Сборка /подключение электрических щитков на заказ: Полный пример (LSS1/2)

Число просмотров: 56 119 

Материалы для сборки электрического щитка от заказчика

Материалы для сборки электрического щитка от заказчика

Неожиданно для себя начал собирать щитки на заказ отдельно. В смысле, иногда клиент хочет сделать разводку самостоятельно, а меня просит собрать лишь щиток и отдать ему на растерзание или в виде готового изделия или под конец ремонта приехать и подключить. На этот раз был последний вариант, да ещё и так получилось что заказчик присутствовал при сборке лично. Ну а я со всем справился и решил что на основе этого примера можно написать статью о том, что надо и как выглядит процесс сборки щитка на заказ.

Сборка щитка начинается с разработки его внутренней начинки. Напомню мою примочку к 1С для проектирования щитков, которая очень сильно помогает это делать. На начальном этапе от заказчика требуется следующее:

  • Характеристики ввода в квартиру. Выделенная мощность, однофазный-трёхфазный, где будет вводной автомат/рубильник и будет ли.
  • Список линий будущего щитка. Фактически это список кабелей, которые у него уже должны быть или будут подходить к щитку. Здесь или я помогаю их спроектировать, исходя из плана квартиры или помещения, или заказчик составляет их сам. Бывает и такое, что кабели уже проложены. С одной стороны это хорошо — не надо думать, с другой стороны могут быть косяки. Про список линий щитка — это вообще отдельный разговор и отдельная философия.
  • Характеристики линий щитка (отключаемые, НЕотключаемые и т.д.). Сейчас уже стало практически стандартом ставить в щиток адский рубильник, который отключает всё, кроме например домашнего сервачка, холодильника и света в прихожей. Это удобно, если из квартиры уезжают надолго (типа отдых на моря) и лень вспоминать, не забыл ли ты утюг или телик в ждущем режиме оставить. НЕотключаемый свет в прихожей позволяет одеться и выйти из квартиры хоть в три часа ночи.
  • Пожелания по внешнему виду щитка и его функционалу. Будет ли щиток встроенный или накладной (навесной), нужны ли какие-нибудь индикаторные лампочки, реле напряжения, приоритета или ещё что-то интересное и вкусненькое.

После этого можно примерно прикинуть стоимость начинки щитка и стоимость его сборки. Обычно клиент получает на мыло те самые распечатки из 1Са, которые моя CRM и выдаёт: раскладку щитка, список групп, список материалов. Если клиенту всё нравится, то я или он закупает материалы, передаёт их мне и начинается работа. Если не нравится — то думаем вместе о том, где можно сэкономить или какие линии можно объединить вместе или просто выкинуть.

Щитки я собираю СТРОГО дома, так как тут можно делать это вдумчиво и неторопливо (под какой-нибудь Dream Theater), и под рукой весь инструмент и все возможные расходники. Ну и если чего-то не хватит, всегда можно сбегать и купить. Раньше я собирал щитки прямо на объектах, но это было давно и не правда :)

В данном заказе задача была поставлена одновременно просто и сложно. Сложности были логического и эстетического характера. Дело в том, что объект представлял собой новостройку серии П44 где-то между Люберцами и Москвой. Штатный щиток был встроенным в заводскую нишу на несущей стене, и нишу эту трогать собственно и нельзя — нельзя её расширить или ещё как изменить. Это отразится на прочности стены, к сожалению. Поэтому в данном случае был выбран единственно возможный вариант: накладной (навесной) щиток. Я скинул клиенту мои предварительные прикидки по количеству модулей и предоставил выбирать щиток самому, потому что я плотно подсел на встраиваемые ABB UK 500 и даже особо и не знал какой посоветовать. А клиент не стал мелочиться и заточился на серию ABB Europa IP65, которая накладная и влагозащищённая. Они бывают с прозрачной или с непрозрачной дверью, шинки идут в комплекте. А самое главное — щиток на 56 модулей имеет размеры чуть больше штатной ниши в П44 и поэтому полностью её закрывает.

Однако сначала была сборка самого щитка. В этом случае я могу даже и не знать где он будет ставиться и как. Моя задача может сводиться до минимума: сделать готовое изделие, продукт, и отдать его заказчику в коробочке. Вот именно так в начале этого заказа я и работал.

Часть 1. Сборка силового щитка на заказ.

