба под землёй будет тяжело – он мало того, что через дорогу (бетонка), так ещё и почти через участок :( Придётся ограничиться ТТ

  • 26 AndreyKo  [Санкт-Петербург]

    spapost все кнопки должны быть без фиксации, SB1 (стоп) — размыкающая, SB2 (насос) и SB2 (насос + бойлер) — замыкающие.

    Жаль, что импульсных со, скажем так, ‘сбросом состояния’ нет, было бы удобнее.

    эту функцию выполняет обычное реле подключенное по схеме с самоблокировкой.

  • 27 spapost

    А, я невнимательно на схему посмотрел и мне показалось, что оборудование не до, а после кнопки запитано с соответствующими токами :(

    Насчёт самоблокировки: в случае импульсных с восстановлением старт/стоп можно было бы сделать одной кнопкой, а не двумя – по логике работы схемы получается почти идентично. А в случае одного контура – вообще идентично. Но трёхкнопочная более безопасна и интуитивна

  • 28 Last_Release

    Приветствую! Давно читаю блог, решил вот зарегистрироваться чтоб сказать что ты крут и реально жжошь адским напалмом! В каком-то роде даже стал для меня кумиром в области правильно-пиздатой электрики :)(ничего что на ты?)
    Ну на самом деле хотел ещё вопрос задать, почему ты решил в последнем щите (с жсм-управлением) использовать связку РН-111м + РМТ-101 когда у меандра есть ВАР-М01? А то я себе заказал ВАР-М01, и заказчику в трёхфазный щит ещё 3 штуки + 3 узмки. А теперь вот думаю может быть хитрость какая есть, и новатековская продукция лучше? Места меандр однозначно меньше занимает, и единственное что меня немного напрягает, что вольтметр у него до 300вольт. Поэтому пришлось после узмок подключать.
    И эта, пишы ысчо©

  • 29 CS  [Москва / Одинцово]

    Last_Release Мне не удобно его покупать – у меня только поставка УЗМок налажена. Ну и до 300 вольт. А НоваТек и УЗМ у меня отлажены, и я их погу покупать пачками. Поэтому на них и работаю.

  • 30 CS  [Москва / Одинцово]

    spapost Не надо сюда импульсные. Точнее, вы задачу-то верно поясните. Вы ж написали “…чтобы при пропадании питания всё отключалось” – это вот относится к реле/контакторам с самоблокировкой. А если после пропадания питания всё должно работать как было – тогда можете заморочиться с импульсными с центральным управлением и тыкать их кнопками.
    Но, ИМХО, самоблокировка лучше. Если питание пропало – то всё всегда выключено, пока ты сам не включишь. Поэтому-то эта схема и популярна.

  • 31 spapost

    Я просто думал, что на импульсных (если бы они размыкались при обесточивании) можно было бы обойтись двумя кнопками, а не тремя :)
    Ну а поскольку они не размыкаются, то и вариантов других нет

  • 32 CS  [Москва / Одинцово]

    Неа =) Точнее, можно ещё:
    * Взять какое-нить логическое реле (ну типа там Siemens Logo!, Eaton EASY) и запрогать его как надо. И заодно его же функционал использовать ещё как-нибудь.
    * Взять электроные импульсные. Которым требуется питание 220, и внутри которых обычное мелкое реле. Такие не сохраняют своего состояния после отключения питания.

  • 33 Maikl

    Вопрос про выбор решения дифавтомат или УЗО+автомат. АВВ дифавтоматы с характеристикой А реже встречаются чем с характеристикой АС или просто продавцы в своих прайсах и каталогах не включают дифы с характеристикой А за их адскую цену и редкий спрос?

  • 34 CS  [Москва / Одинцово]

    Сейчас например заценим.
    2CSR255140R1104 ABB DS201 A-C10/0.03 Дифференциальный автомат (ДИФ) 1-фазный (2 мод.) 1P+N A C 10 / 0.03А => Группа C, 5 недель
    2CSR255140R1164 ABB DS201 A-C16/0.03 Дифференциальный автомат (ДИФ) 1-фазный (2 мод.) 1P+N A C 16 / 0.03А => Группа B, 5 недель
    2CSR255140R1064 ABB DS201 A-C6/0.03 Дифференциальный автомат (ДИФ) 1-фазный (2 мод.) 1P+N A C 6 / 0.03А => Заказ, 5 недель.

