Силовые щиты на базе IPM™: Ядромино и Победа-2 (сборный опыт 2016-2018)

Число просмотров: 7 884 

Силовой шкаф для коттеджа с IPM™ и светом на импульсных реле (Победа-2)

Силовой шкаф для коттеджа с IPM™ и светом на импульсных реле (Победа-2)

Йоу! Сейчас у меня появилось немного времени, и я продолжаю рассказ о своей мега-системе управления питанием IPM™, про которую писал большой пост в конце прошлого года. Пост читать надо обязательно, ибо там описана сама система IPM™. А в этом посте я покажу те два шкафа, которые я собирал прям подряд и IPM™ у которых был абсолютно одинаковым кроме одного контакта и переключателя.

А самое главное, что мне важно показать — это, хехе, очередной Level Up. Точнее, сейчас очередной Level Up можно считать пройденным, ибо IPM™ откатан, его эмулятор имеется (и им можно тестировать всю начинку и функции щитов), и сейчас это решение можно тиражировать на мои щиты в массы. То есть, можете мне в заказе щита писать теперь просто: «Хочу IPM на сеть, генератор, инвертор и отключение всего лишнего, когда в доме никто не живёт» — тогда я сразу же и заложу в щит все нужные фишки и сигналы типа «UPS сел». А будете ли вы этим пользоваться или нет — это даже и не важно, потому что такие шкафы делаются один раз на весь дом. И в будущем оно точно сгодится.

В этом посте я покажу, какими эти шкафы получились и по ходу рассказа расскажу весь свой наработанный опыт про сборку таких шкафов и дам ссылки на все-все (какие вспомню) посты, в которых я расказывал про отдельные части и компоненты таких шкафов и мои приёмы работы с ними. То есть, снова у нас чего-то типа мастер-класса получается, но более продвинутого: это теперь не один пост, а с десяток или больше! ВО! Поихалы! =)

С чего начинается такой вот большой шкаFF? Знаете… хех! С того (и я даже думаю это включить обязательным пунктом в правила), что заказчик обязан (не должен, а именно что обязан) понимать, ЧТО и ЗАЧЕМ он заказывает и ВО СКОЛЬКО это ему встанет. Ща вот у меня такие щиты обходятся примерно в 500 тыр только по материалам. Вот если вы собираетесь тратить такие деньги, то блин, как можно пытаться заказать щит в виде «ну… это.. мне там чтобы свет включался и генератор был». Поэтому со всякими советчиками «О, чел, мы прочитали твой блог, у нас тут есть челы с Рублёвки, у них дохера денег, им надо будет щиты делать, но они не понимают ничего, ты приедь, вотри им что надо» — идут сразу же нахер.

Второе, с чего начинаются такие шкафы — это со слов «специалист всегда прав». Меня достала вся эта муть, когда пытаются навязать мне свои решения вида «а я прочитал в инете», или просят запихать шкафы под лестницу, в шкаф-купе или повесить над входной дверью (я про это злой пост составил). Если вы ко мне обратились — то умейте слушать то, что для вас собираются сделать. Или тогда не обращайтесь ко мне, а валите заказывать щиты у тех, у кого вы «прочитали чего-то там». И это скоро тоже будет одним из главных пунктов правил.

А дальше нам надо подумать вот о чём. О том, что шкаф для коттеджа или частного дома — это вам не просто щиток, который потом можно выкинуть и поставить новый. Такой шкаф сам по себе может стоить 80-100 тыр. Поэтому надо считать, что такой шкаф делается один раз — и почти навсегда, на всё время жизни дома. Отсюда вытекают и такие вещи, как использованиие надёжных компонентов, и размер шкафа — надо в нём запас места оставлять. А ещё я думаю, что надо бы на такие вот шкафы и прозрачные двери заказывать, потому что когда вся индикация на шкафе состоит из ВАРов и УЗМок — это одно, а когда она показывает статус работы генератора, UPS — то там надо на неё глядеть.

