Щит для квартиры с автоматикой на ПЛК ОВЕН
Ох! И в августовской ЩитоСборке этот щит — самый последний по сложности. Он делался у нас с заказчиком очень медленно, и даже после того как щит физически от меня увезли, я ещё сам поеду к заказчику доучиваться программировать ОВЕН (для себя — мне стало интересно) и добавлять кое-какие элементы в щит, про которые мы вспомнили в тот момент, когда щит уже почти паковался. Щит был очень тяжёлым и потребовал сильно поднимать планку моего уровня работы и опыта, а также создавать новые приспособления к нему и отлаживать технологии маркировки и монтажа. Сейчас я не могу сказать, что проект закончен: наверное надо будет дождаться, когда заказчик всё запустит и обязательно сделать пост-продолжение о том, как это всё работает и действует. Ну а пока же я расскажу про сам щит и то, чего туда вложено.
Вложено туда вот чего:
- Трёхфазный щит, где все линии защищены дифавтоматами, чтобы сократить место и удобно переключать нагрузку по фазам.
- Щит собран на базе голой WR-рамы 4х12 панелей и будет монтироваться в нишу в гипсокартоне и закрываться рольставней, так как ставить адский жирный шкаф в квартиру не всегда получается.
- В щите сделано питание собственных нужд на 230, +24 и +12 вольт. Питание 24 вольта подаётся к нам от внешнего ББП с батареей аккумуляторов, чтобы автоматика щита смогла прожить несколько часов при отключении сетевого питания. Питание +12 вольт делается из питания +24 (чтобы не заводить два ББП) при помощи DC/DC-преобразователя.
- Ядро щита сделано на ПЛК ОВЕН-110 (в новом красивом корпусе). ПЛК будет иметь визуальный интерфейс (заказчик сам его напишет) и прогаться по сетке, так что в щит потом лазить особо будет не надо.
- Силовые линии подключены через контакторы, чтобы ПЛК мог их подключать и отключать когда надо (например при поездке на отдых или при перегрузке какой-нибудь из фаз, чтобы вводной автомат не отключался).
- Сделан эксперимент: на измельчитель поставлено реле тока, которое при включении измельчителя кнопкой на кухне должно открывать клапан подачи воды в его камеру (чтобы измельчитель без воды нельзя было включить).
- Освещение управляется или релюшками (если это мелкие бра, которые надо только включать или выключать), или диммерами на DIN-рейку. Отдельно для трёх LED-лент стоят мощные блоки питания прямо в щите и эти ленты управляются специальными диммерами по RS-485 на DIN-рейке.
- На окнах стоят рольставни, которые закрываются тоже по командам с ПЛК.
- Также ПЛК управляет защитой от протечек: датчики протечки, управление кранами воды заведены на ПЛК и он рулит ими в зависимости от того, есть ли люди в квартире и сработали ли датчики.
- Управление электрогмагнитным замком входной двери при помощи контроллера доступа и при помощи ПЛК.
- В квартире находятся датчки движения, которые используются как для охранки, так и для определения, есть ли в помещении люди, чтобы управлять светом или другими сценариями через ПЛК.
- На батареях стоят термоголовки Oventrop с управлением по интерйесу 0..10V, есть электрические тёплые полы и датчики температуры полов и воздуха в помещении. ПЛК рулит и этим, следя за климатом в помещении.
- В щите есть GSM-модем, при помощи которого можно управлять всем этим удалённо или получать СМСки о критических ситуациях.
Вот такой вот большой проект получился! Здесь я участвую как монтажник и техно-идейщик, потому что мой заказчик профессионально занимается программированием на ПЛК ОВЕН («Вот видишь как кучи расплавленной массы все этажи позаливали на фотках? Это в бумагоделательном комбинате какие-то козлы в программе ошиблись, а я сейчас исправляю!»), но в сборку щитов и монтаж он ввязываться не хотел и прямо мне и сказал: «Ну вот я могу закупить инструмент, расходники, просидеть над щитом… но у тебя это всё есть и ты сам знаешь как и чего собирать, а мне по командировкам мотаться и разбираться в этом. Так что мне проще заплатить тебе за работу и забрать готовый щит». На том мы и порешили, а потом я ему ещё и скидку на работу сделал за «А ты потом мне покажи, как двойное и тройное нажатие кнопок прогать и как с аналоговыми данными и визуализацией работать».
Часть 1. Техническое задание.
И вот здесь я готов поставить памятник (и делаю это своим постом) этому прекрасному заказчику! Ты — гений и молодец! Мой заказчик свёл все данные по линиям и тому, чего мне было надо, в единую и удобную XLS-таблицу. Она оказалсь настолько удобной, что я упомянул её даже в своей методичке с вопросами для заказа щитов. В таблице есть куча отдельных колонок (но она ими не перегружена), по которым можно легко фильтровать все данные.
Таблица технического задания (список нагрузок и управления)
Например, я могу отобрать всё освещение (по колонке «Тип») и забить его себе в щит, подставляя из колонки «Чем управляется» нужный компонет: релюшку или диммер. А могу отобрать все релюшки и подсчитать, верно ли я их забил в щит или нет. При этом всяких ссылок с нумерацией типа «Розетки 1.1» или «Розетки 1.4» тут мало, и они не ломают глаза.
Основная ошибка тех, кто создаёт таблицы в том, что они начинают вносить туда всё подряд. Хуже всего, если начинается игра в ссылки: это когда в колонке вместо настоящих данных стоит какая-нибудь ссылка или условное обозначение, и ты должен делать двойную работу: сначала изучать язык ссылок (или держать под рукой справочник), а потом уже понимать, что там имелось ввиду.
Или же другой пример, когда кому-то хочется подсчитать ВСЕ розетки, и в таблице они забиты подряд и совсем непонятно — все розетки стоят отдельно, или они вообще к разным группам-автоматам должны относиться. Например это когда в таблице есть несколько строк типа «Р1, Розетки Кухня», «Р2, Розетки Кухня», а ты сам должен догадаться, какие из них розетки фартука, а какие ещё для чего-нибудь. Такие таблицы вызывают у меня злость и я считаю, что сделаны они «на отъебись»: типа я наваял, а ты сиди и корпей над ней сутками. Обычно я вызываю заказчика к себе, вооружаюсь листом бумаги и заставляю его диктовать мне словами по его таблицам то, что мне на самом деле требуется.
Ну а тут мы с заказчиком немного посидели над планом, когда он мне его пояснял и пояснял нумерацию объектов. А вот потом у нас были две рабочих таблицы: одна с потребителями, которую я уже приводил и вторая, которую мы составили позже — расключение ПЛК, вот она:
Таблица подключения IO модулей и сигналов
На ней тоже всё стало настолько понятно для полных идиотов, что план помещения или какие-то условные обозначения типа «Кнопки 401.1» оказались нафиг не нужны, и я ни в каких цифрах не путался, а прекрасно и спокойно работал, немного доработав таблицы под себя и раскрасив.
Дальше мы всё подсчитали, потом заказчик пошёл закупать материалы, а потом я начал собирать щит. Часть этой щитосборки описана у меня в других постах, которые я делал ранее по ходу сборки щита. Посмотрите на них:
- Стапель для сборки щитов на базе системы CombiLine — Всё началось со стапеля, который создал для меня Alexiy. Не успел он его сделать, как я собрал на нём раму для этого щита.
- Фиксаторы и ограничители на DIN-рейку: YXD10, BAM2/BAM4, ZLS726, PEAD — Попутно рассказал про всякие фиксаторы на DIN-рейку и маркировку PEAD для пометки клеммных блоков, которой пометил внутри щита клеммные блоки и кросс-блоки.
- Щит на базе ПЛК: Крепление нестандартных штуковин — отдельно потратил время, чтобы окучить монтажную панель ПЛК и закрепить на ней контроллер, все его модули ввода-вывода и прочие железки в щите.
- Самоклеющиеся миникороба DKC серии DN-A — использовал миниканалы DKC, чтобы окучить провода около блоков питания LED-лент.
- Держатели проводов в щитах ABB ED44, ED45, ED57 — использовал держатели проводов, чтобы в будущем укладывать жгуты внутри щита.
- Кабель МКШ и МКЭШ (экранированый монтажный) — и использовал контрольный кабель, чтобы довести измерения тока и напряжения до модуля, который их обрабатывает.
Всё это можно отнести как подготовку к самому главному ритуалу — вооружиться сотнями метров проводов и тысячами наконечников НШВИ и навязать макраме (как назвала это всё моя подруга) вокруг расставленной в щите модульки. Гыгы, ага, а где был проводок в 0,75 квадратов — там, значит было фриволите =)
Часть 2. Сборка силовой части.
Итак, первым делом мы расставляем модульку щита на нашу раму. Тут и с ней тоже были свои приключения, потому что мы вместе с заказчиком не учли кое-какие релюшки, а потом добавили несколько линий освещения. Я решил не коверкать нумерацию модульки (мне нравится, когда она идёт последовательно по возрастанию), оторвал всю маркировку и сделал её заново с нуля, как раз в тот момент попробовал GoLabel и отпечатав все наклейки более жирным шрифтом.
Подготовка щита с ПЛК ОВЕН к сборке
Часть с ПЛК была готова, но я её пока что не трогал — мне нужно было собрать силовую часть щита так, как если бы это был обычный трёхфазный щит для квартиры.
ПЛК ОВЕН и его модули установлены на монтажной панели
Постепенно щит оброс клеммами и всякими релюшками, которых потом понадобилось добавить в него аж десять штук. В общем, перед самой сборкой всё это выглядело вот так вот, более наполнено:
Вся модулька и начинка щита закреплена и теперь его можно собирать
Первым делом я собрал ввод и силовую часть, которая состояла из вводного автомата (таково требование управляющей компании — воткнуть ещё один автомат прямо в щит квартиры, которое я считаю глупым: для квартир или частных домов вводной автомат должен ставиться один раз в щитке учёта или этажном щитке, чтобы если очень захочется, его потом можно было заменить на селективный), трёх УЗМок и трансформаторов тока. ПЛК меряет напряжение и ток, чтобы отслеживать нагрузку по всем фазам и если надо реализовывать какой-нибудь неприоритет — отключать лишних потребителей контакторами. Все измерительные линии выведены на клеммы правее от трансформаторов тока (позже они будут подведены кабелем МКЭШ к измерительному модулю). Разводка этой части щита сделана так хитро, что провода от вводного автомата сначала идут к трансформаторам тока, а потом поднимаются вверх на УЗМки. Провода же после УЗМок уходят на кросс-модуль, который находится правее этого фото (его не видно). Сделано это для того, чтобы позже связать все эти толстые провода в аккуратный жгут стяжками (это место щита никогда не будут трогать, и там можно всё замонтировать жёстко).
Собрана силовая часть ввода
Ниже находится переключатель фаз ПЭФ-319, который отбирает одну из фаз ввода для питания всей нашей автоматики. Правее него находятся автоматы, которые отвечают за питание собственных нужд: ПСН 230V, защита питания ББП (блока питания с аккумулятором — он находится вне щита), цепи питания +24 и +12 вольт, и автомат для защиты катушек контакторов, которыми коммутируются силовые нагрузки.
Все эти мелкие ПСНы выведены на небольшие «кросс-модули» из клемм, которые соединены перемычками между собой. Позже я подумал и добавил точно такие же кросс-модули ниже, около самого ПЛК, чтобы можно было не тянуть какое-нибудь питание через весь щит, а брать его около самого ПЛК и его модулей ввода-вывода. И сделал верно, потому что потом оказалось что оба этих кросс-модуля низковольтного питания оказались заняты почти полностью.
