Щиты для электрики: Серия ABB AT/U и её внутреннее устройство

Число просмотров: 6,239 
1 оценка, среднее: 5.00 из 51 оценка, среднее: 5.00 из 51 оценка, среднее: 5.00 из 51 оценка, среднее: 5.00 из 51 оценка, среднее: 5.00 из 5 (1 голосов, средний: 5.00 из 5)
Вы должны быть зарегистрированным пользователем чтобы голосовать за эту запись.

ВНИМАНИЕ! Мне не хотелось бы, чтобы этот пост был опубликован на других ресурсах (репост). Я хочу сохранить за собой право на его уникальность. Публикация поста возможна на определённых условиях.

Электрический щит квартиры на базе серии AT/U

Когда-то давно я уже описывал эту серию шкафов от ABB. Но тогда, когда я это делал, у меня на руках был только один шкаф. С тех пор всё поменялось, и мне захотелось создать бесплатное руководство по этой серии, чтобы люди знали что они собираются заказывать, чтобы проектировщики умели грамотно выбирать такие шкаф и вообще для людей! Напоминаю, что с текущего момента я могу провести любому человеку очную платную консультацию, а проектировщиков – обучить работать со всем тем, чего у меня описано на страницах блога для того, чтобы было как можно меньше ошибок и косяков.

Итак, серия шкафов AT/U – это первые по сложности и уровню шкафы на базе системы EDF/WR-профилей. Они считаются упрощёнными шкафами, и поэтому выполнены на зелёных стойках (кто не знает, чем отличаются зелёная от красной – читайте указанный пост про систему EDF/WR-профилей). Эти шкафы сразу укомплектованы пластронами и DIN-рейками – ничего дополнительно к ним покупать не надо. Купил шкаф и пользуйся себе, собирай щит!

Напомню систему обозначений: AT/U <Реек по высоте><Реек по ширине>. То-есть, AT72 – это накладной шкаф 2×7 реек. Одна рейка = 12 модулей. В итоге 7 х 2 х 12 = 168 модулей. Иногда в артикулах этих шкафов ставят префикс завода STJ и/или букву E в конце. Всё это об одном и том же: артикулы ATJAT72, AT72E, STJAT72E описывают один и тот же шкаф.

Зато будьте пожалуйста внимательны с нестандартными шкафами! В этой линейке складские – только обычные шкафы без букв “K” (часть реек – для клемм) или “M” (часть шкафа – монтажная панель) в конце обозначения. Если вы нашли в каталоге что-то типа AT62K и думаете что вы – самый первый, кто решит использовать заранее заготовленный шкаф с рейками для клемм – то вы расстроитесь. Он будет идти 6..8 недель и стоить в два раза дороже обычного. Такова политика завода, потому что дешевле и удобнее переконфигурировать пластроны шкафа (про это будет пост), чем напрягать завод лично для вас делать такой шкаф.

Дальше поглядим, как эти шкафы упакованы и чего в них есть!

Шкафы поставляются в картонной коробке. Это очень важный момент для тех, кто получает их от поставщика. Картон у коробки не слишком прочный и поэтому легко деформируется и даже рвётся. Поэтому с коробкой надо обращаться ОЧЕНЬ аккуратно и внимательно! Помните, что внутри коробки находится чистый и белый щит (шкаф), который надо беречь от царапин.

На самой коробке с одной из сторон написано о том, что коробку надо беречь от влаги и не давить на неё и что коробку надо немедленно вскрыть и проверить содержимое сразу после поступления товара от поставщика. Обычно на это можно забить и достаточно поступить так, как поступают при получении заказов на корпусную мебель – осмотреть сам картон. Если он гладкий, ровный и чистенький, то скорее всего щит внутри в порядке. А если на картоне есть порванности или зацепы – то тогда уже надо вскрывать коробку и смотреть что там внутри есть.

Упаковка щита серии AT/U

Ещё у коробки есть даже некое обозначение верха и низа. На ней нарисован символ тележки, и я всегда поворачиваю коробку так, чтобы все надписи оказывались в правильном положении и очень не люблю, когда всякие поставщики вскрывают щиты для перепроверки с другой стороны.

Упаковка щита серии AT/U

Для проверки заказанного на коробке с нескольких граней наклеена товарная этикетка, где указаны название, артикул и код заказа щита и заодно его схема. Так же на этой этикетке пристутствует штамп даты производства. Дата производства может быть разной и не всегда свежей: вам может повезти так, что вы возьмёте какую-нибудь редкую позицию, которую завезли штук 100 на склад в начале года и потихоньку раскупают.

Этикетка щита серии AT/U

Внутреннее устройство щита (на примере серии U)

Щиты Uxx из серии AT/U предназначены для того, чтобы встраивать их в нишу в стене. Так как я в конце прошлого года собирал щит U52, то я решил как раз на его примере и рассказать всё о серии AT/U в деталях. Некоторый совсем осталый народ у нас до сих пор кулибинствует в стиле “возьмём накладной щит AT и встроим его в стену”. Так делать не надо, потому что вы начинаете использовать те вещи, которые друг для друга не годятся. У щитов Uxx есть специальная внешняя декоративная рама двери, которая ставится после отделки и не пачкается. А если вы замуруете в стену щиту AT, то вы его обкакаете при производстве отделочных работ. Да и к тому же, внешняя глубина щита AT – 140 мм, а глубина встраивания щита U – 120 мм.