    B = Склад, высокооборачиваемые материалы, в случае их отсутствия на складе на момент размещения заказа новое поступление ожидается в течение максимум двух недель
    С = Запас, в прайс-листе указан максимальный срок поставки, в случае их отсутствия на складе в момент размещения заказа.
    Заказ = На складе не поддерживается, поставляется только под заказ клиента

    Ну, короче, обычно так:
    * Так как все до сих пор орут “Шоо? Дифавтомат – это ж блин дорого!!”, то все ещё ставят DS941, которые вон ребрендировали в DSH941R. Поэтому большинство магазов держат 941 как “обычные” дифы, и DS201 как “дорогие” дифы. И про А даже слухом не слыхивали.
    * Из-за срока поставки (хотя A-C10 и A-С16 приедут за 2 недели) и цены – она там зверская, конечно. Хотя один чел из Европы (наш соотечественник, уехал во Францию жить) писал, что у них там DS201 AC-C16 стоит 1200 рублей на наши деньги.
    * Из-за лени менеджеров. Кому охота заводить что-то новое в базу? Да и кто вообще различает А и АС?..

    Поэтому, если надо – то просто берутся артикулы, пинаются манагеры и говорится: “Узнайте, скока будет стоить и сколько идёт по срокам!”

  • 35 bird1833

    Дарова, по поводу радселовского контроллера может быть помнишь я тебе показывал камрада с промконтроллером ваго? Так у него такой же стоит дополнительно, питание тебя зря смутило я уж не знаю зачем они пишут на блоке 15 вольт, если как аварийное питание у большинства стоит свинцовый обычный аккумулятор на 7ач и этот контроллер сам умеет его заряжать. Да и любые датчики охранки 12вольтовые на нем работают очень хорошо. И да всеравно в комплекте же блокпитания динреечный которым можно еще и датчики кормить спокойно. Просто тут больше охранный функционал чем гсмрозетки

  • 36 Last_Release

    To bird1833
    15вольт они как раз пишут для того, что бы полностью заряжать 12вольтовый акб резерва. Абсолютно такая же хрень с ЖСМ сигнализациями “Эритея” – у них тоже 15вольт источник питания. Но, если обеспечить резервирование питания сигнализации внешними средствами – можно смело питать и от 12 вольт. Нужно только добавить один диод шоттки в прямом включении для того что бы сигнализация понимала что 220 кончилось. На основной вход питания сигнализации/контроллера нужно завести 12вольт вместо 15 ДО акб – что бы напруга пропадала при отключении 220вольт, а на вход акб через диод (чтоб сигнализация не пыталась зарядить наш акб) завести уже 12вольт с акб.

  • 37 bird1833

    to Last_Release
    Поясните зачем такие извращения? Внешних 12в в щитке все равно не наблюдается(если это было бы что то встроенное в другое железо то тут бы я понял)
    Насколько я помню мануалы радсела то если сигнализация понимает что 220В кончилось она уходит в режим экономии.

  • 38 Last_Release

    To bird1833
    Извращения потому что если мы на вход сигнализации подадим 12вольт и подключим к ней акб на 12вольт то акб никогда не будет заряжен на 100%, так как напряжение полностью заряженного акб в районе 14вольт. Это во первых. А во вторых – обычно тока выходов сигнализации для питания датчиков не хватает при количестве датчиков более 1 на каждый выход, и приходится запитывать датчики от внешнего источника, который должен быть так же зарезервирован. Ну и часто на объекте ставится ещё какое-нибудь видео наблюдение или видео домофон, которым тоже нужно 12вольт и с резервом. Поэтому проще повесить мощный 12вольтовый ИБП с адским АКБ и от него всё скопом запитать, чем множить сущности.
    Ну и сигнализации нужно понимать что пропало 220 не только для режима экономии, но и что бы сообщить об этом факте хозяину :)

  • 39 CS  [Москва / Одинцово]

    Ну дык если я буду такой покупать – я докопаюсь прям до производителя. Мол, ребята, а вашему контроллеру надо тока 15? Или годится 12?..

  • 40 bird1833

    Ну а чегож нет то?) Они ребята вроде в этом плане нормальны, разговорчивые.. Там кстати на сайте да в принципе нет не слова сколько дин модулей занимает сам блок+бп.

  • 41 Last_Release

    На правах оффтопа.
    Собрал тут себе в квартиру новый щиток, кося под Cs-Cs, прошу оценить :)
    общий план
    рейка 1
    рейка 2
    рейка 3
    На ней не хватает одного двухполюсного автомата, он будет установлен чуть позже. За 2,3 и 4 узо всего по два автомата, нули подключаться будут прямо в узо (спасибо АББ за двойные зажимы).
    Хотелось бы услышать конструктивной критики.