Дальше хорошо бы вспомнить пост, где я выписывал то, чего вообще внутри щита-шкафа может быть и про чего надо не забыть. Он полезен для того, чтобы ещё и ещё раз осознать то, чем щиток отличается от шкафа: сложностью и объёмом сборки. Тут например легко может уходить метров по 300-500 проводов только на то, чтобы все компоненты внутри шкафа соединить. И эти провода надо куда-то убирать, а ещё и делать так, чтобы потом их можно было переключить (пересоединить) и что-то переделать. Про это я упоминал вот в этом посте, где писал о том, что я выбрал путь немного неказистых разводок проводов в угоду тому, чтобы каждый провод легко можно было вытащить из пучка.

После того, как мы заказчика напугали и он не сбежал (сказав, что я зажравшийся мудак или зануда), можно садиться и начинать проектировать начинку шкафа. Как вы помните, в один из моментов я напоролся на то, что считал-считал несколько шкафов целый месяц, получил ответы «Пасибо, я подумаю» и остался без заказов и денег, ибо растратил время на подсчёты. Подсчитать шкаф — это сложная задачка. Тут надо учитывать каждый винтик или какие-то крепления, учитывать даже толщину жгутов с проводами для того, чтобы они уместились куда надо. Или, например, тепловыделение от ПЛК или блоков питания. Поэтому я давно уже сделал платные подсчёты щитов.

Ах, да! Писал-писал я и забыл про то, что лучше (и по деньгам в том числе) делать один большой шкаф, чем несколько мелких. Почему это так — я объяснял вот здесь вот.

Ну а теперича — давайте перескочим и придём к сборкам и тем вещам, которыми я пользуюсь для своих разработок. Во-первых, все большие шкафы я собираю только в напольном варианте шкафов TwinLine. Вот что про них можно почитать: про устройство шкафов (первая часть), и продолжение (вторая часть). Отдельно есть пост про защиту от прикосновения (TZP) для этих шкафов, которую многие забывают заказать.

Такие шкафы удобны тем, что они имеют высоту 1800 миллиметров, а ставятся на пол на цоколь (высотой 50 или 100 мм). В шкафу дохрена места (в том числе и по глубине: туда можно упрятать злые контакторы, ПЛК или вообще какой-нить компьютер), а через цоколь можно завести кабели, не особо парясь про то, как они там из пола будут выходить в плане ровности и красоты.

Если мне не хватает одного шкафа в больших проектах, то я делю проект на два. Например, в паре проектов у меня получается по два шкафа 4×12 или 3×12: в одном — IPM™ и силовая часть (розетки, бытовая техника), а в другом — ПЛК и автоматика освещения, вентиляции, обогрева и прочая. Тогда я закладываю в шкафах ряды соединительных клемм, которые надо просто соединить между собой проводами подряд: первая к первой, вторая ко второй и так далее.

Если же проект влезает в шкаф поменьше, то я использую шкафы типа ABB B, которые крепятся на стенку и имеют в высоту до 9 реек. Про них я рассказывал вот здесь вот. Все эти шкафы объединяет то, что в них используется наборная система CombiLine (вот главный пост про неё, а вот старый, самый первый): она позволяет составить внутренности шкафа так, как нравится: где-то глухие пластроны, где-то под DIN-рейки, а где-то монтажные панели (как в щите в РадиоЦентр для защиты от протечек GidroLock).

Как только вы заказали мне щит (и оплатили мне предоплату за него), щит менять нельзя. Потому что я кое-чего оптимизирую (особенно это круто, когда оплачивают несколько щитов подряд за пару недель) и ЗАРАНЕЕ готовлю на уже оплаченные щиты-шкафы всю чистовую документацию. Так что не удивляйтесь, если на бумагах стоит дата «Распечатано: 5 мая 2018 года», а на щите «Собран 30 июля 2018 года» — это значит, что за этот промежуток я заготовил документацию, маркировку и собирал ваш щит. В документацию у меня входит документ «Кабельный Журнал», в конце которого есть инструкции (они генерируются автоматически), которые надо ОБЯЗАТЕЛЬНО прочитать и выполнять. То есть, если в инструкции написано «подключать кабели надо так-то», а вы или ваши рабочие это не поняли — то пеняйте на себя.

