Щиток ABB серии UK 500 (подготовка к упаковке)
В прошлой статье про щиты от ABB, с которыми я работаю, — серию AT/U я обещал выложить описание и других, более «бытовых» щитов, представленных серией UK 500. Выполняю. Эта серия — самая моя любимая, и я, по возможности, стараюсь все свои щиты подгонять именно под неё.
Серия UK 500 тоже выпускается подразделением ABB Striebel & John, и создана ТОЛЬКО для внутренней (встраиваемой) установки. Если всё-таки нужен прикольный накладной щит — можно обратиться к серии ABB A300, но мне она не нравится, и я с ней почти не работаю. Сразу же, чтобы не забыть, даю ссылку на каталог ABB: ABB_UK500.pdf (~1 Мб).
Описание серии щитов UK500
В 2013 году обновились шинки N/PE, которые используются в этих щитах. Поглядите новый пост про них.
Данные щиты заточены под «домашнее» использование в квартирах, загородных домах, коттеджах и прочем подобном. То-есть, те, кто над ней работал, помнил о том, что данные щиты будут на виду у обычных людей, а не у злых производственных электриков (которым пофигу какого там щит цвета, размера и степени обшарпанности). Это выражается в том, что под данные щиты существует несколько дверей, которые имеют определённые названия. Вот они все:
- Стандарт: Без двери вообще (для вариантов ниже по списку) или с белой металлической непрозрачной дверью;
- Art Line: Дверь из полированной нержавейки, для особых фанатов дизайна (полувыпуклая);
- Addition Line: Дверь в виде рамок для картины, в разных расцветках;
- Colour Line: Металлическая дверь с порошковой окраской под металлик;
- Vision Line: Прозрачная дверь (матовый пластик);
- Tech Line: Только для щитов до трёх рядов DIN-реек 36 (42) модуля. По лично вашему заказу эти самые Striebel с John’ом на заводе наносят на металлическую дверь щита какой-нибудь чертёж или план, снабжая его необходимиые места светодиодами. По идее, это подошло бы для какой-нибудь автоматики (например, можно изобразить схему техпроцесса в виде рисунка и светодиодами показать режимы её работы), или коттеджа: где что включено.
Стоит отметить, что все эти двери (кроме, пожалуй, прозрачной Vision Line) стоят примерно по 150-200 евро и идут по 8-12 недель. Как говорил один мой закзазчик: «Вооо!! Теперь я знаю, чё народу заказать мне на новоселье подарить!».
Однако, кроме расстройства с ценой дверей, у этих щитов куча разных преимуществ, о которых я продолжу рассказывать.
На этот раз мне попался как раз очень хороший заказ, позволяющий весь этот щит обфоткать и рассказать про него абсолютно всё. А ещё это первый случай, когда кого-то не устроила белая металлическая непрозрачная дверь, и Клиент захотел себе обязательно прозрачную. Мы пошли ему навстречу и купили щиток UK 540 без двери (точная модель будет UK 540BS) и отдельно прозрачную дверь BL 540K. Как вы уже, наверное, догадались, система обозначений здесь снова содержит «число DIN-реек». Данные щитки бывают на 1, 2, 3 и 4 DIN-рейки по 12 (14) модулей каждая.
Итак, щиток очутился у меня в лаборатории. В варианте, который легче всего достать — со стандартной металлической дверью UK 540S — он идёт полностью упакованным в единую картонку. У нас, конечно же, две отдельных упаковки: щит без двери и сама прозрачная дверь.
Щиток ABB UK 500 без двери и прозрачная дверь отдельно
Отложим дверь в сторону, и поизучаем то, что входит в штатный комплект щитка.
Внутренняя комплектация щитка: DIN-рейки. шинки, набор для монтажа
Нам достались:
- Панель с DIN-рейками, собранная в виде единого блока. Именно их я и таскаю к себе для сборки щитков отдельно, пока корпус уже стоит замурованный в стену;
- Две отдельных шинки: N и PE. В щитах UK 510 и UK 520 идёт одна совмещённая N/PE шинка. На шинках выдавлены знаки «N» и «PE», так что спутать какая куда не получится (хотя на это можно наплевать — они абсолютно одинаковые);
- Две нулевые шинки (для УЗО) ZK507. Самые мои обожаемые и няшные штуки, и одновременно почти бесполезные, потому что занимают на DIN-рейке много лишнего места, а штатно вставляются в пазы корпуса щита, которого у меня обычно нет на момент сборки: он, как уже писалось выше, стоит замурованным в стенку;
- Специальный крепёжный набор UZ4P2 (два комплекта), который выглядит как П-образная пластмасска. Чуть позже я опишу его подробнее.
Комплектация щитка отдельно
Сам корпус щита представляет собой отличный концепт: это обычное пластиковое «корыто», с которым можно обращаться очень смело и даже доверить его ну самым тупым джамшутам для установки: там нет ничего, что можно было бы сломать или повредить. Единственное, что джамшуты, наверное, не прочитают английское слово «TOP» («ВЕРХ»), которое, конечно, многое значит, и щиток должен быть установлен обязательно верхом вверх и никак иначе!
Сверху и снизу щита находятся два съёмных кабельных ввода. Для того, чтобы их снять, нужно открутить пару винтов и отогнуть защёлки — дело не хитрое, в общем-то.
Прорезаемые съёмные кабельные вводы в щиток
Вводы имеют сетку квадратиков, которые можно прорезать или выламывать как хочется. До кучи с обратной стороны щитка есть крючки, за которые кабели можно привязать стяжками.
Сам корпус щитка может ставиться как хочется, и рассчитан как для замуровывания в нишу в стене, так и на установку в полые стены типа гипсокартоновых. И само закрепление его можно производить тоже как в голову ударит. Например, использовать штатный набор UZ4P2 (сейчас о нём и расскажу), а можно прибить его прям дюбелями к задней стенке или разжать саморезами в боковые.