Так вот если вы покупаете накладной щит AT, то с его коробкой можно обращаться более грубо, чем с коробкой в которой находится щит Uxx. Дело в том, что щит ATxx по всем внешним краям имеет ровную поверхность, и поэтому коробку с ним удобно таскать и складировать. А щит серии Uxx имеет разную толщину по краям. С одной его стороны более выпирает внешняя рама с дверью, а другая сторона (которая предназначена для встраивания) выпирает чуть меньше. Поэтому обычно коробку с щитами Uxx очень легко помять и порвать. Ну и ещё очень важно заранее нащупать лицевую сторону двери щита и (ещё и ещё раз повторяю) обращаться с коробкой ОЧЕНЬ аккуратно!

Внутренняя упаковка щита серии U

Самое опасное для щитов Uxx в коробке – это резкий удар в угол коробки, или когда коробку резко ставят одним из углов на пол. В этом случае раму с дверью может перекосить или вырвать крепления её винтов так, что щит придётся менять у поставщика, если это было по его вине, или покупать за свойт счёт, если это было по вине сборщика или заказчика.

Для того, чтобы смягчить углы коробки и чтобы щит Uxx в ней не болтался, его по краям прокладывают специальными пенопластовыми упорами. Их надо сохранить и снова так же собрать щит в коробку после его сборки. Посмотрите на фотографию ниже. Видите, насколько отличается ширина рамы двери и корпуса щита? Вот за счёт этого первой удар в угол принимает на себя рама с дверью и ей от этого становится плохо.

Пенопластовые прокладки для жёсткости

Мы достали щит из коробки (как я это делаю – я покажу в конце поста, когда дойду до упаковки щита). С передней стороны щит выглядит стильно и аккуратно: белая непрозрачная металлическая дверь и её рама, в которую она крепится. Раму с дверью при установке щита нужно обязательно снять и убрать до окончания отделки. А закрутить её уже начисто, когда вся отделка будет завершена. К этим щитам можно купить прозрачную дверь. Про прозрачные двери я напишу в конце поста.

Щит серии AT/U

С верхней и нижней стороны корпуса щита у нас есть отверстия для ввода кабелей. С одной из сторон щита они с завода закрыты пластмассовыми заглушками, которые можно выломать:

Вводы для кабелей в щите AT/U (нижние)

А с другой стороны открыты.

Вводы для кабелей в щите AT/U (верхние)

На всякий случай напоминаю вам то, что эта серия щитов полностью симметрична. У неё нет таких понятий как верх и низ. Вы совершенно спокойно можете перевернуть корпус щита вверх ногами, повернув уже проделанные с завода отверстия туда, куда вам будет удобно.

Задняя сторона корпуса щита Uxx металлическая. По идее, для крепления щита к стене в этой стенке предусмотрены четыре отверстия. Но на самом деле крепить его к стене в нишу можно как хочется. Хоть перфоратором насквозь заднюю стенку изсверлить.

Задняя часть корпуса щита серии AT/U

Если посмотреть на боковую стенку корпуса щита, то там мы видим специальный паз для набора крепления шкафов в полые стены (гипсокартон). Набор этот никто не заказывает, поэтому я даже не буду приводить его артикул. Ниже этого паза есть надрезанный хвост металла корпуса. Если это вдруг поможет, то его можно отогнуть при помощи отвёртки и, например, просверлить и при помощи этого зафиксировать щит в кирпичной нише перед его заливкой раствором. А если же вы собираетесь крепить щит в гипсокартон, то вам помогут отверстия на передней кромке корпуса. Вашей задачей будет сделать точную раму из ГКЛ-профилей и потом закрутить в ней корпус щита.

Боковые пазы для крепления щита серии U

ВАЖНО! Вот эти вот металлические выступы для крепления корпуса щита спереди есть только “слева” и “справа” корпуса. “Сверху” и “снизу” их нет! Если вы хотите поднять корпус щита Uxx вместе с прикрученной рамой двери – берите его по бокам.  В этом случае пальцами рук вы ухватитесь за эти выступы корпуса. А если же вы ненароком решите поднять щит Uxx за верхний и нижний край рамы – то вы ухватите его именно за раму двери и оторвёте её нафиг без возможности починить!

Сама рама двери выступает от базовой кромки щита где-то на 27 мм. В самом начале этот пугало тех моих заказчиков, которые ожидали получить себе маленький щиточек. Они пугались этих почти трёх сантиметров высоты рамы и думали, что она будет сильно выпирать. Но на деле оказывается что когда сама дверь щита имеет размеры например метр на полметра, то там эти три сантиметра не то, чтобы не торчат, а даже очень гармонично обрамляют дверь.