Так как заказчик начитался моего блога, то щиток пестрел разными фишечками. Во-первых, заказчик рассказал что район у них хоть и с новостройками, но дома подключены хрен знает как. У кого с генераторов, у кого — нормально, и хоть они и новые, но никто не знает, перепутает ли кто там фазы или открутит ли ноль? Поэтому первым делом в щиток было заказано реле напряжения. Хоть я не люблю F&F, но я поставил именно F&F CP-721, предупредив клиента о том что со временм это реле может начать жужжать и тогда его надо вынуть и залить внутри клеем. Так как мы не верим штатным надписям на самом реле в 30А, то сразу же ставим контактор ABB ESB 63-40 как самый злобный из злобных, чтобы в случае аварийной ситуации он мог нормально отключить всю квартиру при полной нагрузке.

Второй фишечкой было заказанное реле приоритета ABB LSS 1/2. После первой же сборки щитка с ним (Переборка (замена) квартирного щитка) оно стало неожиданно популярно и народ стал его хотеть. Чуть позже, используя эти же фотки, сделаю статейку про него в разделе автоматики. Здесь оно, как и в прошлом щитке, отрубает варочную и духовку как самые жрущие потребители. К этому реле контактор абсолютно обязателен, так как его выходы предназначены для сигнализации/управления другой автоматикой и тянут всего лишь по 16А. Контактор в нашем случае мы взяли ABB ESB 40-40, так как токи тут не такие большие, и на цене контактора можно немного сэкономить. А на сэкономленные деньги мы накупили парочку индикаторных лампочек на DIN-рейку ABB E 219, которые стоят прилично, но зато светодиодные и занимают всего лишь половину модуля. Ещё одним пожеланием было продублировать вводной автомат в нашем же щитке (ибо заказчик был не особо уверен что лестничный будет себя нормально вести) и, конечно же, сделать рубильник для обесточивания всей квартиры, кроме света и холодильника. А ещё последним штрихом мы добавили в щиток розетку на DIN-рейку (ABB M1173). Тоже неотключаемую. На всякий случай.

Заказчик, закупив материалы, сделал умное дело: сразу же распихал их в щиток, щиток положил в его коробку и в таком виде привёз мне. Ну и процесс начался!

Сортируем и маркируем автоматы, как обычно. Маркировка потом пригождается, когда автоматы начинаешь расставлять и ещё позже, когда подключаешь линии к готовому щитку.

Маркируем и сортируем компоненты перед сборкой щитка

Маркируем и сортируем компоненты перед сборкой щитка

 Компоненты готовы для установки в щиток по схеме

Компоненты готовы для установки в щиток по схеме

А дальше начинается разводка. В этом случае делать пришлось интересно. Нужно было развести линии так, чтобы всем всего хватило, и чтобы под один контакт автомата или другого элемента щитка зажималось не более двух проводов (один наконечник двойного размера). Ну а так как заказчик пожелал не морочиться и набить все отходящие линии дифавтоматами, то под них отлично легла гребёнка (в ABB лезет вообще любая). Про разводку реле приоритета — ждите статью. Пока секретов не раскрываю, лень ;)

Процесс сборки щитка на заказ

Процесс сборки щитка на заказ

 Тестирование реле приоритета ABB LSS 1/2

Тестирование реле приоритета ABB LSS 1/2

Ну а дальше настало время испытать нашу схему: правильно ли запитаны контакторы, нет ли каких косяков и самое главное — меряет ли ток это самое реле приоритета? Минимальная уставка у него — 5 ампер. А у меня кроме лампочки ничего нету… Как это нету? ЕСТЬ ЧАЙНИК! И та самая розетка в щитке! Чайник бодро тащится с  кухни, втыкается в розетку, препарационным движением крутилка «паутинки» реле ставится на самый минимум и врубается чайник. Две секунды, и реле приоритета пылает красными индикаторами перегрузки, а контактор отщёлкивается.

И дальше… дальше мы ржали вместе с заказчиком. Это грёбанное F&F CP-721 начало жужжать как скотопёсина прямо сразу же! С первого включения! Ну что? Поржали, выматерились… а дальше по накатанной: суперклеем проливаем катушку, очень щедро и густо. Ждём пару минут, а потом как следует прогреваем клеевой пистолет (термоклей), делаем огромный серок горячего и жидкого (это важно!) термоклея внутрь реле в районе катушки и сразу же закрываем корпус. И ещё раз аццки ржом: «После сборки доработать напильником». И… что вы думаете? Сразу же, даже не дав засохнуть и остыть клеям, врубаем в розетку щиток — ТИШИНА. Вот так-то! И на F&F управу мы нашли. Значит их реле можно будет применять, а такой апгрейд тоже будет входить в стоимость щитка как и все другие расходники.