Вон, на квартире в Люберцах (где делали ремонт по жилой квартире) мы их прям в кирпичную стену монтировали:
Примерка корпуса щита UK500 перед монтажом в нишу в кирпичной стене
Ниже на фото показаны все интересности по отдельности. Для начала — нулевая шинка ZK507, о которой я говорил выше. Вот так вот она и ставится в край щита. Я их почти не использую в своих разработках, так как хочу, чтобы рама снималась со всеми шинками сразу — и использую шинки на DIN-рейку, чтобы не было болтающихся на проводах шинок.
Нулевая шинка ZK507, закреплённая в штатное место
Далее — крепёжный набор UZ4P2.
Набор для фиксации щита UZ4P2 (не разрезаный) и его крепление
На фотографии он не разломан на две половинки, из которых состоит, потому что мне надо было отдать его заказчику в целости и сохранности. При монтаже щитка он разламывается на две части (для этого его надо разрезать ножом или согнуть по линии), и защёлкивается в специальные пазы щитка (на фото он не зашёлкнут) одной или другой стороной. Первая сторона даёт выступ корпуса щита на 5 мм, а вторая — на 15. Это может быть полезно, если щит монтируется на голую стену без штукатурки. Но, как мы увидим далее, этот отступ совершенно не обязателен.
В пластроне есть по одному резервному месту с каждой стороны
Ну и ещё я показал края пластрона (крышки щита), где ясно видно, что с каждой стороны существует ещё по одному резервному модулю щита. Если все заглушки вырезать, то можно получить не 12, а 14 модулей в DIN-рейке! Именно поэтому обозначения щитов записываются как «ABB UK 540S Щиток встроенный на 48(56) модулей», это не путаница, а фича щита.
А самая главная фича этих щитов — это то, что на фото не покажешь. Конструкция щита такова, что рама с дверью и пластрон крепятся по отдельности. Поясняю на примере других встроенных щитов. Обычно крышка щита сразу же совмещена с дверью и закрывает автоматы. Она обычно ложится поверх щита, прям на стенку примерно так, как розетка ставится поверх обоев. И если вы ошиблись с глубиной замуровывания щита или толщиной слоя штукатурки, то вы потом обнаружите что крыша встаёт или слишком высоко (и рычажки автоматов где-то там, далеко и их не видно и не удобно включать, или наоброт, не встаёт, потому что на щиток уже наделась — а до обоев и стены не дошла.
Так вот в этих щитах этот вопрос решён просто. Как в сказке про Кощея — всё держится и находится друг в друге: панель с DIN-рейками встаёт в пазы корпуса щита. И именно к корпусу щита крепится крышка-пластрон. Так что пластрон находится ВСЕГДА на одинаковом расстроянии от DIN-реек, что и позволяет вмуровывать эту конструкцию как хочется. А рама с дверью прижимается как раз к готовой стене уже поверх вообще всего щита на длинных винтах. Поэтому глубина установки щита может быть любой. Скажем от +5 мм (что и даёт штатно набор UZ4P2), до -30 мм (на сколько хватит винтов притянуть раму с дверью. И даже если вы вмуровали сам корпус щита криво — не парьтесь: у вас есть запас миллметров в 5 по краям для того, чтобы красиво выровнять хотя бы раму с дверью!
Пример сборки щитка: 2012 год, Проспект Мира.
А теперь — переходим от слов к делу и соберём этот щиток так, как требовал того Заказчик. Дом у заказчика — старый кирпичный, и поэтому счётчики находятся у них в квартире. Вот именно такой счётчик (слава богу что правильной модификации, а не Меркурий) и принёс мне Заказчик, уже запломбированный с кусками проводов.
Подключение заранее опломбированного счётчика
Вот только тот, кто его пломбировал, пожалел на красоте монтажа (два провода пришло, два ушло) и сделал всего лишь один нулевой провод. Это нормально, потому что зажимы 3-4 у любого однофазного счётчика соединены параллельно, но потребовало хитрого извращения с подключением, чтобы подать ноль и на счётчик и на остальную часть щита.
Счётчик подключен к рубильлнику и к вводным клеммам (по просьбе заказчика)
После того, как я расправился с этой фишкой, дальше всё пошло как обычно и как описывалось в других статьях про сборку щитков. Сначала мы подписываем и расставляем автоматы на нужных местах:
Все компоненты расставлены по местам, заняты все свобдные модули щита
Затем разводим нули от УЗО на шинки (как раз про них я и говорил раньше; они все стоят на DIN-рейках, а не в корпусе щита):
Подключение нулей от УЗО к нулевым шинкам
И потом разводим остальную часть щитка (с УЗО на автоматы):
Вся разводка завершена, компоновка щита немного другая
Единственное отличие здесь от других моих щитов в том, что компоновка УЗО и зависящих от них автоматов немного другая: сначала стоит УЗО, а правее него — «его» автоматы. Это потребовало большего расхода провода и немного попортило эстетику разводки большими пучками этих самых проводов.
Теперь, после проверки подключения, затянем все наши пучки стяжками. Щиток сразу принимает окультуренный вид:
Все пучки проводов аккуратно окучены стяжками
Так как мы сдаём этот щиток заказчику в готовом собранном виде, защёлкнем панель с DIN-рейками в корпус щитка. При желании её можно будет вынуть для того, чтобы было удобно замуровывать корпус щитка.
Панель с DIN-рейками установлена в корпус щита
На фото ниже крупным планом показаны защёлки этой панели. Они просто отгибаются отвёрткой, и панель аккуратно снимается.