  • 42 bird1833

    to Last_Release
    Видимо мы собирали с тобой некий уже “стандарт”, вот только мне Б автоматы все таки не помогли в плане селективности вводной приход С50(3х10) отшибает вместе с ними.
    Кс ты мне тогда еще предложил купить селективный автомат хех

  • 43 CS  [Москва / Одинцово]

    1. А нахер на вводе автомат а не рубильник – это требование сетей?
    2. Вы ЗАЕБАЛИ с UNIBOX – всё, всё, забудьте про это напрочь нахер!

    bird1833 – Ага. Я тут цены узнал и охуел – трёхполюсный на 40А – стоит примерно 23 тыр =)

  • 44 Last_Release

    To CS
    Автомат на вводе – это особенности дома, 50 какого то года постройки, счётчик стоит в квартире, на лестнице в щитке полный мрак и общий рубильник на 3 квартиры.
    Unibox конечно далеко не самый удобный, но тут уже никто в него лазить и что то добавлять не будет, так что пусть себе висит. В следующем году вроде как этот дом вообще снести обещали, так что и юнибокс в помойку отправится, раму только с начинкой заберу с собой ) Так что юнибокс куплен как временное решение, под мою ответственность. Другим так же его не рекомендую, ну а сапожник традиционно без сапог :)

  • 45 CS  [Москва / Одинцово]

    Увсё понял =)) Тогда не выпендриваюсь =)

  • 46 den26

    Подскажите пожалуйста если нужно в автомат подключить 2-3 провода одножильных, через какой наконичник или как это сделать? Вы применяете двойной наконечник для многожильных, а что применить для одножильного и если их больше 2х?

  • 47 CS  [Москва / Одинцово]

    А этого нельзя делать. Так что считайте, что это невыполнимо. И мноожилу в НШВИ обжимать нельзя.
    Правильное решение: проектировать щиток так, чтобы в один автомат подключался один провод (кабель)
    Правильное исправление хрени: заранее соединять кучу проводов клеммами (например на DIN-рейку) и потом подключать от них один провод в автомат.

  • 48 Net_Cat

    …Вообще-то есть проверенный вариант. Через медный опрессовочный наконечник. Но до определённого диаметра, конечно. При аккуратной опрессовке и оформлении основания термоусадкой получается довольно эстетичное решение. Лишнее по длине затем срезается мощным кабелерезом для получения ровного перпендикулярного среза.
    Либо же, как сказал CS, через клеммники.

  • 49 d77s

    Через медный опрессовочный наконечник.

    Мне приходилось гильзой ГМЛ. Надо было несколько нулей соединить, а на шинки/клеммы/клеммники не было места ну совсем в том углу. В термоусадке, конечно. Ну и дальше один проводок шёл в УЗО.

  • 50 Net_Cat

    Мне приходилось гильзой ГМЛ.

    …да-да, это я неправильно написал. Я имел ввиду именно эти гильзы.

  • 51 paul

    Всю голову сломал, как лучше расставить в щитке автоматы и УЗО:

    https://pp.vk.me/c617123/v617123954/16f7e/rEslwvSU2Mw.jpg

    Щиток на 4 DIN рейки, на фотке не видно.
    Счетчик опечатан, автомат после него- требование Петроэлектросбыта. Остальное можно переставлять.

    На нижней шинке ряд автоматов, над ней ряд УЗО отключаемых линий, а вот куда поставить рубильник, два УЗО и 5 автоматов неотключаемых линий- не понятно. Еще можно индикаторных лампочек поставить после рубильника. Тоже не понятно как лучше. :(

  • 52 CS  [Москва / Одинцово]

    Ну так вот на вторую рейку как-то и вмещать… 3+4+5 = 12 модулей. А вот куда розетку – хрен знает =)
    Я уже давно в такие щитки не влезаю. По идее тут три рейки должно уйти на ввод и неотключаемые линии, и ещё две – на отходящие линии. Вот и был бы U51…

  • 53 paul

    Спасибо! Розетку или выкину, или не отключаемые линии ужму.

    А вот рубильник, оставить как есть, чтобы провода по короче были или лучше переместить?

  • 54 CS  [Москва / Одинцово]

    Ну а книжку мы как читаем? Слева направо, сверху вниз. Почему щиток должен от привычного порядка чтения отличаться?..