Рама двери щита серии U

Дверь закрывается на повротный замок с откидывающейся ручкой. Чтобы открыть замок, надо откинуть половинку ручки на себя, а потом вращать её. В закрытом состоянии замок двери можно запломбировать нафиг (на фото ниже видны пазы для пломбировочной проволочки). А если вам надо запереть щит на замок с ключом – то его надо заказать отдельно. Его артикул – ZB111.

Замок двери щита серии AT/U

Дверь и её устройство

Итак, откроем эту самую дверь и смотрим, чего у нас внутри щита есть и как он устроен. Внутри щита с завода собрана рама на базе EDF-профиля с низкими зелёными стойками (подробнее про это можно почитать тут). Если вам очень хочется, то при случае её можно заменить на раму на красных стойках. Про это будет отдельный пост чуть позже.

Пластрон и внутренняя часть щита серии AT/U

Сейчас я хочу рассказать про устройство двери. Дверь в щитах Uxx закреплена на внешней раме, а в щитах ATxx крепится прямо на корпус самого щита. Крепление двери сделано как в суровых и больших шкафах – на петлях с металлическими штырями. Штырь можно сдвинуть вниз, и дверь освободится из крепления. Для того, чтобы снять дверь, обычно достатоно сдвинуть один из штырей. Я всегда сдвигаю верхний.

Крепление двери щита серии AT/U

После этого дверь можно убрать в сторону, чтобы она не мешала работать с щитом. Но кроме двери в щитах Uxx есть ещё и декоративная рама двери, которую тоже надо снять нафиг.

Щит серии AT/U и снятая дверь

Рама двери крепится на четырёх винтах сверху и снизу щита. Эти винты тоже полностью симметричны, и благодаря этому дверь вместе с рамой можно переворачивать вверх ногами для того, чтобы она открывалась куда вам надо: влево или вправо.

Винты крепления рамы двери щита серии U

Вот вам фотография этих винтов с ближнего расстояния. Обратите внимание на плоский вырез в раме двери: если вы ошиблись и кривовато закрепили корпус щита, то раму двери вы ещё можете попытаться выровнять. Обычно легко получается выправить перекос в 3..5 мм.

Винт крепления рамы щита U крупным планом

А теперь ещё раз ВНИМАНИЕ! РАМА – ДЕКОРАТИВНАЯ! Она может выдерживать ТОЛЬКО ВЕС ДВЕРИ! Почему? А потому что рама двери держится на винтах, гайки которых защёлкнуты в пластиковые держатели. И при слишком резком ударе в угол коробки щита или если вы схватились за раму с дверью или даже если вы слишком перетянули эти винты, вы рискуете гайки вырвать.

Крепление гайки винта рамы двери

Почему ABB не сделали какое-то металлическое крепление для гаек? Сначала кажется, что это некая недоработка. Однако, это не так. Дело в том, что изначально вся эта серия щитов задумана как ПОЛНОСТЬЮ изолированная электрически. Здесь рама с дверью ни коим образом не контачит с металлическим корпусом щита. А сам металлический корпус щита ни коим образом не контачит с DIN-рейками. Собственно, из-за этого гайки крепления двери и закреплены не в металле корпуса, а в пластике.

Из-за этой изоляции всего в этих щитах часто взлетает мозг у проектантов и многознаек. Оказывается, есть некий ГОСТ, что если в щите DIN-рейка изолирована от корпуса, то на неё нельзя подключать PE и использовать её для клемм с PE. Вот этот момент мне не понятен, потому что именно в серии AT/U я получаю металлическую конструкцию, полностью изолированную от металлического корпуса щита. И окажись на ней хоть 400V – мне будет похрену. А что корпус у щита металлический – так это для прочности. У нас тута года два на блоге даже пробегал один такой товарищ, который достал даже самих ABBшников с тем, по какому ГОСТу они работают. Мы его все дружно послали нафиг и с этим вопросом не паримся.

Что делать, если вы замуровали щит слишком глубоко? Не беспокоиться. Винты здесь настолько длинные, что позволят вытянуть любые ошибки. Так что при замуровывании корпуса, наоборот, важно чтобы он не выпирал из стены.

Максимум длины винта рамы двери

Итак, мы сняли теперь ещё и раму и у нас остался корпус щита. Тут я покажу крепление шинок N/PE, EDF-профиля, а потом перейду к сборке самого щита.

Снятая рама двери щита серии U

После того, как мы сняли раму с дверью, корпус щита представляет собой жалкое зрелище =) Собственно тут осталось то самое металлическое корыто-корпус и вставленная в него EDF-рама и шинки N/PE.

