Силовые щиты на базе IPM™: Ядромино и Победа-2 (сборный опыт 2016-2018)

Число просмотров: 4 745 

Силовой шкаф для коттеджа с IPM™ и светом на импульсных реле (Победа-2)

Йоу! Сейчас у меня появилось немного времени, и я продолжаю рассказ о своей мега-системе управления питанием IPM™, про которую писал большой пост в конце прошлого года. Пост читать надо обязательно, ибо там описана сама система IPM™. А в этом посте я покажу те два шкафа, которые я собирал прям подряд и IPM™ у которых был абсолютно одинаковым кроме одного контакта и переключателя.

А самое главное, что мне важно показать — это, хехе, очередной Level Up. Точнее, сейчас очередной Level Up можно считать пройденным, ибо IPM™ откатан, его эмулятор имеется (и им можно тестировать всю начинку и функции щитов), и сейчас это решение можно тиражировать на мои щиты в массы. То есть, можете мне в заказе щита писать теперь просто: «Хочу IPM на сеть, генератор, инвертор и отключение всего лишнего, когда в доме никто не живёт» — тогда я сразу же и заложу в щит все нужные фишки и сигналы типа «UPS сел». А будете ли вы этим пользоваться или нет — это даже и не важно, потому что такие шкафы делаются один раз на весь дом. И в будущем оно точно сгодится.

В этом посте я покажу, какими эти шкафы получились и по ходу рассказа расскажу весь свой наработанный опыт про сборку таких шкафов и дам ссылки на все-все (какие вспомню) посты, в которых я расказывал про отдельные части и компоненты таких шкафов и мои приёмы работы с ними. То есть, снова у нас чего-то типа мастер-класса получается, но более продвинутого: это теперь не один пост, а с десяток или больше! ВО! Поихалы! =)

С чего начинается такой вот большой шкаFF? Знаете… хех! С того (и я даже думаю это включить обязательным пунктом в правила), что заказчик обязан (не должен, а именно что обязан) понимать, ЧТО и ЗАЧЕМ он заказывает и ВО СКОЛЬКО это ему встанет. Ща вот у меня такие щиты обходятся примерно в 500 тыр только по материалам. Вот если вы собираетесь тратить такие деньги, то блин, как можно пытаться заказать щит в виде «ну… это.. мне там чтобы свет включался и генератор был». Поэтому со всякими советчиками «О, чел, мы прочитали твой блог, у нас тут есть челы с Рублёвки, у них дохера денег, им надо будет щиты делать, но они не понимают ничего, ты приедь, вотри им что надо» — идут сразу же нахер.

Второе, с чего начинаются такие шкафы — это со слов «специалист всегда прав». Меня достала вся эта муть, когда пытаются навязать мне свои решения вида «а я прочитал в инете», или просят запихать шкафы под лестницу, в шкаф-купе или повесить над входной дверью (я про это злой пост составил). Если вы ко мне обратились — то умейте слушать то, что для вас собираются сделать. Или тогда не обращайтесь ко мне, а валите заказывать щиты у тех, у кого вы «прочитали чего-то там». И это скоро тоже будет одним из главных пунктов правил.

А дальше нам надо подумать вот о чём. О том, что шкаф для коттеджа или частного дома — это вам не просто щиток, который потом можно выкинуть и поставить новый. Такой шкаф сам по себе может стоить 80-100 тыр. Поэтому надо считать, что такой шкаф делается один раз — и почти навсегда, на всё время жизни дома. Отсюда вытекают и такие вещи, как использованиие надёжных компонентов, и размер шкафа — надо в нём запас места оставлять. А ещё я думаю, что надо бы на такие вот шкафы и прозрачные двери заказывать, потому что когда вся индикация на шкафе состоит из ВАРов и УЗМок — это одно, а когда она показывает статус работы генератора, UPS — то там надо на неё глядеть.

Дальше хорошо бы вспомнить пост, где я выписывал то, чего вообще внутри щита-шкафа может быть и про чего надо не забыть. Он полезен для того, чтобы ещё и ещё раз осознать то, чем щиток отличается от шкафа: сложностью и объёмом сборки. Тут например легко может уходить метров по 300-500 проводов только на то, чтобы все компоненты внутри шкафа соединить. И эти провода надо куда-то убирать, а ещё и делать так, чтобы потом их можно было переключить (пересоединить) и что-то переделать. Про это я упоминал вот в этом посте, где писал о том, что я выбрал путь немного неказистых разводок проводов в угоду тому, чтобы каждый провод легко можно было вытащить из пучка.