Кросс-блоки питания собственных нужд на клеммах
Дальше сначала я сделал обычную разводку щита на дифавтоматах: питание от каждого дифа подписал и подал с нужной шины кросс-модуля (кстати, надо будет не забыть дописать 1С, чтобы она выдавала мне таблицу нагрузок по фазам — заказчик просил сделать ему список).
Дифавтоматы защиты отходящих силовых линий
Дальше, следующим шагом, я подал питание после дифавтоматов непосредственно на контакторы. Контакторы мы взяли ESB20. Эта модель контакторов не совсем удачная, хоть и занимает всего один модуль на DIN-рейке. Дело в том, что в ней единственной катушка работает на переменном токе и сильно из-за этого греется. В очень редких случаях от перегрева катушка может даже перегореть, поэтому если вы юзаете контакторы ESB20 в крупных проектах — можете смело закладывать один-два запасом на всякий случай. Контакторы начиная с ESB24 таким багом не страдают и их можно не бояться использовать на полную. А здесь для того, чтобы контакторы не сильно друг друга грели, мы разделили их между собой проставками в 0,5 модуля.
Подвод силовых линий к контакторам ESB
Щит собирался так же, как я про него рассказываю. Такое разделение на этапы очень упростило мне работу, потому что в один момент времени я работал с одним типом провода (например все контакторы разводил проводом на 2,5 квадрата, кроме двух; свет — 1,5 квадрата) и потому что операции были однотипные: например, подключаешь себе контакторы и подключаешь и не паришься.
После контакторов я думал, чего делать: обвязать их управление или продолжать работать с силовой частью. Решил, что продолжу доделывать силовую часть и сначала обвязал все автоматы освещения и диммеры, на которые надо было подать силовое питание и снять выходы на клеммы.
Подвод питания (и автоматы защиты) к диммерам Finder
Потом очередь дошла и до промежуточных релюшек. Здесь они у нас коммутировали рольставни (50-100 Вт), небольшие лампы освещения, вентиляторы в ванной/туалете и прочие мелочи. Все релюшки были взяты с управлением на +24V, чтобы вокруг ПЛК было поменьше проводов с сетевым напряжением.
Подвод силовых линий к управляющим реле CR-P
На этом разводка силовой части была закончена. Это заняло у меня примерно четыре дня плотной работы, при том что до этого у меня была заготовлена документация и система маркировки проводов.
Вся силовая часть щита собрана (без управления ПЛК)
Все линии я вывел на клеммы, чтобы щит было удобно подключать. Понятно же, что к щиту подходит очень много кабелей, и они идут как сверху, так и снизу. Все силовые линии выведены на клеммы D4/6.NLP, а линии управления и датчиков (про них — позже) — на клеммы D2,5/6.DA, которые имеют три контакта и более удобны в плане слаботочных линий.
Все силовые линии выведены на клеммы (сверху)
С клеммами тоже возникала куча сложностей, потому что щит у нас получился всё равно маленький — он занимал максимальную высоту штатной WR-рамы (12 панелей), и поэтому нельзя было сделать побольше свободного места около клемм для удобного подключения кабелей. А ещё у самых краёв щита проходили поперечные элементы, на которых держались части WR-рамы. Своему заказчику я предложил выкинуть их после того, как он закрепит щит на стене намертво, чтобы облегчить доступ к клеммам.
Все силовые линии выведены на клеммы (снизу)
Часть 3. Диммеры светодиодных лент DDL24.
Почитайте новый и подробный пост про эти диммеры: в 2019-2020 году они обновились и стали называться DDL04R. Я начал использовать их в своих проектах!
…и вот тут судьба подкинула ЗАПАДЛО!! Есть некоторые моменты, которые лично мне не даются, потому что просто не нравятся. Например, у меня отлично прижились светодиодные светильники ISK от НовогоСвета (NlCo), на которые все ругались из-за брака, а я сделал на них даже освещение этажного холла, которое не подохло при работе от датчика движения. Отлично прижилось светодиодное освещение при помощи LED-панелей, на которых я сделал подсветку кухни.
А вот зато никак не прижились LED-лампы, которые вкручивают вместо обычных или освещение LED-лентами. И, конечно же, раз у меня что-то не прижилось, то я не особо люблю это делать и в этом моменте работа меня не слушается. Например, для меня совершеннейшей дикостью является то, что LED-лента жрёт большие токи, и что для этих больших токов к ней надо подводить кабель большого сечения, но который некуда приделать к ленте, потому что её контактные терминалы рассчитаны на тонкие проводки.
В общем, у нас были 4 LED-ленты, с которыми заказчик хотел поставить эксперименты и диммировать их по RS-485 с контроллера. Для этого он нашёл отличные диммеры DDL24 от http://www.razumdom.ru. Заказчик очень обрадовался, потому что изначально там было написано про 4 канала по 8А каждый (24А в сумме), и потому что такие диммеры покрывали все наши задачи управления. Мы заложились под них в проекте, а в щит поставили два мощных блока питания с двойным запасом, чтобы они не грелись.
Подключение блока питания Mean Well ERP-350
Но когда я получил материалы и увидел эти диммеры DDL24, то скептически посмеялся и сам себя спросил: «А точно ли они тянут по 8А на канал?» и ради прикола вскрыл один из них. То, что я увидел, мне не совсем понравилось. Такое ощущение, что разработчикам было немного лень делать плату девайса, потому что кнопка управления и индикаторный светодиод находятся прямо на основной плате, которая стоит в глубине корпуса. Поэтому если DDL24 стоит на DIN-рейке, и щит закрыт крышкой, то доступа к кнопке или светодиоду уже не будет.
Диммеры постоянного тока DDL24 - электроника
А вот и силовые элементы, злые MOSFET-транзисторы, каждый из которых тянет по 8А на канал. Ну и как? Похоже это на ЗЛЫЕ транзисторы? Если они тянут по 8А, то где же радиаторы или какие-то средства охлаждения?..
Диммеры постоянного тока DDL24 - силовые транзисторы MOSFET
…и уже потом мы с заказчиком стали рыться на сайте и в инструкции и нашли что и там и там сведения указаны разные. В одном месте пишут, что девайс рассчитан на 8А на канал, а в другом — что всего 3А на канал. Ни фига было не понятно, но мы решили пока что собрать схему как есть, а потом уже разбираться.
Но оказалось, что и со сборкой возникла ТЬМА проблем. Самая жуткая проблема всех компаний-производителей — это то, что они ни разу не общались со сборщиками щитов, которые используют их оборудование. Запомните все, кто это читает: если вы делаете девайс на DIN-рейку, то предполагайте что в него обязательно запихают наконечники НШВИ (в худшем случае двойные) и будут закручивать винты довольно большой по меркам радиоэлектроники отвёрткой!
Здесь у меня возникло крутое западло в том, что все эти хвалёные выходы могли принять только наконечник на 0,75 квдрата, да и тот с откусанной юбочкой. А мне надо было довести внутри щита до клемм всё проводами сечением в 2,5 квадрата.
Пришлось обжимать провод на 1,5 квадрата в наконечник на 0,75
В итоге мне пришлось городить промежуточные клеммы и короткими хвостиками делать отводы от DDL24 до клемм, а от клемм вести дальше уже нормальным сечением с запасом на падение напряжения.
Промежуточная разводка выходов диммеров DDL24
А самым последним аккордом было то, что разъёмчик для подачи питания и сети RS-485 тоже был сделан в расчёте на миниатюрные проводки. Однако, если почитать стандарт RS-485, то там будет написано то, что стандартное сечение кабеля для этой сети — 0,75 квадрата и что этот кабель должен ещё и быть экранированным. Поэтому развести сеть RS-485 около ПЛК у меня получилось по правилам специальным кабелем, а вот около DDL24 мне пришлось брать кабель и потом переходить на позорную витую пару без изоляции, потому что НИЧЕГО другого не лезло в эти чёртовы терминалы.
Диммеры постоянного тока DDL24 - мелкие разъёмы для подключения
Я не стал гнуть пальцы в стиле «я вот такой главный, раз у меня не получатся, то ваша продукция дерьмо», а вооружился фотками (вы их только что и смотрели) и составил производителю мыло, где пояснил все косяки и почему надо делать по другому. Это мыло я привожу тут на всякий случай (курсивом) как свой взгляд на проектирование девайсов на DIN-рейку:
Сейчас мы с одним из заказчиков делаем большой щит на ПЛК «ОВЕН» для его квартиры (вот такой: https://cs-cs.net/wp-uploads/2016/06/OwnHM01-Title.jpg). В этом щите мы используем ваши диммеры DLL24, чтобы по RS-485 управлять светодиодными лентами. Вот прямо сейчас я дошёл до их подключения в щите и хочу оставить вам практический отзыв по тому, насколько удобны ваши диммеры в монтаже. Возможно, в нашей стране такие отзывы не действуют, и ничего после него не изменится, но мне хочется мечтать. Но хорошо было бы, если бы вы передали это мыло вашим инженерам-технарям.
В общем:
1. Следует различать два типа девайсов: электронику и девайсы для монтажа на DIN-рейку в щиты. В электронике у нас используется монтажный провод очень маленьких сечений, и ещё и паяльник всегда под рукой.
А вот при сборке щитов никто никогда не использует паяльник и тонкие проводки, потому что инструменты для сборки щитов совсем другие (прочитать про них можно например вот здесь: https://cs-cs.net/klemmy-nakonechniki-nshvi-tml-obzhim). Технология сборки силовых щитов подразумевает:
* Самый маленький стандартный провод для сборки любых цепей — это 1,5 квадратных миллиметра (кв.мм.).
* В качестве исключения для сборки цепей ПЛК применяют провод на 0,75 кв.мм. Но чаще всего используют 1,5 кв.мм.
* Щиты всегда собирают гибким проводом типа ПуГВ. «Жёсткий» провод не используют.
* ВСЕ гибкие провода в щитах независимо от того, где и как они используются всегда опрессовываются наконечниками НШВИ.
* Очень часто в щите используются двойные наконечники НШВИ(2), чтобы делать последовательные соединения (скажем, подать питание на несколько устройств подряд).
В общем, если что-то делается на DIN-рейку, то следует его затачивать под то, что там обычной отвёрткой будут закручивать провода как минимум два по 1,5 квадрата (наконечник НШВИ(2)-1,5).2. Клеммы для питания и RS-485. Жалобы и тезисы такие:
а) Если длина RS-485 больше полуметра в силовом щите (где есть 230V, 12V, 24V и всякие линии связи вперемешку) — то нам надо использовать специальные кабели для RS-485. Сечение этих кабелей обычно минимум 0,75 или очень редко 0,5 мм. Получается что в клеммы для RS-485 у меня должно влезать (даже в худшем случае) два провода 0,5 квадрата, опять же опрессованные наконечником НШВИ. А в ваши клеммы влезает или один провод на 0,75 квадрата или два провода витой пары, сечение которой слишком мало для RS-485.
б) То же самое с клеммами питания. Даже наконечник 2х0,75 в них не влезает. Поэтому пришлось тоже использовать огрызки витой пары, что в щите выглядит как порнография.
Я прикладываю фотографии того, как смонтирован RS-485 около ПЛК (там видно, что использован специальный экранированый кабель с наконечниками 2х0,75 серого цвета) и как мне пришлось накрутить питание и интерфейс (неэкранированным проводом) около DLL24 для сравнения.
Из-за того, что я не смог применить экранрованный кабель правильного сечения, мне пришлось потратить целый порт RS-485 (задав ему низкую скорость) в ПЛК.3. Клеммы для подключения выходных линий. Вот здесь я очень много матерился.
а) Давайте подсчитаем. Итак, DDL24 имеет четыре канала по 8А каждый. У этих каналов есть один общий контакт «G».