Панель с DIN-рейками фиксируется специальными защёлками
Наборы UZ4P2 я прикрепил стяжками внутри щитка. Не знаю, понадобятся они или нет. Нам они обычно никогда не нужны, и их у меня накопилось довольно много.
Комплектуем щит набором UZ4P2, чтобы не потерялся
Я, правда, забыл упомянуть вот ещё что. Эти наборы неспроста поставляются в таком вот соединённом валетиком виде. Дело в том, что если их защёлкнуть между соседними щитами прям в таком виде, то они дадут расстояние, точно необходимое как раз для того, чтобы эти два щита встали точь-в-точь рядом друг с другом!
Закрываем пластрон, печатаем и наклеиваем этикетки
А мы, как обычно, клеим этикетки, снабжаем щиток необходимыми бумажками, и ставим раму с прозрачной дверью и ждём Заказчика для того, чтобы вручить ему сей продукт.
Ставим на место дверь и вешаем на неё "молнию": Готово!
Проекту исполнилось 15 лет! Поддержать проект материально, проспонсировать проекты Автора или сделать ему подарок можно на этой странице: "Донаты и Спонсорство, Список Желаний".
А вроде бы ты отказался от использования стяжек. По крайней мере где то писал, что их количество резко уменьшишь. Или это только для рэковых шкафов.
Ага. Только это можно писать теперь так:
* Щиты серии UK 500 — будут стяжки
* Щиты серии Europa IP65 — стяжек будет мало
* Щиты серии AT/U — стяжек или не будет совсе, или будет мало
* Мои кастомные щиты в 19″ — стяжек не будет вообще
=)
… a всё потому, что основное достоинство стяжки всё ж в том, что она узкая, но при этом позволяет осуществить достаточно жесткую фиксацию…
по теме: не знаю как всем, но мне кажется, что круглая ручка на дверце своей унылостью портит весь десигн щитка :(((
кстати, кто что скажет про маленькие ABB-шные счётчики на din рейку? — интересная грушка…
А какая она должна быть? Нормальная ручка. А если не нравится — можешь хоть замок поставить (они идут отдельно).
Про счётчики могу сказать я. Там есть две серии.
ODINsingle — это однофазный счётчик на ДВА МОДУЛЯ всего, на один тариф. Я хочу промустить одну вещь — попробовать за какую-нибудь мзду внести его себе прям в квартиру. Он прикольный и у него дисплей светится. Гыыы!!
DELTASingle — занимает всего 4 модуля, многотарифный.
Я знаю, точнее видел, вот меня и заинтересовало: как он себя ведёт в наших сетях, ибо первое что там приходит на ум по его составу: импульсный блочок питания, аллегровский датчик тока, какая-нибудь восьмая мега и дисплей. Святая простота …
ЗЫ
по поводу ручки: ну кагбе, в автоматике более привычными смотрятся ортогональные формы :)
А. Как устроены — не знаю. У меня куплен, но я его не разбирал конечно же %)
По идее, да, так и надо.
ЗЫ. По поводу ручки. Так вот ты посмотри на щиты AT/U — они как раз злобнее, и там ручка эта самая. Ортогональная =)
злобнее, но они явно не квартирные…
Именно! Но иногда приходится их ставить.
А какие щитки посоветуешь для коттеджей для трёхфазной сети? Не факт, что позволят поставить АББшные счётчики, обязательно воткнут что-то типа Меркурий, но не на DIN-рейку. Да и щиток нужно поделить для тех, кто подаёт и контролирует и для тех, кто монтирует и эксплуатирует. …и вводной автомат наверно нужно будет поставить типа Tmax…может быть.
А тут я однозначного ответа и не дал бы. Я бы сначала посчитал бы, сколько модулей займёт обычная начинка щитка, без вводного узла. А там бы принял бы одно из двух решений:
а) Взять вон какой-нибудь такой щит. Если есть вещи, которые не лезут на DIN-рейку — то опять же с монитажной панелью. На неё что хочешь влезет: и Меркурий, и УЗИП, и даже ГЗШ и ещё хрен чего. А другая половина забивается обычной начинкой.
б) Разделить щиты на два. В одном — чисто вводное устройство, счётчик, ГЗШ, УЗИП (УЗИП часто вообще идёт отдельным ящиком). Другой питается от первого по принципу чёрного ящика «откуда-то там приходит кабель питания».
прикольно, я только-только обратил внимание, что на сайте серии АТ посвящена заметка — что только укрепило моё мнение, что эта серия не очень-то предназначена для квартир, а наверное более для каких-нибудь… учебных заведений, медицинских учреждений, etc…
Да, скорее всего, так и есть. =)
Кстати, народ, какой можете посоветовать встраиваемый щит на 72 модуля, помимо упомянутого в соседней теме 418-го Хагера, и помимо шнейдеровской Каэдры?
Ну например U 61, U 32 и тому подобное. Это если с моих ABB.
Я даже не читая твою поебень просто скажу тебе что у тебя мозгов ни хуя и мать твоя шлюха подзаборная.
Все ты делаешь из говна.
Если хочешь разобраться 1 на 1 без оружия желательно (голыми руками) — тел. и координты в ЛС.
А ты кто? Ведь ты мне звонил. И не представился.
UPD. Координаты в ЛС не пришли. Разбираться я не хочу, мне это не надо. Если какие-то нормальные вопросы (кому-то насолил, что-то не так написал) — просьба указать конкретно, возможно будет поправить.
Ого, CS, чё-то, кто-то не в адеквате. Я только внимание не обратил.
Ладушки, имею вопросы…
1.Подскажи, если счетчики типа ABB, EKF продаются в магазах, значит они прошли наших метрологов и пригодны к учету. Т.е. я могу купить любой счетчик (одно, двух, много — тарифный) и воткнуть в щиток, а они обязаны его принять к учету?