Как-то у меня встала задача найти решение для того, чтобы печатать маркировку для модульки, кабелей и проводов в едином стиле и не тратить на это дохрена времени. Я написал пост, в котором рассказал про разные системы маркировки: какая хорошая или плохая. А потом купил себе термотрансферный принтер Godex G500 и стал использовать рулонные расходники от WAGO. Чуть позже я написал к этому принтеру небольшую утилитку для отправки RAW-команд и теперь часть маркировки у меня печатается из CS CRM напрямую.

Маркировку я тоже заготавливаю пакетно — в то же время, пока делаю документацию на щит (пока идут материалы). И печатаю тоже пакетно: заправил в принтер рулон маркеров для модульки и прохерачил сразу всё на несколько щитов. А потом разложил по папочкам. Для того, чтобы не запутаться, у меня для каждого щита есть ToDo List в CS CRM-системе.

А последнее, до чего я дошёл (если есть возможность) — это заготавливать одинаковые щиты к сборке одновременно. Вот как раз мои Ядромино и Победа-2 были оба в шкафах TwinLine 3×12 (которые мне при доставке разломал ЭТМ и их пришлось перезаказывать). И даже с одинаковой частью IPM™. Так, спрашивается, чего мне мешало сделать типовые операции одновременно, а именно:

После этого я ещё и прикололся и сразу оба IPM™ собрал. Вот промежуточная фотка: одна рама у меня к стеллажу прислонена, а другая стоит сразу в шкафу. Внутри шкафа можно точно примерить положение пластронов и модульки на DIN-рейках, потому что пластроны упираются в защиту от прикосновения TZP и точно центрируются внутри шкафа. И вот только тогда мы можем точно выставить модульку на рейках так, чтобы она давала закрыться пластронам щита.

Промежуточный этап сборки сразу двух шкафов подряд (одинаковые части IPM™)

Промежуточный этап сборки сразу двух шкафов подряд (одинаковые части IPM™)

После того, как я собираю IPM™ (в любом его виде, даже если это всего лишь ручное переключение на генератор), все виды питания у меня оказываются выведенными на кросс-модули. И начинается самая моя нелюбимая часть: развести питание пофазно от кросс-модулей (напоминаю пост про то, что я стал использовать кроссы от LeGrand) на автоматы, дифы или УЗОшки. То есть, запитать всю модульку. Эта часть рутинная и скучная: отрезал провод, подцепил дифавтомат, отметил на листке его (вычеркнул) и так дальше и дальше… Я её делаю обычно под какие-нить совсем тупые фильмы или сериалы.

Потом — снова моя любимая часть — это клеммы! Да-да! Такие большие шкафы я без клемм не собираю ВООБЩЕ: здесь нужны только клеммы, при помощи которых все приходящие кабели подключаются удобно, аккуратно и их не надо тащить под DIN-рейками через весь шкаф. Про клеммы у меня есть хороший сборный пост, где я описал всё, что может понадобиться: клеммы, фиксаторы, перемычки и прочие штучки.

После того, как всё-всё собрано, я тестирую шкаф. IPM™ я теперь прогоняю на эмуляторе, для УЗО и дифов тестирую срабатывание (в особо подозрительных случаях я проверяю RFID-метки на дифах и время их срабатывания при помощи прибора UT-526). Для ПЛК или Logo заливаю прошивки, тоже всё тестирую.

Дальше остаётся вот чего: протянуть все соединения на полную силу (при сборке я их затягиваю слегка), сделать всякие этикетки-наклейки, надписи для автоматов на пластроны (про это я рассказывал в посте про Мастер-Класс щита Mistral IP65). Потом я зову заказчика, сдаю ему щит — показываю работу, отвечаю на вопросы. А потом ставлю на щит (шкаф) дверь и пакую его картоном и плёнкой для того, чтобы грузчики могли его забрать и увезти на объект заказчика.