Считаем: 4 х 8 = 32А. Значит общий контакт G должен уметь пропускать через себя ток на 32А в самом худшем случае, верно?
Теперь открываем самую грубую прикидку — таблицу ПУЭ «1.3.4»: http://pue7.ru/pue7/punkt.php?n=1.3.10&k=1.3.11
Нам нужен медный провод, который может выдержать ток на 32А. Ищем его и находим, что это будет провод на 3 кв.мм, который держит по таблице 34А тока. Но так как такие провода не выпускают (ряд сечений идёт …1,5; 2,5; 4; 6…), то нам нужен провод на 4 кв.мм. Он держит и ток с запасом — 41А.
А теперь вспоминаем, что в щите у нас может стоять несколько таких устройств, запитанных с одного общего блока питания.
Поэтому нам может понадобиться развести провод 4 кв.мм подряд на несколько устройств. А значит в его клемму G должен закручиваться наконечник НШВИ(2) на 4 кв.мм.
Вот как-то так. Пружинные клеммы (мелкие серые), которые там стоят, могут принять провод ТОЛЬКО на 0,75 мм. Этот провод по таблице 1.3.4 выдерживает ток всего 15А. Это значит что максимум, который я могу снять с вашего DDL24 — не 32А (4х8), а всего 15А (4*3,75А). Получается что вам надо или исправлять документацию, или вы нас обманываете, так как у вас везде написано про 4х8А.
Ну и та же штуковина с клеммами P, с которых снимаются выходы с MOSFET транзисторов. Транзистор тянет до 8А, если верить документации. В этом случае формально по таблицам провод на 0,75 квадрата проходит по току.НО! Есть вторая проблема — падение напряжения на проводе. При большой длине линии нам надо увеличивать сечение провода, чтобы на нём самом не терялось напряжение. Прикладываю фотографию своего щита. Вот от DDL24 до выходных клемм линий у меня расстояние около метра. Берём калькулятор потерь: http://allcalc.ru/node/635 (даю скриншот). В итоге уже внутри щита я теряю 0,43 вольта напряжения. А ведь у меня есть некоторые щиты, в которых длина провода внутри самого щита будет около 2 метров. И на ней я потеряю уже 0,8 вольта.
То есть, опять надо делать такие клеммы, к которым можно подключить провод большего сечения. У себя в щите мне пришлось извращаться и ставить промежуточные клеммы (одна клемма стоит 300 рублей, понадобилось 6 штук х 300 = 1800 рублей), чтобы не терять сечение линии на длинном участке.4. Внешний вид и интерфейс. Я вскрыл одну DDL24 ради интереса и увидел, что там внутри стоит одна мелкая с SMD-кнопкой и SMD-светодиодом. Из-за этого, скорее всего, вы не вывели кнопку и светодиод на переднюю панель корпуса. В итоге снаружи щита мы видим только унылую крышку корпуса и надпись. А светодиод, который показывает статус устройства, находится где-то внутри и недоступен.
Вот такие расчёты и такой отзыв получились.
На удивление производитель отреагировал и мы до сих пор с ним переписываемся. Ребята ответили, что у них косяк в документации и то, что задумывалось как 8А на канал на самом деле тянет всего 3А на канал и что документацию они правят (но на момент написания этого поста до сих пор поправили не до конца). А про выводы и клеммы они постараются учесть, перерабатывая девайс. Это будет делаться постепенно и не прямо сейчас.
В общем, влетели мы с этими диммерами очень крепко. А у меня любые тупые клеммы, в которые нельзя нормально закручивать НШВИ, вызывают дичайшую злобу и желание разрубить девайс с такими клеммами, а заодного и его создателей, каким-нибудь топором =).
Диммеры постоянного тока DDL24
А в самом конце заказчик притащил ещё и LED-усилители, которые меня совсем выморозили и как из-за клемм, так ещё и из-за тупизны со схемами подключения, но про это я расскажу попозже, когда и правда до них дошли руки.
Часть 4. Расключение ПЛК и его линий.
А пока переходим на разводку ПЛК. Вот тут уж точно и макраме и фриволите в одном флаконе! Разводка этого дела заняла у меня на удивление меньше времени, чем силовую часть. На один день, хехе =)) Так что опутывать такой щит проводами — это где-то неделя времени, не считая того времени, которое нужно на то, чтобы составить таблички соединений, расставить модульку или собрать раму.
ПЛК ОВЕН и его обвязка (модули ввода-вывода)
Итак, чего у нас тут есть. Здесь весь монтаж сделан проводом на 0,75 кв.мм в перфокоробах. Всё-таки перфокороба рулят вокруг ПЛК! В этом случае все мелкие провода убираются нафиг в короб, а вокруг ПЛК и модулей остаются только бирочки маркировки. Но вот вопрос с тем, как уложить много жирных силовых проводов, у меня пока не до конца решён, и я над ним думаю.
Первое, что выдумал заказчик в щите — это заложить тестовые кнопки и переключатели для того, чтобы в будущем можно было быстренько тестировать все реле и контакторы (включить все-все нагрузки) или подать ПЛК какие-нибудь служебные команды. На фотке ниже уже видна моя маркировка всех цепей ПЛК, благодаря которой внутри щита можно спокойно ориентироваться.
Кнопки тестовых сигналов для проверки ПЛК и щита
Для самого себя и заказчика я составил таблицы соединений, в которых записывал назначение сигнала, его маркировку и то, откуда и куда он идёт. Ниже дан кусочек такой таблицы, по которой можно всё легко понять и разобраться.
Таблица соединений внутри щита
Перфокороб был выбран с запасом и там оставалось дофига свободного места для проводов, поэтому я их там укладывал с запасом по длине. Заодно меня дико порадовала маркировка цепей от WAGO — если там всё подогнать, то всё здоровски печатается и выглядит очень-очень профессионально!
Маркировка и разводка входов ПЛК
…и тут снова меня ждала небольшая жопа =) Устроил я её сам из-за штуки, которая называется инерция мышления и которую надо ломать, чтобы не превратиться в подобие ЖЭКовского электрика «А чо, я так 20 лет делал и всё норм было, нахрена мне что-то новое». В общем, дошло дело до модулей аналогового выхода с сигналами 0..10V, которыми управлялись диммеры освещения и термоголовки на батареи отопления.
Подключение сигналов управления 0..10V к диммерам Finder
Я потупил на инструкцию от ОВЕНа и понял, что каждый аналоговый вход у такого модуля работает как электронный потенционметр: на него подаётся отдельное питание (можно такое же, как и на сам модуль), а между одной из средних точек и общим выводом снимается сигнал 0..10V. В инструкции все эти точки были обозначены буквами C, A, B. Я специально расположил буквы не подряд, чтобы вызвать у вас ту же подсознательную реакцию: попытку отсортировать буквы как A-B-C, потому что для электриков это напоминает родной порядок фаз, а для всех остальных — порядок по алфавиту. Вот если дать фотку инструкции, то вы увидите что у меня даже справа приписано как A-B-C:
Схема подключения модуля МУ110-224.6У
Но на деле ОВЕН отжог и оказалось что их последовательность — это не A-B-C, а B-A-C. Ну я по инерции мышления всё перепутал, собрал выходы не так и ещё и сутки отгонял щит в таком варианте под питанием. Что там стало с этими выходами — неизвестно, но зато известно что когда я вернул всё как надо по инструкции (поменяв местами контакты B и A), то при втором включении в щите что-то коротнуло по +24V питания, потому запахло палёным, а потом замыкание само собой исчезло =) Нюхал я, нюхала подруга, нюхали кошки, я разобрал и просмотрел платы всех трёх модулей аналогового вывода — ничего не нашёл! Всё чисто, как новенькое! Поэтому мы договорились с заказчиком так, что когда он будет запускать щит и выяснит, чего я там спалил — то он потом выставит мне счёт =)
Самыми последними я расключил управление релюшками (до этого были контакторы). Здесь получилась прямо почти образцовая картинка из шкафов автоматики, потому что верхняя часть перфокороба, которым был окружён ПЛК, оказалась под линейкой релюшек, и управляющие провода красиво пошли из короба прямо к релюшкам.
Подключение управления релюшками CR-P от ПЛК
Дальше оставались украшательства самого ПЛК и его обвязки — кое-где наклеить «молнии» (потому что контакторы ESB управляются у нас напряжением 230V, и это место модуля вывода ПЛК надо было особенно пометить, чтобы никто туда руками не полез). Ещё я проверил то, насколько удобно воткнуть преобразователь интерфейсов АС-4 и его кабель. Оказалось, что даже при моём плотном монтаже перфокороба USB-кабель под преобразователь можно подсунуть и вытащить хвостом из короба. Ещё около преобразователя есть клемма, на которую выведен конец RS-485. Это сделано специально: и чтобы можно было сам преобразователь подключить и чтобы, если ВДРУГ надо что-то добавить — можно было легко доподключиться к шине RS-485.
Подключение преобразователя интерфейсов ОВЕН АС-4
После этого оставалось закрыть весь перфокороб и получить красивый-красивый монтаж ПЛК. На самом деле это так кажется, что здесь всё красиво и что места для ПЛК навалом. Но мой опыт УЖЕ подсказал мне, что даже такой щит (4х12 панелей) оказался маленьким!! ВО КАК! Потому что (дальше будут фото с красивой маркировкой около ПЛК) мы увидим, что здесь у меня расстояние между DIN-рейками с ПЛК такое, что перфокороб ложится очень плотно и места для маркировки проводов остаётся маловато. А ведь здесь использована монтажная панель высотой в GU и шириной в 4 GU. В общем, всё-таки, если вы хотите себе ПЛК в щит, то готовьтесь к тому, что если делать его не ужато, как я когда-то делал, а грамотно — то это будет ОГРОМНЫЙ ШКАФ!
Закрываем перфорированный короб и убираем все провода вокруг ПЛК
Маркировка проводов удалась на славу! Я прикупил рулончик маркировки WAGO 211-861 для проводов до 1,5 квадрата и потратил его весь без остатка (а там было 1000 маркеров!). Такая маркировка у меня прижилась и руки к ней привыкли. А самое главное — это то, что она позволяет печатать любой текст, какой я хочу. На фотке ниже вы можете углядеть обозначения типа «230V», «GND», которые понятны любому человеку. В общем, эмоции от такой маркировки у меня только положительные!
Маркировка линий и перфокороб не мешают друг другу
Ещё у меня был страх, что глубина монтажной панели не позволит воткнуть в ОВЕН кабель сетки и интерфейса RS-232, через который ОВЕН управляет GSM-модемом. Ведь у нас щит сделан на базе голой WR-рамы, которая должна не иметь никаких выступающих сзади неё частей, чтобы её можно было вплотную прикрутить к стенке, и это значит что монтажную плату ты фиг углубишь. Но всё оказалось удачным: если витую пару около разъёма подогнуть, то пластрон монтажной панели отлично закрывается. Вообще-то витую пару так сильно гнуть нельзя, но можно извернуться и использовать её короткий отрезок (который и погнуть как нам хочется), а после него соединиться с нормальным патч-кордом.
Монтанажя панель ABB MBM позволяет нормально подключить LAN в ПЛК
На клеммах датчиков и всяких управляющих линий я очень активно использовал перемычки, чтобы раздавать общее питание на соседние клеммы. Я сам себе так хитро подогнал часть датчиков или другой разводки, что в большинстве случаев у меня на каждую клемму питания датчика были выведены два питания (+12, +24, GND), и очень много где такие клеммы стояли через одну (соседняя клемма принимала сигналы с датчиков). Поэтому в этом случае перемычки тупо соединяли все клеммы через одну, и было просто. А вот клеммы кнопок света стояли не всегда подряд (где-то использовался кабель на 5 жил, где-то на 7, и поэтому число клемм было разное), и там я сделал перемычки, раздающие питание, обычным способом — хвостиками и двойными наконечниками.