Ну а собранный щиток выглядит вот так. Теперь его можно закрыть крышкой, запихнуть в коробку и вручить довольному заказчику. А деньги пропить, гыгы ;) Шучу.

Щиток на заказ полностью собран и готов к упаковке

Щиток на заказ полностью собран и готов к упаковке

 Монтаж щитка за DIN-рейками

Монтаж щитка за DIN-рейками

 Корпус собранного щитка снова закрыт и щиток отправляется заказчику

Корпус собранного щитка снова закрыт и щиток отправляется заказчику

Часть 2. Подключение заказанного щитка.

Прошло немного времени (конкретно одна неделя), и заказчик вызвонил меня на предмет приехать и запустить мой же щиток в работу. Рассказываю диспозицию и расстановку сил :) Итак, как я и говорил в начале статьи — дом П44. Стена с щитком несущая и трогать её нельзя ну никак. Поэтому щиток ставится накладной. Часть кабелей подводится сверху в коробе (силами заказчика), а часть — используя штатные каналы для проводки.

Квартира в новостройке для установки нового щитка

Квартира в новостройке для установки нового щитка

Вообще панельки — это крутой конструктор для взрослых. Называется, расковыряй все распайки, выкинь все еле держащиеся СИЗы, поставь WAGO, доложи ещё с десяток линий, извратись так, чтобы протянуть кабели по старым каналам и будет тебе счастье. Чтобы счастье было полным, я одолжил заказчику свои пресс-клещи и презентовал кучку гильз. Его эта тема, на удивление, жутко пропёрла и все розетки у него сделаны не шлейфом, а прямо-таки чисто научным ответвлением, чтобы никто не мог придраться. А ещё его настолько пропёрла моя мега-зачищалка, что мне пришлось расстаться с ней за N-ую сумму денег, равной её закупочной цене. Заказчик сопроводил это примерно такими словами: «Слушай! А где ты такую клёвую зачищалку покупал? Я один день ножичком провода позачищал и достался!»

Так вот. Посмеялись — начинаем работать. Ещё одна оговорочка. У заказчика будет подвесной потолок, поэтому он принципиально не парится с разводкой электрики. А вот кондейщиков он напинал, потому что эти твари, как обычно, хотели зафигачить большую горизонтальную штробу по несущей стене. В итоге они зафигачили нормальную трассу в потолке, как и должно быть. Вот только опять же жаль, что этаж у заказчика предпоследний (кажется), и под ним ещё этажей так 13, на которых хрен знает кто что наворотил.

Так вот. Рассматриваем старый щиток, снова ржом и стебёмся, и выбираем правильную последовательность действий, которая сводится к тому, что чтобы поставить новый корпус щитка, надо разобрать старый и выдернуть все провода. А чтобы новый корпус прибить — нужно электричество. Которого не будет если  все провода выдернуть и отключить. Вот в прошлый раз мы работали вдвоём с напарничком. Один идиот держал вилку и прислонял к ней вводные концы, а другой сверлил. Тут было так: заранее разметили и прорезали все необходимые отверстия для ввода проводов, разобрали старый щиток, просунули все провода в корпус нового и из старой нулевой шинки и старого автомата быстренько запитали одну из розеточных линий квартиры, от которой, в свою очередь, питался перфоратор.

Старый щиток от застройщика в нише несущей стены

Старый щиток от застройщика в нише несущей стены

 Начинка старого щитка демонтирована, оставлены концы ввода

Начинка старого щитка демонтирована, оставлены концы ввода

 Корпус нового щитка установлен поверх ниши и закрывает её

Корпус нового щитка установлен поверх ниши и закрывает её

Западло оказалось ещё и в том, что корпус от старого щитка жестоко и намертво присобачен к нише в стене на дюбели (которые с пистолетом с пиропатронами), и отодрать его было бы очень тяжело без крупнодестройных работ. Но на удивление отдирать старый щиток не понадобилось — новый отлично встал поверх, и старые железки ему ничуть не мешали. Ну… корпус прибили — теперь можно и поставить панель с автоматами (здесь она прикручивается на винтах, а не защёлкивается) и начать подключение.

