Быстрая подача питания при сборке щита – делаем хитрые адаптеры!

Число просмотров: 13,136 
0 оценок, среднее: 0.00 из 50 оценок, среднее: 0.00 из 50 оценок, среднее: 0.00 из 50 оценок, среднее: 0.00 из 50 оценок, среднее: 0.00 из 5 (0 голосов, средний: 0.00 из 5)
Вы должны быть зарегистрированным пользователем чтобы голосовать за эту запись.

ВНИМАНИЕ! Мне не хотелось бы, чтобы этот пост был опубликован на других ресурсах (репост). Я хочу сохранить за собой право на его уникальность. Публикация поста возможна на определённых условиях.

Адаптеры для быстрой подачи питания в щит при его сборке

Чем заканчивается сборка щитка? А тем, что на него надо бы подать напряжение, чтобы посмотреть, как там всё работает. Что-то типа входящего/выходящего контроля. Понадобится проверить в первую очередь то, как выбивают УЗО и Дифавтоматы по кнопке “Тест”, понадобится проверить то, как срабатывают импульсные реле, где какие сигналы, или как работает какой-нибудь контроллер.

Обычно я как-то не задумывался над всем этим. У меня с самого раннего детства в ящике стола валялись несколько штук проводов с вилкой, которые куда-нибудь закручивались, припаивались для тестирования, или вовсе так и оставались проводами питания готовой конструкции. Ну и с щитами у меня дело пошло так же: был взят первый попавшийся провод, и панеслась.

А потом начался треш, который можно описать словом “ДОСТАААААЛО!” Суть вот в чём. Если у тебя щит однофазный – то всё просто: закрутил два проводка в рубильник, воткнул в розетку – и испытывай. А если трёхфазный, то тебе надо временно сделать перемычки, чтобы подать питание на все три фазы ввода вместе. Вот эта самая перемычка постоянно делалсь из обрезков монтажного провода, которым щиток и собирался. А потом то прикручивалась к основному проводку, то снималась, то терялась.

И, например, приходит заказчик, мне надо ему щит показать – и снова перемычка… хе-хе, потому что до этого я собирал однофазный щит, и мне перемычка была не нужна. А сам проводк постепенно превращался в какие-то мятые подмышечные волосы =) Его приходилось укорачивать, зачищать заново, ещё.. ещё раз…

ПроводкИ, которые использовались для подключения щита ранее

И тут заработал мозг! Если уж так часто приходится крутить эти проводки, то надо найти какое-то решение! И решение мне подсказал сам процесс сборки щитка. Я же сколько раз закручиваю гребёнку! Удобно? Удобно! Красиво! Даже технично до того, что ты её держишь одной рукой всю сразу, и закручиваешь.

И вот выработалось ТЗ:

  • Сделать что-то со штырями. Штыри должны иметь разные варианты расстановки: для одной фазы, для трёх. Так как я всегда ставлю на вводе в щит рубильник, то расположение ввода у меня стандарт.
  • Это “что-то” должно иметь возможность или быстро менять расстановку штырей, или быстро подсоединяться к основному проводу, чтобы можно было быстро перейти от однофазного щитка на трёхфазный.
  • Должно быть по возможности компактно и не сломаться.

По нему я думал, думал.. и придумал до одури простой концепт. Вот такой:

Концепт адаптера

А дальше оставалось воплотить этот прототип более аккуратно. Поэтому стеклотекстолит был закинут в банку с жоооским раствором хлорного железа, чтобы от фольги не осталось и следа. Так он красивее.

В качестве контактов лучше всего подошли штыри от гребёнки PS2/58, потому что они были плоские и без изгибов. Место под штыри было точно размечено, а шаг выдержан так, что адаптер отлично встаёт и в рубильник OT63F3, который у меня является стандартом на вводе в щит, так и в автомат.

Делаем!! Из подручных деталек!

Припаиваем к штырям выводы, и аккуратно приклеиваем их на свои места.

Паяем и клеим штыри для контактов

Закрываем сверху ответной частью и припаиваем хвосты от штырей на разъём.