После того, как мы заказчика напугали и он не сбежал (сказав, что я зажравшийся мудак или зануда), можно садиться и начинать проектировать начинку шкафа. Как вы помните, в один из моментов я напоролся на то, что считал-считал несколько шкафов целый месяц, получил ответы «Пасибо, я подумаю» и остался без заказов и денег, ибо растратил время на подсчёты. Подсчитать шкаф — это сложная задачка. Тут надо учитывать каждый винтик или какие-то крепления, учитывать даже толщину жгутов с проводами для того, чтобы они уместились куда надо. Или, например, тепловыделение от ПЛК или блоков питания. Поэтому я давно уже сделал платные подсчёты щитов.

Ах, да! Писал-писал я и забыл про то, что лучше (и по деньгам в том числе) делать один большой шкаф, чем несколько мелких. Почему это так — я объяснял вот здесь вот.

Ну а теперича — давайте перескочим и придём к сборкам и тем вещам, которыми я пользуюсь для своих разработок. Во-первых, все большие шкафы я собираю только в напольном варианте шкафов TwinLine. Вот что про них можно почитать: про устройство шкафов (первая часть), и продолжение (вторая часть). Отдельно есть пост про защиту от прикосновения (TZP) для этих шкафов, которую многие забывают заказать.

Такие шкафы удобны тем, что они имеют высоту 1800 миллиметров, а ставятся на пол на цоколь (высотой 50 или 100 мм). В шкафу дохрена места (в том числе и по глубине: туда можно упрятать злые контакторы, ПЛК или вообще какой-нить компьютер), а через цоколь можно завести кабели, не особо парясь про то, как они там из пола будут выходить в плане ровности и красоты.

Если мне не хватает одного шкафа в больших проектах, то я делю проект на два. Например, в паре проектов у меня получается по два шкафа 4×12 или 3×12: в одном — IPM™ и силовая часть (розетки, бытовая техника), а в другом — ПЛК и автоматика освещения, вентиляции, обогрева и прочая. Тогда я закладываю в шкафах ряды соединительных клемм, которые надо просто соединить между собой проводами подряд: первая к первой, вторая ко второй и так далее.

Если же проект влезает в шкаф поменьше, то я использую шкафы типа ABB B, которые крепятся на стенку и имеют в высоту до 9 реек. Про них я рассказывал вот здесь вот. Все эти шкафы объединяет то, что в них используется наборная система CombiLine (вот главный пост про неё, а вот старый, самый первый): она позволяет составить внутренности шкафа так, как нравится: где-то глухие пластроны, где-то под DIN-рейки, а где-то монтажные панели (как в щите в РадиоЦентр для защиты от протечек GidroLock).

Как только вы заказали мне щит (и оплатили мне предоплату за него), щит менять нельзя. Потому что я кое-чего оптимизирую (особенно это круто, когда оплачивают несколько щитов подряд за пару недель) и ЗАРАНЕЕ готовлю на уже оплаченные щиты-шкафы всю чистовую документацию. Так что не удивляйтесь, если на бумагах стоит дата «Распечатано: 5 мая 2018 года», а на щите «Собран 30 июля 2018 года» — это значит, что за этот промежуток я заготовил документацию, маркировку и собирал ваш щит. В документацию у меня входит документ «Кабельный Журнал», в конце которого есть инструкции (они генерируются автоматически), которые надо ОБЯЗАТЕЛЬНО прочитать и выполнять. То есть, если в инструкции написано «подключать кабели надо так-то», а вы или ваши рабочие это не поняли — то пеняйте на себя.

Как-то у меня встала задача найти решение для того, чтобы печатать маркировку для модульки, кабелей и проводов в едином стиле и не тратить на это дохрена времени. Я написал пост, в котором рассказал про разные системы маркировки: какая хорошая или плохая. А потом купил себе термотрансферный принтер Godex G500 и стал использовать рулонные расходники от WAGO. Чуть позже я написал к этому принтеру небольшую утилитку для отправки RAW-команд и теперь часть маркировки у меня печатается из CS CRM напрямую.