2.Подскажи, у тебя на фотках имеются наконечники НШвИ и НШвИ2 желтого цвета. Сеня приобрел себе по сотне наконечников. Балуюсь весь вечер, делаю дочке игрушки всякие :) Так вот, у меня желтого цвета наконечники на 6 кв.мм. это тупо производитель (KBT) так с цветами выпустил и цвета наконечников не нормируются или у тебя действительно провода по 6кв.мм.?
Потихоньку охреневаю…
Дак это да…
1. Со счётчиками всё может быть и мучительно (я прокачал левл своих знаний и отвечаю уже на основе своего опыта). Скажем, даже если в каталоге ABB будет написано «рекомендован к применению в России», то всё равно какой-нибудь ваш электросбыт может сказать: «А у нас нечем их программировать. Вот везите в Москву, а мы потом опломбируем!», и будет тебе геморрой.
Поэтому лучше, конечно, узнать прямо у тех, кто его будет у вас принимать на учёт. И выбрать уже из того, что они могут делать.
2. Да, всё верно. Я полностью перешёл на КВТ, и теперь у меня наконец-то всё по цветам. Да, жёлтый — это 6 кв.мм. Я свои щиты собираю ПВ-3 6 кв.мм. И покупаю эти наконечники по 500 штук =)
Лан, фик с ними, я себе взял однотарифный Энергомера. Думаю примут. Слушай, может ты в курсе: Я собираю щиток, прокидываю новую линию СИП по стене дома к щитку, оставляю концы, с учетом длины до столба, все в металлорукаве. Пишу заявление с просьбой заменить счетчик? Есть камни подводные?
Есть ли смысл на вводную группу автоматов, в щитке, после счетчика и рубильника, пользовать провод сечением как вводный?
Если у меня к автомату подходит провод 2,5 квадрата, можно ли сам автомат подключать проводом такого же сечения? А то я наконечников взял от 1,5 до 6 кв.мм. нужно ж куда-то девать :)
Если можно, то тут по поводу Legrand. Взял себе на кухню, на фартук, серию Valena (небыло Unica на 5 модулей). Чего опыт подсказывает? что лучше взять на духовой шкаф? Все-таки моща не малая при длительном потреблении…
Честно — НЕ ЗНАЮ, как там «у вас». По идее, вон вообще СИП нельзя вводить в дом, потому что он горючий. И как только ты дошёл до фасада дома — ты обязан перейти на медь…
С проводом во вводной группе можно обходиться в зависимости от номинала вводного автомата. Так как в щитах у нас линии короткие, то моего ПВ-3 6 хватает на всё что можно во всех моих случаях (даже в случае вводного в 63 пара линий по 20 см ничего не изменят).
А духовка у тебя с вилкой или нет? Если с вилкой (или ддо 3,5-3,6 кВт) — то обычная розетка тебе в помощь, прям как есть.
Бррррр, ФИГА себе!!! Получается, мне нужен ВВГ (нг) + несущий трос для ввода в дом, т.к. ввод должен быть неразрывным? Просто ничего другого в голову не приходит.
Да, духовка самая обычная, с вилкой и по паспорта на 16А :) 2,2кВт. Воткну наверное Makel, просьба не пинать, по идее воткнул вилку и забыл? Денег пипец уходит, можно ли на этом сэкономить?
:) Воткнул себе подрозетники Hegel. Блин, работал с ними тока в Москве. У нас тока нашел. GUSSI нервно курят в стороне!
Не, стоп. У всех, у кого я видел и читал, идёт так:
От столба до стены дома по воздуху — СИП.
Потом переход на ВВГ-нг-LS, который идёт в доме / по стене дома до точки ввода и щитка.
Так что да, разорилово. Круче, конечно, поздемный ввод: ВБбШВ проложил и забыл…
Да, думаю и макела будет достаточно, так как там один раз вилка духовки воткнётся и не будет постоянно дёргаться.
Да, Hegel действительно хороши. Но дело в том, что у наших коллег из Германии производство подрозетников на любой вкус хорошо поставлено. Плюс они помешаны на технологичности и быстроте монтажа. Так что есть такие вещи, что и Hegel отдыхает, если готовы платить по 1 евро за подрозетник.
cs красивая ручка щита наружная а реплика тут излишняя
Не подскажете, где брали UK 500? Нужны два шкафа, один с рамой и DIN рейками, второй под разводку SAT/TV, LAN. Что то как то с продавцами и ассортиментом не очень.
ГДЕ? Да их везде же навалом!
Привет CS! Не подскажешь, как открывается замок на двери на щитах UK500. Имеется щиток UK548N3 в базовой комплектации. Со всем вроде разобрался, но дверцу смог открыть только один раз и то изнутри, пока дверца ещё не повешена. Закрывать вроде понял — просто захлопнуть. А открыть? Нужно нажать на поворотную кнопку и её поворачивать? Пока не сталь прилагать усилия, все какое то хрупкое на ощупь.
Там он круглый. и одна половинка нажимается, и становится ручкой. И за неё просто тянешь.
У тебя могло не получиться его ща открыть, потому что там замок сзади цепляется за выступ рамки двери. А пока эта рамка к стене не прижата — он слишком сильно за неё цепляется и тяжело открывается.
Или иногда помогает немного этот выступ рамки пассатижами затюнинговать =)
Мне тоже не открыть этот щиток было, хорошо прочитал, что нет повода для волнений.
А можно ли UK 500 перевернуть вверх ногами? Большой надписью «TOP» вниз?
Дело в чем, у меня получается так, что бОльшая часть автоматов внизу, чтобы не тянуть фазные провода через весь щиток,а я решил использовать все 14 модулей, удобнее подвести линии в низ щитка, а там, как на зло мало места?