Щиток готов к подключению

Щиток готов к подключению

 Все линии подключены к новому щитку, щиток запущен в работу

Все линии подключены к новому щитку, щиток запущен в работу

Первым делом я подключаю ввод, подаю питание и проверяю что все мои индикаторы светятся и ничего глобально не коротит. Здесь мне потребовалось ещё примерно с полчаса времени на то, чтобы исправить сомнительный косяк в разводке щитка, связанный с правильной запиткой реле приоритета LSS 1/2, которое, к сожалению, питается от того же тока, который и измеряет. Сначала я собрал щиток несколько нелогично, но более красиво, но потом решил переделать. Это, конечно, можно списать на болтовню с заказчиком во время сборки щитка. Всё же не умею я трепаться и делать ответственные дела :) Все линии были подключены на свои места без каких-либо проблем. Ну и самым последним штрихом я всегда расключаю шины нулей (тут их почти нет) и PE.

Дальше можно снова подать питание, проверить вживую все линии — ничего ли не коротит, не замыкает или не вышибает с искрами и закрыть корпус щитка начисто. Что мы и сделали, не забыв напечатать и наклеить наклеечки с надписями. Ну и предоставляю вам пофетишить ещё несколько фоток.

Корпус щитка закрыт, наклеены этикетки

Корпус щитка закрыт, наклеены этикетки

 Матовая (прозрачная) дверца позволяет наблюдать за состоянием автоматики

Матовая (прозрачная) дверца позволяет наблюдать за состоянием автоматики

 Квартира в новостройке с новым электрическим щитком

Квартира в новостройке с новым электрическим щитком

Вот именно такие IP65’е щитки мне понравились, и я буду их использовать в случае накладных вариантов. Они достаточно прочные, не хлипкие, а высокий класс IP позволяет этому щитку хорошо переносить ремонтную пыль, если щиток будет поставлен в середине ремонта, а не в его конце.

Так что заказы принимаются, вэлкам! Будем жечь! P.S. Артикул щитка для справки: ABB Europa IP 65 12 758.

46 Отзывов на “Сборка /подключение электрических щитков на заказ: Полный пример (LSS1/2)”


  • 1 bighouse

    А кто то говорил, что больше пропускать провода под рейками не будет… ;)

  • 2 CS  [Москва]

    А я опярть попробовал и мне снова не понравилось. Но это тебе не UK 500, где штатно куча места для проведения проводов по бокам, а другая серия. Более «раняя» и тут такой вариант монтажа предусмотрен штатно.
    (выкрутился) ))

  • 3 Toxic

    уже не первый раз слышу что за дин рейками провода нельзя пропускать, а почему?
    Например в Шнайдеровских накладных щитках «мини прагма» предусмотрено место для проводов именно за дин рейками и это показано в рекламном ролике на их сайте.

  • А на сэкономленные деньги мы накупили парочку индикаторных лампочек на DIN-рейку ABB E 219, которые стоят прилично, но зато светодиодные и занимают всего лишь половину модуля.

    Как вариант, можно использовать похожие лампочки от TDM: тоже пол-модуля, тоже светодиодные, только стоят 47 ру в наших краях. У них есть косяк: синяя лампа очень яркая — или забить, или поставить резюк.

    Артикул щитка для справки: ABB Europa IP 65 12 758.

    Страшный он, честно говоря… Но насчет удобства сборки — охотно верю.

  • 5 CS  [Москва]

    Видал уже у тебя лампочки. Надо будет происследовать, есть ли они у нас =)

  • 6 CS  [Москва]

    В старых щитах, где везде был металл, исторически был вроде как риск перетирания или зацепляния провода, пока его тащат. Отсюда и запрет.
    У АББ тоже в каталогах рисуют что за DIN-рейкой можно тащить

  • 7 goodspeed

    CS у твоего перфоратора Makita HR 3000 С есть реверс? Часто ли бур сильно заклинивает?

  • 8 CS  [Москва]

    Реверса нет, эээ… ну а бур вроде ни разу не клинило. А почему его клинить может? Если только бур диаметром в миллиметров 40, а в стене арматура?

  • 9 goodspeed

    У меня несколько раз его клинило в толстой кирпичной стене, попадалась арматура. Но правда перфоратор был слабенький, трещетка срабатывала. Видимо у более мощных перфораторах такого не бывает. Поэтому и решил у тебя уточнить, так как сам хочу приобрести HR 3210 C. У него тоже нет реверса.

  • 10 CS  [Москва]

    Ну на 2450 будет клинить, например. А более злые модели ту же стену порвут как грелку =)
    Конечно если толстый бур (большого диаметра) — то на арматуре его так и так заклинит.

  • 11 levantine

    А чего наконечники разномастные какие-то?