Маркировку я тоже заготавливаю пакетно — в то же время, пока делаю документацию на щит (пока идут материалы). И печатаю тоже пакетно: заправил в принтер рулон маркеров для модульки и прохерачил сразу всё на несколько щитов. А потом разложил по папочкам. Для того, чтобы не запутаться, у меня для каждого щита есть ToDo List в CS CRM-системе.

А последнее, до чего я дошёл (если есть возможность) — это заготавливать одинаковые щиты к сборке одновременно. Вот как раз мои Ядромино и Победа-2 были оба в шкафах TwinLine 3×12 (которые мне при доставке разломал ЭТМ и их пришлось перезаказывать). И даже с одинаковой частью IPM™. Так, спрашивается, чего мне мешало сделать типовые операции одновременно, а именно:

После этого я ещё и прикололся и сразу оба IPM™ собрал. Вот промежуточная фотка: одна рама у меня к стеллажу прислонена, а другая стоит сразу в шкафу. Внутри шкафа можно точно примерить положение пластронов и модульки на DIN-рейках, потому что пластроны упираются в защиту от прикосновения TZP и точно центрируются внутри шкафа. И вот только тогда мы можем точно выставить модульку на рейках так, чтобы она давала закрыться пластронам щита.

Промежуточный этап сборки сразу двух шкафов подряд (одинаковые части IPM™)

После того, как я собираю IPM™ (в любом его виде, даже если это всего лишь ручное переключение на генератор), все виды питания у меня оказываются выведенными на кросс-модули. И начинается самая моя нелюбимая часть: развести питание пофазно от кросс-модулей (напоминаю пост про то, что я стал использовать кроссы от LeGrand) на автоматы, дифы или УЗОшки. То есть, запитать всю модульку. Эта часть рутинная и скучная: отрезал провод, подцепил дифавтомат, отметил на листке его (вычеркнул) и так дальше и дальше… Я её делаю обычно под какие-нить совсем тупые фильмы или сериалы.

Потом — снова моя любимая часть — это клеммы! Да-да! Такие большие шкафы я без клемм не собираю ВООБЩЕ: здесь нужны только клеммы, при помощи которых все приходящие кабели подключаются удобно, аккуратно и их не надо тащить под DIN-рейками через весь шкаф. Про клеммы у меня есть хороший сборный пост, где я описал всё, что может понадобиться: клеммы, фиксаторы, перемычки и прочие штучки.

После того, как всё-всё собрано, я тестирую шкаф. IPM™ я теперь прогоняю на эмуляторе, для УЗО и дифов тестирую срабатывание (в особо подозрительных случаях я проверяю RFID-метки на дифах и время их срабатывания при помощи прибора UT-526). Для ПЛК или Logo заливаю прошивки, тоже всё тестирую.

Дальше остаётся вот чего: протянуть все соединения на полную силу (при сборке я их затягиваю слегка), сделать всякие этикетки-наклейки, надписи для автоматов на пластроны (про это я рассказывал в посте про Мастер-Класс щита Mistral IP65). Потом я зову заказчика, сдаю ему щит — показываю работу, отвечаю на вопросы. А потом ставлю на щит (шкаф) дверь и пакую его картоном и плёнкой для того, чтобы грузчики могли его забрать и увезти на объект заказчика.

Вот такая вот технология у меня выработалась. Я постарался дать ссылки на все значимые посты, чтобы вы не спрашивали у меня: «А чего это за такие блестящие штучки на клеммах прикручены» или «А из чего ты делаешь наклейки на автоматы». Всё-всё рассказал. И теперь надо рассказать про эти два шкафа — как даже единый законченный проект, ибо собирались они подряд.

Вот какие у них фичи:

  • Шкаф сделаны для частных домов (коттеджей) постоянного проживания. То есть, люди там будут жить, в том числе и проводить весёлую старость, а не бывать наездами.
  • На вводе стоит контроль напряжения (Меандр ВАР-М01-083) и защита от аварийного напряжения (Меандр УЗМ-51м). Напоминаю, что защиту от дуги от Меандра я не ставлю (и не собираюсь пока ставить никакую) из-за того, что она по их идее ставится на вводе и, значит, если заглючит — может потушить весь дом целиком. А зимой это означает лопнувшие трубы и новый котёл. Вот пост про защиту от дуги, где я выкладывал свои мысли по этому поводу.
  • Оба шкафа имеют сложный IPM™, который соображает, живут ли в доме люди в данный момент (или они уехали в отпуск на море, а дом стоит на охранке) и исходя из этого выключает лишнее питание дома (можно не париться про забытый в розетке утюг или включенный чайник) и следит за разрядкой UPS.
    Если в доме не живут — то генератор стартует тогда, когда UPS сядет, чтобы подзарядить его. А если в доме живут — то генератор стартует через хх минут (настраивается пользователем), если пропал ввод сети. Всё это можно делать в автоматическом режиме или в ручном: например, можно проверить работу генератора, не переключая щит на него.
  • Набор линий в обоих щитах примерно один и тот же: жизнеобеспечение дома (насосы, котельная), уличные линии, свет, розетки, бытовая техника, климат (кондиционеры, конвекторы, вентиляция). В случае щита с Ядромино все линии проектировал я сам грамотно (вот весёлый пост про то, как не надо делать), а в щите в Победа-2 линии уже были проложены с дикими нарушениями (горючая гофра по деревянному дому), ради чего я даже начал составлять грозно-убийственные бумаги.
  • Все линии имеют дифзащиту на 30 мА для защиты человека и для того, чтобы эта защита помогла узнать о том, что изоляция линии по какой-то причине нарушена. В щите в Ядромино стоят дифавтоматы на самые важные линии (когда проблема с одной линией не должна вырубать другие важные: например, насос скважины не должен отключать котёл отопления), а линии розеток и техники собраны по трёхфазной бюджетной схеме.
    В щите в Победа-2 всё было значительно хуже. Так как заказчик всё проложил заранее, то места под шкаф было мало и нужно было уложиться в TwinLine 3×12 и ещё и автоматику освещения сделать. Поэтому пришлось применять одномодульные электронные дифавтоматы. Применяю я их в третий раз; первый раз это была безвыходная ситуация со щитами в Митькино, а второй раз — в Орёл. В обоих случаях заказчики заранее прокладывали линии и выбирали корпуса щитов без советов со спецами.
  • В щите в Победа-2 нужно было управлять освещением так, чтобы часть его включалась по датчику освещённости (дежурный свет и некоторые прожектора улицы), часть — по реле времени. Ещё часть освещения должна была управляться с нескольких мест, и надо было сделать центральное выключение света по группам: улица, первый этаж, второй этаж и весь дом сразу.
    Так как управление светом тут было с единственной простой логикой, а размер шкафа был ограничен, то я поставил обычные классические импульсные реле с центральным управлением: E257 C10-230, которые сейчас доступны для заказа. Напоминаю большой пост про подключение импульсных реле и ещё один пост про управляющие кабели и кнопки для этих реле.
    Но и тут была сложность: кабели к кнопкам заказчик тоже проложил как попало. Например, один кабель 3х1,5 должен был идти на двухклавишный выключатель. Одна клавиша управляет прожектором улицы #3, а другая — светом кухни. И вот с этим пришлось помучаться!

Вот такие вот похожие проекты получились. Собирал я их, как я говорил, одновременно: корпуса, модулька, IPM, потом силовая часть и потом в случае Победа-2 — автоматика света на импульсных реле. Поехали глядеть фотки!

Начинаем с Ядромино! Вот какой красавец у нас получился:

Силовой шкаф в Ядромино: IPM™, обычные силовые линии для питания коттеджа

А вот этот же красавец без пластронов. Это очень хороший шкаф. Его главное достоинство в том, что тут осталось много свободного места для модульки: примерно 60-70 модулей наберётся! И это значит, что в будущем заказчик сможет апгрейдить этот шкаф. Например какой-нить контроллер или другую автоматику поставить.

Силовой шкаф в Ядромино: IPM™, обычные силовые линии для питания коттеджа (вид изнутри)

Как я говорил, я обожаю делать клеммы для линий! А около клемм я прикольно собираю провода в пучки. Это особо не нужно, но по мне это добавляет красоты в разводку. Каждый ряд клемм подписывается, чтобы в щите можно было ещё легче ориентироваться.