Клеммы сигналов датчиков и линий управления
А вот это — таблица распиновки клемм и того, как к ним надо подключать всякие кабели внешних линий и датчиков. Вот как раз в ней видно, как у меня первая клемма везде одинаково занята всеми видами питаний. Эта табличка тоже вошла в инструкцию к щиту.
Таблица подключения выходных кабелей
Дальше заказчик допритащил мне контроллер доступа к двери его квартиры, который я прикрутил на свободное место, которое удалось в щите кое-как выкроить:
Контроллер двери ANVIZ для управления замком
На этом то основное, чего мне надо было собрать в этом щите, закончилось и я более-менее выдохнул. Хотя то, чего же я там спалил, никак не давало мне покоя, потому что я очень люблю принцип «Сделал — Сдал — Работает годами», и конечно же мечтал сразу разобраться. Но чтобы запустить этот щит, надо сначала по отдельности настроить каждый модуль и выдать ему адреса в сети RS-485, потом забить все-все-все линии в ПЛК программно, и только потом можно хоть как-то проверять работу щита. Поэтому узнаем мы, чего же там сдохло, всё-таки позже.
Часть 5. Финальные штуки.
На этом моменте я обфоткал готовый щит и долго на него смотрел и радовался тому, как все провода в него улеглись и тому, что он полностью закончен, что можно убрать инструменты и провода подальше и расслабиться. Разводка проводов, которая получилась, мне нравится около ПЛК, а вот около силовой части есть некоторые моменты, где она уж слишком плотно лежит. Произошло это из-за того, что и этот щит был маленьким (правда-правда) и из-за того, что его надо было прикручивать к стене и места на задней части щита совсем не было — поэтому я не мог использовать более высокие держатели ED45P10 для проводов и часть проводов вообще выносил на лицевую сторону щита.
Щит на ПЛК ОВЕН полностью собран и готов! УРА!
Зато этот щит для меня образец того, как хорошо здесь скомпонована его начинка. Я вот очень-очень ругаюсь на мою заказчицу из СтелМаркета и жутко тяну ей щит, потому что получается там какой-то выродок: места в щите мало, увеличить щит нельзя, и из-за этого приходится выкраивать каждый свободный модуль пространства. А это влияет на разводку проводов.
Поглядите ещё раз на верхнюю фотку, где щит показан в полный «рост». Посмотрите, как хорошо здесь скомпонована модулька по типам и по DIN-рейкам. Часть DIN-реек отведена тупо под ввод сети и служебное питание (ПСН — питание собственных нужд). Часть реек занята обычной модулькой. Эти рейки находятся сверху щита. А теперь то что отличает этот щит от щита в СтелМаркет — место было и все управляющие элементы получилось сгруппировать подряд и в одном месте. Стоит куча дифавтоматов в верхней части щита — и ровно под ними находятся контакторы, куда силовые линии с дифавтоматов как раз и приходят. Под контакторами стоят реле. А ниже контакторов и реле стоит ПЛК, управляющие линии которого идут вверх, на контакторы и реле. То есть реле и контакторы тут являются центром щита, снизу к которому приходит управление, а сверху — сила.
Сзади щита я где мог — использовал держатели проводов ED44P10, а где трассы проводов были короткими — укладывал их напрямую, как есть. Вот около клемм получилось хорошо и красиво:
Задняя часть щита с уложенными проводами
…а около силовых элементов (реле и контакторов) местами толщины держателей не хватило, и они получились уж слишком перенапиханы. Если бы у нас был бы полноценный шкаф TwinLine, то тогда можно было бы использовать высокие держатели, и было бы ещё красивее.
Задняя часть щита с уложенными проводами
Ну а после того, как я закрыл щит пластронами, он стал выглядеть СКУЧНО =)) Потому что весь монтаж закрылся нахрен, и осталось только немного модульки. Но заказчик услышал случайно ляпнутое мной: «Да вообще потом можно будет из оргстекла пластроны вырезать лазером» и загорелся этой идеей. Мы с ним даже линию подсветки для щита изнутри заложили =)
Все пластроны щита закрыты начисто
Ну и под самый конец была адская ложка дёгтя. Вот как я говорил, что не прёт меня LED-ленты подключать, так и не прёт. Принёс заказчик RGB-усилитель, и я каааак затупил на тему того, какого это чёрта у LED-ленты общий плюс, и у усилителя общий тоже плюс, хотя должен быть минусом, раз питание через него должно идти на ленту. Кстати, туплю до сих пор, потому что я хоть и люто ненавижу транзисторы, но могу сообразить что такое MOSFET, который одним контактом подключен на землю GND. И если бы на усилителе дали бы схему выходных элементов и того, как там внутри чего подключено — я бы и догадался. Но вот обозначения выходных клемм меня сбили с толку.
А потом оказалось, что подключить это надо за полдня до того, как щит будут забирать грузчики. И оказалось ещё то, что БЛЯДЬ клеммы этого чёртвого усилителя всё равно не хотят принимать ДАЖЕ наконечники в 2,5 квадрата, которые мне тут ну очень нужны! Да что же такое-то! Чем это всё вообще подключают? Что тут, паять что ли надо? Почему никто не может сделать нормальные и суровые клеммы?!
Плохие (неудобные) контакты RGB-усилителя, не рассчитанные на провода нужного сечения
Поэтому я на эти усилители наматерился, пнул их ногой и мы с заказчиком на них забили и решили что мне всё равно к нему ехать программировать ОВЕН учиться. Вот тогда я захвачу тьму провода, наконечников, паяльник и мы вместе с ним спокойно разберёмся, как же подключать эти дибильные усилители. Я называю их дибильными, потому что как готовый продукт они сделаны плохо. Есть инструкция, в которой всё нарисовано для одного-двух частных случаев, но где ничего не указано и не показано для глубокого понимания того, как это устроено.
Часть 6. Погрузка и Объект.
Ну и наступил час «Х»! Приехали грузчики, вместе с которыми мы относительно аккуратно сняли щит со стапеля и положили его боком на пол. Для таких щитов ОБЯЗАТЕЛЬНО нанимайте грузчиков, потому что такие щиты таскать (или даже снимать со стапеля) НЕ РЕАЛЬНО! Они ОЧЕНЬ тяжёлые! Было очень ещё смешно, когда от одного грузчика несло перегаром, а другой был в драных штанах. Я внутри себя ржал над контрастом: щит стоимостью больше полмиллиона несут мутные мужики =)
Однако ребята освоились, выдумали способ таскания щита и вообще оказались обученными таскать тяжёлые и хрупкие вещи. Сказали что щит фигня, и что некоторые пианино весят под 200-500 кг и стоят, если раритетные, под два-три миллиона. Может быть они приврали, но с этим щитом они справились отлично.
Суровые грузчики тащат щит в машину
Для меня важно было то, чтобы они запомнили что щит не надо опирать на края пластронов и вообще на углы, чтобы не поломать пластроны или стойки. Я одолжил народу свои перчатки 3M Comfort Grip, чтобы у них руки не скользили по стрейчу. Грузчики подняли щит и стали заносить его в машину.
Процесс погрузки щита в машину
В машине его аккуратно положили на кусок ковра, а потом втащили поглубже в кузов и повезли заказчику.
Щит погружен в машину и сейчас поедет к заказчику
Теперь надо рассказать немного про место для щита у самого заказчика (он мне наприсылал немного фоток). Давно, ещё в самом начале ремонта, после того как мы выяснили размеры щита, заказчик заготовил нишу из гипсокартона, за которую выкинул все хвосты от кабелей.
Место для щита у заказчика (стена, обшитая гипсокартоном)
За то время, пока мы додумывали и делали щит, это место окончательно зашили гипсой, оштукатурили и уложили плитку. С плиткой заказчику не повезло: одна ремонтая бригада под конец начала адски тупить, а потом вообще эту плитку запороли. Поэтому пока он их выгнал, пока нашёл новых и пока они уложили таки плитку, прошёл ещё месяц =) И вот наконец-то всё готово к установке щита, хотя на полу я кажется вижу не уложенную плитку =)
За время сборки щита стена была отделана и все кабели разложены
Перед самой установкой щита заказчик все кабели рассортировал и отвёл в стороны, чтобы освободить пространство для нашего монстра.
Стена и ниша подготовлена для установки щита на WR-раме
Дальше вместе с рабочими они изготовили временную опору, которую подставили под нашу WR-раму щита так, чтобы она находилась на нужной ему высоте. После этого разметили крепежи, втащили щит в нишу и повесили его на, кажется, четыре или шесть анкеров.
Щит на базе WR-рамы без корпуса установлен в нишу в стене
После этого заказчик оставил всё как есть (пока без подключения), закрыл все пластроны щита.
Щит на базе WR-рамы без корпуса установлен в нишу в стене
…а потом и рольставню! После этого я уехал в отпуск и не знаю, чем там дело кончилось. Вот как пост выйдет, он его прочитает и мне потом расскажет. А может быть уже и ехать к нему надо будет!
В качестве двери для щита сделана рольставня с электроприводом
Ну и самое последнее. Статистика щита =))
- Масса около 120-150 кг.
- Стоимость целиком около 650 тыр.
- Ушло около 500 метров (!!) разных проводов!
Проекту исполнилось 15 лет! Поддержать проект материально, проспонсировать проекты Автора или сделать ему подарок можно на этой странице: "Донаты и Спонсорство, Список Желаний".
Ммм… 4-6 анкеров в пеноблок — ужасно плохо. Надо как минимум 12 специальных дюбелей, а в идеале — на химию сажать. На химию можно и в 6 точках. Естественно, под глухари диаметром 10мм.
CS Эти клеммы в которые не лезет ншви они под вилочные наконечники, подобные в мелких контакторах используют. Ну ты в курсе думаю.
А щит просто адская жесть, в хорошем смысле))
Хе, мир-то как тесен… Упомянутая в посте контора «Разумный дом» находится через дорогу от моей бывшей работы. А переехали они туда из помещения, где моя работа находилась. Лет 5 назад клиенты РД частенько чуть ли не до истерики доводили бригадиршу монтажного участка, где я работал. Звонили по старому телефону (до сих пор в инете встречается) и спрашивали «Разумный дом», иногда раза 3 за день…
EvilGremlin А вот заказчик прочитает и, если чего, отпишется! Может я наврал про его анкера.
Derspiwak Да вот мне не нравятся кольцевые вообще никак. Не хочу я их сюда ставить. Потому что их или паять надо, или хрен как обжимать. В НШВИ у нас трубочка тонкая, но она продавливается винтом и всё ОК.
А в этих трубочка толще, но короткая. И хрен её мне кажется нормально на большие токи зажмёшь. Нет доверия к этой херне, в общем. Я лучше уже ТМЛ вооружусь =)
0leg-ch Ну, прикольно!
Красиво. Бюджетное управление умным домом получилось.Заказчик адский перфекционист вызывает неподдельное уважение.
Мегакруто, но имхо такие вещи надо на KNX делать.
А можно для не особо понятливых разъяснить?
Вот в щите куча контакторов и релюшек, от которых идут свои линии напрямую до потребителей. Эти линии нужно защищать автоматом или диффом. А на фотографии этих самых автоматов меньше чем контакторов. Это я что-то не разглядел или остались незащищенные линии или тут какая-то хитрая схемотехника?
ПС Очень круто выглядит!
shtazi Мне не нравится распределёнка. Это совсем другая религия, у меня мозги на централизованные системы заточены.