Внутренняя начинка щита серии AT/U

В комплекте со щитом идут пластиковые фланцы, которыми можно закрыть те самые проделанные на заводе отверстия и красиво через них завести кабели в щит. На самом деле это может сгодиться только разве для гипсокартона. Для того случая, когда щит замуровывается в нишу в кирпиче или гипсоблоках и заливается нафиг ротбандом, всякие фланцы не нужны совсем. Также к щиту идёт инструкция и ещё комплект шинок N/PE для каждой единицы ширины. То-есть, на щит AT/Ux1 будет идти один комплект шинок, на щит AT/Ux2 – два комплекта и так далее. Про шинки N/PE для таких щитов можно прочитать вот в этом посте. Там же можно заморочиться с их номенклатурой и даже заменить на классические винтовые.

Комплектация щита серии AT/U

Внутри щита предусмотрены даже пластиковые зубцы для фиксации кабелей. Вот они как раз могут сгодиться, если у вас не 120 кабелей на щит (как бывало в моих проектах) и эти кабели идут из гипсокартоновой стены. В этом случае каждый кабель (или кабели попарно) можно заморочиться и пристегнуть стяжками к этим зубцам, чтобы они не свалились внутрь гипсокартона.

Винты крепления EDF-профиля и держатели кабелей

Шкафы собираются с завода на базе EDF-профиля. WR-раму сюда ни при каком желании не поставишь. EDF-профиль прикручивается к специальным гайкам при помощи винтов M5 с головкой под TorX25. Ранее здесь были винты под обычную головку PH и это было несколько логично: на TorX крепились к профилю те эелемнты, которые конечному пользователю крутить не надо – DIN-рейки и прочее. А для снимания всей рамы из корпуса щита были обычные головки винтов. Сейчас из-за унификации шлица винтов эту фишку убрали. Но если вам очень хочется – вы можете заменить винты на обычные.

Винт крепления EDF-профиля

Свободное пространство под DIN-рейкой около 35 мм. Это может сгодиться вам, если вы захотите присобачить в щит монтажную панель или использовать его для слаботочки.

Полезная высота за DIN-рейками щитов серии AT/U

Свободное пространство под пластроном около 85 мм. Это тоже вам может сгодиться для слаботочки. Обычно для слаботочки ставят или монтажную панель (это сжирает около 10 мм места) или просто прикручивают всё оборудование насквозь через заднюю стенку щита саморезами по металлу и не парятся.

Полезная глубина от пластрона щита серии AT/U

Теперь поглядим на шинки N/PE. В старой версии щитов, про которую я писал давным-давно, шинки были во всю длину панели: одна для N, другая для PE. С 2013 года всё переделали, и теперь для шинок есть единый держатель, на который можно закрепить разные шинки в нужном количестве. Это и хорошо и плохо. Хорошо тем, что теперь можно наставить любое количество шинок. А плохо тем, что это только так кажется, что любое. Например вот буду собирать я щит на 40 кабелей и поставлю туда штук 8 УЗОшек. И шо мне делать? Куда мне деть 40 проводов PE и 8 шинок нулей? А никуда. Поэтому лично я как ставил шинки N на DIN-рейки, так и буду продолжать это делать, потому что моя политика – чтобы когда мы снимаем раму щита, никакие шинки на проводах с держателями не болтались. Поэтому на держателях я оставляю только шинки PE.

Шинки N/PE в щитах серии AT/U

Для того, чтобы держатель не мешал сборке щита и его монтажу и подключению кабелей, его надо тоже снять. Делается это несколько не очевидно, поэтому я постарался зафоткать этот момент подробнее. У держателя есть специальный хвостик, на который надо нажать пальцем или отвёрткой. С середины щита, как зафоткано ниже, это удобно делать отвёрткой – тут всё видно и доступно.

Демонтаж шинок из щита AT/U

А вот с крайней стороны, которая примыкает к корпусу щита, подбираться к хвостику надо будет пальцем. Если точно знать, куда нажимать (а в этом можно натренироваться с середины щита), то всё получается легко. Вам надо нажать на хвостик и вытаскивать держатель в сторону центра щита.

Демонтаж шинок из щита AT/U - слева

Вот так это выглядит сбоку щита:

Демонтаж шинок из щита AT/U - справа

После этого вам остаётся только вытащить шинки и выкрутить наконец раму. Напоминаю, что раму в щит можно закрутить как угодно, у неё нет строгого верха и низа. Гайки для винтов EDF-профилей стоят со всех сторон корпуса щита.

Снятая EDF-рама щита серии AT/U

А винты у EDF-профилей невыпадающие. Сделано это как у советских карболитовых круглых розеток – при помощи картонки. Поэтому, когда вы откручиваете EDF-профиль, его можно слегка тянуть на себя: когда винт открутится, вы его приподнимете и поймёте, что винт крутить хватит. Если же вы будете откручивать профиль, не приподнимая его, то вы можете выкрутить и картонку. Это всё не так страшно: напоминаю, что резьба тут обычная М5 и винт можно легко заменить.

Фиксация невыпадающего винта на EDF-профиле

Итак, сейчас мы полностью разобрали нафиг весь щит и теперь у нас есть отдельно пластрон(ы) щита и рама на базе EDF-профилей. После этого корпус щита и особенно дверь с рамой откладываются в сторону и можно приниматься за сборку самого щита.