  • 56 Юрий

    Спасибо за интересные отчеты. Несмотря на смену ваших интересов очень хотелось бы получить ответ на не дающий покоя вопрос :) Для чего в щитке с gsm-управлением установлены дублирующие одинаковый функционал приборы РН-111м и УЗМ-51м? Если РН-111м иcпользуется только как вольтметр и кто-то вдруг решит его порегулировать не начнут РН-111м и УЗМ-51м соревнование на скорость отключения ?

  • А почему они соревноваться то должны?
    По идее, если РН-111м подключается только как вольтметр, то он только питается от сети… контакты его более никудв не подключаются и он никак не вмешивается в основную цепь.

  • 58 Юрий

    Koris, тогда не понятно зачем использовать реле напряжения в качестве вольтметра когда существует специализированный вольтметр который сильно дешевле – http://meandr.ru/sites/default/files/imagepicker/1/thumbs/var_m01_0.png

  • 59 CS  [Москва / Одинцово]

    Потому что он до 330 вольт, чего тут не понятного?

  • 60 d77s

    Собираю небольшой щиток, неотключаемый будет только один холодильник. Я так смотрю, обычно на неотключаемые линии ставится одно УЗО, обслуживающее только их одних. А можно ли на это УЗО посадить ещё и некоторые отключаемые линии? Примерно
    так.
    Если это совсем-совсем изврат, ну поставим ещё одно УЗО, растянем бюджет немного.

  • 61 CS  [Москва / Одинцово]

    УХТЫ КАК! Ну как? Изврат, но если денег нет и самое главное – ты готов мириться с тем, что если по утечке из-за общего УЗО на всех отшибёт ещё и холодильник – то технически пофиг и с дополнительными полюсами даже изящно.
    Только учти монтажную фигню – как отвести питание от УЗО-1. Фазы там можно раздать НШВИ(2): один хвостик на рубильник, второй – на автомат холодильника. А вот ноль для холодильника или вывести на мелкую клемму или на шинку.

  • 62 d77s

    Понял, спасиб.
    Была ещё мысль вместо рубильника для отключаемых линий поставить контактор в связке с импульсным реле. Что это даст? Первое, в квартире будет жить пожилой человек, которому тяжко лазить высоко в щиток каждый раз при отъезде/приезде. А кнопку управления импульсным реле выведу пониже. Второе, можно будет потом со свободных денег прикрутить управление через SMSки, на случай забывчивости.

  • 63 CS  [Москва / Одинцово]

    Да а фиг ли? Если по деньгам получится – то легко можно всё поставить. Только саму кнопку убрать нафиг подальше, чтобы случайно не пощёлкали.
    С СМСками придётся мутить хитрую логику. Обычно всякие контроллеры SMS могут включить или выключить вход – а нам для импульсного реле надо кратковременно вход включить.
    Поэтому надо или такой контроллер искать или тупо выключатель и контактор ставить. Тогда просто параллельно выключателю можно контроллер и прицепить. Или ещё как, через переключающую релюшку “Через выключатель / Через Сотик” например.

  • 64 almi  [Ярославль]

    По GSM-розетке (которая B-DIN-THERMO) поделюсь опытом. Уже 1.5 года работает на даче в условиях крайне плохого приёма сигнала GSM. Хвала разработчикам:), этот девайс весьма неплохо цепляет сигнал после его потери (условия такие, что сигнал постоянно колеблется в диапазоне от полного отсутствия до 1-2 палок). Сотовые (разные) в точно таких-же условиях ведут себя хуже, то есть, после потери сети могут сутками не находить её снова, если не приложить руки. Это несомненный плюс. Минусы озвучены в статье, при монтаже у меня были точно такие-же эмоции.

  • 65 CS  [Москва / Одинцово]

    Ухты! Спасибо за инфу! Да, он мне понравился всем, кроме монтажа и внешнего вида.

  • 66 TDV.ROOT  [СПб и ЛО]

    Всем привет!

    Озадачился вопросом оповещения посредством смс или через приложение об отключении электричества. В идеале хотелось модуль на din-рейку, но я таких не нашел. Получается выход только один – использовать GSM-розетку?

    Вдруг кто подскажет иное решение или есть опыт по такому вопросу?

  • 67 CS  [Москва / Одинцово]

    Есть хороший контроллер CCU825 с кучей фич. Но у него питание +15V, что плоховато в плане UPS и нестандартности. А так ищи что-то типа “SMS реле” или “GSM-контроллер”. Таких решений много, и они на DIN-рейку бывают!