  • 12 Aleksey

    goodspeed там реверса нет но сверло клинить может( умудрялся у себя чуть наклонно сверлить стену и зацепить на выходе потолок. снял перфоратор разводным ключом пол оборота в обратную сторону и все супер. перфоратор мощьный прикольный с коронкой все равно нагревается и если три подряд отверстия диаметром 25 в сетне толщиной полтора кирпича то вроде остыть бы надо дать. еще могу сказать все же тяжеловат он. белый силикатный кирпич на 5 скорости секунд за 5 перерубает если кирпич на ровной твердой поверхности. в кладке все сложнее)) еще есть второй патрон с ним удобно сразу шурупы заворачивать (незнаю названия шурупов но они без дюпеля сразу в стену отверстие 6 мм и звездочка насадка толи тор 25 толи что то похожее. если есть вопросы пишите отвечу про этот перфоратор

  • 13 CS  [Москва]

    А чего наконечники разномастные какие-то?

    А они разного сечения идут разных цветов. А если ещё и разных производителей — то одного сечения разных цветов. А тут использованы 12, 6, 4, и 1,5 кв.мм. Я раньше парился, теперь привык.

  • 14 foxter

    Если F&F CP-721 не нравится, почему не поставить РН-111М?

  • 15 CS  [Москва]

    Кстати, да. Они в большинстве случаев двухмодульные — их можно как перчатки менять.

  • 16 levantine

    > А они разного сечения идут разных цветов. А если ещё и разных производителей – > то одного сечения разных цветов. А тут использованы 12, 6, 4, и 1,5 кв.мм. Я
    > раньше парился, теперь привык.

    Не, это я какбы в курсе, да. =) Просто производители обычно стараются некую кооперацию проявлять. Я привык, что 1.5 синие, 2.5 черные, 4 серые, 6 желтые. У BM и Klauke так. А тут сечение вроде одно, а то серые, то зеленые. Куда у тебя 6 и 12 квадратов идут? Разводка внутри ПВ-3 4 квадрата?

  • 17 CS  [Москва]

    Разводка ПВ3 6 квадратов. Поэтому 10-12 идут на соединения по два провода (я со сдвоенными не парюсь; пока не парюсь).
    Я щас перешёл на КВТ, так что скорее всего будет именно так. А до этого были пачки с рынка, причём каждый раз с разного. Вот и получилось.
    А я бы парился не про кодировку, а вообще. Чтобы под PE жёлтый, под ноль синий, а под фазу — ещё какой-нибудь)) Но такого никогда не будет)

  • 18 levantine

    > А я бы парился не про кодировку, а вообще. Чтобы под PE жёлтый, под ноль > синий, а под фазу – ещё какой-нибудь)) Но такого никогда не будет)

    Я когда был маленький тоже так хотел, потом меня взрослые дядьки с мастерсити засмеяли и я расхотел. =))
    ЗЫ. Тут можно какнить по-человечески цитату вставить?

  • 19 CS  [Москва]

    Да уж на мастерсити такие уж взрослые дядьки))

    Пока надо вручную вписывать тэг blockquote в <> скобках

  • 20 sha

    AВB-шные щиты с классом защиты IP65 удручают своим серым цветом, а возможность поставить щит посреди ремонта имеет сомнительную полезность (не надо бежать впереди паровоза). До 36 модулей у АВВ есть еще серия накладных щитов Unibox. Белый корпус, дверца в т.ч. и из темного оргстекла, за которой не видны автоматы, но отлично видны светящиеся цифры и индикаторы… Себе поставил именно такой. :)

  • 21 sha

    Ошибся немного. В серии Unibox самый большой щит на 54 модуля (3х18).

  • 22 CS  [Москва]

    Ну на вкус и цвет — товарища нет. Меня вон серая ветка московского метро удурчает до ужаса. Ну и вообще серый цвет. Я сам-то как-то к строгому чёрному склоняюсь.
    Вот именно этот, серый с дверкой — мне лично офигенно понравился. А UNIBOX как-то меня напрягает. Они очень на вид хлипкие.

  • 23 DmitSanych

    Расскажи про реверсивный рубильник (www.electro-mpo.ru/card20884.html#.TygMRfmLtuN) если есть что рассказать. Тут должна быть какая-то особенность подключения, как мне кажется. Не будет ли каких-то проблем со счётчиком, ведь напруга всё-равно на него будет подаваться, хотя и с другой стороны. Не нужно ли контактор задействовать?

  • 24 CS  [Москва]

    А что именно? Он составлен как бы из двух одинарных рубильников серии OT40F3, но никак не соединённых электрически.
    Ручка имеет три положения:
    * 0 — ни один из рубильников не включен
    * I — включен только левый рубильник
    * II — включен только правый рубильник

    Используется это обычно для хитрой коммутации какой-нибудь херни. Например переключения питания коттеджа/дома с генератора на сеть и обратно. При этом ты по любому переходишь с одного режима в другой через «0» (выкл), что обеспечивает полную развязку цепей: сначала полностью отключили одно, а только потом подключили другое.