Клеммы для подключения всех силовых линий шкафа (расположены с той стороны, откуда кабели приходят в шкаф)

Когда я заканчиваю сборку, я ещё и высасываю пылесосом всякую пыль и ошмётки из корпуса шкафа. Пыль немного набирается, пока я собираю сам шкаф (иногда и мой волос попасть может), а ошмётки иногда сыпятся с ABBшных защёлок от модульки: у защёлки иногда торчит небольшой край от отливочной формы, и вот он срезается DIN-рейкой. Так и должно быть, но кому охота видеть внутри шкафа мааааленькие чёрные пластиковые крупинки?

После сборки шкафа мы пылесосим его внутренности, чтобы убрать мусор от сборки и пыль

Ещё я чищу модульку от пыли и другого мусора, который мог туда попасть (может частичка провода или изоляции) кисточкой. Иногда продуваю сжатым воздухом.

Мелкую пыль, которая могла остаться на модульке, счищаем кисточкой

Всё это я делаю прямо перед тем, как паковать шкаф: тогда он будет закрытым и никакая пыль в него конечно же не попадёт.

Шкафы я пакую очень удобно и просто: я сохраняю штатный картон, в который шкаф запакован с завода, и картонные «крышки». Всё, что остаётся — навесить на шкаф дверь, запереть её (я использую свой ключик ZH91, а штатный оставляю сверху шкафа: его можно достать через дырки для фланцев кабельных вводов), а потом поставить шкаф на одну из картонных крышек и умотать его стрейчем (это я покажу на шкафу в Победа-2).

Собираем шкаф полностью: ставим на него дверь и готовим шкаф к упаковке

Если вы хотите поржать — то шкаф в Победа-2 внешне выглядит почти так же, как и щит в Ядромино. Вот это правда очень весело, потому что таких прям почти похожих шкафов у меня ещё ни разу не было! Зато эмулятор IPM™ как пригодился-то!

Силовой шкаф для коттеджа в Победа-2 (IPM™, силовые линии, свет на импульсных реле с центральным выключением)

До кросс-модулей начинка шкафа почти такая же. Тут добавилась лишь обвязка стабилизаторов (они ставятся на весь дом сразу). А вот после кросс-модулей почти всё забито электронными дифами.

Силовой шкаф для коттеджа в Победа-2 (вид на монтаж изнутри)

Вот силовая часть шкафа более крупно. Снизу стоит куча импульсных реле с центральным управлением (про них чуть позже), свободного места мало (потому что надо заранее нанимать спецов и не доводить проводку до состояния «А мы уже шестой год строим дом и всё проложили, а шкаф будет стоять рядом с гидроаккумулятором в котельной»), и это немного плохо.

Кросс-модули видов питания IPM™ и силовая часть шкафа (автоматы и дифавтоматы защиты отходящих линий)

Так как заказчик тащил кабели к каждой кнопке и каждой лампе — то их получилось так много, что моё красивое решение с отступом для разделки кабелей здесь не походит. Что я делаю? Если размеры шкафа позволяют, то я обычно на одну рейку клемм отвожу две DIN-рейки в шкафу по вертикали. Тогда в этом месте можно красиво разделать и уложить кабели. И бирки на них навесить.

Тут клеммы заняли одну рейку целиком и часть второй. Я вывернулся вот как хитро: на верхней рейке оставил силовые клеммы для кабелей большого сечения: этих кабелей немного, и в случае чего их можно дозагнуть плоскогубцами. А все клеммы для кабелей 3х1,5 и 3х2,5 переместил на нижнюю рейку, чтобы запас для их разделки всё же был! =)

Клеммы для подключения отходящих кабелей мы стараемся располагать так, чтобы оставалось место для разделки кабелей

Снизу такое уже не получится, потому что тут место у нас занято импульсными реле. Но тут отступ для разделки кабелей получится за счёт цоколя: шкаф же будет стоять на нём, и можно будет вытягивать кабель из цоколя, разделывать его, а потом упихивать его назад в цоколь и подключать на клеммы.

Штатное расположение клемм в шкафу: один ряд клемм = одна DIN-рейка

Теперь про то, как тут сделана автоматика освещения. Ссылку на пост про подключение импульсных реле я давал выше, когда описывал фишки этих шкафов. Нам надо вспомнить, что я использую обычные электромеханические реле, у которых силовые контакты и цепи управления прям физически развязаны. И вот здесь нам эта фишка очень пригодится: помните, у заказчика кабели управления проложены так, что на одном кабеле могут висеть совсем разные группы освещения, которые ещё и разными автоматами внутри щита защищаются?

