Применение корпусов щитов. Сборка щитов оптом: Бюджетные ;)

Число просмотров: 24,675 
0 оценок, среднее: 0.00 из 50 оценок, среднее: 0.00 из 50 оценок, среднее: 0.00 из 50 оценок, среднее: 0.00 из 50 оценок, среднее: 0.00 из 5 (0 голосов, средний: 0.00 из 5)
Вы должны быть зарегистрированным пользователем чтобы голосовать за эту запись.

ВНИМАНИЕ! Мне не хотелось бы, чтобы этот пост был опубликован на других ресурсах (репост). Я хочу сохранить за собой право на его уникальность. Публикация поста возможна на определённых условиях.

Сборка силовых щитков на заказ оптом =)

У меня снова накопилось некоторое количество щитков, по которым я делаю сборный пост, потому что моя 1Ска с быстрым подсчётом их начинки и система заказа и сборки работают адски быстро и, самое главное, удобно. При наличии хороших вводных данных щиток считается на полчаса и заказчика можно сразу или обрадовать или разочаровать.

Вот сначала о последнем я и поговорю, потому что ещё в начале года, когда меня поднакрыл творческий кризис, я обещал сделать несколько негативный пост о том, как люди охренели и задолбали меня тупыми заданиями на щиты и, самое главное, адской упёртостью, не соглашаясь на исправление своих ошибок.

Даю самый главный тезис для осмысления. Электрический щиток – ОСНОВА ОСНОВ всей электрики! От него зависит ВООБЩЕ ВСЁ. И даже не в том дело, что он там что-то питает или распределяет, а из-за того что в нём стоит вся защита на отходящие линии и оборудование. И даже если вы наняли хреновых мастеров, которые накосячили, проложив не те кабели (заниженного сечения и т.д.) – вы можете исправить всё щитком, хотя бы застраховав себя от пожара.

Вот поэтому первая ругань начинается, когда видишь “нууу… а мы уже всё проложили и стяжку залили”. Самые худшие варианты – это когда народ изобретает что-то навроде одного кабеля на свет+розетки на комнату. И в ТЗ гордо заявляет “Предусмотреть отдельные автоматы на каждую комнату”. Ага, бля. На 10 Ампер. Или на 6. Потому что розетка у нас на 16А, а вот выключатель на 10. Вот и живите с ~2,2 кВт на всю комнату. Ещё всякие косяки начинаются с кабелями под варочную, когда при трёхфазном вводе закладывают что-то типа 3х6 на автомате 32А (как они ожидают), забывая что у них вводной трёхфазный – вообще 25, и что надо было класть 5х2,5 под трёхполюсным автоматом 16А.

Ещё люди, начитавшись всяких умностей про дифы и УЗО начинают что-то мутить с предполагаемыми схемами щитов. Вообще, кстати, вот. Вы АХУЕЛИ! Ели вы считаете себя такими умными, что нарисовали схему (неправильно, конечно), то какого хера вы вообще обращаетесь к спецам? Вы же умные? В чём тогда проблема почитать мои же посты про гребёнки и самому всё собрать? А если же вас специалист говорит что вы не правы – какого хрена вы его не слушаете?

Западло тут в том, что пока ты ТОЧНО не подсчитаешь щиток (расставив все автоматы и прочую начинку), ты не можешь сказать размеры щитка, его стоимость и срок поставки. Поэтому сначала приходится считать, а потом или кастрировать подсчитанное (и иногда оно превращается в убожество, или от него остаётся то, что можно назвать “из пушки по воробьям”) или же отказываться работать (ну или заказчик отказывается, потому что дорого).

Я не хочу ничего говорить про заказчика, к нему претензий нет. Но вот пример такого щитка. Мы тут немного подрались за линии, за бюджет щитка и за корпус, потому что заказчик хотел встраиваемый с непрозрачной дверью. Получился ну реально БЮДЖЕТНЫЙ щиток на базе ABB Unibox:

Мелкий ОЧЕНЬ БЮДЖЕТНЫЙ щиток на базе Unibox

Вот так вот получилось в сборе:

Мелкий ОЧЕНЬ БЮДЖЕТНЫЙ щиток на базе Unibox

А потом мне позвонила жена заказчика О__о, которая устроила ему и мне заодно разнос и нагоняй о том, что какого хрена щиток выступает из стены, хотя он встраиваемый? И что в Испании она видела такие, которые прям совсем встраиваемые. Я, конечно, привёл доводы про бюджет и про то, что щиток вообще должен быть на виду, но горчинка осталась.

Точнее, некоторая странность. Вы заказываете бюджетный щиток и хотите от него функционал космического корабля? Гммм…

Теперь оставим ругань. Вот один из щитков, который проектировался и заказывался для одного заказа, который является долгостроем. Так как тогда я даже не заказывал мои текущие клеммы D4/6.NLP, то там вся автоматика спроектирована на обычных:

Адски большой щиток на без U62 с небольшой автоматикой

Так как он собран под мой же заказ и я знаю, что перемен не будет, я вся упаковал стяжками. Получилось стильно, но ни хрена не ремонтопригодно =)

Адски большой щиток на без U62 с небольшой автоматикой

В закрытом виде оно выглядит вот так (фотка до печати этикеток) и мешается мне в углу комнаты, замотанное стрейчем. А так как сам корпус щитка пролежал под кроватью около года то, гм гм.. можно этот щиток считать прямо алтарём. На который приносились в жертву человеческие страсти ;)

Адски большой щиток на без U62 с небольшой автоматикой

Теперь интересный щиток. Товарищ сначала тоже хотел много автоматики, но потом, когда узнал бюджет – его настрой испортился. А жаль, щиток с автоматикой получился по проекту прикольный и изящный. Однако тут тоже осталось интересное решение. Потому что заказчик выдал: “Мои рабочие – ДИБИЛЫ! Можно ли сдедать все подключения строго на клеммах, чтобы кроме клемм они ВООБЩЕ ничего НЕ ТРОГАЛИ?” – конечно можно!

Щиток на базе AT42 со всеми-всеми выводами на клеммах D4/6.NLP

В этот момент я сам окончательно пропёрся от многоуровневых клемм. Потому что все-все выходы щитка заняли ровно одну DIN-рейку! А профит и удобство описать невозможно! Щиток превращается в настоящее изделие по типу законченной работы или “чёрного ящика”: вот вам клеммы, а остальное вас не касается. В теории, например, можно жечь даже так. Менять большой пластрон щитка на два. Один будет закрывать всю-всю начинку, а другой – только блоки клемм. И тот, который закрывает всю начинку, можно аж пломбировать типа “Гарантия Cs-Cs.Net” =)

А вот на некоторые клеммы встали перемычки. Линии 4-5 и 6-7 задвоены; это линии под всякую слаботочку, домофон, ОПС – мало ли что будет подключено? А нули на линии 4..9 общие, потому что это неотключаемые линии. Но так как нагрузка на них мелкая, мы можем все нули соединить вместе по току.

Блоки клемм для вывода всех линий от щитка

Получился вот такой монтаж. Я обожаю серию AT/U и вообще собираюсь уйти полностью на неё. Там ОХУЕННО ВСЁ УДОБНО И ДОХРЕНА МЕСТА! (К выводам по посту я вернусь в его конце).

Монтаж щитка полностью завершён

А вот разводка клемм. Справа на нули от УЗО света тоже поставлены перемычки.

Все линии щитка выведены на клеммы для удобства подключения

Вот ещё один бюджетный щиток. Да-да, бюджетный. Серия UK500 теперь у меня называется бюджетной. Здесь было немного неприятно опять то же, что и раньше. Но оно, кажется, относится, ко всем бюджетным щиткам. Его заказывают, подсчитывая каждый лишний автомат. А потом, прям в последний момент перед заказом материалов, начинается или игра “а давайте это уберём, а тут добавим”, или “О! добавим это, добавим от… не, чёта дорого, откажусь, мне тут подешевле электрик соберёт”.