Комплект для перевозки рамы щита серии AT/U

При сборке своих щитов я вообще не снимаю раму двери. Для сборки щита достаточно только снять саму дверь и вынуть EDF-раму. А вот этот вот корпус убрать подальше, чтобы не попортить его:

Внутренняя часть корпуса щита серии AT/U

Если заказчик сам покупает материалы, то привозить мне весь корпус щита не обязательно. Корпус можно отдать рабочим, чтобы они его замуровывали в стену и прокладывали кабели. А мне можно привезти ТОЛЬКО EDF-раму и пластроны щита. Пластрон надо защёлкнуть в стойки на место и таким образом всю эту конструкцию мне притащить:

Рама с пластроном для перевозки в щитах серии AT/U

Сборка бюджетного трёхфазного щита на базе серии Uxx (U52)

Ну, и как я уже говорил, я покажу как я собрал на базе щита U52 бюджетный трёхфазный щит для квартиры в Питер. Когда мы бюджетим трёхфазный щит, то мы ставим несколько четырёхполюсных (“трёхфазных”) УЗО, а после них – свои кросс-модули и двухполюсные автоматы. Конструкция получается не слишком дешёвой (к примеру этот щит обошёлся в 120 тыр), но дешевле чем на дифавтоматах. Хотя я как предпочитал собирать трёхфазные щиты на дифах, так это и буду делать для своих заказов. Если вам нужен трёхфазный щит по бюджетной схеме – специально предупредите меня, но не ожидайте что он будет стоить меньше 100 тыр, потому что мне надоели тупые отказы в стиле “А, ну тогда продайте мне его схему” и потом попытки собрать такие щиты в стиле “без слёз не взглянешь”.

Итак, у нас готова вся документация, все компоненты и рама для их установки. Здесь про сам корпус щита, как я писал ранее, мы забыли нафиг и работаем только с DIN-рейками и пластроном. Пластрон от щита нам будет нужен для того, чтобы точно определить, куда закручивать ограничители модульки на DIN-рейках и для того, чтобы напечатать подписи под автоматами.

Щит серии AT/U подготовлен к сборке

Первое, с чего мы начинаем – берём любую модульку и защёлкиваем её на DIN-рейки ближе к краям:

Сборка щита серии AT/U: Отмеряем края пластронов

После этого одеваем пластрон (его можно не фиксировать в стойках):

Сборка щита серии AT/U: Отмеряем края пластронов

Дальше сдвигаем автоматы руками в самый край до упора:

Сборка щита серии AT/U: Отмеряем края пластронов

Ну и после этого расставляем ограничители IEK YXD10. У них есть такая особенность (как-нибудь я про них расскажу кратенько в посте), что при закручивании они сдвигают автомат правее. Поэтому наш плотно придвинутый к краю пластрона автомат потом подвинется и дат пластрону спокойно открываться и закрываться.

Сборка щита серии AT/U: Устанавливаем ограничители YXD10

Дальше мы расставляем модульку как обычно, по раскладке щита:

Сборка щита серии AT/U: Устанавливаем все компоненты

Ну и всё это дело собираем. Сейчас для масштабности и кондовости меня иногда пропирает собирать ввод десяткой, даже если это обычные 15 кВт на трёх фазах. Выглядит сурово и красиво, особенно подача питания после УЗО на кросс-модули.

Сборка щита серии AT/U: Щит собран

В этом щите я применил только что вышедшие на тот момент импульсные реле серии E290. Мне повезло попасть на такой момент, когда они только приехали в Росси на Московский склад ABB и их сразу стали раскупать всякие поставщики тоннами. Поэтому за реле пришлось гоняться, и в итоге удалось ухватить импульсные реле с переключающим контактом, а не с контактом на замыкание. На их работу это не влияет, конечно.

Сборка щита серии AT/U: Импульсные реле E290

Ну и стандартная часть бюджетного трёхфазного щита: четырёхполюсные (“трёхфазные”) УЗО и их кросс-модули.

Сборка щита серии AT/U: УЗО и кросс-модули для бюджетного трёхфазного варианта

Дальше мы возвращаемся к нашему щиту. После того, как мы собрали всю начинку щита, нам надо будет снова поставить раму щита в его корпус. Пока я собираю щиты на квартире, я использую для этого кровать (она не спальная – так, днём поваляться с книжкой). За счёт того, что она мягкая – я могу гарантировать то, что я не поцарапаю корпус щита (если он был бы накладной).

Сборка щита серии AT/U: EDF-рама готова к установке

Рама крепится в корпусе щита. Обратите внимание. Некоторые пластроны щитов устроены так, что с одной из сторон щита у них расстояние от DIN-реек до корпуса побольше. Если есть возможность, то я заранее до сборки переворачиваю раму щита (она же у нас полностью симметричная) таким образом, что это большее свободное пространство оказывается с той стороны, откуда в щит будет заходить большинство кабелей.