Поэтому все цепи управления я вынес на парочку автоматов: «Питание кнопок» и «Питание Кнопок центрального выключения». Теперь нам пофигу, на каком кабеле какая группа управления сидит: они все питаются от одного и того же источника. Силовые цепи (питание ламп) защищаются обычными УЗО и автоматами на 10А, так как питаются большей частью от инвертора (UPS). Свет разбит по УЗОшками по этажам и улице.

Центральное выключение групп импульсных реле делается при помощи промежуточных релюшек серии ABB CR-P (вот пост про реле CR-P и CR-M). Эти релюшки питаются отдельным автоматом (вторым, который «Кнопки центрального выключения») и подают через свои контакты тот же потенциал, которым управляются отдельные импульсные реле на их группы.

Промежуточные реле ABB CR-P для центрального выключения света в доме по группам

Это было описано в посте про подключение импульсных реле (ещё раз поставил ссылку, чтобы его не искать) — там есть и блок-схемы, которые помогут понять это решение. Простыми словами его можно описать так: да, мы можем взять кусок провода и соединить все контакты «OFF» у нескольких импульсных реле. Но что делать, если нам надо выключать эти реле центрально, но отдельно первой частью, второй частью или сразу вместе? Если соединить первую и вторую часть перемычкой — то сигнал будет попадать и на соседнюю, которую в тот момент времени будет не нужно отключать. Вот поэтому ставится промежуточное реле, через контакты которого сигнал подаётся одновременно, но отдельно на первую и вторую группу реле, когда их надо выключить вместе.

Включение групп света по часам или фотодатчику делается при помощи классного реле НоваТек РЭВ-302 (никак не сделаю про него обзор). Оно умеет управлять двумя каналами по времени, фотодатчику или другим программам. А настраивается с компа по USB шнурку. Очень удобно!

Чтобы можно было включать каналы реле вручную, если реле глюканёт (или заказчик не разберётся с его настройками), я подарил заказчику парочку своих промежуточных реле серии CR-M, которые удобны тем, что имеют флажок для ручного включения. Но при этом они занимают много места по глубине и не закроются обычным пластроном. И именно поэтому они стоят на углублённой рейке для клемм с модуля MBK.

Реле ABB CR-M (с ручным управлением) для каналов реле времени и фотореле

На этом мой рассказ про эти два шкафа заканчивается. Осталось показать только то, как выглядят провода сзади — на держателях ED45P10. Может быть это и немного некрасиво, но здесь доступен любой провод: его можно вытянуть и переключить куда надо. Да и лежащие свободно провода лучше охлаждаются.

Провода сзади шкафов крепятся при помощи держателей ED45P10

Осталось совсем немного. Клеим подписи на модульку. Как вы помните, я ненавижу общие подписи вида «Розетки пом 7, 9, 11б» и делаю все подписи в виде понятных названий, например «Свет: Улица у ворот» или «Техника: Духовка». Человек, который пользуется щитом, не должен смотреть в документацию — ему нужно читать надписи на пластроне.

Ставим на место пластроны и клеим подписи автоматов

После этого пакуем щит и ждём грузчиков заказчика. Как я писал выше, я делаю вот что: собранный и закрытый шкаф надвигаю на нижнюю картонную крышку упаковки. Чтобы это было проще делать, я временно надрезаю и отгибаю у неё одну из стенок. После того, как шкаф стоит на картоне нижней крышки, я вставляю в неё упаковочный картон и надеваю верхнюю крышку. Дальше остаётся только умотать всё скотчем и стрейчем — и всё готово. Бумажка формата А4 показывает, что с этой стороны у шкафа лицо и бить, резать и пинать эту сторону нельзя.

После того, как щит сдан - пакуем его для грузчиков, которые повезут его к заказчику

На этом мой рассказ про Level Up и большой опыт сборки таких шкафов заканчивается. В этом году я бы хотел пособирать такие вот шкафы но так, чтобы вы заранее со мной советовались и не ставили меня в такие ситуации, когда приходится ужимать всё, что можно (и применять электронные дифы), чтобы уложиться в размеры, которые вы задумали для шкафа.