Да и с ПЛК проще. Там язык программирования — пишешь что хочешь. А в KNX хрен знает как это заставить работать. Скорее всего половины из этого функционала не реализовать. Например, как реализовать интеллектуальный неприоритет нагрузок через KNX? Получаем аналоговые данные по току с фаз и в зависимости от этого и кучи других флагов управляем контакторами нагрузок.
Joe Немного по другому. Вот смотри. Забыли про ПЛк и контакторы и делаем простое управление освещением в комнате. Пусть у нас есть верхняя люстра, бра и подсветка.
На это всё со щита у нас придёт один кабель «Свет: Комната» под защитой автомат на 10А. А потом уже в комнате он у нас разойдётся по трём выключателям и трём лампам.
В этом случае выключтели у нас на 10А, автомат стоит на 10А — и защищает сразу ВСЮ линию целиком (и выключатели, и кабели и лампы).
Вот тут точно так. Релюшки CR-P выбраны на 16А, и схема примерно такая. Автомат на свет комнаты. А после него несколько штук релюшек и диммеров. Вот даже прикладываю кусок картинкой. В этом случае у нас один автомат защищает всю линиию, а релюшки выполняют роль выключателей. То же самое делается и на импульсных реле.
Вдогонку. Вообще такие щиты собираются двумя кусками, как я тут и писал. Сначала собираем ОБЫЧНЫЙ щит, как если бы после автомата «Свет: Коридор, Гардеробы» просто шёл один кабель по квартире. А уже потом, во второй части сборки, вместо кабеля навешиваем нашу автоматику.
Короче, всегда сначала стоит защитный автомат, а потом уже те фигни, которые нагрузку коммутируют.
CS подскажи, плиз какие позиции покупались для самого щита (без наполнения)
Ты пишешь «Щит собран на базе голой WR-рамы 4х12 панелей»
По самим позициям, типа «Профить такой-то 5 штук» пластроны такие-то 10 штук.
А то никак не разберусь в АББешном каталоге как правильно составить заказ на щит.
Спасибо.
ЭХМ! А он же, гад, как LEGO набирается. Из кубиков. Причём можно набрать и так и этак.
Я готов подсказать, только поясни мне, чего ты хочешь в конечном итоге получить. И пост про саму систему читал? Вот этот вот: https://cs-cs.net/shhity-edf-wr
Вот смотри, как у меня этот щит отрисован в проге. Вот что там нарисовано — то и покупалось.
Читани тот пост. Из него тебе надо вынести вот что:
1. Отдельно (пластрон, стойки) ничего не заказывают, а покупают LEGO-вскими кубиками сразу комплектами.
2. Скомпоновать можно как тебе нравится. Например какой-нить ввод от УЗОшек, а УЗОшки от автоматов отделить отдельными пластронами, как вот например тут в щите СИТИ сделано: https://cs-cs.net/wp-uploads/2016/08/City26-LinesMarking.jpg https://cs-cs.net/wp-uploads/2016/08/City22-AllClosed.jpg
Вот исходя из этого тебе надо сначала взять из моего поста или каталога модели модулей (MBG для автоматов, MBM — монтажные панели, MBK — для клеммников) и тупо себе нарисовать что мол «вот слева у меня будет одинарный модуль для ввода, потом двойной для УЗОшек, а справа сразу тройной для автоматов».
3. А потом под это просто выбираешь общий профиль нужной высоты (или WR-раму).
Я тебе смогу помочь с профилями и прочим, а вот с тем, какие модули (кубики) и как их расположить для удобства и красоты — это тебе надо задумать самому.
Ну или если тупняк полный и жёсткий и если ты около меня где-то — то можешь заскочить, я тебе на бумажке быстро покажу и нарисую.
О! картинка, это то, что и нужно было…
Спасибо.
Ты тот пост покури. В общем, сначала расставляешь модули. А их опять же можно расставить так, чтобы только вертикальные профили были нужны.
Эх… вот 2 года назад я тоже примерно такое хотел (по функционалу, не по конкретному способу реализации). А потом пришла суровая действительность и я понял, что или построю дом на год позже и на N миллионов дороже, или придётся делать гораздо проще :( А сейчас читаю и завидую.
А ты не переживай! У меня вон один заказчик тоже случай рассказал: он перед началом стройки дома копил-копил, а потом понял что если дальше будет копить — то из-за взлёта цен вообще ничего не останется. И построил!
В общем, тут главное постараться оставить хоть трассы для коммуникаций, чтобы потом по уму можно было доделать, если захочется.
А существуют ли в природе какие-нибудь шинки, для соединения ПЛК и его модулей с многочисленными релюшками? А то проводов как-то совсем дофига получается.
В тех, с какими я сталкивался, неа из-за того, что не всегда все релюшки ПЛК используются одинаково. Вот у ОВЕНа например по четыре релюшки в одну группу собраны. Значит общиее питание должно на каждый 5й вывод подаваться. И нафига тут гребёнки?
Есть варианты (у злых ПЛК сименса), когда от модуля IO ПЛК идёт жирный раъём, а оттуда отходит провод на много жил, которы на релюшки и уходят.
Привет Электрошаман. Ты становишься популярным. Даже на ЯПе начали твои щиты обсуждать http://www.yaplakal.com/forum46/topic1449875.html
Это не просто круто, а мегакруто! Можно только позавидовать — причем и Заказчику, и Исполнителю-Шаману… :)
Это распространенный заблуждеж. И по многообразию функционала, и про пример — в KNX точно также можно все снимать и обрабатывать по нужному тебе алгоритму. Системы отличаются а) топологией и принципом построения б) функциональной заточенностью (KNX он для жилья в основном, все ПЛК — для пром систем и притащены в дома «за уши» в) стоимостью — KNX вроде по-дороже выходит, причем пока — ощутимо, но имеет кучу милых сердцу примочек в виде — светящихся выключателей с экранчиками, интеграции в системы умного дома верхнего уровня, мультирумы и т.п. И еще — чтобы самому научиться KNX программистом быть не надо. ПЛК — это для тех кто программист сам, поэтому и несложно с их точки зрения. Для всех остальных — это ппц.
Кстати про диммера не понял — если в схеме питания лент есть усилители, то ток на выходе диммера значения в общем-то не имеет — это фактически сигнал управления уже, заморачиваться на мегасечения смысла нет — рабочие токи идут с усилителей.
По поводу витой пары — посмотри кабели КПС ( КПСВЭВ и подобные) — у них жилы 0,75 есть, поприятнее 5й категории будут.
Вот.
andrey Да мне эту ссыль уже третий раз присылают за сегодня. Один камрад аж в полночь уже заслал. Так я даже не читал, фотки своего щита увидел. Так и пущай обсуждают!
fiber Ну вот хоть тресни — НЕ НРАВИТСЯ мне эта срань. Мне вот непонятно, как так это всё работает без центрального модуля и без программы =). С программой понятнее в разы.
Вдогонку. Я думал в KNX сунуться, но потом выбрал ПЛК как более зверские и подконтрольные штуки.
В KNX нет (или почти нет) программирования — там параметрирование. У тебя есть железка, которая уже запрограммирована на определенный функционал, и тебе надо только выбрать что и как ты будешь юзать. Делается это для совместимости -все 400 производителей дают зуб и мамой клянутся что их железо будет корректно работать в системе. Слабое место ПЛК — программист. Че он там наворотит — хрен его знает, и кто-то другой задешево в этом разбираться не будет. Пропал программист после сдачи объекта ( ну мало ли по чему) — и привет, пишите письма. Так что это — для энтузиастов годная тема, хотя конечно есть конторы которые исключительно на ПЛК умные дома делают — обычно это подразделения в конторах по промавтоматике, у которых есть штат программеров, наладчиков, наработки, опыт и маржа на железе. Думаю твой заказчик — именно из такой конторы.
Выбери еще раз :).У нас — печеньки!!
Кроме того — помимо KNX есть еще другие — пропиретарные — системы разных производителей. Правда они на него похожи чето %).
ЗЫ. Щит — крутой. Молоток.
Fiber прав полностью. KNX он весь в щите, кроме выключателей по шине. Но стоит он дай боже этот KNX, один выключатель может стоить 100 000 рублей. А как сделать на нем интеллектуальный неприоритет, я не знаю, честно скажу.
Я для себя выбрал программированние. Я как с QBasic в 1997 начал, так с тех везде что-то программирую. Поэтому это мне ближе и понятнее, чем какие-то параметры настраивать. У меня скорее всего поэтому не пошёл DALI.
Не, мой заказчик не делает умные дома на ПЛК. Это его личный домашний проект. Он автоматизирует производства и более серьёзные штуковины, где таких шкафов стоит целый ряд.
Я и имел ввиду, что заказчик -специалист по промавтоматике, поэтому может себе позволить развлекуху с ПЛК дома.
При чем тут выключатель то? Входные параметры снять можно? Можно. Логику их обработки задать можно? Можно — есть логические модули, как в составе всяких устройств, так и отдельные, где логика как объектно-ориентированное программирование настраивается. Возможно цена вопроса будет слегка негуманна, это да. Но обычно ради одной функции никто не заморачивается — будет еще куда применить функционал.
KNX в сфере домашней автоматики — стандарт де-факто, а в европе даже и де-юре вроде. Вовсю идет процесс упрощения и унификации настроек — новые железки становятся все более юзер-френдли, производители заинтересованы в продажах — поэтому оптимизируют и упрощают интерфейсы. Поговаривают, что в итоге всех приведут к общему знаменателю вообще — на любых железках одинаковые функции будут настраиваться одинаково, даже объекты унифицируют — а не как сейчас, когда каждый реализует как ему нравится.
ПЛК на этот уровень не выдут, наверное, уже никогда — для них просто никто не будет делать оконечных устройств, например — термостатов. И реализация функций только на нажимных кнопках, хоть и годная, в принципе, но требует хреновой тучи этих самых кнопок, что для интерьера не айс.
Программирование — это круто, никто ж не говорит что его надо забыть. Наоборот — это будет серьезное преимущество, в некоторых случаях. Я вот не программер, мне порой тяжеловато приходится — разбираться что к чему, базы не хватает.
Вроде в описании щита не нашёл. Модель какая и почему она.
Ну, Fiber! А я вот рен знает. Не сложилось у меня с KNX, и для меня он тёмный лес. Я решил что займу нишу ПЛКшек, и буду делать как умею и в удовольствие. Вот! =)
megrad У тебя цитата была не так поставлена, подправил. Тут сюда надо текст скопировать, а потом выделить его и нажать кнопку «Цитата».
А это обычный модем от ОВЕНа, штатный. Вот такой: http://www.owen.ru/catalog/gsm_gprs_modem_owen_pm01/opisanie
Спасибо за ссылку.
А ты не хочешь оформить «требования» к модульным девайсам отдельным обновляемым постом? Тут или в we (там хоть комменты нормальные)
Вот, например, новые версии своих девайсов буду делать уже с оглядкой на требования, озвученные в этот посте.
Ты имеешь ввиду типа правил создания своих щитов? Что-то типа стандарта сборки? У меня была такая мысль, но не для публичного дела. Пока она формализовалась в списке ToDo, где я все типовые операции прописал.
Нет, не совсем. Хотя стандарты сборки — тоже было бы полезно.
По тем же стандартам — может хотя бы базовые вещи? Например банально — какими цветами разводить горячую и холодную часть щитов.
Но я писал про мысли, которые ты сформулировал в письме «взгляд на проектирование девайсов на DIN-рейку».
Т.е. какие клеммники там должны быть, например. И почему. И как делать не нужно.