Можно. Но надо быть внимательным и заранее проверить — всё ли встанет. Я не проверял ни разу.
…Я «проверил». По невнимательности))). Можно вполне, там полная симметрия.
Спасибо! Я его позавчера, на свой страх и риск, повесил в верх ногами. Получилось вроде бы хорошо.
Для памяти, новые маленькие шинки нейтрали:
Маленький клеммничек без винтовых зажимов с держателем на DIN рейку или в прорезь корпуса:
Клеммник N5x1.5-4мм.кв с адаптером ZK50BT (2CPX062745R9999)
Отдельно держатель: Адаптер для ZK50B (крепление в паз и на DIN-рейку) CPX064984R9999
Отдельно клеммничек: Клеммник N5x1.5-4мм.кв ZK50B (2CPX062750R9999)
Клеммник на 8 самозажимных гнезд и два винтовых:
Клеммник N8x4+2×25мм.кв ZK82B (2CPX062752R9999)
Добрый день CS Вы пишите
В связи с чем порос, Почему ?
Ведь при такой установке получается что в щите больше места остается с верху не ели с низу а у меня все провода будут подходить именно с низу.
Ну, попробуйте перевернуть.
Так почему у вас тогда написанно…
Из каких соображений ?
Заказал щиток UK548N3 2CPX031284R9999, распечатал, рамки с динрейками нет, не подскажите, она заказывается отдельно?
Уже на мыле ответил: надо просто дверь распаковать — там сзади двери всё лежит.
Видимо мне пришел единственный в мире щит UK548N3 без дин-реек в комплекте :)
Отписал в АББ в копилку косяков. Меняйте щит, конечно!
Сам мучаюсь с подобным щитком. Мои горе-электрики умудрились раздолбать ввод. Щит UK536BN3 + Алюм дверь. А рисковать прикручивать тяжелую металл раму в треснутый пластик мне не хочется.
Ввод вроде определил UZ5 по каталогу АББ но его нигде не купишь в Москве.
Еще и крепление пластрона повредили. А пластрон + ввод стоят как щиток.
Проще купить самый дешевый UK530 и вытащить с него эти деталюшки.
Из-за этого процесса, который съел мне кучу нервов, решил плотно заняться вопросом — как это НАДО правильно и эстетично делать.
Хотел поблагодарить за море информации.
Теперь хоть понимаю, как и что должно быть.
Ну и собственно вопрос, я правильно понимаю, что корыто у всей серии UK500 одинаковое. Я смогу воспользоваться пластроном и вводами от другого подобного изделия для своего щита?
Докладываю! Все UKшки стандартные. Даже те, которые со старыми и новыми артикулами (там пока кроме шинок ничего не поменялось).
Так что вводы и пластрон можно заменить. Только если я правильно понял — там же можно вообще на 12 модулей купить (UK510).
Выражаюсь по другому: если они НЕ сломали сам пластрон, а сломали только его винтики — то винтики выковыриваются из другого пластрона и переставляются в старый.
Поэтому если сам пластрон в порядке (на 36 модулей) — то берём UK510 (по новому — UK512N2). Оттуда тырим кабельные вводы в щиток, и винтики от того пластрона. А взамен получаем ещё и пустой корпус щитка с белой дверью, который как какой-нибудь бокс для коммутации или мелочей можно использовать без пластрона.
Пластиковый винт с внутренней части пластрона находится между двух выступов дугообразных. Вот один такой выступ брякнули. В принципе не существенно наверное.
А за идею экономии спасибо.
Вот дерьмо! Тогда, если хочется пластрон свежий — то придётся покупать новый щиток. А нельзя стоимость щитка вычесть из их зарплаты? Я бы вычел. Купить такой же, взять от него чистую дверь, чистый пластрон, чистые кабельные вводы.
А им отдать грязное и поломанное старое и чек от щитка. И пусть трахаются с ним как хотят.
Там щиток без двери был. BN3 который, а дверь алюминиевая дорогая отдельно.
Не страшно. куплю новый.
Ну а по поводу вычесть, я просто их выгоняю. И они не будут делать третий этап (установка рамок, панелей и т.д.) и не получат третью порцию денег.
В топку такое отношение к моим претензиям и к моим деньгам.
Просто то ли я неправильный ,то ли они малость не компетентны.
Вот прммеры — может я и не прав.
-я должен говорить, что все современные стиралки и посудомойки требуют узо тип А? и слышать, а что это такое?
-я должен знать, что кондиционеры могут требовать питание как на внутренний блок, так и на внешний. Ну выброси ты 2 метра провода из стены, а дальше те сами или отрежут или дотащат, но никак не «наращивать» будут.
-если я говорю что слаботочный щит у меня будет специальный (ШРН 10 дюймовый от ЦМО с полочками патчпанелью для keyston и блоком розеток, такая забавная штука), то зачем вы мне 10см из стены питающего кабеля оставили. Опять наращивать
-я должен искать и привозить схему подключения двуклавишного проходного выключателя.
-я купил экранированный кабель дорогой (моя хотелка, оговоренная) длиной по вашим замерам, так его больше 50% осталось.
-как реагировать на фразы?
электрик: тут мне двух автоматов не хватает для двух УЗО.
прораб: ну подключи к другим.
я их в итоге сам привез, хотя надо было просто обложить их иксами за то, что они схему не проработали и послать сразу.
— розетки не по уровню, причем заметно на глаз.
электрик: ну а что вы не говорили, что вам не нравится.
Ну а главное, если я как заказчик высказываю прорабу претензии с просьбой приехать, то он наверное должен приезжать на объект, а не я должен случайно встречать на объекте его подчиненного через неделю и говорить их ему.