Данный щиток претерпел немного не критических изменений и остался вполне удобоваримым по разводке. Особого негатива не вызывал =)

Ещё один простой щиток на базе UK500

Единственное что серия UK500 мне стала казаться хлипенькой и какой-то маленькой. Ну парвильно, ага. Если у меня получается щиток на 36 модулей – это сейчас просто какое-то чудо или нонсенс =) Я ща еле-еле в 48 укладываюсь =)

Ещё один простой щиток на базе UK500 (в корпусе)

Вот так вот он выглядит закрытым. Осталось поставить прозрачную дверь и сдать.

Ещё один простой щиток на базе UK500 (перед установкой двери)

А вот тут будет немного неприятных впечатлений. Это трёхфазный щиток на базе UK500. Вот всё же я НЕ рекомендую связываться с серией UK500 при трёхфазных щитках. Так как места в этой серии очень мало, то даже прелесть использования кросс-модуля несколько теряется: провода от него деть некуда, и приходится их жгутовать.

Мелкий трёхфазный щиток с тесным монтажом

И ещё, если корпус от щитка уже замурован в стенку, то отдать такой щиток тяжелее: пластиковая рама иногда не выдерживает нагрузки из-за веса автоматов и ломается. И пластрон надо куда-то деть.

Мелкий трёхфазный щиток с тесным монтажом

Сейчас я узнал и опробовал несколько новых технологий, и поэтому начинаю отходить от пластиковых серий в металлические. Я использую следующие решения (вот они – выводы):

  • UNIBOX. Я использую её для ОЧЕНЬ бюджетных накладных щитов. Она идёт сразу с шинками N/PE в комплекте и имеет несколько более аккуратную и прочную дверь, чем Europa. Не надо просить меня сделать на этой серии встраиваемый щиток. Она совсем лажовая для этих целей!
  • UK 500 (описание серии). Использую для ПРОСТЫХ встраиваемых однофазных щитков БЕЗ излишеств и извращений. Если вам нужен обычный щиток с белой или прозрачной дверью – мы делаем его на этой серии, если укладываемся в количество модулей. Модули я считаю по минимуму: по 12 в рейке (в этой серии есть возможность расшириться до 14 в рейке), чтобы осталось место для укладки проводов при подключении щитка.
    Эта серия не предполагает использования всяких хитрых (многоуровневых) клемм на DIN-рейку, напичкивания сложной автоматикой (реле приоритета и прочее), потому что DIN-рейки тут находятся в пластиковом каркасе, и для получения PE для этих клемм придётся что-то изобретать. А напичкивание автоматики приведёт к тому, что верхняя часть щитка будет испихана проводами так, что даже места для отходящих кабелей не останется. А сам щиток будет выглядеть убогим месивом.
    В последнее время качество и злолбность моих щитов увеличивается, и я стараюсь пореже работать с этой серией, но она пока не исключается из списка серий, с которыми я работаю, хоть и становится мне неприятна.
  • AT/U (описание серии). Это самая охрененная серия щитов. Можно сказать что всякие пластиковые – это детский лепет и херня. Она имеет бОльшую глубину для встраивания (120 мм против 100 у UK500), но это коменсируется тем, что за DIN-рейками свободного места аж примерно 2-3 сантиметра! Это позволяет ВООБЩЕ не париться со стяжками (что я и делаю), и проводить все-все монтажные провода за DIN-рейками щитка. А поверх реек остаётся куча места для подключения отходящих кабелей.
    До кучи данная серия щитов собрана на прочных металлических профилях (EDF-профиль) и имеет офигенно удобные пластроны (крышки), на которые можно клеить этикетки или ставить своё дополнительлное оборудование. Вся внутренняя конструкция щитов металлическая, и прямо-таки создана для использования клеммников на DIN-рейку и прочих приблуд. Рама щитка может быть вынута целиком из корпуса, и она настолько прочна, что её хрен сломаешь.
    Я стараюсь работать именно с этой серией щитов! Она сейчас покрывает все мои нужды и позволяет проектировать хорошие и просторные щитки, в которых и разводка делается удобно, и есть свободное место для проводов или автоматов. Гммм… короче, кроме как “Вааа!! Уиииии!!!!” – никаких эмоций нет.
  • Сборные щиты на базе EDF-профилей (описание серии). Это – ещё одно развитие серии AT/U. Я заказал для обзора на блоге несколько железок и, как они все придут, я сделаю полный обзор всей конструкции. Если говорить кратко – эти щиты берут все достоинства от серии AT/U, добавляя к ним возможность расставлять пластроны в любой конфигурации и расположении.
    И в этом же варианте можно делать, как я стебусь, VIP-щиты. Скажем, как вон та жена заказчика ругалась что а чой-та щит выступает из стены. В этом варианте мы делаем нишу в стене, ровняем её и закрываем её или лючком под плитку или например какой-то стеклянной дверью. А внутрь ставим панель от щита. Она будет закрыта пластронами со всех сторон, никакие провода торчать не будут. А вот дверь у вас будет своя, какую хотите. Только, конечно, это и дороже будет стоить. И срок поставки будет побольше. Но это возможно.
    Или же, если место под щит ограничено, можно не составлять два щита друг над другом, а, если решить проблему с дверью, снова всё собрать из панелей, постарашись занять всё имеющееся место полностью.
    Это направление мне сейчас больше всего интересно для развития.
  • Сборные щиты на базе 19″. Тут у меня половина блога уже исписано, как у фаната 19″. Если вы хотите запихать в один шкаф всю квартирную СКС, сервера и какую-то компьютерную хренотень – ваш выбор – 19″ шкаф. В этом шкафу (чаще всего напольном 600х600) у вас будет и силовой щит, и всё остальное. Всё в едином месте, в одном шкафу.
    Эти щиты у меня обычно жутко заказные и все-все выводы у них я по умолчанию делаю на клеммах для удобства подключения.

Если говорить обычным языком, то меня огорчает то, что чем бюджетнее или проще щит, тем больше по нему начинается правок или секса мозга. Нууу… гмгм… образно, с моей стороны (Опять же: зажрался я или просто ухожу в более серьёзные щиты?), когда только что заказали щит на 150 тыр по материалам, то месячной длительности переписка и жууууткий пафос заказчика с бюджетом щита в 30..34 тыр выглядит как-то странно.

Прошу не понимать это как “Да я тут ваааще такие щиты делаю, а твой – копеечная херня, и неча мне тут гнать!”. Понимать это следует как “Блин! Мужик! За твои деньги у тебя ОХРЕНЕННЫЙ ЩИТ! Он надёжен и собран просто и кондово! От добра добра не ищут! Я понимаю, если б речь шла про 150 тыр +/- ещё 50…”

Поэтому в последнее время у меня появилось, невольно, некоторое недоверчивое отношение к заказчикам. Иногда я даже срываюсь и отвечаю что-то типа “Ну а вы в курсе, что ваш щит будет иметь такие-то размеры и примерно сожрёт столько-то денег?”, чтобы ограничить себя от лишних подсчётов.

В общем, сейчас мне интересна серия AT/U и дальнейшее её развитие. И я невольно ухожу в это направление. Щиты, которые я хочу делать – на базе этой серии, в случае полного варианта (гыгы.. “щит под ключ”) – со всеми-всеми выводами на клеммах. Чтобы кроме клемм никто ничего не трогал. Я научился (разобрался) с тем, как компоновать пластроны в щитах и даже встраивать туда нестандартные приборы (не на DIN-рейку, а например щитовой OMIX), и в этом направлении я начал расти.

Поэтому отношение к бюджетным щитам будет простое: Да? Да. Нет – нет.