Вот такая вот технология у меня выработалась. Я постарался дать ссылки на все значимые посты, чтобы вы не спрашивали у меня: «А чего это за такие блестящие штучки на клеммах прикручены» или «А из чего ты делаешь наклейки на автоматы». Всё-всё рассказал. И теперь надо рассказать про эти два шкафа — как даже единый законченный проект, ибо собирались они подряд.

Вот какие у них фичи:

  • Шкафы сделаны для частных домов (коттеджей) постоянного проживания. То есть, люди там будут жить, в том числе и проводить весёлую старость, а не бывать наездами.
  • На вводе стоит контроль напряжения (Меандр ВАР-М01-083) и защита от аварийного напряжения (Меандр УЗМ-51м). Напоминаю, что защиту от дуги от Меандра я не ставлю (и не собираюсь пока ставить никакую) из-за того, что она по их идее ставится на вводе и, значит, если заглючит — может потушить весь дом целиком. А зимой это означает лопнувшие трубы и новый котёл. Вот пост про защиту от дуги, где я выкладывал свои мысли по этому поводу.
  • Оба шкафа имеют сложный IPM™, который соображает, живут ли в доме люди в данный момент (или они уехали в отпуск на море, а дом стоит на охранке) и исходя из этого выключает лишнее питание дома (можно не париться про забытый в розетке утюг или включенный чайник) и следит за разрядкой UPS.
    Если в доме не живут — то генератор стартует тогда, когда UPS сядет, чтобы подзарядить его. А если в доме живут — то генератор стартует через хх минут (настраивается пользователем), если пропал ввод сети. Всё это можно делать в автоматическом режиме или в ручном: например, можно проверить работу генератора, не переключая щит на него.
  • Набор линий в обоих щитах примерно один и тот же: жизнеобеспечение дома (насосы, котельная), уличные линии, свет, розетки, бытовая техника, климат (кондиционеры, конвекторы, вентиляция). В случае щита с Ядромино все линии проектировал я сам грамотно (вот весёлый пост про то, как не надо делать), а в щите в Победа-2 линии уже были проложены с дикими нарушениями (горючая гофра по деревянному дому), ради чего я даже начал составлять грозно-убийственные бумаги.
  • Все линии имеют дифзащиту на 30 мА для защиты человека и для того, чтобы эта защита помогла узнать о том, что изоляция линии по какой-то причине нарушена. В щите в Ядромино стоят дифавтоматы на самые важные линии (когда проблема с одной линией не должна вырубать другие важные: например, насос скважины не должен отключать котёл отопления), а линии розеток и техники собраны по трёхфазной бюджетной схеме.
    В щите в Победа-2 всё было значительно хуже. Так как заказчик всё проложил заранее, то места под шкаф было мало и нужно было уложиться в TwinLine 3×12 и ещё и автоматику освещения сделать. Поэтому пришлось применять одномодульные электронные дифавтоматы. Применяю я их в третий раз; первый раз это была безвыходная ситуация со щитами в Митькино, а второй раз — в Орёл. В обоих случаях заказчики заранее прокладывали линии и выбирали корпуса щитов без советов со спецами.
  • В щите в Победа-2 нужно было управлять освещением так, чтобы часть его включалась по датчику освещённости (дежурный свет и некоторые прожектора улицы), часть — по реле времени. Ещё часть освещения должна была управляться с нескольких мест, и надо было сделать центральное выключение света по группам: улица, первый этаж, второй этаж и весь дом сразу.
    Так как управление светом тут было с единственной простой логикой, а размер шкафа был ограничен, то я поставил обычные классические импульсные реле с центральным управлением: E257 C10-230, которые сейчас доступны для заказа. Напоминаю большой пост про подключение импульсных реле и ещё один пост про управляющие кабели и кнопки для этих реле.
    Но и тут была сложность: кабели к кнопкам заказчик тоже проложил как попало. Например, один кабель 3х1,5 должен был идти на двухклавишный выключатель. Одна клавиша управляет прожектором улицы #3, а другая — светом кухни. И вот с этим пришлось помучаться!

