Щиты для электрики: Серия B и её краткий обзор

Число просмотров: 4 072 

Щит ABB типа B (корпус)

Всем привет! Вчера доканчивал я собирать щит в Томилино (про него пост будет чуть позжее) на серии корпусов ABB B и вспомнил, что очень давно собирался выбрать более-менее светлый (это с учётом погоды) денёк и пофоткать сам корпус для того, чтобы рассказать про него и показать, чем щиты типа B отличаются от щитов типа AT/U. Вот сегодня этим и займёмся! А ссылки на нужные посты я буду вставлять по ходу рассказа.

Щиты ABB серии B — это, по их задумкам, следующий шаг от серии щитов AT/U. Что задумано у ABB по этому поводу? Что есть щиты серии AT/U, вся начинка (пластроны и DIN-рейки) у которых собрана сразу с завода и всё, что тебе надо — это ставить туда модульку. А если ты хочешь использовать систему CombiLine и составлять свои наборные щиты (а это надо, когда мы хотим сделать нужные отступы от DIN-реек или собрать пластроны по-своему) — то бери, милый друг, сразу пустые щиты типа B или шкафы TwinLine (первая часть и вторая часть).

Щиты типа B — это пустые щиты накладной установки глубиной в 215 миллиметров, в которых нет никакой начинки — её надо собирать на EDF-профилях из CombiLine-модулей (или можно поставить сразу готовую EDF-панель, если она устроит в своей заводской конфигурации). Есть такие же пустые щиты типа U, но они почему-то стоят раза в два дороже, чем B и все идут на заказ. Поэтому рассматриваем только накладной вариант B.

Понятно, что такие щиты (с такой глубиной) не всегда есть куда поставить. Например если это дачный дом — то там ещё можно развернуться. А в квартире не всегда. Поэтому прежде всего мы стараемся уложиться в щит серии AT/U. А если штатная конфигурация щита нас не устроит — то есть способ перебрать внутренности щита на CombiLine. Ну а если не укладываемся по месту — то другого выхода, кроме как использовать серию B, не остаётся.

Я сделаю, как обычно — выпишу все важные моменты щитов B списком, а потом уже покажу фотки всех деталей.

  • Щит поставляется пустым — только корпус и двери. Никаких пластронов и EDF-профилей там нет. Так что не удивляйтесь тому, что они стоят недорого: потом к этой стоимости добавится стоимость CombiLine-модулей.
  • Щит рассчитан ТОЛЬКО на EDF-профили и принимает только их! WR-профили туда не встанут. Регулировка профилей по глубине тут тоже не предусмотрена. Но обычно и не нужна — даже этот шкаф позволит поставить туда шины или монтажные панели, если захочется.
  • Выпускаются от 3 до 9 DIN-реек по высоте и от 1 до 5 реек по ширине. Есть некоторые конфигурации размеров, которых не выпускают, так что лучше глядите каталог для уточнения.
  • Корпус щита полностью симметричен. У него нет конкретного верха и низа, а двери переставляются в любую сторону. Поэтому крутить его можно как нравится — это не запрещается.
  • Для того, чтобы щит не весил слишком много, его задняя стенка сделана из пластика. Поэтому обращаться с ней надо нежно — это не серия AT/U или TwinLine. И этот шкаф нужно крепить только за специальные отверстия по его углам. А так как он весит много — то лучше всего его будет повесить на анкера.
  • Штатно с одной стороны у шкафа есть отверстия для кабельных вводов (они идут в комплекте), а с другой — уже стоят кабельные вводы. Их можно прорезать на нужный размер. Ну и, как и везде, болгарка/лобзик позволят проделать дырки для ввода кабелей там, где это будет нужно ;)
  • Шкаф очень чувствителен к перекосам корпуса. За счёт того, что сзади стоит пластик, шкаф весит легче и повесить даже большой шкаф может один человек. Но при этом его легко перекосить. Если его перекосить — то или EDF-рама может встать туда криво или двери его могут начать цеплять края. Будьте внимательны!