Рама вставлена в корпус щита

Теперь окучим шинки N/PE. Так как у нас трёхфазный щит, то именно в щитах моей конструкции мне совсем не нужны шинки N. В итоге я собираю из двух шинок PE одну общую (ставлю перемычку), а шинки N или дарю заказчику на всякий случай, или просто оставляю себе.

Шинки перебраны для получения одной большой шинки PE

Этот щит был для Питера. И ещё заказчик попросил докупить ему зачищалку и пресс-клещи. В другие города щиты я отправляю транспортными компаниями за счёт заказчика (он её вызывает и просит забрать груз с такого-то адреса). Поэтому все документы, инструкции, разные мелочи и инструменты и прочее я собираю в сам корпус щита как в большой чемодан:

В корпус щита уложена документация и разные полезные мелочи

После этого я закрываю пластрон щита и готов к печати этикеток и наклеек.

Пластрон щита закрыт

Так как я ставлю четырёхполюсные рубильники на вводе в щит, то с ними есть одна хитрая особенность. Дополнительный полюс OTPS80FP имеет выступающие элементы как раз в тех местах, где должна защёлкиваться заглушка на щит:

Установка заглушек около рубильника

Поэтому если в это место щита вставлять заглушку (нужная заглушка ZA1P5 – серая) просто так, вдавливая её в прорезь пластрона, то ничего не получится.

Установка заглушек около рубильника

Я придумал такой способ: мы немного приподнимаем пластрон одной рукой (он ещё не закреплён винтами) и довставляем заглушку.

Установка заглушек около рубильника

А потом уже дозакрываем пластрон и крепим его винтами. В итоге, если сильно не давить на это место, заглушка отлично держится.

Установка заглушек около рубильника (установлено)

Теперь нам остаётся только закрыть винты пластрона:

Закрывание винта пластрона щитов серии AT/U

Теперь наш щит полностью готов к тому, чтобы закрыть его дверь и упаковать его для отправки заказчику.

Щит готов к упаковке

Упаковка щита в коробку

Итак, в начале поста я говорил о том, что я достаю и запаковываю назад щиты в коробку своим способом, чтобы не повреждать их. Мой способ заключается в том, чтобы не запихивать (вынимать) щит в коробку, а одевать (снимать) коробку на сам щит.

Поэтому я ставлю щит верхней стороной на пол, придерживаю его рукой. Для щитов Uxx я одеваю те самые пенопластовые штуки, которые защищают его углы.

Установка щита AT/U назад в коробку

После этого я надеваю коробку вверх ногами:

Установка щита AT/U назад в коробку

Дальше аккуратно кладу щит на бок, переворачиваю его и поднимаю. Теперь за счёт пенопластовых вставок он может даже стоять на полу без поддержки (всё равно – ОСТОРОЖНО!). Сверху в коробку вставляем ещё две вставки (для щитов Uxx) и для себя запоминаем, где у нас у щита оказалась лицевая сторона (дверь), чтобы потом наклеить на него этикетку.

Щит AT/U в заводской коробке

Дальше немного фирменного скотча, и всё готово!

Наклеиваем надписи и этикетки

А ещё у меня есть свои приколы. Я как-то заметил, что на коробке этих щитов есть две рамки для этикетки. На одну их них наклеивается этикетка завода. А потом я как-то раз вместо сборки щита сел на пару часов за 1С и разработал свою этикетку =) Так что иногда я клею даже две этикетки ради прикола. Обычно я подписываю разные щиты, если их лежит у меня куча готовых, чтобы не спутать кому какой.

Авторская этикетка

Ну а так как щит поедет транспортной компанией в другой город, то я его ещё до одури уматываю стрейч-плёнкой. А в самой транспортной компании для щита ОБЯЗАТЕЛЬНО надо заказать жёсткую обрешётку деревом! Это стоит не так дорого, но сильно страхует щит!

Упаковка щита AT/U для отправки в другой город

В данном случае щит забирали Деловые Линии, которые каким-то образом всё-таки умудрились немного поцарапать через такую упаковку его дверь. Заказчик от этого не сильно расстроился, и сейчас щит стоит у него в квартире и работает успешно.

Щиты ATxx. Краткие фотографии

Когда я ещё в 2015 году собирался писать этот пост, мне постоянно попадались на сборку только щиты серии Uxx. А щитов ATxx, как назло, не было! Но позже я выдернул фотку из одного из своих постов, а потом и небольшой щит AT51 подоспел на сборку. Так что мы с вами ещё и поглядим на щиты ATxx и то, чем они отличаются от щитов Uxx.

С щитами AT в плане сложности обращения более просто и халявно, потому что у них нет отдельной рамы с дверью, которая ставится поверх отделки, а есть только один общий металлический корпус и сама дверь. Дверь снимается точно так же, как и в щитах Uxx.

Пример сборки щита серии AT

Вот как выглядит щит AT51:

Щит серии ABB AT (накладной)

Он имеет два отверстия для ввода кабелей. Одно из них закрыто жёстким пластиком, который надо проламывать.