93 Отзывов на “Применение корпусов щитов. Сборка щитов оптом: Бюджетные ;)”


  • 1 evil1207

    Здравствуйте, CS!
    В группе кухни есть 9 силовых линий, каждая из них защищена АВ на 16А. Все подключения планируются на трехуровневых клеммниках (купленные вот такие клеммники http://www.klemsan.com.ua/puk2t 2,5 кв 24А)
    Я планировал все нули клеммников соединить винтовыми перемычками.
    И от УЗО подвести одножильный провод 4 или 6кВ, клемма позволяет его зажать. А тут вычитал у вас что:
    «А нули на линии 4 .. 9 общие, потому что это неотключаемые линии. Но так как нагрузка на них мелкая, мы можем все нули соединить вместе по току. »

    И усомнился правильно ли делаю, можете порекомендовать что-то?

  • 2 evil1207

    Забыл добавить, вводный АВ на 32А, кухня под своим УЗО 40А * 30мА

  • 3 CS  [Москва / Одинцово]

    1. О! вы только ещё раз убедитесь в том что они по высоте встанут и закроются, прежде чем их покупать, ладно? Я точно не помню, но вроде бы они будут выступать. Мне когда срочно замена АББ была нужна, я их рыл и не подобрал там низких.
    2. При именно такой ситуации я бы перемычку бы запитал с двух концов и оставил бы, если вводной выше 32А не поднимется никогда.
    Я как раз специально про этот ньюанс написал.

    У меня в этом щитке было так:
    * Если под УЗО обычные силовые линии – я плевал на перемычки и к каждой от УЗО вёл свой ноль. Там вот на крупной фотке монтажа можно попробовать увидеть, что из-под УЗО идут несоклько нулей, опрессованных одним наконечником.
    * Если под УЗО были мелкие нагрузки – делал перемычку. Насколько мелкие? Вот там было освещение и такие служебные линии – их.
    Эти перемычки ИМХО годятся для разводки автоматики. Ну вот ОЧЕНЬ удобно свет на импульсных реле разводить. Тогда ам, скажем, пяток импульсных реле висят под одним автоматом на 6..10 А, фазы с них идут разные, а нули – общие. Вот туда прям просится перемычка.

  • 4 evil1207

    Вводный точно не поднимется (и так увеличили с 25А на 32А).
    клеммники куплены, по высоте становятся хорошо.
    Ну 9 проводов по 2,5 кв не знаю поместятся ли в УЗО))
    тоже думал запитать с двух концов перемычки но хотел уточнить.

  • а что за автомат стоит поперек корпуса рядом с клемами в щитке для “рабочих дибилов”? какая функция?)

  • 6 CS  [Москва / Одинцово]

    Та не =)) Это вводной в этажный щит в комплекте. Я его прикрутил, чтобы не болтался по щиту.

  • 7 d77s

    я бы перемычку бы запитал с двух концов и оставил бы, если вводной выше 32А не поднимется никогда.

    Я бы тоже в квартирном щитке заменил бы шлеф на перемычки. Для эстетики.
    Сумма автоматов под каждым из УЗО никогда не превышает его номинал (40А). А клеммы специально выбраны чуть больше, чем надо, чтобы их перемычка выдерживала 41А.
    Думаю, мне даже не надо её с двух сторон питать. М?

  • 8 CS  [Москва / Одинцово]

    d77s
    Так у тебя перемычка более злая. А тутошняя перемычка держит до 32А (BJM62 для D4/6..).

  • 9 d77s

    А тутошняя перемычка держит до 32А (BJM62 для D4/6..)

    Да, вижу. Я уже пытаюсь сформулировать общее правило)))
    “Если номинал перемычки больше суммы максимальных токов нулей, которые она соединяет,то перемычку можно ставить.

    Если перемычка равна сумме нулей, то тоже ставить можно, но желательно дважды питать.

    Так годится?

  • 10 CS  [Москва / Одинцово]

    Честно? Хрен знает!.. Надо ещё думать, чем мы её питаем..
    Я бы всё же в каждом случае думал что и как.

  • 11 Estranged  [Одинцово]

    А я всегда работал только с щитами Сименс. А когда себе дом строил, то решил взять ABB U62. Он и стоил в 2 раза дешевле и между стоек влезал отлично, т.к. у него ширина 560мм, а у Сименса 550мм. Автоматы, релюхи и УЗОхи все Сименовские. Лучше бы я, все-таки, не экономил. Это полный пипец, а не щит. Пластик трескается и ломается от любого прикосновения. Что в самом щите, что на пластронах. Мне вот уже как пару недель надо пластрон снять и посмотреть, что я там с реле одним намудрил, а снимать ссыкотно. Ссыкотно, что он в руках развалится и назад я его не поставлю. Клеммы штатные N+Pe такая же песня. Протягивал сверху щита Pe 6кв.м. и уперся немного в клемму. Так она хрустнула и развалилась. АББ как был ширпотребом, который делают по всему миру, так и остался.

  • 12 CS  [Москва / Одинцово]

    Гмммм… а вы не танцор?))
    А то как-то я с этими щитами брутально обращаюсь. И пассатижами в эти шинки всё запихивал. И таскать и пинать эти корпуса можно.
    Может вам, как любителю Сименса, стоило на них и рассчитывать?
    Я как-то ну ни разу с таким не сталкивался. Вот рама на UK500 – да, хлипкая.

    Короче – прошу фоток для подтверждения чё там и как. Хочу посмотреть на хлипкий пластрон.

  • 13 Estranged  [Одинцово]

    Короче – прошу фоток для подтверждения чё там и как. Хочу посмотреть на хлипкий пластрон.

    Да мне не жалко.
    Вот общий вид щита https://dl.dropbox.com/u/46331538/IMG_1993.JPG В нижних углах щита видно, что пластрон чувствует себя не очень хорошо.
    https://dl.dropbox.com/u/46331538/IMG_1995.JPG нижний левый угол крупным планом.
    https://dl.dropbox.com/u/46331538/IMG_1996.JPG правый нижний угол крупным планом. На этой фотке еще хорошо видны трещины на самой раме.
    Еще весь щит пообламывался по краям, но этого теперь не видно – декоративная рамка все это безобразие закрыла.

  • 14 CS  [Москва / Одинцово]

    Я, пожалуй, наеду =)
    Впечатление первое: кто-то ни фига не понял, как пользоваться винтами для пластронов. Что они для закрытия пластрона нажимаются и защёлкиваются. А не закручиваются. Такое впечатление, что тут пьяный электрикэтот щит открывал или закрывал. Потому что дополнительно на самой EDF-стойке есть смятые участки. Значит били или по пластрону, или по стойке, или вообще туда было какое-то адское воздействие применено. На которое щит не рассчитан.
    Впечатление второе. Кто-то не знал, что большие пластроны достаются двумя руками одновременно за верх и низ? Потому что они П-образные. Тащил с верхнего края и (или) забыл открутить нижние винты или просто перегнул его и сломал?
    В общем, мо поему мнению тут полный пиздец и неправильное обращение с щитом.
    Ну как вариант ещё – его уебали пока везли (типа “а чо блядь, коробка же”), и так сильно что металлический каркас перекосило. Соответственно пластрон не вынимался или не вставал и была применена грубая сила.

    Вот такие у меня впечатления.
    Ну потому что я реально закрывал один щиток почти с молотка. И ничо – не треснуло. Ну на крайняк вы, если бы вы хотели, перезаказали бы пластрон.