  • 68 ROMUZ  [Москва]

    TDV.ROOT
    Изучал этот вопрос. Подавляющее большинство GSM-реле/контроллеров или больших размеров из-за их возможностей, или, если маленькие, не имеют собственных встроенных аккумуляторов, что делает бессмысленным их применение для задач оповещения при отключении питания, а городить UPS желания (да и места в щите) не было. Для простой сигнализации по СМС об отключении электричества и управления парой релюшек я хотел найти GSM-устройство на дин-рейку маленького размера и с аккумулятором внутри. Долго искал и нашел, хотя путь его приобретения был не из простых, да и цена великовата (хотя все GSM-штуки недешевы) – Flajzar GSM-DIN3.

    gsmdin3

  • 69 TDV.ROOT  [СПб и ЛО]

    CS
    Ничего приемлемого, кроме GSM-розеток, не нашлось в итоге.

    ROMUZ
    Премного благодарен! То что нужно! Цена конечно кусается, но будем искать возможность заказа. Тем более есть две версии устройства. А главное питание от 230V и встроенный АКБ!
    P.S. Кому нужно временное (а нет ничего более постоянного, чем временное) и бюджетное решение вопроса оповещения об отключении питания, берем любой смарт на Android, зарядку и программу AutomateIt.

  • 70 ROMUZ  [Москва]

    TDV.ROOT
    Не за что! По поводу заказа – попробуй написать напрямую в эту фирму. Там есть неплохо говорящая по-русски сотрудница, я с ней кое-какие вопросы обсуждал – Татьяна (tatsiana.makian@flajzar.cz). Может поспособствует с доставкой в РФ через чешскую почту.

  • 71 TDV.ROOT  [СПб и ЛО]

    ROMUZ
    Ага, спасибо! А как быстро отвечали? Написал им, так четвертый день тишина. Вот и думаю, ждать от них ответа или искать другие пути покупки.

  • 72 ROMUZ  [Москва]

    TDV.ROOT
    Мне на следующий день ответила, потом созванивались пару раз.
    Может она в отпуске или в командировке?
    И еще – я писал не с бесплатного почтовика зоны ru, может в спам попало?
    Вот ее номер, если решишься звякнуть: +420 733 128 456

    Кстати, вот еще очень похожая штука (сдается мне, в одном и том же месте их делают) – Jablotron GD-02-DIN.
    В каком-то виде даже присутствует в продаже в РФ, но ценник 13000р.

    jablotron

  • 73 TDV.ROOT  [СПб и ЛО]

    ROMUZ
    Странно, может конечно в отпуске. Почта в домене .com
    Ну попробуем позвонить, уж яро хочется и дюже необходимо данное устройство.

    Тоже наткнулся на этот “джаблотрон”, пока искал аналоги. По ТТХ прям брат близнец, да и внешне как две капли…

  • 74 ROMUZ  [Москва]

    Не совсем они близнецы, двойняшки скорей))
    В Ябло-Джабло одна релюшка, но аж на 16А, что для некоторых задач управления очень даже может быть более полезным, чем 2 релюшки по 5А у Фладжара, имхо.
    У Фладжара своя фишка – два сухих входа. Приделать герконы и получится мини-сигнализация, к примеру.

  • 75 presspix

    Подскажите можно ли шиной соединить диффы 453 и три штуки 201 по каждой фазе? На картинке установлена только нулевая шина, есть ли варианты фазной разводки без проводов? У меня трехфазный квартирный щиток всего 24 модуля. Для экономии места всё будет собрано на авдт абб. Уже купил такой же FS453E, он будет на второй рейке под рубильником, с него надо запитать три однофазных диффа надежным и красивым способом.

    Второй вопрос – ващи щитки отлично смотрятся, но зачем обжимать НШВИ гибкий провод если АББ указывает прямое подключение все зависимости о типа провода. Понимаю когда нужно присоединить два кабеля, но зачем для одного, привычка или етсь практический смысл?

    Спасибо.

  • 76 CS  [Москва / Одинцово]

    1. Одной шиной – нет. Есть хитрая гребёнка типа L1-N-L2-N-L3-N-… – такая сгодится для ряда дифов (но прежде надо бы узнать, сколько оно будет стоить. А FS453 я бы отдельно запитал. Например, после рубильника взял бы двойные НШВИ и оттуда подал бы на гребёнки и на FS453.
    2. Про НШВИ:
    а) Где-то ты не так читаешь или не так понимаешь. В обычных зажимах всех серий верхний зажим передавливает жилки провода. А в УЗО это вообще вращающийся шпенёк. Вот клеммы от ABB да, поддерживают оба вида провода без проблем.
    б) Так есть стандарт, когда мягкий провод мы в НШВИ жмём. Мне проще жать всё подряд и не выдумывать мест, где надо экономить на мелочах… я ведь даже простые щиты без кросс-модулей не делаю, а там уже точно надо обжимать.
    Короче, вопрос меня в тупик ввёл, да =) Для меня НШВИ многопроволочную жилу обжимать – это как дышать! =) Делаешь и не думаешь.