    Куда ты его собираешься ставить? Задавай вопросы, какие ещё))

  • 25 comanche

    скажи, плз, что за нулевые шинки (производитель и кат. номер, если можно) на пять проводов у тебя стоят на Din-рейке? у нас в городе нигде таких найти не могу :(, блин одни только ИЕКовские

  • 26 CS  [Москва]

    Вот конкретно в этом щите — ABB ZK507 https://www.electro-mpo.ru/catalog/shiny_izolyatory_peremychki/e16_shiny_nol_zemlya_chast_1_import/e1624_shina_nol_zk507_n_rcd_na_5_prisoedineniy_63a/. Их плюсы: прочно держатся на рейке, красиво выглядят и могут ставиться по бокам в специальные пазы некоторых щитов от ABB, экономя место на DIN-рейке.
    Минусы — цена (100-130 рублей) и то, что она занимает много места на рейке: около 1,5 модулей, чтобы подвести провода.
    А если ты про такие, которые вот тут: http://cs-cs.net/wp-uploads/2011/10/DgP4Sh-Shinks.jpg, то это обычные нонейм шины с рынка.
    У синих, которые открытые, плюс в том, что они занимают всего 1 моуль на DIN-рейке, и при этом к ним провода подводятся сверху. То-есть можно подряд наставить сколько надо шинок, и всё красиво соединить. Минус — иногда попадается непрочный пластик, и при попытке из защёлкнуть на DIN-рейку они ломаются.
    Так что если нет особой заморочки — бери ИЭК и не парься.
    Ещё я заказывал компоненты для щитка, мне заказчик привёз шинки типа таких: https://www.electro-mpo.ru/catalog/shiny_izolyatory_peremychki/e13_shiny_nol_zemlya_chast_1_rossiya/e1336_shina_n12_nol_na_din_reyku_na_12_prisoedinen/ — тоже прикольные.

  • 27 comanche

    у меня в щитке 7 УЗО, на каждое приходит от 2-х до 4-линий, не могу придумать как лучше «0» поделить чтоб у каждого свой был

  • 28 CS  [Москва]

    Вопрос немного не корректен. Нули после УЗО не смешиваются. То-есть после каждого УЗО — свой ноль:
    * Если под УЗО стоит только один автомат, тогда нулевая шинка нам не нужна, и ноль мы запихиваем прям под контакт УЗО;
    * Если под УЗО стят несколько автоматов — то мы заводим нулевую шинку, так как подпихивать несколько кабелей под один контакт УЗО не есть хорошо (хотя под ABBШные F200 и FH200 можно запихать два провода под один контакт, используя штатные средства контакта — два отверстия).

    Поэтому, по описанной логике и такой постановке вопроса, получается что на все отходящие линии ставим по своему УЗО+Автомату и получаем «у каждого свой ноль».

    Ну или возвращаемся к варианту с нулевыми шинками и группируем все линии под несколько УЗО (блин, вы задолбали, хыхы, по ходу и про УЗО придётся писать статью), руководствуясь логическим разделением — например по помещениям.

  • 29 comanche

    Может подскажешь как лучше реализовать:
    Имеем щиток ABB 12758
    Схема щитка примерно такая (сорри рисовал в «ms paint»):
    https://yadi.sk/d/QPqOj3F6RAiGy
    (на входе будет не 25А, а 40А)

    это мой первый и наверное будет единственный щиток :)

    в комплекте не было PE-шины хочу заказать ABB 12543(держатель) и ABB 12535(шина)

    а вот с нулем… ABB ZK507 у тебя так красиво везде стоят, но походу все не войдут (по моим подсчетам их надо 7 штук) и одну нулевую шину примерно на 12 подсоединений.

    вообще, если не сложно, посмотри, покритикуй схему.
    заранее премного благодарен!