оффтоп конечно, прошу прощения) спасибо за ответы.
Щит у меня будет как мне нравится (теперь уже, после месяцев штудирования информации), я еще туда и УЗМ впихну воспользовавшись фишкой UKшных щитков по увеличению числа модулей, ибо нефиг рисковать техникой из за 1300рублей (кирдык технике из-за перепада напряжения не является гарантийным случаем)
Ой ой! Это я тут, отвлекаясь на другие мыла, писал на автомате и совсем забыл, хотя раньше про это говорилось же.
Ща приколемся и примеры разберём. Представим, что дело не в деньгах, а в том, как Мастер относится к человеку. Короче как личность к личности:
Я бы спросил, чего написано в инструкции и просил бы бюджет щитка. Если бюджет не ограничен или надо сделать идеально — то были бы УЗО типа «А». Если надо было бы ужаться — то были бы AC.
Это прям первейший вопрос: «А вы в курсе, что разные модели кондеев…»
Просто МУДАКИ. Ведь блин кабеля МАЛО НЕ БЫВАЕТ!
Ну она такая же как у двух отдельных одноклавишных. Это называется «творчески преломите задачу, млять». А одноклавишные надо знать назубок, да.
Странно мерили. У меня бывало, что оставалось ну процентов 20. Но чтобы больше 50 — это жость.
А это сразу признак того, что люди не дружат с ГОЛОВОЙ. Я таких бы отстреливал сразу. Любых, даже друзей. Потому что это млять ну просто до охренения базовые знания: сначала ПОДУМАЙ, потом СДЕЛАЙ.
И даже через эзотерику это легко объяснить вот так:
7. Жизненный идеал и направление жизненного пути
6. Жизненные ценности
5. События в жизни
4. Мысли и мыслеформы [обдумывание результата]
3. Эмоции
2. Энергия (читай — сила, здоровье)
1. Физический план — результат.
Вот ЛЮБАЯ, ЛЮБАЯ хрень должна идти сверху вниз. То-есть сначала обдумываться, потом делаться. А если они собирали щиток прям на месте и ещё на стадии отделки — то гнать их сразу.
Щиток должен собираться отдально в чистом месте. И вставляться (рама с автоматами) после отделки.
Ведь даже упаковка щитка для этого сделана: откусываешь две пластиковые затяжки, и у тебя остаётся корыто и запакованная в полиэтилен начинка щитка, которая увозится со стройки на чистое место и там собирается.
Короче приговор им — смерть! =)
Да, УЗМку ставить!
Читаю тебя уже несколько лет.
Недавно благодаря твоему блогу приобрели в компании Gemini взамен кривому и ржавому щиту, который повесил подрядчик — нереально крутой щит, все продумано до мелочей, монтировал один — все легко и удобно. Я ст. инженер энергетик «МТС» :)
Хоть и использую в работе больше Legrand потому что компания закупала его в свое время полный склад: автоматы, контактора, розетки дин-рейки и прочие няшности для монтажа по 0.4 кВ. Но Gemini на меня произвел впечатленище!
Но на днях я стал счастливым ипотечном и скоро буду разводить в своей двушке проводку, планирую отораваться по полной в щите :)
Но если дом монолит, то выход только навесной щит? Выдоблить в бетоне дыру под 72 модуля получится ли? Имел ты опыт, как клиенты выходят из такой ситуации, были ли у тебя такие «проблемы»?
Ооо! Ну что же! Я рад, что и вас там прорвало! =) Да один фиг — даже если и Legrand, принципы-то одни и те же.
Такс! Могу запригласить в сообщество, где можно про свой ремонт писать. В случае чего и потом ссылки давать народу хвастаться. Нада? =)
Знач, со встроенным щитом что:
а) Выбираем не несущую стену или другое место для щита.
б) Отстраиваем отступ из ГКЛ около стены.
в) Накладной щит, ага. Но это торчать будет.
Вот так вот из проблемы и выходят. Вот например пример: http://we.cs-cs.net/uploads/images/00/00/30/2015/07/27/6ebea0.jpg — он видишь около двери несущую гипсой окучивать потом будет.
В сообщество, конечно, нада! Пока буду коментаротом, а с весны можно и постить начать — дом весной сдается.
Хех, логично, в не несущую стену его засунуть. От я уже представляю как этот кусок бетона буду выдалбливать весь день)))
Закинул инвайт! =) Там у нас народ жжот и по самореализации и по технике! =) Вот ещё сантехников подтянем — и вообще будет классно!
Так в несущей в том-то и задница, что долбить нельзя. Причём даже нельзя, если у тебя от застройщика какая-нить панелька с встроенной нишей. Вот даже её нельзя расширять, потому что там бетон напрягся при его застывании и при раздалбливании тоже повредится.
Да-да, это опнятно, что НЕ в несущей надо все делать)
Ну если не в несущей — то пофигу, там можно ГРЫЗТЬ что попало и как попало =) Будет не так муторно. Можно штроборезом на максимальной глубине нарезать полосок и потом их выкалывать.
CS, ты же у нас знатный маньяк? :)
Нужна консультация — в квартире начал ремонт методом «переделать всё нафиг» (там никто не живёт), один из важных пунктов — проводка. Причём этот пункт хочу сделать сам — давняя мечта, да раньше не было повода заняться электрикой :)
Дом серии II-49, пол без стяжки, стены без штукатурки, этаж 6/9.
Рассматривал разные варианты (включая «забить на всё и использовать что есть»), пока остановился на таком:
— вертикальные штробы по стена до пола, на пол стяжку ~4-5 см, провода под стяжку, топология звезда
— чтобы совсем не заморачиваться, в каждую комнату по 4 блока розеток + отдельные линии до возможных кондеев в каждой комнате + блоки в коридор и на кухню
— растяжка некоторого кол-ва витой пары для возможных датчиков и элементов управления «умного дома» — надеюсь, что когда-нибудь дойдут руки развесить датчики температуры/влажности, различные показометры и т.д. и т.п.