  • 77 presspix

    Спасибо за оперативность. Перелистал каталог абб, такой хитрая гребёнка типа L1-N-L2-N-L3-N не встретил, может подскажите артикул. Нужно подключить так L1-L2-L3-N-L1-N-L2-N-L3-N.
    По НШВИ меня тоже ответ поставил в тупик :) так надо обжимать или нет именно для дифов абб серии DS? Просто для обжима инструмента нет, стоит ли покупать ради нескольких зажимов.

  • 78 CS  [Москва / Одинцово]

    Начну с конца. Да обожми ты и не парься. Ну или проведи эксперимент: закрути и посмотри. Если жилы расфигачило в хлам – значит надо НШВИ.

    Про гребёнки. Нашёл тебе вот такую картинку из каталога (прицепил к посту). Вроде как это оно: PS4/58NNA 2CDL240010R1058. Но я даже не знаю, насколько такое заказуемо. Скорее всего это будет 4-12 недель, наверное. И така фигня есть чуть ли не в пяти местах, судя по Яндексу =)

    А, да. Дополняю. Если инструмента нет – придави наконечник пассатижами немного. А винт его доплющит сам при затяжке.

    PS-4-58-NN

  • 79 presspix

    фантастика, именно то, что нужно. Вот что значит профи! Теперь по артиклу удалось найти в каталоге такую на 12 модулей PS4/12NA. Огромное спасибо!

    Можно ещё вопрос, абб явно лидер по модульным устройствам, но до сих пор нет УДОП, лучший вариант Siemens 5SU1 Код: 5SM60211, но не совместимость с абб. Вот думаю стоит ли вместо проверенных итальянских DS201 купить румынские сименсы 5SU? Фирма очень солидная, может покруче АББ будет, но малопопулярная у нас. Почему клиенты не заказывают удопы (уже обязательный стандарт сша и скоро европы), все интересуются только реле напряжения. Не знают?

  • 80 CS  [Москва / Одинцово]

    СТОЯТЬ!! PS4/12NA – это НЕ ТО!!! Это обычная хреновина L1-L2-L3-N! Сейчас пишу на память, но ты это дело пропроверь (у меня на блоге в разделе “Путеводитель” есть ссылки на каталоги).

    Про Сименс не знаю. Вживую видел некоторые образцы на стенде в ЭТМе, так вот там есть противные на вид, а есть красивые с рычажками, как у обычных автоматов. Так что в случае чего – да и собери. Только учти, что расходники (гребёнки и прочее) от одного производителя не подойдут для другого. Там надо будет свои гребёнки искать.

    Я например пока в УОДП не верю и не знаю, зачем оно мне надо. Зато пока что Меандр обосрался со своим УЗМ-51мд настолько, что пока ещё надо подумать – спасало ли кого-то это УОДП или нет. Реле напряжения спасало. А пока надо, ИМХО, годика два-три подождать.

  • 81 shtazi

    А что такое УДОП?

  • 82 presspix

    да не, обычная хреновина это PS4/52, а PS4/12 вроде 1-2-3-N-1-N-2-N-3-N, но непонятна разница кроме длины с предложенной PS4/58NNA. Как бы не ошибится, позиции все заказные.

    PS412

  • 83 presspix

    Для shtazi, УДОП это лучшее изобретение после УЗО http://siemens-moscow.ru/dir.php?id=203

  • 84 CS  [Москва / Одинцово]

    Не, странно. Вот PS4/12 стоит тут на УЗОшках: http://cs-cs.net/wp-uploads/2016/10/Sbr5-AllVvodKross.jpg (артикул 2CDL240101R1012).
    А у тебя там в каталоге написано про PS4/12HA, а не NA.

  • 85 presspix

    Действительно, не туда смотрел PS4/12 не подходит

    PS458NNA

  • 86 CS  [Москва / Одинцово]

    Тогда мы ща вообще запутаемся. Я бы заказал ту первую, которую я нашёл. От неё можно будет отпилить кусок для “FS453 + Дифы”, а потом ещё один кусок для “Дифы на второй рейке”.