  • 30 comanche

    посмотрел на такую шину http://eurohouse.stroyportal.su/data/annonce/shini__v_stoyke.jpg, думаю может у нее металлическую вставку разрезать, да не париться

  • 31 CS  [Москва]

    Ваще охрененно! Господи, хоть кому-то на пользу блог пошёл! Еее!! Круто, круто!
    Придирок технических — нету. Как будто вообще я проектировал. Придирки больше логические и общего вида:
    1. УЗО у ABB на 32А не бывает. Так что УЗО прихожей станет тоже 40/0,03. Это нормально, у меня вон все щитки так тупо под 40/0,03 подгоняются обычно.
    2. А розетки слаботочки может тоже сделать НЕотключаемые? Чтобы всякие там роутеры и прочая хрень жили?
    3. Нужно ли УЗО на розетку в щитке, свет и прочую дрянь? Я бы только под холодильник сделал (как раз отдельное будет, потому что он не отключаемый, а УЗО — надо). Логическая нестыковка тут вот какая: долбанёт звонок (гопники пошалят) — ты ещё и без холодильника останешься. А если в твоё отсутствие — дык там плесень вырастет, проверено :)

    С шинками и правда, если по честному собирать, получится аж 8 штук. Я так понял, ты не на ABB собираешь. В ABB у каждого контакта есть две раздельные дырки. Поэтому под него можно пихануть два провода и обойтись всего чуть ли не двумя дополнительными шинками.
    А в твоём случае может получиться как-то так: http://cs-cs.net/wp-uploads/2011/07/LShit3-AllOK.jpg — это тоже щиток, набитый УЗОшками, как твой, и с кучей шинок: для них пришлось истратить всю DIN-рейку.

  • 32 comanche

    Ага, твой блог точно на пользу пошел… огромное за него спасибо!!!
    я даже стяжку дома снимать начал, чтоб туда всю проводку запихать (оказалось намного легче, чем стены штробить хоть и дом кирпичный)

    блин про звонок согласен, чет я не подумал… значит делаю свет и звонок без УЗО, а холод на отдельное. Про розетки слаботочки тоже согласен… если надо можно будет отдельно выключить — если ехать далеко и надолго…
    собираю все TDM, т.к. в нашем городе кроме TDM и IEK хрен что достанешь…
    Щиток ABB заказывал, месяц ждал привезли весь исцарапаный
    TDM чисто визуально понравились больше IEKа (у тдм есть отдельный паз под гребенку, а у iek все два автомата посмотрел, дык там все контакты цвета побежалости)

    ЗЫ самое обидное у нас специалистов твоего уровня хрен найдешь, приходится самому делать, получается медленно, зато качественно.
    У меня дом новостройка, три года ему всего… этажный щиток уже два раза горел, а проводка сделана медью но ВВГ ужасного качества — одна жила то и дело из изоляции вылезает, а цвета дык вообще жуть: желто-зеленый — фаза, голубой — земля, белый — ноль, эх нарошно не придумаешь, аж страшно

  • 33 CS  [Москва]

    А что за паз под гребёнку у ТДМа? Не такой как у ABB? http://obninskelectro.ru/UserFiles/Image/2_polyusa/127068_1_big.jpg
    Идея-то обойтись без шинок была имеено использовать паз такого типа. Если именно такой — то так и действуй.

  • 34 comanche

    не-а не такой, сверху на входе под шину, ана выходе только два отверстия фаза и ноль, так что шин не избежать, только я думал может их собрать куда-нибудь не на дин-рейку.

    не в курсе, какой минимальной толщиной стяжку надо заливать над гофрой?

  • 35 CS  [Москва]

    Блин, облом. Есть ещё вариант, про который ты тоже спрашивал.
    У нас в щитке два места под две длинные шины. Вот если удаётся одной шиной занять PE и N (тем более что N у нас будет мало — всё остальное под УЗО), то остаётся целая шина.
    Далее, если бы были доступны так называемые фиксаторы шины (пластиковая хрень на картинке http://www.electro-mpo.ru/pic/qp116e0b.jpg, то при помощи ножовки (лобзика) и свёрл мы нарезаем остаток шинок на какие угодно куски. И пихаем их в осташийся держатель.

    Со стяжкой лучше спросить прям у тех, кто будет её делать. Обычно говорят что от 3-5 сантиметров. Но лучше спрашивать.

  • 36 comanche

    переделал схемку с учетом замечаний :)
    https://disk.yandex.ru/client/narod/?source=narod

    ага, пилить шинки все-таки придется.

    А еще подскажи, плз, как правильно завести в щиток ABB 12758 20 кабелей? Гофру срезать до щитка, или заводить в щиток и там отрезать, или по барабану?

  • 37 CS  [Москва]

    Завести кабели — отвечаю как подкодванному человеку: КАК СМОЖЕШЬ!
    Щиток переделал, а номиналы не поправил. Ведь на холодильник УЗО на 63а уже не нужно — денег сэкономишь! И не забыл, что розетка, если с заземлением, занимает 2,5 модуля, а не 2?
    И ещё. С нулями можно поступить ещё зверски. Смотря что там у вас можно достать. Например вообще их гильзой прессануть, и выпусть один кусок провода и его зажать в УЗО. Хотя конструкция будет не ремонтопригодная.