А сзади выводим их питание на разъём

В качестве разъёма был взят обычный компьютерный разъём питания. Он самый-самый распространённый, а кабель питания к нему найти не проблема.

Получилось вот так вот

Так как ни одного щитка я сейчас не собирал, а те, которые собрал – уже отдал, то испытание провёл прямо на столе:

А вот и результат: закрутили в рубильник, подали питание - всё!

Адаптер получился немного длинноват, но по моей памяти даже с UNIBOX под него найдётся место, так что с этим всё в порядке.

Делаем такой же, но для трёх фаз:

Делаем такой же адаптер для трёхфазного щитка

И получаем готовый комплект адаптеров под все мои задачи:

Два готовых адаптера

Вот так вот это выглядит спереди:

Два готовых адаптера

Ну а чтобы проверить шаг штырей и то, что получилось – закрутим однофазный в рубильник, а трёхфазный – в 4 автомата, просто так составленные вместе.

Имитация полевых испытаний

При ближайшей сборке щитка испытаю вживую. Единственное, что я забыл сделать – это присобачить сюда какой-нибудь светодиод для того, чтобы он идницировал наличие питания прямо на адаптере. Сейчас это можно исправить, если с обратной стороны на соплях и супер-клее прилепить все компоненты для питания светодиода.

Я подумаю над этим, но сейчас мне важен именно адаптер! Ура ура! =))

25 Отзывов на “Быстрая подача питания при сборке щита – делаем хитрые адаптеры!”


  • 1 Johnny27

    Так вот он какой! Я по телефонному рассказу его представлял несколько иначе))) А тут прям просто и технично!
    Вчера обещал сделать – сегодня уже сделал =)

  • 2 serqey

    Русских не возможно победить!!!

  • закрыть бы в корпус, и прикрутить разъем уже к нему. А то отломится текстолит от дерганья. Туда же в корпус и индикация встанет, и трехфазный и однофазный – все в одном :)

  • 4 gsp

    Красивое решение. Единственное ограничение, разъем IEC C14 рассчитан на ток 10А, т.е. под проектной нагрузкой щит не испытаешь. И всякие токовые реле, типа приоритета, тоже на номинальных токах не проверить.

  • 5 Johnny27

    Не удержусь: а розетки рассчитаны на 16А. А ввод у CS’a всего 32А :)

  • 6 gsp

    Кстати, да. Если эти адаптеры один фиг вилкой в розетку подключать, нафига вообще там разъем городить? Сразу припаять кабель с вилкой, и все.

  • 7 masol666

    решение отличное. а я вот все проводочки с переносками кручу для испытаний. будет время свободное попробую что то такое сварганить.

  • 8 Johnny27

    Если эти адаптеры один фиг вилкой в розетку подключать, нафига вообще там разъем городить? Сразу припаять кабель с вилкой, и все.

    А я бы так и сделал) Но раз автор поставил разъем – значит, ему надо. Возможно, для экономии места в ящике – меньше проводов…
    А, тут бы еще какую-нибудь специальную розетку поляризованную (французскую или американскую, например) выделить под это дело :) И на адаптере пометить L-N. А то в щитке могут быть открытые нулевые шинки, на которых 50/50 может быть не ноль, а фаза…

  • 9 d77s

    И на адаптере пометить L-N.

    И на сетевой вилке тоже пометить (которая на другом конце “компьютерного” шнура).
    И на розетке в стене.
    Чтобы без фазоуказателя всегда с гарантией иметь фазу на одном и том же штырьке.
    На однофазном ещё ладно. А на трёхфазном мы получим три “ноля”, если неудачно воткнём?

  • 10 Johnny27

    И на сетевой вилке тоже пометить (которая на другом конце “компьютерного” шнура).
    И на розетке в стене.

    Надежнее будет розетка, в которую можно вставить вилку только в одном положении :) http://www.all-generator.ru/text/picture/standart-type-e.jpg – вот в это можно и стандартную вилку компового шнура воткнуть.