  • 87 presspix

    Крутая шинка 4 тыс руб, порежу, явно порежу. Вот кстати наглядно PS4/12 явно не подходит, ну почему в немецком каталоге всё с картиниками, а по-русски одно описание, гадай как хочешь.

    PS4122CDL240101R1012

  • 88 CS  [Москва / Одинцово]

    Потому что разные каталоги и разный спрос и разные поставки. А ещё каталоги разные есть. У меня вот от 2013го года, хотя в 2016 вышел новый, например.

    Да я чёрт знает. Я бы сделал по другому и с шинкой не морочился. Или сделал бы именно так, как тебе написал – порезать её на две части.

  • 89 presspix

    Вот вроде нашел шинку без пиления, та же PS4/12NA именно NA. В русском каталоге похоже опечатка как 12HA, в немеком такой вообще нет, а картинки схожи.

    PS412NA

  • 90 presspix

    В 2016 каталоге систем про опечатка исправлена

    PS412NA-2016

  • 91 shtazi

    NNA тебе нужна гребенка, NA она однофазная. Страница 4/16 и 4/19 каталога систем про М. Шаман был прав.

  • 92 presspix

    Да именно так, наконец нашел ясную картинку в немецком каталоге, ещё раз спасибо мастеру.

    PS458NNA1

  • 93 presspix

    Можно одно уточнение, на последней картинке указаные две шины на такое подключение две шины, но нет объяснения разницы между PS4/58NNA и PS4/58/16NNA, что в каталогах означает цифра 16? большее сечение шины или дополнительный пробел (пол модуля) между фазами?

  • 94 CS  [Москва / Одинцово]

    Большее сечение – на 16 квадратов.

  • 95 presspix

    Может странный вопрос: существуют вертикальные шины? Под рубильником SD204 на второй дин рейке будет дифф FS453, три фазы и P будут прямо соеденены между ними. Конечно, без проблем соеденить кабелем, но хочется красиво и надежно.

  • 96 TDV.ROOT  [СПб и ЛО]

    presspix
    У Hager есть такие шины. У ABB вроде нет.

    Hager

  • 97 presspix

    Крутая шина, жаль АББ не делает подобное. Ещё вопросик появился про индиктор напряжения, трехфазный ABB E219-D220 симпатичная штука, но провода по щитку тянуть не хочется, может есть аналог как у Siemens втычной индикатор?

    siemensindicator

  • 98 presspix

    посмотрел внимательно картинку и появились сомнения, шина толстая, если смотреть в профиль толщина уходит вглубь щитка при подключении снизу, соотвественно если наоборот, при подключении сверху шина будет выступать вперед, не перекроет ли второе отверстие диффа для подключения питающего провода?

    PS458NNA2

  • 99 CS  [Москва / Одинцово]

    Я не виноват, чего это тебе так подумалось ;) Дырки для шины же симметричные: есть и там и там (правда я про FS453 не помню). Вон же я все шины всегда сверху щита ставлю – и они всегда в глубине щита.

    А вот про сверху – мы не учли одной херни, кстати. Я пропустил, а это косяк, кажись: если ты её сверху воткнёшь – то у тебя L1-L2-L3-N окажутся далеко справа, а не слева. А вверх ногами шину перевернуть ты НЕ сможешь.

    Короче, это называется “от добра добра не ищут” или “не ебите мозги и используйте подход простого стального лома” =)

    Про индикатор. Чё? Какой втычной? Куда его втыкать? У Сименса про ячейку написано. Может это про ячейку на 10 кВ? Мля, ты вообще хоть сам понимаешь, ЗАЧЕМ тебе это всё? Те, кто делает и не понимает – потом кусают локти. И те, кто хочет побольше всяких крутых штучек обычно их накупают, а потом понимают, что они друг к другу не подходят.

    Мне это уже напоминает аудиофила в 2013: “А давай весь щит медными шинами 5х20 соберём, а то провода – это плохо, не должно в щите быть ни одного провода”.

  • Поставил в дачном домике EDF-панель, там и УЗМ и ВАР есть. Напряжение 221 вольт было один раз, да и то видать случайно. А так держится 245-250 вольт и ночью было 263 вольта. Наблюдать смог лишь сутки. Вот где интересно-то.
    Котёл там газовый, дом надо отапливать, поэтому УЗМ стоит на 270 вольтах.