Фланец ввода кабелей щита серии ABB AT

А другое отверстие заделано резиновой вставкой. Обычно в своих щитах я это резиновое отверстие поворачиваю вверх, чтобы оно оказалось выше глаз и рук человека и его случайно никто не проткнул =)

Фланец ввода кабелей щита серии ABB AT

Вот ещё фотография угла корпуса щита для справки, если кому-то интересно, как он сделан. Такой корпус не слишком боится ударов в углы, как серия Uxx, но всё-таки делать этого не стоит. У меня был только один случай, когда кто-то сильно ударил край и этот шов на фото ниже разошёлся. Помогла рихтовка молотком через тряпочку, после чего я долго ржал над брутальностью ABB =)

Внешняя сторона корпуса и рамки двери щита серии ABB AT

Дверь щита теперь крепится таким же способом, как и в щитах Uxx. Разница только в том, что вместо того, чтобы переставлять всю раму с дверью, теперь мы просто переворачиваем и переставляем дверь: в щитах ATxx есть крепления для замка двери с обоих сторон.

Дверь щита серии ABB AT

Сзади в щите есть насечки для небольшого отверстия для ввода кабелей и дырки для его крепления к стене. Если мы используем щит в квартире, когда кабели подходят к нему в широкой штробе, то это отверстие можно смело доработать при помощи лобзика или болгарки.

Задняя часть корпуса щита серии ABB AT

Для красоты в комплекте щита даются пластиковые заглушки, которыми можно закрыть отверстия для монтажа щита, если хочется.

Внутреняя часть щита серии ABB AT

Шинки в комплекте – те же самые, EDF-рама крепится тоже на винтах и переворачивается как нравится.

Внутреняя часть щита серии ABB AT (шинки N/PE)

А вот за счёт цельного корпуса в щитах ATxx есть очень выгодная штука: большие ниши по бокам для проводов! Видите, сколько там свободного места? Вы до сих пор хотите запихивать провода от отходящих кабелей под DIN-рейки щита?

Место для проводов отходящих кабелей в щитах ABB AT

Собственно, я постарался привести как можно больше фоток этих щитов, чтобы те, кто решит их купить, могли заранее всё понять, просмотреть и не боялись использовать эти щиты в работе.

Прозрачные двери для щитов AT/U

К этим щитам, если очень хочется, есть прозрачные двери. Двери эти заказные и стоят достаточно дорого! Будьте внимательны – в каталоге есть артикулы щитов с прозрачными дверями, но эти щиты тоже заказные и стоят дороже чем щит и дверь отдельно.

Прозрачная дверь для щитов AT/U

Прозрачная дверь состоит из обычной двери, в которой сделан вырез и туда вклеено оргстекло. Дверь лёгкая, но имеет одну особенность: за счёт того, чтобы сохранить жёсткость, прозрачное пространство в ней ограничено и закрывает по парочке модулей с краю щита.

Прозрачная дверь для щитов AT/U

На этом у меня всё! В следующем посте я расскажу о том, как можно перебрать начинку щита AT/U на другую при помощи модулей CombiLine.

22 Отзывов на “Щиты для электрики: Серия ABB AT/U и её внутреннее устройство”


  • 1 Gride

    Классная статья, спасибо большое за такой подробный и обстоятельный обзор!

    Получается, что если я хочу встраиваемый щит U42M, то может оказаться, что дешевле будет купить U42 (без М) + глухой пластрон + монтажная панель?

    А резиновые мембранные фланцы мягкие или жесткие на ощупь? Где-то читал, что во все новые щиты их стали ставить вместо пластиковых с квадратиками.

  • 2 Digy

    CS, а есть ли для данных шкафов (дверей) красивые ручки?

  • 3 CS  [Москва / Одинцово]

    Gride Старался. Тут фоток как раз больше, чем текста =)
    Вот прямо берёшь и считаешь. Для U42 монтажка будет нужна MBM114 (1×4 рейки).
    Я возьму ЭТМовские розничные цены:
    U42M = 24 006
    U42 = 22 222
    MBM114 = 4 744
    То-есть, вот именно в этом случае (ты, кстати, спросил – U42M – это исключение из правил), не катит.

    А вот например есть щит U62K – с рейками для клемм. Смотрим на него:
    U62K = 59 892 (!!!)
    U62 = 29 133
    MBK207 = 4 671
    Вот это вот – как раз про пример из поста. Причём тут мы просто выкинем две длинных DIN-рейки, и на их место прикрутим подпиленные регуляторы глубины от DIN-реек для клемм и поставим на те же зелёные стойки глухой пластрон.

    Именно вот эти вот в ATшках – мягенькие. Я их поэтому вверх и поворачиваю. Пока у меня последняя АТшка была выпуска осени прошлого года и там фланцы были разные.

    Digy А вот только штатные – без замка и с замком.

  • 4 TDV.ROOT  [СПб и ЛО]

    CS приветствую! Подскажи плиз, нашел щит ABB U62 E. Смущает эта буква E в конце. Вроде отличий нет от стандартного U62, да и в каталоге ABB с таким обозначением отсутствует.