Сам я думаю о том, чтобы сразу же заказывать под такие красивые шкафы прозрачные двери. А если дверь будет непрозрачная — то заказывать карман для документов на неё (где заказчик сможет хранить всю инфу по шкафу). Это в щитках AT/U такое было не особо надо — а тут совсем другое дело!

А больше всего меня подвели… грёбаные наклейки «молния»! Попалась галимая их партия, и они отклеивались по краям! Мне было ОЧЕНЬ неловко, когда красота щита рушилась из-за этой дряни! Собрал ты щит, отфоткал, через дня три приехал заказчик — а там опаньки!

9 Отзывов на “Силовые щиты на базе IPM™: Ядромино и Победа-2 (сборный опыт 2016-2018)”


  • 1 king_2

    Вопрос, который к IPM имеет отношение не очень, а имеет отношение к вообще, ситуации, когда в щиток входит Большой И Толстый Провод, а нам надо бы от него немножко электричества спи.. забрать для управляторов.

    Например, входит у меня в щиток провод ВВГнг 4×16, и с разбегу втыкается в контактор ESB63-40 (и дальше трехфазной гребенкой идет по 9 автоматам, и получаем 3*9=27кВт ТЭНов). Все бы ничего, но в том же щитке стоит таймер, который включает ТЭНы только ночью, по сниженному тарифу. А таймер любит кушать электричество, совсем чуть-чуть, но любит.

    Вопрос: помогите электрончикам добаться до таймера.. нет, не так.
    Вопрос: как стырить немного электричества для таймера? как к «провод сечением 16 втыкается в контактор» добавить «и еще один тонкий мелкий провод уходит на таймер»?

    Рядом его не воткнешь, можно обернуть вокруг 16-го, конечно, но.. что-то колхозно как-то. Как это делать правильно?

  • 2 a_b  [Московская область, Истринский район]

    king_2, заведите одну из фазных и нулевую жилы не прямо в контактор, а в распределительные блоки типа ABB BRU80 (или если сэкономить — IEK RBD-80, хоть они и хлипковаты на фоне ABB).
    А от них уже ответвляйте хоть 6 вспомогательных линий.

  • 3 CS  [Москва]

    king_2 Клеммы воткни на DIN-рейку, а? А от них ПуГВшкой разведи. Под НШВИ на 16 квадратов отлично подсунется 0,75ая фигулька для питания. Дальше предохранитель (цепь таймера защитить) — и вуаля.

  • 4 loa

    CS, ты, по-моему, вначале большие твины не всегда на клеммах делал? А когда — уже не помню.
    Думаю, как поизящнее освоить запас в одну динрейку, чтобы держатель PE (который между edf-профилями) куче кабелей не мешал.

  • 5 CS  [Москва]

    Только первый в 2016. Потом СИСТ пошёл, потом перерыв в них был — а потом всё, вообще всё на клеммах стал делать.
    Отступ для проводов — это лично моя идея, и пошла она из голых WR-рам в основном.
    А какой это держатель PE между EDF-профилями? Шо-то я не понял…

  • 6 loa

    ZK-какой-то, 114, что ли. На него уже стандартные PE (или N) прищелкиваются.
    Ты такой ставил, по-моему.
    Под клеммы хорошо место на две динрейки запасать, одну не ставить — как у тебя, собственно. У меня сейчас бэшка пятой высоты, по динрейке сверху-снизу только запас.
    Оно, в общем, более-менее развернется, но всегда хочется добиться максимальной видимости маркировки на кабелях (а редко получается).

  • 7 CS  [Москва]

    А, ты про ZK14! А я сижу и про поперечные элементы думаю!
    Не, тут так не годится. Или ты делаешь всё без клемм, ставишь для них профили (можешь крепить их хоть на парочку реек, а не на весь щит).
    Или всё на клеммах и ставишь модули MBK.

  • 8 loa

    Делал щит на zk14 и частично клеммах (не .NLP) еще в 2015-м. Но там удалось запасти целый mbk 3×3, и две крайних динрейки вовсе не ставить. Так что кабели раскидывать было вполне вольготно.

    Видать, придется zkшки в самом конце профилей крепить, примерно как штатно в АТ получается.

  • 9 ksiman  [Нижний Новгород]

    Как это делать правильно?

    Самый простой и надёжный способ — накинуть орешек.

Оставить отзыв

Вы должны войти на блог, чтобы оставить комментарий.