  • 101 presspix

    Насчет индикатора и всяких приблуд критику принял, буду искать вариант простого лома :). Всё не получается составить схемку, но смысл двух шин был следующий – отпадает необходимость нулевой шинки в щитке. Ибо с рубильника одна гребнка питает 3 диффа на верхнем дине, а вторая гребенка делает тоже на втром дине, при этом трехфазный дифф находится под рубильником с которого вторая шина питает однофазные диффы. Недостаток такой схемы – питание на двух динах подано зеркально, на верхней рейке снизу, на нижней сверху. Зато полное отсутвие соеденительных проводов в щитке за исключением короткого отрезка между рубильником и трехфазным диффом.

    SD204 DS201 DS201 DS201
    [L1-L2-L3-N] [L1-N] [L2-N] [L3-N]
    ======================== PS4/58NNA
    | | | |
    ======================== PS4/58NNA
    [L1-L2-L3-N] [L1-N] [L2-N] [L3-N]
    DS203 DS201 DS201 DS201

  • 102 CS  [Москва / Одинцово]

    Так если ты гребёнку зеркально отразишь – то у тебя по другому будет конец. Будет так (её же надо перевернуть, чтобы она в штатные дырки влезла):
    [L1-L2-L3-N] [L1-N] [L2-N] [L3-N]
    =================================
    [N-L3] [N-L2] [N-L1] [N-L3-L2-L1]
    И не DS203, а DNS203.

    Я говорю – это уже у тебя горе от ума начинается.

  • 103 presspix

    Нет, если зеркально в горизонтали, то будет начало справо, а если перевернуть шину на 180 по вертикали, то останется правильное расположение, но спреди будет тыльная сторона, которая обычно уходит вглубину щитка, а так будет выпирать вперед и боюсь перекроет второе отверстие для входа кабеля. А вообще действительно горе отума :)

    И всё-таки DS203NC, купил артикул 2CSR256140R1165

    color

  • 104 CS  [Москва / Одинцово]

    Тьфу, да, я опечатался. Имел ввиду тот, который ты купил.
    А вот с переворотом гребёнки ты обломаешься. Она не влезет и не встанет. Потому что она рассчитана на задние отверстия, и штыри её там ещё и центрированы относительно не края, а 3/4 гребёнки. В общем, они даже не с краю гребёнки выходят!

  • 105 presspix

    Понял, может тогда верхний дин – нижняя шина, нижний дин куча проводов?
    SD204 DS201 DS201 DS201
    [L1-L2-L3-N] [L1-N] [L2-N] [L3-N]
    ======================== PS4/58NNA
    | | | |
    ——————
    ————————-
    ——————————–
    [L1-L2-L3-N] [L1-N] [L2-N] [L3-N]
    DS203NC DS201 DS201 DS201

    Но тогда отходящие провода будут по разному, сверху от верха (освещение), снизу от низа (варка+розетки). ГОСТ требует подлючение автоматов сверху, но все буржуйские щитки сделаны гребенка снизу, поди пойми как лучше. Интуитивно лучше по госту, но тогда некрасиво и муторно с проводами.

  • 106 presspix

    Вот ещё нашел занимательную вещицу – система UNIFIX SL к любым шкафам, включая мой Europa. каталог SACE стр 9/16-9/17.
    соединители для аппаратуры

    Пример сборки

    красота

  • 107 presspix

    Продаются готовые соединительные кабели для щитка (Legrand/ABB) какая оптимальная длина провода дожна быть между автоматами на двух дин рейках друг под другом: с верхних клемм на верхние (паралельное соединие) и с нижних на верхние (рубильник вниз на дифф)? В продаже есть 125, 135 и 260 мм.

    Также непонятно с сечение внутри щитка, что лучше 6 или 10мм? Вход 6, но стадартные шины-гребенки 10.

  • 108 CS  [Москва / Одинцово]

    Мля, ну это реально горе от ума. Unifix я даже не знаю, поставляется или нет. Кажется, она со щитами Europa давно отошла нахер. А готовые провода… ну блин! Никто их длину не меряет, а отрезает по месту. Так что мучайся сам =)

  • 109 TDV.ROOT  [СПб и ЛО]

    ROMUZ
    Уряяя! Наконец-то получил Flajzar GSM-DIN3. На письмо отвечали неделю, тем не менее дальше общение шло оперативно. Да и процесс покупки оказался весьма прост. Огромное спасибо за наводку!

  • 110 ROMUZ  [Москва]

    TDV.ROOT
    Не за что! Рад был помочь!)

Оставить отзыв

Вы должны войти на блог, чтобы оставить комментарий.