  • 15 Estranged  [Одинцово]

    Нет, все не так. Пластроны ставил я. Поверьте, это не первый мой щит, а уж снимал/одевал я пластронов АВВ-ных много. Большой пластрон, кстати, полностью целый. Есть вероятность, что это либо брак, либо, все-таки, это просто АВВ со своим гуляющим качеством продукции. Этот пластрон реально хрупкий и не гибкий. В других щитах мне попадались более гибкие пластроны. За это я АВВ и не люблю: часть в России делает, часть в Германии, часть в Швеции, часть в Италии и хрен знает где еще. Из всего ассортимента АВВ использую только автоматы MS для двигателей (тот же Сименс покупает их у АВВ и ставит свою маркеровку), некоторые позиции EIB, которых нет у Сименса и Tmax. Хуже АВВ в моем рейтинге только Легранд.

  • 16 CS  [Москва / Одинцово]

    Мне ну вот пока ни разу не попадалось такой жести.
    Но почему у вас сама стойка (зелёная) ТАК АДСКИ покоцана?

    Конкретно эти щиты всегда делаются в Италии. Вот этой вот компанией: http://www.striebelundjohn.com/en.

    Бывают старые экземпляры щитов, конечно. Или где условия хранения хреновые. Но тут от поставщика, может, зависит? Мои щиты всегда аж краской пахнут.

    Но в любом случае – там же только пластрон перезаказать. Он будет завться типа AS22, кажется. И проблема в данном случае решена.
    А что касается самих корпусов – дык мы их и перфоратором насквозь сверлили. И болгаркой дырки выпиливали – ничо, нормал.

    Но тут может от фетишей зависит. Я точно знаю что если я возьму ща Шнейдер – я буду примерно так же материться на тему “чой-то блядь за сраные винты какие-то, хлипкие включалки, хуйта какая-то”, и примерно так же с LeGrand. А вон с AB я беру шуруповёрт – и панеслась.
    У меня за весь опыт только 2 УЗО были бракованые. Исключая кривые DS941.

  • 17 D. Alexey

    Не соглашусь! Имхо, щитовое направление у АББ сильное: Luca, Striebel, Turati! Респект! Вообще, насколько я знаю, щиты (модно говорить “оболочки”) АББ, продаваемые у нас, произведены в Италии. А вы умудряетесь покупать немецкие, шведские и ещё какие-то… Может проблема в этом?

  • 18 Estranged  [Одинцово]

    D. Alexey
    Вот я как раз про это, что щиты – это Италия, автоматы – Россия и т.д. У Сименса – все Германия. Не задумываясь. А покупаю я АВВ у официального поставщика со скидкой в 30%.

  • 19 D. Alexey

    to Estranged: блог читают люди, Вы приводите заведомо ложную информацию? Зачем? У АББ нет производства АВ на территории РФ.
    P. S. Щиты Сименс комплектуют голубоглазые арийцы?

  • 20 Estranged  [Одинцово]

    D. Alexey
    Здрасте вам. Серии АВ S23X всегда производились на территории России. Не знаю, делают ли их еще или нет, но делали.
    Вот кто комплектует продукцию Сименса, я не знаю. Но производство на территории Германии.

  • 21 D. Alexey

    Так Вы все таки “не знаете”? Серия 231R действительно выпускалась в России, но это было оооочень давно. Или Вам поставщик их до сих пор продаёт? :)

  • 22 Estranged  [Одинцово]

    Нет, не знаю. Я, по-вашему, должен съездить на производство и проверить паспорта у комплектовщиков?
    Я не слежу за АВВ, как выше писал. Закрыли в России, открыли в Китае, наверное. Там стало дешевле. Это не отменяет того факта, что заводы АВВ по всему миру разбросаны. Качество тоже разное.

  • 23 D. Alexey

    Щас CS нас забанит и правильно сделает. Предлагаю закрыть дискуссию. Сименс – серьезная контора, мощные направления в России: медицинская техника, телефония, промышленная автоматизация и т. п. Но, только не низковольтная техника…

  • 24 CS  [Москва / Одинцово]

    Не. Банить не буду. Я не баню и комменты не вычищаю. Ну если только совсем гопники если какие.
    Про ABB – это напоминает Avmal из MasterCity. Он реально попал на тот момент, когда ABB пыталась развернуть производство всякой хни у нас в стране. И в том числе той самой серии S230, которая даааавно снята с производства (у меня был пост о таблице того, что снято).
    И вот он, например, после этого ненавидит ABB. И всем говорит что оно – гавно. А я попал на серию S200 и жутко ею доволен. Щитки опять же выбирал прочные и злые.
    Так что вы Estranged в данном ключе ОЧЕНЬ не правы. Всё с ABB ноормально, если знать что брать и как использовать. А ваши описания немного говорят о том, что вы кое-где некомпетентны.
    Вот так.
    И пока вы прям не опишете в деталях (как порно рассказ) то, что вы делали сэтим пластроном – как открывали, как закрывали, как снимали-одевали – не поверю.
    Ну и блин. Ещё раз. Пластрон на U62, который мелкий, обзывается “ABB AS22 Пластрон с прорезями DIN 2 ряда x 2 рейки 125 мм (винты в комплекте)“, стоит около 1500 наверное. Вот и всё решение вопроса.

    Слив не принят. А вот разозлили меня крепко. Самая заебатая серия щитов – и так вжечь. Неее… тут стопудово были кривые руки. Или моск )

  • 25 Estranged  [Одинцово]

    Давайте закроем дискуссию.
    Я с Сименсом работаю уже 8 лет. У него только один минус – все позиции заказные. Заказ идет 8 недель. Пока у меня монтажники раскидывают провода, как раз подходит щитовое оборудование с самими щитами. Но сейчас и Электромонтаж стал Сименсом заниматься. Если чего-то не хватило, то можно и там докупить.
    2СS:
    Да я даже и не собирался вас переубеждать по поводу АВВ. Нравится – пользуйтесь. Просто имейте в виду, что это, скажем, не премиум класс, а обычный ширпотреб. Для простых заказчиков на квартиры – сойдет. Как сойдет и электроустановка от Легранда. На дорогие дома – сойдет, если заказчику вообще все равно, что там в щите стоит. Хоть АВВ, хоть ИЭК. Насчет некомпетентности. Конечно, я не знаю АВВ так, как знаете вы. Потому что я с ним не работаю, а использую изредка. Вы также не знаете Сименс, как знаю его я. Но я и не собираюсь быть компетентным в АВВ. Мне это просто не пригодится. Я уже выше писал, что использую кое-что из АВВ: EIB, Tmax на большой ток и MS.
    Насчет пластрона. Если бы я мог его просто пойти на ближайший рынок и купить, то, конечно же, уже купил бы давно. Но не могу. Его надо покупать у дилера, либо еще и под заказ. Гонять водителя к дилеру ради пластрона как-то небюджетно. Когда накопится необходимое кол-во оборудование от АВВ, которое надо купить, заодно и пластрон себе куплю. Пока оказии нет.

  • 26 CS  [Москва / Одинцово]

    ОКей. Я сам не любитель холиварить. Я обычно за справедливость. Ну типа – если у вас отллично получается с Сименсом – то прям даже не парьтесь, фигарьте на нём. У меня вот получается на ABB. И скажем я даже в голове не помыслю сейчас взять корпус от Шнейдера, а начинку от АББ. Ну или там какой-нить контактор от ИЭКа.
    Вот вы в этом же духе и работайте. На том, на чём лучше всего получается.

  • 27 Estranged  [Одинцово]

    А вот еще, что это за фраза такая:

    Всё с ABB ноормально, если знать что брать и как использовать.

    Т.е. что-то можно брать, а что-то не стоит?

  • 28 CS  [Москва / Одинцово]

    Ага. Именно так! Только для этого надо ну… хоть вон список изучить: http://cs-cs.net/abb-tablica-zameny
    Скажем, про корпуса щитов я в этом посте написал. Про дифы – были посты. Автоматы, которые вы указали, даавно сняты с производства.