По моему опыту эти шкафы меня выручают тогда, когда мне надо сделать приятный и красивый шкафчик, который вытянут в высоту (как аналог моего любимого AT/U61). Например, вот был классный щит 3/5B в Краснодар. Или вот щит в Озерецкое — тоже красиво смотрится.

В общем, у меня сложилось так. Сначала я пытаюсь выжать всё из серии AT/U и, если туда не влезаю, то смело беру серию B. Эта серия мне не нравится только тем, что у неё задняя стенка сделана из пластика, и её не получится положить на верстак, если по размерам корпус щита будет больше площади верстака — пластик продавится и корпус не будет нормально лежать. Но это мне требуется редко. Кроме этого — всё отлично!

Щит поставляется в такой же картонной коробке, как и серия AT/U. Картон тут потолще, но всё равно с коробкой надо обращаться крайне осторожно! А после того как коробка будет получена от поставщика — надо сразу проверить её на дырки в картоне. Если они есть — то надо доставть щит и посмотреть, уе##$ли ли его или нет. У меня пока без случаев (а вот AT/U любят иногда запарывать).

Коробка с корпусом щита типа B

На всякий случай — на коробке точно так же написано: «НЕМЕДЛЕННО проверить при получении от поставщика».

А вот и этикетка. Мой шкаф для Томилино — это 4/4B. С размерами этих щитов немного мутно, потому что ширина у них кодируется в прямом формате (1-2-3-4), а вот высота — в формате высоты EDF-панелей (00 = 3 рейки, 0 = 4 рейки, 1 = 5 реек и так далее). Мой шкаф получается на 8 реек по высоте и на 4 рейки по ширине.

Этикетка щита ABB B

Распаковываем коробку и видим, что в верхней части щита у нас стоят фланцы для ввода кабелей. Они резиновые и снимаются, так что обращаться с ними можно по желанию. Если хочется — то снять совсем. А если хочется — прорезать в них ножом отверстие нужных размеров под кабели или проколоть дырки под каждый кабель отдельно.

Заводские заглушки в одной из частей щита B

По краю коробки щит проложен пенопластовыми уголками. Это сделано для того, чтобы не побить его углы при перевозке. Не забывайте про них, когда пихаете щит назад в коробку. Так как щиты большие, то проще одевать коробку на щит, а не опускать щит в саму коробку. И в этом случае удобнее сначала положить на щит уголки, а потом одевать на это коробку.

Пенопластовые вкладки для упаковки корпуса в коробку

Пустой (он лёгкий) щит ещё можно достать из коробки, если положить её набок и вытянуть из неё щит. У себя я так и сделал, подложив под щит кусок картона, чтобы он скользил вместе со щитом и щит не поцарапался об пол (поцарапать его может малейшая частичка пыли).

Достали корпус щита из коробки

С другой стороны у щита вместо штатных фланцев есть пустые отверстия:

Отверстия в коорпусе щита (с другой стороны) для кабельных фланцев

Сами фланцы вложены внутрь щита.

Фланцы для установки в отверстия щита типа ABB B

Так что отверстиями для ввода кабелей мы можем распоряжаться вот как (даю все способы — выбирайте нужный и комбиринуйте их):

  • Если большинство кабелей будет идти с какой-то одной стороны — то удобно будет повернуть щит пустыми отверстиями в эту сторону, поставить кабельные вводы. А ту сторону щита, где они уже стоят, поместить с другой стороны.
  • Штатные фланцы, которые прочно стоят с завода, можно расположить снизу щита, чтобы чьи-то шаловливые руки их не выковыривали.
  • Если кабели к щиту подводятся сзади — то можно просто выпилить лобзиком пластик щита сзади и завести их скрыто.
  • Если кабели подводятся в коробе, то иногда можно подпилить металл щита поближе к краю так, чтобы они не выгибались об этот край.