Вот такие вот похожие проекты получились. Собирал я их, как я говорил, одновременно: корпуса, модулька, IPM, потом силовая часть и потом в случае Победа-2 — автоматика света на импульсных реле. Поехали глядеть фотки!

Начинаем с Ядромино! Вот какой красавец у нас получился:

Силовой шкаф в Ядромино: IPM™, обычные силовые линии для питания коттеджа

Силовой шкаф в Ядромино: IPM™, обычные силовые линии для питания коттеджа

А вот этот же красавец без пластронов. Это очень хороший шкаф. Его главное достоинство в том, что тут осталось много свободного места для модульки: примерно 60-70 модулей наберётся! И это значит, что в будущем заказчик сможет апгрейдить этот шкаф. Например какой-нить контроллер или другую автоматику поставить.

Силовой шкаф в Ядромино: IPM™, обычные силовые линии для питания коттеджа (вид изнутри)

Силовой шкаф в Ядромино: IPM™, обычные силовые линии для питания коттеджа (вид изнутри)

Как я говорил, я обожаю делать клеммы для линий! А около клемм я прикольно собираю провода в пучки. Это особо не нужно, но по мне это добавляет красоты в разводку. Каждый ряд клемм подписывается, чтобы в щите можно было ещё легче ориентироваться.

Клеммы для подключения всех силовых линий шкафа (расположены с той стороны, откуда кабели приходят в шкаф)

Клеммы для подключения всех силовых линий шкафа (расположены с той стороны, откуда кабели приходят в шкаф)

Когда я заканчиваю сборку, я ещё и высасываю пылесосом всякую пыль и ошмётки из корпуса шкафа. Пыль немного набирается, пока я собираю сам шкаф (иногда и мой волос попасть может), а ошмётки иногда сыпятся с ABBшных защёлок от модульки: у защёлки иногда торчит небольшой край от отливочной формы, и вот он срезается DIN-рейкой. Так и должно быть, но кому охота видеть внутри шкафа мааааленькие чёрные пластиковые крупинки?

После сборки шкафа мы пылесосим его внутренности, чтобы убрать мусор от сборки и пыль

После сборки шкафа мы пылесосим его внутренности, чтобы убрать мусор от сборки и пыль

Ещё я чищу модульку от пыли и другого мусора, который мог туда попасть (может частичка провода или изоляции) кисточкой. Иногда продуваю сжатым воздухом.

Мелкую пыль, которая могла остаться на модульке, счищаем кисточкой

Мелкую пыль, которая могла остаться на модульке, счищаем кисточкой

Всё это я делаю прямо перед тем, как паковать шкаф: тогда он будет закрытым и никакая пыль в него конечно же не попадёт.

Шкафы я пакую очень удобно и просто: я сохраняю штатный картон, в который шкаф запакован с завода, и картонные «крышки». Всё, что остаётся — навесить на шкаф дверь, запереть её (я использую свой ключик ZH91, а штатный оставляю сверху шкафа: его можно достать через дырки для фланцев кабельных вводов), а потом поставить шкаф на одну из картонных крышек и умотать его стрейчем (это я покажу на шкафу в Победа-2).

Собираем шкаф полностью: ставим на него дверь и готовим шкаф к упаковке

Собираем шкаф полностью: ставим на него дверь и готовим шкаф к упаковке

Если вы хотите поржать — то шкаф в Победа-2 внешне выглядит почти так же, как и щит в Ядромино. Вот это правда очень весело, потому что таких прям почти похожих шкафов у меня ещё ни разу не было! Зато эмулятор IPM™ как пригодился-то!