  • 29 D. Alexey

    Допустим, не знаем, но и плохого не говорим. Фраза “АББ не премиум класс!” – это понты. Дешевые и неинтересные. Фактов нет. Вот у АББ, к примеру, полностью автоматическая линия по производству автоматов серии S200 на заводе Stotz-Kontakt в Германии. Гордость не только завода и города, даже думаю, что и всей Германии. Бабла туда ввалили немеренно. Дух захватывает от увиденного. А как Сименс свои премиум автоматы делает? Расскажите или опять не знаете? Паспорта не проверяли? Что такое премиум-класс в низковольтном оборудовании?

  • 30 elf.arxont

    Эта серия не предполагает использования всяких хитрых (многоуровневых) клемм на DIN-рейку, напичкивания сложной автоматикой (реле приоритета и прочее), потому что DIN-рейки тут находятся в пластиковом каркасе, и для получения PE для этих клемм придётся что-то изобретать.

    Почему “что-то”? Все очень просто – берем обычные клеммы ENTRELEC для PE, ставим их на каждую рейку, от основной PE шинки берем PE и шлейфуем через все клеммы.
    И получаем РЕ на каждой рейке :)

  • 31 CS  [Москва / Одинцово]

    Да я это ж даже кому-то в комментах предлагал, или по мылу =))
    Но это не штатный способ =)) Будем его таким считать для этой серии.

  • 32 margo213  [Кумертау]

    От этажного щитка в квартиру приходит провод и через УЗМ подключается рубильник и одиночные автоматы ( которые не через УЗО) назовем ее линия 1 и также подключается не отключаемая линия назовем ее линия 2 Вопрос – Нужно ставить две отдельных нулевых шинки для линии 1 и для линии 2?

  • 33 CS  [Москва / Одинцово]

    Ну если ноль рвётся – то придётся, конечно.

  • 34 skb72

    Добрый вечер. Пара вопросов.
    УЗМ51М в каком месте поставить? Вводной на лестнице-счётчик в квартире-вводной в квартире… УЗМ после счётчика или после вводного в квартире?
    Какие пороговые значения лучше выставить на УЗМ?
    При управлении светом с помощью импульсных реле как диммировать свет?

  • 35 CS  [Москва / Одинцово]

    1. После вводного в квартире. Чтобы из квартиры увидеть что авария, и чем-то прям из квартиры квартиру отрубить.
    2. Скажем 180..245 для нормальной сети.
    3. Никак. Но решения, чтобы диммировать свет с нескольких мест и выключать его централизованно у меня есть =) Правда на базе электронного диммера и кнопок.

  • 36 skb72

    Если не сложно чуть подробнее про электронный диммер. И если я правильно понимаю можно простой механический включить параллельно и при включённом импульсном реле уже диммировать?
    Как понять мощность контактов у втычных реле?

  • 37 D. Alexey

    Тут, на самом деле вопрос не такой простой, как кажется.
    Во-первых, нужно понять о каком именно диммере идет речь, точнее о каком способе регулирования силы света. Их, по крайней мере три: классический – “отсечка фазы”, аналоговый 1-10В и цифровой (DALI, DMX и т. п.). Для первого случая существуют решения, когда, например, на один регулятор подключаются несколько дополнительных “крутилок” для управления из нескольких мест. Есть модульные диммеры с управлением от обычных кнопок, которые отрабатывают короткое и длинное нажатие: нажал/отпустил – включил, нажал/отпустил – выключил; нажал/держишь – сила света увеличивается, нажал/держишь повторно – сила света уменьшается. Для второго и третьего случая – вообще очень много вариантов, долго рассказывать.

  • 39 D. Alexey

    alexey.knx@gmail.com
    Добро пожаловать в мир KNX! Буду рад оказаться полезным :)

  • 40 CS  [Москва / Одинцово]

    Есть модульные диммеры с управлением от обычных кнопок, которые отрабатывают короткое и длинное нажатие: нажал/отпустил – включил, нажал/отпустил – выключил; нажал/держишь – сила света увеличивается, нажал/держишь повторно – сила света уменьшается.

    А есть и не модульные, а обычные в подрозетник! То-есть в один подрозетник ставится диммер, а от него управляющие кнопки в другие места. У меня так в комнате сделано на UNICA MGU5.515.25ZD.
    А чтобы сделать хню “гасить всё” – достаточно на нём прсото питание передёрнуть, он и выключится.

    Надеюсь, CS не против этого топика как места контакта.

    Не не =)) Я как раз наоборот, если от умных домов открещиваюсь – к нему всех и шлю =))

  • 41 D. Alexey

    CS, я больше скажу, есть блоки питания для LED-светильников c возможностью подключения диммера и (или) кнопки. Причём, в случае подключения кнопки, отдельно, как аксессуар, идет кабель для синхронизации работы нескольких блоков питания.

  • 42 skb72

    Спасибо. Посмотрел UNICA MGU5.515.25ZD. Я правильно понимаю,что всё находиться в нём. Так же как и в поворотно-нажимном?
    Как выглядит модульный диммер?

  • 43 skb72

    Сбытовая компания без претензий к вводному автомату, т. е. где в квартире он будет до счётчика или после. Какой вариант выбрать? Дайте совет пожалуйста.

  • 44 CS  [Москва / Одинцово]

    1. Ага. Он врубается как обычный диммер – в разрыв фазы. И у него есть дополнительный контакт, на который можно навесить много кнопок (как на импульсное реле – все параллельно) между фазой и этим контактом.
    И управляется он так, как описал D.Alexey – кратко нажал – включился или выключился. Длинно нажал – он регулирует яркость. Когда настала нужная яркость – отпустил кнопку.
    2. Совсем по правилам – рубильлник – счётчик – вводной автомат. В таком случае – сначала автомат, потом счётчик.

  • 45 skb72

    Правильно ли я понял что в квартире автомат-счетчик? А уезжая выключил все, счетчик сбросит показания или будет делат”жить”без питания?
    А где найти описание диммера и его возможность комутации с импульсным реле?

  • 46 CS  [Москва / Одинцово]

    А вы ещё раз внимательно перечитайте написанное =))
    1. Описание диммера я дал. Внимательно перечитайте.
    2. Дык это ж вводной автомат. А если надо отрубать что-то на время отъезда – после счётчика ставим ещё один рубильник, который и будет это отключать.

  • 47 skb72

    Спасибо. Буду читать.
    Нарисовал схему. Можно скинуть на электронную почту,что бы получить замечания о автоматах и номиналах узо?

  • 48 CS  [Москва / Одинцово]

    Дык а в комменты? Только не на радикал чур =))

  • 49 skb72

    Доброго дня. Вот схема которую прошу глянуть на наличие ошибок и получить замечания. Нарисовал как смог. http://vfl.ru/fotos/0c6c94382189234.html
    Второй вопрос…В одном из Ваших щитов использованы импульсные реле и реле времени. Можно поинтересоваться о задаче выполняемой реле времени?
    Очень было бы интересно почитать больше о автоматике и её возможных вариантах.
    Про гаражную всё прочитано.
    Дайте пожалуйста совет какое реле использовать для включения вентилятора в сан/узле. Что бы при отключении света, включался вентилятор? И возможен ли вариант что бы реле выждало время после включения света или кратковременного подачи напряжения(если свет не нужен-вкл и сразу выкл) включился вентилятор и после установленного времени сам выключился.
    Может у Вас есть вариант более правильный?

  • 50 CS  [Москва / Одинцово]

    1. А чой-та на вводе автомат, а не рубильник? Так надо?
    2. А что? У вас отдельные три автомата по фазам на вводе? Если рисуете – рисуйте верно. Трёхполюсный автомат.
    3. УЗОшки можно было поставить 40-е, раз вводной автомат (где бы он ни был) на 25А.
    4. Номиналы верны, линии не проверяю – я бы всё равно их сделал не так и не на автоматах.
    А так – ну щиток и щиток. Забитый до отказа напрочь.