Для справки. По бокам щита есть заготовки для таких же отверстий под кабельные вводы. Это нужно или если у вас кабели в щит будут заходить сбоку или для того, чтобы протащить через несколько щитов, стоящих рядом, систему шин.

Вот так выглядит задняя стенка щита. Серое — это пластик. А по бокам видны железные вставки для крепления щита к стене.

Задняя часть корпуса щита типа B сделана из пластика

Вот они. Именно за эти места щит и надо крепить к стене. Я думаю, что тут удобнее всего использовать анкера.

Специальные места для крепления щита ABB B на стену

Изнутри это выглядит вот таким образом:

Отверстия для крепления щита к стене

Если щит будет висеть на деревянной стенке — то я бы взял мощные шурупы и закрепил его за эти места, а потом, несмотря на то, что его стенка сделана из пластика, нашпиговал бы её саморезами и не парился бы. Но основные точки крепления щита должны быть именно в этих местах! Не забывайте про это!

Ставим щит на то место, где он будет стоять, чтобы его можно дособрать и пофоткать для заказчика и блога. Дверь у этих щитов идёт одностворчатая, если щит шириной в 2 рейки и двухстворчатая, если щит шириной в три или больше реек.

Щит готов к тому, чтобы установить в него начинку

Открываем замок двери (он такой же, как в серии AT/U) и смотрим, что у нас есть внутри щита.

Открываем дверь щита для того, чтобы её снять

Дверь снимем. Её петли тоже такие же, как в AT/U. Они отщёлкиваются, если опустить рычажок петли вниз (речь идёт про верхнюю петлю). Достаточно отщёлкнуть одну петлю двери и потом её можно будет вытащить из щита. Как я уже писал, двери можно перевешивать так, как нравится. Щиту на это пофигу.

Замок двери щита B (такой же, как на серии AT/U)

Замок второй двери сделан из красного пластика. Он состоит из штырька, который приподнимается с обоих сторон щита и даёт открыть эту дверь. Всё элементарно просто!

Замок второй двери щита B (такой же, как на серии AT/U)

На дверях щита есть провод заземления, потому что штатно считается, что у этого щита класс защиты I (это когда весь металл щита — корпус, двери — покдлючается к шине PE). Но при этом щит внутри снова отделан пластиком и поэтому его можно легко перевести в класс защиты II (когда внешний металл никуда не подключается).

Провод заземления двери щита типа B

Заземление дверей устроено хитро: прямо на корпус щита надевается жёсткая клипса, которая продирает краску и создаёт контакт. Клипса сидит очень прочно и снимать её надо осторожно. Лучше сдвинуть отвёрткой, чем расшатывать, чтобы не сильно процарапать краску.

Клемма заземления двери щита типа B

Эта клипса имеет одну особенность: если её не снять, то она не даёт вставить EDF-раму в щит, поэтому её полюбому надо снимать.

Штатный зажим заземления мешает установке рамы (его надо снять)

Так как я не знаю, как заказчик будет вертеть корпус щита и какой стороной заказчик будет вешать двери, то я снимаю клипсы и прикручиваю их к проводам двери щита и так это и оставляю. А заказчик сам по месту, когда всё установит, воткнёт эти клипсы.

Зажим заземления прикручен на провод двери

Сняли двери. И теперь наш корпус готов для того, чтобы ставить туда EDF-раму с начинкой.

Сняли двери со щита и готовимся к установке EDF рамы

EDF-рама у нас крепится в щит при помощи винтов на конце EDF-профилей. Для того, чтобы закрутить их в щит, внутри щита стоит специальная металлическая планка. Сделана она интересно. Там, где точно будут стоять EDF-профили, нарезана резьба М5 для их винтов.

А остальные дырки в планке заготовлены для саморезов ZB32P20, на которых собирается CombiLine-система — вдруг вам захочется чего-то прикрутить сюда (например, держатель шинок быстрого монтажа ZK14).