    На однофазном ещё ладно. А на трёхфазном мы получим три “ноля”, если неудачно воткнём?

    На работоспособности не отразится.

  • 11 CS  [Москва / Одинцово]

    Красивое решение. Единственное ограничение, разъем IEC C14 рассчитан на ток 10А, т.е. под проектной нагрузкой щит не испытаешь. И всякие токовые реле, типа приоритета, тоже на номинальных токах не проверить.

    А там его никто под проектной нагрузкой и не собирался испытывать. Ну на крайняк обычная розетка у нас защищена автоматом 16А. Кратковременно дать 3,5 кВт на щит – можно, скажем, проверить всякие ограничители мощности. А бОльшего и не требуется, так что я этот разъём и выбрал, как самый стандартный.

    Кстати, да. Если эти адаптеры один фиг вилкой в розетку подключать, нафига вообще там разъем городить? Сразу припаять кабель с вилкой, и все.

    Это потому что по-уебански. То-есть это мне надо два кабеля иметь? А потом ещё если вдруг понадобится провод длиньше или короче – переделывать. Нахер надо. А здесь как раз удобно: девайс с разъёмом – мой, а кабель – стандартный. Унификация же.

    Полярность для тестирования – похеру. Потому что для УЗО – пофигу. Для всякой автоматики – тем более. Про то, чтобы точно следить фазу-ноль – думал. Сделать тоже легко: у меня на столе испытательная колодка есть, так туда такую вилку можно воткнуть только одним положением. Поэтому всё это можно соблюсти легко и просто.

  • Полярность для тестирования

    А на столе должен быть хвост такого же компового шнура, напостоянно подключенного к сети с соблюдением полярности. Либо разъем-“мама”.
    И подключать щит шнуром-переходником от УПСа.
    Тогда и универсальность сохраняется для “выездных” подключений, и для домашнего тестирования соблюдение полярности гарантировано.

  • 14 CS  [Москва / Одинцово]

    Отлично! Я думал из гребёнки сделать, но хотел с разъёмом – боялся что из гребёнки один зуб повывалится.
    А так хоть тиражируй, называется! Ура! =) Если что – могу инвайт в сообщество скинуть, и там можешь пост накатать про свои адаптеры! =) Точнее ща инвайт скину =)

  • А зафигачил, правда не уверен туда ли… :)

  • 16 CS  [Москва / Одинцово]

    Всё охрененно. Пошёл и там откомментил =)

  • 17 Zhukov_AN

    Кстати, по поводу “трех нолей”: запитал по аналогичной схеме от однофазной сети щит с дифавтоматом DS204 (без нагрузки) и обнаружил, что кнопка “Тест” не работает. Для очистки совести перекинул ввод на УЗО S204 – все нормально, тест проходит. Однофазный DS201 – тоже все в порядке, тест проходит. Пошел менять в магазин (обмен через поставщика в течении трех недель) – возникла дискуссия:
    – с одной и той же фазой на три входа оно и не должно работать (мои доводы: с чего бы это? не меряет же оно сдвиг между ними, в самом деле)
    – без нагрузки тестирование работать тоже не должно (мои доводы: однофазный дифавтомат – работает, трехфазное УЗО – тоже)
    Это я чего-то не понимаю или же этот трехфазный дифавтомат и вправду на такое способен? Он же еще какой-то хитрый – входы/выходы никак не обозначены, судя по инструкции нулевой провод может быть подключен к одному из двух крайних входов…

  • 18 CS  [Москва / Одинцово]

    А я его вживую не видел. Там могут быть такие варианты:
    а) Косяк
    б) Измерительный резистор включен между парой фаз и тогда он не работает.
    На нём надо схему посмотреть. Это должен быть АДСКИ злой диф вместе с автоматом в комплекте, как приставка друг к другу.

  • 19 AndreyKo  [Санкт-Петербург]

    Zhukov_AN ДИФ DS204 не должен от одной фазы срабатывать. Схема на корпусе для кого? https://38.img.avito.st/1280×960/1225584138.jpg
    Кстати, если 220 вольт подать на 3 и 5 контакт не факт что ДИФ сработает.