    А вот в том щите и было в комментах и в тексте статьи описано, зачем они были использованы (в качестве хитрых формирователей импульсов).
    И про автоматику написано много чего. Автоматика – это штука, которая делается не от готовых решений к тому, что можно сделать, а от того, что НАДО сделать. То-есть, её возможности безграничны.

    А вентилятор надо просто взять с таймером.

  • 51 skb72

    Благодарю.
    Почему должен быть рубильник или трёх полюсный автомат? Линии же разные? Независимые.
    Замечание 4. Что значит-” не так и не на автоматах.”
    Автоматика очень интересна. Вентилятор с таймером не хочу. Хочется своё решение.

  • 52 d77s

    Вентилятор с таймером не хочу. Хочется своё решение.

    Ну вот была статья. Реле ABB E234 CT-MFD, включенное в режим работы “импульс по спаду”, либо в любом другом режиме по вкусу вас спасет)) Только есть два нюанса:
    – это реле ещё куда-то запихнуть надо. В щиток, или рядом с вентилятором;
    – оно будет стоить дороже, чем вы сэкономите, взяв вентилятор без таймера.

  • 53 D. Alexey

    CS, заметил, что доп. контакт стали использовать для ОТ под нейтраль. Фетиш или здравый смысл? Кстати, какой у него артикул? Такой: OA1G10? Правый? Тоже хочу поставить :)

  • 54 skb72

    Вот хорошо быть умным.
    А если желание иметь просто вентилятор и красивое реле
    Вот только какое? Совет же нужен. Извините за глупость.

  • 55 CS  [Москва / Одинцово]

    Бля. Ну вот точно – чем дальше в лес, тем гуще партизаны. А ведь если я наору, что “да было уже” – ещё и обижаться начнут…

    Почему должен быть рубильник или трёх полюсный автомат? Линии же разные?

    Я про ввод. Почему это они независимые? Ввод трёхфазный? Значит все три фазы ввода должны рубиться одновременно. Это аксиома, это не обсуждается.
    То, что вы нарисовали три отдельных автомата – это как нууу… отдельно хуй, отдельно яйца.

    Да, CT-MFD за 3 с хвостиком тыщи вам поможет. А так, ради прикола. Больше автоматики – это КАК? Что именно надо автоматизировать и как? Эти два вопроса обычно и дают сразу же ответ о том, какие компоненты надо использовать. И большинство их было тут описано.

    D. Alexey, ну вам-то Коллега, не стыдно?))) Вот же пост, там всё-всё показано даже прям в картинках: http://cs-cs.net/rubilniki-abb-ot-rev, и дан артикул. Полюс симметричен и лепится с какой хочется стороны.
    Я думаю, что здравый смысл. Если у нас именно ВВОД – рубим всё-всё, кроме PE. Особенно в дачных домах системой заземления TT. Потому что там в худшем случае на нуле может быть что угодно.

  • 56 CS  [Москва / Одинцово]

    Вот хорошо быть умным

    Да офигеть как хорошо. Чем более ты умён – тем больше тебя осаждает “НЕумных”, которым ещё и просто ЛЕНЬ думать, потому что умный им сразу всё разжуёт.
    Вас D77s прям ссылку дал. Марш читать, там всё описано.

    Я всегда считал, что человек, на которого “наорали”, слегка пнули в нужном направлении, заставили самому разбираться, более ценен как личность, чем тот, за которого сделали, и который ничего не понял.

  • 57 d77s

    Вот и применение реле времени нарисовалось.

    Концепт:
    При пропадании ВВОДА реле немного выжидает, не появится ли ВВОД снова, а потом заводит генератор.

  • 58 Valeragrigoriev

    При пропадании ВВОДА реле немного выжидает, не появится ли ВВОД снова, а потом заводит генератор.”

    Вам нужна задержка при выключении. Но вот реле для отсчета необходимо питание. Если ввод пропал, то и отсчитывать оно не будет.
    Можно реализовать по другому, взяв реле с задержкой включения, посадив на нормально разомкнутые контакты пускатель, через который подключить “ВВОД”, а нормально замкнутыми контактами заводить генератор.
    Получится что “ГЕНА” – приоритетный источник питания, стартует всегда, когда нет напряжения на вводе. Как только на вводе появляется напряжение, реле отсчитает время (мол а доверять электрикам можно, не обманут?), включит контактор и заглушит генератор.
    Но что-то как-то, коряво выходит. Плюс лишь один генератор будет чаще стартовать, а значит меньше шансов на то, что после полугода молчания и отсутствия обслуживания, генератор откажется заводится.

  • 59 skb72

    Обижаться не начнут…. Пнуть можно по разному… Каждый понимает по своему. Думаю среди тех, кто читает вас ленивых нет. Ибо ленивым читать лень и это не нужно.
    На столбе ответвление осуществлено через обычные пробки. На каждой фазе своя пробка. Так почему в доме если коротнёт одна фаза,должен отрубиться весь дом? Не ругайтесь, бейте ногами, но не понимаю.
    А вентилятор с таймером не хочу.

  • 60 AndreyKo  [Санкт-Петербург]

    skb72
    1) Техника безопасности.
    2) Счётчик электроэнергии у вас 3х фазный
    3) Возможность подключать 3х фазную нагрузку
    4) Возможность установки защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП)
    5) не придумали ещё предохранителей, которые выгорали разом на 3х фазах

  • 61 D. Alexey

    Не стыдно! Так хочется иногда расслабиться: полошить, шлангануть, дурака включить в конце концов :))) Спасиба, за ссылку.

  • 62 CS  [Москва / Одинцово]

    2D. Alexey Я, когда расслабиться хочу, я на мыла и на блог тупо забиваю и ничего не читаю. А потом всё отвечаю за раз =))

  • 63 stannum

    Так почему в доме если коротнёт одна фаза,должен отрубиться весь дом

    Ну, если одна фаза отрубится, то может возникнуть чрезмерная неодинаковость фазных нагрузок в трёхфазной сети, способная привести к перенапряжению на одной из фаз.

  • 64 ok-shit

    Почему собираете щитки многожильным проводом? Просто чтобы потом красиво стяжками в жгуты уложить? Или есть более веская причина?

  • 65 CS  [Москва / Одинцово]

    Есть: резкое отличие технологии работы от моножилы. Возможность штатно шлейфовать что-то и возможность соединять провода разного сечения. И руки здоровее, чем моножилу гнуть. Это не те щиты, и не те разводки, которые надо собирать моножилой.

  • 66 ok-shit

    Почему нельзя шлейфовать одножилой? Сами же так делаете, когда счетчики ставите.

    Соединять провода разного сечения? Где? Вы же вроде сторонник правила одна дырка – один провод? Да и все равно везде шестеркой соединяете.

    Ну с руками соглашусь, шестерку моножилу гнуть утомляет.

  • 67 ok-shit

    Дык, для квартирного щитка шестерка кстати ни к чему. Четверки или 2,5 за глаза.

  • 68 CS  [Москва / Одинцово]

    1. Чёёёё? Какие счётчики? Где? Чегой-то там шлейфуется?
    2. Да ёпта, индикаторную лампочку как подключать будем? Тоже 6 кв.мм в неё пихать?
    3. Аргументируйте 2,5 для квартирного щитка с вводным автоматом на 50А. С чего это его достаточно?

    Чё это вообще за гопнические комменты? Всё-всё было в комментах. Стоит, наверное, денёк блог полистать, а потом задавать не тупые вопросы?.. как будто первый день блин проводв видите… Ужасть.

  • 69 ok-shit

    Простите за гопничесчкие комменты, обычно я общаюсь по другому, но Вы же сами просили на странице “Контакты” не увлекаться официозом и говорить сразу по существу. Вот я сразу и приступил кратко и по делу. Получилось видимо грубовато.