  • 5 CS  [Москва / Одинцово]

    А я вот писал же прям в посте, в САМОМ млядь начале:

    Иногда в артикулах этих шкафов ставят префикс завода STJ и/или букву E в конце. Всё это об одном и том же: артикулы ATJAT72, AT72E, STJAT72E описывают один и тот же шкаф.

    =) Всё норм, это старый артикул.

  • 6 TDV.ROOT  [СПб и ЛО]

    А я вот писал же прям в посте, в САМОМ млядь начале:
    =) Всё норм, это старый артикул.

    Мой косяк. Все прочитал, а этот момент упустил. Спасибо)

  • Вот у вас используются шины 4х7 на DIN-рейку. А блоки распределительные не думали использовать?

  • 8 CS  [Москва / Одинцово]

    Dronnn А нафига они тут? Сколько они места сожрут, и заменят ли они по модулям кросс 4х15 например? Не заменят.

  • 9 ailcat

    Пожалуйста, уточните два момента (вы их обошли вниманием):
    “Смещенные” пластроны (с разным расстоянием до края щита сверху и снизу) бывают:
    1) только для шага реек 125 мм!!! Пластроны с шагом 150 мм – строго симметричны по высоте (зато есть щиты AT и U “четверной” и более высоты, у которых реек на одну меньше, зато сверху и снизу стоят заглушки высотой 75 мм)!
    2) одинарной ширины – только для высоты 4 и 5 реек, двойной ширины – только для высоты 3 (не факт – встречал и симметричный, и смещенный вариант) или 4 рейки (двойных пластронов на 5 реек не встречал – судя по фото, и для них тоже). На остальные высоты – пластроны будут симметричными!..
    Думаю, это важно – ибо в симметричном пластроне на 150 мм зазор между автоматом и пружинной нуль-шинкой отсутствует как класс (шинка упирается в автомат), а в симметричном с шагом 125 мм – зазор буквально сантиметр (подключиться хоть и можно, но геморно)

  • 10 ailcat

    CS, а есть ли для данных шкафов (дверей) красивые ручки?

    “Красивее” – нет (штатные наиболее аккуратно выглядят, есть в версии под ключ и без него. Ключ может быть индивидуальным, треугольником или “ушастым”)
    Как альтернатива – есть совместимая Т-образная ручка, но на этом щите она смотрится угробищно…

  • 11 CS  [Москва / Одинцово]

    ailcat
    Ну так ты сам это уточнил.

  • А нафига они тут? Сколько они места сожрут, и заменят ли они по модулям кросс 4х15 например? Не заменят.

    Если речь идёт не о слишком большом количестве линий – то они более компактны. Да и в целом они мне больше нравятся для коммутации фаз.

  • 13 CS  [Москва / Одинцово]

    Да у меня как раз чаще возникает задача большое количество линий скоммутировать. Вот скажем если у нас какой-нить там вводной автомат на 100А, после которого надо питание раздать на пяток автоматов по 40А к примеру – то тогда РБ сгодится. И то проще взять вывод для автомата, который его контакт на 6 линий размножает. Или шины.
    Так что у меня эти РБ как-то не прижились. Вот если только косить по тренд и для N/PE их юзать во ВРУ.

  • Да у меня как раз чаще возникает задача большое количество линий скоммутировать

    Может имеет смысл пользоваться тогда чем-то вроде горизонтальной или вертикальной шины HX3? Их и Легранд и Шнайдер выпускают.

  • 15 CS  [Москва / Одинцово]

    Только в АББшный щит её не вставишь, и она мне не нравится, если ты про всякие там распредблоки. Я за брутальный ЛОМ.

  • 16 Voice

    Добрый вечер!
    Если есть возможность, прошу поделиться крупным фото с двух сторон АББшной заглушки для пластрона ZA1P5. Купил в электромастере заглушки, якобы АББшные, они нифига не лезут, думаю ИЕКовские подсунули по цене АББ.

    Заранее благодарю!

  • 17 CS  [Москва / Одинцово]

    Так может просто ошиблись. Заглушки похожие и отличаются буквально миллиметрами. ИЭКовскую должно выгибать нахрен, а АББшная должна с силой защёлкиваться и стоять без “пузика”. Вот, держи раз!

  • 18 CS  [Москва / Одинцово]

    И держи два!

  • 19 Voice

    Ещё раз спасибо!
    У меня другие, попробую завтра обменять, если не скажут что я у них купил АББшные и теперь принес вместо них ИЕК.

  • 20 CS  [Москва / Одинцово]

    А ты тогда их заставь пачку АББшных вынести и скажи, чтобы сравнили. Там ИЭК и АББ даже по цвету отличаются немного

  • 21 romku  [Королев]

    Дверки прозрачные неслабо стоят. Примерно половину стоимости самого щитка.

  • 22 CS  [Москва / Одинцово]

    Ога! Ну вот так вот сложилось. Я всех и предупреждаю насчёт стоимости, поэтому заказывали эти двери людей 10 всего за всю практику.

Оставить отзыв

Вы должны войти на блог, чтобы оставить комментарий.