  • comanche, если только иэк и тдм, то 60-е иэки — неплохой вариант
    http://iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9292

  • 39 comanche

    ага, с номиналами ложанулся, тока узо на 63А было давно куплено, когда посудомойку ставил :), оно сейчас одно стоит на ванну, кухню, туалет и коридор, тока автоматами защищено :),

    про розетку помню, надо только не забыть будет наклейки переделать :)

    у нас гильзы только разрезные (из пластины загнутые), у KBT вроде для одножильных не разрезные, если верить их фоткам

    вообще я пробовал гильзами одножильные провода обжимать, круто получается, и намного быстрее чем пилить :) тока хрен потом разберешь:(

    ну собирать начну, там видно будет… все равно, огромное СПАСИБО за кучу идей!!!

  • 40 Дмитрий

    привет, про меня не забудь пжлст? Времени до ремонта мало, а купить еще много чего надо…

  • 41 Serega

    Здравствуйте. Скажите пожалуйста. У вас на картинке реверсивный рубильник. Лет 5 назад мы с другом искали такой, нужно было подключить генератор к дому. И в электро-магазинах нам советовали использовать 2 пускателя, но я был против. Мотивируя это тем, что один пускатель всегда будет включен. В конце концов мы нашли такой рубильник. А сейчас друг приобрел для генератора оборудование для автоматического запуска. И там в щите уже установлены те же 2 пускателя. Понятно, что рубильник здесь не поставишь. Хочу спросить: есть ли у вас опыт использования пускателей в подобных случаях? Как они себя ведут? Долго ли работают? И может быть уже существуют какие нибудь управляемые рубильники, которые могли бы заменить пускатели.

  • 42 Serega

    И еще один вопрос вдогонку: В щитке на вводе 3 фазы (380). От этого щита запитан дом и далее последовательно еще 2 электрощита запитано на 380. Но потребители в основном на 220 в.(сплиты,чайники, микроволновки, холодильники …). Все 3 фазы примерно равномерно нагружены, но ноль ведь общий. Должен ли ноль быть большим сечением чем фазы? Вроде простой вопрос, а никто мне толком ответить не может. Одна надежда на вас. Заранее спасибо.

  • 43 CS  [Москва]

    Это правильно называется АВР — Автоматический Ввод Резерва. Это как раз и есть схема с двумя контакторами (более удобный тут синоним контактора) обычно со специальной механической блокировкой, которая им полюбому не позволится включиться одновременно, и какой-то схемой управления.
    Я их сам с нуля ни разу не проектировал и пока глобально в такие схемы не лез. Но в некотором случае можно использовать переключатель фаз Новатек ПЭФ-301. Он может организовать АВР на три ввода.
    Обычно АВР ставится там, где нужно делать всё без участия человека (в ответственных местах) или там, где нужна какая-то хитрая логика действий, например задержки по времени переключения. Скажем, если основной ввод пропал на 5 минут — то переживём (например на UPS) и ради этого не надо дёргать генератор. И в таком роде.
    Я обычно спрашиваю у своих заказчиков, какого переключения им достаточно. Если хватает ручного — ставлю этот самый реверсивный рубильник.
    То-есть:
    а) Если вам нужен простой и кондовый функционал — берите реверсивный рубильник (поиском по этим словам у меня на блоге вы нароете даже пост про них).
    б) Если вам нужна автоматика — можете поискать по словам «ящик АВР» в Сети — многие конторы их продают уже в сборе.

    Что касается постоянной работы контакторов — ну так это зависит от их надёжности. Какой-нибудь китайский, может и не проработает. У меня есть опыт использования контактора серии ESB с 2008 года в своём квартином щитке. Вот он круглые сутки под напряжением. До сих пор жив. Не гудит и не сдох.

  • 44 CS  [Москва]

    Нет, не должен. Но и не меньшим, а таким же.

  • 45 Pahentos

    А как быть с коммутацией линии и генератора,если оба трёхфазные ,ноли объединены??? Или на перекидном рубильнике переключаются??

  • 46 CS  [Москва]

    Так по любому реверсивный рубильник нужен. А дальше — как задумано. Я нули разделяю, потому что на моих токах мне так удобнее.

Оставить отзыв

Вы должны войти на блог, чтобы оставить комментарий.