    Я читаю Ваш блог уже не первый месяц и не хотел бы тратить попусту Ваше время, поэтому стараюсь искать ответы прежде чем спрашивать, но у меня не помещается в голове всё, что я прочитал здесь и некоторые моменты, видимо хоть и были уже описаны, но я их не осознал, поэтому решил спросить, так как для меня сейчас они крайне важны.

    По тупым вопросом сейчас напишу подробнее.

  • 70 CS  [Москва / Одинцово]

    Паисняю разницу: “Я тут сборкой щитов занимаюсь. Всегда собирал моножилой, а тут увидел многожилку. А она как? Луше, хуже? Почему ты/вы ей пользуешься?” или “Почему щитки многожилой собираете?” – тут хрен поймёшь как понять. То ли это докапывание, то ли ещё хрен что. А так как чем дальше – тем больше тупых комментов, то я отвечаю зверски.

    Короче. Скорее всего существует две “школы” или два стиля работы. У каждого свои особенности. Например в случае моножилы надо продумывать монтаж щитка так, чтобы не создавалось большого пучка проводов, как-то их выгибать, думать что делать со шлейфами (когда несколько автоматов надо одним и тем же запитать): резать на перемчки, что нежелательно, или как-то брать цельный провод и счищать с него часть изоляции.
    В случае многожилки я не задумываясь беру наконечник и подпихиваю в него два провода: один на 6 кв.мм для дальнейшей разводки питания и другой на 1,5 кв.мм для индикаторной лампочки. Или режу провод на нужные куски, использую наконечник типа НШВИ(2) и соединяю что хочу.
    Я выбрал для себя мягкий провод (хотя первые щиты собирал жёстким), и сейчас у меня выработался определённый стиль работы именно под него. Я знаю, что я им смогу сделать, а что нет. Причём это ещё и завязано на корпуса щитов. Та же серия AT/U позволяет спокойно короткими перемычками всё провести под DIN-рейками. ИМХО с моножилой такого не сделаешь: будет или некрасиво, или месиво.
    Ну и всякие щиты автоматики, где кучка импульсных реле, как-то тоже в пределах щитка не просятся под моножилу. Положим, если бы бал просто монтажная панель, перфокороб – там можно было бы про это подумать.

    Что касается сечения. Да, в теории в щите на коротких расстояниях можно считать ток по проводу по таблицам вида “одиночный проводник в воздухе” и получать для 2,5 квадратов аж под 20-30А тока, но кончается это следующим: собирая щиты ты обязан будешь держать КУЧУ лишней херни: провод разных цветов (я его уже беру бухтами по 200 или 500 метров) и наконечники под каждое сечение.
    Если вспомнить всякую бухгалтерию, 1С и прочие штучки, то выходит что удобнее приводить, по возможности, какие-то решения к типовым вариантам, чтобы сократить количество номенклатуры. Я выбрал для себя типовое сечение на 6 кв.мм. Его хватает как и для мелких щитов, так и для щитов с вводным автоматом под 50А. Причём один раз я свой щит прогружал на токе 64А несколько минут, и моя 6-ка была холодной.
    Итого у меня получилось:
    500 м бухты провода на 1,5 кв.мм в двух цветах (для фазы и нуля) – для автоматики и мелких линий управления
    500 м бухты провода на 2,5 кв.мм в двух цветах (для фазы и нуля) – для того же самого, и для всяких выводов, защищённых 16А автоматами.
    200 м бухты провода на 6 кв.мм в трёх цветах (три фазы + ноль) для всего остального.
    В редких исключениях я имею запас по 20 м провода на 10 кв.мм, если где-то надо сделать ответсвенный ввод (скажем, после рубильника подать питание на гребёнку для УЗОшек), но им почти не пользуюсь.
    В итоге получается следующее. Не думая прёшься, покупаешь тыщи 3-4 наконечников на 6 кв.мм и не думаешь.

    Вот как-то так. Это если был нужен нормальный развёрнутый ответ =)

  • 71 ok-shit

    1. http://cs-cs.net/wp-uploads/2012/03/UK5x09-Counter.jpg Это не шлейфование?
    2. Т.е. скручиваете две многожилы шестерку и для лампочки, опрессовываете вместе и зажимаете, так что-ли? Иначе как понять “соединять провода разного сечения.”?
    3. Разумеется на ввод не достаточно. Но я так понимаю со ввода обычно идет на УЗО через шину, то есть шестерки реально надо два-четыре отрезка, а всё остально обычно под 25 или 16А, там 2,5 за глаза. Я не прав?

  • 72 CS  [Москва / Одинцово]

    1. Ооо!! =)) А это – НЕ МОЁ! Это мне вот так вот припёрли запломбированный заранее (о как!) счётчик. Поэтому пришлось изобретать по месту как было.
    Если бы делал я – были бы наконечники НШВИ(2).

    2. Именно так.

    3. Всё, в таком ключе всё верно. Так и получается. Прчём в большинстве случаев там, где надо 2,5, уже сразу подключается кабель. Вот тут на клеммах, http://cs-cs.net/wp-uploads/2013/03/MuSh10-Sh3KlemmsC.jpg, да – как раз 2,5.

  • 73 ok-shit

    Спасибо за развернутый ответ. Предлагаю включить его в следующий пост про разводку очередных щитков, реально полезно было прочитать.

    Сам я сборкой щитков не занимался, но к сожалению припёрло. Вот пытаюсь разбираться в экстренном темпе. С удовольствием воспользовался бы Вашими услугами, но к сожалению, есть противопоказания. Не буду тут развозить, если интересно – могу написать на мыло.

    Сам к многожиле в силовых цепях отношусь очень осторожно, я привык её паять, а обжимать как-то стремно. Хорошо что сказали про опыт прогона щитка максимальным током, это успокаивает. Однако есть сомнения что я смогу без опыта качественно обжать, наверное всё-таки буду делать моножилой.

  • 74 CS  [Москва / Одинцово]

    Ну если не смущаетесь аудитории – напишите прям тут как есть.
    В пост включать точно не буду, потому что посыпятся вопросы ещё тупее, типа “а не надо ли облуживать перед опрессовкой наконечника” и прочий бред.

    Что касается способа сборки. Сделайте так, как вам понятнее. Если у вас щит достаточно простой и вы продумаете (например на бумажке наисуете) соединения и компоновку так, чтобы его можно было собрать моножилой – значит собирайте моножилой.
    Хотите научиться? Значит вам понадобится “зачищалка” КВТ WS-04 для начала (она стоит 600-700 рублей) и наконенчики. На крайний случай в качестве гибкого монтажного провода можно купить кусок ПВСа и распустить его на жилы.

  • 75 ok-shit

    Научиться было бы интересно, но практического смысла нет, ради одного щитка сначала практиковаться, а потом всё равно сделать по-ламерски. Тут надо десяток щитов собрать и обязательно чтобы один из первых сгорел, тогда опыт будет надежный. У многожилы вдруг вспомнил еще одно преимущество (у Вас где-то было в постах): после зажима в клемму наконечник меняет форму под зажим и площадь контакта максимальна, у моножилы такого не происходит.

    Аудитории смущаюсь, напишу на мыло.

  • 76 CS  [Москва / Одинцово]

    ОК, пишите. Сгореть щиту не надо – можно и без этого научиться.

  • 77 d77s

    Если кто живёт не в столицах, то например можно зачищалку почтой выписать за 800 рупий уже с доставкой в любой пункт.

  • 78 CS  [Москва / Одинцово]

    Поглядел – зашибись, ага! У неё пазы правильные для обжима НШВИ! Так что в случае чего – ага. можно юзать её!

  • 79 AndreyKo  [Санкт-Петербург]

    У меня есть аналогичная зачистка от компании Topex, честно говоря она какая то мутная. Качество зачистки стабильным назвать сложно.