Оно будет очень полезно для разработчиков этих самых девайсов на DIN рейку, я думаю.
А, вот ты про чего! Это можно и в виде поста оформить.
А откуда взялась информация, что для 485-го нужен провод сечением аж 0,75? Широко используемый для промышленных целей кабель типа Belden 3106A имеет сечение жилы 22AWG или, по-нашему, 0,35кв.мм.
А открыл стандарт RS-485 и там вычитал.
Дополню. Пошёл в поиск, вбил «стандарт RS-485, сечение кабеля», нашёл пару первых попавшихся ссылок, сравнил что на обоих указано что-то около 0,65 и такое решение и принял.
Всем привет,cs,а используемые дифы(2p) какого типа,ну А или АС?
Если не сложно,где и как правильно и нужно использовать типохарактеристики дифов(узо) например диф тип AC с характеристикой В на «розетки.спальня»,а диф тип А с характеристикой С туды…..
Привет. А не смешивать одно с другим. A и AC — это одно, а B и C — это другое. Тут стоят обычные AC-C.
На Aшки хорошо начинать переходить, потому что и так везде дофига импульсных блоков питания. Даже в светодиодных лампах они же стоят. Поэтому у меня идёт так: я закладываю Ашки, а если по бюджету получается слишком жутко — то АСшки.
По характеристике срабатывания (B или C) зависит от тока короткого замыкания, логистики и цены. В смысле Bшки тяжелее достать и стоят они ещё дороже. Поэтому в 90% случаев я юзаю дифы с характеристикой C, потому что:
а) Чаще всего на 380 ввод новый (а дифы мне чаще нужны именно тут) и ТКЗ там достаточен для срабатывания Cшки.
б) Чаще всего выделяют 15 кВт (25А автомат), который явно даже при типе B никакой селективности нафиг не даст.
Поэтому тут проще не думая поставить Cшки.
Спасибо!!! Т.е.как я понимаю дифы и узо типа А желательно ставить на ,,импульсные,,нагрузки типа холодильники,кондеи,насосы,светодиодное освещение и т.д?
Да, именно так. Там, где импульсные блоки питания есть. Ну и ежели есть бюджет на это дело.
CS, как лучше подключать реле к ПЛК с питанием 230 В? Есть два варианта:
1. Фаза — контакты ПЛК — катушка реле — ноль.
Плюсы: при разомкнутых контактах ПЛК на катушке реле фазы нет.
Минусы: на контактах ПЛК постоянно подключенная фаза.
2. Фаза — катушка реле — контакты ПЛК — ноль.
Плюсы: на контактах ПЛК ноль, но через катушку реле поступает фаза.
Минусы: на катушке реле постоянно подключенная фаза.
С точки зрения работоспособности варианты равноправны. Какой вариант используешь, CS? Понимаю, что для безопасности можешь посоветовать ПЛК с питанием 24 В, но у меня уже есть с питанием 230 В.
Первый, чтобы фазу разрывать. Один же фиг, при включенном реле у тебя и так фаза вокруг ПЛК крутиться будет. Так что даже не парься на этот счёт.
На днях знакомый показал и доказал,как человека,стоящего на диэлектрическом коврике убивает(или может убить)дифом(узо) на 10 мА при прямом контакте с L+N,выглядело убедительно.
Так если прямой контакт между L-N то его ДОЛЖНО УБИТЬ! =)
Здорово!
А что насчет верхнего уровня? Если не скаду, то хотя б панельку с VNC-сервером, все это в локалку, настроить VPN доступ и при необходимости можно будет всем спокойно рулить с любого компа.
Конечно можно подключаться и через Codesys, но это все уже не для конечного потребителя.
И почему не взять Wago? скажем 750-8202, имеет на борту RS-485, так что все распределенку можно опросить, программируется так же как ОВЕН, в codesys, но главный плюс — можно использовать встроенную визуализацию Codesys через WEB, т.е. 750-8202 может быть WEB-сервером для нее.
Я с ОВЕНом стараюсь поменьше взаимодействовать, за**ли глюки и «фичи», которые нихрена не решаются, и на которые производитель на исправление срывает сроки на годы.
mr_tyman Про верний не знаю. А про WAGO:
а) Заказчик работает с ОВЕНами. Это написано в посте.
б) Лично мне не нравится то, что у WAGO всё пружинное и что туда НШВИ не воткнуть и что провода выходят не по бокам, а вертикально.
1.Ну он(знакомый) имел ввиду что,если находясь в момент контакта с чем-то,что под напругой на диэлектрическом(резиновом) коврике дифзащита(10 мА)равна нулю.
2.Подскажите пожалуйста,в чём я хоть чуть-чуть прав:я был уверен(и затирал это заказчикам) что дифзащита на 30мА работает только при контакте N+PE,т.е.где металл+вода(стиралки,посудомойки…)а на 10 мА(электромеханическое) при любом варианте касания человеком L,N,PE,L+N,L+PE,PE+N…человека не дёрнет(не то,что убьет),ваще ничего не почуствует и не поймет,что сработало узо.Заранее спасибо!
Работать можно, со временем глюки превращаются в фичи :) Но все равно осадочек остается, после срывов сроков и доп. расходов, связанных с тем что не работает так как должно, и не работает «просто потому».
Насчет WAGO — мне наоборот они уже больше нравятся, скорость монтажа быстрее, НШВИ отлично входят, иногда только могут быть трудности с широкой юбкой на 2 контакта. Но и НШВИ бывают ведь с разной длинной. А так да, сразу с подозрением относился к пружинным контактам. Но теперь только их и использую :)
Serg18 Как-то ты передаёшь инфу кривовато. Дифзащита равно нулю. Это непонятно Если через человека пойдёт фаза-ноль, то его и убьёт и должно будет убить, причём дифзащита тут вообще будет не причём: человек будет штатной нагрузкой. Так что всё ок — он должен умереть, и дифзащита тут НЕ ПРИМЕНИМА вообще по факту (не не действует, а именно не применима).
mr_tyman Угу, понял. У меня у самого пока опыта нету совсем, и я хрен знает что где лучше. Пока это мой второй проект на ОВЕНе. Потом я его себе куплю и сам поиграюсь натему годно — не годно. Я выбирал между сименсом и ОВЕНом. У Сименса убийственная среда, которая ресурсы компа жрёт, и я вот CodeSys и выбрал.
Не, мне пружинные не нравятся. Мне кажется, что они с НШВИ не сочетаются. И ещё не нравится, когда у пружинных клемм делают ходы проводов сверху, а не по бокам клемм.
CS Сименс однозначно в топку, стоит конских денег, среда да, вырвиглазная и очень жрущая ресы. И очень плотно интегрируется с виндой, да и наделали они версий кучу за последнее время. По итогу у меня имеется 7 виртуалок для работы с сименсом с разными версиями TIA Portal, WinCC, Step7, т.к. иногда приходится иметь с ним дело.
Codesys куда менее жрущий ресы, более быстрый и удобный. Только надо смотреть т.к. кроме версии 2.3 уже есть 3-яя. Она вроде как более функциональная, приближена еще больше к ООП, но уже более прожорливая да и сыроватая. На i5, 12Gb Ram, SSD регулярно подтормаживает. И у ОВЕНа тоже есть линейка которая уже на 3-ем (СПК, 3хх серия ПЛК, Модус).
И вот например пару фото насчет НШВИ и ваго:
ПЛК
клеммы
Никаких проблем с монтажом не имеется
Ага, про CodeSys 3 я знаю. Но даже он не такой злючий как Siemens.
А ты НШВИ используешь обычные (не удлинённые)? Это какое сечение?
Ну вот не нравится мне этот плк. Идея клёвая, но вот вертикальные терминалы мне не нравятся; не нравится что там провода друг друга перекрывают.
Я давно на него засматривался, но пока отложил в сторону. Куда жизнь приведёт — не знаю пока. Куда-то ведёт!
18мм наконечники отлично лезут в WAGO. У китайцев можно разной длины купить, от 6 до 22мм кажется, только вот цвета — как повезёт. Мне все врасные приехали.
Так а стандартные — это 8 мм. И хрен они влезут. А вот ещё я ради какого-то WAGO должен наконечники другие заводить, пихать их куда-то там.. нееее, это не по мне. Мне так не нравится.
А китайцы не соблюдают цветовую маркировку наконечников. У нас прописано чтобы серый был 0,75 а чёрный 2,5. А если они какого-то там цвета приедут — то это тоже мне не нравится.
А мне больше нравится, когда цвета провода и наконечника — одинаковые. Как-то аккуратнее монтаж выглядит. Ну это уже так, задротство. Кстати, где про цвета прописано то? Я не припоминаю ничего такого.
Вообще, на али есть продавцы, у которых можно цвет выбирать. Например.
Вот руководство по применению RS485 от уважаемой фирмы:
http://www.ti.com/lit/an/slla272b/slla272b.pdf
стр.2, раздел Cable Type. Сечение 22AWG
Вот ещё кабели, используемые в промышденных линиях:
http://quadricom.ru/p495053-kabel-belden-9841.html
Здесь ещё тоньше — 24AWG
https://ru.wikipedia.org/wiki/RS-485
Это же дифференциальная пара. Пока входные усилители в конкретно твоих железках тащат — всё норм. Хот МГТФ 0,05 тяни. А ещё можно гальваническую развязку — и хоть 200кВ напряжение в кабеле растолкать! Или вообще по ЛЭП пустить (как, собственнно, и делается повсеместно).
Вот я и говорю, что 0,75 квадрата для сигнальных цепей ничем не оправданы, кроме механической прочности
в клемме
длина наконечника
все отлично влазит, специально сходил померил)
Ну я только учусь. Мне вот не нравится пихать наконечники вртикально. Нравится пихать горизонтально (как в автоматы). Для меня это значит, что подсунь мне WAGOвский ПЛК — и я запорю на нём щит и сделаю хреновую разводку, потому что это будет похоже на ёжика =)
Что касается наконечников — то тут буду спорить в плане цветов. У наших компаний типа КВТ есть свои стандарты на цвета, и ими пользется большинство даже сторонних производителей (например FortisFlex под КВТ косит). И любой человек со стороны знает, что по цветовой кодировке можно определить сечение провода. У меня даже на блоге такое пробегало, когда в комментах чел спрашивает, какими проводами собран щит, а ему: «А ты на наконечники посмотри».
Так что тут я принципиален: хочу, чтобы в моих щитах (другие могут делать по другому, это не догматично, конечно) был стандарт цветов КВТ.
Про кабель. Ну.. может я и не прав. Я рыл поиском. Причём щас не пойму, где нашёл. Один хрен — больше не меньше (и буду всё равно юзать на 0,75 квадратов). Мне важно было показать то, что производители DDL24 с клемамми ошиблись и что в них пришлось сувать вообще витую пару.
Вот!
Все мы учимся, а кто считает что всему научился… Ну что ж, ему можно лишь посочувствовать :)
Мне ваго удобно, не надо ничего крутить, само зажимается. Часть их клемм вообще самозажимные, т.е. тупо вставляешь провод обжаты внутрь и все. Только что б достать надо сувать отвертку в нужную прорезь. И по цене, 3-ех уровневые проходные клеммы у них оказались самые дешевые по итогу, а мне часто приходится использовать подобное, т.к. зачастую не делаю новые шкафы, а модернизирую имеющиеся, с минимальным или вообще без отрыва от производства. В общем рекомендую купить разные, попробовать, могу посоветовать какие именно. И дальше уже делать выводы.
Ежики не получаются ;)
На правах рекламы: вместо кучи промежуточных реле и модуля ввода-вывода к ПЛК можно поставить вот такую штуку на 14 каналов и управлять ей по стандартному модбасу с ПЛК.