Планка для крепления EDF-профилей (видна резьба для винтов)

А вот и наша собранная начинка щита в Томилино. Сейчас мы будем ставить её в корпус щита.

Собранная рама щита (Томилино) для установки в корпус

И вот тут есть ещё один момент, на который надо обратить внимание. Как мы будем ставить раму? В тепличных условиях (у меня на сборке) я могу положить щит на ровный пол или верстак (если влезет) и опустить в него раму сверху. А что будет в реальных условиях, когда щит уже повешен на стену?

В этом случае винты из EDF-профилей и отверстия на планке немного не будут совпадать. Как тогда крепить раму? Оказалось, что начинать следует с нижних винтов. Опираем раму на планку (она на ней будет стоять своим весом) и начинаем подтягивать винты снизу (но не до конца).

Нижние винты рамы точно попадают на крепёжные отверстия

После этого одной рукой можно подтащить раму немного вверх и наживить верхние винты.

Прикручиваем все винты EDF-рамы

У меня всё получилось и рама нормально встала в корпус щита. Ура!

Рама установлена в корпусе щита

Вот так это всё работает. В TwinLine всё сделано более жёстко и немного удобнее. В серии B раму надо будет немного подгонять по высоте к середине корпуса щита.

Заглянем за DIN-рейки. Визуально тут есть куча свободного места, так что в этой серии уже можно будет развернуться по полной программе с монтажными панелями и с DIN-рейками, которые регулируются по глубине. Например, какие-нибудь контакторы не модульного исполнения поставить для автоматики.

Свободное место сзади щита серии ABB B

А чтобы оценить всё не визуально (и не лазить по каталогам), замерим все расстояния. Если мерить с запасом, то получаем от задней стенки щита до низа профиля 55 мм, а до DIN-рейки — около 75 мм.

Размеры пространства от задней стенки щита ABB B до EDF-профиля и DIN-рейки

Это значит то, что при желании можно поставить сюда не только мелкие держатели проводов ED44P10, а и держатели побольше — ED45P10. Напоминаю ссылку на пост про те и те.

Ну и для справки можно будет вымерить расстояние от низа стоек до дверей щита. Если прикинуть и вычесть разные запасы, то можно сказать что от пластронов до дверей щита у нас будет 45 мм.

Размеры пространства стоек пластрона стенки щита ABB B до переднего края

На этом — всё! К вечеру сделаю пост про сам щит в Томилино! =)

Если вас заинтересовала информация из этого поста и вы хотите со мной связаться (или заказать Сборку щита / Консультацию/Мастер-Класс), то пишите мне на почту info@cs-cs.net или звоните на +7-926-286-97-35 (c 10 до 20 по Москве). На SMS и почту, написанную в одну строчку, я не отвечаю. Отзываюсь на имя Электрошаман.
Невнимательных, тупых и наглых продаванов и менеджеров я буду жёстко стебать, если они не заглянут в инфу про контакты для организаций, а скорее кинутся звонить.

7 Отзывов на “Щиты для электрики: Серия B и её краткий обзор”


  • 1 Rechte  [Мск/САО]

    Фигня что-то получается… Куда-то потерялись 15 мм…(
    В каталоге нет разреза на В, но есть на U с глубиной 200 мм (стр. 2/38)
    Как раз 75,5+63+2,5+63…

  • 2 CS  [Москва]

    Я там под фотками писал, что кое-что считал с запасом в минус, чтобы точно влезло =)

  • 3 alx220  [Москва]

    Привет. Такой вопрос. Буду собирать щит на серии В. Сейчас заказываю начинку. Прилагаю картинкой расположение модульки в щите. Белые прямоугольники — это клеммы. Пластроны будут один шириной три ряда, другой — шириной один ряд. Там, где отмечено красным на картинке, буду ставить два EDF-профиля, чтобы поставить пластроны.

    Проблема в том, что я буду использовать для клемм регуляторы глубины и соответствующие дин-рейки. Так вот, насколько я понял из твоих постов, дин-рейка ED51 может не встать, потому что второй EDF-профиль будет ей мешать. Если же ее убрать, то не встанет пластрон.