Силовой шкаф для коттеджа в Победа-2 (IPM™, силовые линии, свет на импульсных реле с центральным выключением)

Силовой шкаф для коттеджа в Победа-2 (IPM™, силовые линии, свет на импульсных реле с центральным выключением)

До кросс-модулей начинка шкафа почти такая же. Тут добавилась лишь обвязка стабилизаторов (они ставятся на весь дом сразу). А вот после кросс-модулей почти всё забито электронными дифами.

Силовой шкаф для коттеджа в Победа-2 (вид на монтаж изнутри)

Силовой шкаф для коттеджа в Победа-2 (вид на монтаж изнутри)

Вот силовая часть шкафа более крупно. Снизу стоит куча импульсных реле с центральным управлением (про них чуть позже), свободного места мало (потому что надо заранее нанимать спецов и не доводить проводку до состояния «А мы уже шестой год строим дом и всё проложили, а шкаф будет стоять рядом с гидроаккумулятором в котельной»), и это немного плохо.

Кросс-модули видов питания IPM™ и силовая часть шкафа (автоматы и дифавтоматы защиты отходящих линий)

Кросс-модули видов питания IPM™ и силовая часть шкафа (автоматы и дифавтоматы защиты отходящих линий)

Так как заказчик тащил кабели к каждой кнопке и каждой лампе — то их получилось так много, что моё красивое решение с отступом для разделки кабелей здесь не походит. Что я делаю? Если размеры шкафа позволяют, то я обычно на одну рейку клемм отвожу две DIN-рейки в шкафу по вертикали. Тогда в этом месте можно красиво разделать и уложить кабели. И бирки на них навесить.

Тут клеммы заняли одну рейку целиком и часть второй. Я вывернулся вот как хитро: на верхней рейке оставил силовые клеммы для кабелей большого сечения: этих кабелей немного, и в случае чего их можно дозагнуть плоскогубцами. А все клеммы для кабелей 3х1,5 и 3х2,5 переместил на нижнюю рейку, чтобы запас для их разделки всё же был! =)

Клеммы для подключения отходящих кабелей мы стараемся располагать так, чтобы оставалось место для разделки кабелей

Клеммы для подключения отходящих кабелей мы стараемся располагать так, чтобы оставалось место для разделки кабелей

Снизу такое уже не получится, потому что тут место у нас занято импульсными реле. Но тут отступ для разделки кабелей получится за счёт цоколя: шкаф же будет стоять на нём, и можно будет вытягивать кабель из цоколя, разделывать его, а потом упихивать его назад в цоколь и подключать на клеммы.

Штатное расположение клемм в шкафу: один ряд клемм = одна DIN-рейка

Штатное расположение клемм в шкафу: один ряд клемм = одна DIN-рейка

Теперь про то, как тут сделана автоматика освещения. Ссылку на пост про подключение импульсных реле я давал выше, когда описывал фишки этих шкафов. Нам надо вспомнить, что я использую обычные электромеханические реле, у которых силовые контакты и цепи управления прям физически развязаны. И вот здесь нам эта фишка очень пригодится: помните, у заказчика кабели управления проложены так, что на одном кабеле могут висеть совсем разные группы освещения, которые ещё и разными автоматами внутри щита защищаются?

Поэтому все цепи управления я вынес на парочку автоматов: «Питание кнопок» и «Питание Кнопок центрального выключения». Теперь нам пофигу, на каком кабеле какая группа управления сидит: они все питаются от одного и того же источника. Силовые цепи (питание ламп) защищаются обычными УЗО и автоматами на 10А, так как питаются большей частью от инвертора (UPS). Свет разбит по УЗОшками по этажам и улице.

Центральное выключение групп импульсных реле делается при помощи промежуточных релюшек серии ABB CR-P (вот пост про реле CR-P и CR-M). Эти релюшки питаются отдельным автоматом (вторым, который «Кнопки центрального выключения») и подают через свои контакты тот же потенциал, которым управляются отдельные импульсные реле на их группы.