— электрика сводится в щиток у входной двери, витая пара — на патч-панели, поблизости роутер, свич и всякая мелочь типа NAS’а, UPS’в и т.д.
Блоки розеток хочется сделать 5ти элементными:
— 3 розетки «обычных» 220V
— 1 розетка выход с UPS’а (!!)
— 1 розетка с 2 x ethernet
Причём с учётом мелких детей дома — иметь возможность, к примеру, полностью обесточить все розетки в комнате ребёнка или подать питание только на один блок розеток, который будет защищён от шаловливых рук.
Теперь к сути вопроса:
1. Не перебор ли это (с блоками розеток)? На небольшую 3к кв выходит ~16 блоков розеток. Хочется попробовать избавиться от удлиннителей.
2. Можно ли к блокам подводить кабель 5×2.5? Одна пара для обычных розеток, вторая — для UPS’овых, а последний провод — для защитного нуля (если он когда-нибудь появится в нашем доме).
3. Можно ли с идеологической точки зрения применить такую схему — «обычные» розетки каждого блока выводятся на свой автомат, а розетки с питанием от UPS’а — группируются по комнатам (т.е. на розетки комнаты будет 4 автомата для обычных розеток + 1 автомат для розеток с UPS’а)
4. Можно ли ставить столько розеток в ряд углубляя их в бетон (ведь почти получится горизонтальная штроба, которую так боится бетон) или опасны именно длинные горизонтальные штробы, а 5 розеток в ряд поставить можно? Или при таком подходе обязательно штукатурить стены, чтобы уменьшить глубину штробления бетона?
5. Как правильнее сделать дырки под розетки с точки зрения минимизации повреждения бетонной стены — высверливать под каждую розетку по отдельности или высверлить отверстия под крайние розетки, а между ними сделать горизонтальные штробы штроборезом?
От бесперебойника планируется питать всякую мелочь, дающую в общей сложности порядка 100-200 Вт нагрузки (роутер, NAS, база от телефона, элементы «умного дома») и хочется иметь возможность эту мелочь поставить где угодно.
ПРИВЕТ! Да, я маньяк! Но у меня есть одно безумное предложение на тему «Работаю за еду».
Меня же как раз сейчас прёт новое направление, которое я никак не назову веными словами (типа технической оптимизации и аудита). И в него как раз и входит, зная всякие исходные данные, придумать оптимальную, гибкую и крутую конструкцию чего-нибудь.
Так вот если ты в Мск — можем мы прикольнуться и пересечься в какой-нить кафушке, где я тебя поконсультирую вживую за еду? ;)
Меня прут твои идеи я хочу шо-нибудь такое сделать, а потом написать про них пост. А тебя отправить в сообщество, где ты нам потом расскажешь, как это реализовал.
Если это устраивает — то блин ЗВОНИ и хоть щас и сорвёмся! А если не устраивает — то я тебе постараюсь тут текстом расписать всё.
Не знал куда написать. Решил сюда, раз собираюсь на базе UK500 делать. Начитался блога — хочу сделать щит по всем канонам, но не сильной дорогой =)
Ввод в квартиру кабелем ВВГнг-LS 3х10. В этажном щите находится счетчик и однополюсный автомат C63 от TDM.
Квартирный щиток получился таким: https://gyazo.com/ece129406fbfbc9d21d3ed0e27dfdce1
Вводной автомат двухполюсный, т.к. доверия к этажному нет, поэтому не рубильник. Далее УЗМ51 и неотключаемая группа. Потом рубильник Q4 от ИЭК. На OT63F3 как-то жалко денег. АВДТ1 и АВДТ2 планирую оставить от застройщика на первое время. Потом по возможности заменю на FH202(поэтому 2 автомата после АВДТ1). Дальше по цвету вроде всё понятно. Свет комнат и кухни без УЗО. Может как-нибудь поставлю FH202.
Может вводной автомат заменить на 50А имеет смысл.
Хотелось бы комментарии гуру. На сколько плоха моя версия?
Если по всем канонам, но не дорогой — тогда ставим хорошую начинку, но экономим на УЗО например. Где-то я такую схему видел недавно прям…
Как бюджет годится. Только:
1. Дык перенеси рубильник ИЭК на вторую рейку? Вот будет логично: отключил — и после него всё отключилось.
2. Лампочка жрёт полмодуля
3. А откуда на варочную 40а? Наверное, всё=таки 3х6 и 32А. В будущем ути это.
4. Ну и про гребёнки для SH200L помни — они другие, не такие как S200.
О, спасибо.
Оформление у кого-то подсмотрел. Или на мастерсити писал до этого. Но там не в ту степь стали отвечать. То UK500 не годится, то разводку надо внутри делать 16-ым сечением.
3. На варочную да, 32 надо. Но хотел использовать, что было от застройщика. Теперь подумал и решил АВДТ на 40А выкинуть. Варочную подключил на кухонную группу.
4. Про гребёнки читал пост. Если смогу достать у нас в Брянске — обязательно куплю PSH.
Вводной автомат всё-таки надо на 50А. Насмотрелся таблиц — самый худший вариант для 10-ки 55А.
Похоже на финальный вариант — https://gyazo.com/2e398b763059ec16ea69b89fc0a5e5b7
Застройщик гад, на розетки двух комнат кинул 3х1.5 и шлейфом все розетки последовательно в стяжке в гладкой трубе. Буду пробовать протянуть 2.5 тросом там же.