    И еще остаются такие же дин-рейки ED51 во втором и третьем ряду. Как с ними быть? Или я чего-то не понимаю?

    CS, я тут нашел клеммы высотой 51,5 мм. Но это если дин-рейка высотой 7,5. То есть получается, мне нужно взять для тех мест, где клеммы, дин-рейки высотой 7,5. У АББ они отдельно не поставляются, возьму у другого производителя — это не проблема.

    Но мне тогда нужно будет докупить EDF-профиль, так?

  • 4 CS  [Москва]

    1. А что такое ED51? А… а почему тебе сразу модуль для клемм MBK не заказать-то? Это дешевле будет и пластрон глухой будет сразу же.
    2. А справа белый столбец — это тоже клеммы? Или пустое место, а клеммы только сверху?
    3. Тебе нужОн поперечный элемент будет, и всё. Он крепится к другим профилям, а к нему крепятся промежуточные профили (или НЕ крепятся).
    4. Чего-то компоновка у тебя пиздец хуёвая. Я попробовал накидать её в PDC, и там как ни крути — получается гавно.
    Вот если бы шкаф взять на одну рейку повыше — 4/4B — то вверху у тебя только клеммы и были бы.

    Я нарисовал КРИВОЙ вариант, но на нём видно как можно обставить твои рейки с клеммами под профиль. Если такой элемент — ED123 (на три рейки шириной). Позволяет потом зацепить за него промежуточные профили.
    Не всё я понял, но вот вцени такой рисунок.
    И модули, кстати, бери с расстоянием в 150 между рейками (я тебе их там врисовал).

  • 5 alx220  [Москва]

    1) ED51 — это дин-рейка шириной в 1 панель для установки между монтажной рамой. В каталоге она есть.

    Почему не MBK? Дело в том, что весь правый ряд я отвел под клеммы. Но свободное место там еще есть. И у меня нет уверенности, что на это свободное место не придется ставить какое-нибудь оборудование для ОПС. Если же взять МВК, то его придется выпиливать. Поэтому лучше взять пластроны с прорезями и закрыть заглушками.

    2) Да, справа — это тоже клеммы.

    4) По компоновке. Извини, я не объяснил. Шкаф беру 4/5В. Дело в том, что сверху и снизу я оставляю пустое место вместо реек для того, чтобы нормально завести кабели. На рисунке показал только то место, где стоит модулька. Между рейками у меня 150 мм.

    Че-то как-то сложно получается по твоим рисункам. А если на модульное оборудование поставить дин-рейки высотой 15, а на клеммы — дин-рейки высотой 7,5? В таком случае EDF-профилей нужно будет 8 шт. Плюс взять соединительный элемент ZX66. И плюс для держателя проводки адаптер ED59 (чтобы поставить его на мелкие дин-рейки производства НЕ АББ). Что ты по этому поводу думаешь?

  • 6 CS  [Москва]

    Так. Честно: Я ЗАПУТАЛСЯ И НИ ХЕРА НЕ ПОНЯЛ!
    Мне показалось что у тебя там несистемно всё получается. И из-за этого получаются косяки с тем, что это криво в щит встаёт.

    Идея с тонкими рейками удобная! Причём у меня этих реек лежит штук 6 длинных (двойной ширины) и ещё и однарных тьма тьмущая. Если хочешь — заскочи до меня (черкни на мыло), я тебе могу их подарить прям! =)

  • 7 shtazi

    Все трехуровневые клеммы одинаковой высоты, во всяком случае у Феникса и АББ точно. Разве для них нужны рейки под регуляторы глубины? На стандартные рейки которые крепятся на профиля они под обычный пластрон не встанут? Сколько Шаман щитов насобирал, я чето у него не припоминаю чтобы клеммы на рейках с регуляторами стояли.

Оставить отзыв

Вы должны войти на блог, чтобы оставить комментарий.