Ну или контроллер сразу с релейными выходами на управление контакторами, у нас вот такие модули например для этого идут по 300р/канал в рознице.
Так и нахрена? ИМХО:
1. Мелкие клеммы опять сделаны ублюдски на мой взгляд. Ну вот хоть УБЕЙТЕ! Я не понимаю этой мелкой фиггни, которая снизу и цветная. Туда ШО? Можно запихать кабель от RS-485 шлейфом?!
2. Выходные клеммы этих релюшек поддерживают 2х1,5 квадрата? Для 10А должны.
3. Дык и нахрена мне надо этот модуль, когда у любого ПЛК есть свои модули ввода-вывода, и потмо всё равно ставить контакторы или релюшки?
Нееее!! У меня логика уже родилась: стараемся вокруг ПЛК обвязать всё +24VDC, а где надо ставим контакторы или мощные рлюшки.
А зачем городить, когда есть тоже самое от ОВЕНа, и оно и стоит в шкафу?
Да, чуточку дороже, но зато тот же самый производитель, что и ПЛК.
Ну тут есть разные мнения: кому-то такие нравятся, кому-то винтовые нравятся.
В любом случае: кабель для RS-485 это же или спец. кабель или UTP5, сечение жилы максимум 0.2мм^2. Две жилы в наконечнике нормально влезают.
На общие провода стоят клеммы http://xn--e1agecchai.xn--p1ai/pcb_screw/857/
Тянут 20A, 2×1.5 влезает.
На одиночные выходы стоят клеммы поменьше. Запихать 2×1.5 туда с наконечником вряд ли получится. Но зачем?
Чтобы не ставить промежуточные реле для управления контакторами например.
Оно и по деньгам выходит дешевле, и место экономит, и проводов меньше.
Какие-то сигнальные цепи или что-нибудь слабое можно и напрямую вешать.
Я возможно неправильно понял (не очень знаком с их оборудованием), но по-моему в шкафу стоят блоки с выходами 24В, потом к ним уже подключены промежуточные реле, и потом к ним подключены контакторы.
А так вы все промежуточные реле выкидываете (см. выше).
А Modbus RTU он 35 лет как стандарт, какая разница какой производитель?
Записали единичку в регистр флагов — у вас соответствующая релюшка включилась.
sinister, такие релейные модули не интересны. Итересно сразу с модбаса 16-40A на канал дёргать.
Вот, пожалуйста. Максимальный ток реле 16А, но там стоят хитрые спец. реле (до 800А пускового тока) и защита от всплесков напряжения, так что подключать можно практически всё: светодиодные светильники, лампы накаливания, индуктивную нагрузку.
Розница на MR3-LV/S — 3200р.
А я ещё допинаю придирку. Ну так МЛЯ! Почему не поставить ПО ДВЕ клеммы на RS-485 и на питание?! Чтобы не двойными наконечниками, а шлейфом разводить? УХ УБИЛБЫ ВСЕХ ЗА ЭТИ ДЕРЬМОКЛЕММЫ! Не потому что они пружинные, а потому что каждая СВОЛОЧЬ думает что одна клемма = один провод.
И второе. Ну то что у ОВЕНа такое есть — это понятно. А вот ЧЕМ это ваше чудо конфигурировать? Вон у ОВЕНа есть удобный софт. Можно даже оффлайном выбрать модуль, набить конфигу и потом приехать на объект и влить её туда.
А у вас вон в докуме «смена адреса — запишите это туда-то»… «безопасные значения» — запишите то и туда. И как мне это делать? Через ПЛК кодить, или через терминал? Неудобно же. А прога такая делается за неделю.
Так банальная проблема: если хочется два набора клемм под RS-485, компактный корпус и ещё входов и выходов побольше, то приходится что-то одно из списка вычёркивать.
Вот в новых блоках MR6 (там выше ссылка была), которые скоро выходят, так и сделали — два блока клеммников в параллель. Редкий случай, когда место позволяет.
А чаще бывает, что как в блоке WB-MR14 на картинке: в корпус шириной 6U упихали 14 каналов входов и 14 каналов выходов так, что свободного места нет вообще. Тут или каналов меньше делать за почти те же деньги (конкуренты радуются, пользователи негодуют), или корпус увеличивать.
Да, согласен, не очень удобно. Реально, если вы используете наши блоки с другими ПЛК, то самое простое — это взять любой USB-RS485 переходник (болидовский например), открыть на компьютере Modbus Poll или аналоги, и записать в нужный регистр. Дел на пару минут, интерфейс там вроде тупой до невозможности. Но в табличку за адресами придётся конечно лазить, тут не спорю.
Другое дело, что конфигурирование в этих блоках — оно на очень маргинальные случаи. Блоки работают со стандартными адекватными настройками из коробки, уникальные адреса им выставлены на заводе и напечатаны на корпусе. Поэтому подавляющее большинство клиентов про эти настройки даже не знают и живут счастливо. Ну а делать программу, которая один раз экономит 10 минут жизни каждому двадцатому заказчику — это конечно нужно, но руки пока не дошли.
А вот и не согласен я. Я за тулзу. Тем более если ты производитель и у вас там целые линейки модулей — тулза просится. И это просто заказчики значит не знают что можно настраивать тулзой.
В общем, это.. рекламу прекращаем. Нахрена мне эти IO модули в этом посте? Когда речь тут шла не про то, что релюшек не хватило, а про сраные и идиотские клеммы, в которые ничего не засунуть? У вас они такие же сраные там, где должны быть двойные (пришёл шлейф и ушёл). Так что шило на мыло менять тут никто не будет.
это конечно ад
если не секрет, какое там тз, хоть примерно? например, сколько групп света, лент, отопления, жалюзи и тд?
Ну вот чтобы ответить — мне считать надо. Жалюзей группы 4, групп света около 20, ленты 4 (раз диммера 4), отопления три, силовых линий около 14ти (контакторов).
Короче, ушло 30 штук промежуточных релюшек (или аже больше), около 12 диммеров 220, 4 диммера LED, 12..14 контакторов.
хочу показать свою реализацию на knx
12 каналов белого света
10 каналов rgb (шлюз knx-dmx 48 каналов, трехцветных лент можно подключить до 16шт)
10 каналов жалюзи
4 теплых пола
2 канала перекрытия воды
6 датчиков протечек (4 воды и 2 на закрытие окон в случае дождя)
3 датчика движения
2 датчика открытия дверей
2 вентиляции
3 канала управления радиаторами
получился вот такой шкафчик
https://www.dropbox.com/s/6wrf1yckwudan62/IMG_2807.JPG?dl=0
https://www.dropbox.com/s/87ao86l0b1uq47o/IMG_2811.JPG?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4kliwk5lkxgrzru/IMG_2812.JPG?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ty6fkdy3a4wovk3/IMG_2948.JPG?dl=0
монтаж конечно сильно далек от идеала, можно даже не пинать, но была цель запустить всё за день. по мере сил еще навожу порядок
есть еще небольшой щиток модулей на 12 в другом месте для упрощения кабельных работ. привет распределенной системе
без учета выключателей оборудование обошлось порядка 100тр, если знать где брать. небольшую часть брал по старым ценам, основную массу по новым
выключатели можно брать от простых кнопок без фиксации до аля стартрек:
https://www.dropbox.com/s/2kepyhmsi9qw3e5/IMG_2898.JPG?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ezqcqa0bjkv4uw6/IMG_3499.JPG?dl=0
итоговая стоимость шкафчика порядка 600 тыщ, но это с учетом поворотно-выдвижного рэка, мультирума с кино, сериалами, спутниками, музыкой на 2 видео и 3 аудио зоны, пульта с сенсорным дисплеем http://www.rticorp.com/products/wireless-interfaces/t3x-universal-controller.html которым можно управлять всем этим добром. облако для доступа извне, сцены и тд само собой разумеется
CS, а чем тебе вилочные наконечники не угодили? Мне под прес ну очень нравятся. Посмотри вторую часть этого видео: https://www.youtube.com/watch?v=x_YzSyh9JUE
Которые а-ля стартрек выключатели, это как раз Basalte, по 80 000 р штука.
ну, никто ж не заставляет ставить именно их. можно обойтись любыми кнопками без фиксации, да и даже с фиксацией обычные выключатели можно поставить, knx поймет. просто потенциальный функционал у обычного будет ограничен — только реакция системы на вкл и выкл, длинное нажатие или счетчик коротких с таким не сделаешь например.
да и щелкание обычных механизмов бесит, а безфиксационные можно бесшумные найти
а basalte кстати — очень приличные штуки. хоть и ходит мнение, что сенсорные неудобно, наощупь в бухом состоянии с закрытыми глазами не попадешь (в какой-то мере согласен), но эти реально продуманы.
во первых, 4 пластинки разделены своеобразным световым крестиком и ты в любом состоянии видишь 4 кнопки
во вторых, предусмотрена отдельная реакция выключателя на касание одновременно двух любых пластинок: например всей рукой нажал на весь выключатель — это может быть отдельное событие: включить заданные группы света, а если какие-либо группы включены — выключить всё. всё это кастомизируется до практически любых пределов
в третьих, эта подсветка может быть разных цветов (программируется) и может менять цвет при каком-либо событии. например, у меня зеленый = открыто окно, синий = закрыто. реально полезно, тк окно бывает зашторено рулонной шторой и не видно что с ним. какую-либо аварию тоже можно отобразить цветом, например протекло окно = красный цвет и включаем привод на закрытие окна
и на бис — программируется разная реакция в зависимости от времени суток. например днем-вечером в комнате включаются яркие группы, ночью один мелкий светильничек
Базальт очень приятен, хоть и дорог, а вот Гира, и Тритон аббешный, как по мне говно вырвиглазное. А про простые кнопки в шине я не знал, я думал как то через КВАД, их можно подклчать, а чтоб тупо в шину…. или я путаю что-то.
makon Я в них не верю. Они мне напоминают советское дерьмо. Мне нравятся НВШИ.
shtazi ессно, простые кнопки через интерфейс binary input. есть такие на дин рейку и есть для подрозетника, ставится за выключатель.
они бывают в разы дешевле quad-a.
а что говно или не говно — понятие субъективное. в том-то и прикол, что производителей knx очень много и выбор адски огромен. можно выбрать на любой вкус и бюджет. но если уж совсем не выбрал, ставь бинарный интерфейс и любые кнопки, хоть тактовые из чип-дипа )))
Зачотный проект, эт ты мощно задвинул! :)
За что не любишь вилочные наконечники, непонятно. Мне не очень нравится, что там площадь обжима невелика, но тут вопрос больше в том, чтобы точно обжать (не пере- и недодавить).
Понимаю, почему пластроны разнообразны по размерам. Дилемма между внешним видом и функциональностью. Внешне напрашиваются два 2х4. Хотя это ерунда, конечно. Тем более, лазАрем вырежут один большой прозрачный :)
Мне не нравится, что они обжимаются там, где не затягиваются. И значит провод хрен нормальо опрессуешь туда. Вот не нравится и всё. Я не предсавляю, как туда двойной провод зажать.
Пластроы разделены, потому что так надо. 2х4 не пошли бы, потому что ты забыл про расстояние, которое между пластронами больше, чем внутри. И справа 2х4 не встал бы, потому что ам часть реек надо закрывать глухим пластроном. Не ставить же заглушки.
Камрад, тыж убьешь их нафиг на стройке — у тебя на фотке уже отпечатки грязных пальцев на панельке, они потом крайне херово отмываются с люминия.
Хозяин-барин, конечно, но…
Кстати — удалось на мультитач поставить 2 сцены он/офф? у меня чето только выключение работает, две не смог заживить.