Только что еще понял свой косяк на линии «СВЧ+ПММ+Вытяжка». В распаячную коробку на потолку приходят 2.5, 2.5 и 1.5 квадрата. Получается участок на 1.5 не будет защищён. Или на 2.5 переделать, или забить.
Так это… МастерСити подох. Причём, как не прискорбно, там есть много моих завистников, которые когда видят ABB или Cs-Cs, начинают стебаться и поливать желчью.
Так что UK500 не годится, потому что АББшный, а не потому что он дрянь. У UK500 единственный нюанс: это рама с автоматами. Она пластиковая (потому что это упрощённая серия щитков) и если на неё дофига нагрузить и резко поднять со стола — может ломануться.
Рассуждения пропустил, потому что они логичные.
Про гребёнки. Можно в крайнем случае взять ИЭК однополюсную и двухполюсную. Мне народ прислылал фотки — на три штуки УЗОшек ИЭКовская гребёнка пойдёт (у неё шаг другой и УЗО из ровного рядка расходятся).
Вытяжку переделать на 2,5 квадрата и не париться.
Отлично, так и поступлю. Спасибо, еще раз.
На всякий случай, на холодильник поставлю С6 автомат. Т.к. кинул на него 3х1.5, а штангенциркулем замерил — площадь получилась 1.13.
Автомат С16 провод 3*2,5
Да без проблем — ставь так. Но даже на 1.13 10А прокатит. Так что я бы 10А поставил бы.
CS, подскажи, я правильно понимаю, что фичи типа ПЛК в корпус UK500 не влезут по глубине?
Подумал себе поставить спарку из двух UK504 с прозрачной дверью, но смущает именно невозможность в будущем влепить туда ПЛК. Вообще мне пока для моих задач хватит и программируемого реле, но вдруг…
Блин, понравился шкаф U42M, уже подумываю взять, но со стеклянной дверью дороговато. Как то жаба душит.
Кстати, кто то учится у АББ по ходу:)
http://ekfgroup.com/produktsiya/korpusa-rasprelitelnye-metallo-plastikovye-serii-absolut/korpusa-rasprelitelnye-metallo-plastikovye-serii-absolut/
Йо! Ну смотря какого же ПЛК. Скажем если типа ОВЕНского — то по любому нет, даже если DIN-рейку срезать и на дно щита его прикрутить. А если например логическое реле типа Siemens Logo — то только в путь!
В общем, если что-то имеет форм-фактор как у обычного автомата — то только оно встанет в UK500. Именно форм-фактор, а не просто на DIN-рейку ставится.
Про те щитки. А это китайциы учатся. Потому что если порыть ИЭКовский каталог — то там такие же прям щитки как у ЭКФа, только стойки жёлтые =) И я даже кому-то рекомендовал их как щиты со съёмной рамой в дешёвом варианте.
Спасибо! CS, а был ли опыт по установке wifi роутера в щит at/u? Все таки он металлический, еще и заземляемый. Нормальный ли будет сигнал?
Неа, не пробовал ни разу. Заранее просекал эту штуку и или задумывал (или просил чтобы задумали) внешнюю точку доступа, или старался брать пластиковый щит или что-то такое.
CS, я сделаль)
Да, прошло три года. Ремонт близится к завершению.
Шину PE хорошо размещать вверху — там места больше, но у меня ввод не позволял. Да и щиток надо было побольше брать.
Пластиковая планка, на которой шины висят выгнулась дугой (видимо пластиковый корпус щита чуть сплющило с боков), поэтому пластрон не плотно прилегает. Но это не критично.
Кстати пока протягивал всё шуруповертом слизал шлицы на вводном автомате. Думал заменить, но цена в 800р отбила желание. Рассверлил пластик автомата (на фото смонтированного щита видно), достал винты и пропилил шляпки под плоскую отвертку.
dpatriot, это не тот автомат и не те винты, чтобы шуруповёртом. Если не ошибаюсь, там момент 2Нм.
Lounger, посмотрел — действительно 2Нм. Но как-то это маловато как мне кажется.
dpatriot, это скобы из зажимов ABB basic M С20 с рекомендуемым моментом 2Нм. Закручивали моножилу 2,5 кв.мм с моментом 3Нм.
Возможно, некоторую роль сыграло то, что пластины в зажимах медные. Левая скоба на фото — жила была в центре зажима, правая — жила чуть сместилась от центра.
Обе скобы погнулись. Если крутануть 4Нм, его бы распидорасило как старый ИЭК.
Lounger, ну у меня погнулись, да. Главное чтобы контакт был хороший. А крутил на шуруповёрте на 8-ке из 10 (максимальный 17Н*м)
dpatriot, я лет 10 назад без шуруповёрта погнул скобы у автомата ABB S282. Погнул как левая скоба на фото, но в этом случае хоть можно потом подтянуть клемму, если понадобится.
А если как правая скоба — там винт заклинил и крутится тяжело.
У тебя автоматы SH200 — они шурик не выдерживают. Там шлицы неглубокие, и поэтому их не то, что «случайно», а чуть ли не гарантированно слижет =)
В остальном хорошо, но ИМХО зря ты шинки вверх не поднял. Вроде по фотке там ввод можно было аккуратно пассатижами вглубь ужать. И если его подать на автомат верно — сверху (как и нужно) — то всё бы влезло.
А так у тебя эта колбаса PE только место в щите жрёт.
У меня PE короткий был. Сейчас смотрю на щит и понимаю, что надо было его перевернуть кверху ногами, тогда бы места было больше внизу. А я прочитал «top» на коробке и, не задумываясь, установил.
Можно было и так, да. Но шо-то не понял я. Мне показалось, что у тебя ввод идёт сверху ведь. Так что всё получилось бы.