  • 80 EvgenyK

    Привет, CS!
    Вопрос не по теме поста, просто не знаю куда лучше написать.
    Это даже не вопрос, а пожелание. Не думаешь ли ты запилить пост о тестировании собранных щитков? Мне кажется людям вроде меня (профильного образования нет, но электрику дома делаю сам)было не лишним почитать такое.
    Сам я думал, как можно щит протестировать, придумал только одну метОду: берем и мерим сопротивление между входными клеммами вводного рубильника в щите, или что там стоит на входе в щите.
    CS, что еще можешь добавить?

  • 81 CS  [Москва / Одинцово]

    Ну протяжка соединений – вдруг где забыли?
    Проверка схемы – хотя бы тупо тестером что “так, а вот этот контакт должен быть тут, тут и тут”. Я тут вон раза три пару клемм в больших 19″ щитах всё же путал.
    Подать напряжение, проверить логику автоматики – так или не так работает.
    Просто подать напряжение и проверить его наличие там, где надо (а то вдруг, например у УЗО ноль не контачит?)
    Зверским током прогрузить?..

    Я на часть проверок забиваю. Ну например проверть соединения щитка на 3 рейки по 12 модулей из автоматов и УЗО – глупо. Там всё и так наглядно, не ошибёшься.

  • 82 sarcity

    CS, купил автоматы ABB S201, а них под клювиком индикатор включения (флажок как на УЗО F202). Это новшество какое-то?

  • Да, это их обновили так.

  • 84 EvgenyK

    Ну вообще, у меня в целом примерно все так и складывалось… думал, может чего хитрое подскажешь:)

  • 85 CS  [Москва / Одинцово]

    Ааа!! Сцуки =)) Дайте мне чуть-чуть ВРЕМЕНИ!! У меня КУЧА новостей про ABB, только я не знаю как их оформить, потому что фоток нет =))
    Будут меняться серии LUC (Europa, UNIBOX и прочая лажа), меняются серии UK500, AT/U и другие от завода Striebel & John.
    Появились новые охрененные счётчики как замена deltaMAX, новые дешёвые и прикольные трёхфазные дифы размером всего в 4 модуля.
    И куча ещё всего!!

    Я ща аврально собираю щиты, и мне не до блога! А потом новости накатаю! =)

  • 86 skb72

    Добрый день. Простой вопрос.
    На что Вы клеите бумажки с названиями линий к пластиковым щитам?
    Столкнулся с проблемой так как корпус разъедает клей момент. Сделал красивые бумажки с названиями,хорошо проверил клей на обратной стороне крышки щита.
    Дайте совет пожалуйста

  • 87 CS  [Москва / Одинцово]

    Двухсторонний тонкий скотч =) Который не на вспененой основе.

  • Коллеги, а такой глупый вопрос, но всё. Для электро-механических УЗО от АББ, имеет значение в каком направлении провода подключать ?
    Поясню: С точки зрения расположения, мне удобнее было бы пустить вводной кабель на УЗО с низу а раздавать на автоматы с вершу через шину.
    Как думаете нормально ?

  • 89 AndreyKo  [Санкт-Петербург]

    KEMinc К каждому УЗО ABB в коробке идёт инструкция, ответ в ней есть ;)

  • 90 CS  [Москва / Одинцово]

    Пишу в общем виде:
    1. Если не подписано где N – то пофигу.
    2. Вход/выход – снизу-сверху пофигу.

    Так что всё прокатит.

  • 91 Wan-Derer  [Москва]

    А я вот не согласен с мыслью о том что именно щиток – основа основ сети :) Основа сети – это… сама сеть. Т.е. инфраструктура. Т.е. надо чтобы в хатке было проложено правильное кол-во кабелей правильного типа и сечения и в нужные места (чтобы не пришлось потом удлиннителями бегать и чтобы из-за КЗ в розетке не пришлось шлёпать к щиту в темноте). А это уже проект… Т.е. проект – основа :)
    А щиток… Ну, это то же что лампочки или розетки. Просто много всего в одном месте :) Можно купить дешёвый торшер, а потом выкинуть его и поставить хороший. Можно собрать щиток на говнобрендах, а потом перебрать если возникнет реальная необходимость. Т.е. главное в выборе щита… чтобы в нём было достаточно места… и ещё чуть-чуть на развитие :)

  • 92 CS  [Москва / Одинцово]

    Гонишь, сэр! =)
    У меня основа – ЩИТОК. Потому что я проектирую:
    * Его начинку, размеры, внешний вид, расстановку компонентов
    * Кабели, которые к нему придут
    * Автоматику, которая там будет и которая повлияет на кабели.
    Щиток ты делаешь лет на 30-50, а лампочки и розетки твои – меняй сколько влезет.
    Тыже вроде ITшник. И прогаешь под однокристаллки. Ты же знаешь, что кристалл надо выбирать с запасом и на будущее? Чтобы потом всё железо не переделывать. Так вот щиток – то же самое. Железо. Купишь мелкий корпус щитка – не вставишь потом автоматику. Не проложишь нужный кабель – потом не подключишь чего-нибудь.

    А те, кто проектирует сначала кабели – обычно как раз те козлы (в 90%), за которыми я переделываю щитки за большие деньги. Потому что если проектировать кабели, то это чаще всего выглядит “Посудомойка, стиралка, розетки бойлера”, при том, что все они находятся в трёх разных помещениях. Потому что дибилы считали то по нагрузке, то по линии, а то просто экономили.
    Когда проектируешь от щитка – то всё получается по другому.
    Так что у меня – щиток это основа основ.

  • 93 Wan-Derer  [Москва]

    Да не кабели проектируют, а инфраструктуру. Концепцию, идеологию копмлекса (квартира – это комплекс, ага). Что где находится, что как включается. Что на шлейфах, что отдельными линиями. Что с прямым включением, что под автоматизацией и т.д. Отсюда и получается кабельная сеть, ну и щиток как верхушка айсберга.
    А криво получается – это когда сразу не подумали, а потом начинают допиливать костыли. Типа: “Ой, стиралка же… А, давай её к плите!” :) И самое смешное – на этой стадии ещё можно было бы ещё один кабель проложить, пусть даже слегка напрягшись и намусорив :)
    Так что, проект нужен по-любому :) Я щас не про альбом № хх/хх.х со штампами однолинейными схемами. Кто-то просто на планах помещений карандашиком потребителей расставляет и номера линий ставит, я вот для своего первого проекта структурную схему набросал (мне так привычнее), ты щит проектируешь. Ты, кстати, не щит проектируешь, а как раз инфраструктуру: потребители, группы, категории и пр. Поэтому и получается хорошо. Просто у тебя это сразу проецируется на конструкцию щита – в силу опыта тебе схема просто не нужна. А мне моя схемка сразу дала: потребители => кол-во розеток/выключателей => кол-во кабла => кол-во модульки => размер щитка.
    Вообще я исповедую идеологию проектирования “от конца к началу”. Т.е. потребители => структура => оборудование (спецификация). В тех своих других проектах я сразу требую у заказчика планы помещений и тщательно прорисовываю… рабочие места: кто где сидит, кто что видит и слышит, у кого какой контроль и управление, сколько вообще народу в работе. А уж стойки (необслуживаемая часть) как-нибудь сложатся. А многие проектировщики идут от оборудования, а к рабочим местам обращаются в последнюю очередь. Вот с такими системами сложно! Мне сложно налаживать, а эксплуататорами невозможно работать :)
    Касательно квартир, щиток это важная и сложная часть, да. Но его всегда можно разобрать и собрать заново. Сложно, дорого, но можно. А вот структуру поменять (кабели переложить) уже нельзя. Поэтому я и говорю: надо изначально продумать структуру, а щиток уж получится автоматически :)

Оставить отзыв

Вы должны войти на блог, чтобы оставить комментарий.