  • 20 Zhukov_AN

    AndreyKo, похоже, вы правы. Кнопка “Тест” замыкает контакты 3 и 5 и тем самым вызывает срабатывание расцепителя. В трехфазной сети между этими контактами всегда есть разность потенциалов, поэтому защита может сработать. При однофазном подключении потенциалы одинаковы, поэтому нажатие “Тест” реакции не вызывает.
    Кстати, тогда уж в порядке “общего развития”: с этого дифавтомата на шнайдеровскую клеммную коробку на кухне пойдет NYM5x6. Но сделано это на будущее (новостройка), т.е., если вдруг придется менять варочную поверхность и/или духовой шкаф на трехфазные. Сейчас же к этой линии планируется подключение однофазных варочной поверхности и духового шкафа (нагрузка по фазам в целом по квартире, естественно, распределена равномерно). Правильно ли я понимаю, что отсутствие тока по одной-двум фазам у этого дифавтомата – не криминал и его функциональность от этого не страдает?

  • 21 AndreyKo  [Санкт-Петербург]

    В трехфазной сети между этими контактами всегда есть разность потенциалов, поэтому защита может сработать.

    Только не может срабатывать, а должна срабатывать.

    Правильно ли я понимаю, что отсутствие тока по одной-двум фазам у этого дифавтомата – не криминал и его функциональность от этого не страдает?

    Правильно. Но запитать ДИФ надо по полной программе (L1-L2-L3-N).

  • 22 Zhukov_AN

    Только не может срабатывать, а должна срабатывать

    Да, конечно, некорректно сформулировал :)

    Но запитать ДИФ надо по полной программе (L1-L2-L3-N)

    Разумеется, спасибо

  • 23 ROMUZ  [Москва]

    CS, в качестве рационализаторского предложения – ты не рассматривал идею подключения щитов для тестирования через простенький ЛАТР 0-300В и проверять уставки срабатывания реле напряжений и показания вольтметров? И тем самым быть уверенным в том, что установленная защита у заказчика будет гарантированно рабочая.

  • 24 CS  [Москва / Одинцово]

    Пока не думал про это. Латр у меня есть как раз. На 3 ампера, мелкий.
    Это так можно сделать даже типа тестового стенда для щитов. Но опять же, как бы не дойти до того, чтобы TMaxы какие-нибудь начать проверять токами на 1000 ампер =)

    В общем, я не провеяю пока что. Идея хорошая, но это проще отдельно УЗМкам входной контроль осуществлять.

    А, во. Вспомнил. У меня же иногда напряжение под 240V поднимается. Вот если УЗМку на 240 закрутить – то срабатывает.

  • 25 ROMUZ  [Москва]

    Да, устройства для прогрузки автоматов штуки интересные, но дорогие уж очень.

    Кстати, почему возник вопрос про имитацию аварии при использовании реле напряжения. Есть товарищ мой, у него в селе достаточно часто напряжение скачет, причем может подняться, держаться, потом незначительно упасть и держаться, и лишь спустя какое-то время упасть до нормальных значений.
    У него УЗМка как раз, и звонит он на днях и вопрошает – вот у меня стоит узмка на 250В, сработала, потом вольтметр стал показывать 245В, а она не включается обратно, как же так, ведь напряжение упало. Начал рассказывать, что надо читать инструкцию к УЗМ, и что есть там слово такое – гистерезис и он 3%, значит не включится у тебя реле при 245В, а только при 243В или менее. Ну, что поделать, говорю, меняй УЗМ на реле без гистерезиса или задирай повыше уставку.

    И меня чего-то озадачило это, и я решил проверить латром и мультиметром запасную УЗМку – в итоге, при уставке 190/250, отключается при 189 и включается при 195 по пониженному напряжению, и при 247/242 по повышенному. При резком броске до 300В или до 0 отрубается сразу. Придраться, в общем, не к чему, все работает, но эксперимент был занимательный.

Оставить отзыв

Вы должны войти на блог, чтобы оставить комментарий.