Как так? Это зависит от конкретного бинарника — аббшные умеют, например. А новые от Зеннио — еще и двойное нажатие вроде умеют.
alexey_and расскажи где GVS берешь ( по братски :) ). А то сунулся к ним на али, они меня начали на представительство заруливать.
Судя по минику в стойке — Savant?
fiber не убью, когда активизируется стройка, панели снимаются. а от пальцев никуда не денешься. неотмываемое с алюминия отмывается спиртом
мультитач конечно, он так и должен работать
несколько коротких даже гвс умеет — до четырех, а дальше логикой обрабатываешь что с этим делать
миник чисто для музыки и фильмов. а так rti еще есть
если какие вопросы, пиши тут или на почту — ник@маилру
fiber, если ты в KNX сертифицирован и на сайте knx.org присутствуешь, можно напрямую в GVS написать. В компанию, которая в Китае. И покупать у них напрямую с завода.
А про Savant я тоже подумал, как Mac Mini увидел. Но потом контроллер от RTI разглядел.
asakharov, а у них условия по минимальной партии наверное ведь есть? Или прямо в розницу торгуют? На али вроде тоже представительство завода, но сначала молчали, а потом начали представительство сватать.Я,правда, не актуаторами интересовался а ценой на интерфейс, штучной — может поэтому..
если одну штуку надо, возможно логистика окажется невыгодной
скажи что нужно, может у меня в остатках имеется
брал всегда хорошими партиями, поэтому про минимальные ограничения не в курсе
Предметно — ничего не нужно, спасибо. Ищу выход на производителя для закупок под проекты.
Народ. Кончайте мне мой пост про этот щит захламлять трёпом не по теме, хорошо? Я не против, но вы его реально зафлудили. В итоге тот, кто увидит пост про щит, запутается нахрен к чертям собачьим.
Если хотите дальше попереписываться — покидайте друг другу в комменты мыло (потом меня можно пнуть — я их поудаляю, если хотите), и спишитесь прям так, напрямую.
CS дискуссия реально зашла не в ту степь :) извиняюсь. просто хотелось чтоб народ понял, что не стоит бояться knx ни по бюджету, ни по сложности
свое мыло я выше дал, fiber-у asakharov выход подсказал :) есть еще выходы, если что в почту :)
Агась! Я не против, просто блин! Пост же был про щит, а вышел в философию =)
А вот про измерение тока-напряжения через ПЛК Овен можно поподробнее?
Через модуль аналоговых входов какой-то делалось? Трансформаторы тока увидел, а вот все блоки ПЛК идентифицировать не удалось. Мультиметры?
Ну и реле-контакторы — напрямую к выходам реле ОВЕНа? Допустимо там 220V коммутировать?
Я в продолжении поиска чем решать свою головоломку «волк-коза-капуста»
Ну то есть батареи, инверторы, генератор, солнечные панели и зоопарк потребителей разной степени приоритета.Тут в ходе самопостановки задачи выяснилось, что не обойтись банальной логикой да/нет. Надо мерять токи до зарядников и после, напряжение на батареях, учитывать время дня чтоб рационально запускать дизель или ограничивать потребление
А ты на ОВЕН глянь. Вот тута есть модульи ввода параметров электрической сети: http://www.owen.ru/catalog/modul_vvoda_parametrov_elektricheskoj_seti_me110_2203m/opisanie, вот тут такой и стоит.
А чего юзать для постоянного тока — я не знаю. Наверное, можно взять это http://www.owen.ru/catalog/modul_vvoda_analogovih_signalov_owen_mv110_8a/opisanie, но как-то найти такие датчики тока, которые умеют ток выдавать в стандартсном сигнале 4..20 мА.
Датчиков навалом на http://www.kipspb.ru/ может быть чего-то удастся подобрать.
Да, этот блок я видел, но мне однофазной версии достаточно, по крайней мере пока. Там просто трансформатор цепляется и коэффициент заводится, никакого шаманства?
Постоянный ток мне не надо, только напряжение — оценить степень посаженности батарей. Там наверное через делитель на паре сопротивлений на аналоговый вход подать можно.
О! Если для постоянки тока не надо — то всё проще тогда, конечно. Тогда надо взять какой-нить модуль аналоговых сигналов и например вообще через потенциометр (ну да, делитель) измерять.
Привет Cs!
Напомни пожалуйста название или каталожный номер пластикового разделителя, которым ты контакторы отделяешь друг от друга. Ведь помню, где то на форуме видел, но сколько не искал — не нашел
А вот лови так: https://cs-cs.net/ogranichiteli-yxd10-bam2-zls726-pead
Nachiel
https://cs-cs.net/ogranichiteli-yxd10-bam2-zls726-pead
Спасибо!
Спасибо за интересный пост!
Если очень-очень сильно попросить — могли бы дать какие-то контакты заказчика? Может быть, где-то на форуме есть его отчет о построении его системы умного дома, или может быть обсуждение его реализации и т.д?
Фактически, статья «закончилась» на самом-самом интересном: щит собран, а что же дальше?)
Как в сериалах серии заканчивались на том что, «и вдруг она ознает, что Хуан Пабло не ее отец, а она беременна от …. — Узнаете в следующей серии»! ))
ЗЫ. Сам — «промышленный автоматизатор» и было бы интересно проследить всю судьбу проекта). Ну и рано или поздно — я думаю, доберусь до вас, чтобы поработать с вами!)
Так это не меня надо просить, а его просить — разрешит или нет. А статья закончилась на том, что щит он подключит, а потом я приеду к нему учиться прогать всё это.
Насчёт добраться до меня — ОК. Только прогать придётся или вместе или тебе. А я тебе щит соберу. Ну и главное, чтобы поменьше заумных таблиц было =)
Как найти заказчика?, чтобы его попросить?
Я у него спрошу. И если можно — обменяю вас мылами.
Добрый день.
На фото OW24-DADimmers.jpg видны модули, видимо реле К24-К27, имеющие маркировку finder.
Это розетки под реле?
Их производит finder для ABB?
А сами реле тоже finder делает?
Неа. Это диммеры Finder 0..10V, которыми ПЛК рулит.
Всем привет!
Я тоже планирую рольставни, вижу два сценария управления:
1. Держишь кнопку — полотно едет, отпустил — остановилось. То есть контроль визуальный.
2. Однократно нажал кнопку — полотно само поднялось/опустилось до крайнего положения. То есть контроль автоматический.
Второй вариант, разумеется, предпочтительнее.
Почитал про рольставни у алютеха, с одной стороны все просто — у мотора 2 линии: открытие и закрытие, но никаких концевых датчиков/выключателей не нашел, по крайней мере в инструкции. То есть они вроде как есть, но не выдают сигнал во вне, а просто отрубают мотор. Отсюда вытекает вопрос, как товарищ реализовал управление? Подозреваю, что он сделал по второму варианту, иначе задействовать в этой схеме ПЛК бессмысленно.
Во! Кажется просёк!
Нужно на линии, питающие мотор, поставить релюшки. Подозреваю, что при отключении мотора по внутренней схеме, на релюшке тоже пропадет напряжение.
Именно так и сделано? Или как-то по-другому?
ПЛК в этой схеме удобнее всего ;) По классической логике — однократное нажатие — частичное открытие или закрытие. Долгое нажатие — полное открытие или закрытие. А еще можно погодную автоматику приделать.
Как он сделал — не знаю. Да блин. Можно ж совместить. Просто заценить, сколько времени эти рольставни закрываются и подавать на них напряжение чуть больше этого времени.
У меня так щас в автоматике санузла с кранами сделано (пост будет где-то в начале следующей недели). В них та же схема — концевики внутри и мотор по ним останавливается. А внешне контроллер у меня подаёт питание на них на 15 секунд (а закрываются они за 8). И запроган так, что питание подаётся всегда, когда идёт «операция». То есть если даже ты сто раз понажал на кнопку «открыть-закрыть» — то после последнего нажатия всё равно питание будет держаться 15 секунд, и краны успеют сделать всё что надо.
Так и тут можно запрогать. Какое-нить одинарное нажатие — просто едет. Двойное — едет до упора.
Еще придумал вариант, получается третий. Можно на двойной клик повесить запоминание времени операции. Например, так. Делаем двойное нажатие, тем самым подаем сигнал ПЛК, что сейчас надо будет запоминать время. Затем долгим нажатием опускаем ставни от верхнего положения до нижнего. Профит. Такой вариант также можно использовать для запоминания какого-нибудь промежуточного состояния.
Но это все фигня, основной неприятный момент заключается в том, что на мотор одновременно нельзя подавать оба сигнала. А если мы каждую линию повесим на свою релюшку, то физически это будет можно сделать, например по ошибке программиста. Поэтому тут надо думать, как лучше/дешевле/красивее от этого защититься. Нужно что-то типа реверсионного переключателя сообразить. Какие будут идеи?
Два реле последовательно, одно выбор контакта на который подается напряжение, второе собственно подача напряжения. Или я неправильно понял проблему?
Да, так =)) Один выход ПЛК подаё напряжение на рольставни, второй выход через переключающуюся релюшку выбирает нправление движения. Опять же, у меня так на кранах блин сделано =)) Чёрт! Побыстрее постараюсь сделать пост =)
Короче программа минимум — два реле, программа максимум — три (если хочется иметь возможность определять момент достижения крайнего положения).
При этом еще задействуется 2 выхода и 2 входа (по программе максимум — 3) ПЛК. Кошмар! А у меня будет штук 20 роллет…
В довесок еще хотелось бы задать вопрос, но к сожалениию, здесь нет форума, чтобы можно было сразу найти, куда писать «по теме»:
1. Придумал ли ты какое-нибудь решение по запасу вводных кабелей в щит? Пример: ввод кабеля снизу. Для меня стандарт запаса — чтобы снизу хватило как минимум до верха, а лучше до верха и до середины вниз=)) Мания)
Так вот — как решить вопрос хранения запаса кабеля, куда его пихать и как его складывать? Уже была мысль что при проектировании своего дома сделать всю проводку в техническом помещении внешней и запас укладывать просто снаружи в лотке.
2. Не помню, как ты маркировал какие-либо подходящие кабеля в шкаф и использовал ли для этого какие-то держателификсаторы (хотя в «бытовых» шкафах фиксаторы не нужны)
3. ЗЫ. В довесок — ты когда-то отказался от монтажа моножильным жестким проводом или сразу не использовал его? Вроде им допускается производить монтаж
Teemon Да, знаешь, как бы его тут быть и не должно! Потому что это мой блог, а не площадка, где можно друг с другом трепаться. То есть спросить можно у меня! Как у того, кто ведёт блог.
1. Придумал. Не слушать заказчиков в виде «Ну у меня нет больше места для щита». Посто на каждую DIN-рейку с клеммами закладываешь ещё одну пустую. Этого хватит.
Твоя мания смысла не имеет: нахрена дальше клемм кабель вести? После клемм проводом хоть куда! =)
2. О чём речь? Наклеить на кабели бирки с ID — да, я их к большим щитам выдаю.
3. Использовал, пока собирал щиты прям на объекте кусками вводного кабеля.
Маркировать кабели нужно всегда, если туда заходит фаза-ноль-ПЕ с одной стороны и выходит столько же — с другой.
У китайцев нашел довольно прикольные держатели: https://ru.aliexpress.com/item/2016-New-100PCS-Environmental-Flame-Retardant-Plastic-Waterproof-Transparent-Cable-Marker-AOGOO3010/32638632117.html?spm=2114.13010608.0.0.kEfYbH
Внутрь вставляется все, что угодно, потом маркировку можно двигать. В крайнем случае, откусить стяжку и сделать новую.