Промежуточные реле ABB CR-P для центрального выключения света в доме по группам

Промежуточные реле ABB CR-P для центрального выключения света в доме по группам

Это было описано в посте про подключение импульсных реле (ещё раз поставил ссылку, чтобы его не искать) — там есть и блок-схемы, которые помогут понять это решение. Простыми словами его можно описать так: да, мы можем взять кусок провода и соединить все контакты «OFF» у нескольких импульсных реле. Но что делать, если нам надо выключать эти реле центрально, но отдельно первой частью, второй частью или сразу вместе? Если соединить первую и вторую часть перемычкой — то сигнал будет попадать и на соседнюю, которую в тот момент времени будет не нужно отключать. Вот поэтому ставится промежуточное реле, через контакты которого сигнал подаётся одновременно, но отдельно на первую и вторую группу реле, когда их надо выключить вместе.

Включение групп света по часам или фотодатчику делается при помощи классного реле НоваТек РЭВ-302 (никак не сделаю про него обзор). Оно умеет управлять двумя каналами по времени, фотодатчику или другим программам. А настраивается с компа по USB шнурку. Очень удобно!

Чтобы можно было включать каналы реле вручную, если реле глюканёт (или заказчик не разберётся с его настройками), я подарил заказчику парочку своих промежуточных реле серии CR-M, которые удобны тем, что имеют флажок для ручного включения. Но при этом они занимают много места по глубине и не закроются обычным пластроном. И именно поэтому они стоят на углублённой рейке для клемм с модуля MBK.

Реле ABB CR-M (с ручным управлением) для каналов реле времени и фотореле

Реле ABB CR-M (с ручным управлением) для каналов реле времени и фотореле

На этом мой рассказ про эти два шкафа заканчивается. Осталось показать только то, как выглядят провода сзади — на держателях ED45P10. Может быть это и немного некрасиво, но здесь доступен любой провод: его можно вытянуть и переключить куда надо. Да и лежащие свободно провода лучше охлаждаются.

Провода сзади шкафов крепятся при помощи держателей ED45P10

Провода сзади шкафов крепятся при помощи держателей ED45P10

Осталось совсем немного. Клеим подписи на модульку. Как вы помните, я ненавижу общие подписи вида «Розетки пом 7, 9, 11б» и делаю все подписи в виде понятных названий, например «Свет: Улица у ворот» или «Техника: Духовка». Человек, который пользуется щитом, не должен смотреть в документацию — ему нужно читать надписи на пластроне.

Ставим на место пластроны и клеим подписи автоматов

Ставим на место пластроны и клеим подписи автоматов

После этого пакуем щит и ждём грузчиков заказчика. Как я писал выше, я делаю вот что: собранный и закрытый шкаф надвигаю на нижнюю картонную крышку упаковки. Чтобы это было проще делать, я временно надрезаю и отгибаю у неё одну из стенок. После того, как шкаф стоит на картоне нижней крышки, я вставляю в неё упаковочный картон и надеваю верхнюю крышку. Дальше остаётся только умотать всё скотчем и стрейчем — и всё готово. Бумажка формата А4 показывает, что с этой стороны у шкафа лицо и бить, резать и пинать эту сторону нельзя.

После того, как щит сдан - пакуем его для грузчиков, которые повезут его к заказчику

После того, как щит сдан - пакуем его для грузчиков, которые повезут его к заказчику

На этом мой рассказ про Level Up и большой опыт сборки таких шкафов заканчивается. В этом году я бы хотел пособирать такие вот шкафы но так, чтобы вы заранее со мной советовались и не ставили меня в такие ситуации, когда приходится ужимать всё, что можно (и применять электронные дифы), чтобы уложиться в размеры, которые вы задумали для шкафа.

Сам я думаю о том, чтобы сразу же заказывать под такие красивые шкафы прозрачные двери. А если дверь будет непрозрачная — то заказывать карман для документов на неё (где заказчик сможет хранить всю инфу по шкафу). Это в щитках AT/U такое было не особо надо — а тут совсем другое дело!

А больше всего меня подвели… грёбаные наклейки «молния»! Попалась галимая их партия, и они отклеивались по краям! Мне было ОЧЕНЬ неловко, когда красота щита рушилась из-за этой дряни! Собрал ты щит, отфоткал, через дня три приехал заказчик — а там опаньки!

9 Отзывов на “Силовые щиты на базе IPM™: Ядромино и Победа-2 (сборный опыт 2016-2018)”


  • 1 king_2

    Вопрос, который к IPM имеет отношение не очень, а имеет отношение к вообще, ситуации, когда в щиток входит Большой И Толстый Провод, а нам надо бы от него немножко электричества спи.. забрать для управляторов.

    Например, входит у меня в щиток провод ВВГнг 4×16, и с разбегу втыкается в контактор ESB63-40 (и дальше трехфазной гребенкой идет по 9 автоматам, и получаем 3*9=27кВт ТЭНов). Все бы ничего, но в том же щитке стоит таймер, который включает ТЭНы только ночью, по сниженному тарифу. А таймер любит кушать электричество, совсем чуть-чуть, но любит.

    Вопрос: помогите электрончикам добаться до таймера.. нет, не так.
    Вопрос: как стырить немного электричества для таймера? как к «провод сечением 16 втыкается в контактор» добавить «и еще один тонкий мелкий провод уходит на таймер»?

    Рядом его не воткнешь, можно обернуть вокруг 16-го, конечно, но.. что-то колхозно как-то. Как это делать правильно?

  • 2 a_b  [Московская область, Истринский район]

    king_2, заведите одну из фазных и нулевую жилы не прямо в контактор, а в распределительные блоки типа ABB BRU80 (или если сэкономить — IEK RBD-80, хоть они и хлипковаты на фоне ABB).
    А от них уже ответвляйте хоть 6 вспомогательных линий.

  • 3 CS  [Москва]

    king_2 Клеммы воткни на DIN-рейку, а? А от них ПуГВшкой разведи. Под НШВИ на 16 квадратов отлично подсунется 0,75ая фигулька для питания. Дальше предохранитель (цепь таймера защитить) — и вуаля.

  • 4 loa

    CS, ты, по-моему, вначале большие твины не всегда на клеммах делал? А когда — уже не помню.
    Думаю, как поизящнее освоить запас в одну динрейку, чтобы держатель PE (который между edf-профилями) куче кабелей не мешал.

  • 5 CS  [Москва]

    Только первый в 2016. Потом СИСТ пошёл, потом перерыв в них был — а потом всё, вообще всё на клеммах стал делать.
    Отступ для проводов — это лично моя идея, и пошла она из голых WR-рам в основном.
    А какой это держатель PE между EDF-профилями? Шо-то я не понял…

  • 6 loa

    ZK-какой-то, 114, что ли. На него уже стандартные PE (или N) прищелкиваются.
    Ты такой ставил, по-моему.
    Под клеммы хорошо место на две динрейки запасать, одну не ставить — как у тебя, собственно. У меня сейчас бэшка пятой высоты, по динрейке сверху-снизу только запас.
    Оно, в общем, более-менее развернется, но всегда хочется добиться максимальной видимости маркировки на кабелях (а редко получается).

  • 7 CS  [Москва]

    А, ты про ZK14! А я сижу и про поперечные элементы думаю!
    Не, тут так не годится. Или ты делаешь всё без клемм, ставишь для них профили (можешь крепить их хоть на парочку реек, а не на весь щит).
    Или всё на клеммах и ставишь модули MBK.

  • 8 loa

    Делал щит на zk14 и частично клеммах (не .NLP) еще в 2015-м. Но там удалось запасти целый mbk 3×3, и две крайних динрейки вовсе не ставить. Так что кабели раскидывать было вполне вольготно.

    Видать, придется zkшки в самом конце профилей крепить, примерно как штатно в АТ получается.

  • 9 ksiman  [Нижний Новгород]

    Как это делать правильно?

    Самый простой и надёжный способ — накинуть орешек.

Оставить отзыв

Вы должны войти на блог, чтобы оставить комментарий.